Много пятен, которые невозможно отстирать?

15 способов, как вывести жирные пятна

Что делать, если на одежду попал жир? Проверенные рекомендации, которые помогут вернуть вещам чистоту. 15 способов, как выводить жирные пятна.

  • Хозяйственное мыло
  • Соль
  • Крахмал
  • Гель для посуды
  • Шампунь для жирных волос
  • Мел
  • Зубной порошок
  • Промокашка
  • Хлебный мякиш
  • Аммиачный раствор
  • Бензин
  • Нашатырь
  • Скипидар со спиртом
  • Сок лимона
  • Пятновыводитель

Жирное пятно — это неприятное последствие приема пищи, способное испортить все настроение. Достаточно немного неловкости, чтобы испятнать любимое платье или рубашку, юбку либо брюки. В отличие от других загрязнений, жир отличается способностью въедаться в материю, так что его в результате затруднительно вывести. Но затруднительно — не значит нереально. Мы готовы порекомендовать 15 способов, как выводить жирные пятна, которые были испытаны на практике и доказали свою эффективность.

Хозяйственное мыло

Выводить жирные пятна в домашних условиях приходится едва ли не чаще любых других. Они бывают разного происхождения:

  • Желтоватые пятна и специфический блеск появляются на одежде из-за собственного жира человека. Наша кожа постоянно выделяет субстанцию, в которую входят вода, соли и липиды. Такие загрязнения преимущественно появляются на манжетах и на воротнике, где одежда особенно плотно прилегает, и ткань трется о тело.
  • Пятна остаются после контакта с жирной пищей. Это могут быть растительные масла, которые брызжут со сковородки во время жарки. Ими же можно испачкаться во время еды. Также одежда пятнается жиром животного происхождения.
  • Пятна появляются при контакте со смазочными материалами. Это разные технические вещества, которые используются при выполнении разнообразных бытовых задач.

Соответственно, каждый жир имеет свою специфику. Перед тем как выводить жирные пятна, неплохо было бы узнать их происхождение. Но часто их замечают, когда это не представляется возможным. Если от пятна не пахнет явственно растительным или техническим маслом, и нет шанса точно установить, от чего оно образовалось, можно воспользоваться универсальным средством. Таковым считается хозяйственное мыло.

У этого средства есть сразу несколько ощутимых плюсов:

  1. Хозяйственное мыло стоит сущие копейки. Причем отлично работает именно дешевое. Тот самый брусок, коричневого цвета. Только важно брать мыло, на котором написано 72%, не меньше.
  2. Такое средство абсолютно безопасно. На него практически никогда не бывает аллергической и другой негативной реакции. Может отталкивать его запах, не всем он приятен. Зато если после стирки ткань хорошенько выполоскать, от специфического аромата не останется ни намека. Это существенное отличие от разнообразных сильно пахнущих порошков, которые своим резким запахом вызывают аллергию.
  3. Средство щадящее и по отношению к тканям. Можно смело выводить старые жирные пятна даже с одежды из самых деликатных волокон.

Свежий отпечаток от жирного куска мяса, попавшего на вещь, можно вывести сразу, просто постирав ткань с мылом. Но если жир держится на полотне какое-то время, тогда процедура немного усложняется.

Сначала одежду намыливают. Далее ее оставляют в мыле часов на 12, не меньше. Средство тем временем работает. Для результативности создают парниковый эффект: можно просто положить вещь в пакет. Завершающий этап — стирка.

Если на столе есть солонка, можно не переживать и не ломать голову, чем вывести жирное пятно. Потому что эта самая популярная кухонная добавка прекрасно справляется с подобными загрязнениями.

Если во время обеда на платье вдруг брызнуло масло из салата, стоит сразу взяться за удаление жира. Чем свежее пятно, тем выше шансы справиться с ним обычной солью. Для этого ее насыпают прямо на жир. Аккуратно крупинки трут об ткань, кристаллы будут вбирать в себя масло. Потерев немного, соль стряхивают. Она становится жирной, так что уже непригодна. Если пятно осталось, нужно повторить процедуру. Соль втирают, периодически меняя, пока жир не исчезнет бесследно.

Однако такой метод подходит не всегда. Не рекомендуется им пользоваться, если свежее жирное пятно посажено на вещь из деликатной ткани. Трикотаж в принципе лучше не тереть, а уж тем более ему не на пользу будут кристаллики.

Еще напрасным будет труд, если жир успел капитально въестся в вещь. Однако это не значит, что соль не пригодится. Просто обрабатывать старое пятно нужно немного по-другому.

Как вывести пятно в таком случае:

  1. Берут в равных пропорциях обычную пищевую соду и соль. Достаточно по чайной ложке этих веществ.
  2. Соль с содой растворяют в 150 мл кипятка.
  3. Полученный раствор еще горячим втирают в ткань с пятном.
  4. Пусть вещь полежит после такой обработки около часа.
  5. Можно ставить стирку, в машинке пятно окончательно отстирается, уйдут из волокон и остатки соды с солью.

Крахмал

И это вещество подходит для удаления жирных загрязнений. Причем им можно устранять только образовавшиеся пятна с таким же успехом, как и старые. Только используют крахмал по-разному.

В первую очередь он является хорошим абсорбентом сам по себе, в чистом виде. Если жир только-только капнул на одежду, можно его устранять по тому же принципу, как и солью. То есть посыпать пятнышко и тереть. Крахмал отлично впитывает масло, предупреждая въевшиеся отпечатки на ткани.

Но его прелесть заключается в том, что он превосходно убирает застарелое жирное пятно, если с ним поработать со знанием дела. Существуют два способа, как можно избавиться от следов жира на одежде, используя крахмал.

Необходимо развести 4 столовые ложки крахмала в 50 мл молока. Полученную смесь втирают в пятно, а затем вещь оставляют в таком виде на ночь. Утром подсохший крахмал с молоком счищают, можно использовать влажную губку. Как вариант смесь просто смывают водой под краном. Далее остается запустить стиральную машину, чтобы привести одежду в полный порядок.

Второй способ, как убрать жирное пятно при помощи крахмала, ничуть не сложнее. На этот раз его разводят в горячей воде, но не доводя до образования киселя. В такой жидкости нужно замочить вещь минут на 10. После следует стирка, одежда будет как новенькая.

Гель для посуды

Если он хорошо отмывает жирные тарелки, кастрюли и даже сковородки, логично предположить, что и с пятнами от масел на вещах справится. Это так и есть. Поскольку в состав гелей вводят вещества, хорошо растворяющие жиры.

Перед тем как отстирать жирное пятно таким средством, важно подумать, не испортит ли оно одежду. Лучше всего применять жидкость бесцветную, особенно если ткань светлая или белая. Поскольку краситель, присутствующий в составе геля, сам способен поставить пятна.

Работа же выполняется очень просто:

  1. Гель наносится точно — буквально на жирное пятно. Достаточно пары капель жидкости.
  2. Моющее средство хорошенько втирают в волокна. Если материал позволяет, можно сразу его застирать.
  3. Далее в любом случае нужно оставить вещь, чтоб она полежала, пока гель работает.
  4. В конце ткань хорошенько споласкивают под чистой водой.
Читайте также:
Как повесить и закрепить тяжелое зеркало на стену из гипсокартона: фото

Если пятно не ушло с первого раза, процедуру можно повторить.

Шампунь для жирных волос

И это средство предназначено для работы с жирами. Оно прекрасно их расщепляет, что способствует устранению таких веществ. Так что можно брать его на вооружение не только для того, чтобы привести в порядок шевелюру. Шампунь поможет вывести жирное пятно на одежде, причем он делает это весьма деликатно. Все-таки он не разъедает кожу на голове, а, значит, и вероятность повреждения ткани, самой нежной, сведена к минимуму.

Для очищения от жира вещь стоит сначала просто замочить в теплой воде. Далее на пятно капают немного шампуня. Втерев жидкость в ткань, на полчаса одежду оставляют, чтобы средство расщепило жир. После остается место немного потереть, а дальше ополоснуть от остатков шампуня.

Даже соль и крахмал не всегда бывают под руками, ведь жирное пятно на джинсах или другой одежде можно посадить где угодно, а не только дома за столом. В таком случае стоит оглядеться: возможно, получится найти другое подручное средство для оперативного устранения загрязнений.

Например, на улице может выручить обычный мел. Может быть, родители как раз пошли с ребенком на прогулку, взяв мелки, чтобы малыш порисовал. В таком случае надо измельчить мелок, накрошив его на пятнышко. Более того, можно просто зарисовать загрязнение, если это плотная ткань, типа джинсовой. Вполне реально быстро устранить следы неловкости за несколько минут, потому что мел тоже является признанным абсорбентом. Втирая его, а потом тщательно стряхивая, незаметно устраняют жир.

Однако это же средство работает со старыми пятнами. В таком случае, натерев мел на загрязненный участок, вещь оставляют так на 2-3 часа. Дальше можно для дополнительной гарантии хорошенько намылить ткань, используя хозяйственное мыло. И после этого одежду споласкивают под краном либо стирают в стиральной машинке.

Зубной порошок

Это средство для чистки зубов способно выручить, если остро стоит вопрос, как отстирать жирное пятно. Правда, оно подойдет не для всех тканей, поскольку в процессе обработки предстоит воздействовать на материал сильным теплом.

Как же происходит очищение:

  1. Необходимо положить грязную вещь на ровную поверхность и хорошенько засыпать жирное пятно. Надо не жалеть порошка — пусть он обильно покроет поверхность.
  2. Теперь нужно положить на одежду тонкую ткань типа марлевки. Включив утюг, его нагревают до максимума, и приступают к глажке. Во время нагрева зубной порошок будет интенсивно впитывать жир.
  3. Пусть вещь полежит ночь, после этого остается прополоскать ее в чистой воде.

Не у всех дома сегодня есть зубной порошок. Но если возникает проблема, как вывести старое жирное пятно, можно точно таким же способом, только применяя тальк или детскую присыпку, решить эту сложную задачу. Подойдет даже обычная пищевая сода. Все они отлично впитывают масло и другие жиры.

Промокашка

Помните, как еще совсем недавно все тетрадки продавались со вкладкой из промокательной бумаги? Без нее школьники не садились за письмо, с ней получалось вести тетрадь намного аккуратнее, так как промокашка прекрасно впитывает чернила, а потому оно не размазывалось. Совсем напрасно от промокательной бумаги отказались в школах. Но если она имеется, ее можно брать на вооружение, когда надо быстро удалить жирное пятно на куртке или другой вещи.

Стоит подчеркнуть, что промокашка выручит, если жир только что капнул или брызнул на ткань. Чем больше времени прошло с этого момента, тем меньше шансы избавиться от загрязнений целиком и полностью.

Так что лучше орудовать моментально:

  • Вещь раскладывают на ровной поверхности, подложив под нее промокательную бумагу.
  • Сверху нужен еще один слой из промокашки.
  • Далее в ход идет утюг, которым водят по бумаге: жир будет переходить на нее, а ткань станет чистой.

Естественно, способ подходит при условии, что материал можно поддавать воздействию сильным теплом.

Хлебный мякиш

Да-да, сидя за праздничным или обычным обеденным столом, достаточно иметь под руками кусочек хлеба, чтобы убрать жирное пятно на футболке либо на любой другой вещи. Все важно делать быстро, едва жир попал на ткань.

Обработка происходит элементарно: взяв ломоть, из него берут только мякиш. Этот кусочек прижимают к жирному месту — просто на глазах масло будет уходить из волокон, оставаясь на хлебе. Конечно, со старыми загрязнениями так бороться бессмысленно.

Аммиачный раствор

Не у всех дома есть такое вещество. Зато, возможно, оно выручит при выполнении разных грязных работ в гараже. Причем аммиак одинаково успешен в борьбе с новыми и в удалении застарелых жирных пятен.

Важно учитывать, что это вещество требует соблюдения мер предосторожности! При вдыхании его пары грозят отравлением! Также стоит избегать прямого контакта с глазами, попадания раствора на слизистые. Еще нужно понимать, что некоторые ткани не выдержат такой обработки.

Чтобы удалить жирные пятна на брюках, юбке или платье, в аммиачном растворе смачивают тампон. Им промачивают исключительно загрязненный участок. Пусть вещество хорошо пропитает волокна. Когда оно впитается, можно прополаскивать одежду. Вместе с раствором аммиака с ткани уйдет и жир.

Бензин

Удивительно, но это вещество, способное само испортить одежду, оказывается эффективным, когда возникает вопрос, как удалить жирное пятно. Правда, с несколькими оговорами.

Во-первых, им обрабатывают исключительно натуральные ткани. Если же капнуть бензином на синтетику, скорее всего, на ней останется след — жидкость разъест волокна. Во-вторых, лучше экспериментировать только в том случае, когда материал темный. На светлом останется бензиновый след, и тогда придется ломать голову, как же от него избавиться.

Как вывести жирное пятно в домашних условиях, если другие средства не сработали, а под руками оказался бензин:

  1. Нужно взять кусок чистой натуральной ткани. Его пропитывают бензином и кладут под вещь, испачканную жиром.
  2. Смочив ватный диск бензином, им трут загрязненный участок, двигаясь от краев к центру.
  3. После очистки вещь отправляют в стиральную машину.

Чтобы не рисковать дорогой одеждой, запятнанной жиром, лучше всего купить бензин, используемый для заправки зажигалок. Он очень тщательно отфильтрован, поэтому практически бесцветный, так что сведена к минимуму вероятность, что после очистки придется бороться уже с бензиновым следом.

Кстати, можно держать такой бензин дома и для других житейских ситуаций. Ведь иногда приходится ломать голову не только над тем, чем вывести жирное пятно с одежды: никто не застрахован от попадания жира на ковер, например. В таком случае жидкость для заправки зажигалки будет очень актуальной. Кроме нее, понадобятся обычные древесные опилки. Их обильно смачивают бензином и выкладывают на пятно. Когда опилки высохнут, их соскребают: как правило, под ними остается чистенькое место. Если с первого раза бензин не справится, манипуляцию повторяют в таком же порядке.

Читайте также:
Как разместить холодильник в маленькой кухне?

Нашатырь

Порой все простейшие способы не приводят к желаемому результату. Но агрессивные средства недопустимы, так как испачкалась весьма деликатная вещь. Чем выводить жирные пятна с одежды, если приходится действовать очень бережно и аккуратно? Можно воспользоваться нашатырем, если он есть дома. Но не в чистом виде!

Для удаления жира с нежных тканей, в том числе светлого цвета, делают следующую смесь, соединив:

  • 2 столовые ложки чистой холодной воды;
  • 1 столовую ложку глицерина;
  • 1/2 ст. л. нашатырного спирта.

Полученный раствор используют, смочив в нем тампон либо ватный диск. Аккуратно промачивают пятнышки и оставляют вещь на 10 минут. Спустя указанное время можно приступать к полосканию. Завершающий этап — стирка жирных пятен теплой водой без добавления моющих средств. Обычно они уходят, даже если успели основательно въестся и застареть.

Скипидар со спиртом

Такой микс весьма ядерный! Так что им пользуются в крайних случаях. Если вдруг никакие другие методы не приносят желаемого результата, можно прибегнуть к столь сильнодействующему средству.

Только перед тем как убрать жирное пятно с одежды, важно удостовериться, что ткань выдержит агрессивное воздействие. Если возникают сомнения, лучше испытать скипидар со спиртом на незаметном участке. Или же вовсе не рисковать, ведь порой пятнышко от жира почти незаметное, а после подобной обработки вместо него может появиться дырка.

Если материал позволяет, тогда просто соединяют спирт со скипидаром, наносят на испачканный участок и затем вещь стирают. Разовой процедуры бывает достаточно для удаления и старого, и только капнувшего жира.

Сок лимона

Это натуральное средство радует тем, что абсолютно безопасно для человека. Правда, не все догадываются, что им можно свести жирные пятна с платья или другого наряда. Причем оно крайне редко вредит одежде.

Нужно только учитывать, что кислота фрукта имеет свойство немного осветлять. Но многие современные красители, используемые в покраске ткани, стойкие к кислоте, а вот жир прекрасно растворяется.

Это средство от жирных пятен в применении элементарное. Можно сразу после попадания масла или брызг жира на ткань смочить тряпочку либо тампон в соке. Им быстро трут загрязненное место — след тут же уходит.

Но даже если пятнышко легко не поддается, не нужно опускать руки. Можно попробовать замочить его, поливая лимонным соком. Пусть вещь немного полежит — минут 30-40. Дальше ее отправляют в машинку: при стирке жирные пятна с одежды уйдут вместе с остатками сока.

Пятновыводитель

Казалось бы, зачем ломать голову, как отстирать жирное пятно на одежде, если современная химическая промышленность для этого предлагает специальные пятновыводители. Но все было бы слишком просто!

Во-первых, далеко не в каждом доме есть подобное средство. Во-вторых, на любом из них написано много оговорок: в составе задействованы многочисленные агрессивные вещества. Иногда не получается применить пятновыводитель от жирных пятен, так как ткань его не выдержит. Порой им не воспользоваться из-за возможной аллергической реакции.

Впрочем, это не значит, что такие продукты не находят применения. Более того, сегодня их выбор весьма обширен: можно найти вариант для разной ситуации. Можно закупить целый арсенал средств, если часто возникает ситуация, когда приходится ломать голову, как избавиться от жирного пятна.

В продаже встречаются такие варианты:

  • Жидкие гели — рекомендованы для деликатных тканей. Они распределяются равномерно, исключено, что в одном каком-то месте соберется слишком большое количество действующего вещества, способное причинить вред материи.
  • Пятновыводители-порошки — удобны тем, что их просто засыпают при стирке вместе с обычным стиральным порошком.
  • Специальное мыло с эффектом выведения пятен — им намыливают и стирают загрязненные вещи.
  • Спреи и роллеры — наиболее оперативное устранение следов жира.

Как вывести жирные пятна — смотрите на видео:

Как видно, существует масса способов, как удалить жирное пятно с одежды. Остается только сориентироваться в ситуации, когда на вещь попадает жир, и подыскать решение, наиболее удачное, выгодное и безопасное.

9 хитростей, как избавиться от въевшихся жирных пятен на одежде без химчистки и дорогих средств

Жирные пятна нужно удалять сразу же, как только заметили загрязнение

Одно неловкое движение и на платье или брюках может расплыться жирное пятно. И хорошо, если вы заметили его сразу, а не после того, как загрязнение успело засохнуть, ведь так вывести жир еще сложнее. К счастью, если очень постараться, одежду можно спасти. Главное – использовать правильные подручные средства и действовать быстро. Novate.ru подскажет, как эффективно бороться с жирными загрязнениями.

Рекомендации по избавлению от пятен

Одно неловкое движение, и на одежде красуется жирное пятно

При попадании на одежду, маслянистое вещество быстро проникает в волокна ткани, застывает в них и прочно закрепляется на нитях основания. На участок прилипают пыль и другие загрязнения, которые только ухудшают положение и еще сильнее фиксируют жир. Проще всего вывести пятна, которым не более трех часов. Жир с маслом еще не успеют затвердеть и проникнуть в волокна. Однако даже если прошло больше времени, от загрязнений все равно получится избавиться.

Как правильно работать с пятном:

1. Перед стиркой нужно обязательно обработать испачканный участок. В противном случае загрязнение закрепится еще сильнее, и не поможет ни увеличение количества стирального порошка, ни высокая температура.

2. Предварительно очистите ткань от пыли. Достаточно встряхнуть одежду несколько раз, а сухую грязь удалить щеточкой.

Перед стиркой важно правильно обработать пятно, чтобы не ухудшить ситуацию

3. Разложите вещь на ровной поверхности. Если ткань деликатная, подложите под нее былей трикотаж, сложенный в несколько слоев. Под грубым и толстым материалом лучше разместить щетку для чистки одежды.

4. Прежде чем использовать очищающее средство на пятне, сделайте тест на незаметном участке одежды с изнаночной стороны. Материал не должен вступать в реакцию с веществом и меняться, иначе вещь будет испорчена.

5. Обрабатывать пятно следует, двигаясь от краев к центру. Так вы соберете остатки жира вокруг загрязнения и предотвратите его распространение по ткани.

6. После обработки прополоскайте вещь, полностью смывая моющее средство. Затем можно отправить одежду в стирку.

Хитрости для удаления свежих загрязнений

1. Жидкость для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды сдержит компоненты, которые расщепляют жиры

В посудном геле содержатся расщепляющие жир компоненты. Именно поэтому он может удалить маслянистые пятна на любых поверхностях. Возьмите бесцветное средство, чтобы случайно не окрасить одежду, нанесите пару капель на испачканное место и легонько вотрите. Если ткань не деликатная, ее можно аккуратно застирать. Затем выдержите 15-20 минут и прополоскайте вещь. Повторять манипуляции можно до тех пор, пока загрязнение окончательно не исчезнет.

Читайте также:
Лепнина в интерьере: фото примеры использования лепнины в квартире на стенах

2. Промокательная бумага

Под воздействием утюга промокашка впитает жир и очистит ткань от загрязнения

Воспользуйтесь промокашкой или любой другой бумагой с аналогичными свойствами. Расположите лист под и над пятном. Далее с двух сторон пройдитесь по испачканному участку утюгом. Высокая температура растопит жир, и он впитается в бумагу. Заменяйте листы и проглаживайте пятно до тех пор, пока на промокашку не перестанет отпечатываться жир. Важно: этот метод подходит только для вещей, которые допустимо гладить горячим утюгом.

3. Шампунь

Шампунь для жирных волос расщепляет маслянистые пятна

Используйте средство для жирных волос, поскольку оно расщепляет маслянистые частицы. Намочите пятно и нанесите на него немного шампуня. Аккуратно вотрите и выдержите 30 минут. Легонько потрите загрязнение и прополоскайте. Такой метод подходит даже для деликатных материалов.

4. Соль

Вместо поваренной соли также подойдет мел, крахмал, тальк и зубной порошок

Свежее пятно нужно сразу присыпать поваренной солью, легонько втирая в материал. Продукт поглощает жир, «вытягивая» его из основы нитей. Подождите минут 20-30, а затем счистите соль щеткой. Если пятно исчезло с первого раза, постирайте вещь. Если нет, повторяйте действия столько, сколько нужно для достижения идеального эффекта. Вместо поваренной соли также подойдет порошок для чистки зубов, тальк, мел и крахмал.

Что делать с застарелыми и въевшимися пятнами

1. Хозяйственное мыло

Натрите пятно мылом там, чтобы образовалась плотная пленочка

Эффективное средство как для цветных, так и белых тканей. Смочите испачканное место и обильно натрите мылом так, чтобы на нем создалась плотная мыльная пленочка. Подождите несколько часов или даже всю ночь, еще раз обработайте пятно, постирайте вещь и ополосните. Чтобы усилить эффект, присыпьте намыленный участок сахарным песком и легонько его вотрите.

2. Скипидар и нашатырный спирт

У скипидарно-нашатырного раствора специфический аромат, поэтому проветрите помещение

Соедините компоненты в равных долях и обработайте жидкостью въевшееся пятно. Оставьте одежду на 3 часа и прополощите. Единственный нюанс: скипидарно-нашатырный раствор обладает довольно специфическим и устойчивым запахом, поэтому обработку лучше проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Крахмал

Горячий крахмал смягчает жир и сразу впитывает его

Горячий порошок смягчает жир и сразу впитывает его. Крахмал подходит для одежды, которую нельзя стирать, и деликатных тканей. Насыпьте средство в маленькую емкость и подогрейте на огне, регулярно помешивая. Расстелите чистую салфетку и расположите на ней вещь. Нанесите на пятно горячий крахмал и распределите по загрязнению. Заменяйте порошок на новый по мере остывания и продолжайте до тех пор, пока средство не впитает весь жир.

4. Бензин

Лучше использовать очищенный бензин, а не обычный с добавками

Лайфхак подходит для обработки темных и плотных тканей. Лучше использовать очищенное средство, поскольку в обычном много добавок. Подложите под пятно салфетку, смочите ватный диск в бензине и начинайте протирать пятно, двигаясь от краев к центру. По мере растворения жира диск будет загрязняться, поэтому меняйте его на чистый. После удаления загрязнения отправьте вещь в машинку. Если одежду нельзя стирать, добавьте к бензину крахмал, чтобы получилась кашица. Нанесите ее на испачканное место и оставьте до полного высыхания. После этого счистите остатки средства щеточкой и повторите процедуру при необходимости.

5. Глицерин

Глицерин подходит для деликатных и тонких тканей

Бережное средство, которое не повреждает волокна. Подходит для деликатных материалов. Обработайте пятно глицерином и подождите 30 минут. Далее промокните участок салфеткой. Другой вариант с более «активным» средством. Смешайте глицерин с водой, нашатырем в одинаковых частях и нанесите на загрязненное место. Подержите 10 минут и смойте.

Бытовая химия

Специальные пятновыводители помогут в сложных случаях

На помощь придут специальные пятновыводители. Например, жидкими средствами вроде Vanish и Bagi нужно обработать пятно, залить в емкость для порошка и только потом начинать стирку. Таким же образом действуют средства в порошковой форме (Dr.Beckmann, «Бос», «Тайфун»). Еще один вариант – пятновыводящие мыла. Застирайте жирные участки с «Антипятином» или Sarma, подождите 30 минут, а затем ополосните вещь. Также есть специальные спреи и роллеры.

Выбор того или иного способа зависит от свежести пятна и степени загрязненности. Старайтесь не откладывать очищение в долгий ящик и занимайтесь вещами сразу же, как увидели испачканное место.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Крепление утеплителя к разным частям строения – 4 технологии проведения работ

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

От качественного крепления утеплителя зависит надежность наружной отделки

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины
Читайте также:
Машинная штукатурка: преимущества и подробное описание

Зонтики – далеко не единственный крепеж утеплителя

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

  • В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм, если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

Термоголовка исключает контакт металла с влагой, что очень важно

  • Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм. Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или бетон;
  • При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны. Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
  • Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка. Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Гальваническое покрытие гвоздя – несомненный плюс

Теперь разберемся с рабочим процессом, вначале я покажу схему, а ниже подробно распишу каждый ее пункт, так вы сможете быстро разобраться во всех нюансах:

Ничего сложного в работах нет, главное – делать все аккуратно

  • В первую очередь нужно выровнять поверхность, если на ней есть щели и повреждения, их в обязательном порядке нужно заделать. Чем надежнее будет основание, тем прочнее приклеится теплоизоляция. Если с поверхности сыпется песок или она слишком рыхлая, то нужно укрепить ее грунтом глубокого проникновения;
  • Чтобы вы постоянно не контролировали уровень укладки утеплителя и не мучились с креплением первого ряда, проще всего прикрепить снизу стартовый профиль из металла. Он, во-первых, закроет материал снизу от воздействия неблагоприятных воздействий, а во-вторых станет отличной опорой и ориентиром при проведении работ. Крепится данный элемент дюбелями быстрого монтажа;

Стартовый профиль значительно упрощает процесс крепления теплоизоляции

  • Далее начинается крепление теплоизоляционных листов, для этого готовится раствор, который наносится на заднюю часть утеплителя. Что касается пенопласта, то достаточно нанести клей по периметру и в паре точек посередине. Минеральную вату ввиду ее большого веса нужно клеить более основательно: состав наносится на всю поверхность с помощью зубчатой терки (размер зуба 8-10 мм);

Зубчатая терка позволяет удалить излишки клея и сделать слой равномерным по всей поверхности

  • Примерно через сутки, когда клей застынет, можно приступать к последнему этапу крепления – установке зонтиков. Для этого вначале сверлятся отверстия требуемой глубины, после чего вначале вставляется зонтик, который потом фиксируется путем забивания гвоздя, все очень просто. Что касается количества дюбелей, то оно может варьироваться, для легких материалов можно использовать их меньше, ниже показано два варианта проведения работ.

Выбор варианта зависит от используемого утеплителя

Этот вариант подходит для оснований из кирпича, бетона или блоков, если у вас деревянные стены, то технология будет отличаться.

Если вы решили утеплить под штукатурку деревянные стены, то процесс будет иметь следующий вид:

  • В первую очередь нужно разобраться, как укрепить на стене теплоизоляционный материал. Тут не подойдет обычный анкер, нужно особое решение: утеплитель фиксируется длинными саморезами по дереву, а, для того чтобы они не проваливались, на них одевается специальная опорная шайба, которая называется рондоль, в ней есть специальная заглушка, которая закрывает шляпку самореза, что очень удобно;

Дожимная шайба или рондоль имеет диаметр 60 мм

  • Если вы хотите обеспечить дополнительную прочность, то можно приклеивать листы с помощью состава, который напоминает монтажную пену и продается в таких же баллонах, он хорошо сцепляется с деревом. Также данный клей можно использовать и для заделки стыков;

Клей подходит для пенопласта и экструдированного пенополистирола, но не подходит для минваты

  • Количество саморезов зависит от того, насколько надежно держится утеплитель, иногда их может понадобиться до 6 штук на лист.

Если вы делаете систему вентилируемых фасадов, то процесс крепления может производиться двумя способами:

  • В первом предполагается сооружение деревянной решетки, ширина которой должна быть на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. Это позволит уложить листы очень плотно и без дополнительной фиксации. Часто единственным элементом, который держит материал, является гидроизоляционная пленка, которая крепится поверх каркаса;

В каркас листы вставляются при внутреннем утеплении дома

  • Второй вариант – когда сооружается полноценный вентилируемый фасад из металлического профиля. Вначале ставятся вертикальные стойки, после чего укладывается теплоизоляционный материал, чаще всего это минвата, для ее фиксации применяются грибки для крепления утеплителя.

Мы разобрались, как закрепить на стене материалы при разных вариантах проведения работ, все довольно просто, важно обеспечить надежность расположения утеплителя.

Вариант №2 – теплоизоляция цоколя

Эта часть конструкции нуждается в особом внимании, так как если не утеплить ее, то холод будет проникать через почву и пол в доме всегда будет холодным. Что касается процесса крепления теплоизоляции, то он достаточно прост:

  • В первую очередь нужно освободить утепляемую поверхность, надо обеспечить беспрепятственный доступ к ней на время проведения работ. Лучше всего делать эту операцию на этапе возведения строения;
  • Далее нужно гидроизолировать поверхность, проще всего использовать мастику, она делает поверхность более прочной и улучшает адгезию клеевого состава;
  • Что касается крепления теплоизолятора, а для этих целей я настоятельно рекомендую использовать экструдированный пенополистирол, то лучше всего использовать технологию приклеивания. В качестве клея используется все та же мастика, с ее помощью вы быстро и надежно зафиксируете листы на поверхности. Дополнительный плюс этого варианта в том, что такое крепление не боится влаги;

На фото: приклеивание – самый простой и надежный вариант крепления утеплителя к цоколю

  • Использовать грибки нет смысла, так как после окончания работ поверхность будет засыпана грунтом, который и будет прижимать материал к поверхности. Единственное, что следует сделать – заделать стыки при их наличии монтажной пеной.

Этот вариант работ очень прост, хотя многие считают его более сложным, чем утепление стен. Главное – использовать качественный состав для приклеивания.

Читайте также:
Когда сеять перец на рассаду в 2020 году — все, что нужно знать

Вариант №3 – утепление мансарды

Разберемся, как крепить утеплитель на мансарде, так как эта часть конструкции требует особенно тщательной теплоизоляции и работы заметно отличаются от вышерассмотренных вариантов. Есть несколько способов проведения работ, и они зависят от того, какой материал используется. Начнем рассмотрении с такого утеплителя как пенопласт:

  • Нужно использовать материал толщиной не менее 100 мм, если такого нет, то можно уложить два элемента по 50 мм. Идеальным вариантом является шаг стропил по ширине пенопласта, это упростит работы и позволит провести их намного быстрее;
  • Изделия крепятся на клеевой состав или с помощью монтажной пены. Если элементы и так располагаются плотно, то можно просто уплотнить стыки пеной, она будет служить и как дополнительное крепление материала. Плюс этого варианта в том, что он имеет очень малый вес, и это упрощает работы, ведь невысокие нагрузки выдержит любой клей;

Перед тем как закрепить между стропилами пенопласт, не забудьте проложить гидроизоляционный материал

Если нужно дополнительное утепление, то поверх стропил можно прикрепить листы экструдированного пенополистирола, они крепятся саморезами с прижимными шайбами прямо к стропилам. При этом лучше располагать элемент поперек, так можно закрепить их намного надежнее.

Двойная обшивка утеплителем предполагает проведение штукатурных работ впоследствии, поэтому при креплении внимательно следите, чтобы шляпки становились вровень с поверхностью или слегка утапливались в ней;

При таком способе крепления очень важна аккуратность

  • Для дополнительной фиксации поверх утеплителя крепятся рейки или доска, на которую потом крепится финишный отделочный материал. Они позволяют обеспечить отличную фиксацию утеплителя, при которой он точно будет держаться на своем месте.

Теперь разберемся с таким типом утеплителя как минеральная вата, на мансарде используются рулонные варианты, которые просты в использовании и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками:

  • Материал режется на полосу, ширина которой должна быть на 3-4 см больше расстояния между стропилами. Оптимальный размер определяется экспериментальным путем, вы сами поймете, какой вариант лучше всего держится и проще всего вставляется в конструкцию;
  • Далее полосы плотно заталкиваются в пространство, не должно быть никаких щелей, поэтому все соединения уплотняются как можно тщательнее. Обычно вата держится за счет плотного расположения, но дополнительная фиксация ей все же не помешает;

Если все сделано правильно, то минвата будет плотно располагаться между стропилами

  • Для крепления мы не будет использовать традиционные варианты в виде дюбелей и клея, нам понадобятся небольшие гвоздики и прочный шпагат. Гвозди набиваются на стропила с шагом в 40-50 см, после чего между ними по диагонали натягивается шпагат. Он прочно фиксирует утеплитель и обеспечивает его неподвижное положение, это очень простое, но весьма эффективное решение.

Вот так можно прикрепить утеплитель на мансарде

Вариант №4 – утепление потолка изнутри

Про утепление потолка сверху нет смысла рассказывать, так как там в креплении нет необходимости. Но если нужно прикрепить утеплитель к потолку снизу, то возникает много вопросов и проблем, обусловленных неудобством проведения работ и сложностью фиксации материала. Есть несколько вариантов проведения работ своими руками, я перечислю их, а вам нужно выбрать самый подходящий:

  • Если у вас бетонный потолок и вы используете минвату, то вопрос решается применением знакомых нам грибков. Тут нужно работать с помощником, он должен держать лист, пока вы не разметите точки сверления, а потом придерживать его, пока не будут установлены и зафиксированы дюбеля для теплоизоляции. Советую заранее приобрести очки и респиратор – во время работы все сыпется в глаза, а образовывающаяся пыль мешает дышать;

Минвата на бетонный потолок крепится именно так

  • Если у вас пенопласт, то его можно просто-напросто приклеить с помощью клея в баллонах. Причем клеить можно как к бетону, так и к дереву, этот способ считается универсальным. Кроме того, цена этого материал невелика, что делает его наиболее привлекательным среди всех;

Пенопласт хорош тем, что его можно просто приклеить

  • Если у вас деревянная конструкция, то закрепить утеплитель можно путем сооружения каркаса из реек, на который просто ставятся теплоизоляционные листы. Этот вариант подходит для любых деревянных конструкций, ведь каркас можно расположить на требуемом расстоянии и положить утеплитель нужной толщины;
  • Если вы не хотите думать, как закрепить на потолке изнутри утеплитель, то можно поступить еще проще – при обшивке поверхности гипсокартоном или вагонкой просто укладывайте материал на конструкцию. Тут главное, чтобы вы могли закладывать утеплитель плотно и надежно. Ну и конечно, он не должен быть тяжелым.

Вывод

Надеюсь, что эта своеобразная инструкция ответит на все ваши вопросы относительно крепления теплоизоляционных материалов. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах более подробно, а если у вас есть вопросы, то задавайте из в комментариях под обзором.

Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов

Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом – теплым и тихим.

4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

Навигация по странице

Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

Крепление утеплителя к стене: особенности

Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

  1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
  2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое – надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе – устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

Есть 2 типа клея:

  • сухая смесь;
  • клей-пена.

Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

Читайте также:
Как обставить длинную и узкую комнату: рекомендации на фото

Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

Минеральная или каменная вата

Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

Пеноплекс

Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

Пенополиуретан

Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

  • распыление с помощью оборудования;
  • заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

Способы крепления

Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

  • Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
  • Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
  • Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
  • Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
  • А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

Дюбелями к бетонной стене

Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

  1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
  2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

  1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
  2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

  1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
  2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

Подготовительный процесс окончен.

Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль. Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

Грибками к кирпичной стене

Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

  1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
  2. Обработка поверхности грунтовкой.
  3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
  4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
  5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
  6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
  7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

Другие способы крепления

Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

  1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
  2. Внизу стены установить контрольную планку.
  3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
  4. В полученные ниши укладывают вату.
  5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

От чего зависит результат

Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители. Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

Полезные советы мастеров:

  1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
  2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
  3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
  4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “Все существующие способы крепления утеплителя к стене внутри или снаружи дома: обзор вариантов” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций – между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Читайте также:
Какой утеплитель лучше для балкона внутри

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» – ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов – мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности – температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

  • Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
  • Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

  • Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
  • Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
  • В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
  • В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

Читайте также:
Как сделать мангал из барабана стиральной машины

При выявлении локализованных «выпирающих» зон – отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри – гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это – зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

Читайте также:
Как почистить ложки и вилки чтобы блестели, чем очистить в домашних условиях

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянных и кирпичных стен изнутри минватой плюс гипсокартон

23.03.2017 7,671 Просмотров

Утепление стен — это необходимая процедура, направленная на сохранение тепла в доме для комфортного проживания.

Доказано, что в холодное время года около 30 % всех теплопотерь происходит из-за неутепленных, или неправильно утепленных стен.

Какой бы мощной и современной не являлась система отопления, без должного утепления стен эффект от ее использования будет минимальным.

Утеплить дом можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Внутреннее утепление применимо в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный облик здания (например квартира в многоэтажке, либо уникальный фасад дома). Одним из наиболее эффективных материалов для утепления при этом является минеральная вата.

Если по какой либо причине минвата вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:

Особенности внутреннего утепления

К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама несущая стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.

Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:

  • такие работы можно осуществить своими руками;
  • утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
  • не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
  • утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.

Плюсы и минусы способов утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в качестве строительного материала, используемого для утепления, известна достаточно давно.

Изготовленная из натуральных базальтовых волокон, она отличается экологичностью и хорошо удерживает тепло внутри деревянного или кирпичного дома.

Выделяют 3 основных типа минеральной ваты, в зависимости от целевого использования:

  • легкие. Применяются в каркасных утеплениях. Их плотность составляет от 10 до 90 кг./м.куб.;
  • тяжелые. Такой ватой утепляют фасады зданий. Ее плотность — 90 кг/м.куб;
  • технические. Используются в основном для изоляции промышленных помещений и оборудования, где наблюдаются повышенные и пониженные температуры.

По составу минеральная вата также бывает нескольких видов:

  • стекловата — производится способом расплавления кварцевого песка или битого стекла в тонкие волокна. При добавлении связующих веществ приобретает привычный желтоватый цвет. Такой материал не горит, и не меняет своих свойств при попадании на него влаги;
  • шлаковата — изготавливается из отходов промышленных шлаков. Применение такой ваты при утеплении жилых помещений небезопасно с экологической точки зрения;
  • базальтовая вата — наиболее распространенный материал для утепления домов. Отличается повышенным коэффициентом теплопроводности.
  • каменная вата — один самых технологичных вариантов. Практически лишен недостатков и часто используется при строительстве, именно этот вариант рекомендуется при внутреннем утеплении.
Читайте также:
Как и чем склеить пенопласт между собой, с бетоном, металлом, деревом

Сравнительная характеристика утеплителей

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Распространение минеральной ваты обусловлено, в первую очередь ее достоинствами:

  • низкая теплопроводность;
  • негорючесть;
  • механическая устойчивость — не меняет своих свойств при воздействии на нее;
  • звукоизолирующие характеристики;
  • устойчивость к температурной деформации;
  • биохимическая стойкость;
  • удобство и простота монтирования.

Однако несмотря на внушительный перечень плюсов, строительные нормативы не рекомендуют использовать обычную минеральную вату для утепления помещений. Вызвано это наличием в ее составе фенола, который губительно сказывается на здоровье человека. При внутреннем утеплении мастера советуют использовать эковату или каменную вату.

При неправильном монтаже открытые участки минеральной ваты контактируют с системой вентиляции, вследствие чего опасные частицы оказываются в окружающем воздухе.

Гипсокартон

Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.

Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.

Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.

Достоинства гипсокартона:

  • Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
  • Теплоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
  • Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.

Недостатки гипсокартона:

  • Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
  • Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.

Устройство стенового пирога изнутри

В строительстве совокупность всех элементов конструкции принято называть пирогом. Применительно к утепленным изнутри стенам, конструкционный пирог выглядит следующим образом:

  • внешняя несущая стена;
  • гидроизоляция;
  • слой утеплителя — минеральной ваты;
  • пароизоляционная мембрана;
  • каркас для гипсокартона;
  • отделочные листы гипсокартона;
  • финишный отделочный материал.

Пароизоляция — описание и монтаж

Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.

При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.

Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.

Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.

Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.

Обрешетка под минвату и гипсокартон – особенности и монтаж

Традиционно создать обрешетку перегородки для крепления гипсокартона можно из двух материалов:

  • деревянных реек;
  • оцинкованного профиля.

Деревянный каркас при отличается массивностью, громоздкостью конструкции. Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептиком для предупреждения возможности гниения.

При монтаже гипсокартона целесообразнее воспользоваться специальными оцинкованными профилями.

Они рассчитаны на крепление друг к другу, кроме того для них предусмотрены механизмы крепления к стенам -кронштейны, с помощью которых можно отрегулировать толщину перегородки.

Краткую схему монтажа обрешетки для ГКЛ можно представить в следующим виде:

  1. определяется толщина перегородки в зависимости от выбранной толщины утеплителя;
  2. по бокам вертикальных примыкающих стен, по полу и потолку крепится направляющий профиль;
  3. определяется край, от которого будет осуществляться монтаж листов гипсокартона;
  4. учитывая ширину листов в 120 см, делается разметка через каждые 40 (либо 60) сантиметров;
  5. вдоль разметки с интервалом 50 см., крепятся п-образные кронштейны;
  6. несущие стойки вставляются в направляющий профиль в соответствии с разметкой;
  7. при помощи натянутой бечевки выравнивают несущие стойки и крепят их кронштейнами;
  8. к несущим стойкам крепят поперечные стойки для обеспечения жесткости конструкции;

Обрешетка под минвату

Под полученную плоскость закладывают утеплитель.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой:

  1. Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
  2. подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
  3. после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
  4. в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
  5. поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.

Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.

Гидроизоляция

Необходимость гидроизоляции возникает в деревянных домах с бревенчатыми стенами со щелями и трещинами. Для того, чтобы предотвратить контакт уличного воздуха со слоем утеплителя, деревянные стены укрываются слоем гидро- и ветрозащитной мембраны.

Такая пленка надежно защищает слой утеплителя от попадания влаги с улицы. Она крепится при помощи степлера и скоб внахлест, стыки проклеиваются.

Установка листов гипсокартона

Схема установки гипсокартона проста:

  • Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
  • При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
  • Производится чистовая отделка гипсокартона.

Полезное видео

Укладка минеральной ваты под гипсокартон в видео-инструкции ниже (не забываем про паро- и гидроизоляцию):

Заключение

Несмотря на скептическое отношение большинства к внутреннему утеплению, оно является надежным, эффективным и удобным. Оно широко применяется в квартирах и офисах. Главное – подбирать качественные материалы и следовать строительным нормам и правилам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: