Монолитный ленточный фундамент – от замеров до заливки своими силами

Технология устройства монолитного ленточного фундамента

Монолитный фундамент ленточного типа – неразъемная ЖБИ-конструкция, прокладываемая под всеми несущими стенами здания. Это самый популярный вид основания под капитальную постройку. Монолитный ленточный фундамент для частного дома можно создать своими руками, не прибегая к помощи строительных компаний. В этой статье поговорим об особенностях конструкции, рассмотрим правила ее проектирования и пошаговую инструкцию по монтажу с минимальными затратами.

Что такое монолитный ленточный фундамент? Из чего он состоит и для каких построек подходит?

Монолитный ленточный фундамент – цельная конструкция из бетона и арматуры, которая используется для зданий самой разной этажности. В отличие от сборной модификации, опора заливается в опалубку, а не укладывается в виде готовых ЖБИ-элементов. Монолитный фундамент ленточного типа подходит для разных зданий, все зависит от массивности конструкции.

  1. Заглубленное основание – обладает наибольшей несущей способностью, поэтому подходит для домов со стенами из тяжелых материалов (кирпич, бетон и т.д.). На таком фундаменте можно возводить постройки в несколько этажей, допустимо обустройство подвала. Глубина заложения должна быть минимум на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы и плодородного слоя – это защитит конструкцию от пучения грунта и обеспечит хорошую устойчивость.
  2. Мелкозаглубленное основание – подходит для каркасных и деревянных домов на спокойных (непучинистых) участках. Глубина монолитного ленточного фундамента в этом случае должна быть на 10-15 см ниже плодородного слоя почвы, но не менее 60 см. Допускается расположение в промерзающей толще грунта.
  3. Незаглубленное основание – используется для легких подсобных и сельскохозяйственных построек при условии отсутствия сильного пучения участка. Может быть установлено прямо на поверхности выровненного грунта или на глубине до 60 см.

Важно знать! В общем случае ленточно-монолитный фундамент для дома подходит, если уровень грунтовых вод достаточно низкий. В противном случае придется обустраивать дренаж, что повлечет серьезное удорожание строительства.

Классическая технология монтажа фундамента такого типа предполагает установку опалубки. Она обеспечивает правильную геометрию будущей конструкции, препятствует дегидратации бетона до его застывания. В целях экономии денег и времени монолитные ленты иногда заливают прямо в траншею, без опалубки. Это рискованный метод, который может привести к дополнительным тратам. Не рекомендуется делать ленточный фундамент без опалубки для зданий, он подходит максимум для не очень тяжелого забора.

Плюсы и минусы ленточно-монолитного фундамента

Монолитный ленточный ЖБ-фундамент – классика строительного дела. Однако и он имеет собственные «плюсы» и «минусы», которые необходимо учитывать при строительстве.

  1. Высокая несущая способность – выдерживает нагрузки лучше столбчатого или сборного ленточного фундамента.
  2. Невысокая стоимость – для создания опоры требуются доступные по цене материалы в относительно небольшом количестве.
  3. Простая конструкция – рассчитать и возвести такой фундамент достаточно легко собственными силами.
  4. Относительно высокая скорость строительства – заливку можно провести за один раз, а уже через 3-14 дней (в зависимости от температуры воздуха) разрешено приступать к следующему этапу.
  1. Тщательная подготовка – необходимы геологические изыскания для подробного анализа грунта и тщательные расчеты.
  2. Монолитный фундамент можно заливать без противоморозных добавок только при температуре воздуха не менее +5 градусов Цельсия, чтобы схватывание бетона проходило правильно. Бетонирование зимой требует дополнительных затрат по защите бетона от замерзания во время укладки и твердении. Для этого применяются противоморозные добавки CemFrio или Hotice CEMMIX.
  3. Большой вес – опора получается тяжелой, поэтому она не подходит для нестабильных почв, при высоком уровне грунтовых вод.

Каталог продукции CEMMIX

CemFrio

Универсальная комплексная противоморозная добавка для бетона.

HotIce

Комплексная противоморозная добавка для проведения работ при отрицательных температурах

Расчет фундамента и составление чертежа

Чтобы составить схему ленточного монолитного фундамента, необходимо провести базовые расчеты по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Определите периметр здания, ширину стен, высоту заливки. Высота ленточного фундамента зависит от его заглубления (диктуется типом грунта, массивностью будущего здания) и выступающей выше уровня земли цокольной части.

Объем бетона монолитного фундамента получаем, умножая его высоту на длину под несущими стенами и их ширину. Числовые значения берутся из плана и разрезов фундамента в проекте здания.

Чтобы рассчитать необходимое количество материалов для опалубки, определяем площадь боковых поверхностей. Для этого высоту фундамента умножаем на его удвоенный периметр. Площадь боковых поверхностей делим на площадь единицы пиломатериалов и получаем нужное количество досок или листов фанеры.

На плане ленточного монолитного фундамента в графической части должны быть отображены все конструктивные решения:

  1. привязка здания к местности (на разбивочном плане) производится координатной или размерной привязкой;
  2. оси здания;
  3. привязка конструкций фундамента к осям здания с размерами;
  4. класс бетона, марка по водонепроницаемости и морозостойкости, а также другие характеристики, необходимые для обеспечения работоспособности и долговечности конструкции фундамента;
  5. армирование фундамента (класс арматуры, количество и диаметр стержней и их шаг, величина защитного слоя);
  6. места прохода инженерных коммуникаций;
  7. решение по утеплению и гидроизоляции ленточного фундамента.

Дополнительно в схеме разреза отмечают подошву фундамента и его верхнюю часть. Описательная часть чертежа плана фундамента должна содержать подробную спецификацию материалов для его возведения (наименование и количество), технологические указания по производству работ и применению материалов.

Таким образом, вы можете рассчитать и составить схему будущего основания под дом самостоятельно с использованием специальных программ или заказать ее у инженера. Последний вариант будет надежнее, хотя потребует дополнительных расходов.

Важно знать! Если предполагается обустройство подвального помещения, это необходимо отобразить в чертеже. Такой план значительно повышает сложность схемы, ее разработку в таком случае стоит доверить профессионалам.

Материалы и инструменты для монтажа монолитной ленточной опоры

Технология устройства монолитного ленточного фундамента достаточно проста и требует минимального использования специализированной техники. Если перед вами стоит задача предельно удешевить строительство, можно обойтись без аренды дополнительного оборудования. Но, для получения наилучшего результата, предпочтительно использовать весь список спецтехники.

Инструменты и техника:

  1. уровень;
  2. лазерный нивелир;
  3. молоток;
  4. колышки или прутки арматуры (для разметки);
  5. шнур для разметки;
  6. лопата и лом;
  7. пистолет для вязки арматуры или сварочный аппарат;
  8. бетономешалка;
  9. вибрационная или ручная трамбовка.
  1. песок;
  2. щебень;
  3. цемент;
  4. вода;
  5. арматура (для армирующего пояса) диаметром 10-16 мм;
  6. фанера, доска, брус, гвозди/шурупы, герметик (для опалубки);
  7. плотная полиэтиленовая пленка;
  8. гидроизоляционные материалы;
  9. утеплитель.

Монтаж фундамента: пошаговая инструкция

  1. Подготовка участка

Перед началом строительства необходимо провести гидрогеологический анализ грунта. Далее требуется выровнять площадку и снять верхний слой почвы.

Вынести и закрепить на стройплощадке оси будущего здания в соответствии с проектом. Необходимо учитывать толщину стен монолитного ленточного фундамента (в соответствии с проектом она может быть различной).

Читайте также:
Какой кирпич лучше использовать для фундамента

В точках пересечения осей и в концах осей устанавливаются колышки или прутки, между которыми натягивается шнур.

Обноска – сплошное или прерывистое ограждение, которое определяет положение осей здания и основных габаритов фундамента в плане.

Для этого используют обрезную доску или колышки толщиной около 4 см. Кроме разбивочных осей, обозначают сечение сборного ленточного фундамента. Обноска позволит в будущем строго придерживаться проектных размеров. Выполняется конструкция из вбитых в землю колышков и доски, которая прибивается к ним на одном уровне. Обноска не должна мешать строительным работам, поэтому ее делают на расстоянии не менее 1 м от края траншеи или котлована.

Земляные работы – по разметке, с учетом ширины нижней части фундамента выкапывается траншея. Выбирая механизированную выемку грунта, контролируйте нивелиром размеры и горизонтальность котлована. Последние 15-30 см глубины обязательно необходимо дорабатывать вручную. После этого проверяется горизонтальность дна и соответствие разбивке по осям. Если грунт рыхлый, его потребуется дополнительно утрамбовать. Стены котлована – это его боковые стороны, образующие периметр выемки. Откосами называются наклоненные под заданным углом стены. В зависимости от типа грунта и от того, в каких условиях проводятся работы, определяют, какие стенки должны быть у котлована: вертикальные или же необходимо задание определенного уклона. Стены котлована устраиваются часто с укреплением грунта от возможного осыпания СП 45.13330.2012 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ.

Устраиваются дренажи или водоотводящие канавы для откачки или отведения грунтовых вод и осадков в соответствии с СП 250.1325800.2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Для формирования дренажной подушки последовательно укладывается по одному слою песка и щебня/гравия толщиной 10 см. Каждый уровень утрамбовывается. В некоторых случаях эти материалы смешивают и отсыпают подготовку толщиной 20 см. Подушка должна быть на 20-30 см шире плиты.

Даже на плотных грунтах с высокой несущей способностью рекомендуется обустраивать дренажный слой для фундамента.

Опалубка устанавливается на всю высоту фундамента. Конструкция собирается из щитов (досок или фанеры) достаточной прочности, способной выдержать давление укладываемого бетона. В щитах для этого устраиваются ребра жесткости из бруса сечением 50 х 100 мм.

Верх опалубки закрепляется в необходимом размере толщины фундамента при помощи досок, которые связывают две стороны опалубки с использованием шурупов-саморезов.

Вертикальность стен опалубки обеспечивают установкой распорок из бруса с шагом 60-100 см, которые упираются в стену траншеи и надежно закрепляются.

Такую опалубку после застывания фундамента нужно будет демонтировать, но при желании допустимо использовать несъемные виды каркасов.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется объемным арматурным каркасом в соответствии с проектом. Арматура устанавливается продольная: рабочая (диаметром не менее 12 мм, класса А500) и второстепенная (хомуты диаметром 6-8 мм арматура А320 с шагом 150-200 мм). Очень важно, чтобы пруток имел защитный слой бетона не менее 20 мм от всех внешних поверхностей фундамента и от грунта основания. Для этого применяются специальные пластиковые фиксаторы.

Можно заказать доставку готового бетона или сделать смесь самостоятельно. В любом случае необходимо провести заливку в предельно короткие сроки, в идеале – за один раз. Это позволит избежать неравномерного застывания фундамента, расслоения раствора.

Для бетона используйте цемент ЦЕМ II 32,5Н (бывшая марка М400), а лучше – выше. Песок, щебень и вода для замеса должны быть взяты в соответствии с требованиями ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.

Чтобы дополнительно улучшить характеристики бетона, нужно купить суперпластификаторы CEMMIX. Это многофункциональные добавки, которые служат самым разным целям. Например, CemBase применяется специально для устройства подземной части фундаментов, повышает прочность и морозостойкость бетона, ускоряет набор прочности. Последнее может быть особенно важным в условиях окончания строительного сезона.

В Леруа купить суперпластификаторы можно недорого, к числу лучших относится CemPlast. Он увеличивает подвижность бетона, значительно ускоряя его равномерную укладку, а также позволяет использовать меньше воды для приготовления смеси. В результате получается более прочное основание для дома. Гидроизолирующая добавка CemAqua придает бетону фундаментов дополнительные водоотталкивающие свойства, что положительно влияет на морозостойкость и долговечность конструкции в целом.

Те, кто решает купить суперпластификаторы оптом от производителя, нередко выбирают пластификатор Plastix. Он остается универсальным средством повышения подвижности бетонов и степени их реагирования. Полипропиленовая или базальтовая Fibra CEMMIX пригодится для дополнительного армирования смеси, что позволит достичь максимальной прочности фундамента.

Каталог продукции CEMMIX

CemPlast

Универсальная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов.

CemAqua

Гидроизолирующая добавка для бетона.

Plastix

Многофункциональная пластифицирующая и водоредуцирующая добавка для бетонов.

При пониженных и отрицательных температурах в бетон необходимо вносить противоморозные добавки CemFrio или Hotice CEMMIX, которые также являются пластифицирующими добавками.

  1. Укладка бетона

Перед укладкой бетона необходимо вставить отрезки труб в опалубку там, где планируется прокладка коммуникаций. Важно организовать удобную подачу смеси, например, по желобу. Только что залитый участок желательно прорабатывать погружным вибратором для уплотнения, устранения пузырьков воздуха. Если специального оборудования нет, можно прибегнуть к штыкованию прутком с последующим простукиванием опалубки.

Важно знать! Бетон не должен падать в опалубку с высоты более 1,5 м. В противном случае он начнет расслаиваться, что негативно отразится на прочности фундамента.

  1. Уход за свежеуложенным бетоном

В жаркую и/или ветреную погоду поверхность монолитного ленточного фундамента следует накрыть пленкой, чтобы она не пересыхала, а набор прочности проходил равномерно. Бетон необходимо увлажнять каждые 2 часа в течение 7 суток. В таких условиях снимать опалубку можно на 4-й день, поскольку конструкция успеет набрать около 50% прочности.

При пониженных и отрицательных температурах бетон необходимо укрывать для защиты от потери тепла или дополнительно выполнять мероприятия по обогреву бетона до набора критической прочности конструкции.

После снятия опалубки выполняются тепло- и гидроизоляция ленточного монолитного фундамента. Подбор материалов в этом случае осуществляется индивидуально. Свободное пространство между стенками траншеи и фундаментом засыпается землей и утрамбовывается.

Заключение

Ленточный фундамент монолитного типа – один из наиболее универсальных и прочных. Его расчет, особенно при отсутствии подвала, можно выполнить самостоятельно. Заливку такого основания желательно проводить за один день, утрамбовывая и накрывая пленкой каждый участок. Чтобы значительно улучшить характеристики бетона, можно купить пластификаторы CEMMIX, которые обладают водоредуцирующим и гидрофобизирующим эффектами. После набора 50% прочности бетона фундамента или более можно начинать возводить стены.

Читайте также:
Кран для стиральной машины, чтобы подключить к водопроводу

Монолитный ленточный фундамент для дома: плюсы и минусы, технология

Монолитный ленточный фундамент — это цельная конструкция основания здания. Он принимает на себя все нагрузки несущих стен, различных элементов, обеспечивая прочность, надежность и долговечность строения. При соблюдении технология, конструкция становится единым монолитом, демонстрируя очень высокие характеристики.

Монолитный ленточный фундамент применяется при невысоком уровне грунтовых вод. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные средства.

Это готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, для придания фундаменту формы

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — большой риск

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка;
  • Земельные работы;
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка;
  • Разметка ленты;
  • Гидроизоляция;
  • Сборка и установка опалубки;
  • Вязка арматуры;
  • Заливка бетона и его вибрирование;
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так делается разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Читайте также:
Как правильно провести запенивание стен пеноизолом

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Армирование завершено

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Для однородности бетона требуется обработка вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Читайте также:
Клей для натяжных потолков

Если температура во время и после заливки держится в районе +20 °C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10 °C это уже 10-14 дней, а при +5 °C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

На какую глубину опускать насос в скважину: полный цикл — от определения глубины до подключения

При организации бытового водоснабжения на участке, бурение скважин на воду в качестве водозаборного источника является оптимальным вариантом — они намного дешевле колодцев и позволяют добывать воду со значительных глубин. При монтаже насосного оборудования в колонну из обсадных труб, часто возникает вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину.

Для правильного решения поставленной задачи следует учитывать множество факторов, связанных не только с техническими характеристиками погружного электронасоса, но и параметрами скважины — ее дебитом, статическим и динамическим уровнем, которые подвержены сезонным изменениям.

Точное определение глубины погружения позволит сэкономить финансовые средства при приобретении глубинного электронасоса, ведь модификации, рассчитанные на работу под давлением большого столба воды, стоят значительно дороже приборов с небольшими пределами спуска под водный горизонт.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса

  1. Виды и глубины скважин
  2. Абиссинская скважина
  3. Скважина на песке
  4. Артезианская скважина
  5. Пределы глубин размещения электронасоса в скважине
  6. На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения
  7. Как опустить насос в скважину
  8. Подготовка насоса к погружению
  9. Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса
  10. Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

Виды и глубины скважин

Глубина погружения насоса в скважину в большой степени зависит от ее параметров, при бурении различают три основных типа: абиссинскую, на песке, и артезианскую.

Абиссинская скважина

Абиссинка является самым доступным вариантом с финансовой точки зрения, глубина ее залегания редко превышает 10 метров, забор осуществляется из первого водоносного слоя (верховодки). Бурение абиссинки часто проводят своими руками самодельными бурами, обычно ее канальная труба имеет малый диаметр в 1,5 — 3 дюйма и рассчитана на водозабор поверхностным электрическим или ручным механическим насосом.

Трубы, опускаемые в абиссинку, оснащены фильтром на конце в форме иглы, из-за легкого веса он располагается непосредственно в водоносном слое, не опускаясь на песчаное илистое дно — благодаря этому вода в абиссинке не имеет песчаных и глинистых примесей. Хотя в абиссинском источнике довольно чистая вода, скважину редко используют для обеспечения постоянного водоснабжения жилого дома — ее дебит слишком мал.

Скважина на песке

Если на участке не обнаружены водоносящие пласты на небольшой глубине, бурят песчаную скважину до обнаружения воды, глубина которой лежит в диапазоне от 15 до 60 м со средним показателем около 30 метров. Данный тип наиболее распространен в индивидуальном водоснабжении, при бурении в шахту опускается колонна из пластиковых или стальных труб диаметром 100 — 160 мм, которая вследствие высокого веса опирается на дно водоносящего пласта.

На конце колонны устанавливается перфорированный водяной фильтр для очистки воды от песчаных и глинистых частиц, но во многих случаях этого недостаточно и в трубопровод устанавливают дополнительные элементы, которые фильтруют воду (фильтры песка, грубой и тонкой очистки).

Применение насосного оборудования для забора обязательно должно учитывать этот фактор (большое количество частиц песка), поэтому обычно выбирают модификации для работы с загрязненной водой. Скважина на песке, в отличие от абиссинки, имеет более высокий дебит и главное — пригодна для водоснабжения индивидуального жилого дома, правда срок ее службы невелик (зависит от размера песочных фракций) и в среднем составляет около 5 лет.

Рис. 2 Виды скважин для установки погружного насоса

Артезианская скважина

При поиске источников артезианской воды бурение производится до водоносного горизонта с известковым дном, при этом глубина скважинного канала при бытовом бурении может доходить до 200 м, а в промышленных источниках порог в районе 300 м и более считается нормальным. При монтаже обсадная колонна со специальным фильтром для крупных частиц упирается в прочное известковое дно, на котором отсутствуют глина и песок. Благодаря этому вода с больших глубин отличается кристальной чистотой и единственным недостатком — высоким содержанием железа. Чем глубже находится водоносный слой, тем большее давление на него оказывают расположенные выше пласты земли — вследствие этого артезианские источники имеют наивысший дебит и неизменный статический уровень.

Пределы глубин размещения электронасоса в скважине

Определение глубины опускания электронасоса всегда связывают с динамическим и статическим уровнем источника. Под статическим уровнем понимают расстояние между поверхностью грунта до водного горизонта источника при отсутствии водозабора, при составлении паспорта скважины он определяется спустя час после прокачивания.

Динамический уровень колодцев и скважин фиксируют при включенном на полную мощность электронасосе, который осуществляет водозабор в данном источнике, он также равен расстоянию между поверхностями земли и воды. Динамический порог фиксируется в точке равновесия пребывающего и откачиваемого потока, когда водное зеркало находится на постоянной отметке.

Рис. 3 Показатели уровня воды

Понятно, то при определении глубины спуска необходим учет динамической характеристики скважины, то есть электронасос должен располагаться ниже динамического порога не менее чем на 1 — 3 м — это является первым неоспоримым условием.

Если насос монтируют в скважину на песке, то следует учитывать тот фактор, что в придонной области фильтра повышенная концентрация взвешенных частиц песка и глины — их всасывание электронасосом приведет не только к его поломке, но и быстрому забиванию фильтров и последующему выходу всей водопроводной системы из строя.

К тому же такая вода станет непригодной не только для питья, но и для хозяйственных нужд. Поэтому правильно рассчитанная глубина опускания должна учитывать этот фактор, расстояние до дна не должно падать ниже, чем на 0,5 — 1 м., для мощных электронасосов выбирают наивысший предел и даже увеличивают это расстояние.

На какую глубину опускать насос в скважину — методы определения

Самым простым способом определить, на какую глубину следует погрузить электронасос, является измерение расстояния от верха грунта до скважинного дна. Можно его предварительно померить, опустив в канал на тросе тяжелый предмет до соприкосновения с донной поверхностью, а затем измерив длину троса рулеткой.

Читайте также:
Как избавиться от запаха новой мебели - способы

Более простой вариант — погружение в источник уже привязанного к тросу и подсоединенного к напорному трубопроводу и линии электропитания насоса. При опускании до соприкосновения с дном электронасос затем приподнимают на 1 метр, определяя таким образом выбор положения устройства в скважинном источнике при дальнейшей эксплуатации.

Рис.4 Размерные параметры расположения погружного электронасоса в скважинном канале

Данный способ имеет ряд недостатков, о которых будет рассказано ниже, более рациональной и эффективной является другая методология, основанная на замерах статического и динамического порога. Обычно данные о статическом и динамическом уровне, а также о дебите скважины, содержатся в ее паспорте и рассчитаны на использование насоса с определенными напорными и объемными характеристиками.

Необходимо помнить, что при использовании другого насосного агрегата динамический порог и дебит (не все знают, что скорость притока воды в скважину связана с объемом оттока) изменятся, и замеры придется делать заново.

Статический уровень можно определить измерением расстояния от поверхности земли до водного зеркала при отсутствующем в скважине электронасосе, для этого проще использовать длинную рулетку или капроновый шнур с привязанным легким предметом — после провисания его извлекают и замеряют длину опущенного участка.

Для определения динамического порога насос опускают в скважину и включают на полную мощность в течение 1 часа, если подача воды прекращается, глубину погружения увеличивают на несколько метров. По окончании отведенного времени опущенный электронасос извлекают на поверхность, уровень определяют по расстоянию от водного отпечатка на трубопроводе до точки его соприкосновения с поверхностью земли.

Рис. 5 Глубинный насос для водоснабжения в кессонном колодце – примеры подключения

Зная динамический уровень, определить глубину спуска насоса не составит труда — он опускается ниже найденной отметки на 1 — 3 м. После этого его окончательно фиксируют в скважинном оголовке, обрезая лишний отрезок пластиковой трубы и подсоединяя к нему водопроводную магистраль. Методика размещения глубинного насоса с учетом динамического водного уровня имеет следующие преимущества:

  1. Всасываемая с поверхностных слоев вода, в отличие от придонной области, имеет минимальное количество взвешенных частиц песка и глины.
  2. Более высокое расположение позволяет сэкономить некоторое количество материалов (трос, кабель, трубы ПНД), снизить общий вес конструкции и облегчить ее обслуживание.
  3. Выпускаемое промышленностью погружное насосное оборудование устанавливается на различные глубины от поверхности воды, максимальные значения которых указываются в паспортных данных. Стоимость агрегата напрямую связана с глубиной его погружения под воду (на электронасос давит столб воды высотой от точки его расположения до статического уровня), поэтому, чем выше в скважинной шахте расположена модель, тем более бюджетный вариант можно выбрать.
    Использование недорогих российских и китайских моделей становится более безопасным при малых глубинах, ведь нередко встречаются случаи, когда корпус отечественного или китайского прибора не выдерживает давление водного столба, и масло из его внутренней ванны попадает в скважинный источник.

Рис. 6 Скважинные оголовки и адаптеры — внешний вид

Как опустить насос в скважину

Существует две основные технологии опускания насоса в скважину — первый традиционный заключается в использовании оголовка, который одевают на выходную обсадную трубу, при этом вся система находится в кессонной яме (кессоне). Более экономичный и сложный способ опускания глубинного электронасоса — использование скважинного адаптера, который врезают в боковую стенку обсадной трубы под землей на отметке ниже глубины промерзания грунта.

В обоих случаях к электронасосу привязывают трос (трос должен быть качественным, исключающий обрыв и застревание насоса в шахте скважины), крепят при помощи фитингов напорный трубопровод и соединяют их вместе со шнуром питания, который при необходимости удлиняют.

Подготовка насоса к погружению

Обычно погружные глубинные насосы, используемые для водозабора, готовы к работе после подачи на него питающего напряжения, иногда перед запуском производят следующую подготовку к их монтажу:

  1. В некоторых моделях в верхней части корпуса около выходного патрубка отсутствует обратный клапан — в этом случае приобретается отдельный элемент, установленный в фитинг с подходящей к насосу внутренней или наружной резьбой, который прикручивается к его выходному патрубку.
  2. Многие модели укомплектованы коротким питающим электрокабелем, перед спуском его придется удлинять, для этого используют специальные термоусадочные муфты, которые надевают на соединенные провода. После их нагревания феном, соединение полностью герметизируется и становится защищенным от проникновения влаги.

Рис. 7 Подготовка к монтажу скважинного насоса в источник

Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Читая статью про то, на какую глубину опускать насос в скважину, возможно будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса

После подготовки электронасоса приступают к его установке в скважинную шахту, операции проводят в следующем порядке:

  • Перед работой нужно знать глубину опускания электронасоса, которая определяет основные размеры. Вначале отрезают водопроводную трубу ПНД и трос необходимой длины, протяженность электрокабеля питания рассчитывают заранее на этапе подготовки агрегата к спуску.
  • Вкручивают в выходной фитинг электронасоса переходную муфту для подсоединения к трубе ПНД, при отсутствии в приборе обратного клапана его должен иметь переходник.
  • При помощи компрессионного фитинга производят подключение трубы ПНД к электронасосу, если используют оголовок, через него предварительно протягивают трубу и шнур электрического питания.
  • Протягивают трос из нержавейки, или более дешевый стальной в пластиковой изоляции, через ушки в корпусе насоса, фиксируют его специальными зажимами в двух местах, сталь на торце покрывают водонепроницаемым клеем.
  • Обматывают изолентой все фиксаторы и торцы троса.
  • Соединяют вместе электрический кабель, трубопровод и трос при помощи стяжек или изоляционной ленты с шагом 1 — 2 м.
  • Подвешивают трос на карабин к оголовку и спускают электронасос в колодец скважинного канала, выступающий отрезок напорной трубы обрезают и подключают через компрессионные фитинги к трубопроводной магистрали, после чего система готова к эксплуатации.

При размещении электронасоса в скважине посредством адаптера, все подготовительные процедуры и его присоединение к тросу и напорному трубопроводу выполняют приведенным выше способом, установка адаптера производится с помощью фитинга соединением ласточкин хвост, который крепится к концу пластиковой трубы при помощи компрессионной зажимной гайки с конусным кольцом.

Для спуска используют отрезок трубы с наружной резьбой, который прикручивают к ответной части адаптера, после ее спускания и соединения со вторым элементом, расположенным на стенке обсадной колонны, монтажную трубу выкручивают.

Верх скважины закрывают крышкой, к которой есть возможность привязать трос и протянуть через корпус шнур питания.

Читайте также:
Как построить дом с двускатной крышой: проект +Видео и стропила до расчета цены

Рис. 8 Подключение насоса посредством адаптера

Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

При расчете на какую глубину погружать насос в скважину и расположении насоса в скважине полезно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Электронасос не должен соприкасаться со стенками колонны, поэтому его подвешивают строго по центру оголовка.
  2. При опущенном электронасосе в скважину на песке ниже динамического уровня, расстояние от поверхности воды лучше сделать немного больше рекомендуемого, к примеру, 5 метров. Это поможет избежать неприятных последствий ситуации, когда в процессе эксплуатации происходит заиливание источника, снижается его дебит и соответственно динамический порог. Чтобы в дальнейшем опустить электронасос поглубже, придется удлинять или менять водопроводную трубу и трос, обрезанные под оголовок — это приведет к неоправданным финансовым расходам.
  3. Если по параметрам скважины электронасос приходится располагать в придонной области, лучше использовать винтовые виды — они лучше справляются с перекачкой загрязненной воды, а замена их простых деталей обходится дешевле.

Рис. 9 Спуск насоса в скважину

При размещении электронасоса в скважине желательно применять такие характеристики, как динамический и статический уровень. Опускание насосного оборудования чуть ниже динамической отметки способствует меньшей нагрузке на корпус и рабочий механизм агрегата, забору более чистой воды из источника, позволяет сэкономить материалы и упрощает обслуживание.

Схема подключения и установка насоса в скважину своими руками

От характеристики выработки зависит выбор варианта забора воды. Поверхностный применяется при глубине водоносного слоя не более 8 метров, а для расположенного ниже потребуется установка насоса в скважину.

Воду с 60 метров и более добывают погружные помпы, центробежные модели которых – оптимальный вариант, удовлетворяющий требуемым параметрам.

Определяем глубину

Предварительный поиск воды на территории частного дома выполняется способами геофизического исследования, оценивается расстояние залегания воды, её качество и количество:

  1. Способ вертикального электрического зондирования. Для определения глубины используется прибор, измеряющий сопротивление заземления.
  2. Способ отражения волн при сейсмическом воздействии. Такая разведка вначале выполняется рядом с дачным участком, затем на территории изыскания. Генерирующие волны достигают водоносных пластов, отличающихся от верхних глинистых и песочных, отражаются и считываются приборами.
  3. Разведка бурением. Эффективность способа высока, но стоимость ограничивает применение. Используют для выработок, обслуживающих поселки.

После бурения с помощью механического варианта устанавливается точная глубина скважины и уровень водоносного горизонта.

Веревка с грузом, на которой предварительно сделана метровая разметка, опускается в выработку до дна. По мерным засечкам на шпагате, над уровнем земли определяется глубина шахты. Затем шнур вынимается, и по размеру мокрой части можно судить о слое жидкости. Для более точного замера используется гибкая гидрогеологическая линейка с грузом.

Определение точной глубины водоносного слоя поможет подобрать правильную помпу требуемых параметров и подготовить материал для монтажных работ.

Чтобы выбрать аппарат нужной мощности и производительности, приобрести необходимое количество комплектующих, важно правильно определить глубину залегания водоносного горизонта.

Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

  • неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
  • неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
  • ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
  • ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
  • не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
  • не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
  • не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Самостоятельный монтаж скважинной помпы можно выполнять только после получения необходимых знаний и практического навыка монтажных работ.

Инструменты и материалы

Оперативная установка насоса зависит от выполненных в полном объеме подготовительных работ. Важно приобрести все необходимые материалы и оборудование, в соответствии со сделанными расчетами в проекте, обращая внимание на производителей изделий.

  1. Скважинный агрегат, создающий вакуум для засасывания жидкости и с помощью центробежной силы выталкивающий ее на поверхность.
  2. Компрессор для поддержания давления в гидробаке и системе потребления.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Труба высокого давления из ПНД.
  5. Обратный клапан.
  6. Электрический кабель управления.
  7. Трос из нержавеющей стали.
  8. Манометр давления.
  9. Крышка на обсадную трубу (оголовок).
  10. Адаптер или тройник со сливным краном.
  11. Оборудование автоматики за контролем работы агрегата.
  12. Комплектующие крепежные и гидроизолирующие материалы.

Летний вариант эксплуатации скважины не предусматривает комплектующие, используемые для круглогодичного.

Для монтажных работ подбирается необходимый инструмент и механизмы в соответствии с комплектующими изделиями проекта:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • сварочный агрегат;
  • комплект рожковых и торцовочных ключей;
  • газовый ключ;
  • измерительный инструмент;
  • шансовый инструмент.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

  1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
  2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
  3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
  4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
  5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
  6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
  7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
  8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
  9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.
Читайте также:
Какими преимуществами обладают современные натяжные потолки

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Схема как подключить своими руками

Для безаварийной и долгосрочной эксплуатации автономного водоснабжения установка системы автоматического контроля за работой оборудования обязательна.

Установленное в техническом помещении дома оборудование включает:

  1. Гидроаккумулятор. Мембранный бак используется для поддержания давления в системе водоснабжения, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. При полном гидробаке вода расходуется в течение 3–4 часов, не допуская частого включения скважинной помпы. Он предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, способных разорвать трубы.
  • В корпусе изделия находится камера из гигиенической резины для воды с напорным клапаном, а остальная часть бака заполнена воздухом, который через пневмоклапан с помощью компрессора создает давление. К гидробаку подключается магистраль от погружного насоса, по которой вода поступает в водяную камеру.
  • Принцип работы основан на поддержании давления в камере для воды с помощью воздуха. При расходе воды и снижении давления в системе включается скважинный агрегат, и вода подается в камеру.
  1. Шкаф с электронными и релейными приборами управления и защиты оборудования, которые через поставленные датчики контролируют работу автономного водоснабжения.
  • В помпе установленные мини-блоки контролируют насос и при увеличении нагрузки низкого уровня водоносного горизонта и нагрева однофазного двигателя через реле отключают агрегат.
  • Датчики расположенные в трубопроводе, контролируют номинальное давление жидкости. При его снижении через электронную систему включается аппарат, заполняя камеру водой.
  • Если давление не устанавливается до нормативного, необходимо произвести настройки реле.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Еще один подробный процесс:

Установка и монтаж насоса в скважину — как установить собственноручно, схема крепления, видео

Водоснабжение является обязательной составляющей комфортного проживания на земельном участке. Однако большая часть домов (особенно дач) лишена централизованной системы, что создает массу неприятностей жильцам. Для обеспечения элементарных водных потребностей (для гигиенических, питьевых, бытовых, технических и прочих целей) потребуется установка глубинного погружного насоса в скважину. Этот автономный источник позволит обеспечить полноценное снабжение водой, а также ее бесперебойную подачу.

Многие ошибочно полагают, что провести данные монтажные работы без привлечения профессионалов невозможно. На самом деле, эта задача кажется сложной и невыполнимой только на первый взгляд. При учете некоторых рекомендаций, использовании советов специалистов и знании базовых нюансов, можно выполнить качественную, безошибочную и быструю установку оборудования собственными силами.

Каким должен быть хороший насос

Выбор подходящей насосной установки является залогом успешного монтажа всего оборудования, поэтому к данному вопросу потребуется подойти с максимальной ответственностью. Погружной центробежный насос – наиболее подходящий выбор, так как вибрационные разновидности нередко вызывают в скважине колебания, приводящие к нарушению целостности почвы и обсадной трубы. Это особенно небезопасно для ям, смонтированных на песочной основе (они отличаются меньшей устойчивостью).

Не менее важным показателем служит мощность. Она должна соответствовать скважинной производительности. Помимо этого, необходимо учитывать глубину погружения (если установка рассчитана на 50 метров, то она может обеспечивать напор с 60-метровой глубины, но быстро придет в негодность). Еще одним фактором риска можно назвать качество бурения. Если вы доверите работу профессионалам, траншея будет выносливее и устойчивее (ей не страшно внешнее разрушающее действие). Если вы решились выполнять эту задачу своими силами или при помощи неопытных людей, то стоит взять не только центробежный насос, но и специальные скважинные модели. Они значительно лучше переживают нагрузку, возникающую вследствие перекачки воды, которая нередко содержит мусор и примеси.

Также стоит учитывать такой показатель как диаметр. Нужно, чтобы он соответствовал габаритам обсадной трубы. Для полноценного функционирования оборудования важно уделить время и особенностям электропитания. В этой ситуации можно одинаково применять одно- и трехфазные системные установки. Увеличение расстояния от трубы до насоса благоприятно сказывается на общем функционировании.

Необходимые материалы

Если насос застревает в осадочной трубе, то хозяину придется изрядно попотеть для исправления этой ситуации. Вытащить его возможно посредством отдельного троса. Если установка изначально оборудована полимерным шнуром, то важно удостовериться в его качестве и размерах. Иногда оптимальнее приобрести эту деталь отдельно.

Читайте также:
Кровельная ПВХ мембрана: свойства материала для укладки кровли

Принято считать, что высококачественный трос или шнур обязан переносить нагрузку, в 5 раз превышающую массу зафиксированного на нем устройства. Нужно убедиться, что он нормально работает при повышенной влажности, так как его большая часть располагается в водной среде. Если аппарат подвешивается на незначительной глубине (не больше 10 м), то важно обеспечить дополнительную амортизацию. Для этого используется гибкая резина или медицинский жгут. Для электропитания потребуется электрический кабель, длина которого должна обеспечивать не натянутое положение.

Для настройки водной подачи понадобятся трубы из пластика или металла, диаметр которых составляет не менее 32 мм (при меньшем показателе будет наблюдаться слабый напор). Существует множество споров по поводу соединений труб из металла: некоторые высказываются против них, ссылаясь на меньшую надежность. Лучше всего отдавать предпочтение фланцам. Также болт должен располагаться сверху для предотвращения случайного попадания внутрь.

Кроме насосного аппарата, труб и шланга, важно приготовить эти инструменты:

Установка скважинного насоса: правила монтажа погружного насоса, советы, видео

Для того чтобы обеспечить загородный дом или дачу требуемым количеством воды, используемой для бытовых нужд и для полива зеленых насаждений на приусадебном участке, необходим источник водоснабжения, в качестве которого может выступать колодец или скважина. Если решение вопросов с обустройством такого источника лучше всего доверить квалифицированным и опытным специалистам, то установка насоса в скважину, который будет откачивать из нее воду, вполне может быть выполнена самостоятельно.

Размещение насоса в скважине

Как правильно установить насос в уже подготовленную скважину? Прежде всего необходимо приобрести устройство, технические характеристики которого соответствуют параметрам обустраиваемой системы автономного водоснабжения. Только если насос подобран правильно, а монтаж насоса в скважину выполнен должным образом, можно рассчитывать на эффективную и бесперебойную работу такого устройства на протяжении продолжительного периода.

Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы

После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.

Подготовка оголовка скважины

Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.

Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины. Выбирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.

Подготовка насоса к установке в скважину

Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.

Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.

Перед спуском насоса проверьте крепление питающего кабеля

Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.

Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.

Произвести измерение можно с помощью специального прибора, сигнализирующий электрод которого опускается в скважину и срабатывает при погружении в воду

Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.

Установка оголовка скважины

При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.

  • Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
  • Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
  • Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
  • После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.
Читайте также:
Как соорудить альпийскую горку: этапы и правила

Проверка работоспособности скважины

Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.

Подключение напорной линии к скважинному насосу

Как определить требуемую глубину источника

Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.

Динамика столба воды в скважине

Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.

Демонтаж глубинного насоса

Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:

  • неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
  • неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
  • неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.

Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.

Извлеченный из скважины глубинный насос

Когда сломавшийся глубинный насос требует демонтажа, для осуществления этой процедуры лучше пригласить квалифицированных специалистов. Если же вы изучили теоретический материал на данную тему и просмотрели видео, которыми в интернете делятся пользователи насосных устройств погружного типа, вы можете выполнить демонтаж своими руками.

Преимущества обращения к квалифицированным специалистам

Основным и наиболее важным преимуществом привлечения для технического обслуживания и демонтажа погружного насоса квалифицированных специалистов является наличие у них необходимых знаний, навыков и опыта работы с гидромашинами. Это позволит таким специалистам быстро диагностировать неисправное оборудование, определить причину его выхода из строя или некорректной работы, оперативно устранить ее и выполнить пусконаладочные работы.

Кроме того, серьезные компании, занимающиеся установкой и ремонтом насосного оборудования, обслуживающего скважину или колодец, предоставляют гарантии на все выполняемые ими работы.

Демонтаж глубинного насоса своими руками

Браться за самостоятельный демонтаж погружного насосного оборудования, если в этом возникла необходимость, следует только в том случае, если вы уверены, что сможете справиться с такой непростой процедурой.

Кроме набора необходимых инструментов и комплектующих, для самостоятельного демонтажа глубинного насоса вам потребуется помощь нескольких человек, так как извлечь такую тяжелую конструкцию из глубокой скважины в одиночку точно не получится.

Монтаж глубинного насоса в скважину

Установка погружного скважинного насоса требует от монтажника особой внимательности и перепроверки всех расчетов. Также для этого необходимы определенные навыки, без которых процедуру не удастся выполнить без ошибок. Ознакомиться с последовательностью и правилами установки насосного оборудования необходимо даже в том случае, если работу вы планируете доверить специалистам.

  1. Выбор правильного насоса
  2. Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов
  3. Пошаговая методика установки насоса
  4. Алгоритм включения насоса
  5. Определение глубины источника
  6. Распространенные ошибки и их устранение
  7. Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

Выбор правильного насоса

Центробежные насосы для скважин различных конфигураций

Чтобы оборудование служило без перебоев в течение многих лет, нужно грамотно проводить его монтаж и использовать подходящий насос, технические характеристики которого оптимальны для имеющейся скважины или колодца.

Лучший выбор для скважины на собственном участке – модель центробежного типа. Вибрационные марки могут вызвать чрезмерное колебание в источнике, что приведет к разрушению не только грунта, но и трубы, которая служит основанием для колодца. Не рекомендуются подобные модели при установке «на песок» — такие скважины менее устойчивы к воздействию, чем артезианские. Следует помнить и о других особенностях насоса:

  • Мощность оборудования должна соответствовать размерам и глубине скважины.
  • Каждая модель в технической документации имеет рекомендации по установке на ту или иную глубину. Если использовать насос, рассчитанный на 50 м, на глубине в 60 м, он израсходует рабочий ресурс в 10 раз быстрее.
  • Если скважина устанавливалась собственными силами, лучше использовать специальную модель для артезианской скважины, которая будет менее разрушительна, ведь профессиональное бурение все равно отличается качеством от любительского.
  • нужно учесть диаметр насоса – его подбирают, исходя из размеров обсадной трубы.

Вместе с выбором погружного насоса для скважины в момент создания схемы установки необходимо сразу же учесть диаметр трубы. Лучший выбор – четырехдюймовый материал, так как подобрать под него насос проще, чем для трехдюймового.

Подготовка к установке и выбор сопутствующих материалов

Фланцы для стальных труб

Для быстрого монтажа потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

  • дополнительный полимерный трос для спуска техники;
  • гибкая резина для амортизации техники во время спуска;
  • электрический кабель достаточной длины, который не будет натянут при максимальном спуске насоса;
  • пластиковые трубы для отведения воды к системе общего трубопровода – диаметром не менее 3,2 см;
  • фланцы для соединения труб, которые отличаются повышенной прочностью, нежели резьбовые элементы, однако можно использовать и их;
  • хомуты для закрепления кабелей;
  • обратный клапан, а также запорный кран для трубы;
  • стальной узел крепления;
  • манометр.
Читайте также:
Как установить унитаз в частном доме на деревянный пол: способы монтажа и правильная установка своими руками

Дополнительно потребуется проволока и изолента для временного крепления различных элементов.

Важно учитывать характеристики водопроводной трубы. Если колодец глубиной до 50 м, трубы должны выдерживать давление в 10 атм. Если больше 50 — не менее 12,5 атм. При использовании скважин глубиной более 80 м трубы должны быть рассчитаны на 16 атм.

Пошаговая методика установки насоса

Подготовка оголовка скважины

После подготовки всех инструментов и расходных материалов, можно начинать монтаж погружного насоса в скважину. Основной элемент, с которым предстоит работа, — обсадная труба. Устанавливают ее в скважину сразу же после бурения. В нее опускается насос во время установки. Важно убедиться, что скважина сохраняет ровность на всей длине, у нее нет сужений и кривизны.

    Определение разницы между внутренним сечением трубы скважины и диаметром корпуса спускаемого оборудования. Если труба вышла впритык, любые ее несовершенства могут стать причиной поломки оборудования. Если же размер трубы слишком большой, он не будет должным образом охлаждаться и в скором времени выйдет из строя. Уточнить точный параметр зазора необходимо в сопутствующей к оборудованию документации.

Подготовка насоса к установке в скважину

  • Закрепление всех труб и шнуров. Соединяют с помощью фланцев все элементы гидропровода.
  • Спуск гидромашины в скважину с помощью полиамидного шнура. Шнур привязывают к корпусу, затем постепенно опускают технику вниз. Шнур в идеале должен с легкостью выдерживать вес, который в 5 раз больше веса гидромашины. Узел шнура должен находиться как минимум в 10 см от входных отверстий машины, при этом концы его нужно обрезать.

    Перед спуском насоса необходимо проверить крепление питающего кабеля

  • Применение пружинящей подвески при монтаже на глубину менее 10 м. Если насос устанавливают на указанную глубину, используют пружинящую подвеску, установленную на корпус. Это может быть медицинский жгут или кусок резины. Проволока и металлический трос для этих функций не подходят, так как могут разбить крепления на корпусе машины.
  • Применение дополнительных элементов во время спуска. Вместе с насосом в обсадную трубу опускают шнур электропитания и металлопластиковую трубу, которая соединяется с патрубком. Они скрепляются изоляционной лентой в шаге от 70 до 130 см. Первая связка изоленты должна находиться в 20 см от нагнетательного патрубка.
  • Необходимо уделить особое внимание процедуре спуска насоса. Очень важно, чтобы его стенки и корпус остались целыми. Нельзя допускать рывков и ударов о трубу. После того как машина будет установлена, верхний конец подвески присоединяют к перекладине, установленной на поверхности земли. Она не должна быть подвижной.

    Алгоритм включения насоса

    Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

    Как только монтаж глубинного насоса в скважину будет завершен, приступают к первому подключению оборудования. Очень важно правильно присоединить все элементы, иначе это скажется на сроке службы техники:

    1. Конец трубы, подключенной к патрубку, закрепляют на опорной плите скважины.
    2. Если обратный клапан в конструкции гидромашины отсутствует, его покупают отдельно и устанавливают на нагнетательную магистраль.
    3. Устанавливают на нагнетательную трубу задвижки, отводное колено и манометр, который позволит держать под контролем уровень давления.
    4. Подключают колено, отходящее от трубы, к трубопроводу, который будет распределять жидкость по точкам потребления.

    После всех манипуляций нужно замерить сопротивление обмотки двигателя и электрического кабеля, который погружен в жидкую среду. Для этого используют мегаомметр. Теперь можно подключить насос к станции управления и провести пробный запуск оборудования.

    Назвать установку насосного оборудования в скважину или колодец простой процедурой невозможно. Она требует большой внимательности и ответственности и, к сожалению, не доступна для исполнения новичками, которые никогда не занимались чем-либо похожим.

    Определение глубины источника

    Произвести измерение глубины можно с помощью специального прибора, электрод которого срабатывает при погружении в воду

    Для адекватной работы закрепить насос в скважине необходимо на определенной глубине. Для этого важно учесть динамический и статический уровень жидкой среды:

    • статический – уровень, при котором вода находится в спокойном состоянии относительно поверхности земли;
    • динамический – уровень, до которого опускается вода, когда ее откачивают.

    Чтобы насос работал без перебоев и не перегревался, его нужно устанавливать на отметке хотя бы 30 см ниже динамического уровня. Еще лучше, если оборудование установят на уровне 2-3 м от этой отметки. Но нельзя забывать, что расстояние до дна должно быть минимум 1 м, а лучше 2 м.

    Распространенные ошибки и их устранение

    Повысить качество выполняемых работ можно, ознакомившись с типичными ошибками заранее. Это избавит установщика от непредвиденных расходов и других негативных моментов. Наиболее распространенные ошибки:

    • использование питающего кабеля с неподходящим сечением;
    • неправильное определение высоты подвеса насоса;
    • неверный выбор управляющей автоматики;
    • отсутствие элемента защиты от перепадов напряжения;
    • маленький диаметр труб подачи воды;
    • отсутствие обратного клапана в системе.

    Уменьшить риск возникновения ошибок можно еще на этапе подготовки к монтажу насоса. Если возникают трудности с выбором комплектующих и расходных материалов, следует получить консультацию специалиста.

    Ошибки при монтаже оборудования совершают практически все любители. Их приходится исправлять, главное – не торопиться и еще раз внимательно изучать возникшую проблему.

    Монтаж своими силами или заказ услуги у специалистов

    Виды скважин для установки погружного насоса

    При монтаже скважинного насоса могут возникнуть разные сложности. Если у человека есть опыт строительства гидросооружений или других аналогичных конструкций на участке, есть опыт проектирования похожих систем и понимание работы тех или иных элементов, справиться с задачей можно своими силами. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к помощи интернета.

    Если аналогичного опыта нет, и человек понятия не имеет, чем шланг отличается от патрубка, то лучше обратиться к специалистам. Стоимость услуг может быть высокой, но мастера сделают все правильно и надежно.

    Немаловажный фактор — какого плана обустраивается колодец. Если это артезианская скважина глубиной 70-100 м, лучше обратиться к специалистам. Очень важно, чтобы сама скважина была оборудована профессиональной бригадой. Ведь вибрации от работающего насоса могут серьезно повредить любое любительское сооружение, не рассчитанное на те или иные нагрузки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: