Москитная сетка на окно – установка и изготовление своими руками: разные виды и случаи

Как сделать москитную сетку на пластиковые окна своими руками?

Самостоятельное создание антимоскитной сетки – это хороший способ сэкономить средства на покупку дорогостоящей конструкции.

А также возможность сделать именно такое приспособление для защиты от комаров, которое подойдет под установленное окно.

Москитка в летнее время на окне будет незаменимой вещью, которая предотвратит появление насекомых в доме, а также защитит от уличной пыли. Сделав такую конструкцию один раз для окна, можно использовать ее ежегодно.

Можно ли делать самостоятельно?

Сделать антимоскитную сетку на окно ПВХ своими руками можно, для этого нужно иметь хоть небольшой навык работы со строительными инструментами. Также важно понимать, какая конструкция сетки будет наиболее оптимальна под установленное окно.

Важно. Если же опыта совсем нет, то лучше обратиться в специальную компанию, занимающуюся производством стеклопакетов и комплектующих к ним и заказать такое приспособление для защиты от комаров на лето.

Плюсы и минусы

Чтобы окончательно для себя решить, нужно ли делать сетку от насекомых своими руками, рекомендуется рассмотреть все плюсы и минусы данного решения. Для начала стоит разобраться с положительными сторонами данной процедуры:

    Бюджетность. При самостоятельном изготовлении владелец квартиры может существенно сэкономить средства на покупку материала.

Во-первых, он не зависит от продавца в выборе сырья, и может самостоятельно посетить строительный магазин, ориентируясь на свой кошелек.

Во-вторых, он может приобрести столько сырья, сколько ему потребуется, опять же, не полагаясь на предложение фирмы – исполнителя. Это выгодно, когда пластиковое окно имеет небольшие размеры, а продавцы зачастую имеют предел минимальной стоимости москитки.

  • Соответствие параметрам окна. Если делать антимоскитную сетку своими руками, то при должном грамотном измерении можно добиться практически идеальных результатов по стыковке сетки с рамой окна. Иногда фирмы – изготовители могут отклоняться от размеров, делая выбор в пользу налаженного потокового производства сеток.
  • Возможность самостоятельного выбора материалов. Самостоятельный подбор сырья – важный нюанс. Владелец идет в строительный магазин и сам выбирает крепления для сетки, рамку, тип ее механизма, полотно и другие особенности. Если же заказывать сетку у фирмы, то продавец предложит несколько вариантов, из которых придется выбирать.
  • Важно. Из минусов стоит выделить фактор ошибки. Если человек ни разу не сталкивался с изготовлением подобной конструкции, то скорее всего ему будет тяжело сразу сделать все правильно. Возможно, понадобится помощь напарника.

    Также есть риск выбора неподходящих материалов и несоответствие размеров москитки размерам окна. Часто это бывает из-за того, что замеры произведены неверно.

    Как выбрать конструкцию и тип?

    Чтобы выбрать конструкцию москитки и ее тип, необходимо определиться, какой из существующих вариантов больше всего будет актуален для установленного ПВХ-окна. Тут важно учесть следующие нюансы:

    1. Материал, из которого выполнено окно: тут все понятно, используется пластик, следовательно, необходимо брать пластиковую раму.
    2. Тип створок. Они могут быть распашными, наклонными или раздвижными.
    3. Тип жилья. Частный дом или квартира, также важна этажность – от этого зависит, какой тип полотна для сетки подобрать.
    4. Частота открывания окон: например, если окна открывают часто или необходимо вешать белье за окно, то подойдет распашная конструкция.
    5. Наличие домашних животных, которые могут привести сетку в непригодность.

    Все москитные сетки могут быть сделаны на раме или без нее, кроме того, нужно подобрать тип крепления к раме. Стоит разобраться в этих вопросах подробнее.

    Москитка на раме и без нее

    Москитная сетка рамочная – самый традиционный вариант для квартир и частных домов.

    Именно такую конфигурацию предлагают производители окон, когда рекомендуют укомплектовать стеклопакет.

    Москитка на раме очень удобная: она держится за счет специальных металлических крепежей и не выпадает из рамы окна. По стоимости изготовления она будет доступной, а в эксплуатации простой.

    Важно! Москитку на рамном профиле необходимо снимать перед зимним сезоном, тщательно мыть и убирать на хранение. Снова устанавливать такую сетку рекомендуется весной.

    Рамочная сетка может служить годами, если пластик качественный. Со временем она не выгорает. При самостоятельном изготовлении для такой работы используют пластиковый профиль, иногда – металлический. Он должен быть гладким и не иметь дефектов, а уголки, на которые он будет закреплен, должны быть надежными.

    Еще один тип конструкции – сетка без рамы. Это более простой и более доступный вариант, так как уйдет меньше времени и средств на изготовление. Здесь отсутствует рамка для москитки и ее фиксация происходит за счет других элементов: магнитов, защелок, по типу рулона.

    Тип крепления

    По типу крепления к раме окна москитные сетки можно сделать такими:

    • стандартные кронштейны;
    • усиленные пластиковые крепежи;
    • металлические крепления;
    • зацепы;
    • выдвижная фиксация;
    • l-образное крепление.

    Стандартной фиксацией к раме считается z-образное крепление по типу кронштейнов. Пластиковые уголки надежно удерживают сетку на раме окна. Усиленные пластиковые держатели сейчас не используются, так как они были заменены на металлические.

    Такой тип крепежа окрашивается порошковой краской и хорошо переносит воздействие колебаний температуры и солнечных лучей. У них длительный срок службы, а фиксируются они за счет саморезов.

    Зацепы сделаны из нержавейки, они также устойчивы к солнечным лучам и не боятся температурных перепадов. При выборе зацепов стоит быть внимательным: разные их производители предлагают различную конструкцию, поэтому лучше выбирать именно те, которые распространены повсеместно, чтобы была возможность замены.

    Обратите внимание! Выдвижная фиксация москитки снаружи или изнутри возможна в том случае, если сетку придется крепить при помощи сверления самой рамы, что не всегда целесообразно.

    L-образное крепление выполняется из пластика, но имеет небольшой срок службы – до 5 лет. Его используют редко, так как чтобы установить крепеж нужно высунуться из окна.

    Правила выбора полотнища

    Когда тип крепления и сама конструкция сетки уже выбрана, стоит подобрать москитное полотно.

    Есть несколько требований к выбору данного материала. Например, это материал изготовления, от которого чаще зависит и качество готового изделия.

    Также стоит обратить внимание на простоту ухода и установки в раме или без нее. Важный момент: размер ячеек и цвет полотнища. Размер ячейки влияет на то, насколько мелкие частички смогут проникнуть через москитку в помещение.

    Цвет изделия важен для тех, кто хочет сочетать ее с другими элементами помещения или сделать сетку практически не заметной для глаза человека.

    На строительном рынке можно приобрести такие варианты полотен:

    • антикошка;
    • файбергласс;
    • антипыль;
    • антипыльца;
    • ультравью;
    • солнцезащитные.
    Читайте также:
    Клееная доска: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для мебели, для пола из сосны, цена, фото

    Первый вариант сконструирован таким образом, чтобы домашнее животное не смогло испортить полотнище изделия. Файбергласс – имеет размер ячеек 1 мм и является самым износостойким и популярным вариантом.

    Тип «антипыль» отличается очень маленьким размером ячеек, а «антипыльца» сделан из нейлона. Вариант «ультравью» максимально пропускает свет в окно, а солнцезащитные варианты, наоборот – защищают от него.

    Как правильно сделать замеры?

    В зависимости от того, какой тип конструкции планируется изготовить, будут отличаться нюансы по замерам. Например, если планируется создание рамочной сетки на z-образных креплениях, то необходимо:

    • замерить световой проем;
    • замерить внешнюю часть рамы.

    Для этого открывают окно, на которое планируется установить сетку – нужна только створка. Замеряют световой проем по ширине и высоте. Затем замеряют ширину и высоту правой и левой видимой части рамы со стороны улицы.

    Важно! Для такого типа крепления действуют ограничения – не более 25 мм в ширину.

    Если сетка будет установлена на внутренние зацепы, то необходимо измерить ширину и высоту светового проема створки, затем замерить внешние части рамы и наплав. Наплав – выступ профиля оконной рамы, он бывает 17 или 22 мм. Нужно измерить его ширину.

    Пошаговые инструкции создания

    Чтобы лучше понимать процесс изготовления москиток, необходимо разобрать 2 разных варианта сеток – на раме и без рамы.

    С рамой

    Для изготовления москитной сетки на раме нужно подготовить пластиковый профиль нужного размера, который и послужит рамой. Также подготовить соединительные уголки, поперечную планку, если ширина изделия более метра, полотнище, шнур для закрепления полотна в раме и дополнительную фурнитуру.

    Что нужно сделать пошагово:

    1. Замерить размер уголков от места стыковки с профилем до угла.
    2. Обрезать профиль по размеру, включая поперечную планку.
    3. Соединить профиль уголками, проверяя угол в 90 градусов.
    4. Закрепить перекладину с помощью соединительных деталей.
    5. На каркас уложить сетку с запасом в 2-5 см.
    6. Отмерить необходимое количество шнура.
    7. С помощью специального ролика или отвертки заправить шнур в паз, немного натягивая сетку.

    До этапа заправки шнура в сетку, нужно установить держатели. В конце необходимо обрезать лишнее полотно по краям.

    Без рамы

    Безрамочное изготовление подразумевает закрепление москитки в самом пластиковом окне. Для этого есть несколько способов:

    • с помощью плунжеров;
    • с помощью z-скоб;
    • на скобы.

    В первом случае нужно отвести головки и расположить сетку должным образом, затем обратно задвинуть головки. При использовании плунжеров закрепление может происходить как изнутри окна, так и снаружи.

    Осторожно! С помощью z-профиля понадобится просверлить раму, а также высунуться из окна достаточно далеко, что опасно на высоких этажах. Лучше этот вариант крепления оставить профессионалам.

    Возможные сложности

    Если делать все по инструкции, то сложностей в работе не возникнет. Иногда, по неопытности, при самостоятельном изготовлении подбирают материалы, которые будут неуместны при работе, ориентируясь на их стоимость.

    Часто забывают учитывать большие размеры сетки и не делают поперечную перекладину, что снижает прочность конструкции. Еще одна сложность – неграмотная установка держателей в рамочной конструкции: делать это нужно до того, как планируется заправить полотнище в пазы.

    Полезное видео

    Москитная сетка своими руками:

    Заключение

    Сделать антимоскитную сетку своими руками можно, но стоит учитывать ряд нюансов. Важно правильно подобрать материалы, определиться с типом конструкции, а также выбрать полотнище. По инструкции можно собрать сетку как на раме, так и без нее, закрепляя полотно непосредственно в самом пластиковом окне.

    Как сделать москитные сетки своими руками на пластиковые окна: 3 простых способа для самостоятельного выполнения

    Противомоскитное заграждение – залог комфортного проживания как в квартире, так и в загородном доме

    Приветствую. Сегодня расскажу про изготовление москитных сеток на пластиковые окна.

    Способы изготовления противомоскитных заграждений на современные стеклопакеты представляют немалый интерес, так как заводские конструкции ломаются уже через пару лет постоянной эксплуатации. Разумеется, можно заказать новую сетку, но зачем прибегать к услугам профессионалов, если с поставленной задачей можно справиться самостоятельно, используя доступные материалы и простой инструмент?

    В этой статье мы рассмотрим технологию сборки антимоскитной заградительной конструкции из купленного набора. Кроме этого я расскажу о способах изготовления заградительной сетки из подручных материалов.

    Типы сеток

    Какие виды москитных сеток для пластиковых окон сегодня можно заказать и купить? Оказывается, тут есть из чего выбрать!

    В соответствии с конструкцией различаются следующие типы сеток:

    Профессионально собранные антимоскитные рамочные сетки

    • Рамочная – самый распространённый вариант, который поставляется с большинством окон в базовой комплектации;

    Репейная лента по периметру сетки гарантирует прочное соединение с рамой в течение нескольких лет эксплуатации

    • На липучке – вариант для любителей компактных и простых в использовании вещей, которые при необходимости несложно сложить на хранение или просто выстирать;

    Рулонная (ролетная) сетка

    • Рулонные модификации — недешевый вариант, которым комплектуются дорогие современные стеклопакеты;
    • Раздвижная модификация — представляет собой сетчатые рамки, которые сдвигаются относительное друг друга в направляющих желобках.

    Есть еще немало разновидностей сеток, но в этой статье разговор не об этом, а о том, что можно сделать своими руками дома.

    Итак, приступим к обзору того, что вы сможете сделать сами.

    Способ 1 — сборка сетки из покупного комплекта

    Сборочная фурнитура для москитных сеток пластиковых окон

    В состав комплекта входят следующие компоненты:

    • 3 рамных профиля длиной 1,5 метра;
    • Поперечный профиль импост длиной 75 см;
    • 4 соединительных уголка;
    • 2 кронштейна для установки импоста;
    • 2 ручки;
    • Короткие и длинные кронштейны для крепления готовой конструкции на оконной раме.
    • Сетка длиной 1,6 м и шириной 80 см;
    • Резиновый шнур длиной 4,6 м;
    • Саморезы.

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • Монтажный нож;
    • Электрическая дрель;
    • Сверло по металлу с диаметром 2,5 мм;
    • Ножовка по металлу;
    • Фигурная отвертка или шуруповерт с фигурной битой;
    • Рулетка.

    В таблице перечислены основные этапы сборки сетки

    Инструкция сборки противомоскитной конструкции следующая:

    Помним о том, что от точности замеров зависит готовый результат

    • Замеряем световой просвет рамы по высоте и ширине;
    • Переносим размеры светового просвета на профиль (подробнее о расчетах можно прочитать в пояснениях к инструкции);
    • По нанесённой разметке нарезаем короткие и длинные куски профиля;
    • В соответствии с замерами нарезаем промежуточный профиль — импост;
    • С помощью боковых уголков собираем прямоугольную рамку;

    Рамку собираем с тем расчетом, чтобы паз для фиксации сетки располагался по всему периметру по одной стороне.

    На фото подготовка импоста

    • В боковые торцы планки под импост устанавливаем кронштейны, так чтобы они располагались выемками в одну сторону;
    Читайте также:
    Какой паяльник выбрать для пайки плат?

    Установка импоста по центру рамки

    • Устанавливаем импост в паз по периметру рамки и выравниваем по центру;
    • Разматываем сетку по собранной конструкции со стороны паза на рамке;

    Укладываем уплотнитель, начиная от угла

    • С одной стороны, начиная от угла вдавливаем уплотнительный шнур в паз;

    Ручку вставляем как можно ближе к импосту

    • Сразу же вставляем ручки в паз и прижимаем уплотнителем;
    • Пройдя одну сторону рамки, натягиваем сетку и продолжаем вставлять уплотнитель по всему периметру;

    Уплотнитель должен быть вставлен таким образом, чтобы сетка была равномерно натянута и не образовывала складок. Если складки есть, установленный шнур вытягиваем из паза, а затем заправляем вновь, так чтобы складки исчезли.

    • Обрезаем излишек шнура и обрезаем излишек сетки;
    • Прикладываем к изнаночной стороне рамки кронштейны (короткие в нижней части и длинные в верхней) и размечаем отверстия под крепление саморезами;
    • По сделанной разметке сверлим профиль на глубину 3 мм;

    Вкручиваем саморезы как можно аккуратнее, чтобы не пережать профиль

    • Прикладываем к отверстиям кронштейны и фиксируем их саморезами;

    Расстояние между установленными сверху или снизу кронштейнами должно равняться ширине светового просвета или быть на 2 мм меньше. Если сделать расстояние между кронштейнами больше ширины светового проема, кронштейны не поместятся в раму.

    Вдвинули крепления сверху, осталось то же самое сделать снизу рамы

    • Просовываем готовую сетку в проем рамы, цепляем верхними кронштейнами за профиль, а затем нижними кронштейнами цепляем за профиль снизу.

    Если сетка плотно встала на свое посадочное место, то монтаж можно считать законченным, если собранная конструкция не влезает в проем или болтается в нем, нужно переставить кронштейны так чтобы компенсировать этот дефект.

    Пояснения к выполнению монтажных работ

    Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется изготовление москитных сеток на окна. Теперь рассмотрим подробнее, как правильно снять размеры для того чтобы изготовленная вами рамка хорошо встала в проем рамы.

    Казалось бы, что может быть проще, померял проем и готово. На самом деле все немного сложнее.

    В нашем случае ширина светового просвета равна 445 мм, а высота 1250 мм. Как узнать правильные размеры для рамки?

    Расчеты ведутся по следующей формуле:

    • Высота – минус 20 мм, получается 1230 мм
    • Ширина — минус 40 мм, получается 405 мм
    • Длина импоста равна ширине светового просвета, минус 30 мм, что равняется 415 мм.

    Приведённая формула универсальна для любого светового просвета, просто нужно вставить актуальные размеры.

    Способ 2 — собираем противомоскитное заграждение из кабель-канала

    Недорогая фурнитура для самостоятельной сборки антимоскитной сетки

    Из материалов и инструментов потребуется следующее:

    • Кабель-канал 15×10 мм (длина подбирается в соответствии с периметром проема рамы);
    • Уголки металлические для сборки каркаса и для изготовления ручек;
    • Пластиковый профиль с поперечным сечением П-образной формы;
    • Сетка противомоскитная со стороной ячейки не более 2 мм
    • Заклепочник — инструмент для работы с заклепками и заклепки с диаметром шляпки 7-10 мм
    • Стусло и ножовка по металлу

    Самодельное антимоскитное заграждение, установленное в окне

    Инструкция монтажных работ следующая:

    • Снимаем замеры проема рамы, а затем к длине прибавляем 40 мм, а к ширине 20 мм;
    • По сделанным замерам делаем отметки на кабель-канале;

    Нужный угол при резке можно выдержать с помощью стусла

    • С помощью стусла и ножовки пилим 2 коротких и 2 длинных куска с торцами, обрезанными под 45° чтобы из них можно было собрать прямоугольную рамку;
    • С кусков кабель-канала снимаем крышки;

    Клепанное соединение — вид с изнанки

    • Соединяем куски кабель-канала с помощью уголков и заклепок в прямоугольную раму;

    Клепанное соединение — вид с лицевой стороны

    • Укладываем раму на пол открытой частью кверху;
    • Расстилаем по каркасу сетку;
    • Выравниваем сетку чтобы не было складок и с усилием защёлкиваем крышки на кабель-каналах;
    • Сетку обрезаем по краю;
    • П-образный профиль нарезаем на два куска длиной по ширине сделанной рамки;

    На рисунке внешняя сторона окна с закреплёнными держателями, вырезанными из пластикового профиля

    • Крепим куски профиля сверху и снизу окна, как это показано на рисунке с тем расчётом чтобы в установленные держатели входила рамка с сеткой.

    Готовая конструкция при условии правильной сборки не менее прочная, чем изделия, собранные из покупного комплекта.

    Способ 3 — установка антимоскитной сетки прямо на раму

    На фото главный компонент противомоскитного заграждения, которое будем устанавливать

    Итак, мы узнали, как изготовить рамочные ограждения против комаров. Но, несмотря на то, что монтаж и в первом и во втором случае может быть выполнен своими руками, цена необходимых материалов будет не меньше 10 долларов.

    Есть ли возможность сделать заграждение на пути насекомых по цене нейлоновой сетки и не более того? Оказывается, такая возможность есть, если в хозяйстве найдется ненужная бельевая веревка.

    Бельевая веревка, которая заменит уплотнитель

    Нам потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Сетка полимерная, обрезанная по размеру створки плюс по 1 см с каждой стороны;
    • Веревка бельевая желательно синтетическая с диаметром 4 мм;
    • Острый сегментный нож;
    • Измерительный инструмент.

    Веревка или шнур должны иметь диаметр 4 мм не больше и не меньше. Если будет 3 мм — шнур будет вываливаться из паза, а если 5 мм — он в паз просто не влезет.

    Инструкция установки сетки следующая:

    • Открываем створку и находим совмещение краев уплотнительного шнура на раме;

    Демонтаж штатного уплотнителя

    • Аккуратно вытаскиваем шнур из паза;

    На этом этапе уплотнитель можно промыть, вытереть насухо и спрятать до наступления холодного времени года.

    В пазе по периметру рамы вы наверняка обнаружите немало грязи

    • Паз протираем от загрязнения сложенной вдвое ветошью;
    • Обрезаем сетку, так чтобы с каждой стороны она выступала за паз примерно на 10 мм;

    Начинаем заталкивать шнур от угла

    • Начиная с верхней части профиля, прижимаем сетку в паз шнуром, равномерно вдавливая его;

    Подтягиваем сетку и равномерно плотно вдавливаем шнур

    • Постепенно растягивая сетку чтобы не было складок, вдавливаем шнур по всему периметру рамы.

    Готовый результат хорош тем, что такое заграждение против комаров за ненадобностью можно снять и установить обратно уплотнитель, и сложенная сетка при хранении не займёт много места в отличии от громоздкой рамочной конструкции.

    Самостоятельная починка рамочной сетки

    При неаккуратном вытягивании рамки из кронштейнов или просто из-за длительной всесезонной эксплуатации на противомоскитной сетке ломаются уголки. Что делать в этом случае? Разумеется, выполнить ремонт своими руками, тем более что сделать это несложно.

    Читайте также:
    Классы стиральных машин: энергопотребления, стирки, отжима

    Поломка, которую придётся устранять своими руками

    Суть поломки в том, что профиль, из которого изготовлен каркас, алюминиевый, в то время как соединительные уголки сделаны из пластика, а потому менее прочные.

    Если пластиковый уголок ломается, потребуется его замена. Купить уголки можно в организации, которая выполняла монтаж окон.

    Инструкция ремонта следующая:

    • Переворочаем сетку вверх той стороной, где виден уплотнительный шнур;

    Аккуратно поддеваем шнур, чтобы случайно его не порезать

    • Ножом аккуратно поддеваем уплотнитель с того угла, где произошла поломка и вытягиваем по всей стороне до противоположного угла;

    Освобождаем не только поломанный уголок, но и угловое соединение напротив

    • По всей стороне, освобождённой от уплотнителя, из паза аккуратно вынимаем сетку;
    • Из смежных профилей вытягиваем уголок сломанный, а с другой стороны целый;

    Так целый уголок ставится на место сломанного

    • В профиль с обеих сторон вставляем новые уголки, так чтобы паз под уплотнитель на уголках совпал с пазом на профиле;

    Вытянуть обломок старого уголка из профиля будет очень непросто. Поэтому чтобы не тратить время и силы, пропихните обломок дальше внутрь профиля, а затем вставляйте новый уголок.

    • Натягиваем сетку на паз и вставляем уплотнитель;

    Уплотнитель по всему пазу должен проходить ровно без перекручивания

    • Продавливаем по всему пазу уплотнитель отверткой или другим тонким предметом.

    Собственно, на этом ремонт можно считать законченным, и я надеюсь, что эта инструкция была вам полезна.

    Вывод

    Теперь, когда вы знаете, как самостоятельно изготавливаются и ремонтируются противомоскитные сетки, вы сможете уберечь своё жилье от комаров и прочих насекомых.

    Остались вопросы по сборочным инструкциям? Задавайте свои вопросы в комментариях, буду рад на них ответить. Ну и разумеется, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

    Самодельный трубогиб для профильной трубы – схема, чертежи, видео

    Гибка профильных труб — достаточно распространенная процедура, для выполнения которой используется специальное устройство — трубогиб. Можно изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками, а можно приобрести его на строительном рынке или в магазине.

    Одна из простейших разновидностей трубогиба для профилированных труб

    Серийные устройства различаются по принципу действия, они могут иметь разные типы приводов, однако для работы на любом из таких приспособлений требуется определенный опыт. Ограничивает применение устройств, изготовленных в производственных условиях, и то, что стоят они недешево. Хорошим выходом во всех подобных ситуациях станет самостоятельное изготовление устройства, предназначенного для гибки профильных труб, для чего можно использовать подручные средства.

    Необходимые элементы конструкции

    Схема работы трубогиба весьма незамысловата

    Чтобы изготовить трубогиб своими руками, можно использовать чертежи различных конструкций. Их выбор определяется в основном тем, какими материалами вы располагаете. Чаще всего останавливают свой выбор на трубогибах фронтального типа, конструкция которых включает в себя:

    • три ролика (вала), которые должны быть металлическими;
    • приводную цепь;
    • оси вращения;
    • механизм, который будет приводить в движение все элементы приспособления;
    • металлические профили, из которых будет изготовлена рама устройства.

    Очень часто станок для гибки профильной трубы изготавливают с роликами, которые выполнены из древесины или полиуретана. Выбирая такие материалы, следует учитывать прочностные характеристики труб, которые будут подвергаться изгибу. Если пренебречь этим требованием, то рабочие элементы самодельного приспособления могут просто не выдержать нагрузки и разрушиться.

    Чертеж трубогиба: в разрезе видна конструкция крепления прижимного ролика

    Чтобы разобраться в том, как согнуть профильную трубу на самодельном устройстве, важно понимать, по какой технологии происходит такой процесс. Как правило, в трубогибах используется принцип вальцовки или прокатки, который позволяет минимизировать риск излома и повреждения трубы.

    Чтобы сделать загиб на профильной трубе при помощи такого приспособления, ее необходимо вставить между роликами трубогиба и повернуть ручку. Использование такого простейшего гибочного устройства позволяет получать на профильной трубе изгибы, полностью соответствующие заданным параметрам.

    Трубогиб с использованием домкрата

    Чтобы сделать простой станок для выполнения гибки профильных труб, потребуются следующие конструктивные элементы:

    • обычный домкрат;
    • металлические профили и полка, необходимые для изготовления каркаса;
    • пружины, отличающиеся высокой прочностью;
    • валы в количестве 3-х штук;
    • приводная цепь;
    • ряд других конструктивных элементов.

    При использовании такого устройства, процесс работы которого можно увидеть на одном из видео ниже, труба укладывается на два боковых ролика, а сверху на нее опускается третий, создавая требуемое усилие. Чтобы придать трубе необходимый изгиб, следует прокрутить ручку, приводящую в движение цепь и, соответственно, валы оборудования.

    Вариант с перевернутым домкратом

    Процесс изготовления трубогиба

    Чтобы сделать устройство для получения изгиба профильных труб, необходимо выполнить следующие процедуры.

    • Подготовить надежный каркас, элементы которого соединяются при помощи сварки и болтовых соединений.
    • По предварительно подготовленному чертежу установить ось вращения и сами валы, два из которых размещаются выше третьего. От расстояния, на котором располагаются оси таких валов, зависит радиус изгиба профильной трубы.
    • Чтобы привести в действие такой гибочный механизм, используется цепная передача. Для комплектации такой передачи ее оснащают тремя шестернями, а саму цепь можно подобрать со старого автомобиля, мотоцикла или другого оборудования.
    • Для приведения такого оборудования в действие необходима ручка, которая соединяется с одним из валов. Именно за счет такой ручки создается требуемое крутящее усилие.

    Чертежи трубогиба для профтруб

    Инструкция по изготовлению трубогиба

    Самостоятельно изготовить трубогиб для профильной трубы совсем несложно, если придерживаться следующей технологической последовательности.

    • На прижимном валу размещают шестерни, подшипники и кольца, которые соединяют с ним при помощи шпонки. Сначала разрабатывается чертеж такого вала, обоймы для подшипников и роликов, затем эти детали вытачиваются, что лучше всего доверить квалифицированному токарю. Всего для данного устройства необходимо сделать три вала, один из которых подвешивается на пружинах, а два других располагаются по бокам.
    • Затем в кольцах необходимо просверлить отверстия, которые необходимы для изготовления пазов и нарезания резьбы.
    • Теперь необходимо сделать полку, для чего используют швеллер, в котором также сверлят отверстия и нарезают резьбу, требуемые при монтаже прижимного вала.
    • Всю конструкцию оборудования после выполнения подготовительных мероприятий необходимо собрать, для чего используют сварку и болтовые соединения. В первую очередь выполняют монтаж каркаса, который одновременно служит и ножками трубогиба.
    • Следующим этапом является подвешивание полки с закрепленным на ней прижимным валом, для чего используются пружины. После этого на самодельный трубогиб необходимо установить боковые опорные валы, на один из которых крепится ручка.
    • Последним штрихом является установка домкрата на трубогиб.
    Читайте также:
    Как установить ванну с гидромассажем: предварительные работы и инструкция

    Некоторые тонкости выполнения монтажных работ:

    • прижимной вал, зафиксированный при помощи шпонок, дополнительно прикручивается к полке;
    • монтаж прижимного вала осуществляется по следующей схеме: вал устанавливается на полку, к которой предварительно приварены гайки для пружин, после выполнения монтажных работ полка переворачивается и подвешивается на пружины;
    • натяжение цепей выполняется при помощи магнитного уголка, который используется в качестве держателя;
    • при закручивании звездочек применяются шпонки, которые предварительно изготавливают из гровера;
    • приводную ручку для гибочного станка делают с проворачивающейся трубкой;
    • домкрат на такое самодельное устройство устанавливают на подвесную платформу, для чего используются болтовые соединения и сварка.

    Изготовление гидравлического трубогиба

    В интернете можно найти много фото и видео того, как самостоятельно сделать устройство для гибки профильных труб с гидравлическим приводом. Процесс изготовления такого трубогиба, оснащенного гидроцилиндром, нагнетательным устройством и упорами для труб, является достаточно трудоемким мероприятием.

    На чертеже и в конструкции такого трубогиба можно выделить следующие элементы:

    • домкрат гидравлического типа грузоподъемностью не менее 5 тонн;
    • башмак;
    • ролики в количестве 2–3 штук;
    • мощный металлический швеллер;
    • пластины из толстого металла и другие детали.

    Чтобы выполнить требуемый изгиб профильной трубы при помощи гидравлического устройства, необходимо вставить ее в башмак и зафиксировать оба ее конца. После этого нужно задействовать домкрат, который своим поднимающимся штоком давит на ролик, воздействующий на трубу и изгибающий ее. После того как требуемый угол загиба получен, процесс можно остановить и извлечь трубу из трубогиба, провернув ручку домкрата несколько раз в обратном направлении.

    Трубогиб для профильных труб в готовом и покрашенном виде

    Чтобы самостоятельно изготовить гидравлическое гибочное устройство для профильных труб, фото которого без проблем можно найти в интернете, необходимо выполнить следующие процедуры.

    • По чертежу или фото изготавливают конструкцию для монтажа башмака и роликов, а также каркас оборудования.
    • На нижнюю платформу крепят металлическую пластину, на которой будет установлен домкрат. После этого такое приспособление закрепляют болтами и устанавливают на него приводную ручку.
    • Самое главное — найти подходящие вальцы для профильной трубы, которые должны плотно обхватывать своей рабочей частью. При желании, вальцы для профильной трубы, которые устанавливаются на швеллер на одной высоте, можно изготовить своими руками. Башмак устанавливают ниже вальцов, а их взаимное положение определяется требуемым радиусом изгиба.
    • Для фиксации роликов и башмака используют болты, отверстия для которых выполняются по размерам, обозначенным в чертеже.

    Чертеж еще одного варианта трубогиба

    Методы гибки труб при помощи самодельного станка

    Вопрос, как согнуть профильную трубу при помощи самодельного трубогиба, вряд ли поставит вас в тупик, если вы ознакомитесь с еще несколькими рекомендациями. На гидравлических станках можно с успехом выполнять гибку профильных труб из разных материалов, а также толстостенных изделий. Выполнять такую операцию можно как холодным, так и горячим методом, предполагающим предварительный нагрев участка трубы.

    Таким образом, ручной гидравлический гибочный станок можно использовать для воздействия на трубу двумя способами:

    • холодным;
    • горячим.

    Очередная вариация с домкратом

    Холодный — это наиболее простой способ гибки, который используется для труб, изготовленных из пластичных материалов. Тонкостью такого процесса является наполнение трубы перед гибкой песком, солью, маслом или холодной водой. Это позволяет получить более качественный изгиб без значительных деформаций трубы.

    Если вас интересует вопрос, как правильно согнуть профильную трубу с толстыми стенками или изготовленную из материалов повышенной жесткости, то ответом на него станет использование горячего метода гибки.

    Полезные советы

    На вопрос о том, как согнуть профильную трубу максимально точно и без лишних трудозатрат, дадут ответы несколько полезных советов от квалифицированных специалистов.

    Съемные ролики разной формы позволят комфортно работать не только с профильными трубами, но и с круглыми

    • В ручных трубогибах для гибки профильных труб можно не использовать звездочки, а собрать конструкцию на основе одного приводного ролика. Вместо прижимного винта в таких трубогибах нередко используется домкрат.
    • Если вы выполняете гибку по шаблону, то чтобы труба не соскальзывала с него, в качестве упоров можно использовать металлические крючки.
    • При необходимости выполнения гибки профильной трубы под большим радиусом, лучше всего использовать трубогиб с тремя роликами.
    • Чтобы получить более универсальный гибочный станок, можно сделать его упорные ролики подвижными. Так вы сможете изменять радиус изгиба трубы.

    В видео ниже мастер делится опытом по постройке трубогиба из подручных материалов.

    Чтобы строго соблюсти размеры требуемого изгиба трубы, лучше всего выполнять такую операцию с использованием шаблона, который изготавливается из древесины. Даже простейший ручной трубогиб с использованием такого шаблона позволит получить изгиб профильной трубы с точным соблюдением заданных параметров. К слову сказать, такие шаблоны в основном и изготавливаются для реализации простейших ручных способов гибки.

    Изготовление трубогиба своими руками: варианты конструкции и особенности готовых изделий

    Строительство теплиц и навесов, прокладка инженерных коммуникаций – все это требует наличия гнутого металлического профиля. Но покупать трубы, гнутые под заказ – дорого, приобретение готового трубогиба – тоже удовольствие не из дешевых. Вот и используют современные умельцы для создания металлических дуг требуемого радиуса приспособления и механизмы собственного изготовления.

    В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • Разновидности самодельных трубогибов и их особенности.
    • Конструкция простейшего приспособления для загибки труб квадратного сечения.
    • Конструкция трехвалкового станка для загибки труб круглого и квадратного сечения.
    • Технология загибки труб на трехвалковом самодельном трубогибе.

    Разновидности трубогибочных приспособлений и механизмов

    В наши дни можно встретить примеры трубогибочного оборудования, имеющего различное конструктивное исполнение: от сравнительно простых приспособлений для ручного гиба до самодельных станков с ручным или электрическим приводом.

    По предназначению трубогибы делятся на два типа.

    Первый тип – угловые (позволяют придать нужный радиус определенному участку заготовки).

    Второй тип – трехвалковые трубогибы – станки и приспособления, которые позволяют формировать заданный радиус гиба по всей длине заготовки.

    По способу регулировки радиуса трубогибы бывают механическими.

    Привод опорных валов может быть как ручным, так и электрическим.

    Простое приспособление для гибки металлических труб

    Конструкция самодельного трубогиба зависит от объема и сложности работ, которые планируется выполнять с его помощью. Если устройство необходимо для одноразового использования (например, для строительства домашней теплицы), то нет необходимости в создании сложного трехвалкового механизма с гидравлической регулировкой радиуса загиба.

    Читайте также:
    Конденсатор в цепи переменного тока: принцип работы устройства, реактивная электроэнергия

    Срочно нужно ставить теплицу. Хочу арочную, но ни на базе металлов, ни у знакомых нет трубогиба. Строить трубогиб на валах и роликах? Для этого нет ни времени, ни надобности. Считаю, что на одно строительство подходит приспособление для ручной гибки.

    Да, действительно, чем проще трубогиб, тем меньше мороки с его изготовлением. Главное – правильно определить размеры приспособления, которые напрямую будут зависеть от радиуса гиба.

    Представляем вашему вниманию устройство, изготовленное пользователем moning. Оно предназначено для работы исключительно с тонкостенными трубами, ведь гибка труб вручную – это тяжелый физический труд.

    Эту штукенцию я делал под квадратную трубу 30*30. Радиус, который удалось получить, был примерно 1метр. По бокам приспособления можно приварить что-то вроде распорок или лапок, чтобы не кидало из стороны в сторону, когда давишь на трубу. По поводу перемычек внизу трубогиба: вначале труба подкладывается под верхнюю перемычку (для первоначального загиба), потом труба перекладывается под следующую перемычку (для дальнейшего продвижения).

    Последовательная гибка нужна для того, чтобы при резком перегибе труба не пошла на излом.

    Рассчитать размеры приспособления очень просто: для этого достаточно знать радиус гиба, который требуется получить на готовой детали. Полоса (шириной 40 мм), которая служит оправкой для сгибаемой заготовки, изначально имеет кривизну, обеспечивающую заданный радиус гиба (R).

    Как утверждает автор изобретения, радиус заготовки получается хоть и не значительно, но больше радиуса самой оправки.

    Умея пользоваться сваркой, болгаркой и вспомогательными инструментами, данное приспособление можно изготовить менее чем за 1 день.

    Представляем пример таблицы допустимых радиусов для труб круглого сечения.

    Минимальные радиусы гибки труб в холодном состоянии

    Наружный диаметр трубы, мм Радиус загиба, мин
    45 35 20 10
    R загиба, мин
    18 74 62 56 43
    24 95 79 65 55
    32 115 96 79 67
    38 156 131 107 91
    50 197 165 136 115
    60 238 199 165 139
    75 280 260 194 173
    80 324 270 224 190
    90 362 302 250 213

    Изготовление электромеханического трубогиба

    В конструкции электромеханического трубогиба можно выделить три основных рабочих органа: один нажимной и два опорных (ведущих) вала. Отсюда и название станка – трехвалковый прокатный трубогиб.

    Подобное устройство имеет довольно сложную конструкцию, поэтому, если вам не удалось раздобыть чертежи самодельного трубогиба, рекомендуем каждый его элемент вначале нарисовать на бумаге (хотя бы в виде эскиза). А о том, какими размерами и характеристиками должны обладать основные узлы будущего изделия, мы вам последовательно расскажем.

    Итак, основная функция трубогиба состоит в том, чтобы сгибать детали под заданный радиус гиба. Радиус гиба зависит от расстояния между опорными катками (валами) и регулируется нажимным катком. Расстояние между опорными роликами – величина постоянная. Именно ее следует учитывать, приступая к проектированию станка.

    Расстояние между нижними вальцами зависит от минимального радиуса гиба. Определяя его, учитывайте, что чем меньше расстояние между вальцами, тем тяжелее опускать прижимной ролик и тем тяжелее пропускать между валами заготовку. И наоборот: чем больше расстояние, тем легче крутить. У меня, если память не изменяет, расстояние около 35-40 см. Валы прокручиваются достаточно легко: я гнул минимальный радиус около 50 см, но можно и меньше.

    Радиус гиба (радиус дуги) рассчитывается по простой геометрической формуле.

    Руководствуясь ею применительно к своему оборудованию, можно быстро отрегулировать станок на заданные параметры.

    Изготовление вальцов

    Для изготовления вальцов следует поискать надежные материалы, которые уже успели пройти проверку на прочность. Кто-то использует роторы от электродвигателей старых стиральных машин или шкворни от автомобиля КамАЗ, кто-то – круги из углеродистой стали. На самом деле вариантов множество, главное – не забывать о том, что выбранный материал должен быть достаточно прочным. Пользователь Dva11, к примеру, использовал ступицы колес от старой поливальной установки.

    Диаметр ступицы – 75 мм, длина – 110 мм, подшипники подбирал по ступице (подошли 205). Мне пришлось купить 5 подшипников и 1 шкив, остальные детали изготовил из металлолома.

    Ровные цилиндрические валы – вариант универсальный. С их помощью гнут трубы различного сечения. Если профиль валов привести в соответствие с профилем сгибаемых труб, то качество гиба заметно улучшится.

    Можно также использовать болванки, рассчитанные на разные профили сгибаемых заготовок.

    В идеале на валы устанавливаются съемные насадки или кольцевые прижимы (ограничители), с помощью которых профиль вальцов регулируется по ширине трубы.

    В конструкцию вальцов я внес некоторые усовершенствования: на крайние валы, там, где находятся ограничители, сделал насадки под трубу. Испытания проводились на трубе размером 1 дюйм. Насадки заменяются легко. Для этого одну сторону подшипников я сделал скользящей. Насадка сделана из стали 65Г (плюс закалка). Износа фактически нет, а твердость – напильник не берет.

    Речь идет вот об этом размере.

    Если прижимной ролик, предназначенный для гибки прямоугольных труб, будет иметь посередине небольшую выпуклость, это поможет сохранить геометрию сгибаемого профиля. Ролик будет вдавливать верхнюю стенку трубы вовнутрь, не давая заготовке раздаваться в стороны.

    Конструкция рамы

    Определившись с межосевым расстоянием и конструкцией вальцов, можно размечать заготовки деталей для рамы. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, следует сделать вывод, что самые прочные рамы получаются из стального швеллера (шириной – не менее 80 мм). Этот материал легко достать, поэтому можно смело брать его себе на заметку.

    На фото – станок на стадии изготовления. А вот чертеж, который взят за основу.

    При выполнении работ в первоначальные чертежи были внесены некоторые изменения.

    Представленный чертеж не является обязательным руководством к действию, но дает объективное понимание того, как устроен прокатный трубогибочный станок.

    Прижимной механизм

    Многие умельцы делают прижим из обычного автомобильного домкрата (механического или гидравлического). Тех усилий, которые он способен создать, вполне достаточно для того, чтобы придать металлической заготовке нужную конфигурацию.

    В качестве прижимного винта использовал старый винтовой домкрат от газели. Гнет легко две трубки 20х20.

    Если использовать гидравлический домкрат, то он должен быть рассчитан на 2 тонны или более. Основное достоинство гидравлического прижима состоит в том, что работать им можно, не прилагая особых усилий. Преимущества винтового домкрата: им проще выставить радиус гиба.

    Вместо механического домкрата часто используются самодельные винтовые прижимы. Они также позволяют гнуть заготовки в точном соответствии с заданными параметрами.

    А чем же винт хуже домкрата? Заказать у токаря винт с меньшим шагом резьбы, чтобы меньше усилия прикладывать при вращении. Это на порядок дешевле домкрата обойдётся.

    Электрический привод

    Чтобы пропустить заготовку через станок с помощью механической ручки, потребуется приложить немало усилий. Поэтому механизация ручного труда – цель вполне обоснованная.

    Гнуть трубы «с чашкой кофе в руках» поможет подходящий электродвигатель и небольшой механический редуктор. Эти устройства устанавливаются на раму трубогибочного станка в соответствии с подготовленными чертежами. Ведущую звездочку, установленную на валу редуктора, можно соединить с опорными валами металлической цепью (например, от ГРМ легкового автомобиля).

    Лет 15 валялась в гараже электроталь на 380В, все думал, куда ее приспособить. Весит 40 кг, а поднимает – до 500 кг. Давно уже купил маленькую таль, которая при весе 8 кг поднимает столько же. Так вот: разобрал, удалил все лишнее, после чего получился электродвигатель и редуктор в одном флаконе. Весит это хозяйство 6–7 кг.

    Мы рассмотрели основные элементы трубогибочного станка, который при желании и определенной смекалке вполне можно изготовить самостоятельно. В заключение статьи поговорим о том, как правильно использовать это оборудование, чтобы не испортить заготовку.

    Технология гибки

    Гибка трубы на самодельном трубогибе должна быть последовательной. Это ключевое правило, которое необходимо соблюдать, независимо от размеров заготовки.

    Последовательная гибка – это гибка в несколько проходов (с каждым проходом радиус гиба постепенно уменьшается).

    Главное – не торопить события и не давить помногу. Как правило, готовые дуги выходят после четырёх прокаток. Небольшие отклонения в плюс или минус легко догибаются или разгибаются руками – проверено на практике.

    Последовательная гибка позволяет значительно снизить нагрузку на рабочие оси гибочного оборудования и защищает профиль трубы от чрезмерных деформаций.

    Если вы всерьез заинтересовались самостоятельным изготовлением трубогибочного станка, рекомендуем посетить раздел нашего портала, который посвящен данному вопросу. Там вы найдете не только ценные рекомендации, но и готовые чертежи, успешно применяемые на практике. Если изготовление трубогиба кажется вам занятием неоправданным, то познакомьтесь с информацией о том, как гнуть квадратные трубы простыми способами. О том, как устроены самодельные приспособления для загибки арматуры, вы узнаете из соответствующей статьи. А видеосюжет, посвященный строительству домашней теплицы, расскажет вам о том, как правильно использовать гнутые металлические конструкции по их прямому назначению.

    Как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы — полное руководство с чертежами

    Профильные трубы находят широкое применение при обустройстве приусадебного участка. Из них получаются крепкие беседки, теплицы, красивые и надежные козырьки над крыльцом дома. Объединяет устройство металлических конструкций необходимость в гнутом профиле, поскольку подавляющее число металлических конструкций такого типа имеют форму арок. Поскольку гнутый профиль стоит почти в два раза дороже прямого, то на помощь рачительному хозяину приходит трубогиб для профильной трубы, который можно изготовить в домашних условиях.

    Устройство станков для сгибания труб

    Промышленные трубогибы применяют на производстве и в промышленном строительстве. Для личного использования производители предлагают готовые станки. Простейшее готовое устройство для изгибания тонких труб или металлопластиковых материалов – это арбалетный ручной трубогиб. Для работы с профилем его не используют.

    Есть несколько способов и приспособлений для получения гнутого профиля:

    • изгиб вручную, с приспособлениями для направления или без них;
    • используя рычажный профилегиб;
    • используя роликовый профилегиб.

    Простейший способ загнуть трубу или металлический прут – это вбить в землю направляющие колышки и физическим усилием загибать изделие по ним. Для того чтобы профиль не деформировался заломами во время работы, его заполняют песком.

    Шаблонный трубогиб. Шаблон в натуральную величину делают из толстой доски, ДВП, ДСП. Для этого сколачивают щит, рисуют на нем необходимый радиус изгиба (полукруг) и выпиливают соответствующий сегмент круга.

    Сгибание трубы по шаблону осуществляют следующим образом:

    • шаблон закрепляют на плоскости или в тисках вертикально;
    • один конец трубы фиксируют неподвижно строительными шпильками или в тисках в начале шаблона;
    • на свободный конец трубы давят вручную или при помощи лебедки, придавая ей изгиб по шаблону.

    Обратите внимание! Для успешного использования шаблона его ребро должно быть шире ребра изгибаемого изделия. Шаблонный трубогиб подходит для изделий из мягкого металла, небольшого сечения.

    Более продвинутый вариант шаблонного трубогиба – это рычажный станок. Приспособление делается на металлической станине. На нее закрепляют посменно разные шаблоны из металла (для мягких материалов это могут быть деревянные или пластиковые шаблоны), для получения изгибов разного радиуса. Недостаток таких устройств в ограниченности получаемых изгибов профиля.

    Более универсальный вариант трубогиба для профиля, который изготавливают своими руками в домашних условиях это роликовый станок. Устройство необходимо, если вы планируете периодически работать с металлической трубой.


    Принцип работы

    Принцип действия заключается в том, что профильную трубу протягивают между тремя валами, два из которых закреплены неподвижно, а третий давит на профиль, придавая ему желаемую форму.

    В зависимости от конструкции, подвижным может быть:

    • центральный верхний ролик – давление осуществляется сверху;
    • крайний нижний ролик (любой, расположенный на выходе из станка) – давление осуществляется снизу, поднятием части станины.

    Изгибание профиля происходит при прокатке его между роликами. Для получения крутой дуги действие повторяют несколько раз, что позволяет регулировать усилие, избегая деформации трубы (заломов, расплющивания).

    Обратите внимание! Для получения равномерного изгиба, трубу каждый прокат вставляют противоположной стороной.

    Для самостоятельного изготовления профилегиба потребуются навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и составляющие детали, которые можно сделать из подручных материалов, купить недорого в пунктах приема металлолома или найти в старом гараже.

    Как сделать самодельное устройство

    Для изготовления роликового трубогиба для профильной трубы вам понадобятся:

    • Толстостенный швеллер или профильная труба для изготовления опорной платформы и станины.
    • Три прокатных вала, металлических. Надежные и долговечные ролики получаются из стального цилиндра, в котором просверливают отверстие в центре для насадки.
    • Упорный винт для приведения в движение прокатного вала.
    • Подшипники для прокатных валов и опорной платформы.
    • Приводную цепь, которая соединит прокатные валы с механизмом их вращения.

    Ручной роликовый трубогиб можно оснастить дополнительно электроприводом, но большинство домашних умельцев не видят в этом необходимости.

    Что следует учесть при подборе деталей и материалов для изготовления профилегиба:

    • Для опорной платформы следует брать швеллер не менее 60 мм с толстой стенкой. Более тонкий материал рискует быть деформированным при прокате профиля большого сечения.
    • Упорный винт – это деталь, на которую ложится вся нагрузка в ходе работы инструмента. Резьба на нем должна быть инструментальная (прямоугольная), чтобы не деформировалась при многократных затяжках и удержании давления. Здесь идеально подходит винт от гидравлического домкрата. Использовать для изготовления упорного винта стальную строительную шпильку даже большого диаметра (например, на 20 мм) нельзя, так как резьба на ней треугольная, не предназначенная для такой нагрузки и многократного использования.
    • Прокатные валы следует делать из закаленной стали. Их изготовление лучше доверить профессиональному токарю, поскольку потребуются не гладкие детали, а с ограничителями для удержания профиля. Идеальный вариант – валики с многоступенчатыми ограничителями для нескольких размеров. Как вариант можно сделать несколько съемных валов, под разный профиль.
    • Для снижения нагрузки на ручку вращения можно установить звездочки разного диаметра, которые будут усиливать крутящий момент, и соединить их цепью. Маленькую звездочку устанавливают на ось вращения ручки, две большие – на соответствующие оси вращения роликов.

    Обратите внимание! Различают две конструкции роликового трубогиба: с ведущим центральным валом или ведущими двумя нижними валами.

    Преимущество профилегиба с одним ведущим валом в том, что нижние два вала можно сделать съемными. Переставляя их относительно прижимного, можно легко варьировать радиус изгиба.

    • Изготовление профилегиба начинают со сборки горизонтальной платформы и вертикальной станины. По чертежу нарезают металл и сваривают его или собирают на болтах.
    • Сваривают крепежи для двух нижних валов, устанавливают их на горизонтальную платформу. Как вариант, на станину можно приварить отдельные крепления для передвижных валов, размером под подшипник.
    • Сваривают подвижную платформу под верхний вал.
    • Устанавливают на нее упорный винт при помощи двух подшипников. Направляющие движения верхней опорной платформы это вертикальные стойки станины.
    • Соединяют подвижные детали шестеренками и цепью.




    Для сгибания небольшого профиля для теплицы, беседки или декоративной арки можно изготовить более простой вариант трубогиба – улиточный. Он состоит из двух вращающихся деталей: направляющего ролика и рабочего колеса. Механизм является разновидностью шаблонного трубогиба. В качестве шаблона здесь выступает рабочее колесо.

    Как рассчитать конструкцию

    В изготовлении улиточного трубогиба важно рассчитать диаметр рабочего (или упорного) колеса, поскольку от его размера зависит радиус изгиба профиля на выходе.

    Для расчета используют зависимость диаметра рабочего колеса от получаемого радиуса трубы:

    d + r1 + r2 + 2 = а

    d – это радиус изгиба профиля;

    r1 и r2 – это радиус направляющего ролика и упорного колеса.

    Имеет значение дистанция между вращающимися колесами. Для ее регулировки на станине сверлят несколько отверстий, по которым передвигают ось прижимного ролика.

    Руководство по изготовлению

    Конструкция улиточного трубогиба состоит из:

    • основания – толстой металлической платформы, на которую крепят остальные детали;
    • металлической вилки;
    • направляющего ролика;
    • рабочего колеса.

    Изготовление начинают с ролика и рабочего колеса. Для каждой детали необходимо выточить шкив, ось под соответствующий подшипник. Рабочая поверхность ролика и колеса должна иметь боковые упоры под максимальный размер швеллера.

    На втором этапе собирают вилку. Для этого вырезают из металла боковые детали, просверливают в них отверстия под оси рабочего колеса и направляющего ролика. Собирают вилку и приваривают ее к металлической платформе-основанию.

    На основании должно быть отверстие для оси рабочего колеса и отверстия под крепежи самой конструкции к верстаку, поскольку работать на таком трубогибе можно только в стационарно закрепленном виде.

    Трубогиб: обзор и разбор вариантов самодельных конструкций, расчет, чертежи, реализация

    Обустраивая хозяйство, рано или поздно сталкиваешься с необходимостью изогнуть трубу. В городской квартире – реже, но тоже. Цены на трубогибочные инструменты и приспособления, что продажные, что арендные, не то чтобы непомерны, но, мягко говоря, не радуют. Поэтому желающих сделать трубогиб своими руками более чем достаточно, а назначение настоящей публикации – помочь им подыскать подходящую для своей конкретной цели конструкцию и дать действенные практические рекомендации по ее изготовлению.

    Мастера-любители делают самые разнообразные установки для сгибания труб, от простейших приспособлений до настоящих гибочных станов, см. рис.:

    Но немалая часть самодельных трубогибов гнет по принципу «как вышло, так и будет». Вместе с тем те, кому довелось видеть внутренности самолета или ракеты, наверняка обратили внимание на пучки и хитросплетения труб, гнутых, порой самым причудливым образом, чисто и ровно «как так и было». Но никаких «высокосмических» секретов в соотв. производственном оборудовании нет. На аэрокосмических заводах гнутьем труб занимаются рабочие низших разрядов или вовсе ученики. Секреты – в правильных пропорциях некоторых особенностях изготовления трубогибочных станков и устройств и в выборе подходящего для определенной работы их типа. В данной статье эти «секреты» раскрываются, с упором на трубогиб для профильной трубы, поскольку, с одной стороны, именно профтрубы нужнее всего в частном хозяйстве, а с другой – их гибка существенно сложнее, чем круглых.

    Примечание: далее в статье рассматривается холодная плоская производственно-технологическая и, частично, декоративно-художественная гибка. Так что, если вы горите желанием наладить в собственном сарае массовое механизированное производство, ну, скажем, гиперболических змеевиков для самогонных аппаратов, то – см. где-то еще.

    Дефекты гибки

    На военных советах принято прежде всего докладывать о противнике. Так что и мы «разбор полетов» начнем с того, чего нужно избежать.

    Типичные дефекты гнутья труб показаны слева на рис.:

    Дефекты сгибания круглых и профильных труб

    Для бытовых и др. трубопроводов общего назначения допустимы тянучка и волна, вместе уменьшающие площадь просвета трубы не более чем на 10% в самом узком месте. На трубах для газов и хладоагентов любая тянучка и, особенно, волна, нежелательны, т.к. там могут оказаться микротрещины. Волна, пусть и небольшая, недопустима в трубчатых силовых элементах строительных конструкций и механизмов, поскольку резко и непредсказуемо уменьшает их несущую способность.

    Характерный дефект гнутья прямоугольных профтруб – «пропеллер» (в центре на рис.), когда труба в процессе гибки закручивается по оси. Арку или полуарку, согнутую с «пропеллером», исправить до пригодности в дело чаще всего невозможно. Причина «пропеллера» – несимметричное распределение технологических нагрузок во время гибки, и гибочное оборудование для профильных труб должно обеспечивать их правильно растекание по заготовке.

    Еще один характерный дефект, но уже круглых тонкостенных труб из мягких металлов (меди, алюминия) – «плюшка» (справа на рис.), наружный и/или внутренний продольный рубец; чаще всего при этом на глаз заметно и сплющивание трубы, откуда и название. Микротрещина в «плюшке» где-то обязательно да будет. Хроническая протечка в домовом водоразборе или теряющий фреон кондиционер это не дешевая «запара», а утечка из топливного трубопровода просто опасна. Строительные конструкции, включающие трубчатые элементы с «плюшкой», склонны к внезапному разрушению. Причина «плюшки» гнутых труб – неправильный выбор и/или настройка трубогиба.

    Главные правила

    Основные причины дефектов изгибания труб – неправильный (чаще – слишком малый) радиус изгиба и короткий технологический хвостовик («хвост»), расстояние от ближайшего к изгибу конца трубы до его начала. «Хвост» нужен не только для надежного закрепления трубы, «хвост» еще и поглотитель отдачи технологических напряжений. Совершенно правильный трубогиб может дать волну или брак (паразитный изгиб).

    Правила выбора радиуса изгиба трубы RИЗГ и длины технологического хвостовика L сведены в табл.:

    • Если разница реального и ближайших табличных значение поперечника трубы П более 10%, значения исходных расчетных величин вычисляем интерполяцией. В противном случае – берем ближайшее.
    • Приводят табличный RИЗГ к относительной величине rИЗГ, т.е. выражают его в диаметрах трубы D или ее высотах H.
    • Для труб диаметром до 10 мм из rИЗГ вычитают 1.
    • Для труб диаметром от 11 до 15 мм из rИЗГ вычитают 0,85.
    • Для труб диаметром от 16 до 24 мм из rИЗГ вычитают 0,75.
    • Для труб диаметром от 25 до 40 мм из rИЗГ вычитают 0,65.
    • Для труб диаметром более 40 мм из rИЗГ вычитают 0,5.
    • Переводят относительный rИЗГ обратно в численный (миллиметровый) RИЗГ.
    • От полученного значения RИЗГ берут ближайшее практически удобное большее.

    Пример: нужно выгнуть из стальной трубы 24х24х1,5, т.е. уже относящейся к тонкостенным, сложные полуарки для цветочного домика или шалаша. Строение нежилое, легкое, сложная полуарка несущей конструкцией не является (см. далее), т.е. «водопроводно-бытовые» волна и тянучка приемлемы. Берем данные для трубы H=25. По табл. находим rИЗГ = RИЗГ/H = 80 мм/25 мм = 3,2. Вычитаем поправку (для трубы H=25!): 3,2 – 0,65 = 2,55. Переводим обратно в миллиметры (снова по табличному H=25!): 2,55х25 = 63,75 мм. Т.е., если взять новый радиус изгиба 65 мм вместо «бездефектного» 80, то подбор гибочного приспособления и работа упростятся, возможности художественного выражения формой строения увеличатся, а видимых в готовом строении и/или опасных дефектов не будет.

    Примечание: для некоторых типов трубогибочных устройств, напр. дорновых и 3-роликовых, см. далее, начальный (стартовый) «хвост» вроде бы не нужен. Но его роль в данном случае играет еще не изогнутый остаток заготовки, поэтому обрезать исходную трубу заранее точно в размер нельзя, выйдет брак. Отрезок на единичное «бесхвостое» изделие, напр. завиток для холодной ковки, вырезается в запасом на «задний хвост» такой же, как «передний». Запас идет в отход, поэтому изделия без прямых отрезков в начале и/или в конце лучше гнуть партиями последовательно из одной трубы, тогда в отход пойдет только самый последний «хвостик».

    Просто – радиус

    Конкретный трубогиб разрабатывается под радиус изгиба в определенных пределах. Но для выбора прототипа конструкции сразу нужно знать только его очень обобщенное значение:

    Выбор прототипа

    По всему комплексу указанных выше показателей производится выбор трубогиба определенной конструкции. Из доступных или частично доступных для самостоятельного изготовления таковыми являются приспособления, инструменты и станки для изгибания труб:

    1. ручной гибочный рычаг – гибка на средние и большие радиусы круглых труб со стенками нормальной толщины. Тонкостенные трубы плющит и мнет, на профильных дает «пропеллер» при незначительном качании рычага вбок. Непременно дает допустимые дефекты. Изгиб на домонтаж или, с дополнительным контрольным шаблоном, по профилю на домонтаж. Прост, дешев, энергонезависим. Постоянной производственной площади для размещения не требуется. Мобилен: можно переносить вручную на дальние расстояния. Низкая производительность, высокая трудоемкость изгиба и утомляемость работника. Достаточно высокие требования к физической силе, квалификации, выносливости и добросовестности оператора. Сфера применения – единичные нестандартные части строительных конструкций;
    2. гибочная плита (доска) – подобна рычагу, но для малых и средних радиусов. Мобильность вручную ограничена стройплощадкой. Производительность выше, а трудоемкость, утомляемость и требуемая квалификация работника ниже, чем для рычага. Применяется преим. в ходе строительных работ для изготовления на площадке частей трубопроводов и трубчатых вводных и/или вентиляционных устройств;
    3. гибочный шаблон (кондуктор) – обладает свойствами, похожими на таковые гибочного рычага, но предназначен для изгибания труб тонкостенных, из мягких металлов и профильных. Возможен бездефектный изгиб по профилю в размер. Очень низкая производительность (особенно – по стальным трубам) вследствие «отстоя» на релаксацию металла, см. далее. Если некуда торопиться (скажем, зимой к летнему строительному сезону), может заменить вальцовый трубогиб. Возможно также изготовление многорадиусных архитектурных форм (с контршаблоном). Требуемая квалификация работника в обработке металла – начальная;
    4. роликовые (обкатные) трубогибы – ручная гибка труб до 30-40 мм по радиусному профилю на домонтаж и в размер. Радиусы изгиба – малые. Сложность и трудоемкость изготовления невысокие. Отдельной производственной площади не требуется, требования к квалификации оператора минимальные. Производительность невысокая. Возможен бездефектный изгиб тонкостенных труб из мягких металлов. Мобильны вручную. Преим. область применения – изгибы общего назначения (см. выше) в ходе слесарных и ремонтно-строительных работ. Сложность и трудоемкость самостоятельного изготовления невысокие;
    5. арбалетные (обжимные) трубогибы – по свойствам похожи на роликовые, но повышенной производительности для круглых труб из мягких металлов со стенками средней толщины. Возможна оперативная перенастройка по ходу работы. Мобильны ограниченно (перевозятся авторанспортом) или устанавливаются стационарно. Самостоятельное изготовление неоправдано, см. далее. Чаще всего применяются при монтаже домашних и квартирных медных и алюминиевых трубопроводов. В производственных условиях – для выполнения изгибов общего назначения на стальных трубах диаметром до 60 мм;
    6. дорновые (обводные) трубогибы – также похожи на роликовые, но возможен изгиб с переменным радиусом без стартового хвостовика. Требования к физической силе работника достаточно высокие. Основное назначение – изготовление мелких фрагментов архитектурно-декоративного назначения и для художественной ковки. Сложность и трудоемкость изготовления своими силами весьма высокие.
    7. вальцовые (прокатные или протяжные) трубогибочные станки – высокопроизводительная гибка любых труб по большим и средним радиусам. Устанавливаются стационарно в специально подготовленном помещении или на оборудованной площадке; реже – перевозятся к месту работы. Гибка – бездефектная по профилю; возможно – по профилю в размер. Основное назначение – производство радиусных строительных дуг из профтрубы до 80 мм шириной.

    Описание конструкций

    Изложенного выше материала достаточно для предварительного выбора конструкции необходимого для данной конкретной работы трубогибочного оборудования. Для уточнения к окончательному решению даем более развернутые описания.

    Рычаг

    Устройство ручного гибочного рычага – проще некуда, см. рис. Однако таким вот примитивным приспособлением века и тысячелетия выгибались детали, порой ставящие в тупик и современных технологов. Трубу можно уложить и просто на землю, подложив под нее деревянные чурбачки и закрепив вбитыми в грунт скобами. Работать рычагом лучше с придерживающим заготовку подсобником, сверяясь в ходе гибки по заранее подготовленному шаблону.

    Ручной гибочный рычаг для труб

    Плита

    Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) известна так же давно, как и рычаг. Конструкция в некотором роде гениальная: в качестве гибочного рычага используется сама изгибаемая труба, а вместо «дырки» (хомута на рычаге) его противоположность – прочный опорно-упорный штырь или несколько их. В общем, все по законам Мерфи: если никак не получается, как надо, попробуй сделать все наоборот.

    Устройство гибочной плиты понятно по рис. (слева):

    Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) и ее “грунтовая” модификация для изготовления дуг каркаса теплицы

    Наиболее употребительная разновидность – 4х4. На плите можно делать на доомонтаж (с допустимыми дефектами) все общеупотребительные изгибы. Мешающие упоры просто снимаются; недостающие подставляются. Шаг установки опорно-упорных штифтов берется таким, чтобы между ними входила самая толстая из используемых труб. Бетонную плиту можно залить прямо на грунт в каком-то непотребном месте стройплощадки, напр. где будет фундамент сарая (внутри, не под лентой!) или, допустим, выгребная яма. Марка готового раствора – от М250; армирование не менее чем 2-ярусное. Лунки до штифты формируются деревянным палками, обернутыми пленкой или обильно смазанными солидолом (хуже). Штифты для бетонной плиты нужно делать с хвостовиками длиной в толщину плиты; можно применять и простые круглые штифты из отрезков толстостенной трубы или стального прутка.

    «Земляная» модификация гибочной плиты показана в центре и справа на рис. Опоры/упоры – вбитые в грунт трубы или деревянные колья. На таком «станке» можно за раз выгнуть до 5-6 тепличных дуг из трубы до 16х15х2. Важная особенность: трубу нужно обводить по упорам медленно, в несколько приемов, иначе вследствие отдачи напряжения возможен брак – обратная волна. Пленка на ней будет все время протираться, а качественно смонтировать поликарбонатное покрытие вряд ли получится. Уложенные дуги оставляют в «станке» на сутки (лучше – до недели), чтобы остаточные напряжения в металле трубы «рассосались» (релаксировали) и профиль дуг не «сплеснул» за допустимые пределы.

    Примечание: на основе гибочной плиты можно сделать универсальный опорно-упорный ручной станок для гибки труб и прутков, см. видео:

    Видео: самодельный универсальный гибочный станок

    Как сделать профилегиб своими руками

    При обустройстве участка или при подготовке к дачно-огородному сезону возникает необходимость в дугах из профильной трубы. Они нужны при устройстве теплицы, сборке беседки или навеса. Покупать уже гнутые дуги накладно — цена выше раза в два чем на такой же ровный прокат. Выход — сделать своими руками, а чтобы облегчить процесс (руками это очень тяжело) надо сделать трубогиб для профильной трубы. Нужны будут швеллера или уголки, прокатные ролики и еще некоторое детали. Из инструментов — болгарка с диском по металлу, сварочный аппарата, линейка.

    Конструкция профилегиба

    Станок для гибки профильной трубы конструктивно отличается от обычного. Это связано во-первых, с большей устойчивостью профиля к изгибающим нагрузкам, а во-вторых, с тем, что радиус изгиба требуется обычно большой. Потому в конструкции присутствуют три ролика. Два из них установлены стационарно, один остается подвижным. При помощи подвижного ролика и изменяется радиус кривизны. Вообще трубогиб для профильной трубы есть двух видов: со средним подвижным роликом и с крайним (правый или левый — по желанию).

    Трубогиб для профильной трубы своими руками можно сделать разных размеров

    Устройство трубогиба со средним подвижным роликом

    Два крайних ролика крепятся на корпусе неподвижно. Они приподняты над плоскостью основания. Для среднего ролика варится специальная П-образная станина. В середине ее перемычки устанавливается длинный прижимной винт большого диаметра. К нижнему концу этого винта крепится третий валик (можно приварить). Вращая этот винт валик опускается и поднимается, изменяя радиус изгиба профильной трубы.

    Конструкция трубогиба для профильной трубы с подвижным средним роликом

    К одному из неподвижных роликов приваривается тучка, при помощи которой труба прокатывается через станок. Чтобы для прокатки можно было прилагать меньшие усилия, два неподвижных валика соединяются при помощи цепи. Для эффективной передачи крутящего момента к валикам приваривают звездочки (можно от велосипеда), к ним подбирают цепь. Такой простейший механизм делает гибку профильной трубы намного проще.

    С крайним подвижным валиком

    В данной конструкции подвижным делают правый или левый ролик. Он двигается вместе с частью основания. Эта часть соединяется с остальной станиной при помощи мощных металлических петель.

    Чертеж гибочного станка для профильной трубы с подъемной платформой

    Изменять высоту можно при помощи домкрата, как показано на чертеже. Высота платформы в этом случае выбирается в зависимости от высоты домкрата. Радиус изгиба изменяется подъемом подвижной части стола.

    Трубогиб для профильной трубы с подъемной площадкой

    В отличие от предыдущей конструкции этот трубогиб для профильной трубы приводится в движение от центрального валика — к нему приваривают ручку. Для уменьшения требуемого усилия можно также приварить звездочку к двум неподвижным валикам и передавать крутящий момент при помощи цепи.

    Какие нужны материалы и нюансы конструкций

    Основание трубогиба делают из швеллера или двух сваренных уголков. Толщина полочек — не менее 3 мм, ширину полок и спинку швеллера подбирайте под имеющиеся детали. Одно правило — основание должно быть массивным и надежным.

    По краям платформы можно сделать несколько отверстий. Через них можно фиксировать станок к какому-то тяжелому основанию при помощи саморезов большого диаметра. Фиксация нужна, так как при изгибе труб с толстой стенкой усилия приходится прилагать значительные и удобнее работать, если станок закреплен прочно.

    Так выглядит станина в приваренными стойками для крепления подвижного ролика

    Несколько слов о роликах. Они должны быть сделаны из хорошей, качественной, желательно, закаленной стали. Именно на ролики и на оси, которые их удерживают, приходится большая часть нагрузки.

    Надо сказать и о форме роликов. Они не должны быть гладкими — по краям должны быть валики, которые не дадут «гулять» трубе во время проката. Только при таких условиях дуга из профильной трубы будет ровной, а не покрученной. В идеале под каждый размер трубы нужны свои ролики. Но тогда конструкция усложняется — их надо делать съемными, продумывать надежный способ крепления. Второй вариант — сделать ролики сложной формы, такие как на фото. Выточить несколько ступенек под разные размеры труб.

    Ролики для гибки профильной трубы разной ширины

    На том же фото видно, что верхняя часть станины неровная, а зубчатая. С помощью таких зубьев можно ролики переставлять на разное расстояние и таким образом тоже регулировать радиус изгиба.

    В общем и целом, собирают самодельные гибочные станки для профильных труб из того, что имеется под рукой или того, что найдут/купят недорогого. Кто имеет возможность — вытачивает ролики, вставляет подшипники. У кого такой возможности нет, используют то, что есть — вплоть до втулок от велосипедных колес. В целом надо понять конструкцию и

    Хитрости для облегчения гибки труб

    Чтобы ролики лучше двигались, используют подшипники. Но, в принципе, для самодельного трубогиба, который будет использоваться только от случая к случаю, можно сделать просто держатели из уголка или швеллера. Сделать в них дырку, которая чуть больше по размерам чем ось, на которую будет насаживаться валик. Это ось с надетым валиком пропустить через отверстия держателей и каким-то образом их зафиксировать (хоть наварить пару точек, которые будут стопорами). Во время работы для лучшего хода, смазывать трущиеся места густой смазкой типа Литола. Для промышленного и полупромышленного производства это не годится, но вот для изготовления дуг для теплицы или беседки своими руками — в самый раз.

    Пример выточенных валиков

    Есть еще одна хитрость, которая помогает снизить требуемое усилие при изгибе профильной трубы. Использовать можно принцип увеличения передачи как в велосипеде. Использовать, кстати, можно звездочки от велосипеда. В этом случает ручку, которой приводят в движение валики, приваривают к маленькой звездочке. Ее устанавливают где-то на корпусе. На оси валов наваривают звездочки большего размера (но зубцы с тем же шагом). Все это соединяется подходящей цепью.

    При таком устройстве передачи крутящего момента не нужен электрический привод — работать будет легко

    И еще одно усовершенствование — при постоянном использовании трубогиба для профильной трубы, его имеет смысл механизировать. В этом случае ставят мотор, который работает на малых оборотах.

    Порядок гибки профильной трубы на самодельных станках

    За один раз получить требуемый радиус изгиба у вас вряд ли получится — слишком большое усилие требуется для этого. Вручную его создать нереально. Получают требуемый изгиб за несколько проходов:

    • Сначала выставляют ролики так, чтобы получить небольшой изгиб, прокатывают трубу в одну сторону, затем вынимают из валков, разворачивают и вставляют другой стороной. Разворачивать необходимо, чтобы получить ровно изогнутую трубу.
    • С тем же положении роликов протягивают ее несколько раз, до тех пор, пока кривизна уже не добавляется.
    • Если требуемый радиус изгиба не достигнут, изменяют положение ролика и снова повторяют действия.

    Прокатный трубогиб с электроприводом

    Изменение радиуса изгиба получается постепенно, иначе на самодельном трубогибе дугу из профильной трубы не сделаешь. Что делать, если надо повторить один и тот же изгиб? Сделать градуировку — отметить на какую высоту перемещался ролик, сколько раз прокатывали в каждом положении. При повторении отличия если и будут, то незначительные.

    Сложность гибки заключается в том, что нет никакой шкалы и трудно без опыта получить задуманный радиус изгиба. Рано или поздно вы его получите, но испортить при этом можно много материала.

    Видео-материалы

    Объяснения и фото это хорошо, но увидеть процесс сборки или работу готового агрегата намного полезнее. В первом видео запечатлен процесс сборки (сварки) ручного трубогиба для профильной трубы. Выбран вариант с подвижным средним роликом.

    Второе видео о работе простого трубогиба с подвижной платформой. Этот вариант для больших сечений не пригоден, но трубу небольшого сечения вплоть до 40*40 мм он согнуть в состоянии.

    Как согнуть профильную трубу без станка

    Получить дугу из профильной трубы без профилегиба можно двумя способами — используя сварку и шаблон. Начнем со сварки.

    Получить дугу при помощи сварки

    Профильную трубу надрезают болгаркой с одной стороны. Делают их через 15-30 см в зависимости от требуемого радиуса, сечения и толщины стенки. Надрезы не должны задевать одну сторону — ту, которая будет снаружи.

    Результат изгиба при помощи сварки

    Подготовленную таким образом запчасть изгибают, придавая нужный изгиб. Для надежности края дуги можно зафиксировать, приварив к ним прут. Затем сваркой проходят по всем надрезам, заваривая их. И последний этап — шлифовка мест сварки и обработка антикоррозионными составами.

    При помощи шаблона

    Тонкостенные профилированные трубы можно гнуть вручную, используя шаблоны. Если нужна какая-то особая форма, ее можно вырезать из куска толстой фанеры или ДСП, закрепить на столе при помощи струбцин. На верстаке, где будем гнуть трубы, делают штук 8-10 отверстий. Шаблон располагают возле этих отверстий.

    Процесс получения дуги из профильной трубы с использованием шаблона

    На одном конце трубы отверстия повторяют, с их помощью труба крепится к верстаку. Теперь свободный конец трубы начинают плавно тянуть, формируя изгиб, повторяющий форму. Тянуть надо плавно, без рывков.

    Шаблон можно сделать и на земле. В землю забиваются трубы-колышки (глубина не менее полуметра). Они формируют требуемую дугу. Для упора забиваются два дополнительных кола, которые находятся в стороне от дуги. Расстояние, на которое надо отступить в сторону, чуть больше чем ширина трубы.

    Шаблон на земле

    Вставив трубу, ее тянут в сторону дуги. Усилия нужны большие, работа тяжелая. Получится может только с тонкостенной цельнотянутой трубой. У шовной слишком большое сопротивление в области шва. Его вручную преодолеть очень трудно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: