Как построить очистное сооружение для загородного дома своими руками

Как построить очистное сооружение для загородного дома своими руками

Система очистки сточных вод для загородного дома или дачи, не нуждающаяся в затратах времени на частое обслуживание и откачку продуктов жизнедеятельности человека, делает проживание в доме более комфортным. Мини очистные сооружения делятся на несколько разновидностей, каждой свойственны индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

  1. Принцип работы и устройство локальных очистных сооружений для частного дома
  2. Критерии выбора автономных очистных сооружений
  3. Проектирование АОС
  4. Этапы монтажа

Принцип работы и устройство локальных очистных сооружений для частного дома

Очистная система загородного дома

Септики и очистные сооружения для дач и загородных домов называют локальными очистными системами (ЛОС). Это современные конструкции, которые оснащены специальным энергозависимым оборудованием, насосными станциями и прочими дополнительными составляющими. По видам очистительные сооружения бывают:

  • Септики – конструкция, состоящая из одного резервуара, внутри оснащенного перегородкой. Это оборудование имеет компактные размеры и все необходимое для эффективной работы. С их помощью можно осуществлять отстой хозяйственных и бытовых отходов. Конструкция дополнительно оснащается фильтрационной системой.
  • Аэротенк – открытая емкость прямоугольной формы, в ней и осуществляется отстаивание и очищение бытовых отходов. Эти инновационные конструкции способны задерживать даже тяжелые частицы, жиры и нефтепродукты. Аэротенк устанавливается на стадии строительства системы водоснабжения и водоотведения. Визуально конструкция имеет компактные габариты и встроена в саму очистительную систему.
  • Биофильтр – неотъемлемая составляющая первых двух конструкций. Активно применяется для очищения локальной канализационной магистрали, поскольку за счет большого количества специальных бактерий и микроорганизмов осуществляется глубокое очищение стоков.

Схема очистки жидких отходов

Каждая система имеет четыре ступени очищения бытовых отходов – механическая, биологическая, физико-химическая и доочистительная.

  • Задача механической обработки – выполнить функции первичных централизованных канализационных магистралей. Этот этап сопровождается забором посторонних предметов. Далее, весь мусор проникается в специальные отсеки, где подвергается измельчению. Очищенная жидкость, которая осталась после сортировки сторонних предметов стекает в следующий резервуар, где устраняются жиры.
  • Цель биологической обработки – при помощи определенной комбинации бактерий и микроорганизмов преобразовать канализационные стоки в воду. Этот этап также включает в себя несколько этапов очистки. Суть работы – устранение из жидкости аммонийного азота, нитратов, нитритов и прочих вредных веществ.
  • Физико-химический этап имеет много общего с предыдущим этапом. Химические вещества нейтрализуют оставшиеся загрязнения, удалить которые бактериям не под силу. После прохождения физико-химической ступени вода становится прозрачной и чистой.
  • Доочистка – последний этап, когда чистая прозрачная вода становится пригодной к повторному употреблению на 100%. Эта ступень включает в себя обеззараживание и фильтрацию.

Самым эффективным способом очищения принято считать биологический.

Критерии выбора автономных очистных сооружений

Накопительная емкость для локальной канализации

При выборе ЛОС нужно учитывать большое количество факторов. Основные критерии выбора:

  • Бюджет. Если у домовладельцев ограниченные финансовые возможности, лучше отдавать предпочтение септику. Стоимость его ниже, чем у ЛОС, в обслуживании не требует больших растрат.
  • Особенность подземных вод. Если на участке уровень подземных вод высокий, монтаж септика невозможен, поскольку будет отсутствовать возможность дополнительно устанавливать очистительное оборудование. В этом случае превосходство локальных очистных сооружений очевидно – на выходе вода будет чистой.
  • Особенности подачи электроэнергии. Если наблюдается регулярное отключение электроэнергии или скачки напряжения, лучше не приобретать автономную канализацию. При остановке всей системы из строя выходят фильтры и гибнет вся микрофлора. Ремонт и повторная заправка микрофлорой – процедуры, требующие ощутимых финансовых вложений.
  • Сезонное проживание. Если домовладельцы проживают в доме не весь год, лучше отдать предпочтение септику. Продолжительные перерывы в работе отрицательно сказываются на работоспособности очистных сооружений.

Проанализировав эти моменты, можно с легкостью отдать предпочтение тому или иному оборудованию.

Проектирование АОС

Автономное очистное сооружение — септик из бетонных колец

Самое распространенное очистное сооружение в загородных домах – это септик. Он представляет собой герметичную емкость и по сути является лишь малой частью комплексной системы очищения бытовых отходов.

Соответствующими ведомствами были разработаны правила монтажа и использования подобных сооружений на приусадебных участках. При проектировании системы оборудования размещают на расстоянии не менее 5 метров от фундамента дома и прочих строений и не менее 20 метров от колодца или скважины.

Факторы, которые обязательно учитываются при проектировании очистных сооружений на приусадебных участках загородных домов и дач:

  • Количество людей, проживающих в доме. Исходя из численности жителей, можно вычислить требуемый объем емкости. Чем больше людей и чем чаще они оставляют бытовых отходы, тем больше и производительнее требуется система.
  • Общая площадь приусадебной территории и участок под установку оборудования. Как правило, автономные очистительные сооружения требуют немало места.
  • Залповый сбор – объем отходов, которое способно переработать оборудование.
  • Наличие и характеристики энергоснабжения. Для беспрерывной и эффективной работы систем требуется постоянный доступ к электросети.
  • Производительность и мощность оборудования, характеризующаяся объемами обрабатываемых отходов за единицу времени.
  • Глубина залегания канализационной магистрали. В данном случае важно анализировать все конструкционные особенности оборудования.

Для составления проекта рекомендуется обращаться к строительным компаниям, которые сразу учитывают все необходимые тонкости и нюансы.

Этапы монтажа

По окончании подготовительных работ остается построить и внедрить очистную станцию. Как правило, на монтаж всей системы при работе двух человек уходит 2 дня.
Этапы установки очистительного оборудования:

  • Найти место под оборудование, обозначить на участке.
  • Сделать углубление в почве, повторяющее размеры станции.
  • Опустить оборудование в землю.
  • Подвести канализационные трубы.

Емкости должны находиться под землей, на поверхности остается лишь крышка. При этом стоит позаботиться о доступе воздуха сквозь отверстия очистительной системы.

Правильный септик своими руками

Канализация — одна из важнейших инженерных систем загородного дома. От её правильной и бесперебойной работы во многом зависит уровень комфорта проживающих в коттедже. Зачастую начинающие застройщики, стремясь сэкономить, торопятся сделать септик без должных знаний о поглощающей способности грунта на участке, уровне грунтовых вод и санитарных норм, применяемых к данному типу сооружения. В результате септик превращается в обычную выгребную яму, заполненную водой.

Дело усугубляется тем, что раскапывать трубы или лезть в уже введённые в эксплуатацию колодцы, наполненные «чёрными и серыми водами», чтобы ликвидировать поломку или провести модернизацию, ни у кого нет желания. Выход один — сделать сразу всё, как надо, с первого раза, а поможет вам в этом опыт пользователя портала с ником PavelTLT.

  • Как сделать самодельный септик из железобетонных колец.
  • Как провести гидравлические испытания канализационного трубопровода.
  • Сколько стоит сделать септик из Ж/Б колец.
Читайте также:
Как правильно сделать стяжку пола своими руками - технология!

Септик своими руками

Септик из бетонных колец я начал строить в 2013 году, ещё до начала возведения дома. Спланировал всё заранее, а также учёл точку выхода канализационной трубы из фундамента. Первым делом выкопал котлован для колец размером 2000х4000 мм и глубиной 3000 мм. Котлован копал экскаватор-погрузчик.

Механизированным способом котлован выкопали за 1 час, вынув 24 куб. м грунта. Стоимость копки (прим.: здесь и далее цены указаны за 2013-16 годы) — 1500 рублей за 1 час. Сумма минимального заказа – 4 часа. 1 час пользователь заплатил за дорогу, т.к. участок находится от города в 15 км.

Важно: практика показывает, что чаще всего на земляные работы выгоднее привлекать технику, чем пытаться выкопать котлован силами наёмных рабочих. Чтобы не гонять трактор или бульдозер несколько раз на копку септика, а потом траншеи, лучше подгадать так, чтобы сделать за один раз максимальное количество работы. Например, пользователь заказал экскаватор, чтобы вырыть фундамент, выровнять участок и заодно выкопать яму под септик.

Следующий шаг — копка траншеи от дома до септика для укладки канализационной трубы «110-ки» длиной 10 метров.

Глубина траншеи от 1400 до 1600 мм, т.к. соблюдался уклон в 2 см на 1 погонный метр трубы. Также делался запас на выравнивающую песчаную «подушку» толщиной 100 мм с расчётом, что трасса войдёт в котлован на глубине 1500 мм.

Ширина траншеи примерно 35 – 45 см. Копал её 1 чернорабочий. Всего он вынул 6 кубов грунта, на что у него ушел один день. Заплатил за эту работу 1000 руб. и накормил рабочего хорошим обедом.

Затем пользователь купил «рыжие» канализационные трубы, предназначенные для укладки наружной части трассы, идущей в земле. Это:

  • Канализационные трубы диаметром 110 мм и длиной 3000 мм. 5 шт. по цене 631 руб. за 1 шт. Итого: 3155 руб.
  • Поворот под 45 градусов. 2 шт. по 69 руб. Итого: 138 руб.
  • Заглушки – 2 шт. по 41 руб. Итого: 82 руб.
  • Стальная труба диаметром около 16 см — «гильза» для вывода канализационной трубы через фундамент. 1шт. длиной 2500 мм. Итого: 900 руб.

Уложив и смонтировав трубы на дне траншеи, пользователь решил произвести гидравлические испытания системы до того, как трасса будет засыпана грунтом. Для этого он заглушил вывод канализационной трубы в котловане, а в вертикальный отвод в «доме» залил 5 литров воды.

В результате заглушка не выдержала давление столба воды на вертикальном участке и вылетела. При второй попытке PavelTLT повернул конец трубы в котловане так, чтобы заглушка упёрлась в стенку ямы.

Снова залил в трубопровод воду и стал следить за уровнем (зеркалом) воды в вертикальном отводе.

Из-за перекоса последней секции трубопровода появилась небольшая течь. За 1 час вода в вертикальном отводе опустилась от верха вниз примерно на несколько сантиметров. Буду дорабатывать участок, где идёт утечка. На мой взгляд, лучше заранее всё проверить, чем закопать трубы на авось, а потом думать куда деваются стоки.

Монтаж колец под железобетонный септик

Септик пользователя представляет собой классическую и хорошо отработанную схему из бетонных колец, объединённых в два колодца соединённых переливами.

Первый колодец имеет герметичное дно, второй — фильтрующий, без дна, будет перфорирован и обсыпан щебнем.

В этой статье рассказывается, как сделать поверхностный септик из еврокубов при высоком уровне грунтовых вод. По словам пользователя, сначала он хотел купить «гостовские» бетонные кольца. Поискав, нашел следующие предложения:

  • бетонное кольцо диаметром 1500 мм – 3840 руб.;
  • бетонное кольцо диаметром 700 мм – 1580 руб.;
  • переходная крышка с кольца диаметром 150 см на кольцо диаметром 70 см – 3800 руб.;
  • дно для бетонного кольца – 5300 руб.

Последняя сумма (дно для первого герметичного колодца) совершенно не вписывалась в запланированный бюджет. Спросив у производителя почему дно стоит так дорого, пользователь выяснил, что дно на кольцо диаметром 1500 мм идет диаметром 2000 мм. Отсюда и высокая цена.

Сначала я хотел залить дно первого колодца бетоном-самомесом, но решил поискать ещё. В итоге нашел «негостовские» подходящие мне кольца и дно, которые делают местные небольшие производства, по демократичной цене и хорошего качества. В итоге я купил:

  • дно диаметром 1800 мм – 1 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 900 мм – 2 шт. – 3100 руб.;
  • кольцо диаметром 1500 мм, высотой 600 мм – 2 шт. – 2500 руб.;
  • крышка «15» с отверстием на кольцо диаметром 700 мм – 2 шт. – 2400 руб.;
  • кольцо диаметром 700 мм, высотой 600 мм – 4 шт. – 1250 руб.;
  • полимерно-песчаный люк – 2 шт. – 1250 руб.

При монтаже колец первого колодца стыки обмазали цементно-песчаным раствором, а между кольцами второго (фильтрационного) колодца вставили (для дренажа) обломки плоских камней.

На картинке ниже видно, что глубина котлована и траншеи совпали, а верх кольца выступает на запланированную величину.

Монтаж люков пользователь оставил «на потом».

Для проверки колодцев, PavelTLT, из арматуры «12-ки», сварил лестницу длиной 3 м, по которой можно спустится вниз для ревизии системы.

Следующий этап – доработка фильтрационного колодца и окончательная гидравлическая проверка собранной канализационной системы.

Монтаж переливов в септике и гидравлические испытания канализационного трубопровода

Для создания фильтрационной «подушки» второй колодец аккуратно обсыпали гранитным щебнем фракции 5-20.

Также пользователь задумал увеличить фильтрующую способность второго колодца, пробурив отверстия в стенках кольца. Но для начала надо проверить герметичность системы, т.к. с момента укладки труб в траншею прошло много времени.

Гидравлические испытания состоят из нескольких шагов:

  1. Заглушаем выход канализационной трубы заглушкой, чтобы она не вылетела под давлением воды.

  1. Наполняем верхний отвод водой.

  1. Следим за уровнем «зеркала» воды.
Читайте также:
Кухня с балконом — оригинальные варианты отделки балкона и оформления дизайна кухни! (фото и видео)

Почти сразу я увидел, что вода уходит. Значит система не герметична. Пошел искать утечку. Хорошо траншею ещё не засыпал.

После осмотра труб выяснилось, что вода сочится из крайнего к септику стыка.

По словам пользователя, скорее всего при монтаже подвернулся уплотнитель. Решение проблемы — поставить 1 трубу большей длины, чтобы уменьшить количество стыков и тщательнее проводить монтажные работы.

Также PavelTLT занялся перфорированием стенок колодца. Выяснилось, что дело это сложное, долгое и муторное. Отверстия бурились коронкой диаметром 45 мм мощным перфоратором. При попадании зуба коронки в арматуру его ломало, или перфоратор выбивался из рук. Сделав несколько отверстий самостоятельно, пользователь решил нанять на эту работу помощников, и вот что в итоге вышло:

  • Первый рабочий за 8 часов пробурил 70 отверстий.
  • Второй рабочий смог за 7 часов пробурить только 45 отверстий. Не сумев пару раз удержать заклинивший перфоратор в руках и получив инструментом по голове, подсобник отказался от работы.
  • Оплата труда рабочих за 2 дня – 2.4 тыс. руб.
  • Сломано 3 буровые коронки – 1170 руб.

Итого: на бурение 115 отверстий потрачено 3570 руб.

После расчётов пользователь выяснил, что перфорация кольца составила 8% от общей площади стенок (с учётом щели между двумя кольцами), при требуемом минимальном коэффициенте 10%. Вычислив необходимую площадь оставшейся площади перфорирования (0.24 кв. м), PavelTLT взялся за инструмент сам.

В первую очередь пользователь пробурил отверстия диаметром 12 см под вывод канализационной «110-й» трубы и переливы.

Затем расширил уже пробурённые отверстия, превратив их в вертикальные щели и, тем самым, увеличив площадь перфорации.

Я в общей сложности сделал 14 щелей 300 х 45 мм, общей площадью 0.34 кв. м. Значит, общая площадь перфорации больше 10%.

На этом этапе, строительство септика вошло в завершающую фазу.

Итак, в септик ввели «рыжую» канализационную трубу.

Перелив также сделан из «рыжей» трубы.

Тройники – из серой.

На финише пользователь провёл стресс гидравлические испытания.

Для этого, чтобы не использовать компрессор и предварительно, как следует заглушив отверстие вывода в септик, PavelTLT смонтировал в доме вертикально поставленную трубу.

Итого: высота водяного столба – 1500 мм (труба в доме) + 1500 мм высота вертикального ввода, закопанного в траншее = 3 метра = 0.3 атмосферы. Это превышает величину испытательного давления, необходимого для проверки трубопроводов систем водоснабжения и канализации, сделанных из полимерных материалов в 2 раза.

Вода налита в систему по верхний срез трубы.

Выждав примерно 1.5 часа, пользователь долил воды, чтобы система «устаканилась».

Заполненный водой канализационный трубопровод оставили на 17 часов. Вода немного ушла.

Взяв стеклянную банку ёмкостью 1 литр, пользователь долил воду в трубу и по оставшемуся количеству жидкости (почти ничего не осталось) в банке узнал, сколько всего ушло воды.

Утечка воды составила около 1 литра на 15 метров трубы за 17 часов. Это 0.065 литра в минуту на километр трубы при нормативе 0,6 литра, а значит, в 10 раз меньше нормируемого значения. Гидравлические испытания канализации пройдены!

В завершении работ пользователь замазал все щели и проходы труб в колодцах цементно-песчаным раствором.

Когда раствор высох дополнительно покрыл его жидким стеклом.

Смонтировал вентиляционную трубу (приточку).

Окончательно обсыпал фильтрационный колодце щебнем.

Закопал траншею и септик.

Выровнял участок трактором.

Узнать про особенности эксплуатации самодельного септика можно в теме PavelTLT «Своя канализация “по уму”. Фотоотчет». В нашей статье рассказывается о том, как правильно смонтировать фановую трубу и для чего она нужна, а в этом материале – ещё одна конструкция септика из бетонных колец по улучшенной схеме.

В видео показана система беспроблемной канализации для загородного дома.

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Читайте также:
Как сделать Ворота и калитку из профнастила с элементами ковки своими руками: Изготовление +Видео

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Читайте также:
Как сделать теплым балкон зимой

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Читайте также:
Керамзитобетонные перегородки: виды, плюсы, монтажа

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

  1. Низкий уровень грунтовых вод.
  2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
  3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Читайте также:
Можно ли закрыть гипсокартоном дымоход от газовой колонки

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

  • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
  • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

    Канализация для дачи из двухкамерного септика

    Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

    Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

    Как организовать канализацию на даче с септиком

    Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

    Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

  • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
  • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
  • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.
  • Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;

      Найти место для септика на участке непросто

  • От колодца и скважины (своей или соседской):
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
  • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
  • От границы своего участка — не менее 1 м.
  • Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Автономная канализация в частном доме своими руками и ее устройство

    При отсутствии возможности подсоединения дома к центральной канализационной системе, единственным вариантом является автономная канализация в частном доме — своими руками ее сделать не слишком сложно, но для выполнения некоторых работ при необходимости можно привлечь специалистов и спецтехнику. Стоимость проекта в целом и время его реализации зависят от индивидуальных особенностей.

    Виды очистных и накопительных сооружений

    Утилизация стоков – один из определяющих вопросов при выборе схемы автономной канализации. От правильности выбора и эффективности работы очистного или накопительного сооружения во многом зависит комфорт проживания.

    Для того, чтобы сравнить возможные варианты было проще, перечислим кратко особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

    Сооружения своими руками

    Герметичная выгребная яма, с одной стороны, является классикой, с другой, эта классика все чаще уступает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего основного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги ассенизаторов – это не только хлопоты, но и неизбежные расходы. В то же время на этапе строительства выгребная яма является самым дешевым вариантом.

    Совет: Не рекомендуется делать выгребную яму из бетонных колец или другого материала без дна для постоянного проживания в частном доме и/или при количестве объема стоков, превышающих 1 кубометр в сутки.

    Самостоятельно построенные септики в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой стоков или позволяют вовсе обойтись без ассенизаторов, ограничиваясь чисткой сооружения один раз в год или еще реже. Несомненно, материалы для строительства септиков своими руками придется покупать, однако с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

    • можно использовать материалы б/у,
    • стоимость материалов ниже, чем готового сооружения,
    • нет необходимости тратить деньги на работу (за редким исключением необходимого применения подъемной техники).

    Материалами для изготовления резервуаров при самостоятельном строительстве могут служить:

    • бетонные кольца,
    • бетон (для заливного строительства),
    • кирпич,
    • пластиковые крупные емкости (еврокубы).

    Готовые решения

    Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требующими и не требующими откачки.

    Среди имеющихся на рынке вариантов оборудования для утилизации канализационных стоков можно выделить две основные категории.

    1. Энергонезависимые заводские септики отличаются по своим эксплуатационным возможностям и, соответственно, по стоимости. Чем более эффективно работает септик (производительность, степень очистки), тем больше он стоит, однако, тем выше и уровень комфорта и меньше усилий требуется для обслуживания.

    На фото автономная канализация на базе энергонезависимого септика с доочисткой стоков на полях фильтрации

    2. Станции локальной очистки (ЛОС) — это достаточно дорогостоящие, но более эффективные сооружения с возможностью очистки стоков с удалением до 98-99% примесей и получения пригодной для полива воды. Сбалансированные системы и использующиеся методы биоочистки делают ЛОС безопасными и удобными в эксплуатации. Основной недостаток ЛОС – высокая стоимость оборудования и необходимость в потреблении электроэнергии.

    Пример устройства станции глубокой биологической очистки

    Наиболее популярными моделями готовых очистных конструкций являются:

    • Танк,
    • Юнилос,
    • Тверь,
    • Топас.

    Для самостоятельного устройства очистного сооружения вам может быть полезна схема септика из еврокубов, если вы решите выбрать этот материал.

    А про строительство кирпичного септика есть информация здесь.

    Как устанавливать септик Танк, а также про его устройство, мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-tank-ustrojstvo-princip-raboty.html

    Проектирование системы

    Система автономной канализации в частном доме будет безотказно работать только в том случае, если при ее строительстве максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

    • среднесуточный объем потребления воды (объем резервуара должен быть не менее трех суточных норм),
    • количество точек слива,
    • рельеф местности (очистное или накопительное сооружение лучше размещать в самой нижней точке),
    • уровень грунтовых вод (конструкция емкости и ее работа должны исключать вероятность их загрязнения),
    • расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимальные допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого здания, плодовых деревьев и огорода, автомобильной дороги и пр.).

    Схема месторасположения автономной канализации на участке

    Когда проектируется автономная канализация своими руками, схема включает в себя:

    • внешние коммуникации и очистное сооружение,
    • внутренние трубопроводы и оборудование,
    • вентиляционную систему.

    Для того, чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие пункты:

    • количество проживающих (в том числе и отдельно посчитанное число возможных сезонно гостящих в доме родственников),
    • возможное число кратковременно одновременно посещающих дом гостей,
    • количество точек водозабора и их тип (оснащение их тем или иным оборудованием),
    • планировка участка (оптимально, если прилагается схема с указанием линейных размеров, площади, места расположения дома, надворных построек, источников питьевой воды).

    Монтаж канализационной системы

    Для того, чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь комплекс работ, разделив его на отдельные блоки.

    Внешние коммуникации

    Внешний трубопровод представляет собой магистраль от жилого дома до места сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом могла бы стать прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, однако, далеко не всегда есть возможность проложить магистраль именно таким образом.

    Кроме того, возможна врезка в эту магистраль дополнительных отводов (стоки из душевой, бани и пр.). Все повороты и места врезок представляют собой потенциальную опасность для образования засоров, поскольку при изменении скорости потока твердые примеси могут задерживаться на стенках труб.

    В связи с этим следует соблюдать определенные правила:

    • Для исключения резких изменений направления движения стоков, которые могут стать причиной образования засоров, для монтажа используются косые крестовины и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
    • Все места изменения направления и врезок дополняются ревизионными колодцами.

    Еще одним важным моментом является выбор труб для наружной системы. Возможно использование изделий из:

    • пластика,
    • чугуна.

    Пластиковые трубы из ПВХ для наружной канализации должны быть оранжевого цвета, а для внутренней — серого

    При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

    • Если в канализацию заведен сток от посудомоечной и стиральной машин, лучше не применять полимерные материалы, чувствительные к высокой температуре хотя бы в начале магистрали, где стоки еще не остыли.
    • На участках, проложенных под дорожками, тротуарами и, тем более, под дорогой для въезда машин на участок используются только самые прочные чугунные трубы.

    Существуют и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как сделать автономную канализацию в частном доме.

    • Слишком высокая, как и слишком низкая скорость потока могут стать причиной образования засоров, поэтому важно обеспечить на протяжении всей магистрали стабильный уклон 2% (2 см снижения уровня на каждый метр длины).
    • Наружные коммуникации укладываются в траншеи, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
    • Коммуникации нуждаются в обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания почвы. При укладке в непромерзающем слое можно обойтись без дополнительной защиты
    • Для долговечности системы все трубы кроме пластиковых необходимо также защитить от воздействия влажности.
    • Кроме ревизионных колодцев в сложных местах системы, аналогичные сооружения ставятся по всей длине из расчета – 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

    Внутренняя система

    Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками выполняется из полипропиленовых или ПВХ труб. В этом случае также следует учитывать температуру стоков и восприимчивость материала.

    Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и типа стоков в каждой точке. Для умывальников достаточно отводов диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимого для похода стоков без задержек и образования пробок зависит от диаметра магистрали: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2 см).

    Cхема автономной канализации в частном доме

    Для предотвращения обратного тока при возникновении засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждый отвод отдельно или общий на коллекторный трубопровод). При монтаже внутренних канализационных систем также используются гидрозатворы или сифоны, способные предотвратить попадание в помещение неприятных запахов из канализации.

    Важнейшим элементом канализационной системы является точка соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, который является переходом внутридомового коллектора с магистралью, транспортирующей стоки к септику.

    • Если канализация устраивается в уже построенном доме, возможен монтаж выпуска над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция для предотвращения промерзания.
    • Выпуск через фундамент ниже уровня промерзания почвы снижает степень риска и является предпочтительным. Возможность сверления отверстия для прокладки трубы после строительства здания определяется индивидуально. Лучше всего устроить такой выход на этапе постройки.
    • Выпускная труба через стену должна проходить с установкой гильзы, которая защищает от повреждений и деформации выпускную трубу. В роли гильзы выступает, как правило, отрезок трубы большего диаметра (на 10-15 см), позволяющий укладку в него трубы выпуска и выступающий на 10 см за пределы фундамента с двух сторон.
    • При сверлении отверстия и установке гильзы важно учитывать необходимость уклона коммуникаций по направлению к септику. Положение гильзы способно определить величину этого уклона.

    Выпуск канализационной трубы

    Вентиляция канализационной системы

    Как работает автономная канализация частного дома во многом зависит от эффективности вентиляции. Последняя призвана нормализовать давление в трубопроводах, изменяющееся при спуске воды, а также отводить из системы газы. Наличие вентиляции позволяет также продлить долговечность системы, исключая вероятность возникновения гидроударов.

    Кроме того, своевременный приток воздуха в зону разреженности, возникающую при спуске воды, исключает вероятность ее захвата из сифонов, который обычно сопровождается неприятными звуками. Классическим решением является установка фановой трубы с выводом ее свободного конца на крышу.

    При строительстве следует учитывать определенные требования и особенности.

    • Фановая труба должна располагаться на кровле выше остальных (дымовой, вентиляции дома).
    • Расстояние от фановой трубы до ближайшего окна или балкона по горизонтали должно составлять не менее 4 м.
    • Оптимальный диаметр фановой трубы – 110 мм (такой же как и диаметр внутреннего стояка). С одной стороны, он обеспечивает необходимую тягу, с другой – при такой величине для системы не является критичным частичное сужение прохода из-за образования наледи в морозную погоду.

    Устройство автономной канализации в частном доме все чаще дополняется воздушными клапанами, которые могут заменить общую вентиляцию или работать вместе с ней. Мембранные или штоковые конструкции реагируют на изменения давления. В зависимости от модели клапаны могут работать только на впуск или на впуск и выпуск воздуха. Устанавливать клапаны можно на общем трубопроводе или на отводах отдельных сантехнических сооружений. Часто целесообразным является монтаж подобного устройства только на отвод стиральной машины, поскольку именно она сливает воду с определенным напором, тем самым резко изменяя давление в трубопроводе.

    Как самостоятельно сделать септик для загородного дома?

    Сегодня септики самостоятельного изготовления устанавливают только в том случае, если хозяева желают сэкономить на устройстве канализационной системы. Если к этому вопросу подойти правильно, можно своими руками выстроить автономную очистную станцию, которая будет выполнять все те же функции, что и конструкция заводского изготовления. Но в случае самостоятельного устройства она обойдется намного дешевле.

    Септиками называют устройства, в которых накапливаются и перерабатываются отходы, поступающие из частного дома.

    Септики своими руками для загородного дома сделать достаточно просто, но нужно прислушаться к рекомендациям специалистов и приложить определенные усилия и старание.

    1. Определение
    2. Расчет объема
    3. Схема септика
    4. Материалы
    5. Процесс изготовления
    6. Устройство из еврокубов
    7. Особенности монтажных работ

    Определение

    Совсем недавно под этим словом подразумевали выгребные ямы или любые другие емкости, в которые производится отвод канализационных стоков. Поэтому никого не удивлял вызов ассенизаторской машины для откачки септика.

    Схема двухкамерного септика без откачки.

    Но сегодня ситуация изменилась и многие домовладельцы стали понимать, что под этим названием скрывается довольно непростая конструкция, обеспечивающая автономную работу канализации загородного дома.

    Септик может состоять как из одной камеры, так и из нескольких. Принцип работы последних заключается в следующем: стоки из дома попадают в одну из емкостей, где тяжелые фракции опускаются на дно и подвергаются процессу брожения и распада. Более жидкие нечистоты перетекают во второй отсек, где происходит их доочистка и утилизация через грунт. Эта отстоявшаяся вода в почве проходит еще одну стадию очищения, огромную роль в котором играют анаэробные бактерии.

    Двухступенчатая система переработки канализационных стоков является наиболее эффективной и любой владелец загородного дома своими руками сможет выстроить достойную очистную станцию. Главное в этом деле — правильно рассчитать объем септика, определить его местоположение, выбрать материал и способ изготовления емкостей, знать технологию монтажа трубопровода и определиться с методом очистки стоков.

    Расчет объема

    Для определения габаритов частной очистной станции за отправную точку берут среднестатистический показатель объема канализационных стоков, который приходится на одного проживающего. В среднем это 200-250 л.

    Но нужно учесть и тот факт, что в доме иногда будут присутствовать гости, которые тоже воспользуются водопроводом и канализацией. Поэтому септик должен принять такой объем без риска переполнения нечистотами.

    Помимо этого, следует учесть количество бытовой техники, которая использует в своей работе воду: стиральные и посудомоечные машины. Если дом большой или, тем более, двухэтажный, вполне возможно, что со временем ее количество увеличится. Это даст определенную нагрузку на очистную систему, которую она также должна с честью выдержать. Можно ориентироваться и на усредненные цифры:

    • для семьи из 2-3 человек при наличии 1 стиральной и 1 посудомоечной машины достаточно объема в 1,5 м³;
    • для семьи из 3-4 человек при тех же условиях потребуется объем в 2 м³;
    • для семьи из 5-7 проживающих — не менее 3 м³.

    Схема септика

    Перед началом работ нужно точно знать, какая конструкция будет наиболее хорошо выполнять свою задачу в конкретных условиях. Любые схемы состоят из нескольких элементов:

    Схема строительства септика своими руками.

    • камера для приема стоков требуемого объема;
    • дополнительные камеры для доочистки;
    • труба, по которой стоки поступают от жилого дома;
    • труба, объединяющая камеры, по которой производится перелив стоков;
    • поле фильтрации, в котором устанавливаются труба (трубы) вентиляции.

    Количество камер определяется желанием владельцев загородного дома получать на выходе стоки той или иной степени чистоты. Например, при использовании аэробного способа разложения нечистот в двух камерах те воды, которые вышли после очистки, можно использовать для полива сада и огорода. Три камеры требуются для дома с большим количеством проживающих и интенсивной эксплуатацией водопроводной и канализационной систем. Дополнительная камера является гарантом, что не возникнет переполнения септика и того, что стоки будет очищены в достаточной степени.

    Материалы

    Основные требования к резервуарам следующие:

    Схема септика из автомобильных покрышек.

    1. Необходим долговечный материал, способный обеспечить герметичность конструкции.
    2. Лучший материал — коррозионно стойкий и не подверженный разъеданию химикатами.
    3. Способность емкости выдержать сезонные подвижки грунта должна быть высокой.
    4. Немаловажны при выборе водоотталкивающие свойства.
    5. Дно емкости должно располагаться на глубине ниже точки промерзания грунта (ТПГ) на 20-30 см.

    Приемники стоков от загородного дома можно своими руками сделать из кирпича, обмазанного глиной, бетонных колец, еврокубов, пластиковых емкостей. Некоторые владельцы небольших домов используют для устройства септика автомобильные покрышки большого размера. Но последний способ больше подходит для выгребных ям.

    Процесс изготовления

    Устройство из еврокубов

    Эта конструкция монтируется намного проще, чем из кирпича или бетона.

    Септики из еврокубов негигроскопичны. У них гладкие стенки, что облегчает уборку отложений.

    Еврокубы представляют собой прочные герметичные пластиковые контейнеры различного объема, предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей, в том числе агрессивных составов. Из них получится отличный септик для загородного дома. Наличие плотно прилегающей крышки является еще одним преимуществом этих емкостей. В ней лишь потребуется сделать отверстие для установки вентиляционной трубы.

    Принцип устройства этой очистной станции аналогичен предыдущему: трубы подводятся с тем же уклоном на той же высоте. Дно должно быть установлено на аналогичной глубине. Количество контейнеров рассчитывается исходя из интенсивности эксплуатации водопроводной и канализационной систем. Еврокубы хороши еще и тем, что стенки у них гладкие и убрать отложения с них намного проще, чем с бетонных. Негигроскопичность пластика является еще одним преимуществом перед другими материалами для приемников стоков.

    Особенности монтажных работ

    Перед началом проектных и земляных работ нужно понять особенности грунта и узнать о глубине залегания подземных вод. Если он находятся довольно высоко, потребуется устройство дренажной системы, которая отведет от очистной станции излишки влаги. С ее помощью будут утилизироваться и выходящие с поля фильтрации стоки. При слишком высоком УГВ (менее 3 м) септик может использоваться лишь как емкость для приема и накопления стоков, так как эффективность поля фильтрации будет нулевой.

    Однако если предусмотреть дополнительную грунтовую отсыпку с глиняным замком и кольцевую дренажную систему, можно сделать вполне достойную автономную станцию по фильтрации и разложению нечистот. Такой вариант наиболее оптимален для болотистых почв. Выполняется большинство работ по устройству септика для загородного дома своими руками, поэтому такое сооружение обойдется намного дешевле. При условии соблюдения правил работ оно безупречно прослужит не одно десятилетие.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: