Можно ли использовать стекловату для утепления подвала?

Утеплитель для стен в подвале

Уже прошли те времена, когда подвал выполнял только функции погреба (ну или склада для ненужных вещей, которые выкинуть жалко).
Сейчас же подвал – это ещё одна полноценная жилья комната или комната, оборудованная под мастерскую. Некоторые делают из подвалов даже сну или винный погреб.

Но, если использовать подвал под жилую комнату (или ту же сауну) её нужно утеплить. Стены комнаты должны быть теплыми и сухими.

Можно воспользоваться услугами специалистов, но если у вас не высокий уровень грунтовых вод, можно справиться, и самостоятельно.

Учтите, что утепление подвала помогает сохранить тепло и в самом доме, скажу даже больше, выполнив качественное утепление можно добиться уменьшения трат на отопление на 1/5.

Утепление подвала пошаговая инструкция

Утеплять подвал можно как снаружи (если например дом ещё в процессе стройки) и внутри. Чаще всего утепляют помещение именно изнутри

Снаружи, прежде всего, нужно откопать землю вокруг стен подвала (если же готовое здание) и нанести гидроизоляционный и теплоизоляционный слой.

Внутри выбирают материал для утепления, утепляют сначала стены, затем пол.

Утепление подвала материалы

Нужно сначала выяснить какими функциями должен обладать материал для утепления:

  • Быть устойчивым к влаге;
  • Сохранять свои свойства даже при неблагоприятных условиях;
  • Противостоять сжатию и нагрузкам;
  • Иметь высокую прочность и долговечность.

Какие материалы используют:

Экструдированный пенополистирол. У него закрытые герметичные поры, которые повышают прочность, теплопроводность. На сегодняшний день этот материл, пользуется большим успехом. Он имеет малый вес, не подвержен гниению и не крошится. При правильной укладке и поддерживании правил эксплуатации сохраняет свои свойства длительное время. Такие плиты легко подрезать по нужным размерам.

Но, главный недостаток пенопласта – он легковоспламеняем, и стоит крайне осторожно его использовать вблизи проводки. Так же при нагреве материал выделяет неприятный запах.

Вспененный пенополистирол (это обычный пенопласт). В отличие от экструдированного он может впитывать влагу. Хоть и дешевле первого, но нуждается в дополнительном гидроизоляционном слое. Прочность так же ниже (плюс его любят грызуны).

Пенофол (представляет собой вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой). Он применяется как дополнительный материал, например, сверху на слой пенопласта.

Пенополиуретан. Таким материалом крайне сложно покрывать стены без привлечения специалистов.

В отличие от прочих материалов, которые укладывают и закрепляют, этот материал распыляют по поверхности, через 30 секунд он застывает, и создает ровное покрытие без пустот, стыков. Удобно применять для потолка и труднодоступных мест.

Но данный минус этого материала – его цена она гораздо выше, чем остальные материалы (плюс привлечение специалиста).

Стекловата. Дешевый материал, который имеет больше недостатков, чем достоинств. Показатель теплопроводности низкий, теряет свои теплоизоляционные свойства при намокании.

Выдерживает большие температуры (плавиться начинает свыше 600 градусов).

Но её устанавливать нужно с использованием защиты для глаз рук и дыхательных путей.

Минеральная вата по качеству утепления такая же, как стекловата, но устанавливать её гораздо проще, не нужна защита от мелких осколков.

Утепление подвала изнутри

Утепление подвала изнутри тоже имеет ряд нюансов, можно сказать даже недостатков, которые следует иметь в виду при утеплении подвала любым материалом.

Главный недостаток внутреннего утепления – оно съедает внутреннее пространство комнаты.

Так же учтите, что до начала работ по утеплению нужно полностью провести вентиляцию, освещение и в идеале гидроизоляцию стен. Вентиляция и гидроизоляция нужны, для того чтоб утеплитель не набирал влагу и не отсыревал.

Обычно в качестве утеплителя используют пенопласт (чаще вспененный, так как он немного дешевле, чем экструдированный).

Без гидроизоляции стен (в качестве пароизоляции выбираем любой пленочный материл) утеплитель может постепенно напитываться влагой и в течение нескольких месяцев такой утеплитель придет в негодность и придется все менять.

Начинать утепление нужно с пола, затем на стенах устанавливать гидроизоляцию (если ещё не установили) и сверху приклеивать листы пенопласта (прибивать нельзя, так как повредите сам слой гидроизоляции)

Так или иначе, лучше заняться утеплением подвала, так как это даст вам ещё одну комнату для ваших нужд, так и первого этажа. Помимо этого это решение многих проблем с плесенью на стенах.

Утеплитель для пола в подвале

В целом же утепление пола зависит от назначения подвала.

Если это будет погреб для хранения овощей и консервированных продуктов – тогда своеобразным утеплителем может послужить обычная бетонная основа.

Читайте также:
Качели металлические своими руками: возведение

Использовать утеплитель тут не нужно, наоборот нам нужна постоянная прохладная температура для лучшей сохранности продуктов.

Или если вы хотите сделать подвальную комнату жилой (то есть чей-то личной комнатой) или же обставлять комнату как мастерскую, или даже как бильярдную, то тут не обойтись без утеплителя, так как находиться в такой комнате будет не комфортно (кстати подумайте об отоплении).

Сначала делает черновой цементный пол, затем ждем, когда он хорошенько засохнет.

После этого устанавливаем лаги (расстояние между лагами примерно 60 см) с перегородками, а между ними укладывают слой утеплителя.

Можно использовать и пенопласт (обычно берут толщиной 10 см или два слоя по 5 см).

Можно так же использовать каменную вату или стекловату (но при использовании стекловаты не забудьте о защите).

Теплоизоляция стен в подвале или как обогреть подвал

Прежде всего, нужно выполнить подготовительные работы для последующего утепления стен.

  • Осмотрите каждую цену и оцените их состояние.
  • Очистите стену от загрязнений (плесень, грибок и обработайте специальными составами).
  • Заделайте трещины, если они есть.
  • Выровняйте поверхность.

Прежде всего, нужно заняться гидроизоляцией. В качестве её используют пленки, жидкую резину и битумный рубероид.

  1. Покрытие разными составами на цементной основе (создают тонкую эластичную прослойку) .
  2. Проникающая гидроизоляция (специальные кристаллы проникают в трещины и закрывают их).
  3. На поверхность укладываются и закрепляются пленки.

Теперь подробнее об утеплении.

Последовательность утепления стен пенопластом:

  1. Производят гидроизоляционные работы
  2. Начинают приклеивать плиты пенопласта (толщина 5 см) снизу вверх
  3. (Не обязательно) Закрепить дополнительно пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.
  4. Места стыков задувают пеной
  5. Сверху вдавливают строительную сетку (для прочности конструкции).
  6. Сверху все покрывают клеем (шлифуют после застывания).
  7. После этого наносится слой штукатурки и затем стены окрашивают.

Утепление подвала в целом не займет много времени и сил, но польза от этого будет огромнейшая. Общая температура в дом повысится, не будет тянуть сыростью и холодом с подвала, у вас будет в наличии ещё одна комната которую можно обставить как вы заходите. Это стоит приложенных усилий.

Видео об гидроизоляции подвала

Можно ли использовать стекловату для утепления подвала?

Давайте для начала определим разницу между стекловатой, знакомой многим с советских времен, и стекловатой современной.

— (Юлия) Безусловно, это разные материалы. Стекловата, используемая в строительстве в наши дни — это совершенно другой материал и по внешнему виду и по свойствам, среди которых я хочу отметить безопасность. Современная стекловата, в отличие от той, что применяли в советскую эпоху — комфортный, легкий, мягкий на ощупь материал, не вызывающий раздражения кожи и слизистых оболочек. Очень важно, что стекловата не горит. Все это стало возможным благодаря тому, что с тех пор технологии производства стекловаты сделали мощный рывок вперед. В результате сегодня мы имеем продукт, удовлетворяющий всем современным требованиям, предъявляемым к строительным материалам.

— А минеральная вата, шлаковата — это уже другие материалы?

— (Алексей) Стекловата, минеральная вата, шлаковата — все это разные материалы, так как они производятся по разным технологиям и из разного сырья. Шлаковату изготавливают из шлаков, а стекловату из кварцевого песка.

— Хорошо, давайте перейдем к сфере применения стекловаты. Для чего она нужна?

— (Юлия) Стекловата применяется в строительстве чрезвычайно широко, поскольку является универсальным утеплителем. Ее используют для утепления скатных крыш, чердачных помещений, межэтажных перекрытий, подвалов, наружных и внутренних стен. То есть, применяя стекловатные материалы, можно полностью утеплить дом.

— (Алексей) Я бы еще назвал одно очень важное свойство стекловаты — это звукоизоляционный материал. Мы можем звукоизолировать стены, потолок, можно обеспечить звукоизоляцией специальные помещения: домашние кинотеатры, студии и т.д.

— Давайте вернемся к теплоизоляции. Вы сказали, что стекловата позволяет произвести теплоизоляцию дома от чердака до подвала. Но ведь во всех этих зонах совершенно разные условия: в одном месте жарко, в другом холодно, в третьем — влажно, при этом для теплоизоляции используется один и тот же материал. Благодаря чему?

— (Юлия) Стекловата в силу своей структуры способна удерживать неподвижный воздух, вот почему она обладает целым набором уникальных свойств, что позволяет квалифицировать ее как универсальный теплоизоляционный материал. Стекловата не способствует выходу тепла из помещения в холодное время года и препятствует нагреву помещения когда на улице стоит жара. У меня есть знакомые в Петербурге, которые с помощью нашей стекловаты утеплили дом, и я была у них в гостях жарким летом. Несмотря на то, что в доме нет кондиционеров, было ощущение абсолютного комфорта. Ну и, конечно, стекловата надежно защищает дом от теплопотерь зимой.

Читайте также:
Как красить стены водоэмульсионной краской без разводов

— А что Ваши знакомые утепляли: стены, пол, межэтажные перекрытия?

— (Юлия) Они утеплили целиком весь дом с помощью плит из стекловаты: крышу, стены… Единственное, что я им посоветовала, — сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия. Дело в том, что на втором этаже, в мансардном помещении находится теннисный стол, и когда их внук играет в теннис, ударный шум проникает на первый этаж.

— Стекловату можно использовать и снаружи дома, и внутри?

— (Алексей) Именно так.

— А где лучше — снаружи или внутри?

— (Алексей) Все зависит от того, какая стоит задача. Внутри стекловату применяют с целью звукоизоляции помещения, снаружи — для защиты от жары и холода.

— Как применяют стекловату?

— (Алексей) Если требуется произвести звукоизоляцию, то в помещении сооружается каркасная перегородка, либо такой каркас крепится к существующей стене. Затем каркас заполняют плитами стекловаты и зашивают обычным гипсокартоном.

Работы по утеплению стен выполняются снаружи дома примерно по тому же принципу, но естественно с другой отделкой — пластиковый сайдинг, кирпичная кладка, вагонка, штукатурка и т.д. Кроме того, там, где стекловата выполняет функцию утеплителя фасада, она должна быть защищена от прямого попадания воды. Для этого используют, например, диффузные мембраны.

— Какие существуют виды стекловаты, и чем они отличаются?

— (Алексей) Стекловату различают в зависимости от сферы применения: есть стекловата для горизонтальных поверхностей, внутренних перегородок, для скатных крыш и для наружных стен. Есть также разница в свойствах: это либо повышенные теплозащитные характеристики, либо наоборот — звукоизоляционные. Кроме того, стекловата выпускается в виде рулонов или плит.

— А какая разница — рулоны или плиты?

— (Алексей) С рулонами гораздо удобнее работать, например, на больших по площади горизонтальных поверхностях. А плиты предпочтительнее крепить к стенам, в маленьких помещениях, где нет возможности развернуться.

— На что нужно обращать внимание при выборе стекловаты для теплоизоляции?

— (Алексей) Если стекловату выбирают для защиты дома от холода или жары, безусловно, нужно обратить внимание на коэффициент теплопроводности. Этот параметр обозначается на упаковке продукта или даже присутствует в его названии. Чтобы не загружать слушателей лишней технической информацией, скажу, что коэффициент теплопроводности всегда меньше единицы, и чем он меньше, тем лучше. Например, коэффициент0,037 лучше, чем 0,045.

— А если стекловата нужна для звукоизоляции?

— (Алексей) Здесь нужно исходить из звукозащитных параметров всей строительной конструкции и в зависимости от них подбирать стекловату. Кроме того, следует понимать, что звукоизоляция не бывает универсальной. В одних случаях она служит препятствием для проникновения шума в смежные помещения, в других — гасит звуковую волну, идущую извне. В общем, здесь трудно дать какие то универсальные рекомендации. Увы, но каждый конкретный случай требует выработки совершенно определенных инженерных решений с учетом всех условий, факторов и обстоятельств. Важно другое: сегодня есть стекловатные материалы, с помощью которых можно эффективно обеспечивать акустический комфорт в помещении, но при условии, что за дело берутся специалисты.

— Возвращаясь к вопросу о теплоизоляции, что в доме требует большей теплозащиты?

— (Алексей) Поскольку больше всего тепла уходит через крышу и потолок, то эти конструкции требуют наиболее интенсивной теплозащиты. В меньшей степени — стены и пол.

— Давайте остановимся на утеплении мансарды.

— (Алексей) Если речь идет о мансарде для постоянного проживания, то стекловату можно использовать в качестве утеплителя кровельной части и стен. В кровельной части утеплитель укладывается между стропилами, затем закрывается пароизоляционным материалом, после чего выполняется чистовая отделка по усмотрению хозяина дома. При этом очень важно, чтобы в конструкцию кровли была включена гидроизоляционная мембрана, предохраняющая стекловату от прямого попадания воды. На фронтонной части дома делается приблизительно то же самое.
В отношении летней мансарды следует сказать, что здесь достаточно утеплить перекрытие первого этажа.

— (Юлия) Я хотела бы акцентировать внимание слушателей на том, что мансардное помещение располагается под скатной кровлей, и утеплитель будет находиться на наклонной плоскости. Поэтому мы рекомендуем использовать платный утеплитель, поскольку он уже нарезан на плиты, с которыми удобнее работать. И второе: плиты утеплителя должны очень плотно входить в ячейки каркаса, буквально в распор. Что касается летней мансарды, то поскольку в данном случае утеплению подлежит перекрытие, то есть горизонтальная поверхность, тут как раз можно использовать рулонный утеплитель, положив его между потолочными балками.

Читайте также:
Как обеспечить звукоизоляцию пола

— (Алексей) Очень хорошо, если под утеплителем, со стороны помещения первого этажа будет находиться пароизоляционный слой.

— Какие материалы используют для устройства пароизоляционного слоя?

— (Алексей) В простейшем случае в качестве пароизоляционного слоя можно применить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон, ту самую, которой покрывают парники и теплицы. Однако, используя такую пленку, необходимо соблюсти одно условие: ни в коем случае не допускать механических повреждений пароизоляционного слоя. Есть такие данные: через отверстие в пароизоляционном слое диаметром 8 мм — это диаметр антенного кабеля, на участке стены площадью1 м2 через некоторое время скапливалось до7ми чашек воды.

Помимо того, существуют различные специальные пленки, прочностные характеристики которых позволяют избежать сквозных повреждений в процессе укладки пароизоляционного слоя.

— Что можно сказать об утеплении подвала?

— (Юлия) На подвал приходится только16% потерь тепла, поэтому ему не принято уделять столько внимания, сколько крыше. И все же подвал нужно утеплять, и стекловата для этого хорошо подходит. С этой целью используют стекловату в рулонах. Ее укладывают между лагами пола первого этажа. Со стороны подвального помещения влага в утеплитель попасть не может, а для того, чтобы отсечь водяной пар, присутствующий в теплых помещениях первого этажа, утеплитель нужно защитить слоем пароизоляции.

— А как утеплять цоколь?

— (Алексей) В цоколе лучше всего использовать специальные материалы, в частности — экструдированный пенополистирол.

— Нельзя ли использовать стекловату для утепления старых окон, в которых есть щели?

— (Алексей) Конечно, можно. Многие компании, занятые установкой пластиковых окон, применяют изделия из стекловаты для заделки щелей, которые остаются после установки окна в зоне примыкания коробки к стене. Правда, здесь важно тщательно оштукатурить эту щель снаружи, чтобы не допустить попадания на стекловату дождевой воды.

— А если кому-то нужно просто на зиму законопатить эти щели, можно ли использовать стекловату подобно поролону?

— (Алексей) В принципе, можно. Есть даже специальные изделия из стекловаты, предназначенные для затыкания щелей. Их также используют вместо традиционной пакли при сборке бревенчатых или брусовых домов. Правда, в нашей стране такие изделия еще недостаточно распространены, хотя компания «СенГобен Изовер» их производит.

— А как они выглядят?

— (Алексей) Это такие полосы стекловаты, обернутые стеклохолстом и свернутые в рулон.

— Могут ли в стекловате завестись грызуны?

— (Алексей) Как показывает практика, грызуны могут жить везде, где тепло и есть еда. Однако в отношении стекловаты есть одна небольшая тонкость: стекловата, в отличие, например, от пенопласта является неорганическим веществом, и даже в голодные времена не представляет для грызунов никакого гастрономического интереса. Мало того, стекловата не подходит грызунам для создания жилища: это плотный упругий материал, в котором невозможно проделывать ходы и образовывать полости для устройства гнезд.

Полную статью вы можете прочесть на сайте “Стройка Плюс”, целиком посвещенном строительству, дизайну интерьеров, ландшафтному дизайну, архитектуре, по этому адресу.

У нас открыт постоянно пополняющийся раздел “Библиотека строительства”

Какая розетка нужна для электрической духовки — подходит ли обычная

При установке мощного кухонного оборудования (духовой шкаф, варочная поверхность) следует соблюдать принципы его безопасного подключения – использовать специальные расходники и комплектующие под проводку электрики. Одним из важных элементов является розетка для духового шкафа. Если игнорировать эту норму, бытовая техника прослужит недолго.

  1. Какие розетки нужны для мощного оборудования
  2. Возможность подключения духового шкафа к обычной розетке
  3. Места установки точек питания
  4. Определение мощности
  5. Параметры, которые нужно учитывать
  6. Схемы монтажа розетки
  7. Возможные ошибки

Какие розетки нужны для мощного оборудования

Для духового шкафа нужны силовые розетки на 16-32 А, в зависимости от технических характеристик оборудования

Кабель и розетку под духовой шкаф следует подбирать по мощности устройства. Ее обычно указывают в технической документации к технике. В основном духовые шкафы работают при напряжении 220/380 В. Сила тока здесь равна 25/32 А. Все зависит от того, однофазное перед мастером оборудование или трехфазное.

Читайте также:
Кресла для гостиной (46 фото): мягкие классические модели для залов, примеры в интерьере со столиком,

Чаще под мощные шкафы применяют такие розетки для плиты и духовки:

  • На 16 А и 220 В. Предназначены для стандартной бытовой техники мощностью до 3,5 кВт.
  • На 32А/220 В. Используются с духовыми шкафами однофазными при их мощности 3,6-7 кВт.
  • На 20 А/380 В. Предназначены для трехфазной техники.

Все точки питания к мощной технике имеют заземление. Поэтому клемм у них больше, чем у стандартных элементов. Для однофазных розеток предусмотрены две питающих точки и одна «земля». У трехфазных – 3 питающих, одна на заземление, одна для нуля (всего 5).

Возможность подключения духового шкафа к обычной розетке

Подключать духовой шкаф к обычной розетке не рекомендуется. Нормами противопожарной безопасности установлено, что для мощной кухонной техники обязательно монтируют отдельные линии электропитания. Обусловлено это тем, что духовое, жарочное оборудование расходует большую мощность, чем стандартные приборы: стиральная машина, фен, чайник и пр. Если не сделать отдельную линию, в доме постоянно будет срабатывать автомат или возникнет аварийная ситуация по причине оплавления/возгорания более слабой проводки.

Исключение составляют духовые шкафы мощностью до 3,5 кВт. Они могут работать от стандартной розетки.

Места установки точек питания

Розетка для духовки не подлежит монтажу в следующих зонах кухни, согласно установленным нормам:

  • на стене в непосредственной близости к горячему оборудованию;
  • в зоне влажных объектов: мойка, слив, водопроводные трубы;
  • на высоте, много больше рабочей поверхности;
  • около газовых труб — от них розетки удаляют минимум на 40 см;
  • в непосредственной близости к полу — желательно поднять точку питания на 15-20 см от его уровня, идеально – 100 см.

Хорошей зоной для установки точки питания является стена под столешницей — под встроенной мебелью. Доступ к розетке в этом случае всегда открыт, а зона её расположения остается сухой. Подсоединить вилку к розетке здесь очень просто.

Мастера рекомендуют воздержаться от решения сделать розетку за духовым шкафом. Точка питания должна располагаться в сухом, доступном глазу хозяйки месте. На неё не должно оказываться воздействие температурных перепадов. А оно в любом случае неизбежно при работе шкафа.

Еще один момент, который стоит учитывать — работа конвектомата (подача пара в промышленные установки). Даже в малых количествах конденсат может оседать на розетке, расположенной за техникой. Это уже допущение аварийной ситуации.

Точка питания, установленная сразу за шкафом, может помешать органично встроить его в общий «ансамбль» кухни. Оборудование неприглядно будет выступать за пределы одной общей линии с мебелью.

Определение мощности

Мощность — главный параметр, определяющий выбор розетки, к которой можно подключаться в дальнейшем при установке духовки. Чтобы вычислить её, нужно объем потребляемой мощности техники (к примеру 3,5 кВт) разделить на напряжение сети. Обычно мастер получает значение 16, 20 или 32 А. Этот показатель розетки позволит безопасно установить, подключить и эксплуатировать духовой шкаф.

Параметры, которые нужно учитывать

При подключении духового шкафа и варочной панели к электросети важно обратить внимание на тип вилки техники. Чаще она представлена в евростандарте. Поэтому и розетку нужно покупать из того же класса. Иначе деньги будут потрачены впустую.

Дополнительно желательно обратить внимание на материал внутренностей розетки. Лучше, если это будут керамические, а не алюминиевые составляющие. Только при таких условиях точка питания выдержит непрерывный цикл работы техники 2-3 часа (стандартный режим для духового оборудования).

Чтобы при возникновении аварийной ситуации максимально быстро обесточить кухню, в распределительном щитке лучше предусмотреть автоматы на 32 А.

Схемы монтажа розетки

Схема установки техники и розетки

Подсоединение точки питания можно делать такими способами:

  • Открытый монтаж. Предусматривает использование накладной розетки на стену. Открыто монтируют точки питания в обязательном порядке на деревянные стены. Это регламентировано ПУЭ. Запрещено врезать в дерево как проводку, так и розетки. По бетону, кирпичу, газоблокам открытый метод монтажа на усмотрение мастера, если это вписывается в общую концепцию интерьера кухни.
  • Скрытый способ. Предполагает врезку розетки в стену. Это способ чаще применяют при выполнении капитального ремонта в кухне или до чистовой отделки, поскольку работы довольно грязные. Придётся изрядно повредить кафельный кухонный фартук. Однако для мастера с опытом это не проблема.

С точки зрения противопожарной безопасности открытый метод монтажа розеток более предпочтителен. К тому же их можно легко встраивать в кухонные шкафчики или стол.

Возможные ошибки

Иногда мастера допускают такие огрехи при установке розеток под духовой шкаф:

  • Прокладывают отдельный провод, выполняя заземление точки питания на трубы и стояки. Это опасно для жизни.
  • Подключают на контур питания духового шкафа иные бытовые кухонные приборы. Это провоцирует аварийные ситуации.
  • Подключают трехфазные модели техники к однофазной линии электрики. Часть конфорок варочной поверхности будет заблокировано, а их индикаторы покажут остатки тепла.
Читайте также:
Как сделать бетономешалку своими руками: этапы изготовления

Чтобы правильно подобрать розетку для духового шкафа, нужно изначально ознакомиться с технической документацией к нему. Для подключения одновременно варочной поверхности и духовки нельзя использовать двойную комбинированную розетку. Под каждый вид техники тянут отдельный мощный кабель. Если оба вида оборудования будут находиться на одной питающей линии, это приведет к срабатыванию автомата.

В новостройках вопрос подведения силовых линий под кухонную электрику уже предусмотрен. Поэтому здесь мастеру проще подключиться своими руками.

Инструкция по подключению духового шкафа к электросети

Мощность духовок может доходить до 7,5 кВт, что делает невозможным использование обычных розеток. Высокая нагрузка может испортить провода (это особенно актуально для старых домов с ветхой алюминиевой проводкой). Необходимо установить мощные розетки и провести провода достаточного сечения, способные выдержать сильные нагрузки. Подключение духового шкафа — вопрос, требующий подробного обзора. В этом вам поможет наша статья с расчетами и пошаговыми инструкциями.

Какие нужны розетки?

Подбор розетки обычно производят исходя из конструкции вилки на проводе питания духового шкафа. Это правильный подход, поскольку производители всегда комплектуют свою продукцию деталями, соответствующими эксплуатационным нагрузкам плюс некоторый запас прочности.

Тип розетки зависит от мощности духовки. Если она не превышает 3,5 кВт, можно использовать стандартную модель с заземляющим электродом (типа E или F), такую же, как и для чайников или микроволновок. При этом, необходимо обеспечить соблюдение нескольких условий:

Если мощность духового шкафа превышает 3,5 кВт, необходимо соблюдать те же требования, но с некоторыми изменениями:

Если духовка не оснащена проводом питания (некоторые модели не комплектуются кабелем, имеется только панель для присоединения проводов), лучшим вариантом станет приобретение и установка более мощной розетки. В данном случае запас мощности ничем не повредит и не нарушит режим работы духовки.

Иногда проблему с розетками решают кардинально — отрезают имеющуюся вилку и присоединяют другую, подходящую. Это позволяет решить вопрос, но отменяет действие гарантийного договора. Необходимо иметь этот момент в виду, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Порядок расчета мощности

Часто пользователи, распаковав новенькую духовку, сталкиваются с неприятным сюрпризом — у прибора отсутствует сетевой провод. Это не ошибка поставщика, а возможность для владельца самостоятельно выбрать нужный способ подключения.

Часто подобные приборы присоединяют напрямую к щитку, без промежуточных элементов (розеток).

Такой способ безопаснее в пожарном отношении, но возможность отключения прибора иногда становится необходимостью. Например, если надо вымыть духовку, произвести ее очистку и прочие подобные процедуры, проще вынуть вилку из розетки и обесточить прибор, чем идти к щитку и выбирать нужный автомат.

Для грамотного выбора типа розетки и подводящей проводки необходимо знать рабочие характеристики прибора. Основные параметры электрооборудования указаны в паспорте или на специальном шильдике, установленном на поверхности духового шкафа, обычно, с обратной стороны. Интересующий нас параметр — мощность прибора.

Он может обозначаться еще латинской буквой P, например, P = 3200W означает, что мощность духовки 3,2 кВт. По этому показателю можно вычислить силу тока, для чего мощность (в ваттах) надо разделить на напряжение в сети:

Поскольку дифференциальные автоматы по стандарту изготавливаются на силу тока 6, 10, 16, 25, 40А (и т.д.), в нашем случае нужен дифавтомат на 16А. Если в расчете получится цифра 18 или 20А, дифавтомат нужно выбирать на 40А.

Кроме того, можно определить необходимое сечение провода. Для этого необязательно производить сложные расчеты, проще использовать онлайн-калькулятор или таблицу ниже:

Для силы тока 14,5 А требуется провод сечением 2,5 А.

Теперь можно понять, почему на каждый мощный прибор используют отдельную розетку и автомат. Дело в разнице параметров. Если к одной точке питания подключены два прибора со значительной разницей в токе отсечки, один из них будет присоединен с большим запасом.

Если у него возникнут проблемы, автомат может не среагировать, так как его настойки рассчитаны на гораздо больший ток. Это может стать причиной многих неприятностей, от поражения электротоком людей, до возгорания. Поэтому, не следует пренебрегать правилами и надеяться на «авось», ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

Термин «Расчет мощности» в нашем случае использован неправильно, поскольку мощность духовки известна изначально, и вычислять ее не надо. Производится расчет силы тока, по которому определяется тип розетки. Однако, пользователи привыкли использовать термин «Расчет мощности», которым определяются практически любые подобные операции при установке и подключении бытовой техники. Поэтому, здесь так же применено привычное название.

Выбор кабеля

Для подключения духовки используется трехжильный кабель нужного сечения. Необходимо выбирать медный кабель с одно- или многожильными проводами. Алюминий устанавливают только при силе тока от 50А, из соображений экономии — при таких нагрузках понадобятся очень толстые жилы, а алюминий дешевле меди.

Читайте также:
Как крепить вагонку на потолок: своими руками монтаж пластиковой, как прибить правильно, установка евровагонки, видео отделки

Какая розетка нужна под духовой шкаф?

Для начала надо открыть инструкцию к духовому шкафу и посмотреть его потребляемую мощность. Обычно она бывает в пределах от 1500 до 2500 ватт. Теперь возьмём формулу: P = UI ,где P- потребляемая мощность(1500-2500 ватт), U-напряжение сети(220 вольт), I-сила тока( неизвестна). Теперь из этой формулы выводим: I = P:U, 2500_220=12 ампер. 12 ампер, это сила тока, которая возникнет при включении вашего прибора. Теперь посмотрим, что нам предлагается в магазине. В продаже имеются розетки рассчитанные на 6,10,16 ампер и более. Поэтому выбираем евророзетку на 16 ампер. Они бывают накладными и внутренними. Контактная колодка у таких розеток керамическая, а не пластмассовая. Обратитесь к продавцу, он должен разбираться, а на упаковке и на самой розетке написано: 16 ампер,250 вольт.

Отдельные требования предъявляются и к проводке, а так же к автомату, розетка может выдержать нагрузку, а проводка нет или автомат будет вышибать при включении духового шкафа и ещё каких нибудь потребителей. Но это другой ответ, про розетку я все объяснил.

Прежде всего розетки для духового шкафа должны быть с заземлением и присоединены отдельно с квартирного щитка.

И это связано с большой потребляемой мощностью до 10 кВт. В данном случае проверено, что отклонение от этих норм может привести к повреждению электропроводки.

А теперь конкретно о вилке и розетке.

Как уже было сказано, то заземление необходимо.

И поэтому штырьков в вилках и дырочек в розетке должно быть либо три, либо пять. И вот как выглядят вилки и розетки для подключения духового шкафа.

Так что резюмируем сказанное выше.

  • заземление оюязательно.
  • отдельное присоединение к квартирному щитку.
  • заземление должно быть надежным.

Да, к сожалению автор вопроса не указал самую основную характеристику духового шкафа – его мощность.

Теперь придется рассматривать многие варианты.

Основная масса духовых шкафов делается производителями в мощностных рамках от 2 до 4 киловатт. Это самый ходовой класс бытовых духовых шкафов. Менее востребованы духовые шкафы от 4 до 6 киловатт, и еще реже покупают от 6 до 10 киловатт.

В любом случае нам нужно точная характеристика! Для этого заглядываем в паспорт изделия (в графу общая потребляемая мощность) и обязательно “общая” а не мощность каждого из нагревательных элементов – нижнего ТЭНа, нижнего ТЭНа, гриля и т.п. в отдельности! Или же смотрим на табличку-паспорт приклеенную(приклепа­ нную) обычно с задней стороны шкафа.

Но допустим ваш духовой шкаф из первого класса энергопотребления – 2-4 кВт. Если общая мощность вашего духового шкафа не превышает 3000 Ватт (3 кВт) то вы спокойно можете пользоваться им включив в штатную розетку рассчитанную на 16 Ампер. Максимально возможная продолжительная нагрузка для такой розетки 3,5 киловатта, но лучше иметь запас по мощности. Розетка обязательно должна быть с заземляющим контактом!

Если мощность вашего шкафа выше 3 киловатт, то соответственно и розетка должна быть мощнее. Следующий “шаг” по мощности штепселей это 32 Ампера (есть и на 25 Ампер, но они встречаются крайне редко) Розетки на 32 Ампера уже имеют иное расположение гнезд и их комплектовать уже придется своей (родной) вилкой –

Такие розетки и вилки ставятся в большинстве на электроплиты имеющие несколько конфорок и духовой шкаф, чья общая мощность может достигать 7 киловатт.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

    3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
    обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
    вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
    диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат
Читайте также:
Можно ли утеплить стены дома изнутри пеноплексом

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

    духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
    розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
    в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете “землю”, оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

    медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
    розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
    диффавтомат 32А
    провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода
Читайте также:
Как крепить вагонку на потолок: своими руками монтаж пластиковой, как прибить правильно, установка евровагонки, видео отделки

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”.

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

    фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
    нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
    жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

    духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
    кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность):

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения:

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Выбор и установка розетки для духового шкафа и варочной панели

Встроенная варочная панель — практически обязательный атрибут современной кухни. В последние годы большая часть потребителей предпочитает электрические печи, так как они по многим характеристикам впереди газового оборудования.

Отдельная розетка для варочной панели и духового шкафа и выделенная линия обеспечивают функционирование этих мощных потребителей электричества.

Читайте также:
Ламинат: светлое или темное покрытие подобрать к интерьеру?

Требования к проводке

Особое внимание следует уделять качеству электрической проводки, от чего зависят безопасность и правильность функционирования всей системы.

Во внимание принимают следующие факторы:

  1. Духовой шкаф и варочную поверхность подключают через заземление. В вилке или розетке для духового шкафа должно присутствовать 3 или 5 контактов (в первом случае для сети 220 Вольт, во втором — для 380 Вольт). В заданиях старой постройки этого условия придерживались не всегда. Однако современные требования иные, поэтому понадобится прокладка нового кабеля.
  2. Электрическая проводка соединяется с распредкоробкой только через УЗО (устройство защитного отключения).
  3. Оборудование небольшой мощности (до 2,5 киловатт) подключают к существующей электросети (если она отвечает современным требованиям). Для подключения мощного оборудования понадобится выделенная линия.
  4. Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит длительную нагрузку на уровне 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автомата — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, достаточно будет кабеля с сечением 4 миллиметра и автомата с классом защиты C25.
  5. Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. Приобретая кабель, учитывают диметр проводника. Для провода с сечением в 4 миллиметра диаметр составит 2,26 миллиметра, а для 6-миллиметрового проводника — 2,76 миллиметра.
  6. Данные для устройства защитного отключения на один пункт превышают номинал автомата защиты. Для устройства на 32 Ампера понадобится УЗО на 40 Ампер.

Обратите внимание! Заземление электробытового устройства — неотъемлемое условие обеспечения безопасности.

Расположение шкафа

Прежде чем подключать духовой шкаф, необходимо подготовить для него место. Размещают шкаф в специальной нише в мебели.

При подготовке места соблюдают такие параметры:

  1. Избегать перекосов поверхности, на которую будет устанавливаться оборудование. Если шкаф установлен неровно, не избежать неправильного распределения тепла внутри шкафа. В результате оборудование будет ломаться.
  2. Предусмотреть зазоры между поверхностью мебели и духовым шкафом. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерного нагрева кухонной гарнитуры. Рекомендуемое расстояние от стенок мебели до духового шкафа — 5 сантиметров. Дистанция между дном ниши и основанием шкафа — от 8 до 10 сантиметров, а между стенкой и задней крышкой — не меньше 4 сантиметров.

Кабель и защитный автомат

Поскольку варочные поверхности и духовые шкафы относятся к крупным потребителям электричества (их мощность стартует с 3 киловатт), для их питания понадобится выделенный кабель.

Оптимальный выбор — кабель с тремя жилами (обязательно с заземляющим проводом зелено-желтого цвета). Кабельное сечение подбирают сообразно номиналу духового шкафа.

Если нагрузка составляет от 3 до 3,5 киловатт, понадобится кабель с сечением 2,5 миллиметра. Розетка нужна под 16 Ампер, а автоматический выключатель — на 25 Ампер. Если мощность электрической плиты превышает 3,5 киловатта, сечение кабеля составляет 4 миллиметра, а розетку выбирают на 32 Ампера.

Вилка для варочной панели

Чтобы подавать электричество на варочную поверхность, используют трехжильный кабель из меди. Если нужно 380 вольт, понадобится кабель с пятью жилами. Сечение кабеля подбирают, исходя из имеющейся нагрузки и согласно расчетам рабочего тока. Однако сечение не должно быть меньше 4 квадратных миллиметров. Автомат берут на 32 Ампера, а если используется 6-миллиметровый кабель, автомат должен быть на 40 Ампер.

Особенность варочной поверхности в чрезвычайно быстром нагреве. Вызвано это обстоятельство высокой мощностью прибора, которая может достигать 7 киловатт.

Вилку подключают следующим образом:

  1. Покупают силовую вилку на 220 Вольт (переменное напряжение).
  2. Снимают защитную панель. Во внутренней части вилки имеется 6 контактов, которые используют для подключения.
  3. Клеммы под номерами 1, 2 и 3 используют для присоединения проводника фазы (L). Эти клеммы соединяют перемычкой.
  4. Контакты, пронумерованные четверкой и пятеркой, задействуют для подключения нуля (N).
  5. Клемма под шестым номером предназначена для заземления.

Обратите внимание! Если проводник фазы будет подключен неверно, сработает защитный (УЗО) или дифференциальный автомат.

Разъемы для варочной поверхности

Розетки для варочных панелей на 220 Вольт характерны особым расположением и формой отверстий под вилки. Коммутацию выполняют так, чтобы избежать неправильного подключения фазы и защитного проводника.

Розетки на 380 Вольт — стационарные коммутационные устройства с пятью гнездами. Эти гнезда приспособлены к трехфазной нагрузке. Имеются нулевой провод и заземление.

Прежде чем покупать такую силовую розетку, нужно убедиться, что вилка подходит к контактным отверстиям: ее без труда вставляют в разъемы. Если требуется приложить небольшое усилие, это не приводит к деформации токопроводящих штырьков.

Инструкция по подключению:

  1. Отключаем поступление тока в питающий кабель.
  2. Тестируем индикатором наличие/отсутствие напряжения в токопроводящих элементах.
  3. Присоединяем к контактам с 1 по 3 разные фазные провода. Проводники подключаем независимо друг от друга.
  4. На контактный разъем подключаем ноль.
  5. Заземление подключаем к нужной клемме, которая обозначается шестеркой или знаком с рисунком дерева.
Читайте также:
Кресла для гостиной (46 фото): мягкие классические модели для залов, примеры в интерьере со столиком,

Место установки

Важный фактор — расположение розетки. По европейским стандартам розетки устанавливают в 15 сантиметрах от пола.

Однако нет нужды соблюдать это правило буквально: расстояние от пола может разниться в пределах 15 – 30 сантиметров. Нужно исходить из имеющихся условий и поставленных задач.

Схемы подключения

Подсоединяют варочную панель к розетке в соответствии с одной из трех схем.

Однофазная схема на 220 Вольт

Этот вариант распространен в условиях квартир. Схема реализуется следующим образом:

  1. Фазовый провод (L) присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3. Между клеммами ставим пару медных перемычек.
  2. Нулевой провод (N) соединяем с клеммами N-1 и N-2.
  3. Защитный проводник PE направляем на соответствующую клемму.

Доступ к клеммам получаем через заднюю панель. Для этого откручиваем винты.

Трехфазная схема 380 В

Это вторая по распространенности схема. Чаще всего применяется в частном доме.

Подключение выполняем так:

  1. Фазы A, B, C присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3.
  2. Клеммы N-1 и N-2, PE присоединяем так же, как в однофазовой схеме.

Перемычки в трехфазной схеме не нужны.

Двухфазная схема на 380 Вольт

Двухфазные схемы редко, но встречаются. В таких случаях могут присутствовать, к примеру, A и C, но B отсутствовать.

Варочная поверхность соединяется с сетью 380 Вольт следующим образом:

  1. На L-1 и L-2 устанавливаем перемычку и подключаем фазу A.
  2. На L-3 ставим фазу C.
  3. Все прочие действия осуществляются так же, как в остальных вариантах схем.

Подключение панели без вилки

Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.

Сделать это можно одним из двух способов:

  1. С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
  2. С использованием монтажной коробки КлК-5С.

Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.

Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.

Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.

Обратите внимание! Некоторые варочные поверхности Bosch с несъемным кабелем изначально имеют наконечник.

Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.

Обратите внимание! Указанное подключение не совсем соответствует правилам, поскольку защитный проводник PE должен иметь одинаковое сечение с фазными проводниками. В описанном случае защитный проводник будет вдвое тоньше.

Частые ошибки

Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.

Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.

Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.

Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: