Металлический шифер, а также стальной, железный и металлошифер: описание и инструкция по монтажу

Монтаж металлического шифера — особенности металлической кровли

Металлический шифер относится к группе кровельных материалов, которые отличаются высокой прочностью, разнообразием цветовой гаммы и простотой установки. Но для правильного монтажа потребуется разобраться в особенностях этого материала, выборе листов нужного размера и их подготовке. Об особенностях профнастила можно ознакомиться в этой статье.

В каких случаях применяется

Металлический шифер чаще всего использовался на промышленных предприятиях, на складах и ангарах. Но со временем появились в продаже цветные листы профнастила, что заинтересовало владельцев жилых домов. Этот материал стал использоваться и для кровли своего жилья, ведь он наиболее долговечен по сравнению с другими строительными материалами (например, асбестоцементный шифер).

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам профнастила относятся:

  • Прочность.
  • Долговечность.
  • Стойкость к температурным перепадам.
  • Пожаробезопасность.
  • Разнообразие цветовых решений.
  • Простота установки.
  • Небольшой вес конструкции.

Прочность шифера позволяет выдерживать нагрузку до 80 кг. Но производители рекомендуют стараться не ходить по крыше лишний раз. Долговечность обеспечивается особенным покрытием шифера. Вода и снег не скапливается на крыше, а сразу соскальзывают вниз за счет ее гладкой поверхности. Способность профнастила противостоять перепадам температуры обеспечивается отсутствием чувствительности этого материала к неблагоприятным погодным условиям.

Помимо положительных свойств шифера у него имеются и недостатки. Одним из них является высокая проводимость шума. Во время дождя отчетливо слышно барабанящий звук капель, что является малоприятным явлением. Чтобы избавиться от этого недостатка, можно установить слой теплоизоляции и пароизоляции, что не только защитит от лишних звуков, но и от холода на верхнем этаже здания.

Размер листа

При выборе профнастила следует обращать внимание на его размеры.

Листы выпускаются толщиной от 0,3 до 1,0 мм.

В характеристиках указывается фактическая и рабочая ширина. Последний показатель обозначает полезную площадь с учетом нахлеста. Длина варьируется от 500 до 14000 мм. Наиболее распространенный вариант для кровли – 2000 и 2500 мм.

Размеры листов должны соответствовать ГОСТу. Подобрать нужный лист шифера можно с помощью таблицы 1.

Таблица 1. Размеры металлического шифера

Наименование Общая длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес 1 м кв
Лист 1 2000 1200 0,5. 0,7 4,5. 6,2
Лист 2 2000 1150 0,5. 0,8 4,7. 7,3
Лист 3 2000 1051 0,5. 0,7 5,1. 7,0
Лист 4 2000 1047 0,5. 0,9 5,1. 8,8

Чаще всего для строительства кровли используется лист 4. С его помощью можно сделать наиболее прочный навес.

При выборе профнастила для кровли следует обращать внимание на его маркировку. Например, НС – это несущее — стеновой. Его также называют универсальным. Такой вариант подойдет для монтажа кровли.

С (стеновой) отличается небольшой толщиной, поэтому использовать для крыши его не рекомендуется. А вот такой профнастил, как Н (несущий) способен выдерживать большие нагрузки. Поэтому в отдельных случаях его также можно применять для кровли.

Производители рекомендуют использовать профнастил НС35, который состоит из листа стали толщиной 0,8 мм. Такой вариант идеально подходит для укладки кровли.

Волновой металлический шифер – свойства материала

Металлический шифер производится из оцинкованной стали с нанесением полимерного покрытия с наружной стороны и защитного лака снизу. В зависимости от способа штамповки выпускаются не только плоские листы шифера, но и варианты разнообразных форм. Отличаются различные варианты по шагу волны, который варьируется от 94 до 150 мм. Также может быть разной высота волны: от 10 до 45 мм.

Особое волновое строение кровли позволяет снегу и дождю быстрее соскальзывать на поверхности и не задерживаться на ней. Кроме этого, такой вид более эстетично выглядит, чем плоский шифер.

Необходимые материалы и инструменты

Для монтажа металлического шифера своими руками потребуются таким материалы:

  • Крепежи (саморезы с уплотнительной прокладкой). Желательно подбирать саморезы с оцинкованным покрытием в тон профлисту.
  • Материал для обрешетки (деревянные брусья толщиной 40-50 мм с влагозащитной пропиткой).
  • Гидроизоляция.
  • Пароизоляция.
  • Строительный скотч.

Из инструментов потребуется строительный уровень, рулетка, шуруповерт, карандаш, молоток и ножницы по металлу.

Монтаж металлического шифера своими руками. Пошаговая инструкция

Когда подготовлены все инструменты и материалы, выполняется монтаж профнастила. Он состоит из нескольких этапов:

  • Установки стропил.
  • Укладки гидроизоляции.
  • Монтажа обрешетки.
  • Разметки и нарезки листов.
  • Монтажа профлистов.

В первую очередь устанавливаются стропильные ноги. Монтируются они сверху вниз на каждом скате кровли торцевой частью. Шаг между каждым стропилом должен быть от 1 до 1,4 м.

Затем на стропила укладывается гидроизоляция. Листы следует слегка натягивать при укладке. Монтируется гидроизоляция внахлест. Швы следует заклеить строительным скотчем.

Листы гидроизоляции не должны доходить до конька кровли на 100 мм.

Для снижения уровня шума можно воспользоваться листами теплоизоляции. За счет этого барабанящий шум дождя по крыше больше не будет отвлекать владельцев дома.

На гидроизоляцию монтируется стропильная планка торцевой частью на стропильные ноги. Перпендикулярно стропилам устанавливается обрешетка с шагом равным шагу стропил. Если предусматривается установка конька кровли, то нужно заранее установить для него дополнительные доски. Для этого с обеих сторон скала монтируются деревянные планки. Затем на обрешетку будет монтироваться металлический шифер.

Разметка потребуется для определения количества листов. Нужно вычислить, сколько потребуется листов для одного ряда, затем последний лист ряда нужно обрезать.

Для крепления профнастила к обрешетке применяются саморезы. На один лист уйдет приблизительно 8 крепежей.

При закручивании самореза нужно следить за тем, чтобы он входил ровно и не был сильно затянут. При этом нельзя допускать недостаточной затяжки.

Если планируется установка водостока, то первый ряд профнастила укладывается со свесом в 60 мм, но при условии монтажа водостока. При его отсутствии свес следует увеличить до 100 мм.

Технология укладки

Первый лист шифера следует приложить к нижней части обрешетки с соответствующим свесом. Затем он закрепляется саморезами к верхней части. Крепления следует располагать в шахматном порядке. На первый лист внахлест устанавливается второй и последующие. Перед тем, как закреплять лист, его нужно выровнять, иначе может возникнуть перекос. Последний лист ряда прикладывается внахлест к предпоследнему и отмечается место его обрезки. Затем обрезается и устанавливается.

Второй ряд профнастила монтируется в шахматном порядке относительно первого ряда.

Для этого первый лист второго ряда отмеряется и отрезается пополам, а после его закрепления внахлест устанавливаются второй и последующие листы.

Для облегчения работы можно использовать дрель или шуруповерт для закручивания саморезов.

Завершающий этап – установка конька кровли. При установке гидроизоляции ее нельзя доводить до конька на 100 мм с каждой стороны. Это необходимо для обеспечения вентиляции. Помимо этого, при установке верхнего ряда профнастила он не должен доходить до конька на 50 мм с каждой стороны. За счет этого обеспечивается вентиляция под кровельным материалом.

Для закрепления конькового элемента применяются саморезы. После установки конька крепятся заглушки с торцевых сторон.

Во время эксплуатации кровли из профнастила нужно следить за тем, чтобы все повреждения обрабатывались. При появлении царапин место повреждения обрабатывается краской. Это необходимо для того, чтобы предотвратить образование коррозии.

Через год после установки профлиста следует подтянуть все саморезы. Кровля на протяжении некоторого времени дала усадку, что и привело к раскручиванию.

Советы профессионалов

Перед выполнением работ можно ознакомиться с советами профессионалов, которые помогут избежать распространенных ошибок:

  • При перекрытии сложных крыш нужно сделать эскиз, тщательно продумать расположение листов, после чего выполнять их монтаж.
  • Если скат стыкуется со стеной, то следует использовать угловые планки. Она крепится в нескольких местах к стене и на лист шифера.
  • При монтаже конька рекомендуется использовать уплотняющую прокладку, что защитит от проникновения влаги под кровельным материал.
  • Если на крыше имеются трубы или иные конструкции, то используются дополнительные элементы: коньки, уголки, ендовы. Они устанавливаются в местах стыкования ската крыши с выступающим элементом. За счет этого исключается вероятность проникновения влаги под профнастил.

Все элементы кровли необходимо тщательно подбирать и отмерять. Если этого не делать, то снижается герметичность конструкции. Под нее попадет влага, образуется грибок и плесень, что приведет к снижению срока эксплуатации кровли.

Чтобы не повредить материал во время его установки необходимо аккуратно по нему ступать на вогнутые части и передвигаться в мягкой обуви. За счет этого профнастил не прогнется и сохранит первоначальную форму.

Для того чтобы понять, с чего начинать работу по установке профнастила на кровлю, можно посмотреть это видео. Представлены все этапы монтажа.

Такие простые рекомендации позволяют сделать кровлю из профнастила своими руками. Применение современного цветного шифера поможет сделать дом красочнее и ярче, что значительно выделяет этот материал среди других видов перекрытий. Помимо этого, обеспечивается долговечность и прочность материала.

Металлический шифер – особенности металлической кровли

Необходимые инструменты и материалы

Еще совсем недавно крыши технических зданий, а также жилых домов не имели отличия в плане цветового разнообразия. Многие дома крылись оцинкованной сталью либо монотонно-серым асбестовым шифером. Но с развитием инновационных технологий на строительных рынках начал появляться металлический шифер из оцинкованного листа железа или алюминия, который преобразил внешний вид современных кровель.

Кровля из металла – от ангаров до жилья

Часто шифер из алюминия либо оцинкованного железа называют профлистом или профнастилом. Сам по себе такой материал для кровли уже используют довольно-таки длительный период времени, в основном из него строились разные промышленные постройки, например, элеваторы, ангары, склады и тому подобные сооружения. Когда появилась возможность шиферу из металла придавать цвет, а также защиту от коррозии, металлопрофиль начали применять в качестве основного материала для кровли, возведения заборов и прочих ограждающих конструкций.

В процессе проката оцинкованного листа металла ему придается форма волны, высота которой варьируется в пределах от 8 до 50 сантиметров. Невзирая на толщину металлошифера – 0,3-1,0 миллиметров, он обладает достаточно большой степенью жесткости благодаря образованию профиля. Он лишен хрупкости, присущей обычным асбестоцементным листам, и в отличие от пластикового шифера, способен выдержать высокие температуры.

Ко всему прочему, современный кровельный материал имеет несколько слоев защиты: двухстороннее цинковое покрытие, слой специального лака, который наносится на обратную сторону листа и полимерное покрытие с пигментами красящего вещества. Последний защитный слой надежно оберегает лист стали от постоянного отрицательного воздействия ультрафиолета, от попадания на него влаги и от незначительных механических повреждений.

Металлический шифер для крыши – достоинства и недостатки

За счет наличия полимерного покрытия железный шифер при правильном уходе и монтаже имеет продолжительный срок службы – до 50 лет. Присутствие специальных компонентов в составе полимеров обеспечивает длительное время сохранения привлекательности и цвета кровельного материала. Металлические листы для кровли имеют маленький вес, что позволяет осуществлять их установку силами двух человек, не обращаясь за помощью к сложной в обращении грузоподъемной технике. А благодаря его стойкости к перепадам температуры монтаж такого материала для кровли можно производить в любую пору года.

Еще к достоинствам профнастила относится и простая технология укладки, монтировать листы металлического шифера способен каждый взрослый мужчина, не будучи профессионалом в области кровли крыш. В плане экологии металлошифер абсолютно безопасен и обладает повышенной пожаробезопасностью. Гладкая поверхность металлического шифера для крыш препятствует скапливанию огромного количества снега, что оказывает положительное влияние на продолжительность эксплуатационного срока службы как всей строительной системы, так и самого кровельного материала.

При покрытии кровли шифером из оцинкованного металла следует брать во внимание, что он является отличным проводником акустического звука, и шум града либо дождя может оказаться для человека малоприятным явлением. Однако данный недостаток можно легко устранить, проложив под металлической кровлей слой пароизоляции, утеплителя или другие гидроизоляционные материалы. Если каркас кровли имеет сложные геометрические формы, тогда в плане экономии металлошифер является малоэффективным. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, металлическая кровля нашла широкое применение в сфере современного строительства, так как это долговечный, относительно дешевый, а также практичный материал.

Волновой металлический шифер – основные свойства материала

Самый распространенный строительный материал для покрытия кровель – это металлический волновой шифер. Благодаря форме «волны», при изгибе он обладает повышенным пределом прочности и высокой ударной нагрузкой. По крыше, которая выложена данным строительным материалом, ходить лишний раз, конечно же, не следует, но современный волновой металлошифер способен выдержать нагрузку одного взрослого человека (около 80 килограммов). Срок эксплуатационного периода такого шифера составляет более 45 лет.

Волновой шифер из оцинкованного металла фактически не имеет чувствительности к колебаниям влажности и температуры.

Материал не гниет, не горит и не ржавеет, поскольку покрыт антикоррозийным веществом. Более того, его теплопроводность низкая, а это значит, что на его поверхности никогда долго не задерживается конденсат. За счет этого свойства кровельный материал можно укладывать на крышу без слоя теплоизоляции. Монтаж такого листа шифера предусматривает его крепление на гребне волны, тем самым полностью предотвращая любое протекание дождевой воды в отверстия.

Особенности монтажа металлического шифера – делаем кровлю своими руками!

Для качественного и надежного монтажа металлошифера существуют конкретные правила и последовательность действий. Поэтому прежде чем приступить к креплению такого шифера, вначале следует точно рассчитать нужное количество листов. Для крыши прямоугольной формы произвести точный расчет можно, поделив всю площадь кровли на площадь одного шиферного листа. Если же планируете покрыть шифером из металла сложную геометрическую конструкцию, рассчитать нужное количество листов можно, осуществив расчет каждого элемента конструкции по отдельности.

Обычные деревянные бруски или доски (их толщина непосредственно зависит от толщины металлического шифера) можно использовать для изготовления обрешетки. Основное правило – доска, которая уложена вдоль карниза, в обязательном порядке должна быть толще все остальных, так как она напрямую влияет на прочность и надежность всей конструкции. По аналогичному принципу производится монтаж дополнительных элементов, к примеру, выходов труб, люков и вентиляционных отверстий. Снизу с учетом необходимого выступа над стеной укладывается первый ряд шифера. Каждый следующий лист металлического шифера крепится внахлест на 10-20 сантиметров к уже смонтированному шиферу.

За счет использования строительного уровня при монтаже металлошифера можно добиться красивой и ровной конструкции (выравнивание следует делать после укладки каждых 2-3 листов). Если на последний ряд нужен шифер меньшего размера, тогда лист можно обрезать обычной болгаркой. Крепеж материала для кровли крыш осуществляется с помощью специальных шурупов, которые имеют прорезиненные шляпки. На каждый такой лист нужно около 25 саморезов, и чем кровельный лист тоньше, тем больше для него необходимо крепежных деталей. Такие незаурядные правила без лишнего капиталовложения, без особого усилия и за минимум времени позволят создать красивое и эстетичное покрытие крыши.

Как правильно проложить кабель канал в квартире своими руками- Инструкция +Видео

Как правильно проложить кабель канал в квартире своими руками

Традиционное прокладывание электрической проводки в производственных и жилых помещениях проводится или открытым, или скрытым способом, который подразумевает прокладывание провода внутри строительных элементов. Использование особых пластиковых кабель каналов дает возможность повысить безопасность и сделать дизайн помещения в разы лучше.

Каналы делают с плоским основанием, которое предназначается для фиксации на ровную поверхность строительной конструкции.

Общие сведения

Чтобы конечный результат отличался эстетичностью, а также давал возможность безопасно использовать электрическую энергию, и все это было по минимальной стоимости, следует учитывать 4 простейших правила:

  1. Продумать от и до ход выполнения работ и все изобразить в виде чертежа.
  2. Закупить требуемое количество инструмента и комплектующих, которые должны быть подобраны под определенные условия прокладывания магистралей в помещении.
  3. Нанести линии на строительные конструкции в местах трасс.
  4. Выполнить работы по монтажу.

Итак, давайте по шагам разберемся, как проложить проводку в кабель канал.

Этапы работ

Как составить проект

То, насколько качественно будет реализован данный шаг, окажет влияние на состав требуемых закупок и количество, а также трудовые затраты при выполнении монтажных работ, что будет влиять на срок выполнения работ и конечную стоимость. По таким причинам составление проекта является достаточно ответственным и важным моментом, хотя многие люди этим пренебрегают и допускают множество ошибок.

Проект установки кабель канала в домашних условиях можно выполнить и в черновом варианте на простом листе бумаги. Главное, чтобы план был точным, и были указаны данные по измерениям, которые можно выполнить при помощи обычной рулетки. Составлять план следует и при первоначальном строительстве, и при очередной реконструкции/доработке электросхемы. Последовательность в составлении проекта такова:

  • Определите в помещении места, где будут расположены коммутационные элементы (розетки, выключатели, распределительная коробка), а также потребителя электрической энергии, в которых входят светильники, стационарные и переносные электроприборы.
  • Распланируйте магистрали силовой электрической проводки, слаботочных и компьютерных сетей, определите обход возможных критических трасс вокруг газового и водопровода, а также канализации и системы обогрева.
  • Составьте на бумаге эскизы комнат и нанесите спланированные места прокладки с указанием точных размеров, которые дают возможность рассчитать потребность в материалах.

При планировании следует для себя четко определить:

  1. Места установки конечных устройств, которые работ от электрической энергии.
  2. Конфигурацию маршрутов к устройствам кабель каналов по полу, стенкам или потолку.
  3. Состав проводов и кабелей для каждого участка и общее значение поперечного сечения.
  4. Протяженность трассы и ее любого элемента.
  5. Дизайнерские задумки.

Теперь можно переходить к следующему шагу, который ведет к главной задаче – проложить кабель канал.

Комплектующие, инструменты и материалы

Приступать к этому шагу можно лишь тогда, когда полностью решены вопросы с проектом, так как в противном случае могут появиться ошибки, которые связаны с убытком в материальном плане. При параллельном прокладывании нескольких кабелей следует подобрать соответствующий короб. При этом важно учесть, что допускается прокладывание электрических проводов и цепей со слабым током в одном кабель канале, который может быть разделен несколькими перегородками.

Для того, чтобы крепить провода на больших пролетах между опорами, идеально подойдет конфигурация узкого лотка с высокими краями, а широкая форма с низкими стенками не лучший вариант, так как в этом случае будет труднее производить укладку кабеля. На основе схемы можно определить внутренние размеры для короба на каждом участке и сделать разделение на основные ветви и ответвления с меньшим сечением. Естественно, что требуется также рассчитать протяженность каждого кабеля.

ПВХ кабель каналы снабжены дополнительной фурнитурой, которая дает возможность закреплять к них электрическую проводку разными способами и прокладывать трассы под разными углам, а также крепить корпуса розеток и выключателей. Большинство видов кабель каналов имеют свои приспособления для встроенной установки розеток и выключателей с наружной установкой. Это не только поможет облегчить работу, но и будет красиво смотреться.

Вставки, устанавливаемые радиально, будут защищать проводку от воздействий механического характера на стыках стен, а также придадут конструкции прочности. Планки для крепежей дают возможность добиться плотного прилегания внутренней поверхности крышки на короб. Количество требуемых деталей следует рассчитать после того, как будет изготовлен проект и до того, как вы пойдете в специализированный магазин.

Также при этом не буде лишним изучить предлагаемую продукцию от разных производителей и выбрать самый лучший вариант для вас с точки зрения технических характеристик и дизайна. Основное внимание стоит обращать не только на то, чтобы торцы были целостными, но и нар работу замков. Отдельные типы кабель каналов продаются с уже готовыми отверстиями, которые имеют овальную форму для крепления на стену. Это дает возможность немного сдвинуть корпус по оси при монтажных работах после установки крепления до конечной фиксации затяжных саморезов.

Особые конструкции кабель каналов можно разделить на такие классы:

  1. IР 00 – каждый элемент сделан в виде прямой линии и не закрыт крышкой.
  2. IР 20 – прямая трасса сделана в виде перфорированной основы и закрыта крышками.
  3. IР 40 – магистрали прямые, сделаны из неперфорированных элементов, закрыты крышками.
  4. IР 44 – аналогично как и IР 40, но используется дополнительный бандажа на каждом элементе соединения, закрытом крышками.

Способ крепления короба при помощи шурупов далеко не единственный в своем роде, так как можно использовать:

  • Строительный пистолет.
  • Клеевой раствор.
  • Двухсторонняя клеящая лента.

Что из этого лучше для того, чтобы проложить кабель канал в квартире и доме своими руками, определяется исходя из условий. Но все же, при выполнении трасс кабель каналов по скорости быстрее всего получится выполнять работы при помощи строительного пистолета. Использование саморезов и дюбелей связано с просверливанием, а крепление при помощи клеевых составов рекомендовано для небольших участков.

Так как отдельные конструкции короба могут быть расположены между стыками стен вертикального типа или быть использованы в качестве напольных/потолочных плинтусов, то из делают по форме, которая похожа на треугольник. Остальные же кабель каналы, которые установлены на расстоянии от поверхностей перпендикулярного типа, создаются при помощи прямоугольного профиля или любого другого аналогичного.

ПВХ материал имеет определенную прочность и прекрасную стойкость во время эксплуатации. В то же время он доступен для обработки при помощи режущих стандартных инструментов, вроде ножей и пил с мелкими зубьями, сверлами и усиленными ножницами, которые есть в арсенале практически всех домашних мастеров. В продаже есть особые приспособления, которые предназначены для быстрого и качественного выполнения реза, разметки и стыковки поверхностей. Если вы планируете выполнять большой объем монтажа, то этот инструмент в значительной мере поможет облегчить работу.

Разметка на строительной конструкции

То, насколько качественно выполнена разметка, определит будущий вид кабель канала и помещения. По этой причине постарайтесь подойти к этому шагу со всей ответственностью. Собранные короба отлично смотрятся на идеально спланированной поверхности. Если на стенах есть маленькие дефекты, то их можно будет визуально сгладить при помощи прогиба ПВХ материалов и увеличения частоты использования элементов крепежа. Серьезные же недостатки стен будут создавать серьезные проблемы при установки и не дадут выполнить работу красиво, поэтому лучше заняться их выравниванием заранее.

Для того чтобы линии были спроектированы лишь с горизонтальной или вертикальной поверхности, следует использовать отвесы и строительный уровень. Лазерные нивелиры, строительные шнуры, указки с инфракрасным излучением дают возможность выполнить разметку еще быстрее и при этом с отличным качеством. Также во время разметки при рассмотрении нескольких вариантов расположения магистралей, окончательно выбранную линию следует выделить от остальных цветом и шириной, так как в противном случае при сверлении могут быть допущены серьезные ошибки.

Особенности монтажа материала из ПВХ

Особенности состоят из двух частей:

  1. Пластиковый корпус, который прикреплен к строительной конструкции.
  2. Крышка, которая закрывает провода и вставляется в замочки короба.

При установке следует начала закрепить короб на стенах, потолке или полу, а после уложить в него проводку и закрыть крышки. Стандартная длина кабель канала равна 2 метра. Если же ее не хватает, то следующий корпус можно просто пристыковать к предыдущему. Если у вас наоборот, лишняя протяженность, заготовку корпуса вместе с крышкой следует обрезать по требуемому размеру.

Ровные стыки можно получить, если выпиливать углы в особых угольниках. Большинство мастеров обрезают заготовки при помощи ножовки-лобзика или электрической болгарки, при этом они получают четкий срез, но из-за использования этих приборов образуется много пластиковой пыли. Если она попадает в человеческий организм, то наносит вред, поэтому защититься от нее можно при помощи респираторов и очков, а с окружающих предметов и пола уберите все вручную при помощи тряпки или же пылесоса.

После выпуска кабель канал для прокладывания проводки в квартире подвергается транспортировки и хранению в различных местах, а это не всегда соответствует сохранности. Дефект от небрежности обращения могут проявляться в виде сколов и трещин на боковой поверхности, поэтому осматривайте их тщательно и выравнивайте до того, как начнете установка на строительные конструкции.

На стыке стен направление кабеля канала будет изменено ровно на 90 градусов. Для выполнения такого поворота допустимо подрезания боковых сторон корпуса с крышкой на повороте и изгиб в требуемом направлении. В таких местах больше всего времени уходи на то, чтобы выполнить качественную стыковку деталей. Особые крышки, которые идут в комплекте, дают возможность закрывать проблемные места и выполнить работы быстро.

Корпуса для небольших кабелей со слабым током выпускают со сплошными стенками без отверстий для крепежа, и они используются только для клеевого крепления. Если вы планируете установку при помощи шурупов, то под них будет лучшего всего рассверливать отверстия заранее. Установка короба с готовыми отверстиями на разметку на стене даст возможность наметить места для сверлений и без проблем совместить саморез с установленным дюбелем в стене. Крепление корпуса короба и распределительной коробки при помощи строительного пистолета следует выполнить через заранее сделанные отверстия в ПВХ корпусе.

Качественный пластмасс вряд ли растрескается от выстрела в пластик и сможет выдержать усилия, а коробка, которая установлена даже с небольшим нарушением технологии будет давать глубокие трещины или и вовсе лопнет. Когда внутри будет расположено несколько проводов и кабелей, то важно аккуратно укладывать их в виде параллельных рядов по нишам и закреплять при помощи крепежных перемычек, распорок или же просто связывать через каждые 50 см. Такие элементы можно купить в магазине, которые всегда продают в отделе фурнитуры.

Материал будет влиять на способ крепления кабель канала к стене таким образом:

  1. В деревянную конструкцию можно вкручивать все, даже обыкновенные шурупы.
  2. Бетон, кирпич и камень требует сверления гнезд для дюбелей или же использовать клеевого строительного пистолета.
  3. Гипсокартон, фанерные панели, ПВХ и ДСП смогут выдержать лишь специальные конструкции, которые имеют форму бабочек для вворачивания.
  4. Места, где невозможно сверление и углубление в стену, допускают использование клеевого состава или клеящей двухсторонней ленты.

В отдельном случае, можно надеть готовый короб малой длины на закрепленный кабель.

Выполненная конструкция кабель канала должна иметь:

  • Стойкость к повреждения механического характера.
  • Надежную защиту для кабеля.
  • Доступность для реконструкции и доработок электросхемы.
  • Относительно небольшую стоимость.

Как видите, все совсем несложно и если придерживаться правил, у вас все получится с первого раза!

Электропроводка в кабель канале

О проводке в кабель канале

Чем так привлекательна, открытая электропроводка в кабель канале. Во-первых, монтаж такой проводки не требует грязных строительных работ по устройству штраб, разводка электропроводки делается быстро и после работ не нужны отделочные работы. Во-вторых, до электропроводки в кабель канале легко добраться для ремонта, а также легко добавлять новые линии электропроводки, в случае надобности.

Это особенно интересно, если полностью меняется напольное квартиры и как следствие нужно менять квартирные плинтуса. Например, выбрав линолеум, как новое покрытие пола, можно закрыть стык линолеума и стены плинтусом с кабель каналов, который отлично скроет новую или дополнительную электропроводку. Под все виды линолеума: бытовой, коммерческий, полукоммерческий вы легко подберете плинтус с кабель каналом близкий по цвету и дизайну постеленному линолеуму.

Состоят кабель каналы из основания и крышки. Соединяются элементы кабель канала с помощью специальных аксессуаров. Степень защиты IP кабель каналов IP 20 ( основание перфорировано) или IP 40 ( гладкое основание). Есть короба с IP 44, с повышенной влагозащищенностью.

Для электропроводки квартиры используются, так называемые, миниканалы. Изготавливаются они из самозатухающего пластика ПВХ, не обязательно белого цвета. Комплексные системы кабель каналов с встраиваемыми розетками и выключателями используются, в основном, для офисной проводки и организаций рабочих мест. Хотя возможны варианты.

Плюсы электропроводки в кабель канале

  • Легкий монтаж;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Разнообразный цветовой дизайн;
  • Есть комплексные системы кабель каналов, с силовыми и слаботочными розетками.

Особенности монтажа кабель канала

Электропроводка в кабель канале не обязательно должна выполняться по правилам разводки электропроводки в квартире. Основное в прокладке кабель канала это нормальный внешний вид. Для меня, нормальный внешний вид открытой электропроводки это монтаж кабель каналов параллельная полу и углам в комнате.

Теперь о высоте монтажа. В квартире разумная высота прокладки кабель каналов для розеток 30 – 40 см. Более красиво смотрится прокладка миниканала над или вместо плинтуса с установкой специальных розеток встраиваемых в короб при помощи рамок-супортов или отводов.

Также, если же вы планируете использовать кабель каналы только для прокладки проводов или кабелей для электропроводки, то кабель каналы можно прокладывать у пола, вместо или поверх плинтусов. Так, например, организована электропроводка в двух подъездных домах серии П3.

Вообще говоря, нет никаких четких правил или каких-либо ограничений по установки кабель каналов в квартире. Правило только одно, чтобы внешний вид установленного кабель канала не портил внешний вид квартиры.

Система кабель каналов с розетками установлеными над каналом.

Вообще говоря, использовать кабель канал для электропроводки квартиры можно в двух вариантах. Первый – всю проводку квартиры или ее часть сделать из комплексной системы кабель каналов, включающей короба, аксессуары и встраиваемые в короба розетки и выключатели. (Фото)

Второй вариант, это дополнительная розетка или выключатель в квартире. (Фото)

Использование миниканала для дополнительного блока розеток кухни

Аксессуары кабель канала

Прежде, чем говорить о монтаже кабель канала остановимся на аксессуарах для кабель канала. Аксессуары это соединительные элементы, разветвления и элементы поворотов кабель каналов.

Название аксессуаров

Электропроводка в кабель канале – этапы монтажа

Примечание: Говорить об этапах монтажа, стоит только в варианте монтажа комплексной системы кабель каналов.

Разобьем монтаж открытой электропроводки в кабель канале на следующие этапы:

  1. Схема электропроводки;
  2. Чертеж прохождения кабель канала;
  3. Покупка кабель канала с аксессуарами;
  4. Разметка трассы кабель канала;
  5. Подготовка кабель канала к монтажу;
  6. Монтаж кабель канала по размеченной трассе;
  7. Прокладка и закрепление кабелей в канале;
  8. Закрыть крышки кабель канала;
  9. Установка розеток и выключателей.

Схема электропроводки

Схема электропроводки должна у вас быть на руках. И не важно, закажите вы ее у профессионалов или сделаете сами.

Чертеж прохождения кабель канала

Чтобы составить подробный чертеж, как будут проходить кабель каналы по квартире, нужно разметить места установки розеток, выключателей и распаячных коробок, если их наличие предполагает способ разводки электропроводки.

По месту расположения розеток и выключателей можно сделать чертеж прокладки коробов. Лучше трехмерный, как на фото.

Покупка кабель канала с аксессуарами

По чертежу просчитайте аксессуары, которые вам будут нужны. Важно понимать, что и комплексные системы кабель каналов должны быть одной фирмы, только тогда аксессуары и розетки будут подходить к коробам.

Фото мини кабель- канала с аксессуарами.

Фото акскссуаров к комплексным системам кабель канала.

Разметка трассы кабель канала

На стенах разметьте прокладку кабель каналов. Для разметки используйте строительный уровень и нитку для отбива прямой линии.

Подготовка кабель канала к монтажу

Подготовка кабель канала это его нарезка по размеру. Здесь два совета.

Совет 1. Не нарезайте все кабель каналы на всю трассу. Лучше воспользоваться формулой: отрезал – установил, поставил аксессуар, отрезал – установил и т.д.

Совет 2. Мини кабель канал отрезается вместе с крышкой. В системе миникоробов не предусмотрены соединительные элементы , то при стыковке двух коробов (именно стыковки, а не повороте), крышки коробов не должны совпадать с крышками оснований коробов. Как это сделать? Очень просто.

Для длинной стены берете два короба. Один короб будет цельный, второй будет резаться. Отрезаете короб вместе с крышкой, а устанавливаете крышки, меняя их местами.

А вот такие соединительные элементы используются в комплексной системе кабель каналов.

Монтаж кабель канала по размеченной трассе

Кабель канал монтируется по стене либо на клее, либо на дюбелях с шурупами, либо на саморезах (по дереву).

Клей наносится на короб канала зигзагом. Если кабель канал широкий, то саморезы вворачиваются по зигзагу (как доминошка 2×2). Если кабель канал совсем широкий, то для крепления используют по два самореза (как доминошка 4×4). можно комбинировать клей с шурупами. Важно понимать, что приклеенные короба в последствии, просто снять будет невозможно.

Замечу, что в продаже есть кабель каналы на самоклеющейся основе. Не самый надежный вариант крепления для электропроводки. Скорее подходит для телефонии или компьютера.

Прокладка и закрепление кабелей в канале

Кабели и провода прокладываются в кабель канале по следующим правилам:

  • Силовые провода и кабели не должны быть проложены в виде скрученного жгута. Этим снижаем помехи и наводки.
  • Слаботочные провода и кабели прокладываются раздельно с силовыми. Именно для этого нужно покупать кабель каналы с разделением на секции.
  • Для крепления кабелей в канале используйте специальные держатели – распоры для кабелей или хомуты для электрокабелей.

держатели проводов в кабель канале с разделителем. разделение силовых и слаботочных кабелей

Установка розеток и выключателей

Расставите розетки и выключатели по коробам.

Закрыть крышки кабель канала

Закройте крышки коробов. Помните, что стыки мини кабель каналов не должны совпадать со стыками крышек. Кстати, крышки бывают тоже разные.

Дополнительная электропроводка в кабель канале

Сразу пример. Например, вам нужно поставить дополнительную розетку на кухне, в которой уже сделан ремонт. Как это сделать, чтобы не испортить ремонт и сохранить эстетику. На помощь придет электропроводка в кабель канале. Здесь все очень просто.

Вариант 1.

Кабель канал и розетка от разных производителей. На фото показан этот вариант. Короб покупаете отдельно, розетку для открытой проводки любой другой фирмы. Монтируете кабель канал. Прокладываете провод. Ставите розетки. Закрываете крышки.

Вариант 2.

Покупаете часть комплексной системы кабель канала. Ставите и радуетесь красивому внешнему виду. Как видите на фото, вопреки мнению, что офисные системы кабель каналов в квартире не стоит использовать, при удачной ее прокладке и в квартире она смотрится достойно, а главное это оченб удобно.

Как делать не недо

Не мог не опубликовать фото электропроводка в кабель канале которую так делать не надо .

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Как правильно проложить проводку в однокомнатной или многокомнатной квартире своими руками: все о процессе монтажа

Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

  1. Правила проведения электропроводки в квартире
  2. Отличительные особенности современной электропроводки
  3. Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам
  4. 1 комнатная
  5. Электрическая сеть и её параметры
  6. Как рассчитать нагрузку в электросети?
  7. Какую схему стоит выбрать?
  8. Двухкомнатная
  9. Трёхкомнатная
  10. Апартаменты
  11. Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?
  12. Электропроводка по группам: как лучше сделать?
  13. Стационарная бытовая техника
  14. Выделенная линия для кухни
  15. Одна или несколько осветительных групп
  16. Помещение с повышенной влажностью
  17. Многокомнатные многоэтажные квартиры
  18. Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?
  19. Как правильно проложить проводку в новостройке?
  20. Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?
  21. Советы экспертов
  22. Полезное видео

Правила проведения электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

  1. Беспроводная связь.
  2. Мощная бытовая техника.
  3. Видеонаблюдение и системы охраны.
  4. Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

1 комнатная

При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

  1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
  2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
  3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.
Электрическая сеть и её параметры

Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

  1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
  2. Быстрое проведение монтажа.
  3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

  1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
  2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
  3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

Как рассчитать нагрузку в электросети?

Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

  1. Напряжение электросети.
  2. Номинальный ток.
  3. Мощность электроприёмников.

Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.

Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

Какую схему стоит выбрать?

Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

У других схем точек подключения, линий больше.

Двухкомнатная

От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

  1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
  2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
  3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
  4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

Трёхкомнатная

Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

Апартаменты

Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

  1. Разновидность здания или помещения.
  2. Объём работ.
  3. Количество материала.
  4. Разновидность монтажа.
  5. Используемые розетки.

Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

Электропроводка по группам: как лучше сделать?

При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

Стационарная бытовая техника

В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

Выделенная линия для кухни

Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

  1. Тостеры.
  2. Микроволновки.
  3. Вытяжки.
  4. Посудомоечные машинки.
  5. Варочные плиты.
  6. Духовые шкафы.
  7. Холодильники.

Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

Одна или несколько осветительных групп

Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

  1. Использование шестирожковой люстры для зала.
  2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
  3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

Помещение с повышенной влажностью

Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

  1. Коробки распределения обязательны.
  2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
  3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
  4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

Многокомнатные многоэтажные квартиры

Варианты:

  1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
  2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
  3. По полу, кратчайшим путём.

Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

  1. Бойлеры.
  2. Обогреватели.
  3. Электроплиты.

Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

Как правильно проложить проводку в новостройке?

Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

  1. Сеть пожарной сигнализации.
  2. Радиотрансляционная сеть.
  3. Телефонные линии.

Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

Советы экспертов

Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

К коридору идут выключатели санузла.

  1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
  2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
  3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
  4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
  5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
  6. Разделение по группам.

Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

  1. Традиционная пайка.
  2. Опрессовка.
  3. Клеммные колодки.

Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

Полезное видео

Монтаж кабель-каналов различных видов и размеров

В современных квартирах и частных домах редко встречается вариант открытой проводки, не отличающейся красотой и безопасностью. Потребители стараются прятать кабеля в стены, скрывать их за обоями или использовать кабель-каналы для электропроводки. Последний способ отличается простотой монтажа, красивым внешним видом и возможностью добавлять новые провода к уже подключенным, используя те же «проходы». Стоимость таких коробов невелика, что также считается плюсом.

Особенности и разновидности

Кабель-каналы — это короба для укладки проводов, изготовленные из металла или пластмассы. Сфера их применения довольно широка: внутренняя отделка офисов и квартир, внешняя прокладка проводов и обеспечение сохранности кабелей на предприятиях.

Функциональное назначение таких конструкций — защищать проводку от механических повреждений и открытого взаимодействия с окружающей средой. Элегантный дизайн и удобство эксплуатации — дополнительные преимущества.

Все кабель-каналы по видам и размерам делят на две большие подгруппы:

  • жесткие для электропроводки;
  • гибкие из гофрированных труб или секций.

В строительстве распространена металлическая модификация кабель-канал, где сделан литой или перфорированной корпус короба.

Важно! Короба с перфорированным металлическим корпусом используются только при необходимости создания достаточного количества вентиляции в проводке.

В быту используются пластиковые конструкции, обладающие достаточной жесткостью, чтобы выполнять свои прямые функции, и имеющие привлекательный внешний вид.

Основные разновидности

В зависимости от модификации различаются размеры кабель-каналов, их форма, материал изготовления и технические показатели. В быту или для оформления проводки в офисах чаще всего встречаются:

Изготавливаются из алюминия, оцинковки или жесткого пластика. Вариации размеров: от 16×6.5 см до 7.5×1.5 см.

Главное преимущество — возможность регулировки угла поворота в пределах от 7 до 45° с помощью переходников.

К достоинствам относят универсальность для жилых и офисных помещений, вариативность цветового исполнения и невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам.

Такие кабель-каналы защищают от механических повреждений, вибрации или химических реакций с внешней средой.

Такой короб обладает гибкостью, способен снижать уровень шума и давать свободный доступ к проводке. При этом легко заменить отдельный элемент, а на установку не потребуется много времени.

По диаметру можно встретить следующие подтипы:

Виды перечисленных кабель-каналов могут разделяться по степени жесткости, по наличию крышки или типу замков на стыках. Однако, монтаж коробов для проводки в квартире осуществляется по одному принципу и с общими правилами.

Нюансы монтажа

Создание удобной и качественной проводки в квартире или частном доме обеспечивает надежное и безопасное подключение всех электроприборов. Прежде чем решать, как крепить кабель-канал к стене, и на какие шурупы лучше сажать короба, стоит провести планирование.

Важно! Планировать маршрут прокладки проводов можно в любом направлении и с разным количеством поворотов, но надо следить за отсутствием мест, где могут быть повреждены провода.

К общим рекомендациям относят:

  • расположите выключатели со стороны ручки двери на высоте 90–160 см от пола;
  • от потолка нужен минимальный отступ в 15 см, а от окна — 10 см;
  • горизонтальные линии проводки стоит располагать на расстоянии не менее 30 см от пола.

Начинающим мастерам установки кабель-каналов для электропроводки любых видов стоит запасти материала на 10–15% больше, чем по расчетам на чертежах.

Совет: не надо нарезать сразу весь короб на отрезки: в процессе закрепления могут произойти сдвиги в большую или меньшую сторону и потребуются детали другой длины.

Варианты креплений к стене

Существует несколько способов крепления кабель-каналов к потолку или стене:

  1. Приклеить конструкцию суперклеем или специальный раствор. Не самый надежный вариант, так как под воздействием влаги или других вредных факторов целостность клеевой основы может нарушиться, а кабель-канал отклеиться. А также нет возможности провести демонтаж без вреда для ремонта.
  2. Привинтить к поверхности при помощи оцинкованных саморезов. Подходит для деревянных или гипсокартонных поверхностей.
  3. Для бетонной или кирпичной стены применяют дюбель-гвозди.
  4. Совместить метод проклеивания и вкручивания саморезов.

В специализированных магазинах можно найти отдельный вид кабель-каналов, в которых предусмотрена одна клейкая сторона. Для их монтажа не требуется никаких дополнительных приспособлений, только сам материал.

Важно! Нарезать короба необходимо с защелкнутыми на них крышками. А при сооружении нескольких отрезков в одну трассу следить за совпадением стыков.

Как закрепить короба на клей

Если вы решили закрепить кабель-каналы без возможности последующего демонтажа, то можно использовать клей. При этом алгоритм работы будет следующим:

  • клей наносят зигзагом между гранями короба с шагом в 1.5 см;
  • обработанное основание прижимают к стене, но не фиксируют, а отводят в сторону;
  • когда остаток клеевой основы на стене подсохнет и превратиться в загустевшую массу, устанавливают кабель-канал на это же место;
  • держат, прижимая короб с усилием к стене, дожидаясь, пока высохнет клей.

Совет: для повышения надежности монтажа кабель-каналов, по длине трассы с шагом 50–60 см прибейте гвозди вдоль центральной оси.

Прокладку кабеля осуществляют только после полного застывания клея и надежной фиксации конструкции к стене.

Особенности крепежа на саморезы

Для монтажа кабель-каналов на саморезы необходимо вначале сделать отверстия в профиле. Их располагают по одной линии с шагом в 50 см. Лучше использовать зигзагообразную схему.

Совет: Если при прикладывании короба к стене, появляются зазоры, сделайте отверстия под саморезы с шагом в 30–40 см, чтобы улучшить прочность конструкции.

Для работы с дюбелями потребуется подготовить отверстия в стене. Для этого желательно применить 6-миллиметровый бур, чтобы диаметр подходил под гвозди размера 6 на 40 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 50 см. Если стена не ровная, лучше сократить шаг до 30 см.

Видео по теме

Читайте также:
Как правильно посчитать объём бревна?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: