Микрометр гладкий, простой и электронный – какова точность замеров? + видео

Азбука мастера: подробная инструкция, как пользоваться микрометром

На чтение: 7 минут Нет времени?

Микрометр – прибор для измерения размеров детали до долей миллиметра. По своим задачам он похож на штангенциркуль, однако, более точный и универсальный. Таким прибором вы без труда измерите диаметр проволоки до десятой доли миллиметра. А цифровые микрометры позволяют вычислить размеры до сотых долей. Несмотря на всю универсальность прибора, мало кто знает, как пользоваться микрометром, инструкция для многих кажется слишком сложной. Именно для этого мы сегодня в статье подробно расскажем, как правильно пользоваться прибором.

Читайте в статье

Устройство и особенности работы с прибором

Прибор знаком многим мастерам, по сути, это зажим с линейкой, правда, считает он по определённой системе. Если вы до сих пор не знаете, что измеряет микрометр и как с ним работать, прежде всего, необходимо внимательно изучить его устройство. Как мы видим из рисунка (фото ниже), все измерения микрометром проводятся контактным способом. Деталь зажимается в тиски и плотно удерживается в ней. Все основные механизмы микрометра расположены на скобе.

Принцип расчёта размеров в этом инструменте основан на таком понятии, как винтовая пара. Винт очень хорошо виден на фото. Благодаря его шагу на оси можно заметить отклонения от нулевой отметки. На стебле прибора нанесена шкала, цена её деления составляет 0,5 мм. Впрочем, ширина шага может быть разной.

Интересный факт! Винтовая пара впервые применялась ещё в XVI веке для точной настройки прицелов для пушек кораблей. Много позже, в 1848 году, французом Пальмером был получен патент на этот измерительный прибор. Однако тогда широкое применение он не получил. Почти через 20 лет Луснан Шарпе и Джозеф Браун выкупили патент и организовали серийное производство микрометров в США.

Микрометр имеет две шкалы:

  1. Неподвижную на стебле. Эта шкала обычно имеет шаг деления 1 мм и ещё половинчатые (0,5 мм), которые позволяют посчитать точный размер до половины миллиметра.
  2. Крутящаяся шкала барабана. Эти деления показывают доли миллиметра. Чтобы узнать размер детали, необходимо сложить цифры, получившиеся на неподвижном стебле, и те, что показывает крутящийся барабан.

К сведению! На крутящемся барабане 50 делений. Полный оборот его равен половине миллиметра.

Противоположная часть микрометрического винта жёстко соединена с барабаном, в конце которого нанесена трещотка. Она позволяет прижимать лапки, именно поэтому её не стоит использовать для измерения таких тонких материалов, как проволока, трещотка, её просто сплющит. Трещотка необходима для калибровки прибора. Как это делать правильно, мы расскажем ниже в статье.

Виды микрометров

Классификация микрометров зависит от целей измерения. Прибор используется для отбраковки деталей разной конфигурации.

По способу индикации

Приборы работают по одному принципу. Однако подсчёт долей миллиметра, тех самых, которые расположены на подвижном барабане, может осуществляться по-разному.

Аналоговые микрометры

Это самые простые механические приборы, об устройстве которых мы говорили выше

Главный плюс такого прибора – его долговечность. И даже если вы его уроните, то после небольшой настройки он вновь будет работать исправно. Чего нельзя сказать о цифровых или, к примеру, рычажных приборах.

Рычажные микрометры

В этом приборе, вместо подвижного барабана, используется стрелочный индикатор

Такие приборы используются при отбраковке изделий, повышается скорость проверки за счёт того, что не надо всматриваться в шкалу.

Цифровые микрометры

Цифровой микрометр Калиброн

В этом случае технология замеров ничем не отличается от аналоговой. В основе всё тот же микрометрический винт, однако, показания выводятся в виде точных цифр, что увеличивает качество измерений и практически исключает ошибки.

Лазерные микрометры

Самые современные, но и самые дорогие – это лазерные микрометры. Замеры производятся на основании данных, полученных после анализа отклонения лазерного луча. Специальный фотоэлемент фиксирует разницу и выводит данные на дисплей. Такие приборы требуют бережного ухода и специальной настройки. В быту их использовать нецелесообразно.

Такие приборы на данный момент считаются самыми точными. Они позволяют выдать данные о размере и диаметре детали, вплоть до тысячной доли миллиметра

Процесс измерения происходит в доли секунды. Лазерному прибору под силу измерить делать любой формы. С другой стороны, он уязвим к пыли, ударам и толчкам. Им очень сложно измерить внутренние размеры детали.

По области применения

Как мы уже выяснили, микрометр – специальный измерительный прибор. Его используют в разных областях. Именно поэтому выделяют множество вариаций микрометров для разных целей.

Гладкий микрометр

Это прибор механического или цифрового типа, которым измеряются диаметры изделий

Он очень удобен для измерения круглых и плоских деталей. Чаще всего измеряется диаметр детали или его сечений.

Микрометр для измерения расстояния между зубцами или зубомер

Зубомер аналоговый и электронный

Этот прибор имеет конические насадки, которые позволяют измерять ширину пазов, а также размеры зубьев шестерёнок или зубчатых колёс. Для калибровки приборов используют эталонные детали.

Микрометр для измерения труб

Прибор очень полезен сотрудникам управляющих компаний. С помощью микрометра такого типа измеряют толщину стен в трубах, в том числе и их износ

Для прибора существуют специальные насадки, которые могут измерить неровную и бугристую поверхность (что очень актуально, если трубы, к примеру, покрылись ржавчиной).

Микрометр для измерения толщины листов

Такие микрометры помогают измерить толщину листовых заготовок: к примеру, листы полипропилена или металлопроката

Очень часто мы покупаем изделия не той ширины, как заявляет производитель. В этих приборах винт имеет малые размеры, но более дробный шаг делений, который позволяет более точно определить размеры. Существует два варианта таких приборов:

  1. С узкими и плоскими насадками − для измерения узких заготовок и листов.
  2. С удлинёнными насадками − для замеров более вытянутых и широких листов.
Универсальный микрометр

Особенность этого прибора в том, что он подходит для измерения разных величин. Для этого в комплекте используются дополнительные насадки

Минус в том, что насадки необходимо навинчивать, получается лишний стыковочный шов, что может повлиять на качество измерений.

Проволочный микрометр

Прибор для измерения диаметра проволоки

Этот прибор относится к типу узкоспециализированных. Это компактный микрометр, который используется для измерения диаметра проволоки и шариков в подшипниках.

Призматический микрометр

Призматический микрометр с изогнутой скобой

Это специфический прибор, который помогает вычислить диаметр сложных инструментов, к примеру, лезвия или ножей. Насадка выполнена в виде призмы.

Канавочный микрометр

С помощью канавочного микрометра можно измерить, к примеру, глубину отверстия в стене (чтобы подобрать нужный саморез)

В его конструкции предусмотрен специальный щуп, который выдвигается в необходимую зону. С его помощью легко измерить глубину ям, канав, углублений.

Резьбомерный микрометр

Такой прибор снабжён специальными насадками, с помощью которых можно измерять глубину резьбы

Шкала для вычислений может быть выполнена в двух вариациях: метрической или в дюймах.

Двухшкальный микрометр

Такой прибор используется для измерения сложных деталей

Фактически это два прибора в одном. Измеряет прибор и его габариты. Иногда его называют ещё предельным микрометром.

Микрометр для горячего проката

Этот вид микрометра используется исключительно на производствах

Специализированный вид микрометра, который измеряет толщину изделия во время его прокатывания через щипцы. Для этого используется специальное колесо, на которое нанесена разметка.

Микрометр-нутрометр

Очень полезный прибор, если вам необходимо следить за тем, как меняется внутренний диаметр изделия

Читайте также:
Какой сварочный аппарат инвертор лучше для дома и дачи: советы

Очень часто применяется в токарном деле. Когда в процессе работы нужно контролировать внутренний диаметр вытачиваемой детали.

Как откалибровать прибор и проверить его точность

Микрометр относится к классу приборов, которые необходимо проверять на точность калибровки перед каждым использованием. Важно понимать, что иногда даже переноска микрометра без чехла или встряхивание его может сбить шкалу измерений. Что это значит? И как понять, что прибор настроен правильно? Разберёмся поэтапно.

Прежде всего, протираем поверхность губок пятки. Делать это можно только с помощью тонкого листа бумаги. Для этого сводим пятки друг с другом и зажимаем лист между ними с небольшим усилием, чтобы он не выпадал. Потом аккуратно вытаскиваем его (важно, чтобы лист не порвался). Таким образом, можно очистить рабочие поверхности от пыли и жира.

Далее полностью закручиваем зажимный винт и смотрим, совпадает ли нулевая отметка на барабане с горизонтальной риской на стебле. Если отметки не совпадают – проводим калибровку прибора

Иногда для проверки точности калибровки у некоторых типов микрометров (чаще всего микрометра с диапазоном измерений 25-50, 50-75 мм), а также электронных и лазерных приборов используют эталонные образцы, размеры которых точно известны.

Главное условие − правильно закрепить деталь в тиски, чтобы эталон показал точные размеры

Далее полученные данные сравнивают с теми, которые соответствуют эталону, и в случае необходимости производят дополнительную настройку прибора.

Настройка микрометра на ноль

Для примера возьмём микрометр с рабочим диапазоном 0-25. Это самый «ходовой» прибор. Как всегда, перед любой манипуляцией прибор необходимо почистить. Как это делать с помощью бумажного листа, мы говорили выше.

Далее необходимо соединить лапки прибора. Зажимаем фиксирующий винт. Это необходимо, чтобы в дальнейшем зафиксировать наш прибор на нуле. Если мы видим, что данные метки не совпадают – риски не стоят ровно на нуле, то следует подкрутить стебель, используя специальный ключ. Он обычно входит в комплект, таким образом, чтобы риски совпали.

Наша задача – ослабить барабан и выставить его деления ровно напротив нуля на стеблевой отметке

Как проводить измерения микрометром и возможные сложности

После того как мы проверили точность прибора и в случае необходимости откалибровали его, можно приступать к измерениям. Для этого измеряемую деталь необходимо зажать в тисках аккуратно, чтобы не пережать деталь. Прижимаем, если необходимо увеличить давление на деталь, используем трещотку.

По верхней части шкалы стебля определяем количество полных миллиметров. При этом если на нижней половине последняя видимая риска находится правее, то к полученному значению прибавляем ещё 0,5 (вот зачем предусмотрено смещение нижней половины шкалы относительно верхней).

Складываем оба значения и получаем реальный диаметр детали. Пример вычислений с разными цифровыми значениями

После использования прибор необходимо протереть и уложить в специальный кейс.

Основные правила ухода за измерительным прибором – рекомендации редакции HouseChief.ru

Замер диаметра поршневого цилиндра на автомобиль марки ВАЗ

Для полноценной работы микрометра и увеличения срока его службы важно следить за сохранностью прибора и чистотой его деталей и механизмов. Перед каждым использованием протираем поверхность губок пятки. А также проверяем точность калибровки. Если показания сбились, то прибор необходимо перенастроить. Именно эта ошибка чаще всего возникает у тех, кто начинает пользоваться прибором.

Важно! Трещотку используйте только в том случае, когда деталь имеет твёрдую и крепкую структуру. В противном случае сверхдавление может деформировать измеряемую деталь.

Сколько стоит микрометр, обзор цен и основных характеристик

Купить микрометр можно в любом строительном магазине. Перед покупкой обязательно проверьте прибор на точность измерений. Для удобства мы использовали таблицу с указанием цен на самые популярные модели микрометров.

Микрометр цифровой КАЛИБРОН МКЦ 50

Механический микрометр МАРТИХ 0-25 мм

Аналоговый микрометр. Материал − инструментальная сталь.

Шаг измерения: 0,01 мм.

Микрометр ЗУБР ЭКСПЕРТ МК 25

Стебель и барабан микрометра покрыты матовым хромированием, что защищает от возникновения коррозии.

Шаг измерения: 0,01 мм.

В завершение статьи предлагаем вам посмотреть видеоурок, как пользоваться микрометром.

Как пользоваться микрометром?

Содержание

  1. Из чего состоит микрометр и для чего он нужен
  2. Подготовка к работе
  3. Как правильно проводить измерения
  4. Правила ухода за устройством

1. Из чего состоит микрометр и для чего он нужен

Измерительный прибор служит для получения значений линейных размеров с высокой точностью. В отличие от других ручных средств измерений, например штангенциркуля, он позволяет получать данные с точностью до сотых долей миллиметра, т.е. до микрон. Можно измерять толщину деталей, их диаметр или сечение. Это требуется для контроля размеров, подгонки элементов, выполнения дублей деталей.

Существуют микрометры различных типов. О них вы можете почитать в статье на нашем сайте. Наиболее распространены так называемые гладкие приборы. Они находят применение как в профессиональной сфере, так и в быту. О них сейчас пойдет речь. И начнем мы с конструктивных особенностей.

Понять, как работать с микрометром, будет проще, когда вы познакомитесь с его деталями. Ведь так станет ясно, за что отвечает каждая. Для наглядности конструкцию прибора представляем на рис. 1.

Рис. 1. Устройство инструмента

Основой конструкции является С-образная скоба, с обеих сторон которой находятся измерительные поверхности – неподвижная пятка и подвижный винт. Между ними помещают измеряемую деталь. Зажим на скобе нужен для фиксации полученного значения, например, чтобы сравнивать одну деталь с другой.

Вторая часть устройства – это стебель с горизонтальной шкалой и барабан с вертикальной шкалой. На конце находится гайка с трещоткой – ее вращают для регулировки хода винта. Самое главное – шкалы измерений. На стебле нанесена горизонтальная шкала, которая уходит вглубь под цилиндр. Часть ее открывается при регулировке винта в зависимости от толщины зажимаемой детали. На шкале имеется прямая линия, которая является эталонной риской. С одной ее стороны расположены деления с шагом в 1 мм, а с другой – деления с таким же шагом, только они смещены на 0,5 мм в сторону. Это сделано с расчетом на то, что один поворот барабана смещает винт ровно на 0,5 мм. Вертикальная шкала на цилиндре барабана имеет деления с шагом в 0,01 мм.

Конструкция прибора достаточно проста, и при правильном использовании можно легко добиться точных измерений. Однако если вы впервые будете работать с микрометром, познакомьтесь с базовыми рекомендациями. Так вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок и с первых же попыток будете с микрометром на «ты».

2. Подготовка к работе

Как пользоваться микрометром правильно? Для начала разберемся с его настройкой. Важным навыком является установка нулевой отметки. Это понадобится как в начале работ, допустим, для проверки точности устройства, так и в процессе эксплуатации, например, если вы предположили, что настройки сбились.

Измерительные поверхности нужно протереть. На них не должно быть грязи и пыли. Выкрутите барабан с винтом – отделите его от стебля микрометра. Цилиндр барабана пока не закреплен и находится в свободном вращении. Он становится неподвижным, когда его фиксирует гайка с трещоткой. Гайкой вращаем винт до тех пор, пока губки не сомкнутся. Трещоткой до щелчка подтягиваем винт, чтобы зафиксировать измерительные поверхности. Барабан вращают, пока нулевая точка на его шкале не совпадет с эталонной риской на стебле. Это и есть нулевое положение.

Читайте также:
Какой замок поставить на входную дверь и какие замки лучше для металлических дверей

Важно знать! При выставлении нуля смотрите на шкалу под прямым углом и лучше со стороны барабана. Деления должны совпасть точно. Если смотреть сверху или снизу, визуально можно ошибиться с рисками и получить неверное нулевое положение. Верный принцип показан на рис. 2.

Рис. 2. Угол обзора при выставлении нуля

Когда деления совмещены правильно, нужно их зафиксировать. Здесь важно знать, как пользоваться микрометром: его держат за цилиндр и аккуратно подтягивают гайку. Ни в коем случае не держитесь за скобу, иначе настройка может сбиться.

Важно знать! У некоторых моделей в комплекте идет эталонный вкладыш, например, на 25 или 75 мм. Это микрометры, диапазон измерений которых начинается не с нуля, а со значения, соответствующего этому вкладышу. В таком случае нулевую отметку проверяют по этой эталонной детали. Пример показан на рис. 3.

Рис. 3. Инструмент с эталонным вкладышем

3. Как правильно проводить измерения

Чтобы научиться пользоваться микрометром, возьмите небольшую металлическую деталь. Это может быть гвоздь или сверло. Лучше заранее знать диаметр или его значение, которому он должен соответствовать (не факт, что заявленный размер соответствует действительности). Алгоритм измерений можно описать в 3 простых шага.

Шаг 1. Помещаем деталь между измерительными поверхностями. Для этого путем вращения барабана даем ход винту – раскрываем микрометр для измерения.

Шаг 2. Зажимаем деталь, вращая гайку трещотки. Как только вы услышите щелчки, вращение нужно прекратить.

Шаг 3. Смотрим значения. Размер вычисляется так: к значениям на горизонтальной шкале прибавляются значения на вертикальной шкале. Подробнее об этом расскажем дальше.

Важно знать! Не зажимайте деталь вращением барабана, иначе есть риск сдавить ее и получить неверные измерения. Такого не случится при фиксации трещоткой, так как она регулирует усилие и подает сигнал щелчками.

Рассмотрим пример на рис. 4. Сначала считаем целые значения на горизонтальной шкале – от нуля получается 4 деления. Затем смотрим на сотые – отметка после четырех делений на 0,5 мм четко совпала с началом барабана. Значит, по горизонтальной шкале получается 4,5 мм. Остаток сотых вычисляем по вертикальной шкале. В нашем примере с эталонной риской совпало 2 деления (что равно 0,02 мм). Значит, толщина детали составит 4,52 мм. Если метку на горизонтальной шкале в полмиллиметра не видно, надо сразу смотреть на значения вертикальной шкалы.

Рис. 4. Пример вычисления микрометром

Теперь вы знаете, как пользоваться микрометром. Есть еще одна полезная вещь, о которой вам следует знать. Использование зажима. Когда он нужен? Например, для восстановления подшипника необходимо среди множества металлических шариков найти 5 одинаковых по размеру. Берем первый, измеряем его диаметр по описанному выше алгоритму. Фиксируем винт в нужном положении, извлекаем шарик и затем подставляем разные шарики для совпадения размеров. Процесс ускоряется в разы, так как вам не придется раскручивать винт каждый раз при измерении нового экземпляра.

4. Правила ухода за устройством

Важно помнить, что точность измерений зависит от того, как вы обращаетесь с устройством и правильно ли за ним ухаживаете. Необходимо поддерживать в чистоте измерительные поверхности – после каждого использования очищать их, избегать механических воздействий и ударов. Ведь если торцы будут загрязнены или повреждены, контакт с поверхностью измеряемой детали будет неполный – отсюда погрешность и неверные измерения. Рекомендуется хранить микрометр в коробке отдельно от каких-либо инструментов. Так что заранее подготовьте для него аккуратный ящичек либо покупайте прибор уже в комплекте с ним. Для более бережного хранения можно обложить его тонким поролоном, особенно если вы планируете выездные работы.

У вас еще нет микрометра? Тогда пришло время купить его! Вы можете сделать это в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем изделия ведущих производителей инструмента: FIT, SCHUT, TOPEX, Зубр, Мастак и др. Выбирайте свой вариант. И пусть ваши измерения будут точны!

Как правильно сделать теплый пол в бане своими руками?

Очевидным фактом является то, что теплые полы стали неизменным атрибутом нашей комфортной жизни.

Их устройство в квартире и доме не вызывает никаких сложностей, но вопрос о том, как правильно сделать теплый пол в бане своими руками, может загнать любителя тепла и уюта в легкое недоумение как в плане выбора вида конструкции, так и способа реализации такой идеи.

Почему нужен теплый пол в бане?

Но, учитывая характерные особенности такого объекта, а именно: повышенный уровень влажности, резкий перепад температур, использование древесины в качестве строительного и отделочного материала, возникает необходимость в обеспечении условий для недопущения появления сырости, а впоследствии и разрушения здания.

Надо принять во внимание и то, что древесина, кроме своих положительных характеристик, может стать источником заражения бани плесенью и другими грибками, поэтому теплые полы в бане под деревянным полом позволяют исключить создание условий для такой неприятности.

Кроме того, теплый пол в бане:

Все эти причины позволяют принять правильное решение о том, что теплый пол в бане совсем не роскошь, а необходимость.

Кроме того, обеспечивая комфортные условия для пребывания людей, владелец бани одновременно решает проблему и сохранения объекта в нормальном состоянии на многие годы вперед.

Теплые полы для бани: виды и их некоторые особенности

При устройстве систем обогрева полов в доме или квартире потребитель всегда руководствуется экономической целесообразностью, но, кроме того, учитывается и сложность проведения монтажных работ, ремонтопригодность конструкции в процессе эксплуатации.

Для бани эти критерии тоже работают, но добавляются также и некоторые другие факторы, связанные с различной функциональностью помещений, особенностями устройства пола, который должен укладываться с обязательным уклоном для стока воды (исключение может составлять только комната для отдыха).

Также выбор вида теплого пола предполагает не только экономический подход к вопросу, но и рациональный, связанный как с режимом эксплуатации бани (регулярно или время от времени), а также с технической возможностью осуществления такого решения.

Итак, в бане можно уложить и эксплуатировать:

1. Водяные теплые полы. При этом источником нагрева теплоносителя может являться как котел, так и печка, установленная в парной.

Большим недостатком этих полов может считаться сложность в обеспечении условий для укладки труб, которые монтируются на ровную поверхность, а также необходимость установки дорогостоящего распределительного оборудования, хотя эксплуатационные расходы невысоки.

2. Электрические полы, представленные кабельными системами или матами. Этот вид может считаться оптимальным вариантом, если не учитывать стоимость потребленной электроэнергии (а потребляют они много).

Кроме того, потребуется ревизия проводки, которая должна справляться с высокой нагрузкой.

3. Инфракрасные пленочные элементы. Такие теплые электрические полы наиболее просты в монтаже, вполне доступны по цене, нетребовательны к качеству и ровности основания.

Также в бане можно сделать и воздушные теплые полы, представленные специально смонтированной конструкцией труб, расположенных под полом, по которым циркулирует теплый воздух, для нагрева которого можно использовать несколько источников.

Кроме того, об их устройстве следует задуматься еще на этапе проектирования бани, так как корректировка плана практически невозможна.

Общие правила устройства полов в бане под системы обогрева

Независимо от того, планируется ли уложить трубы под водяной теплый пол в бане своими руками или смонтировать электрический обогрев, сначала нужно позаботиться об устройстве самой половой конструкции , которая в таких случаях может быть деревянной или бетонной.

Читайте также:
Как класть шлакоблок на фундамент самостоятельно?

Последний вариант является предпочтительным, если учитывать практичность, но деревянный, устроенный по лагам, можно считать более органичным для такого помещения.

Итак, несмотря на то, что строительство современных бань ведется с устройством фундамента (в отличие от парных, возводимых ранее), но такое основание, как правило, относится или к мелкозаглубленным, или вообще представляет собой столбчатую конструкцию. Поэтому:

  1. обязательно должны быть проведены мероприятия, связанные с утеплением пола и защитой его от промерзания, а также от влаги и других негативных факторов;
  2. если планируется залить бетонный пол, то рекомендуется выбрать грунт несколько ниже точки промерзания и сделать обмазочную гидроизоляцию, не помешает также и устройство глиняного замка;
  3. далее должен укладываться теплоизоляционный слой, материалами, для устройства которого могут являться керамзит или перлит. Кроме утепления слой насыпного материала играет и роль демпфера;
  4. далее, под теплые полы следует уложить и дополнительный изоляционный слой из современных материалов (минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана и других), но следует учитывать, что их использование в таких конструкциях имеет некоторые ограничения, связанные с особенностями эксплуатации такого объекта;
  5. следующий этап – заливка стяжки, которая может выполняться в два этапа, а в некоторых случаях даже предполагает армирование.

Устройство деревянных полов в бане начинается с обустройства глиняного замка и установки специальных тумб, для которых рекомендуется использовать керамический кирпич. Высота тумб в среднем составляет 1,5-2 кирпича, а далее:

  • производится обработка тумб обмазочной гидроизоляцией;
  • выполняется укладка теплоизоляции из сыпучих материалов;
  • устраивается паро- и гидроизоляция, для которой можно использовать специальные мембраны. Последние своими краями фиксируются на тумбах и должны иметь минимальный заход на стены, равный 100 мм . Все стыки обязательно обрабатываются мастикой;
  • перед тем как на тумбы укладывать лаги, последние рекомендуется обработать влагостойкими и антисептическими пропитками. Под электрические полы обязательной является обработка лаг и антипиренами.

Далее производится монтаж чернового пола с созданием теплоизоляционного слоя.

Теплые полы в бане. Видео:

Устройство теплого пола в бане

Современная баня – это, как правило, отдельно стоящее здание, состоящее из собственно парной, предбанника, помывочной комнаты (душа).

Поэтому, если планируется устройство теплых полов, следует учесть такую разную функциональную направленность помещений. Исходя из этого, система отопления может:

  • быть общей для всех помещений (в этом случае часто не предусматривается контур для парной);
  • монтироваться индивидуально для каждого помещения.

Первый вариант, в случае его использования в бане, имеет много недостатков, так как:

  • представляет собой достаточно трудоемкий и финансово затратный способ, как в процессе монтажа, так и во время эксплуатации;
  • требует наличия эффективной системы управления с обязательной установкой распределительного узла;
  • обладает низкой эффективностью, так как большая система из-за своей инерционности не успевает быстро и равномерно прогревать полы в разных помещениях, а с учетом того, что полы включаются периодически, такой фактор является большим минусом;
  • в том случае, если используется система водяного отопления, существует большой риск размораживания системы и выхода ее из строя, хотя эта проблема может решаться применением антифризов.

Общая система теплых полов может использоваться в общественных банях, предназначенных для коммерческого использования.

Для частных объектов более рациональным является вариант с устройством независимых (дифференцированных) контуров, каждый из которых предназначается для решения локальной проблемы отдельного помещения.

Нужен ли теплый пол в парилке бани?

Однозначно правильного ответа на этот вопрос не существует, поэтому критериями принятия решения могут стать два фактора: климатические условия региона и вид пола.

Для деревянных конструкций, обладающих низкой теплопроводностью, установка дополнительного отопления не всегда оправданна, так как нагрев пола происходит от печки и удерживается на протяжении длительного времени.

Кроме того, наличие теплых полов в парилке позволяет эффективно бороться с возможным появлением плесени из-за повышенного уровня влажности и большой температурной разницы между полом и воздухом в помещении.

В парилке можно укладывать как водяной, так и электрический контур , но при этом второй вариант требует выполнение нескольких обязательных условий:

  • заземления контура;
  • наличия защитного отключающего устройства;
  • использования кабелей и систем, предназначенных для помещений с повышенным уровнем влажности.

Водяные полы в бане

В частном домостроении водяные полы нередко играют роль дополнительного источника тепла для обогрева дома, а в том случае, если владелец рассчитывает использовать такой вариант и в бане, то на пути реализации такого плана могут возникать различные препятствия.

Во-первых, для монтажа водяных полов требуется ровное основание, необходимое для нормальной циркуляции теплоносителя, а в некоторых помещениях соблюсти его технически невозможно, так как нужно делать специальный уклон для слива воды.

Поэтому для помывочной и парной такой вариант не совсем подходящий, хотя некоторые владельцы считают, что обязательный слив в парной и не нужен.

Потребуется также определиться и с источником для нагрева теплоносителя – это может быть общедомовой котел с соответствующей мощностью, специально установленное нагревательное оборудование в бане, например, твердотопливный агрегат или собственно банная печка.

Наиболее предпочтительными вариантами является улитка , хотя для помещений большой площади, например, для комнаты отдыха, можно выбрать змейку.

Важно правильно выбрать и трубы, с учетом их сечения и материала. В принципе, можно использовать различные виды, но специалисты не рекомендуют металлические трубы из-за их подверженности деформации и, как следствие, большого риска появления протечек.

Водяной тёплый пол в бане. Видео:

Теплый пол в бане от банной печи

Такой вариант устройства дополнительного отопления в бане является, с одной стороны, весьма логичным, а с другой очень сложным и при монтаже, и во время эксплуатации.

Особенностью от классического варианта водяных полов является то, что источником нагрева для теплоносителя выступает печка-каменка , но оснащенная специальной рубашкой-теплообменником, которая, как правило, устанавливается непосредственно над топкой.

Кроме того, для нормальной работы системы отопления полов обязательно следует предусмотреть и наличие специальной буферной емкости , своеобразного расширительного бака, располагаемого отдельно и вне печи.

Ключевым моментом в такой конструкции является то, что к теплообменнику подводятся трубы , уложенные по схеме в полу и предназначенные для циркуляции теплоносителя.

Количество отводов , как правило, зависит от числа отапливаемых помещений или их площади. При необходимости отводы могут соединяться трубками или быть независимыми, при этом для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя, используется насосное оборудование.

Такой вариант отопления пола наиболее рационально использовать в небольших банях, расположенных на загородных участках, а кроме того, надо учитывать, что:

  • нагрев пола может происходить только во время эксплуатации печи;
  • существует опасность размораживания системы в холода: в этом случае следует: или сливать воду, или использовать незамерзающий теплоноситель;
  • при таком варианте нужно правильно рассчитать мощность печи , которой должно хватать для нагрева парной и обогрева полов.

Выбрав такой способ для устройства теплых полов в бане, специалисты рекомендуют доверить выполнение работ опытным печникам или хотя бы воспользоваться их профессиональной консультацией.

Электрический теплый пол в бане

Несмотря на то, что влага и электричество плохо уживаются друг с другом, монтировать теплые электрические полы в бане допускается, так как непосредственный контакт не происходит.

Читайте также:
Люстра шар из ниток — создаем ажурный плафон своими руками

Но в случае, если полы деревянные, то обязательно рекомендуется произвести обработку лаг антипиренами и обеспечить их максимальную изоляцию от нагревательных элементов.

В бане можно монтировать все виды электрических полов: одно- и двужильные кабельные системы, готовые элементы в виде матов, представляющие собой уложенные на сетчатую основу кабели и, конечно, инфракрасные элементы, которые считаются наиболее оптимальным выбором для бани и превосходят остальные виды (в том числе и водяные) по всем параметрам:

  • сложности установки;
  • стоимости системы отопления;
  • эксплуатационным расходам;
  • ремонтопригодности.

Очень часто монтируется инфракрасный теплый пол в бане под плитку, так как в этом случае удается справиться с работами в кратчайшие сроки даже новичку-строителю, при этом укладка нагревательных элементов не приводит к уменьшению высоты потолков.

При выборе кабельных систем для теплых полов следует признать, что принципиальной разницы во время работы между одно- и двужильными элементами нет, но нужно учесть, что:

  • одножильные кабели обязательно обоими концами должны крепиться к термостату, а их основным недостатком считается значительное электромагнитное излучение;
  • двужильные крепятся к термостату одним концом, при этом этот вид нагревательных элементов является саморегулирующимся, что исключает возможность перегрева кабеля и, соответственно, выхода системы из строя.

Наиболее распространенной схемой для укладки кабелей является змейка , при этом обязательно следует учитывать рекомендации по нормам отступления от стены (минимум на 50 мм) и от других источников тепла (минимум составляет 100 мм).

Более простым вариантом укладки теплого пола может стать выбор кабельной конструкции , уложенной на сетку: монтаж такой системы заключается в строгом соблюдении последовательности и правильности подключения всех элементов.

При этом следует учесть, что такие теплые полы представлены исключительно одножильными вариантами.

Но, независимо от того, какой теплый электрический пол выберет хозяин бани, такой способ обогрева позволяет:

  • обеспечивать контроль температурного режима в любом помещении независимо от работы печи в парной;
  • гарантирует быстрый нагрев полов;
  • не боится морозов, поэтому система может использоваться по мере необходимости.

В том случае, если планируется частое включение кабельных полов, то следует быть готовым к значительному потреблению энергоносителей.

Важным преимуществом последнего вида теплых полов можно считать и то, что даже при выходе из строя одного или нескольких элементов он может и дальше эксплуатироваться, но, конечно, этот фактор скажется на способности нагревать определенные участки, но не критично.

Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Как правильно утеплить пол в бане – лучшие методы

Одна из проблем, которые могут огорчать владельцев новой парилки, может быть очень прохладный пол в помещении. Если банная коробка собрана в летнее время, то можно было утеплять пол в бане, и это по стандарту, принятому для простого жилья на легком основании.

С наступлением зимы тепловой изоляции точно не хватает, и в парилке, не говоря про раздевалку и предбанник, станет зябко даже при исправно работающей печки. Итак, давайте узнает, как утеплить пол в бане своими руками.

Почему в бане прохладный пол

Естественно, что доски на полу в банном помещении не должны быть перегретыми, но куда хуже, если на высоте 0.1-0.2 метра от поверхности воздух станет холодным, а в сильные морозы даже леденящим. Оснований для этого захолаживания нижнего яруса мало, по большей части это ошибки, которые допущены при планировании мощности утепления пола и конструкции в бане:

  • Изменение летней парилки – временные конструкции преобразовывают в полноценную баню, без тепловой изоляции фундамента и земли под полом.
  • Неправильно размещение печи – если расстояние от кафеля или досок до поддува печи больше 0.25 метров, плюс ко всему, поставлен экран, то даже утепленные полы в бане будут не просто успевать нагреваться за несколько часов пребывания в парной.
  • Неправильно устройство сливной системы, или даже хуже – оборудование ямы для сбора воды под банной постройкой.

Обратите внимание, что основной причиной все-таки остается неправильное обустройство тепловой изоляции. метод утепления пола бани отличается от обустройства теплых стен и перекрытия потолка.

Дополнительным фактором, который мешает правильно производить утепление пола в банном помещении собственноручно, можно считать простую неграмотность или желание сэкономить на строительных материалах. К примеру, при планировании утепления пола для различных помещений бани применяют различные материалы и способы. Недопустимо делать все под одну гребенку, при условии, что в парилке требуется укладка под черновой пол тепловую изоляцию отражающего типа, а для основания из бетона это делать нет смысла, лишь пустая трата денег. Сделать пол жарким, как парилке, не станет ошибкой, а вот если наоборот, то нагревать парное отделение не получится даже за 4-5 часов.

Подробноости

Как исправить

Даже если в бане получится холодный и слабый пол, перестраивать ее никто не будет, да и нет в этом необходимости. Но поправлять утепление, гидроизоляцию фундамента и тепловую изоляцию парилки, отделения для мойки и комнаты отдыха требуется обязательно.

Важно! Совсем немного способов сохранить тепло, но каждый из них требует крайне тщательно, взвешенного подхода. Кроме утепления банного пола, требуется обеспечивать нормальную вентиляцию комнаты, так как в противном случае подпол будет не просто прохладным, а даже мокрым из-за конденсата, из-за чего будет заражать помещение больной атмосферой.

  1. В помещении для отдыха и отделении моечного типа бани снимать полы, укладывать утеплитель и заливать стяжкой из бетона. Поверх нужно укладывать чистовой пол, и благодаря воздушному промежутку и утепленному основанию из бетона потери тепла станут меньше в 3-4 раза.
  2. Для маленьких комнат парилки проблему получится решить укладкой слоя тепловой изоляции и переменой схемы воздушного движения между лицевым и черновым полом. Печка на 10 кВт мощности тепла при правильном расположении каналов воздуха греет напольное покрытие в предбаннике и мойке даже скорее, нежели стены.
  3. Маленькие бани с площадью от 4 до 7 м 2 , можно оборудовать системой «теплый пол». Для большого количества зимних дачных парилок на данный момент это самый лучшим вариант утепления.

Бак скипятком, который установлен на печке, обеспечивает не просто нагревание воды, а еще появляется возможность отрегулировать температуру в зависимости от мороза и погоды. Главное, что по окончанию банных процедур тепла будет хватать, чтобы просушивать пол и слив даже при потушенной печке. Естественно, в этом есть смысл лишь при правильном первичном утеплении каждого уровня пола в бане, так как в противном случае эффект утепления сведется к нулю.

Как нельзя утеплять пол

Итак, утеплять деревянный пол в бане можно, но нельзя надеяться лишь на промежуток воздуха между дощатым настилом и землей. Если у бани подпол сделан без гидроизоляции, то есть под лагами остался открыты грунт, то ничего не выйдет. Влажный воздух прекрасно проводит тепло, и потому грунт требуется закрывать, устанавливать канализацию выводного типа и еще один слой тепловой изоляции. Еще недопустимо засыпать наружные основания фундамента грунтом. И наконец, нельзя применять электрические нагреватели, неважно, пленочные или на базе кабеля с высоким сопротивлением. Это прямое нарушение мер предосторожности, и эффективность такого пола небольшая.

Читайте также:
Монтаж карнизной планки своими руками - подробная инструкция

Обзор. Какой утеплитель лучше

Далее мы рассмотрим лучшие материалы для утепления.

Обратите внимание, что народные методы весьма трудоемкие, и требуется терпение, также прекрасное знание подготовительных особенностей утеплителя, и потому, если нет точной информации о том, какой именно материал нужен и как его укладывать, то лучше все-таки применять традиционные способы и тепловые изоляторы.

Утеплители насыпного типа

Большинство строителей не любят утепление пола в банном помещении керамзитом или перлитом по простой причине – процесс получается грязным, пыльным, и по окончанию работ стены и пол из древесины придется долго мыть и очищать от пыли. Особенно сильно пылит перлит, его требуется закладывать пол в виде добавки 3 к 1 к раствору цемента. Керамзит же прекрасно переносит высокие температуры, и потому сохраняет качество изоляционного характера без деградации в течение десятков лет. Но пористая глина, которая обожжена, обладает недостатков – она впитывает запахи и водяные пары. Рекомендуемая толщина слоя до 0.2 метров.

Минеральная вата для пола

Для утепления применяют минерально-волоконный материал, а еще можно использовать плиты базальтового, габбро-базальтового типа или даже продукты переработки шлака, стекловату лучше не использовать. Из самых популярных марок можно выделить Технониколь и Роквул. Толщина теплоизоляционного слоя для парилки должны быть не меньше 0.15 метров, с обязательной защитой паровой изоляции по первому слою и гидроизоляции по верхнему. В отличие от насыпного материала, такая тепловая изоляция возможна лишь по деревянным лагам.

Вспененные материалы

Есть некоторые предубеждения в применении пенополистрола и пенополиэтилена в утеплении пола банного помещения. Большинство владельцев бань, да и специалисты, считают, что при нагревании стен и пола в парилке будет неизбежным появление продуктов разложения полимеров. В случае потолка и стен это утверждение, вероятно, имеет под собой почву. Облицовка в припотолочном пространстве может разогреваться до +100 градусов. Иное дело пол в бане, он постоянно влажный или даже мокрый, температура редко больше +50 градусов, потому утеплять полы в бане можно и пенополистиролом, но под стяжку.

Полезный совет! В условиях прохладного климата пол в бане можно дополнительно утеплять с применением фольгированного пенополиэтилена. Каждый дополнительный теплоизоляционный слой дает возможность уменьшать потри через пол на 20%.

Как правильно утеплять полы

Естественно, что выбор метода утепления в полной мере будет зависеть от фундамента и конструкции пола. К примеру, для парилки, которая установлена на неизолированном основании земляного типа, нельзя применять утепление, которое впитывает влагу. В таком случае потребуется сделать стяжку и дополнительную гидроизоляцию основания. Если банная коробка установлена на сваях, то нижний уровень для утепления прикрывают паровой изоляцией, а под чистовой пол, на утеплитель, укладывают мембрану для паровой изоляции. Эта пленка будет выполнять функции водосборника для приемной воронки канализации встроенного типа.

Утепление деревянного пола

Если получилось так, что банная коробка, в том числе и пол, стоят на земле, то идеальным вариантом для утепления станет применение ЭППС. Именно он не пропускает водяной пар, и потому можно выкладывать и склеивать листы на застеленный пленкой из полиэтилена грунт. Второй слой – это гидроизоляция, а далее можно выкладывать доски от чистового пола. В парилки их делают съемными, чтобы упросить сушку и уборку. ЭППС обычно склеивают на стыках, и потому, если применять полиуретановый клеевой состав и брать плиты с толщиной не меньше 5 см, то от нижнего пленочного слоя можно и вовсе отказаться. Правда, в этом случае потребуется сделать подушку из песка и гравия, чтобы защищать пол из древесины и здание в целом от влаги грунта. Если помещение спланировано под парилку, то деревянный пол можно утеплять добавочным слоем минеральных плит. Так получается очень сухой и простой пол, в котором, помимо дощатых половиц, нет лаг, деталей и балок из дерева, а значит, нечему будет гнить и не будет основы для грибкового размножения.

Утепление по лагам

Чаще всего банную коробку стараются поднимать на основание из столбчатых опор или свай, чтобы избежать гниения нулевого этажа или венцов нижних стен. В таком случае пол следует сделать на лагах. Утеплять пол можно посредством укладки экструдированного пенополистирола или пенопласта в пространство между балками из древесины. Предварительно укладывают гидроизоляционный слой, после утеплитель и мембрану для паровой изоляции. стыки между плитами и балками требуется задувать пеной. Есть другой вариант, и он предполагает применение плит минеральной ваты. В таком случае между полом из древесины и поверхностью утепления должен оставаться промежуток вентиляции, с высотой от 10 до 15 см.

Как утеплять бетонный пол

Самый простой метод производить тепловую изоляцию на основании – это применение перлитового бетона. В простой раствор требуется добавить смоченный водой перлит и немного жидкого мыла. В таком случае смесь станет текучей, и можно без труда заливать утепление на толщину до 12 см. Более сложный, но и качественный вариант утепления пола из бетона в бане – это применение закладного изолирующего слоя экструдированного пенополистирола.

Поверх уложенных панелей утеплителя требуется настилать пленку гидроизоляции и приклеивать маяки из перфорированного профиля. Если толщина стяжки получается меньше 4 см, то заранее требуется закладывать сетку из арматуры стеклопластикового типа. Естественно, что пол из бетона с утеплением – это лишь черновая основа, и для обеспечения требуемого уровня удобства в бане требуется не забывать про гидроизоляцию поверхности, а также канализационной системе.

Далее останется укладывать дубовые или лиственные бруски и настелить половицы. При таком утеплении шлифованные доски укладывают с зазором в 0.2 см. Щели не будут мешать ходить в банных тапках и единовременно не дадут половицам набухнуть, а еще встать «дыбом». В процессе уборки их можно легко снимать, убирать, просушивать и возвращать на место.

Утепление народными способами

Самый легкий метод – народный, и он применяется до сих пор, перед тем как париться в бане, прохладный пол обливают огромным количеством кипятка. Процедуру требуется выполнять до тех пор, пока печка не прогреет половицы, подпол и лаги. Технология достаточно простая, но довольно хлопотная. Для бань из камня на фундаменте утеплить пол можно посредством меси тертой и обожженной глины вместе с рублеными стеблями камыша. Чтобы утеплитель не начал размокать от влаги, верх засыпают опилками из дуба или лиственницы. Самый сложный вариант заключался в формировании внутри подпола каналов из ржаной соломы и глины. При пропускании горячего воздуха от печки пол бани прогревали и оставался теплым на протяжении 4-5 часов.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как утепляют полы под баней, и способов достаточно много. Даже если просто правильно делать паровую изоляцию и гидроизоляцию, то после укладки утеплительного материала в основание пол бани станет теплым. Насколько долговечным выйдет утепление, сделанное «на глаз», покажет время и практика.

Как сделать теплый пол в бане: подробная инструкция с монтажными схемами

Существует немало вариантов, как сделать теплый пол в бане. Благодаря разнообразию, каждый желающий способен найти именно тот вариант, который наиболее всего впишется в конкретную ситуацию.

Например, можно провести теплые полы в бане от печки, или же, как вариант, воспользоваться электрическими аналогами. Каждый вариант имеет свои особенности, как в плане характеристик, так и в плане монтажных работ.

Читайте также:
Лакировка дерева в домашних условиях: инструкция как правильно лакировать деревянные изделия

В данной статье будут рассматриваться наиболее популярные виды теплых полов:

Также будут затронуты вопросы утепления деревянных полов в бане или сауне.

  1. В чем преимущества теплых полов и так ли они нужны в бане?
  2. Баня: подготовка перед установкой теплых полов
  3. Теплые полы: краткий обзор видов
  4. Водяные тёплые полы: особенности и монтажные работы
  5. Электрический кабельный пол: характеристики и метод установки
  6. Инфракрасный пол: что нужно о нем знать
  7. Теплые полы в бане: о чем ещё следует упомянуть

В чем преимущества теплых полов и так ли они нужны в бане?

Вопрос о том, необходима ли такая система обогрева помещению, где и без того температура будет высокая, кажется лишним. Прежде чем интересоваться, как правильно сделать теплый пол в бане, необходимо понять, какие преимущества он дает:

  1. Продляет срок эксплуатации. Так как парилка – место повышенной влажности, риск того, что деревянные поверхности под её воздействием начнут прогнивать или заработают грибок, велик. Сухой и жаркий поток воздуха от пола решает проблему сырости, осуществляя регулярную просушку помещения.
  2. Отсутствие сквозняков. Как и любое строение, баня может продуваться ветром. Для того, чтобы воздух не гулял по помещению и не провоцировал простуду у посетителей парилки, особенно полезным будет инфракрасный теплый пол в бане.
  3. Дополнительный комфорт. Ступать ногами на плитку или дерево приятной человеческому телу температуры – это то, чего часто не хватает в банях. Особенно, когда речь идет о вынесенных за стены дома отдельных строениях.
  4. Поддержание бани в хорошем состоянии.

Регулярный прогрев с помощью полов убережет парилку от преждевременного разрушения, причем совсем не обязательно при этом задействовать печь.

Все вышеперечисленное обязательно должно быть принято во внимание, однако, необходимо указать и на особенности такой системы обогрева:

  1. Стоимость. Даже самые бюджетные решения потребуют значительных затрат.
  2. Особенности монтажа. Каждый вид полов с обогревом имеет свои, характерные требования и моменты. Если проигнорировать их, то существует риск недееспособности всей системы.
  3. Ремонт. Замена или починка любого отрезка системы сопряжена со сложностями. Так, в подавляющем большинстве случаев, необходимость ремонта означает обязательное снятие верхнего напольного покрытия и стяжки.

Кроме того, некоторые типы могут потребовать проведения коммуникаций, а также значительно повысят стоимость коммунальных услуг.

Баня: подготовка перед установкой теплых полов

Как правило, в банях широко применяется древесина в качестве напольного покрытия. Это объясняется тем, что она имеет меньшую теплопроводность и температура полов в таких случаях остается комфортной.

Нередко можно встретить и плитку: тогда в качестве базы используется бетонная стяжка, которая здорово выхолаживает плитку.

Для того, чтобы утеплить теплые полы в бане своими руками, достаточно заранее позаботиться о дополнительной прослойке теплозащитного материала.

В его качестве может выступать:

  • войлок;
  • стекловата;
  • керамзит;
  • пенопласт.

В случае, если речь идет о деревянных полах, то утеплитель располагается между лаг, а сверху покрывается слоем гидроизоляции. В роли последней часто выступает специальная гидроизоляционная пленка.Перед тем, как укладывать все вышеописанное, необходимо также сделать и слой пароизоляции с помощью:

  • рубероид;
  • пергамин;
  • спец.пленка толщиной не менее 0.2 мм.

Чтобы сделать бетонный пол в бане теплым, утеплитель располагают между двух слоев бетона. В целях экономии пространства последний делают тоньше, чем базовый.

Важно отметить, что лаги и остальные элементы чернового пола должны быть обработаны влагоотталкивающими и антисептическими препаратами.

Теплые полы: краткий обзор видов

Сегодня теплый пол в комнате отдыха бани – это привычное явление, уже ставшее неотъемлемой частью комфорта. Особенно, когда речь идет о плитке, а не дереве.

Чтобы обеспечить прогрев поверхности, могут применяться следующие виды полов:

  • водяные;
  • электрические кабельные;
  • инфракрасные;
  • воздушные.

На первом этапе руководствоваться выбором следует исходя из финансового положения и требований самих полов:

  1. Водяные. Необходима идеально-ровная поверхность. Придется докупать дополнительное оборудование для контроля за температурой. Довольно дорогой вид, хоть и самоокупаемый.
  2. Кабельные. Потребляют много энергии, поэтому следует удостовериться, что текущая проводка справится с напряжением. Дешевле водяных.
  3. Инфракрасные. Они не имеют каких-либо специфических требований. Доступный.
  4. Воздушные. Очень дорогостоящие в плане установки.

Более подробно обо всех видах, кроме воздушного, который является слишком дорогим, далее в статье.

Водяные тёплые полы: особенности и монтажные работы

Перед тем, как сделать теплый водяной пол в бане, необходимо:

  • убедиться, что поверхность для монтажа ровная;
  • продумать путь прокладывания труб;
  • выбрать материал труб.

По своей сути, такой пол является аналогом обычной отопительной системы, только вшитой в пол: по трубам движется теплопередающая жидкость, которую подогревает котел или печь.

В роли теплоносителя часто выступает вода, но если баня не отапливается дополнительно, то имеет смысл использовать антифриз. Это позволит избежать замерзания жидкости внутри труб и, соответственно, риска их разрыва.

Теплый водяной пол в бане имеет следующие преимущества:

  • экологичность;
  • экономичность;
  • обеспечение постепенного естественного прогрева;
  • отсутствие электромагнитного излучения.

Важно помнить, что водяной теплый пол в бане своими руками сделать довольно проблематично, так как это многоэтапный процесс, требующий предельного внимания. Малейшая ошибка может привести к некорректной работе системы.

В частности, тщательно подбирается рисунок, по которому укладываются трубы:

  • улитка;
  • змейка;
  • двойная змейка.

От того, какая схема водяного пола в бане будет выбрана, зависит и распределение тепла. Для бани предпочтительней улитка, так как именно она обеспечивает равномерный прогрев поверхности, в то время как змейка этого дать не может: постепенно остывая по пути следования, жидкость для передачи тепла может не обогревать некоторые участки пола.

Чаще всего для того, чтобы нагреть теплые полы в бане от отопления, систему подключают к классическому обогревательному контуру, а значит – к котлу, однако баня позволяет заменить его печью.

Это уместно, если сама парилка – отдельное строение.

Для того, чтобы организовать водяной теплый пол в бане от печи, необходимо установить над ней металлический бак – именно в нем и будет нагреваться вода для все системы.

Есть вариант расположения емкости и ниже уровня пола, однако в обоих случаях есть необходимость в насосе: он обеспечит правильную циркуляцию жидкости в трубах. Подогрев пола в бане от печи представляет собой несколько долгий процесс, поэтому нередко применяется отдельный котел на дровах. Вне зависимости от способа нагрева воды, процедура установки самих полов не меняется:

  1. Разравнивание поверхности. База, по которой будут пролегать трубы, должна быть ровной. Если речь идет о лагах и деревянных перекрытиях, то в необходимых местах делаются специальные проемы под трубы.
  2. Теплоизоляция. Для повышения эффективности теплоотдачи, под систему кладут слой теплоизоляционного материала.
  3. Установка монтажной поверхности. Чаще всего в этой роли выступает специальный теплоизоляционный мат с бобышками, между которыми и укладывается гибкая труба. Тем не менее, осуществлять крепление можно и с помощью других подходящих средств.
  4. Прокладывание трубы. При этом важно учитывать, что в витках не должно быть крутых поворотов.
  5. Подключение и проверка системы. На данном этапе проверяется, присутствуют ли утечки.
  6. Стяжка и кладка напольного покрытия.

При этом важно следить, чтобы не было уклона. Насос справится с подачей воды, однако создаваемое избыточное давление может скорее вывести из строя всю систему.Подойдет такой теплый пол в бане под плитку и под деревянное покрытие. Система в равной степени справится с обогревом.

Читайте также:
Как правильно выбрать комод в спальню или гостиную комнату?

Электрический кабельный пол: характеристики и метод установки

В основе этой отопительной системы лежит нагревательный кабель. Устройство теплых электрических полов в бане полностью безопасно, так как прямого контакта с влагой не будет.

Сам кабель может быть:

  1. Одножильным. Имеет большее электромагнитное излучение, оба его конца должны быть закреплены на термостате.
  2. Двужильным. Меньшее электромагнитное излучение, второй конец не крепится к термостату.

В целом, обычному человеку заметить разницу в работе этих двух видов практически невозможно.

Перед тем, как сделать электрический пол в бане, необходимо определиться со схемой укладки. Так как по всей длине кабеля теплопотерь нет, то чаще всего используется змейка – её проще укладывать.

Важно отметить, что при монтаже следует соблюдать не только стандартные 5 см от стены и 10 см от других источников тепла, но и шаг между витками. Каждый производитель имеет свои требования на этот счет. Посмотреть конкретные цифры можно на упаковке.

Сама процедура установки проста. В качестве основы для крепления нередко используется специальная сетка, однако можно обойтись и скотчем. Соблюдая все правила, кабель прокладывается по всей необходимой площади пола.

Важно помнить, что лучше избегать расположения кабеля на участке, где будет ставиться мебель.

Если выполнять все этапы пошагово, электрический теплый пол в бане можно установить и собственными руками. Тем не менее, для его подключения рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

К безусловным плюсам такой системы относится:

  • полный контроль за температурой;
  • возможность протапливать баню в любое время;
  • быстрый прогрев полов.

Тем не менее, необходимо напомнить, что потребляет такой теплый пол немало электроэнергии. По этой причине он врядли подойдет, если баней планируется пользоваться очень часто.

Инфракрасный пол: что нужно о нем знать

Сделать самому теплый пол в бане проще всего, если речь идет об инфракрасных полах. Изначально это вид разрабатывался для того, чтобы его можно было без труда смонтировать в любых условиях. Такой пол ещё называют пленочным: внутри прозрачного материала располагаются специальные теплопроводящие вставки.

К преимуществами такой системы относится:

  • доступная стоимость;
  • простой монтаж;
  • точная регулировка температуры;
  • если выйдет из строя одна пластина – другие продолжат работать.

Устройство теплых полов в бане своими руками необходимо начать с теплоизоляции. В принципе, данный вид теплых полов можно стелить на любую поверхность, так как не существует никаких требований по этому поводу.

Рулоны раскатываются по всей площади помещения, после чего подключаются к термостату и в общую сеть питания.

Сделать полы с подогревом в бане можно за сутки, что также является приятной особенностью данной электрической системы обогрева.

Сверху пленки располагается непосредственно напольное покрытие. Устройство теплого пола в бане под плитку или дерево возможно в одинаковой степени, хотя плитка и предпочтительнее – она лучше проводит тепло.

Теплые полы в бане: о чем ещё следует упомянуть

Одной из неотъемлемых частей парилки является слив. Чаще всего, именно теплый пол в бане со сливом и представляет наибольшую проблему, так как совмещение этих подпольных систем иногда достаточно проблематично.

Особенно это касается водяных полов, которые плохо переносят уклоны. Последние же необходимы для корректного функционирования сливов. Так как же быть?

В случае электрических или инфракрасных полов все просто, так как они не восприимчивы к уклонам, да и пространство для входа сливной трубы организовать просто: достаточно обеспечить изоляцию таких систем друг от друга. Теплый пол в мойке в бане можно без проблем организовать и в случае, если используется водяной тип системы обогрева.

На ровную базу прокладываются трубы, проводятся подготовительные работы по выводы сливных вод в резервуар (т.е. ставится труба). После этого поверхность заливается стяжкой и делается небольшой уклон. Разумеется, равномерность распределения тепла будет немного нарушена, однако с учетом угла наклона потери будут незначительными.

Подводя итоги всему вышесказанному, следует сказать, что выбрать теплый пол в бане правильно – это важный этап. От того, как долго он прослужит, зависит то, сколько придется потратить на его содержание и будет ли вообще самоокупаться такой способ обогрева.

С точки зрения экономии наиболее предпочтительны водяные и инфракрасные полы, так как потребляют они немного, а их эффективность не хуже, чем у кабельных. По себестоимости безусловным лидером являются пленочные полы, так как если посчитать все затраты на подготовительные работы, то они требуют наименьшего вложения средств.

Как и чем утеплить пол в бане

В бане должно быть тепло, как минимум. А чтобы не тратить слишком много времени на протопку, надо правильно сделать утепление. Пол, стены, потолок — все важно. Ниже подробно разберемся с утеплением пола. Согласитесь, даже если воздух теплый, но ноги стоят на холодном полу, вам будет неуютно и зябко.

В чем сложность утепления пола в бане

Очень часто баня — отдельно стоящий домик на даче. Редко у кого зимой в нем поддерживается плюсовая температура. Чаще «отапливается» он только для использования и в этом сложность. Для утепления нужен материал, который переносит заморозки/разморозки и при этом не боится влажности. Ведь если речь именно о русской бане, а не о сауне, то влажность в парилке будет близка к 90%. В других помещениях, возможно, пониже, но тоже далека от нормальной. Итак, есть два критерия выбора утеплителя: он не должен бояться периодического отопления, а еще нормально переносить влажность или вообще не впитывать влагу.

Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

Есть еще требования к устройству пола. Топим баню не каждый день, даже если она стоит во дворе и поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы во время «простоя» материалы высушивались. Для этого нужна рабочая и продуманная система вентиляции, продуваемый/проветриваемый подпол. Иначе буквально через пару лет все придется переделывать.

Материалы для утепления

Вообще, пол в бане можно утеплять любым утеплителем. Помещения есть с различными режимами эксплуатации и устройство пола может быть разным. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, которые можно применять для утепления бани.

    Вспененное стекло (пеностекло). Не сказать, что имеет широкое распространение, но это идеальный вариант по всем параметрам для любого помещения. Вспененное стекло не намокает, не боится влаги, морозов, температуру до 100°C выдерживает без проблем, ничего не выделяет, не горит, не поддерживает горение. Оно, как обычное стекло, плавится при очень высокой температуре и ничего при этом не выделяет. Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики, нужен небольшой слой для достижения нужной степени защиты. Материал имеет низкую паропроницаемость и это надо иметь в виду при выборе конструкции пола. Недостаток один — цена. Бывает пеностекло в виде блоков, гранул, а можно найти и обрезки. Самые дорогие блоки (порядка 350$ за куб), самые дешевые — обрезки (около 40$ за куб). Блоки можно закладывать между лаг, гранулы и обрезки использовать как засыпку. Это в разы более эффективная (но и более дорогая) замена керамзита.

Читайте также:
Как сделать японский интерьер в квартире

Новые технологии приносят новые материалы. Например, вспененное стекло как утеплитель практически идеально
Пенополистирол (не пенопласт). Лучше всего — экструдированный пенополистирол. Его и в стяжку можно, и между лагами закладывать. Имеет отличные теплоизоляционные свойства, воду не впитывает (вернее, впитывает, но в очень незначительном количестве). До температуры 95°C экологически безопасен, а выше уже начинает выделять не самые полезные вещества. Применительно к утеплению пола в бане, его можно класть в любом помещении. Пол — это не стены и нагреться выше 40°C у него просто нет шансов. Но пенополистирол горюч и паронепроницаем. То есть, нужна хорошая вентиляция.

Как утеплить полы в бане и чем, зависит от того, как вы собираетесь их делать
Минеральная вата.

    Каменную вату применять можно только в сухих помещениях. Тут она работать будет замечательно. Утепление пола в бане лучше делать другим материалом. Если хотите именно минеральную вату, смотрите на стекловату. Влажность в бане все равно повышенная. Если мокрая каменная вата замерзнет, она свои свойства после размерзания не восстанавливает, а теряет их сразу на 40%. Так что уже после двух заморозок ничего не останется. Только труха, которая вообще ни на что не влияет.

Стекловата очень колется, но не боится влаги, что в бане очень важно

  • Со стекловатой работать плохо и сложно. Колется даже через спецодежду. Но зато она не боится намокания. Она тоже немного снижает свойства во влажном виде, но после высыхания характеристики почти не изменяются.
  • По старой памяти многие еще вспоминают такой утеплитель, как керамзит. Пока не было альтернативы, его еще можно было считать утеплителем. Теперь же, чтобы заменить слой минеральной ваты толщиной, например, 8 см, надо насыпать 40 см керамзита. Да, он дешев, но боится воды, что делает его уж совсем непривлекательным.

    Пирог пола в бане

    В бане есть два типа помещений. Первый — с повышенной влажностью и водой в большом количестве — это парная и душевая. Второй — с условиями, которые можно назвать «нормальными». Это обычно раздевалка и комната отдыха. Иногда это два помещения, иногда одно. Может быть еще топочная, но чаще печь топится из комнаты отдыха, а задняя ее часть выходит в парилку.

    Нет правильного решения. Каждый выбирает свой. Вариантов около десятка

    Как сделать пол в «сухих помещениях» бани

    В раздевалке и комнате отдыха делают обычный утепленный пол. Но «обычный» пол тоже может быть разным. В том смысле, что есть несколько способов его обустройства. В чем обычно сходятся, так это в том, что в этих помещениях делают деревянный пол. Все-таки он уютней и быстрее в помещении становится тепло. При этом само устройство пола может быть разным:

      Пол по грунту с бетонной подготовкой и полом на лагах. Этот вариант хорош на грунтах с высокой влажностью, так как позволяет сделать качественную гидроизоляцию пола. Но надо думать насчет морозного пучения — чтобы не «помяло» плиту.

    Все-таки деревянный пол самый «теплый» по ощущениям

  • Деревянный утепленный пол по лагам. Имеется в виду, что лаги опираются на фундамент или его обвязку. При необходимости складывают столбики, которые поддерживают брус между опорными точками. Более дешевый вариант, который, тем не менее, при грамотном подборе материалов хорошо сохраняет тепло.
  • Если деревянный пол в бане делать не хотите, делайте тогда стандартный пирог бетонного пола по грунту. Но этот вариант больше для бань с постоянно действующим отоплением. Прогреть бетонную плиту быстро невозможно. В таком случае можно рассмотреть электрический подогрев пола. Чтобы не было ногам холодно, на пол можно уложить сбитые трапы.

    В моечной/душевой и в парной надо предусмотреть отвод воды. Это так называемые «мокрые» помещения и пирог пола у них другой. И устройство тоже отличается.

    Проливные полы в парной

    Начнем с того, что пол в парилке делают только деревянным. Плитка, во-первых, имеет высокую теплоемкость. Пока она прогреется, пора будет ехать домой. Второе — она нагреваться может так, что и валенки не спасут. Итак, пол в парилке деревянный, но он может быть проливным или нет. Проливной, это когда чистовой настил из досок намеренно делают щелястым. Доску укладывают с зазором в 5 мм или около того. А под настилом черновой пол, с уклоном к сливу, а слив через трап ведет в сливную яму или канализацию.

    В помывочной/душевой и в парной можно сделать протекающий/проливной пол

    При таком устройстве пола, в парилке воду лить можно. Даже в банях, которые зимой не топятся, пока все остынет, высохнет. Правда, если вентиляция есть и работает она хорошо. Для большей уверенности, настил можно не прибивать, а сделать деревянные трапы, которые после бани выносить на улицу или в более проветриваемое помещение для просушки.

    Утепление: как уложить материалы

    А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

    Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

    Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

    Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

    • натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
    • подбить сеткой (хоть и пластиковой);
    • набить тонкие рейки.

    Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

    Защита утеплителя от почвенной влаги

    При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения. В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

    Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

    Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

    Читайте также:
    Как мыть стекла без разводов?

    При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

    Непроливной пол в парилке

    Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

    Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

    То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

    Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

      Теплоизоляционный материал надо защищать от влаги, которая все равно просачивается сквозь деревянный настил. Но также надо выводить влагу, которая уже туда попала. Так что снова нужна мембрана с односторонней проводимостью. Ее кладут так, чтобы влагу в утеплитель не пускать, но выпускать пары. Снизу, кстати, под утеплителем, если грунт у вас открыт, а не сделана бетонная подготовка с расстеленной гидроизоляцией, тоже мембрана нужна. Ее прибивают как описано выше.

    Как сделать сток в парилке с деревянным полом

  • Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.
  • Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

    В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

    Кафельный пол в мойке деревянной бани

    Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный бетонный пол с бетонной подготовкой. Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

    Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

    Как сделать плиточный пол в моечной

    Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

    Делать пол в душевой тоже надо утепленным

    Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем демпферную ленту, выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и заливаем стяжку. Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

    Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой. Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

    Все-таки в мокрых зонах нет ничего лучше кафеля

    Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

    Как и чем утеплить пол в бане: советы по утеплению и выбору материалов чем лучше сделать

    Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.

    Зачем это нужно

    Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.

    Несколько важных моментов

    Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали. Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.

    Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.

    Утепление пола в парной

    Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.

    Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном. Далее происходит слив в систему канализации.

    Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.

    Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.

    Читайте также:
    Кирпич в домашних условиях: руководство по изготовлению (видео)

    Утепление протекающей конструкции

    Осуществляется монтажниками последовательно:

    1. Выравнивание грунта под парилкой.
    2. Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
    3. Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
    4. Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
    5. Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
    6. Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
    7. Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.

    Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом

    Инструкция от специалиста по выполнению работ:

    1. На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
    2. Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
    3. Размещается утепляющий материал.
    4. Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
    5. Только после этого укладывается чистовая половая доска.

    Технология для разных покрытий

    Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.

    Выбор материала

    Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.

    Деревянный конструктив

    Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.

    После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.

    Бетонный конструктив

    Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.

    Утепление вне парилки

    В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.

    Как и чем утеплить полы в бане – народные методы

    Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:

    • Ржаная солома, смешанная с глиной в соотношении 50 на 50.
    • Шлак может быть использован в качестве основы для теплой системы.

    Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.

    Утепляем пол в бане

    При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.

    Почему это столь важно

    Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.

    Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.

    Как полы отличаются между собой

    Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:

    1. Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
    2. Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.

    По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции. Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.

    Распространенные утеплители

    Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.

    Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия.

    Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.

    Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.

    Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.

    Необычные способы

    • Шлак служит отличной защитой от холода. Толщина слоя зависит от климатических условий региона.
    • Интересный и экстравагантный вариант с использованием закрытых стеклянных или пластиковых бутылок может быть неплохой и бюджетной альтернативой классическим способам утепления.

    Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.

    Подготовка перлитового утеплителя

    Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:

    1. Абразивный материал заливается водой.
    2. После добавляется цемент.
    3. Тщательно перемешивается.
    4. Вливается вода до однородной консистенции.

    Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: