Молниеприемная сетка на кровле: особенности установки

Устройство молниеприемной сетки на кровле

Устройство молниеприемной сетки на кровле

Устройство и способы установки молниеприемной сетки на кровле

Для защиты от прямых ударов молнии применяются различные системы молниезащиты. Все способы защиты делятся на внешние (непосредственная нейтрализация заряда) и внутренние (защита от перенапряжений). Один из вариантов внешней защиты — молниеприемная сетка.

Технология сетчатой защиты

Правила защиты от молнии регулируются на законодательном уровне. В частности, существуют инструкции Ростехнадзора, документ под названием «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД. 34.21.122-87) и другие нормативные акты.

Сетчатая система представляет собой совокупность металлических проводников и токоотводов, заземленных по отдельности. Данный способ защиты от молнии считается самым эффективным, так как позволяет защитить от разряда молнии все элементы конструкции дома. Система считается наиболее надежной по сравнению с конкурентами.

Однако монтаж такого молниеприемника представляет немало сложностей. К недостаткам сетчатой системы относится ее заметность, что ухудшает внешнее восприятие здания.

Сеть состоит из стальных горячеоцинкованных прутьев диаметром от 6 миллиметров и более. Прутья раскладывают по кровле в виде сетки. Шаг между прутьями выбирается исходя из категории молниезащиты. Максимальный шаг не должен превышать 6 на 6 метров. При выходе за рекомендованные размеры ячеек необходимо распределить имеющееся пространство на более мелкие участки.

Соединения создаются при помощи сварочного аппарата или болтов. Болтовое соединение предпочтительнее, поскольку позволяет избежать повреждения оцинкованной поверхности, в результате чего уменьшается вероятность ржавления материала. Все выступающие части токопроводящих элементов должны иметь гальваническую связь с сеткой. Токонепроводящие участки оснащаются дополнительными приемниками.

Молниеприемная сетка на кровле может быть уложена как поверх кровельного материала, так и под ним. Чаще всего сетку располагают сверху кровельного материала. Если сетка кладется сверху на кровельный материал, рекомендуется применять специальные держатели (другое название — гравитационные опоры). В некоторых случаях наружная укладка невозможна (к примеру, при сложной конфигурации крыши). В таких ситуациях молниеприемную сетку располагают под кровлей.

Обратите внимание! Сетчатая защита несовместима с горючими кровельными материалами. В противном случае при пробое сетки произойдет возгорание крыши.

В прежние годы расположение сетки под кровлей считалось более предпочтительным, поскольку конструкция портила внешний вид дома. Однако сейчас появился большой выбор современных материалов, позволяющий качественно замаскировать сетку. С технической точки зрения нахождение сетки снаружи более целесообразно.

Особенности защиты плоских крыш

Технология, по которым укладывается молниеприемная сетка на плоской кровле, регулируется государственным стандартом РД 34.21.122-87. В нормативном акте указывается, что монтаж целесообразен только на кровли с уклоном не более 1 к 8. Однако на деле сетчатые системы устанавливают и на более крутых склонах, поскольку решение о необходимости укладки отдается на усмотрение заказчика работы.

Установка сетчатой системы возможна с применением одного из двух способов:

  1. Технология первого типа состоит в укладке молниеприемной сетки на бетонное основание кровли в период возведения здания. На сетке находятся слои покрытия, состоящие из пожаробезопасных материалов, которые выступают в качестве утеплителя, гидроизоляции и отделочного материала.
  2. Второй способ используется при создании защиты на плоских кровлях частных домов, гаражей, дачных строений. В этом случае конструкционные элементы кладутся сверху кровли и опираются на держатели.

В таблице, представленной ниже, указаны размеры ячеек на плоских кровлях в зависимости от категории защиты.

Сетка по несгораемому основанию

К несгораемым основаниям относят:

  • бетонные поверхности;
  • кровельный профнастил из оцинковки;
  • сэндвич-панели;
  • засыпка гравием (используется в виде балластного вещества в инверсионных кровлях).

Схема установки сетки молниезащиты на кровле определяется видом несгораемого основания:

  1. В случае с профнастилом без полимерного покрытия укладка осуществляется поперек гофры. Стальные прутки закладывают с определенным шагом и приваривают их к поверхности волны профилированных листов. Частота сварочных швов — 1 метр. Вместо сварки нередко используют болтовые держатели молниеприемной сетки. Такой крепеж позволяет осуществить монтаж любой сложности.
  2. Для бетонных крыш используют пластиковые держатели, заполняемые бетоном для утяжеления. В каждый держатель кладется от 12 до 17 килограммов бетона (в зависимости от его вида). Благодаря большому весу удается добиться устойчивости системы, способности противостоять мощным порывам ветра. В продаже имеются держатели без утяжелителя, бетон в которые заливают уже после установки на крыше. Для невысоких зданий в районах с малой активностью ветров предлагаются держатели молниеприемных сеток с фиксацией саморезами или наклеиванием на битумную мастику.
  3. Для гравийных поверхностей балластных крыш применяют держатели с бетонным наполнителем и без такового. Как и в случае с бетонными крышами, возможна фиксация саморезами и мастикой.

Обратите внимание! Шаг для монтажа фиксатора во всех случаях должен быть равным метру или превышать это расстояние.

Молниеотводы сетчатого типа нельзя устанавливать на крыши, выполненные из слишком тонкого металла (менее 4 миллиметров). Такой слой материала не защитит от удара молнии, существует высокая вероятность ее прожигания.

Сетка по сгораемому основанию

К сгораемым относят поверхности слабогорючего типа. Безусловно, возгораемые материалы в строительстве не применяются. К слабогорючим относят битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, полимерные материалы (так называемые мягкие кровли).

Чтобы не допустить непосредственного контактирования разряда молнии со сгораемым основанием, используют дистанционные держатели. Их суть состоит в наличии воздушного промежутка между поверхностью кровли и веткой сетчатой защиты, что позволяет создать достаточную дистанцию для затухания возникшей искры.

По правилам, указанным в СО 153.3.2.2.4, расстояние между кровлей и молниеприемной сеткой должно превышать 10 сантиметров. Инструкции МЭК определяют необходимость использования в расчетах коэффициентов изоляции материалов. Коэффициенты обозначают литерами km.

При помощи вертикальных стержней создают изоляционные промежутки. Стержни имеются в комплекте дистанционных держателей. Крепят держатели, используя пластиковые подставки, в которые устанавливают утяжеляющие бетонные конструкции. Провод фиксируют с помощью втулки.

Инструкция установки молниезащитной сетки на кровле с применением дистанционных держателей:

  1. Размечаем рабочую поверхность, исходя из требований проекта. Монтируем держатели через каждый метр по линиям, соответственно ячейкам сетки. Наибольшее расстояние между держателями — 120 сантиметров. Возможность других расстояний указывается компанией-производителем в сопроводительной документации. Проект должен составляться с учетом того, что участки подключения веток к токоотводам и токоотводов к заземлителю должны быть минимально возможных размеров. Иногда функционал ветки возлагают на металлический щит парапета или другие подобные продолговатые элементы из металла.
  2. Укорачиваем стеклопластиковые стержни до нужной величины. Под нужной подразумевается длина, необходимая для создания воздушной изоляции.
  3. Монтируем пластиковые подставки, исходя из разметки. Центр подставок должен соответствовать с точкой на разметке. При создании защиты для крыши из полимерной мембраны под каждую подставку нужно подложить резиновую прокладку. Это позволит защитить покрытия от механических повреждений после контактов с тяжелыми деталями.
  4. Раскладываем по подставкам бетонный наполнитель.
  5. Устанавливаем в каналы по центрам подставок стержни нужного размера.
  6. Концы стержней оснащаем фиксирующими приспособлениями с втулками. Они должны подходить под закрепление провода сечением до 8 миллиметров.
  7. Проводим ветки сети для защиты от молнии. Защелкиваем ветки во втулках держателей.

Обратите внимание! В случае со установкой молниеприемной сетки на скатной кровле пруты раскладывают по периметру скатов и по коньку. Если скаты большие и ячейки выходят за допустимые пределы, их уменьшают в соответствии с размерами крыши.

Устройство и способы установки молниеприемной сетки на кровле

Технология сетчатой защиты

Правила защиты от молнии регулируются на законодательном уровне. В частности, существуют инструкции Ростехнадзора, документ под названием «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД. 34.21.122-87) и другие нормативные акты.

Читайте также:
Как очистить мебель от скотча подручными средствами

Сетчатая система представляет собой совокупность металлических проводников и токоотводов, заземленных по отдельности. Данный способ защиты от молнии считается самым эффективным, так как позволяет защитить от разряда молнии все элементы конструкции дома. Система считается наиболее надежной по сравнению с конкурентами.

Однако монтаж такого молниеприемника представляет немало сложностей. К недостаткам сетчатой системы относится ее заметность, что ухудшает внешнее восприятие здания.

Сеть состоит из стальных горячеоцинкованных прутьев диаметром от 6 миллиметров и более. Прутья раскладывают по кровле в виде сетки. Шаг между прутьями выбирается исходя из категории молниезащиты. Максимальный шаг не должен превышать 6 на 6 метров. При выходе за рекомендованные размеры ячеек необходимо распределить имеющееся пространство на более мелкие участки.

Соединения создаются при помощи сварочного аппарата или болтов. Болтовое соединение предпочтительнее, поскольку позволяет избежать повреждения оцинкованной поверхности, в результате чего уменьшается вероятность ржавления материала. Все выступающие части токопроводящих элементов должны иметь гальваническую связь с сеткой. Токонепроводящие участки оснащаются дополнительными приемниками.

Молниеприемная сетка на кровле может быть уложена как поверх кровельного материала, так и под ним. Чаще всего сетку располагают сверху кровельного материала. Если сетка кладется сверху на кровельный материал, рекомендуется применять специальные держатели (другое название — гравитационные опоры). В некоторых случаях наружная укладка невозможна (к примеру, при сложной конфигурации крыши). В таких ситуациях молниеприемную сетку располагают под кровлей.

Обратите внимание! Сетчатая защита несовместима с горючими кровельными материалами. В противном случае при пробое сетки произойдет возгорание крыши.

В прежние годы расположение сетки под кровлей считалось более предпочтительным, поскольку конструкция портила внешний вид дома. Однако сейчас появился большой выбор современных материалов, позволяющий качественно замаскировать сетку. С технической точки зрения нахождение сетки снаружи более целесообразно.

Установка молниезащиты на мягкую кровлю

Монтаж молниезащиты на мягкую кровлю состоит из двух этапов:

  • устройство самого молниеотвода на крыше;
  • устройство контура заземления на земле.

Накрышная часть

Существует пассивная и активная молниезащита мягкой кровли.

Виды молниеприемников пассивной защиты:

  • штыревой. Металлический штырь, установленный на коньке. От штыря к земле спускается токоотвод (проволока сечением от 6 миллиметров), его крепят к заземлителю – металлическому штырю, погруженному в землю на полметра ниже уровня промерзания грунта;
  • тросовый. Вдоль конька протягивают трос, к нему приваривают токоотвод. Токоотвод спускается по скату и по стене к земле, здесь его замыкают на заземлитель;
  • молниеприемная сетка. Выполняется из стальной проволоки сечением от 6 миллиметров. Шаг ячейки – 6 х 6 или 12 на 12 метров квадратных максимум. Сетку кладут либо поверх покрытия, либо устанавливают под слоем негорючего теплоизоляционного материала. При втором способе от удара молнии покрытие страдает, поэтому чаще используется первый.На двухскатных крышах сетку укладывают на скаты по отдельности. Обе секции должны быть заземлены.

Под активной защитой подразумевается мачта с молниеприемной головкой. Головка состоит из корпуса и генератора ионов. К мачте она крепится соединительной муфтой. Для этой конструкции тоже требуется токоотвод и заземлитель.

Количество молниеотводов на гибкой кровле зависит от площади и конфигурации крыши.

Обратите внимание

Штыри должны подниматься над линией конька не меньше чем на полтора метра. Их можно изготовить из двух кусков арматуры.

Для изготовления шины токоотвода можно использовать:

  • стальную проволоку от 6 миллиметров;
  • шину 15 на 3. Максимальная толщина – 6 миллиметров. Толще брать не рекомендуется, т.к. при ударе молнии может произойти разбрызгивание плазмы;
  • пучок тонких оцинкованных проволок с суммарным сечением 45 миллиметров квадратных. Проволоки перед монтажом следует прихватить сваркой.

Контур заземления

Для заземлителей используют:

  • круглые стержни из стали диаметром 16 миллиметров;
  • полые трубы сечением от 32 мм с толщиной стенки 3,5 мм;
  • профильные трубы либо уголки, сечение от 10 см, стенка от 4 мм.

Количество заземлителей зависит от площади дома и суммарной нагрузки всех приборов в нем. Существует три варианта конфигурации сети:

  • линейный – две группы заземлителей по углам дома;
  • полный контур по периметру сооружения.
  • самый простой – три заземлителя, вкопанные в землю в полутора метрах от дома;

Заземлители соединяют одной общей шиной в единую цепь. Шина уходит в дом (там на нее заземляют электроприборы).

Все элементы конструкции, на земле и на кровле, соединяются сваркой.

Тестирование контура

После монтажа необходимо замерить сопротивление наземной части. Это можно сделать индукционным мегоммером.

Измеряется сопротивление самих заземлителей и сопротивление растекания. Для этого замера электроды погружают в землю на расстоянии не меньше 12 метров от контура. Расстояние между самими электродами – в пределах полутора метров. Сопротивление не должно превышать 4 Ом.

Читайте также:
Как рассчитать количество бруса на дом

Кроме монтажа молниезащиты для обеспечения безопасности дома необходимо заземлить все находящиеся в нем электроприборы.

Устройство молниезащиты в частном доме с мягкой кровлей – дело несложное, но очень ответственное. Ошибка может повлечь за собой серьезные последствия.

Обращайтесь к нам в СТМ-Строй. Мы занимаемся устройством кровель и всех существующих кровельных конструкций больше 15 лет. Выполним точный расчет молниезащиты мягкой кровли и установим систему быстро, качественно, недорого.

Особенности защиты плоских крыш

Технология, по которым укладывается молниеприемная сетка на плоской кровле, регулируется государственным стандартом РД 34.21.122-87. В нормативном акте указывается, что монтаж целесообразен только на кровли с уклоном не более 1 к 8. Однако на деле сетчатые системы устанавливают и на более крутых склонах, поскольку решение о необходимости укладки отдается на усмотрение заказчика работы.

Установка сетчатой системы возможна с применением одного из двух способов:

  1. Технология первого типа состоит в укладке молниеприемной сетки на бетонное основание кровли в период возведения здания. На сетке находятся слои покрытия, состоящие из пожаробезопасных материалов, которые выступают в качестве утеплителя, гидроизоляции и отделочного материала.
  2. Второй способ используется при создании защиты на плоских кровлях частных домов, гаражей, дачных строений. В этом случае конструкционные элементы кладутся сверху кровли и опираются на держатели.

В таблице, представленной ниже, указаны размеры ячеек на плоских кровлях в зависимости от категории защиты.

Как сделать молниезащиту своими руками

Для самостоятельного монтажа используют типовой проект или разрабатывают его самостоятельно на основе нормативной документации. До начала работ следует просчитать расход материалов, определиться с типом заземления. Для сверления отверстий под фасадные крепления потребуется перфоратор.

Главное, в процессе работ точно следовать проекту и нормативным требованиям. В остальном монтаж конструкции сложности не представляет. В конце концов, первый молниеотвод был сделан Франклином еще в XVIII веке, причем буквально «на коленке».

Полезное видео по устройству молниезащиты в завершение:

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

Сетка по несгораемому основанию

К несгораемым основаниям относят:

  • бетонные поверхности;
  • кровельный профнастил из оцинковки;
  • сэндвич-панели;
  • засыпка гравием (используется в виде балластного вещества в инверсионных кровлях).

Схема установки сетки молниезащиты на кровле определяется видом несгораемого основания:

  1. В случае с профнастилом без полимерного покрытия укладка осуществляется поперек гофры. Стальные прутки закладывают с определенным шагом и приваривают их к поверхности волны профилированных листов. Частота сварочных швов — 1 метр. Вместо сварки нередко используют болтовые держатели молниеприемной сетки. Такой крепеж позволяет осуществить монтаж любой сложности.
  2. Для бетонных крыш используют пластиковые держатели, заполняемые бетоном для утяжеления. В каждый держатель кладется от 12 до 17 килограммов бетона (в зависимости от его вида). Благодаря большому весу удается добиться устойчивости системы, способности противостоять мощным порывам ветра. В продаже имеются держатели без утяжелителя, бетон в которые заливают уже после установки на крыше. Для невысоких зданий в районах с малой активностью ветров предлагаются держатели молниеприемных сеток с фиксацией саморезами или наклеиванием на битумную мастику.
  3. Для гравийных поверхностей балластных крыш применяют держатели с бетонным наполнителем и без такового. Как и в случае с бетонными крышами, возможна фиксация саморезами и мастикой.

Обратите внимание! Шаг для монтажа фиксатора во всех случаях должен быть равным метру или превышать это расстояние.

Молниеотводы сетчатого типа нельзя устанавливать на крыши, выполненные из слишком тонкого металла (менее 4 миллиметров). Такой слой материала не защитит от удара молнии, существует высокая вероятность ее прожигания.

Применение молниеприёмной сетки на плоской кровле

Наиболее распространенным в нашей стране способом защиты плоской крыши от молнии является молниеприёмная сетка. Шаг сетки должен быть не более 12 м x 12 м и располагаться она должна на негорючих основаниях или внутри таковых. Использование сетки подразумевалось для защиты оборудования, находящегося под негорючей кровлей. Применение молниеприёмной сетки в качестве меры для предотвращения удара молнии в кровлю на которой она расположена является неэффективной мерой. Сетка способна надежно защищать только тот объект, который находится заметно ниже ее самой. Данный факт был многократно подтвержден при помощи численного моделирования Энергетическим институтом им. Г.М. Кржижановского.

Очень часто при строительстве многоэтажных зданий, в качестве кровли используются железобетонные плиты. Их покрывают солидным слоем гидроизоляции, в горючести которой можно не сомневаться. Очевидно, что ее тоже нужно защищать от удара молнии. Обеспечить хоть какую-нибудь защиту от молнии оборудования установленного на кровле сама по себе молниеприёмная сетка не в состоянии, т.к. располагается ниже его.

В итоге, сетка оказывает лишь благостный эффект распределения тока молнии по множеству путей, что в свою очередь положительно сказывается на электромагнитной обстановке здания. Но тем не менее, сетку продолжают использовать, чтобы «обеспечить соблюдение норм». Может быть, для современной застройки более эффективны тросовые или стержневые молниеотводы?

Сетка по сгораемому основанию

К сгораемым относят поверхности слабогорючего типа. Безусловно, возгораемые материалы в строительстве не применяются. К слабогорючим относят битумные и битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, полимерные материалы (так называемые мягкие кровли).

Чтобы не допустить непосредственного контактирования разряда молнии со сгораемым основанием, используют дистанционные держатели. Их суть состоит в наличии воздушного промежутка между поверхностью кровли и веткой сетчатой защиты, что позволяет создать достаточную дистанцию для затухания возникшей искры.

По правилам, указанным в СО 153.3.2.2.4, расстояние между кровлей и молниеприемной сеткой должно превышать 10 сантиметров. Инструкции МЭК определяют необходимость использования в расчетах коэффициентов изоляции материалов. Коэффициенты обозначают литерами km.

При помощи вертикальных стержней создают изоляционные промежутки. Стержни имеются в комплекте дистанционных держателей. Крепят держатели, используя пластиковые подставки, в которые устанавливают утяжеляющие бетонные конструкции. Провод фиксируют с помощью втулки.

Инструкция установки молниезащитной сетки на кровле с применением дистанционных держателей:

  1. Размечаем рабочую поверхность, исходя из требований проекта. Монтируем держатели через каждый метр по линиям, соответственно ячейкам сетки. Наибольшее расстояние между держателями — 120 сантиметров. Возможность других расстояний указывается компанией-производителем в сопроводительной документации. Проект должен составляться с учетом того, что участки подключения веток к токоотводам и токоотводов к заземлителю должны быть минимально возможных размеров. Иногда функционал ветки возлагают на металлический щит парапета или другие подобные продолговатые элементы из металла.
  2. Укорачиваем стеклопластиковые стержни до нужной величины. Под нужной подразумевается длина, необходимая для создания воздушной изоляции.
  3. Монтируем пластиковые подставки, исходя из разметки. Центр подставок должен соответствовать с точкой на разметке. При создании защиты для крыши из полимерной мембраны под каждую подставку нужно подложить резиновую прокладку. Это позволит защитить покрытия от механических повреждений после контактов с тяжелыми деталями.
  4. Раскладываем по подставкам бетонный наполнитель.
  5. Устанавливаем в каналы по центрам подставок стержни нужного размера.
  6. Концы стержней оснащаем фиксирующими приспособлениями с втулками. Они должны подходить под закрепление провода сечением до 8 миллиметров.
  7. Проводим ветки сети для защиты от молнии. Защелкиваем ветки во втулках держателей.

Обратите внимание! В случае со установкой молниеприемной сетки на скатной кровле пруты раскладывают по периметру скатов и по коньку. Если скаты большие и ячейки выходят за допустимые пределы, их уменьшают в соответствии с размерами крыши.

Выступающие над крышей дымоходы и мачты антенн должны быть соединены для электрического контакта с молниеотводом. Для этого понадобятся стержневые приемники или стальные фартуки. С токоотводами их соединяют плашечными зажимами. Точно так же с токоотводами стыкуют края веток: такой способ считается удобнее сварочного шва. Кроме того, такой вариант стыковки позволяет выполнить работу быстрее.

Читайте также:
Краска масляная: описание,виды,применение,состав,гост,фото,видео,характеристики.

Соединение токоотводов с ветвями

Установленная молниезащитная сетка — лишь первая задача, которую следует выполнить при создании защитной системы. Далее необходимо выполнить подключение к заземляющему контуру. В конечном счете все поступившие в молниеприемник токи должны беспрепятственно уходить в землю.

Инструкция по подключению токоотводов:

  1. Трассы для токоотводов должны быть спроектированы таким образом, чтобы добиться наименьшего расстояния между участками подключения к приемнику и заземлительному контуру.
  2. К стенам с возгораемым покрытием токоотводы прикрепляют дистанционными кронштейнами. Расстояние между стеной и проводником — 10 сантиметров и более. Разрешается контактирование металлического кронштейна со стеной.
  3. Фиксация токоотводов на водосточных трубах осуществляется металлическими хомутами.
  4. Токоотводы могут выполняться из круглой оцинковки в кирпичной кладке или бетонной стене.
  5. Расстояние между точками фиксации участков по горизонтали — 1 метр, по вертикали — 2 метра.
  6. Нельзя создавать петли на пути прокладки.
  7. При выборе места для монтажа токоотвода следует отдавать предпочтение участкам с небольшой вероятностью посещения их людьми.

Трассы токоотводов создают по углам зданий. Наибольшее допустимое расстояние между трассами — 25 метров. Нижний конец каждого токоотвода погружают в землю. Фрагмент проводника на участке ввода в грунт следует обмотать антикоррозионным материалом. Крепление к заземлителю осуществляется болтами.

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

  1. Поворотные и смотровые;
  2. Поглотительные (фильтрующие);
  3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

Читайте также:
Монтаж точечных светильников в натяжной потолок

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов – полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены – до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п. Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Читайте также:
Как организовать заземление электроприборов в частном доме?

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Как сделать дренажный колодец своими руками

На даче или в собственном доме всегда предусматривают дренажную систему. Она помогает уберечь фундамент построек от разрушения. Почва не деградирует, а накопленная жидкость выводится с участка, не образуя болотистые места. Дренажный колодец на даче своими руками можно сделать из подручных средств: старых шин, пластиковой емкости, гофрированной трубы или кирпича. Такие материалы стоят копейки, а система прослужит не один год.

  1. Назначение дренажных колодцев
  2. Основные виды дренажных колодцев
  3. Материал изготовления дренажных колодцев
  4. Расположение на участке
  5. Как сделать дренажный колодец своими руками
  6. Из бочки
  7. Из трубы
  8. Из покрышек
  9. Из кирпича
  10. Обустройство и эксплуатация

Назначение дренажных колодцев

Дренажную систему обязательно устанавливают на участке, если постройка находится в низине или уровень грунтовых вод выше подвала, когда существует угроза затопления основания дома. Необходим дренаж, если дом расположен на глинистой почве, которая склонна зимой к разбуханию при замерзании нижних слоев.

Назначение дренажной системы:

  • колодец понижает давление подземных вод на стены и пол строения;
  • не допускает затопление подвала и цокольных этажей;
  • очистка сточных вод;
  • обеспечивает возможность проведение очистки и обслуживание дренажного трубопровода;
  • накопление воды или ее сброс в землю в безопасном месте;
  • осушает участок, прилегающий к дому, и отводит воду в грунт.

Дренаж делают во время рытья котлована. Если сделать позже, можно нарушить ландшафт территории. Тогда хозяйственные постройки, оборудование, гараж, садовый участок, огород, бассейн, водоем и т. д. придется переделывать или переносить в другое место.

Основные виды дренажных колодцев

Разные виды колодцев отличаются по назначению, материалам, из которых изготовлены, и параметрам.

  • ревизионный (смотровой);
  • накопительный;
  • перепадный;
  • поворотный;
  • поглотительный.

С помощью ревизионного колодца проверяют наполняемость труб и оценивают их пропускную способность. Колодец – смотровая шахта, в которую может опускаться мастер и проверять работу всей системы. Обустраивают данный вид дренажа на прямом длинном участке с интервалом труб до 20 м. Иногда смотровой колодец заменяют поворотным. Дренаж устанавливают на поворотах трубопровода.

В накопительной системе собирается вода, поступающая по трубам. В них делают герметичное дно, так жидкость не попадает в почву, а накапливается. Ее используют для полива растений и других нужд. Дренажный колодец своими руками устанавливают на глинистых почвах с плохой фильтрацией.

Поглотительный колодец имеет глубину свыше 3 м, вода поступает по трубам в емкость. На дно кладут слой щебня, сквозь который поступает жидкость. Такая система эффективна тогда, когда воду не получается отводить в общую канализацию или удалять ее каким-либо иным способом.

Материал изготовления дренажных колодцев

На небольшом участке конструкцию можно возвести из старых покрышек. Правда, она не будет столь качественной, как другие варианты сооружений. Дренажные колодцы также обкладывают кирпичом, бетоном, делают из бочек, пластиковых труб или автомобильных шин.

Бетонные кольца армированы металлом. Это повышает прочность конструкции. Кирпичная кладка прочная и долговечная. Она подходит для глубоких и широких шахт.

Пластик – легкий материал. Это упрощает установку колодца. Конструкция может быть цельной или сборной. Для повышения прочности стенки изготавливают с ребрами жесткости. Для малых шахт используют гофрированные трубы.

Не следует делать колодец из металлической бочки — материал быстро заржавеет и сгниет.

Расположение на участке

Перед планировкой строительства колодца на участке обязательно соблюдают правила по его расположению относительно других объектов. Все расстояния и нормы указаны в СНиП. Если не соблюдать все эти нормативы, то СЭС не выдаст разрешение на строительство.

Накопительная система герметична, вода в грунт не попадает. Минимальное расстояние для накопительного колодца — 5 м от фундамента жилого помещения. Но лучше этот интервал увеличить до 10 м, если позволяет территория. Это исключит проникновение неприятных запахов в дом и предохранит фундамент от разрушения. Расстояние позволит создать требуемый уклон труб при земляных работах и поможет исправно работать всей канализационной системе.

Расстояние канализации от соседского дома делают не менее 12 м. При меньшем промежутке соседи имеют право подать жалобу в СЭС. Это закончится переносом колодца на новое место и наложением штрафа.

При проектировании сразу двух и более колодцев следует учесть, что расстояние между ревизионными колодцами будет зависеть от диаметра труб и особенностей их установки и расположения. При диаметре трубы 110 мм устанавливают конструкции каждые 15 м, а при размере материала 200 мм промежуток увеличивают до 30 м. При линейном трубопроводе колодцы располагают друг от друга на расстоянии 50 м.

Читайте также:
Кислотоупорный кирпич: что это за материал?

Не рекомендуется располагать дренаж ближе 10 м от водопровода. От скважины или колодца сооружение должно быть удалено на 30 м. Это не даст питьевой воде загрязниться. От построек для содержания домашних животных и скота расстояние от колодца должно быть не менее 12 м, а от душа, бани или сауны – не меньше 8 м.

При выборе места учитывают наличие подземных вод и глубину их залегания. Нельзя копать дренажный колодец своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Запрещено делать колодцы рядом с выгребными ямами, кладбищами или полями.

Как сделать дренажный колодец своими руками

Перед планировкой работ учитывают время года и погодные условия. Определяют место положения постройки будущего объекта. Во время работ придерживаются правил безопасности. Работать лучше ранней осенью, поскольку подземные воды в это время года располагаются низко. Весной этот уровень значительно выше.

Из бочки

Колодец из пластиковой бочки – экономный вариант дренажной конструкции. Систему можно соорудить сразу из 2-4 бочек — все зависит от глубины колодца. В емкости вырезают отверстия, в которые вставляют трубы для отвода жидкости. В верхней части емкости делают 4-5 вертикальных прорезей глубиной 10-15 см и отгибают пластик в виде лепестков. Они удержат бочку от всплытия.

Материал и инструменты:

  • мелкий щебень;
  • спанбонд или геотекстиль;
  • бочки из пластика объемом 250 л;
  • трубы;
  • герметик.

Дренажный колодец своими руками из бочки:

  1. Вырывают яму размером чуть больше диаметра бочки.
  2. На дно ямы насыпают щебень или керамзит.
  3. В днище бочки прорезают отверстие. В нем фиксируют патрубок канализационной трубы. Предварительно на нее надевают муфту. Просветы заделывают герметиком.
  4. Устанавливают бочку в яму днищем вверх и оборачивают ее геотекстилем. Он предотвратит попадание грунта и проникновение воды на поверхность. Материал фиксируют шнуром.
  5. При использовании нескольких бочек тару устанавливают одну на другую. Первую бочку ставят на песчаную подушку толщиной 10 см, которую хорошо трамбуют и выравнивают с применением уровня.
  6. К верхней части патрубка подсоединяют дренажную трубу.
  7. Засыпают выемки щебнем и песком.

Трубы в любом колодце должны разъединяться, чтобы был доступ в систему для чистки конструкции.

Из трубы

Выбирают гофрированную трубу диаметром 460 мм для ревизионной системы и 925 мм для фильтрующего колодца. Длина трубы должна соответствовать глубине вырытой ямы. Это и будет высота колодца, 1/3 его часть должна быть снаружи. Понадобятся также резиновые уплотнители, дно и пластиковый люк.

Дренажный колодец своими руками из трубы:

  1. В трубе делают дренажные отверстия на расстоянии 50 см от дна колодца, затем устанавливают резиновые манжеты.
  2. Присоединяют пластиковое дно к трубе, заделав все швы битумной мастикой.
  3. В яму укладывают песок и щебенку.
  4. Помещают трубу на дно канавы, подсоединяют все трубы и при необходимости насос.
  5. Все пустоты между трубой и стенками ямы засыпают щебнем.
  6. Устанавливают люк.

Крышка необходима для каждой трубы, чтобы в систему не попадал мусор. В случае засора труб их промывают большим напором воды.

Из покрышек

Использованные шины могут прослужить еще не один год. Резина обеспечивает защиту от влаги, армированный каркас – прочность конструкции. Чем больше диаметр шин, тем лучше.

Дренажный колодец своими руками из покрышек:

  1. Роют круглую яму диаметром на 20 см больше внешнего диаметра покрышек.
  2. Засыпают песок с щебнем на дно ямы толщиной 15-20 см.
  3. Заливают бетон высотой 10 см.
  4. Внутри каждой шины закладывают щебень, чтобы уменьшить усадку конструкции. Это позволит покрышкам плотно прилегать друг к другу.
  5. Укладывают шины одну на другую строго вертикально.
  6. В шине сбоку прорезают отверстие по диаметру вставляемой трубы. Место стыка герметизируют.
  7. Зазор между конструкцией и стенками ямы засыпают щебенкой или галькой.
  8. Сверху укладывают плиту с отверстием для люка. Люк накрывают металлической крышкой с ручкой.

Для улучшения качества фильтрации и ускорения дренажа внутри шин устанавливают пустотелую трубу. Недостаток такой системы – низкая герметичность конструкции. Однако дешевый материал можно быстро и легко менять при сбое в работе или повреждениях.

Из кирпича

Для кладки колодца применяют только полнотелый керамический кирпич. Понадобится цемент, песок и вода. Количество кирпича высчитывают по формуле 2*3.14*радиус ямы*глубина колодезной скважины. Кирпич берут с запасом в 10%. Кирпичный колодец делают круглым, квадратным или шестиугольным.

Кирпич кладут на цементный раствор. Применяют также скобы, фитинги и круглые рамы. Если кладку делают в один кирпич, то ширина рамы составляет 250 мм, для кладки в 1.5 кирпича — 370 мм. Снаружи крепят стальной нож. Последующие рамы делают из дерева толщиной 80 мм. Рамы скрепляют с помощью анкеров.

Дренажный колодец своими руками из кирпича:

  1. Выкапывают яму, дно выравнивают.
  2. Устанавливают рамы.
  3. С помощью доски, бревен и подручного материала придают каркасу жесткость.
  4. Выкладывают кирпич по кругу на раствор, вставляя сразу дренажные трубы по периметру конструкции. Место стыковки заделывают цементной смесью.
  5. Отделывают сверху и изнутри кирпичную кладку по желанию.

Форма и размеры колодца должны быть точными.

Обустройство и эксплуатация

Любая система коммуникации нуждается в уходе и обслуживании. Бывают два типа обслуживания: периодическая проверка и механическая прочистка системы. В периодическую проверку входит осмотр и чистка коллекторов и колодцев. Обязательный осмотр делают после сильных ливней и паводков.

Для чистки понадобится дренажный насос. Его опускают в колодец и закрепляют на расстоянии 1 м от дна. Перекачивают жидкость. Под напором подается вода — она разрушает илистые отложения. Время от времени насос достают и очищают фильтр. После чистки накрывают отверстие крышкой.

Капитальное очищение проводят 1 раз в 4 года. Во время работ удаляют отложения на стенках труб, а при необходимости совершают ремонт или замену трубопровода. Детали, лежащие на поверхности, очищают вручную. Если же они встроены в почву, то их промывку выполняют 1 раз в 10 лет по секциям, применяя шланг и насос. Рекомендуется использовать пневматическую установку с валом и чистящей насадкой.

Читайте также:
Кухни из массива дерева: деревянная мебель в кухонном интерьере в современном стиле

Чтобы предохранить систему от затопления, применяют геоткань, которую укладывают во время монтажа. Чтобы зимой конструкция не промерзала, дрены укладывают ниже уровня промерзания грунта. Это продлевает срок службы глубинного дренажа.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ своими руками, схемы и дизайн ландшафта

Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В этой статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

В период таяния снега или в сезон дождей грунт всегда насыщается влагой, и если участок расположен в низкой части рельефа, к нему будет стекать вода ещё и с соседних территорий. При этом обычно повышается и уровень вод в подземном горизонте, поэтому проблема в результате может образоваться немаленькая. Городские жители с такими ситуациями обычно не сталкиваются, но если в их владении имеются заветные загородные сотки: шесть или чуть больше – кому как повезло, такой вопрос, как дренаж на дачном участке, вполне может стать актуальным. Как можно разрешить его наиболее оптимально, вы узнаете из предложенного здесь материала.

Что такое дренаж его виды и функции

На русский лад французское слово «drainage» звучит как «дренаж», и дословно обозначает «удаление поверхностной воды». При этом не имеет значения, каким именно способом оно производится – естественным, или при помощи рукотворных сооружений.

  • В первом случае хорошему оттоку воды способствует структура грунта – например, если он песчаный или каменистый, а так же удачное расположение участка (допустим, на пригорке). Человек вполне может создать на своей земле условия, близкие к естественным, что чаще всего и требуется при организации водоотведения.
  • Именно для этого под фундамент любого строения укладываются зернистые материалы, хорошо пропускающие воду. Точно так же можно обеспечить и дренирование участка в целом, а не только какой-то одной постройки на нём.
  • И только когда подобные меры не дают результата, предусматривают искусственные системы дренажа. Чаще всего это необходимо на глинистых почвах, которые практически не пропускают воду.

  • Конечно, если бы вся поверхностная вода быстро уходила вглубь почвы, корни растений не успевали бы впитать нужное для их роста количество. Этому препятствует гумус – плодородная часть, имеющаяся в большинстве почв. По аналогии с губкой гумус напитывается влагой, а вглубь уходит только её избыток.
  • Иногда отвод лишней воды решается за счёт глубокой перекопки земли, внутри которой образуется твёрдый пласт. Его разрушают в процессе прохождения плугом или обработки лопатой, улучшая тем самым дренирующие свойства грунта. Но это – на грядках, не можете же вы перекопать весь двор!

Для дренирования участка выбирается один из способов, представленных далее.

Видео – Дренаж дачного участка

Обычной канавы может оказаться вполне достаточно

Рытьё дренажных канав является самым простым и доступным способом регулирования гидрогеологической ситуации на участке. Копать их можно как угодно: по периметру, диагонали, с разветвлённой сетью, от каждой постройки. Чтобы вода в канавках не застаивалась, ей задаётся направление с помощью уклона, который делается в сторону общего сборника воды.

Это может быть кювет вдоль улицы, ближайший пруд или колодец с проницаемым дном, из которого вода может просачиваться в более глубокие слои почвы или же откачиваться насосом. Вариант подбирается в зависимости от конкретной ситуации.

  • Если участок расположен на склоне, одна канава выкапывается поперёк него у вершины, и ещё одна, параллельная, у основания. Между собой они сообщаются посредством связывающей траншеи, по которой вода и стекает вниз, не подмывая плодородную почву. Из нижней канавки должен быть выход в ручей или кювет.

  • Глубина траншей составляет максимум 120 см. Стенки могут быть вертикальными или скошенными, что зависит от качества грунта. Если канавы открытые (по периметру, за забором), их необходимо хотя бы раз в год очищать от ила и мусора чтобы вода не застаивалась.

На самом участке никто не станет перепрыгивать через траншеи, поэтому их чаще делают закрытыми. Но и здесь существуют варианты.

Закрытая траншея с дренажным наполнением

На любом дачном наделе есть постройки: домик, баня, теплица, фундамент которых защищается от воздействия влаги в первую очередь. Отмостка, конечно, справляется с этим, но при условии, что вода от неё эффективно отводится. По её краю, либо с отступом 30 см от свеса кровли, копается дренажная траншея, в которую может быть уложен пластиковый лоток.

Однако если вы не планируете облицовывать придомовую территорию, а хотите, к примеру, её озеленить, можно поступить проще:

Таблица 1. Озеленение придомовой территории.

Чаще всего это пересекающая участок по диагонали центральная труба с присоединяющимися к ней побочными ответвлениями. Их количество и взаимное расположение зависит от типа почвы: чем хуже она пропускает воду, тем более интенсивно дренируется – то есть расстояние между канавами становится меньше. Выглядит это примерно как на фото снизу:

Трубы могут быть не только пластиковыми, но и металлическими, асбоцементными или бетонными. Как вариант, их выкладывают из четырёх кирпичей в сечении. Главное, чтобы правильно соблюдался уклон, и был устроен качественный водосборник.

Цены на различные виды геотекстиля

Фильтрующие и накопительные колодцы

При отсутствии возможности сброса воды в естественные водосборники: кюветы, речки, пруды, ничего не остаётся, как обустроить колодец. Вариантов два: колодец с дренирующим дном и накопительная ёмкость.

Вариант 1. С дренажными колодцами

Суть устройства дренажного колодца заключается в том, что попадающая в него вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. В системе трубного водоотвода их может быть несколько. Их располагают в начале линии, в местах поворотов, пересечений, изменения уклона или диаметра труб.

Примечание! В разветвлённых системах больших участков вода, которая не успеет впитаться в грунт в маленьких колодцах, может самотёком попадать в общий коллектор, в который сливаются и бытовые канализационные отходы. А оттуда, как на картинке снизу, она уже будет перебрасываться на фильтрационное поле.

Колодец можно соорудить из фабричных бетонных колец с перфорацией, приобрести готовое пластиковое изделие, либо отрезать кусок трубы большого диаметра, сделать в её стенках отверстия и установить в цилиндрический шурф глубиной 1,8-2 м на подготовленное щебневое основание.

На заметку! Такой колодец можно не закрывать крышкой, а заполнить доверху битым глиняным кирпичом или бутом и сверху просто уложить дёрн. Подобные сооружения очень эффективны на глинистых почвах, которые для недопущения заболачивания не рекомендуется глубоко перепахивать.

Цены на популярные модели дренажных колодцев

Вариант 2. С накопителем

Вода, которая собирается с участка, может быть как-то использована в хозяйстве: для мойки машин, разведения рыбы или раков, полива тепличных культур. Во всяком случае, если на участке подземные воды и так достигают высокой отметки, добавлять к ним ещё и поверхностные стоки нерационально.

  • Вода может отводиться в уличный ливневой коллектор, канаву или просто в лес или речку. Для этой цели в систему внедряют не дренажный, а накопительный колодец. Разница между ними в том, что первый имеет проницаемые стенки и дно, а второй должен быть герметичным.
  • В него устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только емкость наполняется выше заданного уровня, он начинает работать, сбрасывая излишки воды в водоотводный канал или расположенный подальше от участка дренажный колодец. Остальное всегда в запасе, и если нужно, вы можете использовать накопленную воду.
Читайте также:
Как очистить мебель от скотча подручными средствами

  • Она может очень выручить в случае необходимости пожаротушения. Либо, когда вы затеете во дворе какую-то постройку, которая потребует воды – например, для увлажнения утрамбовываемой песчаной подушки.
  • В период летней засухи водный запас, за который не нужно платить ни копейки, пригодится и для полива грядок, страдающих от излишней влаги в другие сезоны. Ведь на дачах зачастую нет никакой воды кроме той, что её обитатели привозят себе для питья.
Цены на модельный ряд электрических погружных насосов

Видео – Советы и рекомендации

Дренажная система в дизайне ландшафта

Дача даче рознь, и иногда её функции сводятся не к выращиванию петрушки и картошки – многие хозяева, живущие в бешеном темпе мегаполисов, предпочитают на ней просто отдыхать. Соответственно, открытого грунта на ней может и не быть вовсе – всё асфальтировано, забетонировано, покрыто плиткой.

Тем не менее, и такой участок может нуждаться в дренаже, который следует предусмотреть ещё в процессе благоустройства территории. Здесь точно так же можно устроить как закрытые, так и открытие канавки, только и те, и другие должны не портить ландшафт, а украшать его.

Рядом с домом обычно прокладывают водоприёмники, в которые через перфорированную крышку стекает вода с кровли, а затем по лотку отводится в колодец. Внутри такой ёмкости есть похожая на корзинку деталь под названием пескоуловитель, которая, задерживая попадающий в водоприёмник песок и листья, не позволяет засоряться отводным каналам.

Что касается всей остальной территории, то имеющаяся на ней красиво облицованная камнем траншея может сама по себе быть прекрасным ландшафтным украшением. Конечно, она не должна пролегать прямо перед входом в дом, но почему бы ей не пересекать ваш сад или не разделять секции огорода. Ведь близость влаги лишь заставит растения интенсивнее расти и зеленеть, а к примеру, прокинутый через русло мостик, только добавит прелести всей картине.

Возможно, вам также будет интересна наша статья на тему – Водопровод на даче из колодца.

Дренажный пластиковый колодец своими руками.

Загородный участок для строительства частного дома может быть расположен в низинных землях. На таком ландшафте уровень грунтовых вод довольно высокий, что делает проживание малоприятным из-за постоянной подтопляемости во время обильного таяния снега или летних проливных дождей. Но данная проблема решаема.

Для этого необходимо лишь приобрести и установить ливневые колодцы и соединить их единой дренажной системой.

Разновидности дренажных пластиковых колодцев

Для устройства дренажной системы на загородном участке помимо труб нужны специальные сооружения. И если раньше их делали из подручных материалов, то сегодня производители предлагают пользователям полимерные колодцы, которые можно свободно устанавливать самостоятельно.

Данная продукция полностью охватывает нужды владельцев загородных участков, которым для работы понадобится:

  • Колодец поворотный;
  • Колодец смотровой;
  • Колодец коллекторный;
  • Колодец поглотительный.

Поворотные колодцы

Но вместе с жидкостью в них попадают листья, песок и прочий мусор, способный воспрепятствовать протоку. Чтобы своевременно прочистить трубопровод необходимо наличие одного или более поворотных колодцев.

В этих сооружениях поток может совершить поворот на 90 градусов и устремиться далее без какой-либо задержки. В дренажных системах большой площади в поворотные полиэтиленовые колодцы могут сходиться сразу несколько труб, соединяясь в едином направлении. Данные конструкции, как правило, расположены в углах участка.

Смотровые колодцы

Следующим элементом ливневой канализации является смотровой колодец . Конструкции данного типа изготавливаются диаметром до 46 см. Этого вполне достаточно для проверки состояния участка дренажной системы, а при необходимости и его прочистки.

Если ливневая канализация расположена на большой площади, то для ревизии используются более габаритные сооружения. Такой канализационный колодец может быть в пределах от 90 см до 2 м в диаметре.

Сооружения большого объёма предназначены не только для приёма и передачи большого количества стоков, но и для удобства работы обслуживающего персонала.

В таких конструкциях имеются спусковые лестницы. Колодцы данного типа дополняют дренажную систему и устанавливаются между трубопроводами большой протяжённости.

Коллекторные колодцы

Конечной точкой ливневой канализационной системы является коллекторный колодец . Именно в него собирается вся собранная вода, поэтому данное сооружение иногда называют накопительным.

Вся вода, собранная в данном сооружении, отправляется в расположенный рядом водоём или придорожную канаву. Также можно использовать принятую влагу для последующего полива.

Коллекторных ёмкостей может быть несколько. Большое количество используется для уменьшения системы трубопровода. Каждый канализационный пластиковый колодец в обязательном порядке должен иметь герметичное дно. Это особенно важно при высоко расположенных грунтовых водах.

Читайте также:
Как правильно подобрать клей для обоев: виды и секреты мастерства

Чтобы наполнение ёмкости происходило как можно дольше, колодец делают с большим диаметром. Месторасположение коллекторного колодца выбирают в самом низком месте. Это позволит собираемой воде самостоятельно передвигаться в конечную точку.

Поглотительные колодцы

Если ливневые воды невозможно отправить в прилегающий водоём или придорожную канаву, в конечной точке сбора устраивают сооружение другого типа. Это поглотительный (фильтрующий) колодец.

Данная конструкция имеет глубину не менее 2 м, на дне которой устраивается подушка из щебня или битого кирпича. Толщина данного слоя не должна быть меньше 30 см при условии, что поверх него будет находиться геотекстиль, засыпанный грунтом.

Наиболее эффективно поглотительные пластиковые колодцы для канализации работают на песчаных и супесчаных грунтах. Собираемая вода не поднимается выше определённого уровня и нет необходимости в её откачке.

Проходной и поворотный дренажный колодец. Видео:

Положительные и отрицательные стороны использования пластиковых дренажных колодцев

Приобрести и смонтировать ливневую канализацию из пластиковых элементов сегодня может каждый владелец загородного участка. И популярность полимерных колодцев заметно растёт благодаря их качествам, позволяющим:

Малый вес пластиковых элементов даёт возможность любому человеку проявить свои строительные способности.

Отсутствие коррозии и выносливость при резких колебаниях температуры также способствуют всё большей популярности ливневых систем из пластика.

Нельзя не отметить и конструктивную особенность данной продукции. Волнообразная поверхность, аккуратно засыпанная грунтом с последующей утрамбовкой прочно держится в земле даже при сильном пучении почвы.

При этом, находясь в постоянном контакте с участком, дренажный колодец для ливневой канализации из полимерных материалов не нарушает экологического состояния местности. С подобным дренажем природа остаётся в том же состоянии, что и до начала строительных работ.

Но, как и любые другие изделия, пластиковые колодцы имеют и отрицательные стороны. В первую очередь стоимость подобной продукции.

Но заметные выгоды от приобретения данной продукции всё же преобладают над имеющимися минусами.

Сборный колодец в системе дренажа. Видео:

Установка дренажного колодца своими руками

Удобство монтажа и скорость выполняемых работ, а также максимальная простота процесса побуждают владельцев загородных домов к самостоятельному строительству ливневых канализаций.

И такой подход весьма оправдан. Для выполнения работы не потребуется привлечение дорогостоящей строительной техники, а полученный результат оправдает затраты на полимерную продукцию.

Разметка и земляные работы

Первое, что предстоит выполнить, — это устройство современной дренажной системы своими руками, разметить территорию и провести выемку грунта. Для этой цели потребуется подготовить деревянные колья и шнурку . С их помощью обозначается будущая ливневая канализация и места установки пластиковых дренажных колодцев.

Далее земляные работы переходят в стадию выемки грунта. Такая работа производится обычной штыковой лопатой . Подчистить и выровнять основание можно совковым инструментом. Использование полимерных изделий для устройства ливневой канализации позволяет не использовать большую глубину траншей.

А вот котлован, в котором будет производиться монтаж коллекторного или поглотительного колодца, придётся серьёзно углубить. Данный объект должен принять в себя большое количество ливневых вод, поэтому его объём будет довольно обширный. Для этой работы понадобится помощник, вытаскивающий грунт с глубины.

На дно траншей и котлованов обязательно засыпается щебень . Это позволит снизить сезонное перемещение грунта и не позволит дренажу потерять герметичность из-за возникающих смещений. Поверх камней укладывается геотекстильное полотно. Данная мера не позволит корням растений опутать систему и тем самым повредить её.

Монтаж элементов колодца

Когда земляные работы будут закончены, можно начинать монтаж. Но прежде чем собрать дренажный колодец своими руками, необходимо подготовить требуемые детали. Для работы понадобятся:

  • Гофрированная труба из полимеров необходимого диаметра.
  • Донный лоток.
  • Оголовок колодца.
  • Уплотнительные манжеты разных размеров.

Не будет лишним запастись битумной мастикой . Этот материал нужен для обработки соединений элементов дренажной конструкции.

На подготовленное дно котлована устанавливается донный лоток. В него нужно подсоединить дренажные трубы, по которым будет поступать сточная вода. В зависимости от количества путей используется и соответствующий лоток, где уже сделано требуемое число отверстий.

Трубы вставляются с помощью резиновых манжет. Каждое изделие в месте соединения дополнительно обрабатывается битумной мастикой. Данная мера позволяет улучшить герметичность колодца.

Далее сборный дренажный колодец поднимается вверх за счёт гофрированной трубы. Для этого изделие необходимо отрезать на нужный размер.

На следующем этапе следует установить оголовок. Это также выполняют при помощи манжеты и битумной мастики. Когда все элементы будут занимать своё место, сооружение засыпают песком или щебнем. Делать эту работу следует аккуратно. Лучшим способом будет засыпка небольших порций толщиной не более 15 см с последующей трамбовкой.

Как только до верхнего края колодца останется 20 см, начинают использовать землю и дёрн. Венчать готовое сооружение должен полимерный люк для колодца. Это позволит исключить попадание мусора в ёмкость, которая может засорить её и не позволить набирать или транспортировать воду.

Использование цельных конструкций

Значительно ускорить работу по строительству ливневой канализации может использование цельных конструкций. К таким относится дренажный колодец КНД, который полностью готов к эксплуатации. Особенностью данных изделий является исключительная герметичность. Ею отличается любая литая продукция. Цельные колодцы изготавливаются с различной высотой и диаметром. Поэтому подобрать необходимое изделие не составит особого труда.

В комплекте цельного дренажного колодца поставляется крышка. Данное изделие обладает усиленными стенками, дополненными специальными рёбрами жёсткости. Всё это позволяет конструкции выдерживать большие нагрузки, возникающие в грунте в период смены сезонов и зимнего пучения.

Это является преимуществом цельных изделий, которое используется владельцами загородных домов. Единственным препятствием может послужить стоимость. Но все остальные выгоды перевешивают данный минус.

Идеальная альтернатива бетонным кольцам

До недавнего времени для устройства дренажных колодцев использовались железобетонные кольца. Этот материал также прекрасно выдерживает физические нагрузки и способен на длительную эксплуатацию.

С бетонными кольцами нельзя работать самостоятельно. Для правильной укладки потребуется применение специальной строительной техники, что на некоторых участках просто невозможно. Соединения бетонных колец довольно тяжело сделать водонепроницаемыми.

Читайте также:
Кислотоупорный кирпич: что это за материал?

Для этого может потребоваться высококачественный цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Помимо этого, бетон необходимо покрыть битумной мастикой как снаружи, так и внутри. Это позволит приблизить колодец из колец ЖБИ к желаемой герметичности.

Все эти работы не потребуются, если использовать для устройства ливневой канализации пластиковые изделия. Скорость выполнения работ, качество и продолжительная эксплуатация делают полимерные колодцы идеальным решением проблем устройства дренажных систем.

Как установить дренажный колодец своими руками? Инструкция +Фото и Видео

Приобретая земельный участок, для постройки дома, в первую очередь стоит позаботиться о фундаменте строения. Грунтовые воды могут нанести непоправимый урон основанию здания.

Чтобы защитить фундамент, и минимизировать влажность почвы производится установка дренажного колодца.

Дренажные колодцы разделяются на несколько видов

Поворотный колодец

Обустраивается в поворотный местах трубопровода. Главная функция – свободный доступ к трубам, для устранения засоров и осуществления ремонта. Размер конструкции напрямую связан с тем будут для работ опускаться в колодец или нет, если планируется проводить ремонт внутри колодца, то диаметр его должен быть как минимум 1м.

Рекомендация. Дренажные колодцы следует устанавливать на каждом втором повороте магистрали, если монтаж делается для сохранения фундамента, то по углам здания.

Ревизионные колодцы (смотровые)

Устанавливаются для проведения регулярных инспекций канализационной магистрали. Смотровой колодец позволяет быстро устранить причину аварии, провести профилактику трубопровода. Данный тип конструкции всегда большого диаметра, так как при возникновении проблемы всегда осуществляется спуск на дно, для ее решения. Монтаж ревизионных колодцев делается на схождении нескольких труб и на прямых отрезках магистрали каждые 30 метров.

Поглотительный колодец

Устанавливаются точечно, для отвода лишней влаги из почвы. Они не имеют подвода к дренам, соответственно собранную воду в канализацию сбросить не могут. Вода скопившаяся отводится в нижние слои грунта.

Для монтажа поглотительного колодца потребуется:

  • Вырыть котлован глубиной 2 м
  • Дно застелить щебнем
  • На щебень установить перфорированную трубу диаметром 1,5 м
  • В колодец засыпается фильтрующими материалами (гравий, кирпичная крошка, щебенка и т.д)
  • После заполнения полости вся конструкция накрывается геотканью и засыпается почвой.

Накопительный колодец

В большинстве случаев монтируются на территории, где планируется дальнейшее использование воды, а также при глубоком залегании водоприемных слоев.

Вода наполняет резервуар, после отводится в близлежащий водоем или применяется для бытовых нужд.

Габариты данного колодца выбирается в соответствии с целями применения и учетом установки насосного оборудования, для перекачки жидкости.

Стандартный дренажный колодец состоит из:

  • Канализационного смотрового люка.
  • Горловина.
  • Шахта
  • Дно (в поглотительных колодцах монтаж днища не требуется)

Обустройство дренажных колодцев осуществляется из пластиковых емкостей или бетонных колец.

Дренажный колодец из бетонных колец

Кольца из бетона изготавливаются высотой от 270 мм до 1000мм, диаметром от 700мм до 2000 мм до, с люком, сквозные и с дном. С их помощью сооружаются дренажный колодец любого типа. Недостатком данного вида конструкции является сложность монтажа. Погрузить кольца в котлован без специального оборудования не возможно, они очень тяжелые. Наряду с этим они обладают высокой прочностью и долговечностью.

Дренажные колодцы из пластика

Пластиковые гофрированные шахты для дренажных колодцев более популярны, чем изделия из бетона.

  • Отливаются с ребрами жесткости, что увеличивает их прочность
  • Оснащены отводами для труб
  • Обладают не большим весом
  • Срок службы до 50 лет
  • Не требуется герметизация
  • Не подвержены гниению и коррозии
  • Простой монтаж

На рынке представлен широкий выбор готовых изделий, которые можно купить или обустроить колодец самостоятельно, что значительно сэкономит бюджет.

Установка дренажного колодца своими руками

Пластиковый колодец

Первое, что понадобится сделать, купить гофрированную пластиковую трубу требуемого размера.

Для монтажа поворотного или ревизионного колодца подойдут трубы диаметром до 0,5 м. этого достаточно, чтобы провести проверку системы и прочистить трубы.

Фильтрующий или накопительный колодец потребует для обустройства гофтрубу от 0,7 до 0.9 м диаметром.

Колодцы с предусмотренным спуском организуются из изделий диаметром более метра.

Также необходимо приобрести:

  • Уплотнители из резины, для стыковки с трубами.
  • Дно
  • Люк.

Когда все детали для колодца приобретены, можно начать установку.

На трубе, отступив от основания 0.5 м, делаются отверстия для подвода труб, в них вставляются уплотнители. Затем прикрепляется дно колодца. Все швы обрабатываются водостойким герметиком.

Выкапывается котлован нужной глубины и диаметра. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

Когда раствор застынет, емкость опускается в шахту, делается соединение с дренажными трубами. Свободное место вокруг готового колодца заполняется смесью из песка и щебня, после чего конструкция закрывается люком.

Из бетонных колец

Для монтажа дренажного колодца из бетонных колец лучше использовать железобетонные изделия. Благодаря арматуре, они обладают достойной прочностью и долгим сроком службы.

Монтаж выполняется с использованием специального оборудования.

  1. Выкапывается котлован требуемых габаритов.
  2. Дно засыпается слоем природного фильтра, высота слоя из гравия и песка должна быть как минимум 50 см.
  3. На подушку опускается первое кольцо, если колодец без дна, то предварительно делается бетонная стяжка.
  4. Затем все кольца одно за другим опускаются друг на друга. Швы и стыки должны быть герметичными, для достижения этой цели применяется мастика, бетонный раствор или герметик.
  5. В первом кольце делаются отверстия для дренов. Подсоединяются трубы, швы герметизируют.
  6. Сверху конструкция закрывается крышкой.
  7. Оставшееся свободное место между стенками колодца и грунтом заполняется смесью из песка и гравия.

Особенности монтажа поглотительного колодца

В отличие от всех остальных типов у этого колодца отсутствует герметичное дно, его заменяет природный фильтр.

Чтобы фильтрационный колодец функционировал в соответствии с требованиями, осуществлять монтаж следует строго по схеме.

Внимание. У накопительных, ревизионных и поворотных колодцев подводка к дренам производится у дна колодца. Поглотительный резервуар имеет верхнюю подводку для сброса воды.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: