Монтаж пластиковых откосов своими руками: пошаговая инструкция (фото и видео)

Пошаговая инструкция, как установить откосы для пластиковых окон своими руками

В процессе установки оконной конструкции проем подвергается разрушению.

Поэтому монтаж откосов необходимо делать, строго соблюдая требования технологии. Это реально даже для новичков.

Изучив инструкции, можно идеально оформить откосы для пластиковых окон своими руками без привлечения профессионалов.

Расходники, инструменты и оборудование для монтажа

Перед началом работ нужно ознакомиться с технологией монтажа определенного материала. Тогда закупка инструмента ограничится перечнем набора для этого изделия.

Чтобы избежать остановок и перерывов в работе, следует ознакомиться с общим списком:

  • дрель;
  • рулетка;
  • нож-резак (острый);
  • шуруповерт;
  • маркер строительный;
  • винты для пластиковых панелей;
  • отвертка;
  • молоток;
  • уровень строительный;
  • правило;
  • степлер строительный.

Материалы, необходимые для монтажа:

  • силикон (белый);
  • саморезы;
  • дюбель-гвозди (небольшие);
  • пена монтажная;
  • рейки деревянные;
  • пластиковые уголки;
  • профили — стартовый, J-профиль, F- профиль;
  • строительные скобы;
  • П-образная планка;
  • материал, из которого будет монтироваться профиль.

Процесс установки делится на этапы. Для каждого этапа понадобится свой набор инструментов и материалов.

Как сделать самому: установка пошагово

Установка пластикового окна только тогда считается правильной, когда произведен монтаж откосов. Ведь эти элементы несут определенную долю теплоизоляционной нагрузки и предотвращают проникновение холода в помещение.

При некачественной установке откосов может произойти разрушение структуры строительных материалов, и дальнейшая эксплуатация окна станет невозможной. Поэтому следует устанавливать откосы, точно соблюдая все нюансы технологии. Процесс установки состоит из нескольких этапов.

Выбор материала

В этот момент следует ознакомиться с плюсами и минусами каждого материала и способом его установки. Это необходимо, чтобы рассчитать затраты средств, времени и выбрать вариант, который возможно установить собственными силами.

Также нужно учесть интерьер помещения, его функциональные особенности. Определиться, для каких целей нужны откосы — декоративные или несущие часть нагрузки.

Подготовка

Он заключается в общей подготовке поверхностей оконных проемов для установки откосов. На этом отрезке работ следует удалить все излишки пены, которые остались после установки пластикового окна.

Пена должна быть высохшей. Затем смазать оставшиеся слои пены акриловым герметиком. Этот прием способствует улучшению адгезии пластика рамы с материалом откоса.

Укрыть оконный блок, подоконник и прибор отопления под ним полиэтиленовой пленкой во избежание загрязнения в процессе монтажа. Очистить основание от пыли и грязи.

Если планируется штукатурный откос, то нужно хорошо выровнять поверхность проема с помощью маяков и цементно-песочной смеси. Для работы понадобится шпатель, правило, уровень. Перечисленные действия нужны при установке нового окна.

Если произведена замена, то необходимо удалить старый слой штукатурки, демонтировать старый подоконник и установить новый. Выровнять все монтажные швы, заполнить пустоты монтажной пеной, оштукатурить специальной строительной смесью. Раствор приготовить по инструкции.

В заключении прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. При выполнении штукатурных работ необходимо выдержать время для высыхания слоев. На этом этапе рекомендуется выполнить все замеры для правильной разметки деталей. Замеры нужно сделать тщательно, чтобы не было лишних затрат материала.

Дополнительная подготовка оконных проемов

На этой фазе используются рейки для выравнивания проема в двух плоскостях. Затем их нужно оштукатурить смесями с гипсосодержашим составом. После высыхания покрыть антигрибковым раствором.

Далее требуется заделать швы качественным герметиком и приступить к подготовке деталей в зависимости от применяемого материала. Например, для штукатурных откосов нужно сделать начальный слой — выставить маяки, накидать раствор, выровнять правилом.

Обязательно проверить правильность вертикалей и горизонталей строительным уровнем. Для пластика и сэндвич-панелей прикрепить стартовый профиль. Для гипсокартона — прикрепить каркас из деревянных реек по периметру окна.

Завершающий этап

На нем производится монтаж откосов по технологии для выбранного материала. Затем идет окончательная отделка (если нужна) — декорирование, окраска, покрытие лаком (для дерева).

Установка пластиковых откосов на ПВХ-окна — в видео:

Сложности и ошибки в процессе

Перечень ошибок зависит от выбранного материала и способа монтажа. Но есть общие для всех случаев. Например, отсутствие качественной подготовки поверхностей или подготовка сделана неправильно.

Кроме этого, нужно отметить:

  1. Плохое и недостаточное заполнение пустот монтажной пеной. Это приведет к продуванию окна и поступлению холода в помещение.
  2. Оштукатуривание откосов без утепления. Материал плохо защищает от холодного воздуха, поэтому на окнах будет образовываться конденсат.
  3. Плохо выполнена изоляция швов между рамой и проемом. В этом случае гипсокартон начнет намокать.
  4. Ошибка в выборе материала. Есть изделия, которые применяются только для наружных (металл) или внутренних (гипсокартон) откосов. Если это не учитывать, то откосы быстро разрушатся.
  5. Установка только внутренних откосов. Отсутствие внешнего оформления приводит к быстрому разрушению монтажной пены.

Результат в любом случае будет один — некачественная герметизация, проникновение холода, конденсат, снижение срока эксплуатации окна.

Плюсы и минусы выполнения работ самостоятельно

Преимуществами при самостоятельной установке изделий являются:

  • экономия на стоимости работ;
  • наработка опыта и получение новых знаний;
  • при точном следовании технологии уверенность в качестве работ.

Если все этапы делать самостоятельно, то можно точно знать нюансы каждой операции. Это поможет быстро устранять проблемы сразу после их появления.

Минусы:

  • некачественное выполнение монтажа при отсутствии знаний и опыта;
  • неграмотный подбор материала;
  • неправильно выполненные замеры.

Все эти недостатки снижают эксплуатационные характеристики окон.

Заключение

Откосы на пластиковые окна можно аккуратно и качественно установить своими руками. Для этого достаточно изучить этапы технологии и правила выбора материалов и точно следовать инструкциям.

Способы и технологии установки откосов из пластика. Поэтапное описание процесса с фото и видео

Монтаж пластиковых окон предполагает, что установочный проем подвергнется определенному воздействию. Это приведет к тому, что появятся многочисленные дефекты: трещины и дыры от опавшей штукатурки, обнажение основы стен, выпирающие излишки пены. Наилучшим вариантом для того, чтобы исправить эту ситуацию, считается – изготовление откосов из пластика. Данный материал идеально подходит для таких работ. Но самое главное заключается в том, что все работы можно проводить самостоятельно, что значительно экономит семейный бюджет.

Почему пластик?

Отделка оконных откосов внутри пластиком – это универсальное решение, которое в настоящее время пользуется все большей популярностью. Данный материал используется для работ внутри и снаружи помещения. Дело в том, что у такого изделия имеются отличные технические характеристики, заключающиеся в следующем:

  • Простота установки. Если сравнивать процесс облицовки поверхности с другими вариантами, то сразу станут заметны его преимущества. Отделка окон своими руками не требует наличия особых навыков, главное, это понять основной принцип и следовать правилам.
  • Долговечность. Действительно, данный материал обладает отличным сроком службы. Если выполнить установку правильно, то пластиковые откосы будут служить долгие годы. Единственное, что может случиться – это то, что такое покрытие надоест.
  • Простота в уходе. Современные варианты материала не требуют для себя особых условий. Они достаточно устойчивы к любым моющим средствам, не впитывают запахов и грязи. Конечно, это не означает, что для мытья можно использовать сильные химические реагенты. Все имеет свою меру.
  • Отсутствие воздействия со стороны влаги. Отделка откосов пластиком позволяет избежать разрушения. Дело в том, что металлопластиковые окна часто способствуют появлению конденсата. Это приводит к тому, что гипсовые или штукатурные варианты – быстро приходят в негодность.
  • Доступность. Материал отличается ценой, которая будет по карману каждому, кто задумал установить откосы на окна своими руками.
Читайте также:
Кухня в американском стиле - 80 фото оригинальных дизайнерских решений

Пластиковые панели для откосов отличаются хорошими техническими характеристиками

Конечно, если задаться целью, то можно найти и некоторые недостатки такого изделия, но они полностью нивелируются на фоне достоинств.

Какой материал выбрать?

Прежде чем задаваться дилеммой о том, как сделать откосы на окнах из пластика, необходимо рассмотреть виды материала, которые используются для такой работы. Принято выделять две основные разновидности, используемые для монтажа:

    Откосы из ПВХ панелей. Это самый популярный вариант. Его популярность определяется тем, что стоимость такого материал колеблется от эконома до среднего ценового сегмента. Но необходимо учитывать, что дешевые изделия отличаются низким качеством. Хотя, если рассматривать панели детально, то станет понятно, что они имеют один существенный недостаток – низкую прочность. При этом даже среднее механическое воздействие – приведет к их повреждению.

ПВХ панели является одним из самых дешевых вариантов для отделки откосов
Сэндвич панели для оконных откосов. Это современный материал, который отличается тем, что содержит два защитных слоя, облицовывающих слой утеплителя. Такая конструкция позволяет избежать необходимости в дополнительном утеплении. К тому же существуют разновидности, которые обладают различными характеристиками.

Сэндвич-панели имеют слой утеплителя, благодаря чему происходит дополнительная термоизоляции окна

Монтаж откосов

Независимо от того, какой материал будет выбран, для работы используется стандартный набор инструментов и расходников. Может понадобиться:

  • Стартовый профиль.
  • Деревянный брус.
  • Внутренние и внешние пластиковые уголки, наличники.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляционная лента и герметик, монтажная пена.
  • Шпатель и сухая шпатлевка.
  • Емкость.
  • Электрический лобзик.
  • Шуруповерт и уровень.
  • Строительный пистолет для клея и «жидкие гвозди», саморезы.

Стандартный набор инструментов для монтажа откосов

Точный перечь дополнительных элементов зависит о того, каким способом будут устанавливаться пластиковые откосы на окна.

Вариант №1

Данный вариант применяется тогда, когда монтажный шов составляет небольшой промежуток. То есть расстояние от рамы до смежной стены – минимальное. Это создает некоторое затруднение, ведь необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок. Поэтому работы проводятся по определенной инструкции:

    Перед тем как установить пластиковые откосы, следует обрезать излишки пены. Это осуществляется с помощью строительного или канцелярского ножа. Необходимо исключит распространенную ошибку – удаление слишком большого количества вспененного вещества, ведь срез должен располагаться вровень с поверхностью рамы. Иначе будет нарушен существующий баланс, что потребует дополнительных усилий.

Обрезка излишков монтажной пены
Снимаются участки штукатурки, которые подвержены опаданию. Нет необходимости снимать весь слой, только лишь поврежденные фрагменты. Поверхность очищается от остатков пыли и грязи.

Удаление поврежденных участков штукатурки
Монтаж пластиковых откосов своими руками предполагает, что все участки будут обработаны специальной грунтовкой. Лучше выбирать проникающие составы, в которые добавлены антисептические компоненты. Обработка оконных откосов проникающей грунтовкой

На заметку! Чтобы предотвратить образование плесени и грибка, применяются специальные вещества. Не следует пренебрегать данной процедурой, ведь такие проблемы – это бич пластиковых окон.

Монтаж деревянной рейки на оконный откос
Теперь осуществляется очень важная процедура: требуется подрезать монтажную пену, чтобы образовался паз, в который будет устанавливаться панель. Необходимо учитывать, что каждый фрагмент должен погрузиться – на 0,8 – 10 мм. Подрезка выполняется непосредственно рядом с рамой, чтобы образовать более прочное прилегание. Ведь отделка пластиком откосов своими руками требует, чтобы все зазоры были минимальными, а лучше – отсутствовали.

Подрезка монтажной пены производится как можно ближе к оконной раме

На этом первый подготовительный этап завершается. Необходимо выполнить качественный раскрой деталей. Это очень важный момент, если произвести его неправильно, то ПВХ своими руками качественно уже не установить.

Деталировку можно выполнить двумя способами: сделать замеры и перенести данные на материал, или выполнить трафарет. НО! Каждый из способов должен учитывать, что 10 мм будут нужны для вставки в паз, а также должна высчитываться толщина самих элементов, ведь они будут образовывать общий периметр.

Раскрой пластиковой панели необходимо проводить очень аккуратно

Далее выполняются следующие действия:

  • С помощью ножовки по металлу или электрического лобзика производится порезка пластика для откосов. По краям могут оставаться многочисленные заусеницы, их снимают посредством наждачной бумаги.
  • Выполняется предварительная установка. Она поможет определить – имеются ли дефекты. Если пластик двухсторонний, то помечается изнаночная часть, ее следует немного ошкурить. Это позволит добиться лучшей адгезии, ведь установка пластиковых откосов своими руками осуществляется с помощью монтажной пены, сцепление которой с гладкой поверхностью материала будет намного хуже.
  • Теперь детали поочередно устанавливаются на необходимое место. Их предварительно засовывают в сделанный паз. Осуществляется тщательное выравнивание, для этого используется уровень.
  • Внешний край элемента отодвигается и производится точечная заливка пены. Необходимо соблюдать предельную осторожность, ведь излишки вещества приведут к короблению фрагментов.
  • Детали между собой фиксируются с помощью малярного скотча. Его наклеивают по местам стыковки, а также по периметру стен.

Выполняя заливку монтажной пены, важно не переборщить с ее количеством

На полное высыхание требуются сутки. Затем начинается череда дополнительных отделочных мероприятий. Они заключаются в том, что оконные откосы обрабатываются герметиками, выполняется подгонка декоративных уголков. Их усаживают на клей.

Отделывать нужно и внешние скосы. Часто случается, что применяются наличники, их требуется ставить по всему периметру. Если исключить применение таких изделий, то заделка выполняется с помощью шпаклевки, которая будет скрыта обоями.

Вариант №2

Пластиковые откосы своими руками также могут монтироваться по технологии, которая значительно отличается от предыдущей. Она заключается в том, что крепеж осуществляется намного быстрее, с использованием стартового профиля. Для работы используются любые ПВХ материалы.

Стартовый профиль позволяет произвести работы по монтажу откосов в несколько раз быстрее

На заметку! Иногда можно встретить сокращение в виде – ПХВ. Это обозначение считается равнозначным ПВХ, но применялось оно в советских ГОСТах на пластиковые покрытия.

Первоначальный этап начинается с подготовки. Он заключается в очистки поверхности и удаления всех дефектов. Необходимо тщательно нанести грунтовку на все участки. Общая технология дальнейших работ такова:

Читайте также:
Как сделать тандыр из кирпича своими руками: чертежи и фото вариантов

  1. Монтируются деревянные рейки. Их необходимо устанавливать непосредственно рядом с рамой. Крепеж осуществляется так, чтобы брусок буквально заходил на нее.
  2. Существует особенность такой установки – рейку заранее обрабатывают под углом. Такой скос должен быть равен углу откоса. Для обработки применяется рубанок. Конечно, можно отпилить, но достигнуть необходимых показателей не получится.
  3. Каждая деталь подгоняется индивидуально. Их фиксируют на дюбеля. Следует исключить использование простых саморезов, они не смогут гарантировать надежность. Каждый отделанный участок проверяется. Монтаж стартового профиля производится на ранее установленные деревянные рейки

На заметку! Такие откосы из пластика своими руками нуждаются в более тщательной подготовке установочных реек. Если точно рассчитать и срезать угол наклона, то покрытие получится идеальным.

Иногда возникает существенный вопрос: как отделать откосы окон пластиком, если они имеют большую ширину. Для такого варианта существуют специальные широкие панели, которые исключают необходимость пазовки.

  • Чтобы добиться лучшего эффекта – фрагменты на окнах своими руками начинают монтироваться с боковин.
  • Каждую деталь вставляют в стартовый профиль. Если наблюдаются выступающие излишки, то их срезают канцелярским ножом.

Установка панели в стартовый профиль

  • Фиксация материала осуществляется на монтажную пену. Ее заливают в небольших количествах. Следует учитывать, что рядом с оконной рамой пустота будет больше, чем у края. Поэтому пену распределяют таким образом, чтобы не наблюдались вспучивания.
  • Панели фиксируются малярным скотчем, который приклеивают к стенам. Отделка откосов окон пластиком считается завершенной, но необходимо выполнить отделочные мероприятия.
  • Когда покрытие высохнет, можно начинать установку декоративных уголков. Особое внимание уделяют внешним модулям, их стыкуют и подрезают на углах под 45 градусов. Монтаж осуществляется на клей.
  • Все стыки дополнительно обрабатываются герметиком. Подбираются варианты, которые будут совпадать по цвету с установленным материалом.

Завершающим этапом облицовки откосов является установка декоративных уголков

На заметку! Следует исключить использование силикона. Данное вещество не подходит для работ на видимых поверхностях. Дело в том, что такой состав очень быстро желтеет и покрывается грязью.

ВИДЕО: установка откосов пластиковых окон своими руками

Облицовка снаружи помещений пластиком

Как сделать откосы из пластика снаружи помещения? Действительно, данный материал может применяться с внешней стороны окон. Но для работы используются исключительно сэндвич панели или листовой пластик, обладающий высокими показатели прочности. Общая технология не отличается от внутренней, но требует более тщательного утепления и герметизации.

На самом деле, откосы, изготовленные из пластикового материала – это отличное решение. Несомненно, что развитие технологий позволит получить новые изделия, которые вытеснят другие варианты.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка;
  • 4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 – 16 кг;
  • песок речной – 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 – 62 кг;
  • вода – 8 л.
  • пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент – 1,5 ведра;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 5 ведер;
  • вода – 1 ведро;
  • пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

  1. щебень;
  2. песок;
  3. цемент;
  4. вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

  • 250 кг цемента;
  • 160 л воды;
  • 400 л песка;
  • 880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

  • стекловолоконное;
  • базальтовое;
  • металлическое;
  • полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

  • Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
  • При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

Пропорции раствора для стяжки пола

Приобретая квартиру, хозяева мечтают застать в новом помещении ровную поверхность пола. Однако реальность такова, что большинство домов сдается с черновой отделкой, при которой, естественно, неизбежны неровности на полах. Но повода для огорчения нет, если в помещении купленной квартиры необходимо выполнять дополнительные работы. Это прекрасная возможность сделать ремонт по своему вкусу. Обеспечить требуемую плоскостность напольной поверхности поможет раствор для стяжки пола. Пропорция используемых компонентов влияет на эксплуатационные свойства.

Раствор для стяжки – что необходимо для его приготовления

К сожалению, не все имеют представление, как сделать раствор для заливки пола, а также какие ингредиенты понадобятся для выполнения работ. На первый взгляд, вопросы кажутся простыми. Однако не всегда люди могут дать правильный ответ. Из множества строительных операций, одной из наиболее ответственных является стяжка пола. Марка раствора при этом определяется соотношением и видом используемых компонентов.

Профессиональные строители знают, как приготовить цементный раствор для заливки пола, соответствующий требованиям стандарта.

Они используют следующие ингредиенты:

  • портландцемент. Является вяжущим компонентом. От маркировки и количества используемого цемента зависит марка раствора для стяжки;
  • песок средней крупности. Предварительно очищается от различных видов примесей. Используется в составе смеси, как наполнитель;

Качественный раствор для стяжки пола имеет огромное значение при проведении ремонтных или строительных работ

  • воду. Она добавляется порционно, в рабочую смесь, в том числе в раствор для стяжки теплого пола. Пропорции определяются экспериментально;
  • пластификаторы. Повышают текучесть, а также прочностные характеристики рабочей смеси. Делятся на виды в зависимости от эффективности воздействия;
  • фиброволокно. Не является обязательным компонентом. Однако его введение предотвращает пластическую усадку и растрескивание массива.

Остановимся более детально на процентных соотношениях ингредиентов, входящих в состав рабочей смеси.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Для обеспечения прочности финишного покрытия необходимо правильно зацементировать черновое основание, обладающее необходимым запасом прочности. На пути решения этой задачи важно определить, какая пропорция цемента с песком для стяжки является оптимальной, а также как делать раствор для стяжки. Постараемся дать четкий ответ на указанные вопросы.

Оптимальные пропорции цемента и песка для стяжки – 1:3. Следует руководствоваться указанным соотношением, а также обращать внимание на некоторые моменты:

  • нецелесообразно добавлять цемент в увеличенном количестве, так как избыток портландцемента является причиной образования трещин;
  • можно вводить увеличенный объем наполнителя при уменьшении действующих на пол нагрузок без потери качества основания;
  • увеличенная марка цемента для стяжки пола позволяет повысить прочность и ресурс эксплуатации зацементированного основания;
  • добавлять воду в смесь необходимо постепенно до обеспечения требуемой пластичности, соблюдая соотношение с цементом 2:1.

Для обеспечения заданных прочностных свойств основания и качества поверхности, специалисты рекомендуют применять портландцемент марки М300 и выше.

Песок, который используется при приготовлении раствора для стяжки пола, может иметь фракции различной величины

Раствор стяжки для пола – прочностные характеристики

От прочности цементного основания зависят серьезные моменты:

  • продолжительность использования основы;
  • предельный уровень воспринимаемых нагрузок.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, контроль прочностных характеристик производится дважды – через одну и четыре недели с момента заливки.

Для этого используются следующие методы:

  • неразрушающий. Контроль производится с помощью ультразвукового прибора с сохранением товарного вида цементной поверхности;
  • разрушающий. Проверка осуществляется в лабораторных условиях путем сжатия на прессе контрольного образца кубической формы.

Стандарт регламентирует следующие показатели прочности цементно-песчаного монолита:

  • не менее 10 МПа – для межэтажных перекрытий;
  • выше 20 МПа – для наливных оснований;
  • не ниже 25 МПа – для теплоизолированных и отапливаемых основ.

Замес раствора для проведения стяжки пола можно делать с помощью дрели со специальной насадкой

На прочностные характеристики основания влияют следующие факторы:

  • марка используемого портландцемента;
  • применяемые пропорции для раствора стяжки;
  • тип и крупность заполнителя;
  • степень уплотнения жидкого материала;
  • температурные условия застывания;
  • концентрация влаги в рабочей смеси;
  • наличие модифицирующих добавок.

Для обеспечения длительного ресурсы использования, а также приемлемых прочностных характеристик желательно использовать раствор с маркировкой М150–М200.

Рассчитываем пропорции цементного раствора для стяжки

Рассмотрим методику расчета на примере помещения длиной 12 м и шириной 5 м, в котором выполнена стяжка пола. Пропорции цемента и песка для выполнения расчетов берем стандартные – 1:3.

Примем толщину залитой основы 4 см. Алгоритм вычислений:

  1. Вычислите объем цементного раствора путем перемножения площади помещения на его толщину (60 м2 х 0,04 м = 2,4 м3).
  2. Определите количество портландцемента, руководствуясь стандартным соотношением 1:3, т. е. доля цемента составляет 1/4 от объема (2,4:4=0,6 м3).
  3. Рассчитайте количество цемента в килограммах, зная его плотность, равную 1300 кг/м3 (0,6 м3 х 1300 кг/м3 = 780 кг).

При приготовлении бетона необходимо использовать исключительно сухой цемент

Аналогичным образом вычисляется кубатура песка, составляющая 1,8 м3 (2,4 х 3/4 = 1,8 м3). Зная потребность цемента в килограммах несложно определить необходимое количество мешков по 50 кг (780:50=15,6). Округлив полученное значение, получаем потребность в цементе – 16 мешков. Зная размеры помещения, и выполняя расчеты по приведенному алгоритму, можно определить потребность в материалах. Это позволит своевременно приобрести их в необходимом количестве.

Подготавливаем раствор для заливки пола

При самостоятельной подготовке цементной смеси следует соблюдать главное правило – готовить ее в объеме, который можно уложить до начала застывания в течение рабочего времени.

Можно использовать два варианта состава:

  • приобретенный в магазине;
  • самостоятельно подготовленный.

Для выполнения замеса потребуется:

  • вместительная емкость для смешивания и разведения;
  • бытовой перфоратор с насадкой для перемешивания.

Последовательность операций по приготовлению покупной сухой смеси:

  1. Разрежьте упаковку, засыпьте сухой состав в емкость.
  2. Размешайте смесь перфоратором с насадкой для удаления комков.
  3. Растворите в воде пластификаторы, если планируете их добавлять.
  4. Постепенно добавляйте воду или растворенные добавки, производя смешивание.
  5. Дайте отстояться на протяжении 5–10 минут, затем приступайте к выполнению работ.

Пропорции, которые необходимо соблюдать при приготовлении раствора для цементной стяжки, главным образом зависят от качества цемента и его марки

Алгоритм действий по самостоятельной подготовке смеси из отдельных ингредиентов:

  1. Просейте портландцемент от посторонних включений и комков.
  2. Удалите инородные примеси из песка путем просеивания.
  3. Взвесьте компоненты в необходимых количествах для выполнения замеса.
  4. Добавьте взвешенный и очищенный песок с цементом в рабочую емкость.
  5. Тщательно перемешайте цементно-песчаную смесь до однородной консистенции.
  6. Плавно заливайте воду, перемешивая смесь до сметанообразного состояния.

После небольшого перерыва, через 10–15 минут после перемешивания, используйте подготовленную смесь для заливки. При необходимости повышения прочностных характеристик вводится полипропиленовая фибра на этапе смешивания компонентов.

Заливаем раствор на стяжку

До начала мероприятия по цементированию проверьте надежность имеющейся основы. При обнаружении выкрашивания, необходимо полностью удалить отслоившийся материал.

Затем подготовьте участок работ:

  1. Удалите строительный мусор.
  2. Заделайте трещины и сколы, особенно по периметру помещения.
  3. Ликвидируйте значительные перепады высот.

Можно, конечно, залить толстый слой цементного состава и не планировать основание, но, с экономической точки зрения, лучше и выгоднее производить заливку меньшим слоем на ровную основу.

Приготовление раствора для стяжки вручную довольно сложно, к тому же это может занять много времени

Выполните мероприятия по заливке, соблюдая приведенную последовательность операций:

  1. Уложите слой гидроизоляционного материала или нанесите на поверхность специальную грунтовку.
  2. Установите маячки для обеспечения горизонтальности, соблюдайте интервал между направляющими 0,5–0,6 м.
  3. Залейте подготовленный цементный состав, разровняйте его до совпадения с уровнем маяков.
  4. Утрамбуйте массив, обеспечивая выход воздушных включений, которые снижают прочность.
  5. Обеспечьте возможность высыхания сформированного массива, на протяжении 14 суток не подвергайте нагрузкам.
  6. Увлажняйте цементную поверхность и закрывайте ее полиэтиленом в жаркое время для сохранения влаги.

Обеспечьте доступ свежего воздуха и стабильную температуру. Через две недели после заливки завершится гидратация цемента, испарится влага – можно приступать к выполнению финишных операций. При обнаружении на поверхности дефектов следует залить дополнительный слой, соответствующий по прочностным характеристикам предыдущему.

Какой нужен раствор для стяжки пола – виды используемого заполнителя

Наполнитель является обязательным компонентом любого цементного или бетонного состава. Он отличается размерами фракции, делится на следующие виды:

  • мелкий. Применяются различные виды песка – речной или карьерный;
  • крупный. Используется щебеночный или гравийный минеральный заполнитель различной крупности.

Наряду с цементным составом для выравнивания напольной поверхности также применяется бетонный.

Следует знать, что укладка более вязкого и густого раствора потребует особых умения и довольно больших усилий

Обладает повышенным запасом прочности и, наряду с цементно-песчаной смесью, предусматривает использование следующих компонентов:

  • щебенки;
  • мелкого гравия;
  • керамзитовых гранул;
  • мраморной крошки.

Тяжелый состав на основе указанных компонентов предназначен для промышленных нужд и практически не используется в жилых зданиях. Исключение составляет керамзитовый наполнитель, который применяется для теплоизоляции комнатных оснований.

Стоимость работ

Самостоятельная подготовка качественного цементно-песчаного состава – операция, требующая соблюдения пропорций и предусматривающая использование проверенного сырья. Не всегда начинающие застройщики, которым не приходилось выполнять строительные работы, могут правильно подготовить рабочую смесь с заданными эксплуатационными свойствами. Предотвратить ошибки и избежать непредвиденных денежных расходов поможет помощь опытных строителей. Какова цена услуг профессионалов?

Ориентировочный уровень затрат по приготовлению цементного состава и его заливке определяется следующими факторами:

  • размерами заливаемой основы;
  • маркой используемых стройматериалов;
  • типом предварительного покрытия.

На стоимость также влияет объем дополнительных работ, связанных с удалением покрытия, пришедшего в негодность, и демонтажем инженерных коммуникаций.

В зависимости от указанных факторов уровень цен на выполнение цементных работ колеблется от 300 до 700 рублей за один квадратный метр площади. Максимальная цена соответствует выполнению работ под ключ с использованием собственных материалов и оборудования, которые доставляет на объект транспорт организации-исполнителя.

Заключение

Цементный состав, предназначенный для заливки оснований, залитый слоем толщиной 4–5 см, обеспечивает после набора твердости необходимый запас прочности и длительный ресурс эксплуатации. Важно придерживаться проверенной рецептуры, а также использовать качественные компоненты. Тщательно ознакомившись с рекомендациями профессионалов, можно своими силами подготовить качественную смесь. При выполнении ответственных работ, например, заливке утепленного основания, нецелесообразно рисковать. При отсутствии необходимого опыта, лучше закажите готовый цементный состав.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки пола

При приготовлении растворов разных характеристик, пропорции цемента и песка для стяжки пола отличаются. Помимо главных составляющих, состав также обогащают улучшающими компонентами. Раствор для стяжки пола используют в следующих случаях:

  • для выравнивания основания под укладку декоративного покрытия;
  • для доведения высоты полов до нужного уровня.

При наличии в полу глубоких выбоин, неровностей и перепадов, возникает необходимость сделать покрытие большей толщины. Высокие слои заливки делают с помощью цементно-песчаной смеси, укрепленной щебнем.

Максимальный размер гранулы щебеночного наполнителя должен составлять половину высоты планируемого покрытия. Для толщины слоя в 6 см, самый большой диаметр щебня не должен превышать 3 см. Чаще используют материал со средним размером гранулы 20 мм.

Заливка с добавкой щебня получается дорогостоящей, но в то же время обладает своими плюсами. Во время усадки на таком покрытии не образуются трещины. Использование этого способа рационально при укладке теплых полов, когда количество трещин должно быть минимальным.

Для простого подготовительного выравнивания под настил отделочных покрытий, наиболее популярным и недорогим вариантом считается стандартный пескобетон, разведенный водой.

Менее популярный вариант смеси — это раствор на основе гипса. Такой пол обладает существенным недостатками. Он недолговечный, имеет низкий коэффициент прочности и разрушается под воздействием влаги. Эти качества делают его использование достаточно редким.

Марка раствора для стяжки

Частый вопрос, который возникает при ремонте пола: какая марка раствора нужна для стяжки пола в квартире? Растворы для стяжки пола имеют обозначения из цифр и букв. Чем больше значение цифры – тем высшей прочностью обладает состав и большую нагрузку способен вынести.

В таблице описаны основные смеси для приготовления растворов:

Маркировка Характеристика
М35 • основной компонент — известь;
• имеет низкий коэффициент прочности;
M50 • смесь обладает невысокой прочностью;
• низкая цена;
• применяется под линолеум или паркет.
M100-М150 • цементная стяжка имеет достаточную прочность;
• при использовании получается ровная поверхность без пыления;
• подходит к большинству современных отделочных материалов.
M200 • имеют усиленную прочность;
• позволяет залить покрытие с идеально ровной поверхностью;
• применяется под укладку виниловых напольных покрытий.

Для современного ремонта и большинства отделочных материалов оптимально подойдет стяжка, прочностью М100 или М150.

Существенный момент в ремонте — это цена материала. Даже простой ремонт в квартире потребует использование большого количества цементно-песчаной смеси, что выливается в ощутимую сумму.

Очень часто люди переплачивают и покупают смеси известных производителей по следующим причинам:

  • Неуверенность в качестве цементного порошка.
  • Нежелание переделывать при неудовлетворительном результате.
  • Необходимость качественной заливки для дальнейшего использования отделочных самовыравнивающихся материалов высокой прочности.

Последний пункт означает следующее. Финишное выравнивающее покрытие часто обладает высоким показателем прочности. Если уложить его на слабую поверхность, то два слоя покрытия не соединятся друг с другом. Поэтому, категории прочности финишного и чернового пола не могут отличаться более чем 50 единиц.

Для самовыравнивающегося покрытия с коэффициентом М150 используют стяжку маркировкой не менее М100. Можно также залить пол смесью М150. Перед укладкой декоративного покрытия прочностью М200 можно заливать черновое основание класса М150, М200.

Пропорции бетона для классической стяжки пола

Чтобы ответить на вопрос, какой цемент лучше для стяжки пола, следует разобраться в категориях цементной смеси.

К популярным маркам для домашнего ремонта относятся составы с маркировкой М400 и М500. Его также называют портландцемент. Буквенно-цифровые значения на упаковке характеризуют силу физических нагрузок, которое можно оказывать на высохшее покрытие и наличие минеральных добавок. При покупке цемента, лучше выбирать зарекомендовавший себя бренд.

Марки цемента для стяжки пола и пропорции компонентов для составов определенной прочности, даны в следующей таблице:

В основных помещениях квартиры, где пол испытывает существенную нагрузку, следует использовать цемент высокого качества. Переделка неудовлетворительного результата потребует больших затрат, чем изначальная покупка качественных материалов.

Подсобные помещения допускают использование цемента марки М400.

При покупке нужно обращать внимание на дату выпуска цементного порошка. Каждые 3 месяца характеристики цемента снижаются на 15%.

При самостоятельном замесе нужно учесть следующие особенности приготовления строительного раствора:

  • Для домашнего ремонта использовать фасованный цемент, имеющий как можно более свежую дату выпуска.
  • Прочность бетонной стяжки не зависит от количества добавленного цемента. Исключение — использование порошка с исходящим сроком годности. В таком случае его расход увеличивают на 15%.
  • Чрезмерное использование цемента только ухудшает плотность. Чтобы пол получился нужного качества, необходимо соблюсти рекомендуемые пропорции бетона.
  • При замешивании раствора бетона (для заливки пола) не стоит использовать большое количество воды. При высыхании жидкости, получается значительная усадка раствора и как следствие, образование трещин. Хороший результат с ровной поверхностью дает использование полусухой смеси.

Начинающим мастерам лучше использовать жидкую стяжку, поскольку время ее схватывания достаточно большое. Нужно готовить ее с учетом рекомендаций по количеству компонентов в смеси.

Для стяжки из полусухой смеси, рекомендуется найти цементный состав, имеющий долгий период кристаллизации, достигающий 2 часов и более.

Для выравнивания поверхности с минимальным количеством трещин нужно:

  • Разводить смесь малым количеством воды.
  • Выдерживать рекомендованные пропорции цемента и песка.
  • Применять добавки из армирующих волокон.
  • Начинать затирку только после начала схватывания состава.
  • Укладывать демпферную ленту.
  • Предусматривать деформационные швы.

Пропорции для пескоцементной смеси:

Марка Песок Цемент
М 150 3 части 1 часть
М 200 2 части 1 часть

Какой брать песок

Роль — придание раствору нужной прочности. Применение качественного материала позволит добиться ожидаемого результата. Песок для бетона должен соответствовать следующим характеристикам:

Характеристика Описание
Речной Острые грани речного песка не позволят ему осесть на дно
Мытый Пыль на песке может повлиять на твердость раствора и сделать его менее прочным
Разных размеров Песок разного калибра равномерно заполнит пустоты

Для получения прочного и плотного покрытия не стоит экономить на песчаном материале. Желание сэкономить на черновой заливке, а затем положить сверху дорогостоящее покрытие, может негативно сказаться на результате, привести к полной переделке и двойным, а-то и тройным затратам.

Как приготовить цементный раствор для заливки пола

Приготовление стяжки имеет определенную технологию. Ее соблюдение позволит получить необходимый результат.

Приготовление цементного раствора для заливки пола в ёмкости потребует:

  1. Подготовить место для замеса, в качестве которого может быть строительный таз, ванна или деревянный контейнер, застеленный строительной пленкой.
  2. Уложить поочередно в строительную ванну сухие составляющие в любой очередности. Также добавить армирующие волокна (при необходимости).
  3. Хорошо перемешать песок и цемент, не допуская не промешанных участков. В результате перемешивания нужно получить однородно окрашенную субстанцию серого цвета.
  4. Порционно ввести воду и развести цемент с песком.

  1. Заложить песок и включить аппарат на пару минут.
  2. Постепенно насыпать нужный объем цемента, порционно засыпая его в ёмкость лопатой.
  3. Порции цемента необходимо закладывать постепенно и каждый раз выждать некоторое время для равномерного смешивания ингредиентов. При использовании улучшающих веществ – внести их и снова перемешать.
  4. Когда связующие вещества равномерно перемешаются, можно добавлять воду.

Чтобы взять нужное количество жидкости для разведения сухой смеси, используют следующую формулу: на 1 часть цемента добавляют 0,40-0,60 частей воды.

При избыточной влажности песка добавляют минимальный объем воды из указанного соотношения. Сухой песок применяют с большим использованием жидкости. В этом случае соотношение цемента и воды может быть в пропорции 1:1.

Чем больше воды применяется для разведения бетонной смеси, тем больше усадка и вероятность растрескивания поверхности.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Среди ассортимента стройматериалов покупателям предлагаются также готовые пескоцементные составы. Их стоимость значительно выше отдельных компонентов, но вместе с этим, они имеют важные преимущества. Во-первых, эти смеси имеют точно сбалансированное соотношение песка и цемента. Песчаная смесь состоит из фракций разных размеров, что гарантирует нужную прочность покрытия.

Добавки: нужны или нет

Строительная индустрия, кроме готовых фасованных ингредиентов, предлагает применять в составах для полов специальные улучшающие вещества. Не нужно сразу поддаваться на рекламу и скупать всё подряд. Сначала важно разобраться, какое вещество для чего необходимо.

Пластифицирующие добавки

Вещества, повышающие эластичность смеси называются пластификаторами. Бесспорно, работать с пластичным составом намного приятнее. Он укладывается легко и просто, ложится ровно и создает идеальную поверхность.

Этот компонент добавляется в небольших количествах, но имеет высокую стоимость. При обработке поверхности большой площадью, затраты будут значительные.

Мастера строительного дела нашли хорошую замену фабричным наполнителям и в качестве пластификатора используют мыло или средство для мытья посуды. Его расход составляет примерно 1 стакан на 1 замес бетономешалки.

В чём принцип действия мыла? При незначительном объеме воды оно «смазывает» песчинки и позволяет им скользить сквозь цементную массу.

Новичкам рекомендуется использовать аналоги фабричного производства, так как передозировка мыла может привести к потере цементным составом прочности.

Микроармирование

При схватывании и усадке рабочей смеси, часто поверхность пола растрескивается. Размеры и количество возникших трещин зависит от следующих факторов:

  • чистота песка и размер его фракций;
  • объем жидкости;
  • марка цемента;
  • соблюдение пропорции.

Добавкой, которая снижает возможность образования трещин, является армирующее волокно. Фиброволокна для микроармирования делают из следующих материалов:

  • базальт;
  • стекловолокно;
  • полипропилен;
  • металл.

Усредненное количество фибронитей, добавляемых в растворы для стяжки– 0,3 кг на 1 кубометр состава.

Принцип работы микроволокон заключается в том, что тонкие нити хаотично распределяются в смеси, образуя подобие сетки. Такая сетчатая структура, при высыхании и напряжении состава, соединяет частицы смеси и не позволяет стяжке растрескиваться.

Армирующие волокна делают поверхность основания пола гладким и прочным. Однако, стоит строго соблюдать рекомендации по количеству использования армирующего вещества. Пропорции для пола указывают на фабричной упаковке. Переизбыток микроволокон может снизить плотность цементного покрытия.

Расчет объема раствора для стяжки

Ремонтные работы требуют точных расчетов. Для того, чтобы купить нужное количество исходных материалов, потребуется произвести простые математические вычисления. Сначала определяют количество смеси для залития определенной площади.

Для расчетов потребуется знать площадь пола и толщину стяжки. Вычисление лучше производить в метрах. Высота слоя стяжки вычисляется исходя из ровности основания.

Более наглядно можно представить предварительный расчет на конкретном примере. Допустим, даны следующие исходные данные:

  • Длина комнаты — 4 м
  • Ширина комнаты — 3 м
  • Высота слоя стяжки — 6 см.

Нужно выполнить следующие действия:

  1. Умножить длину комнаты (4 м) и ее ширину (3 м) и получить площадь пола, которая в данном случае будет равна 12 кв.м
  2. Перевести толщину заливки в метры. 6/100=0,06 м. Полученный результат можно использовать в дальнейших вычислениях.
  3. Площадь пола (12 кв.м) и толщину стяжки (0,06 м) умножить друг на друга и получить количество раствора для работы (0,72 куб.м).

Аналогичным образом делают расчеты для других помещений, требующих выравнивания. Если полы в комнатах нуждаются в разной высоте покрытия, то расчет нужно производить по каждому помещению отдельно.

Расход цемента на стяжку

Расход цемента для стяжки определяют по усредненным табличным данным. Для этого нужно знать объем смеси для стяжки в кубических метрах. Зная маркировку твердости раствора и марку используемого цемента, можно найти цифру, которая покажет затраты цементного порошка.

Приведенные далее примеры, помогут разобраться в том, как использовать таблицу и высчитать количество цемента для комнаты определенной площади.

Например, необходимо выполнить покрытие прочностью М150 с использованием цемента маркировки М400.

Для расчетов нужно сделать следующее:

  1. Найти цифру на пересечении заданных характеристик. Эта цифра показывает расход цемента на 1 куб. м раствора. В данном случае это цифра 400.
  2. Чтобы рассчитать количество цемента для комнаты 12 кв. м, нужно 0,72 куб.м (количество раствора) умножить на 400 кг. Полученная цифра (288 кг) показывает нужное количество цементного порошка.
  3. Для покупки необходимого количества мешков фасовкой по 50 кг, нужно 288 разделить на 50. Итого, нужно купить 5,7 мешков.
  4. Мешков цемента по 25 кг потребуется в 2 раза больше.

При покупке строительного материала, всегда следует делать округление в большую сторону. Если по расчетам требуется 4,5 мешка смеси, то покупать нужно 5 мешков.

Пользуясь таблицей, можно сделать расчет необходимого количества цементного порошка для уже имеющегося количества закупленной песчаной смеси.

Важные моменты в выравнивании пола – качество исходных материалов, соблюдение пропорций и применение необходимых добавок.

Как рассчитать количество песка и цемента для стяжки пола?

Точные данные по расходу компонентов для выравнивания основания вычислить сложно, но этот процесс весьма важен для подсчета будущих трат средств и не только. От качества бетонной смеси зависит срок эксплуатации всей конструкции. На этапе планирования, путем простых арифметических вычислений выполняются все расчеты по строительным материалам. Особенностью действий, является покупка нужного количества расходных компонентов, ведь не интересно оплачивать доставку дважды или продавать затем излишки, которые будут цениться по другой цене. Неправильные пропорции связующих ингредиентов приведут к деформации покрытия, трещинам, вздутием, что в свою очередь снижает долговечность основания, экономия здесь неуместна.

Пропорции цементно – песочной стяжки классические, прописаны в нормативных актах, но здесь первостепенную роль играет — в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Одно дело — жилая комната, дом, другое дело — производственные помещения, где будет установлено тяжелое оборудование или будут ездить автомобили.

Марка раствора для стяжки пола зависит от использования самого помещения — если это жилой дом, достаточно марки М150, если это гараж, мойка, производство — здесь уместен вариант М200.

Пропорции раствора для стяжки пола как правило 1 часть цемента, 3 песка, если основание делается в квартире, допускается 1 цемент 4 песка.

Как правильно приготовить раствор для стяжки пола?

Для приготовления смеси используется песок, цемент и вода, иногда добавляют пластификаторы, наполнители. В качестве армированного материала применяется фибра или специальная армированная синтетическая сетка. Наполнителем может быть мраморная крошка, щебень или керамзит, они применяются для увеличения объема бетонной массы. Кроме этого, увеличивается дополнительная прочность и толщина основания, во многих случаях этот фактор имеет главное значение.

Для смешивания компонентов нужна сухая емкость, лопаты и желательно несколько человек — заливка пола процесс физически тяжелый. В емкость засыпают основные наполнители, фибра, пластификатор. Вся масса тщательно перемешивается до получения однородного состава и цвета. Затем, аккуратно добавляется вода, при этом продолжают перемешивать состав. В идеале, консистенция должна быть пластичной и подвижной, чтобы было легче с ним работать. Подвижная цементная масса равномерно распределяется по поверхности, ее легче разравнивать для создания горизонтальной поверхности. Чрезмерно жидкий раствор будет долго застывать, густой не застынет равномерно, обязательно будут неровности.

Перед тем как делать стяжку, на всю рабочую поверхность наносят грунтовочный состав, на которую впоследствии будет уложена бетонная стяжка. Такая грунтовка может быть обычным цементным молочком, как вариант, можно купить специальную для этого грунтовку. Но, перед этим тщательно очистить поверхность от мусора, если есть щели в старом основании, зашпаклевать их. Грунтовка способствует лучшему прилипанию цементного массы и повышает гидроизоляцию основания.

Важным критерием в приготовлении цементной смеси для заливки, является фактическая его толщина. Максимальная может быть порядка 40 мм, это наиболее частый пример, при минимальной — в 20 мм желательно применять армировку поверхности — либо фиброй, либо армированной сеткой. Лишние расходы на данном этапе в дальнейшем обернуться доходом — поверхность прослужит долгие годы без трещин и ремонта.

Различают два вида стяжки — мокрая, полусухая и сухая.

Мокрая относиться к классическому виду, имеет свои неоспоримые плюсы. Но на ее созревание потребуется 25-30 суток и, если на нее уложить напольное покрытие, она начнет крошиться.

Полусухая идеально подходит для быстрых работ или ремонта, когда высыхания время ограничено. Смесь песка, цемента и воды полувлажная, поэтому, время для высыхания требуется гораздо меньше, чем в мокром варианте. После созревания, поверхность шлифуется.

Сухая стяжка не требует высыхания и основание уже на следующий день готово к эксплуатации. Здесь на основание засыпают сухие компоненты и разравнивают их горизонтально, по маякам, с последующим уплотнением трамбовкой. Но стоимость такого вида существенно дороже и самым главным минусом является влагобоязнь. В случае попадания влаги под половое покрытие, там заведется плесень со всеми вытекающими последствиями — полная замена пола.

Если предполагается делать пол из бетона, необходимо утрамбовать грунт, затем насыпать слой песка и щебня, сделать подушку для стяжки, тщательно утрамбовать. Подушка из песка делается толщиной 10 см любого чистого вида и средней фракции щебня.

Черновая стяжка бетонного основания производиться толщиной в 8 см на полиэтиленовую пленку или на подготовленную песчаную подушку.

Какую марку цемента использовать для стяжки пола

Прежде чем купить цемент, необходимо знать назначение пола — какая будет на него нагрузка. Нет необходимости использовать дорогие компоненты, если основание будет монтироваться в квартире или маленьком жилом помещении. Другое дело — производственные помещения, места с усиленным давлением на половое покрытие. Для выполнения стяжки в квартире, вполне пригодна марка цемента М 200. В промышленных местах в приоритете использование М 400, М 500. Марка цемента в цифровом выражении указывает какую нагрузку в килограммах, в застывшем состоянии, выдерживает данный материал на квадратный сантиметр. Пропорции песка и цемента в растворе 1* 4, это соответствует марке бетона М 150. Для более прочного основания, используют цемент более высокой марки, марка раствора М 200 обладает более высокой прочностью, соотношение компонентов 1* 2, для такого бетона используют цемент высоких марок.

Стяжка до 30 см делается для выравнивания поверхности основания. Для этой цели используются цементно-песчаные растворы, для более толстой стяжки используют мелкозернистые смеси. Такой состав состоит из песка, цемента и мелкой фракции щебня до 10 мм. В таких составах в качестве заполнителя выступает щебень различных видов — гранитный, гравийный, известняковый. Главное назначение толстой стяжки является выравнивание уровня основания или устройство уклона, например, для схода воды. Такой высокий бетонный слой повышает теплоизоляцию основания.

Особо стоит отметить качество бетонной смеси для производства теплых полов. Раствор в данном случае должен обладать следующими свойствами:

  • иметь низкую пористость — плотный слой повышает теплопроводность, увеличивает эффективность обогрева;
  • исключение образования трещин, иначе могут повредиться тепловые конструкции;
  • быстрое время застывания не позволит образоваться трещинам и прогибам;
  • обладать высокой прочностью.

Для стяжки теплых полов как правило, используется марка цемента М500 с обязательной добавкой в состав фибры.

Сколько нужно песка на 1 куб стяжки?

Точно высчитать расход песка довольно сложно, ведь в отличие от цемента, он храниться далеко в не идеальных условиях и уже имеет в составе влагу. Цифры в нормативных документах указывают на расход песка с минимальной влажностью, что крайне редко бывает в жизни. Опытные строители определяют вязкость раствора на глаз — густота сметаны, без комков и примесей. Для расчета расхода песка, необходимо знать толщину покрытия, площадь помещения и расход на 1м2. Как правило, цифры варьируются в пределах 20 — 25 кг смеси на 1м2 при толщине раствора в 1 см.

Одним из важных критериев при расчетах, является толщина стяжки и площадь помещения.

Вначале расчетов, необходимо узнать объем раствора в кубических метрах. Предполагаемую площадь (30 м) умножаем на толщину (4 см) — 30 * 0.04 = 1,2 м3 объема смеси.

Если требуется изготовить бетон марки М150 из цемента М400, зная норму расхода цемента, вычисляем — 1,2 м3 * 400 = 480 кг. Количество песка вычисляем из расчета 1 / 3, т.е. для раствора марки М150, необходимо будет — 480 * 3 = 1440 кг песка.

Песок для частных домов и квартир приобретают речной, для производственных помещений выбирают карьерный сеяный вид.

Расход цемента на 1 м2 стяжки

Расчет расхода строительного цемента для стяжки 1м2 пола и толщиной в 5 см:

  • вычисляем необходимую кубатуру смеси — 1м2 * 0,05 м = 0,05м2;
  • расход цемента (м150) — 255 * 0,05 = 13 кг на 1м2.

В режиме подсчета всех затрат на приобретение всех необходимых материалов, важно добавить расходы на их доставку. По совету опытных специалистов, лучше такие работы поручить опытным мастерам, ведь речь идет об основании, на котором будет обустроено жилье или рабочая зона. Ошибки и экономия как правило в таких случаях, приводят к плачевным результатам и дополнительным расходам.

  • Песок
    • Карьерный песок
    • Сеяный песок
    • Мытый песок
    • Речной песок
    • Кварцевый песок
    • ПГС – песчано гравийная смесь
    • Пескогрунт
    • Песок в мешках
    • Песок крупнозернистый
    • Песок средний
    • Песок строительный средний
    • Песок мелкозернистый
    • Песок строительный
    • Песок строительный в мешках
    • Природный песок для строительных работ
    • Песок для детских песочниц
    • Песок в мешках 50кг
    • Песок в мешках 25кг
    • Песок в Биг-бегах
  • Щебень
    • Гранитный щебень
      • Гранитный отсев фракция 0-5 мм
      • Гранитная крошка фракция 2-5 мм
      • Гранитный щебень фракция 3-10 мм
      • Гранитный щебень фракция 5-10 мм
      • Гранитный щебень фракция 5-20 мм
      • Гранитный щебень фракция 20-40 мм
      • Гранитный щебень фракция 40-70 мм
      • Бутовый камень фракция 70-150 мм
    • Гравийный щебень
      • Гравийный щебень фракция 5-10 мм
      • Гравийный щебень фракция 5-20 мм
      • Гравийный щебень фракция 20-40 мм
      • Гравийный щебень фракция 40-70 мм
    • Известняковый щебень
      • Щебень известняковый 5-20 мм
      • Щебень известняковый 20-40
      • Щебень известняковый 40-70
    • Гравий
      • Гравий 3-10
      • Гравий 5-20
      • Гравий 20-40
      • Гравий 40-70
    • Щебень в мешках
    • Вторичный щебень с доставкой
      • Бой кирпича
      • Бой бетона
      • Асфальтовая крошка
    • Щебень доменный
  • Керамзит
    • Керамзит 0-5
    • Керамзит 5-10
    • Керамзит 10-20
    • Керамзит 20-40
    • Керамзит россыпью
    • Керамзит в мешках
    • Керамзит 0-5 в мешках
    • Керамзит 5-10 в мешках
    • Керамзит 10-20 в мешках
    • Керамзит 20-40 в мешках
  • Грунт
    • Плодородный грунт
    • Растительный грунт
    • Чернозем
    • Торф
    • Торфо-песчаная смесь
    • Планировочный грунт
  • Рядовой кирпич
  • Блоки
  • Бетон
  • ПГМ материалы
    • Соль техническая
    • Пескосоль
    • Гранитная крошка
    • Антигололедные реагенты
  • Cухие смеси
  • Вывоз грунта
  • Уборка снега
  • Вывоз снега
  • Вывоз строймусора
  • Разработка котлованов
  • Прайс-лист
  • Госты и сертификаты
  • Образец договора
  • Отзывы клиентов

  • Стройматериалы
  • Услуги спецтехники
  • Прайс-лист
  • Клиентам
  • О компании
  • Контакты
  • Карта сайта

Купить по оптовой цене песок, щебень гранитный, известняковый, гравий и щебень гравийный, керамзит, чернозем, плодородный грунт, торф, растительный грунт, соль техническая галит, пеноблок, газосиликатные блоки, керамзитобетонные блоки, кирпич, бетон и другие стройматериалы с доставкой по Москве и Московской области:

Андреевка, Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Быково, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицино, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дорохово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Заречье, Зеленоград, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Киевский, Климовск, Красково, Краснозаводск, Клин, Королев, Красногорск, Коломна, Красноармейск, Котельники, Кубинка, Куровское, Лесной, Луховицы, Люберцы, Лыткарино, Лобня, Малаховка, Малино, Менделеево, Михнево, Монино, Московский, Можайск, Мытищи, Митино, Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск, Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад , Подольск, Пушкино, Пущино, Реутов, Раменское, Руза, Свердловский, Северный, Селятино, Серебряные Пруды, Снегири, Сходня, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Софрино, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Томилино, Троицк, Тучково, Фрязино, Химки, Хотьково, Черкизово, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электроугли, Электросталь, Юбилейный, Яхрома и др.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: