Монолитный железобетонный ленточный фундамент

Ленточный железобетонный фундамент

Ленточный железобетонный фундамент – это армированное основание идущее по всему периметру строения. Данную ленту монтируют под все стены. После установки опалубки и арматуры фундамент заливается бетоном марки не ниже М 200. Ленточные основания характеризуются повышенной прочностью и могут быть сформированы практически в любой форме.

Ленточный фундамент применяется:

  • в домах со стенами из бетона, камня, кирпича с плотностью от 1000 кг ⁄ м³;
  • в домах с монолитным или металлическим перекрытием;
  • в домах, где предусматривается подвал или погреб. В данном случае стенки монолитного ленточного фундамента будут служить стеной подвала.

То есть, ленточный фундамент применяется, в основном, под капитальные строения, вес которых, благодаря большой площади основания ленты, оптимально соотноситься с несущей способностью грунта.

Всегда необходимо просчитывать общий вес дома (фундамент, стены, перекрытия, крыша, мебель и прочее) и знать вид грунта, на котором будете возводит строение (песчаный, глинистый, торфяной). Проанализировав эти (и не только) данные, можно проектировать основание.

Конструкция ленты основания дома

Ленточный фундамент глубокого заложения закладывается ниже глубины промерзания грунта. Это делается для того, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью. Данный фундамент подразумевает большой объем земельных работ. При этом, убрав грунт внутри ленты, можно использовать стены фундамента как стены подвального (цокольного) этажа.

При расчете поперечной ширины ленты фундамента следует брать данный размер не меньше толщины стен дома (обычно на 10 — 15 см. больше). Поперечное сечение может быть прямоугольным или с уширением внизу. В пучинистых грунтах подошву фундамента делают толще верха на 20 — 30 см, а стенки с наклоном от основания. При такой конструкции ленточный фундамент лучше противостоит боковому давлению грунта при пучении. Для избежания деформаций ленточного фундамента также необходимо грамотно уложить необходимое количество арматуры.

Второй тип — мелкозаглубленные основания. Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто используют при строительстве легких деревянных и каркасных домов. Лента в данном случае представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полметра. Основной недостаток мелкозаглубленного основания — недостаточная прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах.

Технология устройства ленты фундамента

После разметки фундамента и подготовки участка можно приступать к работам по изготовлению ленточного фундамента:

Первым этапом необходимо убрать весь грунт до требуемой глубины в местах заложения фундамента. Траншея под основание может рыться как вручную, так и механизированным способом. Все зависит от объемов земляных работ. Затем, после окончательного подравнивания, на дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка в 15-30 см. и тщательно трамбуется. На подушку укладывается полиэтиленовая пленка, чтобы вода, которая выделяется из бетона, не вытекала в грунт.
Следующий этап — установка опалубки и монтаж арматуры. Установка опалубки для ленточных фундаментов выполняется из струганой доски или с использованием щитовой опалубки. Обязательным условием использования опалубки из доски является жесткость фиксации распорками к стенкам траншеи, чтобы избежать выпучивания стен. Во время монтажа опалубки по всему периметру укладывается арматура, ранее собранная в каркасы. Каркас представляет собой два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальной арматурой, количество рядов будет зависеть от глубины залегания фундамента. Шаг арматуры должен быть от 10 до 25 см.
При укладке бетона в опалубку следует учесть следующее. Слои бетона должны укладываться исключительно в горизонтальном направлении, при этом каждый из них необходимо тщательно уплотнять (вибратором), прежде чем приступать к устройству последующего слоя. Желательно, чтобы в процессе укладывания бетонных слоев не было допущено никаких перерывов, в противном случае могут образоваться нежелательные швы, которые приводят к ослаблению конструкции фундамента. По истечении 10 дней после укладки бетонной смеси опалубку можно демонтировать. Завершающим этапом является гидроизоляция ленты. Для этого используется битумная мастика, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционную пленку. Для обеспечения более надежной влагостойкости строения прилегающие к основанию грунты обрабатываются вяжущими полимерными смесями.

10 полезных советов при устройстве ленточного фундамента

В качестве заключения закрепим информацию по ленточным фундаментам, выделив 10 важных правил:

  1. Точную выемку последнего слоя непучинистых грунтов (порядка 15 см) под чистую от­метку лучше производить вручную, а пучинистых грунтов – механически, с обязательной подсыпкой средне- или крупнозернистым песком слоем от 10 см, с последу­ющим проливом и уплотнением.
  2. Стенки котлована делаются под углом, необходимым для предотвращения осыпания, а глубина заложения фундамента должна быть ниже отметки промерзания грунта.
  3. Если грунты пучинистые – суглинки или супеси, об­ратную засыпку необходимо производить из непучинистого грунта – песок средне- или крупнозернистый, с устройством дренажа для отведения грунтовых вод от основания фундамента.
  4. Для обеспечения жест­кости при большой высоте сборных фундаментов рекомендует­ся устройство обвязывающего монолитного пояса.
  5. Арматурный каркас монолитного фундамента – это всегда пространственная струк­тура из рабочей арматуры и обвязывающих ее хомутов, один или несколько плоских каркасов не обеспечат конструкции ожидаемой прочности.
  6. В монолитном фундаменте необходимо соблюдение дистанции между арматурным каркасом и стенками опалубки, следует предусмотреть устройство всех технологических отверстий в фундаменте (канализация, водоснабжение, электроснабжение).
  7. Рекомендуется заказы­вать бетон заводского изготовления марки не меньше М 200, самостоятельное изготовление смеси в таких объемах – задача трудоемкая и не обеспечивает надлежащего качества работ.
  8. Если заливка фундамента в один прием не представ­ляется возможной, послойная заливка бетона производится с обязательным уплотнением и увлажнением свежеуложенной смеси (поверхность должна быть влажной, но не мокрой).
  9. Обязательное уплотнение бетонной смеси производится методом виброуплотнения, ручного или механическо­го, с целью удаления воздуха из смеси, (1% воздуха в залитой смеси уменьшает прочность бе­тона на 5%).
  10. Проектную прочность бетон наберет через 28 суток. Первые 5-7 суток необходимо обеспечить поверхностное увлажнение уложенной смеси. Первые 10-14 суток готовую конструкцию нагружать не рекомендуется.

Ленточный фундамент — это самый распространенный вид основания для частной застройки. Если вы решите начать строительство своего дома с возведения такого типа фундамента, то придерживайтесь всех норм и рекомендаций. Это позволит избежать серьезных ошибок и проблем в будущем.

Читайте также:
Как хранить пакеты, чтобы не захламлять кухонное пространство

Строительство монолитного ленточного фундамента своими руками

Длительный срок службы, простой монтаж, комфортная себестоимость и, что главное, высокая надежность – все это позволяет технологии монолитного ленточного фундамента быть очень распространенной у строителей, занимающихся возведением коттеджей и загородных домов. В этом материале подробнее о том, что такое монолитная ленточная основа, чем она хороша, и как ее правильно сделать даже своими руками.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Для того, чтобы сделать ленточно-монолитный фундамент правильно, потребуются арматурные прутья, а также бетонная смесь. Из них предстоит собрать монолитную, неразрывную конструкцию по периметру всего объекта, ровно под всеми несущими стенами.

Так, вся нагрузка от стен, перекрытий ровно передается на землю, но только в том случае, если конструкция сделана точно по технологии и без разрывов.

В разрезе на схеме бетонного ленточного фундамента нужно обозначить расположение грунта, песчаной подушки, арматуры, самой ленты из бетона и ее изоляции.

Преимущества и недостатки

Преимущества железобетонного монолитного ленточного фундамента:

  • Универсальность, ведь такая основа подойдет для любой постройки, вне зависимости от материала и веса.
  • Обеспечение равномерного распределения веса сооружения.
  • Высокая прочность.
  • Не нужны сложные расчеты.
  • Небольшие затраты на материалы.
  • Возможная экономия на земляных работах.
  • Нет препятствий для создания подвала и т. д.

Среди недостатков:

  • Не со всеми видами грунтов легко работать, поэтому иногда время строительства увеличивается.
  • Бетонная смесь долго застывает, хотя ее укладка происходит быстро.
  • Важна качественная гидро- и теплоизоляция.
  • Необходимость большего количества материала.

Несмотря на отрицательные черты, ленточные монолитные фундаменты все равно очень популярны и легко дают фору другим видам подобных конструкций.

Разновидности

Монолитные ленточные конструкции делятся на несколько типов, в зависимости от того, на какую глубину относительно нулевого уровня они помещаются. Учитывая этот параметр, есть:

  • Заглубленный – этот ленточный фундамент погружается на 50–70% по отношению к общей высоте основы, обычно на 1–3 метра ниже точки промерзания. Он будет самым прочным, поэтому применяется в основном для тех построек, которые будут создаваться из тяжелых материалов. Более того, такая основа позволяет построить еще и подвал или цокольный этаж. Здесь важно учитывать, что постройка заглубленного монолитного ленточного фундамента предполагает большие затраты на бетонирование и обширные земляные работы.
  • Мелкозаглубленный – такой тип монолитной ленточной жб основы применяется чаще всего. Здесь лента будет погружаться на треть собственной высоты, этого вполне хватит, чтобы сделать надежный фундамент с наименьшими тратами на строительные материалы. Такая конструкция позволяет сделать постройку из кирпича, блоков, древесины и других материалов.
  • Незаглубленный – эта ленточная конструкция вообще не входит в землю, она строится прямо на ней. Такую сделать проще всего, но подойдет она только для простых и легких (с точки зрения веса) сооружений – бань, сараев, летних кухонь и т. д.

Монолитные ленточные основы подходят почти под любые почвы, но их состав все же стоит учитывать при определении необходимого типа фундамента. Также потребуется принять во внимание и другие параметры, о которых рассказывается далее.

Расчет монолитного ленточного фундамента

Чтобы правильно произвести расчеты для формирования монолитной ленточной конструкции, нужно учитывать:

  • Тип грунта (несущая возможность).
  • Глубину промерзания.
  • Вес будущего сооружения, от которого зависит глубина закладки.

Чтобы проверить тип грунта, можно провести профессиональный анализ, но на самом деле сопротивление несущего грунта можно определить и самостоятельно. К примеру, суглинок, супесь и песок требуют установки монолитного ленточного фундамента выше точки промерзания грунта. А если у грунта высокая или хотя бы средняя степень пучения – уровень может оказаться ниже уровня замерзания на примерно 30 см.

Глубина промерзания – это та самая глубина, на которую грунт промерзнет, когда придут холода. От этого параметра будет зависеть тепло- и гидроизоляция, его можно определить по специальным картам.

Вес будущего дома определяется на основе его размеров и материалов, которые будут использоваться при строительстве. Этот параметр вместе с глубиной промерзания влияет на глубину закладки. К примеру, чаще всего глубина определяется как уровень земли до точки замерзания + 10 см. Подвальное помещение увеличит параметры. А вот мелкозаглубленная монолитная ленточная основа не нуждается в учете точки промерзания.

Все эти данные позволят определить глубину, высоту и ширину будущего фундамента.

Расчеты производятся по формулам ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 3.03.01–87. Здесь, например, высота основы не может оказаться больше, чем удвоенная ширина.

Технология строительства

После того как все необходимые расчеты были сделаны, можно переходить непосредственно к строительству монолитного ленточного фундамента. Оно будет происходить в несколько этапов.

Разметка и копка траншеи

Основной подготовительной задачей будет разметка, которая наносится прямо на землю и выполняется в строгом соответствии с расчетами. С точностью до сантиметров все сделать вряд ли получится, но стремиться стоит.

Теперь первый шаг – это освобождение места под ленточный монолитный фундамент. Сложность выполнения этого шага будет зависеть от того, потребуется ли подвальное помещение. Если оно не нужно, то место под конструкцию просто размечается на земле, а потом выкапывается котлован. Потребуется сделать небольшой запас под опалубочные щиты.

Если же подвал все же потребуется, то при копке котлована предстоит вынимать всю землю, а его размеры будут больше, чем основа фундамента, на 2–5 метров. Здесь пригодится специальная техника.

Когда грунт будет удален, останется все разровнять, уплотнить. Все неровности после спецтехники устраняются вручную.

Иногда дно рекомендуют засыпать мелкозернистым песком, который, будучи немного влажным, отлично трамбуется. Такой песок укладывается слоями, их общая высота не должна быть меньше 20 см. Сверху на песок можно определить слой щебенки высотой еще 10–15 см. В итоге вся подушка должна быть высотой 30–40 см.

Монтаж опалубки

Если земляные работы могут производиться с помощью спецтехники, то вот опалубка выполняется только вручную. Опалубки могут быть:

  • Съемные – здесь деревянные щиты делаются из пиломатериала первого или второго сорта. Берутся доски, листы фанеры и другие материалы – они будут очень плотно прижиматься друг к другу. Так, толщина щита не должна оказаться менее 1,5 см, а высота должна оказаться на 10 см выше бетонной ленты.
  • Несъемные – такие опалубки представляют собой металлическую конструкцию. Железные листы с внешней стороны обрабатываются антикоррозийными составами, потом этими листами нужно стянуть всю ленту фундамента, не забывая защищать стыки швеллером и уголком. У такой опалубки есть несколько недостатков – она не подойдет для почв с высокой влажностью, а стоимость ее высока.
Читайте также:
Как сделать рисунок из жидких обоев. Техника и инструменты для создания рисунков жидкими обоями на стене

Для возведения несъемной опалубки можно использовать пенополистирольные материалы. Тогда плиты дополнительно утеплят конструкцию, но если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, без качественной гидроизоляции не обойтись.

Армирование

Армирование необходимо для укрепления длинных сторон монолитной ленты, чтобы нагрузка будущей конструкции не сломала ее поперек.

Здесь будет использоваться металлическая ребристая арматура, ее диаметр не должен быть менее 1 см. Для того, чтобы она стояла ровно, потребуются дополнительные прутья, которые могут быть из более гладкого материала с меньшим сечением.

Количество арматурного материала можно будет рассчитать после того, как будет определен размер ленточного монолитного фундамента. Обычно хватает пары каркасов – в верхней и нижней частях фундаментной ленты. Но только не в том случае, когда предполагается создание подвала.

Так, при возведении армированного укрепления нужно закрепить каждое пересечение прутов. Это можно делать:

  • вручную;
  • крючком;
  • вязальным пистолетом;
  • сваркой.

Сварка используется нечасто, так как у соединений появляется излишняя жесткость, которая может привести к повреждениям из-за недостатка подвижности. А в трещины в бетоне обязательно попадет кислород, который ускорит процесс разрушения.

Именно на этом этапе закладываются все вентиляционные пути.

Заливка ленты бетоном

Обычно для монолитного ленточного фундамента берут бетонную смесь В17,5 или В20. Иногда берут В25, но она слишком дорогая для частных проектов. Уровень морозоустойчивости стоит выбрать F100–150, уровень влагоустойчивости W6–8.

Процесс заливки бетона содержит два больших шага:

  1. Бетонная смесь заливается слоями, каждый по 10–20 см. Каждый новый слой заливается до того момента, пока предыдущий окончательно схватится. Бетон здесь нужно трамбовать виброплитой, но обращаться с ней осторожно, не касаясь каркаса, если он арматурный.
  2. Сверху бетон накрывают пленкой из полиэтилена для защиты от солнца.

Окончательно все слои затвердеют только через 28 дней (лучше выдержать полный месяц). Первые три дня нужно поливать всю ленту фундамента водой раз в 4 часа. Потом неделю полив осуществляется трижды в день. Спустя 10 дней после начала затвердевания убирается опалубка.

Только после истечения месяца начинается утепление и гидроизоляция фундамента. Искусственное ускорение затвердевания бетона испортит всю конструкцию целиком, так как это нарушит монолитность.

Гидроизоляция и утепление

После того, как бетон монолитной ленточной конструкции окончательно затвердеет, его нужно будет защитить от влаги. Для этого выполняется:

  • Гидроизоляция, которая защищает бетон от сточных и грунтовых вод. Может быть обмазочной, рулонной, проникающей, а лучше сочетать несколько видов сразу.
  • Утепление, защищающее от водяного пара, что будет внутри дома. Он будет конденсировать на холодном бетоне при недостаточной защите последнего.

Сначала делается гидроизоляция, так как она должна покрыть все четыре стороны монолитного ленточного фундамента:

  • Нижний слой укладывается до создания опалубки, обычно его делают из рубероида, два ряда которого соединяются друг с другом битумной мастикой. На верхнюю часть нужна такая же защита.
  • Обе боковые стороны покрываются битумной мастикой, горячим гудроном или другими подходящими пропитками.

Далее переходят к утеплению, которое делается с внутренней и внешней стороны монолитной ленточной основы. Здесь будут использоваться только влагоустойчивые материалы, к примеру, пеноплекс, вспененный полиэтилен и т. д. Важно изучить, как правильно использовать купленную защиту, чтобы не ошибиться при монтаже.

Обустройство фундамента с подвалом

В этом случае стены монолитного ленточного фундамента станут стенами и для подвала, вне зависимости от того, займет он все пространство или только его часть.

Утепление внутренней и внешней стороны и так будет сделано в процессе формирования самой основы. Единственное, что усложняет строительство, кроме дополнительных земельных работ – необходимость сделать пол. Он заливается бетонной смесью, здесь также потребуется армокаркас. Лучше всего за этот каркас привязать пол прямо к монолитному фундаменту, чтобы они сцепились как можно жестче. Это позволит полу не просесть со временем.

Кстати, толщина пола не должна быть меньше 30 см, дополнительно здесь нужно учитывать все необходимые изоляции. То есть стоимость работ и время выполнения возрастут, тем более что такой проект выполнить может только профессионал с большим опытом.

Рекомендации специалистов

Есть несколько полезных деталей, которые важно учитывать при возведении монолитной ленточной основы:

  • При копке котлована под будущий фундамент плодородные почвы лучше сохранить, чтобы потом использовать их в саду.
  • На строительной площадке не обойтись без бетономешалки, так как бетона потребуется много.
  • Опалубку можно не делать, если грунт достаточно плотный и канавы получились идеально ровными. Тогда дно и стены канав нужно будет заложить геотекстилем и полиэтиленом, чтобы бетон при затвердевании не стал влажнее, чем нужно. Но в большинстве случаев без опалубки, которая заставит бетон держать форму, не обойтись, поэтому ей лучше не пренебрегать, чтобы не получить неприятные результаты потом.
  • На зимний сезон монолитную армированную ленту не оставляют без нагрузки. Ей нужно организовать пресс, вес которого будет равен трети массы будущего сооружения.

Используя этот материал, каждый сможет легко сделать все необходимые расчеты для создания монолитного ленточного фундамента, а потом и возвести его своими руками. Главное – четко следовать инструкции и правильно использовать все материалы, тогда никаких сложностей не возникнет даже у новичков.

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

Читайте также:
Как легко и дешёво провести ремонт и чистку бассейна

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

Читайте также:
Мойка высокого давления: какую выбрать, обзор лучших моделей

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Как правильно сделать дренаж участка своими руками

Дренажная система участка – конструктивное решение для отвода избыточной воды. Применяется для защиты построек, повышения урожайности плодово-ягодных культур, и создает идеальные условия для ландшафтного дизайна.

  1. Зачем нужен дренаж участка
  2. В каких случаях необходим дренаж
  3. Виды дренажа
  4. Схемы устройства дренажных систем
  5. Особенности дренажа на проблемных участках
  6. Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция
  7. Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

Зачем нужен дренаж участка

Лишняя влага на участке создает хозяевам большие проблемы не только с получением обильного урожая, но и с безопасным проживанием в доме:

  1. Скопление воды в основание фундамента провоцирует движение почвы и способно негативно отразится на целостности постройки.
  2. Во влажных подвалах появляется плесневый грибок, который постепенно распространяется по всему дому.
  3. При высоком уровне грунтовых вод влажная почва «выдавливает» септик и создает проблемы в сточной системе.

Септик выдавило грунтовыми водами

  • Переувлажнение приводит к загниванию корней растений, что мешает нормальному росту садовых культур и пагубно отражается на урожае.
  • На участке с сильным уклоном потоки воды вымывают плодородный слой земли.
  • Все эти неприятности можно избежать, если правильно оборудовать дренажную систему на участке.

    Причиной излишней влаги могут служить три категории воды. Поверхностные – образуются при ливневых осадках, выпадающих на протяжении долгого времени. Подземные – имеют разный уровень залегания, величина которого зависит от времени года. Зимой вода опускается до нижней границы, а весной поднимается до максимальной высоты. Верховодка, этим подземным водам не удается полностью уйти в почву, потому что на их пути встречается препятствие – например, плотный пласт из глины.

    В каких случаях необходим дренаж

    Существует несколько обстоятельств, при которых обустройство дренажной конструкции считается обязательным условием:

    1. Участок располагается на равнине. Если выпадает много осадков за короткий отрезок времени или после долгой зимы активно тает снег, то грунт перенасыщается влагой.
    2. Низменное место. Вся вода стекает с более высоких мест и надолго остается в низине.
    3. Участок имеет сильный уклон. Потоки воды, вызванные обильными дождями, будут смывать верхний слой земли, наиболее питательный для растений. В таких условиях невозможно рассчитывать на богатый урожай.
    4. Тяжелая суглинистая почва. Удерживает в поверхностном слое слишком много влаги, которая в большом количестве вредит растениям.
    5. Высокий уровень грунтовых вод. На некоторых участках водоносный слой располагается очень близко к поверхности земли.
    6. Бетонные площадки и дорожки из тротуарной плитки. Искусственные покрытия, которые занимают на участке большое пространство земли, мешают естественному отводу влаги.

    Дренаж предпочтительно выполнять на начальном этапе осваивания участка, когда еще нет построек и не высажены деревья.

    Если участок уже благоустроен, то дренажную систему проводят с учетом расположения объектов и растений. Искусственный отвод воды не должен разрушить оформленный ландшафт.

    Виды дренажа

    Открытый (поверхностный) Самый простой способ дренажа, который не нуждается в глобальных трудозатратах. На участке роют водоотводные траншеи и оставляют их открытыми, т.е. не засыпают песком или гравием. Иногда прикрывают декоративными решетками, чтобы не засорять канавы крупным мусором. Открытые системы применяют для отвода поверхностной воды.
    Закрытый (глубинный) Система дренажа составлена из труб с многочисленными отверстиями, в которые поступает влага, и колодцев для сбора стекающей воды. Трубы располагают в подготовленных канавах, затем засыпают их гравием или песком. Через такие слои вода легко просачивается и проникает в трубы. Далее потоки воды уходят в оборудованный колодец или в сточную канаву. Такая система хорошо снижает уровень грунтовых вод. Иногда, вместо прокладки труб, канавки просто засыпают щебенкой.

    Глубинный способ отвода воды подразделяется по конструктивному решению на несколько типов:

    1. Лучевой – от центральной трубы по наклонной плоскости отводят узкие трубные лучи. Используют на участках с плотной застройкой и густыми посадками.
    2. Пристенный – применяют для отвода воды от стен дома. Канаву роют на расстоянии не менее полутора метров и углубляют на 10 см ниже уровня подвального пола. В систему включают несколько колодцев и используют насосы для водоотведения с территории участка.
    3. Кольцевой – сложный способ, потому что дренаж располагают на 30 см ниже уровня грунтовых вод, и трубы зарывают вокруг дома в форме кольца.

    Бюджетным вариантом можно назвать точечный дренаж. Заглубленные дождеприемники устанавливают рядом с кровельными водостоками и прикрывают их решетками. Также водосборники оборудуют в углублениях на участке, где скапливается дождевая вода.

    Схемы устройства дренажных систем

    Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

    Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

    • выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
    • забетонировать дно слоем не менее 10 см;
    • расположить в подготовленной яме водоприемник;
    • подсоединить его к системе водоотведения;
    • пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
    • сверху водоприемника установить решетку.

    Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см.

    Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

    Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

    Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

    • роют траншею;
    • насыпают на дно слой песка;
    • прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
    • устанавливают дренажные колодцы;
    • засыпают щебенкой;
    • снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

    Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

    Особенности дренажа на проблемных участках

    Существуют ситуации, когда при устройстве дренажной системы необходимо выполнить дополнительные работы. Это связано с особенностью грунта, глубиной залегания подземных вод и степенью наклона участка. Все эти обстоятельства нужно учесть перед тем, как приступить к работе по водоотводу.

    Если вода на участке после снежной зимы или обильных дождей долго не уходит, то надо обязательно проверить на каком уровне залегают грунтовые воды. Самый простой способ – пробурить пробную скважину. Для этого берут садовый бур с удлинителем и формируют несколько отверстий в грунте (в разных местах участка, потому что водоносный пласт залегает неравномерно) на глубину от одного до двух метров.

    Если через 1-2 дня скважины наполнятся водой, то это будет свидетельствовать о высоком уровне грунтовых вод. В этом случае дренажная система должна иметь обширные разветвления. Большое количество воды не всегда быстро может уйти самотеком в приемник, поэтому иногда приходится дополнительно устанавливать насосное оборудование.

    Для отвода воды на участках, расположенных с уклоном, совмещают два типа дренажа – открытый и закрытый. Это необходимое условие для сохранения верхнего плодородного слоя, который может быть размыт стекающей по грунту водой. Колодец для сбора воды располагают в самой низкой точке местности.

    Традиционной схемой дренажной конструкции для участка с уклоном считается «елочка». Если территория очень большая, то целесообразно дополнить систему водоотвода поперечной траншеей. Вода из нее должна уходить непосредственно в нижний колодец.

    Вода надолго задерживается на глинистых почвах, это мешает нормальному росту и плодоношению растений. Корни загнивают от обильной влаги и рост садово-огородных культур прекращается. На таком грунте используют комбинированный дренаж – глубинный и поверхностный метод. Перед тем как засыпать траншеи первым слоем песка или щебенки обязательно взрыхляют глинистое дно.

    Торфяной грунт характеризуется высоким уровнем залегания подземных вод. Весной на участке долго не высыхают лужи. Установление дренажной системы считается обязательным условием для проживания на таком участке, дает возможность вырастить урожай и красиво оформить ландшафт. Перфорированные трубы располагаются в продольном и поперечном направлении, глубина траншей для торфяных грунтов составляет 40-50 см.

    Проект дренажа по периметру участка – пошаговая инструкция

    Перед составлением проекта необходимо узнать особенности участка:

    1. Начертить план с точным расположением всех построек, садовых дорожек и беседок. Учесть те места, где проходят наружные и подземные коммуникации.
    2. Составить схему с размерами фундаментов построек, особенно внимательно изучить глубину их залегания.
    3. Нарисовать топографическую карту с указанием особенностей рельефа.

    Чтобы комплектующие дренажной системы не повредили корни растений, на чертеже отмечаются места посадки деревьев и кустарников.

    Пример устройства закрытой конструкции дренажа по периметру участка

    1. Определить месторасположение естественного приемника воды – дорожная канава или природный водоем.
    2. По периметру участка прорыть траншеи глубиной 1-1,3 м и шириной 40 см для укладки в них магистральных труб диаметром 110 мм. Минимальное расстояние расположения траншей от забора составляет 50 см, от края отмостки постройки – 100 см.
    3. Выкопать на участке траншеи глубиной 80 см и шириной 30 см для перфорированных труб, которые собирают воду и передают ее магистральным каналам. Для полноценного стока воды необходимо соблюдать уклон не менее 1 см на 1 погонный метр. Промежуток между дренами для глинистой почвы составляет 8-10 метров.
    4. Пролить каналы большим количеством воды. Если скорость оттока низкая, то необходимо увеличить градус уклона, при застое вод – создать дополнительные дренажные ответвления.
    5. После проверки дно засыпать речным песком на 10 см и утрамбовать.
    6. Каналы выстелить геотекстилем, плотность которого составляет 120-150 гр/м2, и заполнить гравийным щебнем с фракцией 20-40 мм на высоту 5-10 см.
    7. Чтобы предотвратить заиливание, трубы надо обмотать геотекстилем или объемными фильтрами из кокосового волокна.
    8. Уложить гофрированные трубы и подвести их к магистральным каналам. В поворотах трубы соединить между собой фитингами или крестовинами, завернутыми в геотекстиль.
    9. Засыпать дренажную конструкцию крупнозернистым песком или гранитным щебнем фракции 5-20 мм.
    10. Сложить внахлест края геотекстиля и закрыть траншею дерном.

    Когда нет природного водоприемника или искусственного оврага, то собранная вода может поступать в накопительный колодец, который обустраивают в низком месте участка. Если рельеф местности позволяет, то вода следует в дренажный приемник самотеком. В противном случае для откачки воды используют насосное оборудование. Для контроля над работой дренажной конструкции и очистки труб создают смотровые колодцы. Их располагают в поворотах и местах пересечения труб.

    Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

    Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В этой статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

    В период таяния снега или в сезон дождей грунт всегда насыщается влагой, и если участок расположен в низкой части рельефа, к нему будет стекать вода ещё и с соседних территорий. При этом обычно повышается и уровень вод в подземном горизонте, поэтому проблема в результате может образоваться немаленькая. Городские жители с такими ситуациями обычно не сталкиваются, но если в их владении имеются заветные загородные сотки: шесть или чуть больше – кому как повезло, такой вопрос, как дренаж на дачном участке, вполне может стать актуальным. Как можно разрешить его наиболее оптимально, вы узнаете из предложенного здесь материала.

    Что такое дренаж его виды и функции

    На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

    • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
    • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
    • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.

    • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
    • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

    Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

    Видео – Дренаж дачного участка

    Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

    Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

    Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

    • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

    • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

    На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

    Закрытая траншея с дренажным наполнением

    На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

    Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

    Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

    Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

    Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

    Цены на различные виды геотекстиля

    Фильтрующие и накопительные колодцы

    При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

    Вариант 1. С дренажными колодцами

    Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

    Примечание! В разветвлённых системах больших участков вода, которая не успеет впитаться в грунт в маленьких колодцах, может самотёком попадать в общий коллектор, в который сливаются и бытовые канализационные отходы. А оттуда, как на картинке снизу, она уже будет перебрасываться на фильтрационное поле.

    Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

    На заметку! Такой колодец можно не закрывать крышкой, а заполнить доверху битым глиняным кирпичом или бутом и сверху просто уложить дёрн. Подобные сооружения очень эффективны на глинистых почвах, которые для недопущения заболачивания не рекомендуется глубоко перепахивать.

    Цены на популярные модели дренажных колодцев

    Вариант 2. С накопителем

    Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

    • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
    • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.

    • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
    • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.
    Цены на модельный ряд электрических погружных насосов

    Видео – Советы и рекомендации

    Дренажная система в дизайне ландшафта

    Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки – многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

    Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

    Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

    Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

    Возможно, вам также будет интересна наша статья на тему – Водопровод на даче из колодца.

    Как правильно сделать дренаж отмостки вокруг дома своими руками?

    Отмостка – специальный строительный элемент под стенами дома, который выглядит как дорожка. Его назначение: отводить выпадающие осадки от стен и фундамента, создавать дополнительную теплоизоляцию.

    Также конструкция препятствует росту корневой системы кустов, деревьев, которые могут повредить основание строения. Дренаж – обязательное дополнение вокруг отмостки дома в регионах, где выпадают обильные осадки.

    На каком расстоянии от отмостки делать дренажную систему, как проложить ее вокруг и под конструкцией своими руками, читайте далее.

    Зачем нужна дренажная система?

    Каким бы крепким и надежным ни был дом, вода способна нанести ему значительный урон. И пусть это происходит небыстро, но за 5-10 лет ущерб будет заметным. От грунтовых вод фундамент спасает гидроизоляция, которую создали на первом этапе строительства. Но ее может оказаться недостаточно.

    К тому же атмосферные осадки не поддаются контролю и способны нанести значительный урон:

    • сырость на нижних этажах;
    • размытие грунта с последующей просадкой;
    • появление трещин на фундаменте и стенах, сколов на цокольной части;
    • появление микроорганизмов, плесени;
    • угроза деформации и обрушения здания.

    Дренаж отмостки становится препятствием к появлению этих последствий. Но для многих строителей он кажется не таким необходимым элементом, о нем забывают или отказываются делать по каким-то причинам. В современном строительстве этот элемент является частью общей водоотводной системы на участке.

    Есть несколько прямых показаний на необходимость установки дренажа отмостки:

    • почва на участке глинистая или пучинистая, склонна к деформации, сильно реагирует на избыток влаги;
    • дом стоит в низине;
    • рядом с фундаментом проходят грунтовые воды;
    • отмостка не монолитная (из кирпичей, тротуарной плитки), в щели между элементами покрытия затекает вода;
    • фундамент не глубокий, выше уровня промерзания грунта.

    Если грунтовые воды проходят близко к земной поверхности – система водоотведения фундамента и отмостки должны присутствовать обязательно, иначе строение не простоит и 5 лет.

    Несколько систем расположения дренажа относительно отмостки позволяют создать максимально эффективное водоотведение, безопасное для самой конструкции и здания.

    Под конструкцией

    Ее второе название – пристеночная. Основная задача: снизить влияние грунтовых вод на фундамент.

    Параметры, которые нужно соблюдать при создании дренажа под отмосткой:

    1. Трубы должны лежать под уклоном в сторону сливного колодца. Градус рассчитывают при создании проекта, он соответствует грунту. Скорость движения воды по трубам примерно 1 м/с.
    2. Установка дренажной системы должна быть ниже, чем глубина промерзания грунта.Эта величина зависит от того, насколько суровы морозы в конкретной местности (иначе трубы с наступлением холодов могут замерзнуть и перестанут выполнять свои функции). В средней полосе России 50-80 см.
    3. Нужно предусмотреть еще одну систему водоотвода на случай поломки основного варианта. Например, установить насос.
    4. Место куда сливается вода должно находиться либо в самой низкой части участка, либо за его границами. Устанавливают колодец или проводят трубу до ближайшего водоема.

    Рекомендуется согласовать дренажную систему в проекте дома изначально, при его создании.

    Кольцевой

    Применяется для отвода воды, которая появляется из-за выпадения осадков. Системы можно комбинировать и использовать обе сразу. Второе название дренажа вокруг отмостки – кольцевой. Их бывает 3 разновидности:

    Поверхностный

    В исполнении выглядит как канавы, расположенные по всему периметру отмостки. Ширина их обычно не превышает 20-30 см, максимальная глубина 70 см.

    Преимущества:

    • легко создать своими руками;
    • с его помощью исправляют ошибки при строительстве отмостки (например, если при неправильном расчете уклона вода скапливается у борта и образует лужи);
    • недорого стоит, быстрый монтаж.

    Недостатки: если для региона характерны обильные дожди, такой системы будет недостаточно.

    Бывает двух видов:

    1. Точечный. Выглядят как неглубокие колодцы с дном, покрытым щебнем. Размещаются они под водосточными трубами, чтобы осадки с кровли стекали напрямую в дренаж, не нарушая целостности отмостки.
    2. Линейный. Канавы выкапывают по периметру отмостки, внутри создают песчаную подушку, проводят сток (используют трубы, разрезанные вдоль, специальные лотки или бетонируют), сверху его защищают решеткой.

    Рытье траншеи должно проводиться в соответствии с проектом, геодезией участка и брать во внимание места прохождения остальных коммуникаций.

    Засыпной

    Похож на предыдущий вариант, то внутри канавы засыпают сверху гравием.

    Преимущества:

    • простой монтаж;
    • недорогой вариант;
    • эстетично смотрится.

    Недостатки: сложно чистить, если забьется мусором или илом.

    Дренажные работы вокруг отмостки проводятся после того, как строительство дома завершено. Это один из самых последних, завершающих этапов.

    Глубинный

    Подходит для участков, где подземные воды пролегают близко к поверхности и глинистая почва. Считается обязательной, если в проекте дома предусмотрен цокольный этаж.

    Преимущества:

    • малозаметная;
    • эффективная если часто идут проливные дожди или за зиму скапливается много снега.

    Недостатки:

    • трудоемкий процесс создания;
    • затратно.

    Этот вариант самый эффективный, закладывается по принципам пристенного дренажа, только на большем расстоянии от фундамента.

    Требования

    При создании дренажа нужно учесть:

    • близость водоемов к участку (вероятность паводков);
    • насколько высоко расположены грунтовые воды (и вероятность увеличения их количества);
    • сколько осадков выпадает в среднем в год;
    • план застройки участка (соседние здания, проведенные коммуникации);
    • тип отмостки (насколько покрытие способно пропускать воду);
    • структуру участка, уклон;
    • геодезические параметры почвы (состав).

    Только получив все эти данные, можно четко представлять себе, как будет выглядеть дренаж в конкретной местности. Далее нужно соблюсти все правила монтажа.

    Параметры, которые нужно учесть при монтаже дренажа под отмосткой:

    1. Уклон труб зависит от диаметра труб, которые будут размещаться. Для крупногабаритных элементов градус будет меньше. Например: для 4-5 см уклон 3 см/м, для 8,5-10 см уклон 2 см/м, для 15 см уклон 0,8 см/м.
    2. Самыми удобными для использования считаются полимерные перфорированные трубы. Отверстия в трубе должны быть меньше по диаметру, чем диаметр щебня, которым будет засыпаться траншея.
    3. Чтобы видеть состояние и контролировать функциональность дренажной системы, устанавливают смотровые колодцы. Расстояние между ними должно быть около 12 м.
    4. Глубина – ниже уровня промерзания, на уровне прохождения грунтовых вод, ширина – на 10 см больше диаметра трубы.

    Смотровые колодцы могут быть с цельным дном, но предпочтительнее оставлять пустое основание и засыпать его щебнем. Такая же система используется в общем сливном колодце.

    Траншея под засыпной и поверхностный дренаж имеет параметры, напрямую повторяющие лоток или часть трубы, которые будут проходить внутри.

    Глубинная кольцевая дренажная система должна соответствовать следующим параметрам:

    • слой песчаной подушки не менее 5 см, лучше 10;
    • щебень до 15 см, под и над трубой;
    • рекомендуется использовать перфорированные трубы не менее 11 см в диаметре;
    • на финише грунт засыпают толщиной 20-30 см.

    Во всех вариантах дренажных систем соблюдается уклон в сторону сливного колодца.

    Инструменты для работы

    Создать систему водоотведения собственными руками не сложно, если знать все особенности участка заранее. Для работ понадобятся:

    • лопата совковая;
    • бур (если нужно создать сливной колодец);
    • уровень или лазерный нивелир.

    Бурить скважину рекомендуется с помощью специалистов. Если такой возможности нет, можно самостоятельно выкопать ее и укрепить стены, например, покрышками от автомобильных шин. Нивелир потребуется для создания правильного уклона.

    Пошаговая инструкция по обустройству

    Отличие в обустройстве заглубленной дренажной системы под отмосткой и около нее только в том, насколько она приближена к фундаменту.

    Порядок действий:

    1. Выкопать траншею глубиной на уровне прохождения грунтовых вод. Ширина определяется диаметром трубы плюс 10 см.
    2. На дно уложить подушку из песка, утрамбовать.
    3. Постелить геотекстиль так, чтобы края выходили за границы траншеи на 20 см.
    4. Засыпать слой щебня, уложить трубу. Сверху еще такой же щебеночный слой.
    5. Геотекстиль завернуть, сверху проложить песчаную прослойку.
    6. Засыпать живым грунтом, постелить газон.

    На поворотах соединения труб гидроизолируются и под ними выкапывают небольшой дополнительный колодец для скопления воды, которая может просочиться.

    Если требуется сделать канаву под поверхностную дренажную систему:

    • выкопать канаву;
    • засыпать ее тонким слоем камня, укрепить стенки;
    • уложить гидроизоляцию;
    • забетонировать/ проложить половину трубы/лоток;
    • положить сверху решетку, которая позволит наблюдать за состоянием дренажа и вовремя чистить его.

    Точное соблюдение последовательности действий оберегает от ошибок и, как следствие, проникновения влаги в грунт к фундаменту.

    Как сделать дренаж вокруг отмостки дома, подскажет видео:

    Возможные ошибки в процессе

    На что следует обратить внимание:

    1. Отсутствие подготовленного места для слива воды из дренажа. Нельзя выводить трубы просто за пределы участка. Там должно быть место, подходящее под эти нужды: склон, канава с ручьем, канализация. Для удобства создается сливной колодец.
    2. Не сформирован необходимый уклон. Дренаж придется перекладывать, поскольку толку от него не будет, вода скопится внутри системы и будет цвести.
    3. Купили обычные трубы. Перфорацию можно сделать самостоятельно, главное соблюдать соответствие с размерами фракций щебня.
    4. Не проложили геотекстиль. Он необходим, чтобы щебень не смешивался с песком. Некоторые строители оборачивают в него сами трубы, чтобы гранулы не засыпались внутрь через отверстия. Рекомендуется раскопать систему до трубы и переделать.

    Средняя цена устройства

    Цена зависит от объема, сложности грунта, глубины траншеи. Отдельную стоимость назначают за создание сливного колодца:

    Вид работ Москва и МО, руб/пг.м Санкт-Петербург и ЛО, руб/пг.м Краснодар, руб/пг.м Казань, руб/пг.м Ростов-на-Дону, руб/кв.м
    Глубинный дренаж, до 80 см От 1200 1100 1100 990 900
    Глубинный дренаж, свыше 80 см От 2500 2500 2500 2500 2500
    Поверхностный дренаж От 900 900 800 750 800
    Сливной колодец От 20000 20000 20000 19000 20000

    Самая важная и полезная информация по строительству отмосток собрана в этом разделе.

    Заключение

    Дренаж – не самый сложный элемент строительства, с ним можно справиться своими руками. В большинстве строений прошлого века им пренебрегали. В результате дома пожилых родственников начинают разрушаться.

    Спасти строение поможет грамотно установленная дренажная система. Для ее создания потребуется лишь лопата и место для слива. Нередко дождевую и талую воду используют в хозяйственных нуждах (например, для полива растений).

    Как правильно обустроить дренаж вокруг дома?

    Собственники частных домов и загородных дач не понаслышке знают, что такое подтопление фундамента. Оно происходит вследствие близости к поверхности земли грунтовых вод или же из-за большого количества осадков. К счастью, проблему можно решить устройством дренажа вокруг дома. Это не потребует особых усилий и денежных вложений. Далее рассмотрим, как правильно сделать дренаж вокруг дома.

    Дренаж: что это и зачем его делать

    Для защиты построек от внутреннего подтопления используется дренирование. Это система осушения, предназначенная для ликвидации чрезмерного скопления воды вокруг дома или земельного участка. Особенно это важно для домов, находящихся в долине. Вода способна накапливаться вокруг объектов вследствие различных причин: это может быть таяние снега, повышение уровня грунтовой влаги, особых свойств данного типа земли. А также из-за особого расположения постройки, вследствие которого вода вокруг нее не может самостоятельно стекать.

    Собственнику дома стоит задуматься о сооружении дренажной системы в следующих случаях:

    • в этой местности нормальным является повышенный уровень подземных вод;
    • если в подвале начала скапливаться жидкость вследствие таяния снега;
    • в углах на полу помещений первого этажа начала появляться плесень;
    • если фундамент постройки постоянно влажный или подмывается водой;
    • местность характеризуется высоким уровнем осадков;
    • почва, на которой стоит дом, по своим природным свойствам плохо впитывает влагу;
    • на стенах начал появляться грибок;
    • участок с домом расположен в низине.

    На практике дренаж является устройством на основе труб, которые отводят попадающую в них лишнюю влагу. Специалисты советуют всегда создавать такую систему, поскольку она является эффективным методом продления срока службы любых построек.

    Типы конструкций

    Перед тем как сделать дренаж вокруг дома своими руками, следует определиться с желаемым вариантом. Есть несколько способов подобного обустройства. Если правильно сделать дренирование, то любой из методов будет эффективен. Но времени и финансовых средств каждый требует по-разному.

    Можно обустроить такие типы систем:

    1. Открытый дренаж. Этот метод довольно простой, и заключается в создании вокруг дома открытых траншей (канав), куда будет стекать вода, а затем впитываться в почву. Несмотря на простоту сооружения такого водоотвода, внешне он выглядит непрезентабельно, и быстро приходит в негодность – траншеи осыпаются и ломаются.
    2. Закрытое дренирование. Этот способ подразумевает укладывание перфорированных труб в траншеи земли. В них попадает влага и удаляется от дома. Этот метод является наиболее действенным, но относительно сложным по части исполнения.
    3. Засыпной дренаж. Здесь следует выкопать канавы вокруг объекта, как и при открытом методе, а затем засыпать их измельченным кирпичом, щебнем или бутом. Траншеи закрываются дерном. Такой способ дренирования отличается долговечностью, но имеет невысокую степень пропуска влаги. Засыпной водоотвод почти невозможно обслуживать.

    Виды дренирования

    Разобравшись с типами дренирования, рассмотрим его популярные виды. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Выбирая способ обустройства, это обязательно надо учитывать.

    Пристенный дренаж

    Эта конструкция создается вдоль периметра фундамента. Если в доме есть подвал либо цокольный этаж, лучше сделать именно такой водоотвод. Конечно, правильнее предусмотреть его еще на стадии строительства, когда только возводится фундамент и область вокруг него не засыпана.

    Если же дом уже давно возведен, пристенное дренирование также вполне реально создать, однако понадобятся масштабные земляные работы.

    Особенности обустройства пристенного дренажа:

    • В выкопанные области кладут трубы, они должны вести к смотровым колодцам от углов.
    • Нижняя грань оборудования должна примыкать к конечному резервуару, который ведет за участок.

    Кольцевой (траншейный) дренаж

    Этот вид дренирования обустраивается дальше от фундамента, чем пристенный. Необходимо отступить 2-3 метра от здания, и тогда производить работы. Кольцевое дренирование применяют в основном на глинистых почвах, поскольку там его достаточно просто создать и использовать. Если в доме нет подвала или цоколя, эта система будет лучшим вариантом.

    Особенности обустройства кольцевого дренажа:

    1. Глиняным замком разграничивают фундамент и конструкцию водоотвода.
    2. Такой вид дренирования следует создавать глубже, чем самая нижняя точка фундамента.
    3. Водоотводные изделия следует поместить на слой щебня или мелкого камня, поскольку эти материалы хорошо пропускает воду.

    Производство дренажных работ своими силами

    Определившись с типом и видом системы дренирования, нужно приобрести все комплектующие и начать монтажные работы. Зная технологию, с задачей может справиться даже начинающий строитель, поэтому нет смысла нанимать профессионалов, ведь несложно сделать все своими руками.

    Для создания дренажной системы любого типа понадобятся трубы с перфорацией. Специалисты советуют заменить специальные изделия, если нет возможности их купить, обычными канализационными, сделав в них отверстия.

    Гравий, используемый для засыпки, должен быть крупнее, чем отверстия, чтобы не попадал вовнутрь. Важно не забыть о завершающем элементе, то есть о месте, куда будет окончательно попадать вода. Это может быть общая сточная канава за пределами участка. Также можно создать собственный дренажный колодец, выводить осадки в септик или же в природный водоем, находящийся неподалеку.

    Виды труб для дренажа

    В продаже имеется много видов труб для дренирования, с помощью которых можно создать качественную водоотводную систему. При устройстве дренажа вокруг дома своими руками необходимо изучить характеристики таких изделий.

    Выбирать можно из следующих вариантов:

    1. Пористые. Производятся из керамзитового стекла или пластобетона, им не требуется перфорация. Но это довольно дорогой материал. Для хорошего дренирования стоит брать трубы большого диаметра.
    2. Асбоцементные. Самые надежные, однако достаточно тяжелые и в них требуется сделать отверстия.
    3. Полимерные. Создаются из пластмассы, являются удобными и легкими, хороши в эксплуатации. В настоящее время почти всегда для дренажа берут именно такие трубы.
    4. Керамические. Функциональные, но хрупкие, требуют перфорации. За счет дополнительных желобков более эффективно собирают влагу.

    Основные этапы монтажа

    Первым делом стоит нарисовать на бумаге план участка и определиться, как именно будет проходить дренаж. Помните, что стекать вода должна в самую нижнюю точку – там и обязан быть резервуар для воды. Для определения такого участка можно воспользоваться прибором теодолитом. Исходя из плана рассчитывается необходимое количество материалов.

    Поэтапная инструкция выполнения работ:

    • В соответствии с проектом на бумаге стоит разметить участок на местности.
    • После этого производится выкапывание траншей, размер которых должен учитывать трубу и гравий, которые будут закопаны там.
    • Для рытья лучше взять штыковую лопату – она увеличит скорость работ.
    • Ширина канавы должна составить примерно полметра.
    • Следующим этапом будет создание уклона канавы для системы.
    • При этом учитываются перепады высоты, которые отмечаются вешками.
    • Чтобы дно образовало нужный уклон, используем песок.
    • На основание траншеи выкладывается геотекстильный материал, который в местах стыка должен иметь хороший зап`ах.

    • Далее он заполняется гравием с учетом уклона.
    • В мелкой фракции делаем желоб, в который должна поместиться труба.
    • Далее укладываем водоотводные изделия, соединяем их в соответствии с технологией, проверяем, чтобы остался нужный уклон.
    • Проконтролировать направление можно при помощи натянутой нити.
    • Стыки труб соединяются при помощи специальной ленты.
    • На следующем этапе проводится установка смотровых колодцев.
    • Если водоотводные изделия не имеют фильтрующего слоя, тогда стоит обернуть их геотекстилем, закрепив веревкой.
    • После этого поверх засыпается гравий слоем до 18 см и сверху, с двух сторон с запа́хом закрываем систему краями нижнего геотекстиля.
    • Финальным аккордом будет засыпание дренажа речным крупным песком.

    Перед тем как закрыть трубы, залейте в них воду и посмотрите, насколько правильно она будет идти по системе. Пока конструкция не закопана, еще можно все исправить.

    Таким образом получаем хорошую и функциональную систему. Теперь чрезмерные осадки и скопление влаги не страшны вашим постройкам. Дренаж стоит монтировать не только вокруг жилых объектов, но и по периметру хозяйственных сооружений.

    Несколько советов по обустройству дренажа:

    1. В том случае, если система проходит под дорогой, по которой часто ездит транспорт, то на участке трассы трубы должны быть металлическими. Далее они обязаны плотно соединяться с остальной конструкцией.
    2. Когда траншея готова, вначале следует утрамбовать дно, а только потом начинать заполнять комплектующими.
    3. Засыпать водоотводные изделия гравием следует на 18-30 см.
    4. Геотекстиль используется для предотвращения загрязнения системы. Для этих же целей можно обернуть комплектующие фильтрующим материалом.
    5. При монтаже конструкции следует учесть возможность ее обслуживания. Для этого создают смотровые колодцы. Лучшим местом для них являются изгибы и стыки.
    6. Важно, чтобы дрены не касались и не перекрывали уже имеющиеся в земле коммуникации – провода, трубы.
    7. Копать траншею нужно начинать с самой высокой точки земли.
    8. Не стоит экономить на количестве геотекстиля, поскольку этот материал призван защищать от заиливания дренажную трубу.
    9. В качестве отстойника для воды проще всего прикрепить металлический сварной короб.

    Смотровой колодец

    Смотровой колодец необходим для обеспечения доступа к системе и проведения ремонтно-обслуживающих работ. Проще всего приобрести готовый элемент: его можно найти в строительных магазинах. Также можно сделать колодец своими силами. Для этого понадобится широкая пластиковая труба. Подходят для создания и бетонные кольца или же можно сделать цельный бетонный резервуар. В конструкции беспрепятственно должна помещаться человеческая рука для случаев ремонта или очищения. Смотровой колодец обязательно должен иметь крышку.

    Сборный колодец

    Это резервуар для сбора воды. Он монтируется в самой нижней точке системы. Как и смотровой, сборный элемент можно купить готовым или сделать своими руками. Сварные конструкции и изделия из железобетона являются наиболее используемыми. Колодец должен быть такой глубины, чтобы при попадании в него песка и грязи для воды все равно оставалось место. Периодически требуется прочищать сборный водонакопитель, убирая остатки грязи с дна.

    Отмостка: значение и монтаж

    Дополнительным элементом для защиты постройки от избыточной влаги является отмостка. Она дополняет дренаж. Отмостка являет собой укладывание по периметру фундамента водонепроницаемого материала, примыкающего прямо к постройке.

    Материал следует располагать строго под углом наружу, чтобы влага могла стекать. Таким образом, попадая на отмостку вода сразу же убирается от дома. Контакт фундамента и стен с влагой будет минимальным.

    В качестве материала, подходящего для отмостки, можно взять асфальт, бетон, глину, камень, тротуарную плитку. Первые два – самые популярные для отмостки и используются чаще всего. Это обусловлено тем, что они требуют меньшего труда и капиталовложений. Но и смотреться такие поверхности будут не слишком выгодно. Тротуарная плитка, камень и глина требуют большего времени и усилий, но все работы оправдает замечательный результат и привлекательный внешний вид.

    Мы рассказали о том, что такое дренаж, какие существуют его типы и виды. Также дали советы относительно самостоятельной установки различных видов дренирования. Если соблюдать технологию, то процесс пройдет быстро и гладко, а полученный результат точно порадует. Современный и качественно сделанный дренаж позволит защитить жилище от негативного влияния избыточной влажности, сделает его комфортным, продлит срок эксплуатации.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: