Как шумоизолировать канализационную трубу в квартире своими руками

Шумоизоляция канализационного стояка в квартире

Шумоизоляция канализационного стояка в квартире — важный этап в устройстве коммуникаций. Трубы, особенно пластиковые, реагируют на каждый сток сильным грохотом. Такую ситуацию не назовешь комфортной, поэтому необходимо позаботиться о снижении шумового загрязнения с помощью звукоизолирующих материалов.

Для чего нужна звукоизоляция

Человеческое ухо воспринимает шумы в диапазоне от 10 до 120 дБ. Но звук звуку рознь. Шум воды в ручье, шуршание листвы на деревьях или пение птиц воздействуют на психику благоприятно. А вот техногенные шумы, даже кратковременные, повышают агрессию, раздражительность, и в конечном счете вредно отражаются на здоровье.

Канализация — безусловно благо цивилизации, но она несет с собой шумовое загрязнение жилых помещений, примыкающих к санузлам. Особенно страдают от назойливых звуков жильцы нижних этажей в многоквартирных домах, где интенсивность стекания сточных вод гораздо больше, чем на верхнем уровне.

Если при строительстве дома не было предпринято никаких мер по звукоизоляции канализационных стояков, этим придется заниматься самим хозяевам. Работа не так сложна, как кажется, а результатом будет тишина в вашей квартире.

Способы шумоизолировать канализационную сливную трубу

Материалы с высокой плотностью эффективно погашают звуки благодаря рассеиванию колебаний и снижению скорости их прохождения. Чугунные, стальные или бетонные трубы, которые используются для изготовления канализационных сетей, хорошо заглушают шумы, но недостаточно практичны.

Пластиковые трубы обладают многими плюсами, но звук проходит через тонкие стенки очень легко. Причем шум передается как воздушным путем в виде звуковой волны, так и через контакт стояка со строительными конструкциями в виде ударного шума и вибраций. Диапазон передачи — 30-60 дБ, что значительно превышает предел комфортности.

Чтобы избавиться от нежелательного явления, используются способы шумоизоляции:

обмотка труб, в том числе мест соприкосновения с другими поверхностями, звукоизоляционными материалами;
устройство звукопоглощающих коробов вокруг коммуникаций;
фиксация с помощью демпферных креплений.

Комбинация этих методов обеспечивает лучшую шумовую защиту, чем применение какого-то одного способа. Если канализация подлежит ремонту, можно устроить ее из современных «бесшумных» труб, снижающих громкость звука почти в 3 раза.

Звукоизоляционные материалы для канализации

Труба имеет круглое сечение, поэтому чаще всего используются рулонные изоляторы или скорлупы. Они производятся из плотных эластичных материалов, стойких к воздействию температуры и влажности.

Звукоизоляционные мембраны

Их преимущество — очень высокое звукопоглощение при минимальной толщине. Слой всего 4 мм по звуконепроницаемости равен 5 см минеральной ваты.

Мембраны изготавливаются из синтетического полотна, прочного и долговечного. Не имеют неприятного запаха, полностью безвредны для человека.

Звукоизоляционные мембраны можно использовать в качестве подкладки под крепления, а также в местах соприкосновения коммуникаций со строительными конструкциями. Монтаж производится обертыванием с фиксацией с помощью клея, хомутов, строительного скотча.

Некоторые звукоизолирующие пленки имеют самоклеющуюся основу. Устанавливать такую шумоизоляцию легко и быстро.

Рулонные материалы

Большинство утеплителей, обладающих пористой волокнистой структурой, являются эффективными звукоизоляторами. В качестве обмотки канализационных труб часто используется минеральная вата с коэффициентом звукопоглощения 0,9. Это означает, что 90% умов будет погашаться в процессе эксплуатации.

Минеральная вата изготавливается из базальтовых горных пород, стекловолокна, шлаковолокна. Для жилых помещений предпочтительнее именно каменная вата как наиболее безопасная и экологически чистая. Стекловата может выделять мельчайшую стеклянную пыль, а шлаковата имеет в составе вредные составляющие.

При монтаже минвата наматывается на канализационный стояк и фиксируется проволочными или пластиковыми хомутами, строительным скотчем. Толщина материала должна быть не менее 50 мм. При установке нужно следить, чтобы не оставалось незаполненных щелей. Выглядит такая конструкция не очень привлекательно, поэтому она часто маскируется декоративным коробом.

Можно использовать комбинированные рулонные материалы на основе войлока с армированием и звукоизоляционной мембраной, минеральную вату с фольгированным слоем, вспененные полиэтиленовые пленки, поролон и другие изоляторы, обладающие высоким звукопоглощением. При выборе нужно обращать внимание на влагостойкость, безопасность и возможность применять именно для круглых труб. Жесткие маты для этих целей не подходят.

Готовые скорлупы

Представляют собой полые цилиндры из пенополистирола, пенополиуретана, вспененного полиэтилена или минеральной ваты. Снаружи могут кашироваться фольгой или оставаться незащищенными. Кашированные изделия больше подходят для теплоизоляции трубопроводов, а также устройства наружных сетей. Металлическая фольга с одной стороны защищает от разрушительного действия ультрафиолета (важно для полимерных материалов), с другой — возвращает тепловые лучи обратно в русло канала.

Скорлупы производятся специально для трубопроводов, поэтому имеют разбивку по диаметрам. Для прохождения сложных участков и устройства стыков изготавливаются фитинги — тройники, отводы, каркасные кольца.

Монтаж скорлуп достаточно прост. Они надеваются на трубу и фиксируются снаружи проволочной или пластиковой стяжкой. Некоторые изделия для плотного прилегания кромок снабжены замком шип-паз.

К скорлупам относятся плоские цилиндры, которые по всей поверхности имеют продольные треугольные прорези. Благодаря этому материал при транспортировке занимает минимальный объем и нет жесткой привязки к диаметру трубы.

Крепления с демпферными прокладками

Сантехнические хомуты соединяют элементы сетей, эффективно уменьшают уровень шумов. Внутри крепежного изделия расположен упругий вкладыш, который гасит вибрации и снижает ударное воздействие на другие поверхности.

Хомуты с прокладками изготавливаются из оцинкованного металла и EPDM-резины. Обычно состоят из 2 частей, нижняя из которых предназначена для крепления к опоре, а верхняя — для зажима трубы. Соединяются оба элемента с помощью шурупов и гаек или же на одном конце может быть предусмотрена поворотная петля. В комплект часто входит шпилька и дюбель.

Как сделать короб для канализации

Чтобы спрятать некрасивые коммуникации в санузле, можно использовать готовые сантехнические короба. Они представляют собой перфорированные П-образные оболочки из тонкого металла. Чаще применяются для маскировки отопления и водопровода, но можно установить и в санузле.

Для монтажа заводского короба не нужно сооружать каркас. Вдоль кромок предусмотрены крепежные уголки, которые прикручиваются саморезами к стене или приклеиваются силиконовым клеем.

Недостаток у таких конструкций только один — они не обладают шумоизолирующими свойствами. Поэтому канализационная труба должна быть уже обернута мембраной, минватой или помещена в скорлупу.

Дополнительную звукоизоляцию можно получить, если изготовить короб самостоятельно. Каркас сооружается из деревянных реек или металлических профилей. Сверху обшивается гипсокартоном, деревом, пластиком. При желании можно поместить внутрь минеральную вату.

Для обслуживания канализации необходимо обеспечить доступ к ревизионному люку. Это можно сделать способами:

предусмотреть небольшую дверцу в месте, где расположена ревизия;
в коробе обустроить съемную стенку;
установить сдвижные роллеты.

Если канализацию нужно будет вскрыть, достаточно прорезать отверстие в звукоизоляции.

Все чаще для маскировки труб в туалете используются готовые рольставни. Они декоративны и функциональны, легко открываются на всю высоту. К тому же установочные алюминиевые профили заполнены пенополиуретаном, что улучшает акустические свойства конструкций.

Специальные бесшумные трубы

Еще до появления массово доступного пластика для прокладки канализации использовались чугунные трубы. Они были тяжелыми, неудобными в монтаже, но шум они гасили практически на 100%.

С переходом на пластик многие проблемы ушли в прошлое, в том числе быстрая коррозия металла и частые засоры из-за шероховатой поверхности каналов. Но при этом возник вопрос — как избавиться от акустических шумов.

Задачу удалось решить путем модернизации обычных тонкостенных пластиковых труб:

Во-первых, за счет введения в состав полимера тонкомолотых минералов структура стала более вязкой и звуконепроницаемой.
Во-вторых, толщина стенок увеличилась почти в 2 раза. Это препятствует передаче как ударных, так и воздушных шумов, уменьшая громкость звука до приемлемых 17-20 дБ.

«Бесшумные» трубы полностью совместимы с существующими канализационными сетями. Они легко монтируются, не гниют и не корродируют. Благодаря гладким стенкам просветы самостоятельно очищаются, что снижает риск засоров.

Для создания герметичных стыков используется трехлепестковая система уплотнения:

первая кромка плотно фиксирует соединение;
вторая образует плавный переход от одной трубы к другой для смыва накоплений;
третья увеличивает долговечность крепления за счет дополнительного уплотнения.

Возможно цена толстостенных труб покажется кому-то неоправданно высокой. Но при рассмотрении всех мероприятий и затрат на шумоизоляцию стандартной пластиковой канализации она вполне приемлема.

Как избавится от лишних звуков и вибрации в санузле: пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно устранить течи, если они есть, а также очистить трубы от пыли и грязи. Для предупреждения образования конденсата необходимо отключить воду.

В идеале канализационный стояк должен проходить через гильзу в перекрытии, заполненную звукоизолирующей набивкой. Но в старых постройках эта норма не выдерживается, поэтому шумоизоляция устраивается уже по месту:

расчищается отверстие вокруг трубы;
основание оборачивается стеклотканью или асбестовым полотном;
участок пола (или потолка) заполняется раствором и выравнивается.

Монтажную пену для звукоизоляции использовать не рекомендуется. Она обладает хорошей теплоизоляцией, но вот от шумов не защищает.

Далее нужно разрезать изоляцию на куски подходящего размера. Обернуть материалом трубу и зафиксировать любым удобным способом. Прилегание должно быть максимально плотным. Стыки заполнить клеем или смолой.
Если в инструкции к материалу есть соответствующие рекомендации, то смазать клеем саму трубу и поверхность изоляции. Через 15-20 минут приложить ее к стояку, проклеить стыки скотчем или лентой. Стянуть дополнительно пластиковыми хомутами и срезать хвостики.

Заключение

Каждый раз, когда канализация мешает спать по ночам, встает задача — как шумоизолировать стояк? Сделать это
своими руками совсем не сложно. Благо в продаже есть большой выбор практичных звукоизоляционных материалов и даже готовых комплектов. Некрасивые трубы можно спрятать в декоративном коробе. Не стоит забывать о том, что к канализации нужно оставить доступ.

Звукоизоляция труб канализации: важность, способы, альтернативы

Вопрос: «Как сделать шумоизоляцию канализационных труб в квартире?» приобрел актуальность с широким распространением пластиковой канализации. Чугунные трубы если и шумели, то немного и совершенно новые, а вскоре после установки замолкали даже на первых этажах. Пластик же для канализации превосходит чугун во всем, кроме одного – пластиковые трубы оказались очень громкими, что, между прочим, явилось неожиданностью даже для специалистов. Ныне считается, что звукоизоляция труб канализации совершенно необходима и должна предусматриваться на стадии проектирования канализационной системы. К счастью, мероприятие это несложное, недорогое и не требует специальных навыков или инструмента. Шумоизоляция труб канализации своими руками доступна любому человеку, умеющему пользоваться ножницами.

Почему пластик шумит

Исследователи находят несколько источников возникновения шума в трубе:

Ударный – содержимое при падении в стояке бьется о стенки.
Атмосферный – попросту, шум ветра в вентилируемом стояке.
Резонансный – в трубе отдаются посторонние звуки.
Вибрационный – на трубу передаются колебания здания, и др.

Почему труба так чувствительна к звукам? Потому, что она – труба, акустическая резонансная система, и, в отличие от органной или духовой трубы, многочастотная. Протяженность канализационных стояков от низа до верха – от нескольких метров до десятков метров; скорость звука в воздухе – 330 м/с. Основная резонансная частота стояка составит от нескольких герц до десятков герц, а обертоны будут располагаться на шкале частот звука через промежутки, равные основной частоте. То есть, при малейшем периодическом воздействии на трубу она даст практически сплошной гул: в области наилучшей слышимости нетренированное человеческое ухо разность частот в 20 Гц уже не различает.

Резонансные явления в трубе вызывают не только вибрацию ее стенок, но и знакопеременные деформации (изгиб, растяжение/сжатие) тела трубы, т.е. трубы в целом. Звук от вибрации стенок передается в комнаты непосредственно, а знакопеременные деформации, кроме того, воздействуют на конструкцию здания.

Почему чугун не шумит

А почему не шумит чугун? Металл не шумит, а пластик – шумит? Металл, да не совсем. Чугун – эвтектический сплав, скопище разнородных по составу и свойствам микроскопических зернышек. Из-за этого у чугуна низкая механическая добротность: зернышки трутся друг об друга, поглощая вибрацию. И чугунная труба быстро обрастает налетом внутри, который дополнительно гасит колебания.

Вследствие эвтектической структуры ничтожна и упругость чугуна – все знают, насколько он хрупок. Прежде чем чугунное изделие зазвенит от любой причины, оно развалится на куски. Станины роялей и пианино до сих пор отливают из чугуна, игнорируя самые современные материалы: любая другая станина или не выдержит натяжения струн в 20 т, или даст призвуки.

Об инфразвуках

Инфразвуки – звуковые колебания с частотой ниже 20 Гц, ухом не слышимые. Сильный и/или продолжительный инфразвук чрезвычайно вреден и опасен: 7 Гц приводят к эпилепсии и сводят с ума, 0,5-2 Гц вызывают беспричинную истерию и могут остановить сердце. Остальные инфразвуки действуют не так направленно, но ничуть не полезнее.

Немцы во время войны пытались создать на инфразвуке вихревую зенитку, убивающую летчиков. В 50-х – 60-х годах в США, СССР и Франции военными проводились сверхсекретные опыты по боевому применению инфразвуков высокой интенсивности. Источниками были самые компактные из инфразвуковых излучателей – вихревые свистки Левавассера.

Результаты превзошли все ожидания: в 1,5 км от излучателя подопытные умирали, где стояли, или мгновенно сходили с ума. Появлению на свет нового чудовищного оружия помешали обстоятельства, которые невозможно обойти ухищрениями высоких технологий: размеры излучателя должны быть сопоставимы с длиной звуковой волны. «Компактный» вихревой свисток имел 8,2 м в диаметре и 2 м в высоту, а для создания направленного излучения требовалась батарея свистков. И в любом случае инфразвук широко расходится в стороны и проникает на десятки метров вглубь земли, так что защитить своих от него невозможно.

Еще более 20 лет тому назад группа экспертов ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) пришла к выводу, что немаловажным фактором, вызывающим «дебильность» современной цивилизации, является повышенный уровень инфразвука в мегаполисах и промышленных зонах.

Но при чем тут канализация? Помимо акустического, у канализационной трубы возможен и механический резонанс, резонанс самого тела трубы. И частоты его – инфразвуковые. Сама труба инфразвук излучать не способна: ее диаметр в сотни и тысячи раз меньше длины инфразвуковых волн, и происходит акустическое короткое замыкание – не успев отойти от трубы, инфразвук сам себя уничтожает.

Однако здание, по своим размерам, конфигурации и механической добротности – подходящий инфразвуковой резонатор, а колебания тела трубы могут передаваться его конструкции через перекрытия, сквозь которые она проходит и стены, к которым она жестко прикреплена.

Назначение звукоизоляции канализации

Из вышеописанного следует важный для практики вывод: звук от трубы в квартире – структурный; он передается в жилое помещение вследствие колебаний стенок и тела трубы. Следовательно, звукоизоляция канализационных труб должна сводиться к тому, чтобы:

Погасить вибрации стенок трубы.
Исключить передачу знакопеременных упругих колебаний трубы в целом на конструкцию здания.

До какой степени изолировать?

Звукоизоляция стоит денег. И расходы растут по квадрату в зависимости от ее эффективности, от того, насколько она поглощает звук. Чтобы и не жертвовать здоровьем с комфортом, и не тратить лишнего, нужно знать, насколько требуется погасить звуковые колебания.

Интенсивность слышимого звука при измерениях его психофизиологического воздействия соотносится с интенсивностью на частоте 1000 Гц, т.е. измеряется равногромкий звук. Измеряется интенсивность звука в логарифмических единицах – белах, по имени изобретателя телефона и зачинателя электроакустики Александра Белла. На практике используют более удобную десятую долю бела – децибел (дБ). Для звука в 1 кГц значения интенсивности от различных источников следующие:

Порог слышимости – 0 дБ (10 в минус 12 степени Вт/кв.м).
Шепот или тихий день далеко за городом – 20-30 дБ.
Квартира в старом доме в тихом районе – 50-60 дБ.
Автомагистраль с интенсивным движением, металлообрабатывающий цех – 70-80 дБ.
Рок-концерт, кузнечно-прессовый цех – 90-100 дБ.
Взлетающий реактивный самолет – 110-120 дБ.
Болевой порог – 130 дБ (10 Вт/кв.м).
Травматический порог (лопаются барабанные перепонки, из ушей течет кровь) – 140 дБ.
Порог уничтожения (ударная волна ядерного взрыва, удар молнии в 10 м от объекта) – более 160 дБ.

Отсюда следует, что звукоизоляция квартирной канализации должна ослаблять звук на 20-30 дБ. Стандартным значением степени звукоизоляции в жилых помещениях считается 26 дБ (в 20 раз), приемлемым – 20 дБ (в 10 раз); высоким – 40 дБ (в 100 раз).

Способы шумоизоляции канализации

Структурное поглощение

Наилучшая шумоизоляция пластиковых канализационных труб выполняется в самой трубе. Это шумопоглощающие трубы: в состав пластиковой массы вводится минеральный порошок. Получается структура, похожая на эвтектику и действующая аналогично. Наилучший наполнитель – микрокальцит (мраморная пудра, мраморная мука); затем – мел, известняк, доломит. В общем – тонкие фракции помола карбонатных горных пород и минералов.

В продаже звукопоглощающие трубы можно узнать по утолщенным стенкам (как у чугуна), белому цвету и маркировке продольными красной и зеленой полосой (см. рисунок). На «настоящих фирменных» трубах обязательно наносится название, логотип, реквизиты производителя и величина ослабления звука в децибелах. Для предъявления претензий по качеству этой маркировки достаточно на весь срок эксплуатации без каких-либо дополнительных гарантийных документов. Как и чугун, звукопоглощающий пластик гасит любые звуковые колебания, в т.ч. и инфразвук.

К сожалению, звукопоглощающие трубы дороги, а их расчетный срок службы – не более 20 лет.

О том, как заменить канализацию в квартире целиком – читайте тут.

Если трубы обычные

А как быть, если пластиковая канализация уже сделана? Или спецтрубы «кусают» бюджет? Ничего страшного, только дополнительно поработать придется. Начинать следует со стояка, и в первую очередь погасить инфразвук. Скорее всего, и слышимый звук при этом перестанет быть слышимым вне туалета с закрытой дверью.

Инфразвук

Звукоизоляция канализационного стояка по инфразвуку возможна двумя способами:

Частичная замена стояка.
Демпфирование цельного пластикового стояка.

Первый способ удобен, если замена чугуна на пластик еще только в планах. Суть его в том, что куски старого чугуна с крестовинами отставляются в перекрытиях, а налет внутри чугунных труб при ремонте канализации сразу же обрабатывается любым средством для химической прочистки труб: «Крот» и т.п. Снимать налет до полного просвета не обязательно: от прочищающей химии налет раскиснет, разрыхлится и при пользовании смоется. Преимущества данного способа следующие:

Ремонт канализации не затрагивает строительные конструкции.
Работы по замене чугуна на пластик упрощаются и облегчаются; в частности, выемка нижнего обрезка чугунного стояка становится доступна непрофессионалам.

Сокращаются расходы на материалы, т.к. крестовина используется прежняя, трещины же чугуна на крестовине встречаются крайне редко.

«По звуку» способ частичной замены хорош и тем, что «поющая» пластиковая труба разделяется на куски длиной не более 5 м (резонанс – 66 Гц). Интенсивность резонансных «островов» на звуковом спектре падает в сотни раз, а промежутки между ними становятся шире самой резонансной зоны. То есть, звук не только глушится, но и меняется самый его характер: звук становится психофизиологически безопасным. Скорее всего, после частичной замены стояка каких-либо дополнительных мер звукоизоляции не потребуется.

При засорении же стояка в процессе эксплуатации его очаг окажется известен заранее и доступен для механической прочистки.

Цельный пластиковый стояк

Ну, а если стояк уже заменен целиком? Не ломать же его и не искать же старые чугунные трубы с крестовинами?

Разумеется, нет. Цельный пластиковый стояк прекрасно изолируется по инфразвуку от строительных конструкций следующим образом:

От перекрытий – полиэтиленовым стаканом с пенополиуретановым наполнением.
От стен – демпфирующими (звукоизолирующими) хомутами (см. рис).

Полиэтилен, очень мягкий и вязкий – инфразвуковой демпфер, почти не уступающий чугуну. «Почти» компенсируется пенополиуретановым наполнением.

Покупать «фирменный» стакан (обойму) не обязательно: в продаже полно дешевых «альтернативных» канализационных труб из полиэтилена. Обрезок такой трубы большего диаметра или фитинг как раз пойдет на стакан. К сожалению, по всем прочим параметрам полиэтилен для канализации вообще не годится. Старения полиэтилена (см. ниже) в виде толстого цилиндра, замурованного в перекрытие, можно не опасаться.

Для звукоизоляции уже существующего стояка стакан разрезают или распиливают вдоль и надевают на трубу, затем вставляют в проем перекрытия. Разумеется, проем нужно освободить. Заполнять стакан вместо пенополиуретана пенопластом или монтажной пеной, не говоря уже о минеральной вате, нельзя: для инфразвука эти материалы прозрачны.

Демпфирующий хомут также не обязательно менять на покупной. Достаточно в уже существующий подложить полоски микропористой резины или обрезки автомобильной камеры.

Слышимые звуки

Итак, с инфразвуком мы управились. Осталось заглушить безвредные, но противные бурчанье и бульканье. Для этого применяется изоляция труб пенополиуретаном или пенопластовой скорлупой (см. рисунок). Изолировать нужно как стояк, так и разводку – разводные трубы по своей длине способны резонировать в слышимой области звукового спектра.

Пенополиуретан немного дороже, но позволяет изолировать криволинейные участки и работать в неудобных местах. Пенопластовая скорлупа элементарно монтируется (наложил, защелкнул, обмотал строительным скотчем), но пригодна только для прямых отрезков при достаточном просвете между трубой и стеной.

Пенополиуретановая звукоизоляция выпускается в виде матов различной ширины, свернутых в рулон. Широкий мат нарезают кусками шириной в длину окружности трубы, оборачивают ими трубу и плотно притягивают к трубе строительным скотчем. Плотно – чтобы не осталось резонирующих участков трубы, вибрация от которых может далеко передаваться с потоком жидкости. Узким матом оборачивают трубу по спирали, и также фиксируют скотчем.

«Альтернативная» звукоизоляция

Вспененный полиэтилен предлагают вместо пенополиуретана, он дешевле. Звук он поглощает отлично, но недолговечен: после лета начинает спадаться и раскисать. Забудьте на подоконнике на полгодика полиэтиленовый пакет, и посмотрите, как он сморщится и станет липким, а через год-полтора и вовсе раскиснет. То же самое произойдет и с полиэтиленовой звукоизоляцией, разве что попозже, но ведь канализация не на год-два ремонтируется.

Монтажная пена для звукоизоляции вообще непригодна: звук она поглощает в ничтожной степени.

Что же касается минеральной ваты, то, во-первых, ее применение в любом качестве в жилых помещениях категорически запрещено санитарными правилами. Нарушителям через год-два-три приходится обращаться к врачу по поводу проблем с органами дыхания и кожей: неизбежно попавшие в жилое пространство микроскопические иголки сделали свое дело. Во-вторых, слышимый звук минеральная вата гасит осень плохо, а инфразвук не гасит вовсе.

Итог

Звукоизоляцией пластиковой канализации ни в коем случае не следует пренебрегать. Психофизиологическое воздействие звуков различной частоты комплексное: даже если уровень инфразвука от канализации и безопасен сам по себе, он усилит вредное действие слышимых звуков. Сделать же звукоизоляцию канализационных труб самостоятельно несложно и недорого.

Видео: пример изоляции пластиковой трубы

Чистим твердотопливный котел, — как уменьшить загрязнения, методы, химия

Котел на дровах может загрязниться так существенно, что перестает нормально обогревать дом. Даже горение топлива может нарушиться из-за уменьшения сечений в котле. Хуже того, такое состояние может повторяться после очистки теплообменника и ходов котла в кратчайшие сроки, если все неблагоприятные факторы, которые способствуют закоксованию, сговорились, и начали обижать пользователя, который в этой ситуации еще не разобрался…

Почему мы допускаем образования сажи, нагара, дегтя и смолы в котле и дымоходе

В котле, на рубашке теплообменника, на ходах котельных газов, всегда осядут сажа, смола, нагар, потому что они образовываются в процессе горения топлива. Но в некоторых случаях размеры отложений станут просто гигантскими по сравнению с обычных режимом топки, и вырастут молниеносно.

Условия при которых происходят большие отложения (загрязнения сажа, смола, деготь, кокс…) в твердотопливном котле.

В котле теплообменник окажется холодным, ниже точки росы (рекомендуется не ниже +65 град С), т.е. на обратке будет холодная вода (ниже +55 град). Роса с включением всех котловых продуктов и кислот, намочит внутренние холодные поверхности котла и даже может стекать в зольник имитируя повреждение контура.
В котел поступает слишком влажный воздух, например, из ванной комнаты, что повысит температуру точки росы значительно, вода может пойти обратно со стенок дымохода.
Ведется топка влажными дровами, что увеличивает влажность газов и понижает температуру горения, с последствиями аналогичными выше.
Ведется сжигание в режиме тления без полного дожига всего, что выходит из топлива, что приводит к образованию не сгоревших частиц топлива, а также росы.
Применяются дрова, выделяющие много смолистых летучих веществ, при температурой ниже, чем происходит их сгорание (по причинам приведенным выше), что значительно повышает закоксование.

Как не допустить большого загрязнения котла

С твердотпливным котлом нужно обязательно применять трехходовой клапан с термоголовкой на 55 град (термостат), чтобы обеспечить всегда температуру обратки выше +55 град. С. Это еще и защищает котел от коррозии ядовитой росой.

Нужно топить с максимальным количеством кислорода, что обеспечивает наиболее полное сгорание топлива, при этом котел на дровах и угле работает с максимальным КПД. Выделяющаяся излишняя энергия должна поглощаться теплоаккумулятором в системе отопления. Как подключить теплоаккумулятор Помимо обеспечения оптимального горения, это еще и главное условие комфорта с тверодотопливным котлом.
Применять дрова влажностью 20% и ниже. К тому же только такие дрова дают нужное (нормативное) количество энергии, которая не будет расходоваться на испарение лишней внутренней влажности.
В некоторых случаях (неудачные модели котлов длительного горения, пиролизные агрегаты, необходимость топить на тлении, при невозможности регулировки вторичного воздуха…), нужно отказаться от смолистых дров – хвойные, береза.

К большим загрязнение склонны котлы не обеспечивающие нормального горения. Различные «выкрутасы» с пиролизным тлением приводят к проблемам. Нужно применять нормальное оборудование.

Как очистить смолу и нагар, загрязнения в котле — температурой

Очистка котла составляет некоторую проблему, так как сажистые отложения химически инертны, и далеко не просто поддаются химии. Лучше всего удалять их температурным воздействием.

Хорошая топка котла антрацитом (достаточно и пол ведра) или совсем сухими несмолистыми дровами, 15 кг, приводит в выжиганию жирных смолистых отложений. Топка ведется с максимальной подачей и вторичного воздуха в пламя.

Эксперт рекомендует: Быть осторожными с большим количеством сажи в дымоходе. При высокотемпературной топке возможно ее возгорание, что грозит самой серьезной аварией. При отжиге котлов, сначала удаляется сажа из дымохода (см. чистка дымоходов).

Эффект очистки котла пламенем и высокой температурой, увеличивается, если в топливо добавить (побольше) картофельного крахмала, или подбросить сухих картофельных очисток.

Удаление отложений на теплообменнике

Теплообменник заполнен теплоносителем, поэтому его поверхность всегда относительно холодная, полного выгорания отложений на теплообменнике не произойдет.

Специалист заявляет: Мы не можем рекомендовать топить котел без воды в теплообменнике. Это удаляет отложения на поверхностях, но может привести к повреждению теплообменника или других элементов, в разных моделях котлов – по-разному.

Вот тут-то и понадобятся руки трубочиста, несколько металлоершиков, и побольше разнообразной химии. Средства индивидуальной защиты обязательны: маска, очки, резиновые перчатки, фартук, — осторожно кислота!

По заявлениям людей, видавших разнообразные виды нечистых котловых проходов, для удаления смолисто-сажестых отложений как-то подходят жидкости «Антинагар» «Трубочист» «Чистая плита», а также канализационные «Крот», «Силит», «Ашан», и всепожирающая Fauch 400. Средства наносят разбрызгиванием по инструкции, затем принимаются за работу…

Как очистить котел от смолы

В процессе сгорания любого вида топлива на внутренних поверхностях нагрева котлоагрегата накапливаются сажа и смолистые отложения. Они являются хорошими теплоизоляторами и при их значительной толщине, уменьшается теплоотдача от внутреннего теплообменника к нагреваемой воде. Кроме того такие отложения забивают проходные сечения дымовентиляционной системы, в результате в них падает скорость движения уходящих газов.

Данный процесс способствует перегреву конструкционных элементов котла с последующим выходом их из строя. Сажа, кроме того обладает возможностью возгораться в дымовентиляционных каналах, создавая очаг возгорания в доме. Для профилактики и с целью препятствования протеканию таких опасных процессов, каждый отопительный котел должен подвергаться периодической очистки поверхностей нагрева и дымоотводящих каналов. А собственники такого оборудования должны знать, как очистить котел от смолы.

Причины скопления смолы

Особенно опасным топливом в части образования смолы на поверхностях нагрева являются дрова, низкокачественный уголь, торфяное топливо и пеллеты. В твердотопливных отопительных агрегатах смола накапливается значительно раньше по следующим причинам:

Применение некачественного либо сырого топлива;
чрезмерно большое количество дров, загружено в топочную камеру;
использование нагревательного агрегата для утилизации промышленных и бытовых отходов;
низкотемпературный режим топочных процессов сгорания, в связи, с чем топливо тлеет, а не пламенеет;
применение дров, обладающих огромным количеством летучих смолистых веществ, оседающих на стенках котла в зоне низких топочных температур;
недостаток поступающего кислорода из воздуха для организации полного сгорания топлива, в результате появляется топливный недожог.

Как не допустить большого загрязнения котла

С целью профилактики образования смолы, необходимо топить котел с максимальным объемом воздуха, что в свою очередь гарантирует полный процесс сгорания топлива. Такой режим обеспечивает работу твердотопливного котлоагрегата с максимальным КПД. Покупать деревянное топливо нужно за год до отопительного сезона, а хранить в сухом месте, чтобы за этот период оно успело подсохнуть. Допускается использовать дрова влажностью 20% и ниже.

Обычный твердотопливный котел (не конденсатного типа), должен работать при температуре воды на обратном трубопроводе отопительного контура не ниже 55 С. Этот режим поддерживается трехходовым клапаном с термоголовкой. Подобный температурный график возврата теплоносителя от потребителя будет препятствовать образованию смолы и “точки росы”, при которой в дымовентиляционных каналах скапливается разрушающая кислота, вызванная образованием конденсата.

Чем опасна смола в котле, периодичность очистки

Отопительный котел, работающий на твердом топливе, поверхности нагрева которого покрыты сажей, смолой и дегтем, не способны долго функционировать. Прежде всего, из строя выйдет его главный модуль, на который возложена обязанность нагрева — отопительный теплообменник. Помимо этого, собирающиеся в огромных объемах маслянистые накопления, являются коррозионно-активными, что в свою очередь уменьшает период работы такого устройства. Аналогично возрастает риск загазованности топочного помещения по причине падения либо нулевой тяги в камере сгорания.

Как часто котел нуждается в чистке

Частота профилактической очистки агрегата определяется типом топлива. Если использовать для топочных процессов высококачественное сухое сырье, то чистку проводят не чаще 1 раза в 40 дней. При применении низкокачественного влажного топлива – 2 раза в отопительный месяц. Кроме того в процессе работы, необходимо следить за разрежением в топке и полнотой сгорания топлива, если эти параметры не соответствуют технологическим режимам — проводят дополнительную очистку поверхностей нагрева котла.

Для замедления процессов сажеобразования в дымоотводящих каналах часто используют народные средства:

Поваренная соль, которая засыпается непосредственно в топку. Доказано, что она успешно расщепляет отложения на поверхностях нагрева и выносит их через газоход в атмосферу.
Картофельные очистки или крахмал, засыпанный в топку на горячее топливо. Обладает смягчающим действием. После того как топливо сгорит и топка остынет, счищают верхний загрязненный слой железной лопаткой или скребком.

Как очистить от смолы твердотопливный котел

Методов очистки котловых поверхностей нагрева множество, лучше использовать тот, который указан, как основной, заводом-изготовителем котла. Если такой информации у пользователя нет, ее можно найти в интернете. В данном вопросе большее значение имеет периодичность очистки. Существует 3 ключевых метода чистки смолы и сажи с внутренней поверхности нагрева котла: механический, химический и паровой.

Механический

Этот метод выполняют с использованием специализированных инструментов в виде ёршиков стальных щеток, скребков разнообразного размера. К выполнению процедуры очистки необходимо заблаговременно приготовиться. Перед тем как очистить котел от смолы его прогревают. Для этого потребуется полведра антрацита либо 15 кг не смолистых сухих дров. Их сжигают в топке, чтобы создать условия сжигания большей части смолы, тем самым упростить дальнейшую очистку.

В процессе выполнения работ требуется проявлять осторожность, чтобы инструментом не повредить внутренние поверхности устройства. Базовые моменты очистки:

Растапливают агрегат, для размягчения затвердевшей смолы.
Отключают котел и ожидают, когда он остынет до температуры 40-50 С.
Дымовентиляционная заслонка должна оставаться открытой.
Тщательно удаляют все загрязнения на внутренних поверхностях нагрева котла.
По окончании очистки разжигаю котлоагрегат, для того чтобы оставшиеся частички отложений полностью выгорели.

Химический

Базируется на применении специализированных средств очистки поверхностей нагрева. Сегодня он пользуется огромной популярностью, поскольку не требует значительных затрат времени и средств.

Имеется 2 вида химочистки:

Перед тем как почистить котел от смолы, зашлакованные перегородки котла обрабатывают очищающим кислотным раствором, который быстро уничтожает нежелательные отложения, и после чего освободиться от них механическим путем будет не сложно.
Химический очиститель высыпают прямо на пылающее топливо. Он вступает в реакцию со смолистыми отложениями и разрушает их, выводя из котлоагрегата через дымоход.

В роли реагента больше применяют:

Раствор адипиновой кислоты, расчетной концентрации. Взаимодействуя с топочными отложениями, кислота растворяет их, преобразовывая в соли, которые смываются обычной чистой водой.
Раствор сульфаминовой кислоты легко разрушает сажу и смолу и также просто смывается водопроводной водой.

Паровой

Для данного метода очистки требуется парогенератор, в качестве выработки пара для очистки. Это может быть обычной бытовой паровое устройство, используемое, например, для очистки дома и способный выработать пар высокого давления. Он размягчает отложения и делает легче выведение. Электропаровая очистка предоставляет вариант просто освободиться не только от сажевых отложений и налета смолы, но и от грибка и плесени. В некоторых случаях источник пара можно получить от рядом работающего парового котла отопления.

Видео об очистке котла от смолы

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что отложения смолы на поверхностях нагрева котла приносят огромный вред его внутренним конструкционным элементам. В твердотопливных котлах, работающих на сухом качественном топливе, очистку котла проводят не менее 1 раза в 40 дней, а также по результатам работы агрегата. При падении разряжении в топке, ее нужно проводить немедленно. Методов очистки внутренних поверхностей нагрева в котле существует много, главное, что все они требуют неукоснительного выполнения техники безопасности. Пользователь, который будет выполнять такие операции должен иметь защитную одежду, респиратор, очки и перчатки.

Как лучше чистить твердотопливный котел

Все, кто живут в загородном доме или имеют дачный участок в холодное время года сталкиваются с проблемой отопления. Чаще всего для обогрева помещений используют отопительные системы с твердотопливным котлом в качестве главного узла.

Чтобы такой агрегат исправно работал и «использовал» сырье экономно нужно его вовремя и тщательно очищать от загрязнений, которые возникают в эксплуатации. Как это происходит читайте далее.

Виды загрязнений

Виды отходов формируются зависимо от того, что именно бросаете в котел для сгорания с целью выделения тепла. Последствия сгорания – образование на стенках агрегата золы и пепла, и других продуктов. Если вовремя не очищать поверхность от них, то эффективность работы котла становится значительно ниже.

Главная причина возникновения сажи – нехватка кислорода в процессе горения. Если используете некачественное топливо, закидываете в котел влажные продукты или в целях экономии, настраиваете котел на постоянную работу в низком режиме, будьте готовы бороться с сажей. Переполненная топка – также провоцирует неисправности.

Деготь образовывается, если в камере сгорания малый поток воздуха и неправильно настроенный агрегат. Низкий дымоход также провоцирует накопление дегтя.

Последствия игнорирования чистки

Если вредоносных веществ в котле много и пользователь не принимает никаких действий для их устранения, возникают следующие негативные процессы:

котел начинает хуже греть;
в доме становится заметно прохладно, даже при установке привычных показателей режима работы;
возникает необходимость в использовании большего количества топлива;
срок эксплуатации котла стремительно сокращается.

Польза от регулярной чистки состоит в продолжении сроков эксплуатации агрегата и его исправной работы.

Как часто нужно чистить?

Для определения регулярности чистки важно учитывать качество используемого материала для топлива.

Если не экономите и предпочитаете покупать проверенное топливо, то котел можно чистить раз в месяц. Если выбираете демократичные по стоимости варианты, то чистить придется каждые 15-20 дней.

Показатели периодичности являются приблизительными. Основной критерий – работа котла. Функционирует не так исправно, как ранее? Целесообразно произвести читку вне очереди.

Способы очистки

Как уже стало понятно, чистка – процесс обязательный. Осталось разобраться с тем, как правильно его проводить. Практикуют четыре варианта.

Первый – механический способ, предполагающий устранения загрязнений, используя набор определенных инструментов, состоящего из следующих элементов:

кочерга;
скребки;
лопатки;
металлические щетки;
ерш для чистки.

Продается в специальных магазинах и состоит из инструментов разных размеров, что позволяет без трудностей добраться даже к самым скрытым местам. Приступайте к работе только после того, как котел полностью остыл. И откройте полностью заслонку.

При использовании дров как основного вида топлива для очистки выполните такие действия:

Разогрейте агрегат. Это делается, чтобы проще очистить стенки котла от смолы и дегтя. При нагреве сделать это намного проще, поскольку эти виды загрязнения обладают твердой структурой;
Возьмите лопатку и тщательно прочистите стенки агрегата;
После тщательной очистки позвольте котлу некоторое время поработать на более сильном режиме, чем обычно. Тогда остатки смолы и дегтя самостоятельно сгорят на стенках котла.

Химический вариант

Это тщательное очищение котла от загрязнений, используя специальное химическое средство для чистки. Предполагает для выполнения два способа.

Первый способ – высыпать порошок на горячее топливо. Поскольку в своем составе имеет кристаллы, вступающие в реакцию с сажей и смолой, то загрязнения разрушаются под его действием, а потом улетучатся вместе с дымом.

Второй вариант – обработка химическими средствами стенок котла. Наносите на места загрязнений, выжидаете время, указанное в инструкции, очищаете агрегат от остатков используемых средств.

При очистке будьте аккуратными. Не позволяйте коже контактировать с действующими веществами. Используйте перчатки, оденьте очки. Позаботьтесь об приобретении специальной одежды.

Следующий вариант очистки – «мягкий бластинг»

Для его реализации нужно приобрести специальное устройство, которое внутри имеет раствор, изготовленный на основе мела и пищевой соды. С помощью этого устройства полностью обрабатывается котел.

Паровая очистка — это парогенераторной обработке с последующим процессом дезинфекции. То есть, не только очистите стенки котла, но и избавите агрегат от бактерий. Парогенератор подает под сильным давлением пар, которые размягчает загрязнения, и они отлипают от стенок котла. Применяется для дровяного и пиролизного оборудования.

Народные способы не менее популярны среди населения, которые не хотят тратить денег на приобретение специальных устройств и веществ. Многие пользователи просто насыпают соль на горящие дрова, после чего сажа выходит из котла вместе с дымом. На горячее топливо также многие кладут предварительно высушенные картофельную очистки. Во время горения выделяется крахмал, что значительно уменьшает уровень загрязнения.

Протапливание котла осиновыми дровами

Поскольку такой способ вызывает большое пламя, то оно просто выжигает сажу изнутри. Сегодня такой способ не рекомендуется профессионалами, как пожароопасный. Поэтому важно быть осторожным.

Выбор способа очистки зависит от варианта, который оказался самым удобным лично для Вас. И какую денежную сумму готовы на это потратить. Также помните, что эффективность способов зависит от регулярности выполнения очистки. Намного проще сразу убрать тонкий слой загрязнения, чем бороться с последствиями длительного игнорирования очистки агрегата.

И помните, что лучше потратить время и деньги на очистку, чем в конечном итоге иметь необходимость приобретения нового агрегата.

Как очистить твердотопливный котел от смолы

Во время сгорания топлива на внутренних стенках котла неизбежно скапливаются сажа, деготь и смола, из-за которых становится не только сложнее прогреть помещение, но и значительно сокращается срок эксплуатации оборудования. Поэтому перед установкой отопительного устройства важно детально разобраться, как правильно чистить твердотопливный котел, с какой периодичностью это необходимо делать, чтобы продлить срок его службы, и какими средствами при этом лучше пользоваться.

Почему накапливаются продукты сгорания

Сырьем для отопительного котла могут служить дрова, уголь, торф или пеллеты. Сгорая, любое топливо оставляет после себя различные отложения, негативно сказывающиеся на работе устройства. Смола в твердотопливном котле скапливается намного быстрее в следующих случаях:

использование низкокачественного или влажного топлива;
закладка большого количества сырья, в камеру сгорания;
слишком большое количество топливного материала, заложенного в камеру сгорания;
применение отопительного устройства в целях утилизации бытовых отходов;
недостаточно высокая температура работы, из-за чего топливо тлеет, а не горит;
использование дров, в большом количестве выделяющих летучие смолистые вещества, которые при понижении температуры оседают на стенках котла.

Также увеличить количество нежелательных отложений могут дефицит кислорода и ошибки, допущенные во время сборки отопительного устройства, в частности, недостаточно большая высота дымохода.

Чем опасна смола в котле

Чистку твердотопливного котла от смолы и других загрязнений нужно проводить регулярно, а не от случая к случаю. Иначе негативные последствия не заставят себя долго ждать. Для начала, уменьшатся показатели теплоотдачи — на то, чтобы как следует прогреть дом, придется тратить гораздо больше времени, и тепло при этом будет распределяться неравномерно. Налет высотой всего в несколько миллиметров снижает мощность котла на 30 %, что влечет за собой увеличение расхода сырья и объема финансовых затрат на отопление.

Твердотопливный котел, внутри которого образовался толстый слой сажи, смолы и дегтя, не сможет прослужить долго. В первую очередь из строя выйдут его основные элементы, на которые возложены функции обогрева. Кроме этого, скапливающиеся в больших количествах маслянистые отложения обладают коррозионными свойствами, что также сокращает срок эксплуатации отопительного прибора. Повышается и риск задымления котельной из-за уменьшения или полного отсутствия тяги в загрязненной камере сгорания.

Способы очистки котла

Возникает закономерный вопрос: “Как очистить твердотопливный котел от смолы?”. Основное в процедуре очистки котла — ее регулярность. Даже удаляя загрязнения со всей тщательностью, до последней частицы, но делая это с интервалом в полгода, улучшить работу отопительного устройства вряд ли удастся. Существует 3 основных способа очистки продуктов сгорания с внутренних стенок котла, с каждым из которых нужно детально ознакомиться перед началом процедуры.

Механический

Предполагает использование специальных инструментов: кочерги, металлических щеток и ершей, скребков и лопаток различной величины. Основные этапы работы следующие:

Растопить котел, чтобы под воздействием высокой температуры затвердевшая смола смягчилась и проще отходила от стенок.
Полностью отключить устройство, подождать, пока оно немного остынет и обязательно оставить открытой заслонку.
Используя весь набор инструментов, тщательно удалить загрязнения с внутренней поверхности камеры сгорания.
По завершении чистки растопить котел снова, позволяя оставшимся частичкам смолы полностью выгореть.

Если в качестве топливного материала использовались дрова из смолянистых пород деревьев, и на стенках прибора скопился толстый слой затвердевшего нагара, к процедуре чистки нужно заранее подготовиться. Для этого понадобится ½ ведра антрацита или около 15 кг сухих несмолистых дров, способных обеспечить выжигание большей части жирных отложений и заметно облегчить дальнейшую механическую чистку.

Во время работы пользоваться металлическими инструментами нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить стенки устройства острыми краями.

Химический

Основывается на использовании специальных средств для чистки твердотопливных котлов от смолы, сажи и дегтя. Химический метод удаления загрязнений с поверхностей отопительного оборудования пользуется большой популярностью, так как не требует существенных затрат времени и физических усилий.

Существует два способа химической очистки:

Загрязненные стенки котла обрабатываются чистящим составом на кислотной основе, который быстро разрушает отложения, и избавиться от них после этого вручную не составляет особого труда.
Химический состав высыпается непосредственно на горящее топливо. Кристаллики спецсредства в этом случае вступают в реакцию со смолой и сажей, разрушают их и выводят из котла через дымоход.

Чтобы обработать камеру сгорания изнутри химическим средством для чистки твердотопливного котла, состав нужно нагреть до определенной температуры и, используя насос, подать в систему. В качестве реагента чаще всего выступают:

Адипиновая кислота. Смешивается с водой для получения раствора определенной концентрации, который с помощью насоса медленно заливается в котел. Вступая во взаимодействие с продуктами сгорания, кислота растворяет их и преобразует в соли. Как только они выпадают в осадок, остатки загрязнений смываются чистой водой.
Сульфаминовая кислота. Также предназначена для приготовления раствора, который под давлением поступает в котел. Слой отложений, образовавшийся на его внутренних стенках, под воздействием реагента разрушается и легко удаляется с помощью проточной воды.

Выбор и концентрация чистящего вещества зависят от характера и степени загрязнения. После обработки химикатами внутреннюю поверхность топочной камеры перед запуском устройства нужно тщательно просушить и проветрить.

Используя химикаты для удаления смолистых отложений, важно соблюдать правила безопасности:

работать с реагентами только в резиновых перчатках и маске;
не увеличивать концентрацию раствора по своему усмотрению;
не применять химические вещества с истекшим сроком годности;
ограничить доступ детей и домашних животных к реагентам.

На использовании специального раствора для обработки загрязненных поверхностей котла базируется и еще один метод очистки от смолы — мягкий бластинг. Для него необходим специальный прибор, позволяющий равномерно нанести на стенки камеры сгорания реагент, а сам чистящий состав содержит мел и пищевую соду. Проводить химическую чистку отопительного оборудования специалисты рекомендуют только в тех случаях, когда отложений скопилось очень много, и справиться с ними щадящими способами не удается. Это связано с тем, что любые реагенты воздействуют не только на загрязнения, но и на металлические поверхности, поэтому их частое использование может иметь нежелательные последствия.

Паровой

Для этого способа чистки необходим парогенератор, используемый для обработки твердотопливного котла изнутри. Суть метода проста: на стенки камеры сгорания под высоким давлением подается пар, который размягчает отложения и облегчает их удаление. Паровая чистка дает возможность мягко избавиться не только от слоя загрязнений, но и от грибка и плесени, часто атакующих внутренние поверхности отопительного оборудования.

То, насколько часто появляется потребность в очистке внутренних стенок твердотопливного котла, определяется преимущественно типом используемого сырья. Если в топку закладываются высококачественные сухие дрова или уголь, слой смолы рекомендуется убирать не чаще раза в месяц или 40 дней. Когда топливо влажное или с низкими показателями, процедуру придется проводить чаще — каждые 15-20 дней. Параллельно необходимо следить за функционированием устройства — если ритм работы нарушился, лучше провести внеплановую чистку. Осматривать внутренние стенки котла и дымоходной трубы нужно еженедельно, чтобы вовремя обнаружить скопление смолы и сажи и принять меры.

Профилактика

Чтобы продлить срок службы отопительного устройства и облегчить процедуру чистки от смолы, специалисты рекомендуют соблюдать несколько обязательных правил:

обеспечить доступ к камере сгорания кислорода в необходимом объеме;
не загружать в топку свежесрубленные дрова или с уровнем влажности больше 20 %;
отказаться от топлива, изготовленного из смолистых пород деревьев (сосны, ели, березы и т. д.)

Также в целях профилактики можно обратиться к народным средствам, замедляющим процесс накопления отложений на стенках отопительного оборудования.

Вариант 1: использовать поваренную соль, которую нужно насыпать непосредственно в топку, чтобы расщепить загрязнения и вывести их через дымоход. Вариант 2: высыпать на горящие дрова или уголь картофельный крахмал или тщательно высушенные картофельные очистки. Под воздействием высокой температуры они начинают активно выделять вещества, смягчающие скопившиеся на стенках камеры сгорания отложения. Когда топливо прогорит, и температура котла снизится, останется только счистить верхний слой загрязнений металлической лопаткой или скребком.

Полноценную чистку эти способы заменить не способны, но в перерывах между основными процедурами могут уменьшить скорость образования отложений.

Как правильно почистить твердотопливный котел отопления от смолы в домашних условиях

Эффективность и долговечность работы твердотопливного котла зависит в первую очередь от того, насколько правильно вы будете за ним ухаживать в процессе эксплуатации.

Сердцем любой отопительной системы частного дома является котел, с помощью которого происходит нагрев теплоносителя. Как правило, это оборудование обладает высокой степень надежности. Но его долговечность зависит в первую очередь от того, насколько правильно вы будете за ним ухаживать в процессе эксплуатации.

Чистим твердотопливный котел

Виды загрязнений
Процесс очистки
- Механический способ
- Химический способ
- Паровой способ
- Народные методы

Сложность ухода зависит от конкретной разновидности нагревателя. Например, в случае с газовым или электрическим оборудованием вы можете подходить к нему лишь пару раз в год для профилактического осмотра и прочистки стояка от накипи. А если нагрев теплоносителя происходит с помощью дров или угля, то необходимо знать, как почистить твердотопливный котел отопления от смолы и дегтя, и регулярно выполнять эту процедуру.

Собственно, это один из недостатков данного вида оборудования. Но твердотопливные котлы обладают и массой достоинств: они надежны, экологичны, не требуют больших затрат на закупку ресурсов и работают довольно эффективно. А с чисткой легко разобраться самостоятельно в домашних условиях. Все, что нужно — это запастись необходимой информацией.

Виды загрязнений

Для работы твердотопливного котла необходимо сырье, за счет которого будет осуществляться процесс горения. В этом качестве выступают дрова, уголь, торф и пеллеты. У каждого типа сырья есть свои достоинства и недостатки. Общим же свойством является то, что при эксплуатации котла выделяются продукты сгорания, которые постепенно накапливаются на внутренних частях камеры.

Существует три основных вещества, которые загрязняют котел. Наличие каждого из них обусловлено определенными факторами:

сажа. Появляется в случае недостаточно высокой температуры при горении сырья. Также на это влияет нехватка кислорода;
смола. Как правило, ее возникновение обусловлено различными проблемами с топливом: оно может быть слишком влажным или низкокачественным. Или же вы просто загрузили слишком много сырья в камеру сгорания. Негативно влияющим фактором также является недостаточно высокая температура;
деготь. Появление этого вещества говорит о возможных проблемах с самим оборудованием. Либо в конструкцию котла закрались ошибки, либо дымоход был сделан слишком коротким, либо воздушный поток нагнетается в камеру слишком слабо — последний фактор актуален для пиролизного оборудования.

Кто-то может подумать, что грязный котел — это не так уж страшно, ведь все отложения скрыты внутри. На самом деле, последствия могут быть довольно негативными. Работоспособность твердотопливного котла зависит от его чистоты. При высоком уровне загрязнения она сильно снизится, вследствие чего в доме станет значительно холоднее, поскольку оборудование просто не сможет справляться с нагревом необходимого объема теплоносителя.

Кроме того, подобное отношение к котлу приведет и к повышению затрат. Во-первых, расход топлива будет увеличиваться все больше и больше по мере накопления отложений внутри камеры сгорания. Во-вторых, сам котел довольно быстро выйдет из строя, и придется тратиться либо на его ремонт, либо на приобретение нового оборудования.

Всех этих проблем можно избежать довольно просто:

используйте только высококачественное топливо;
изначально при выборе котла обращайте внимание на соответствие его конструкции техническим параметрам;
регулярно производите профилактическую очистку.

Все это позволит значительно продлить срок службы оборудования.

Процесс очистки

Самое главное в процессе очистки — это его регулярность. Даже если вы будете очень тщательно ухаживать за оборудованием, но делать это раз в год, особой пользы такие процедуры не принесут. Существуют определенные интервалы, которые напрямую зависят от того, насколько качественное топливо вы используете.

Если сырье влажное и обладает не самыми лучшими характеристиками, то процедуру чистки необходимо проводить каждые две недели. Если же используется топливо высокого качества, то достаточно одного раза в месяц. Эти временные рамки актуальны как для дровяного, так и для пеллетного и пиролизного оборудования.

Впрочем, ориентироваться исключительно на заданный интервал не стоит. Если вы видите, что камера сгорания сильно загрязнилась изнутри, а срок чистки еще не подошел, то все равно следует провести необходимые процедуры. Существует несколько способов того, как это делается.

Механический способ

Самый очевидный способ — это механическая очистка стенок котла. Для этого вам понадобятся различные скребки и лопатки, кочерга, металлические щетки и ершики — в общем, набор инструментов, с помощью которых можно сделать отскабливание грязи.

Процесс зависит от того, какой именно тип загрязнений превалирует. Если это сажа, то необходимо отключить котел и дать ему полностью остыть, только после этого можно приступать к чистке.

Если же речь идет о борьбе с дегтем и смолой, то процедура немного сложнее.

Поскольку застывшие смола и деготь отличаются твердостью, счистить их в таком состоянии практически невозможно. Поэтому следует сначала размягчить эти вещества. Просто нагрейте котел и подождите некоторое время, пока смола и деготь не достигнут нужной кондиции.
Затем с помощью подготовленных для отскребания инструментов произведите очистку стенок котла.
В качестве завершающего этапа снова разогрейте котел и подождите, пока выгорят остатки отложений.

Независимо от типа загрязнений, при проведении механической чистки котла не забывайте оставлять заслонку открытой.

Химический способ

Твердотопливный котел можно очистить с помощью применения различных химических средств. Они делятся на две категории:

кристаллические. Очистка происходит путем насыпания средства прямо в горящее топливо. Вследствие этого происходит реакция, за счет которой сажа и смола начинают крошиться. Затем получившиеся фракции выходят через дымоход вместе с другими продуктами сгорания;
кислотные. Применяются для борьбы со смоляными и дегтярными отложениями. В состав кислотных химических средств входят растворители и реагенты, которые при обработке стенок котла растворяют отложения.

Еще одним химическим способом очистки является мягкий бластинг. Процедура проводится с применением специального раствора, в качестве компонентов которого выступают пищевая сода и мел. Это средство наносится на стенки с помощью предназначенного для процедуры устройства.

При проведении химической очистки крайне важно позаботиться о собственной безопасности. Большинство веществ очень едкие, поэтому необходимо обеспечить себя защитной одеждой и очками, чтобы не получить ожоги кожи или глаз.

Паровой способ

Очистка с помощью данного метода хороша тем, что с ее помощью не только удаляются отложения, но и проводится дезинфекция оборудования. Для проведения процедуры вам понадобится парогенератор. С его помощью на стенки камеры сгорания подается под давлением пар, в результате чего отложения размягчаются и отходят. Паровой способ подходит для дровяного и пиролизного оборудования.

Народные методы

Если у вас по какой-то причине нет возможности воспользоваться одним из вышеперечисленных способов, то в качестве временной меры можно применить один из народных методов, неплохо себя зарекомендовавших. Например, в горящее топливо можно насыпать обычную соль. В результате этого простого действия вся сажа выйдет через дымоход.

Вторым методом является использование картофельных шкурок, остающихся после очистки корнеплода. Их тоже нужно добавить в горящее топливо, после чего подождать в течение недолгого времени. В процессе горения будет выделяться крахмал. Он окажет смягчающее воздействие на отложения, скопившиеся на стенках камеры сгорания.

После того как картофельные шкурки сгорят, следует очистить котел механическим методом, с помощью скребков, лопаток и металлической щетки, а затем промыть.

Все эти методы — механический, химический, паровой и народные — оказывают необходимое действие на состояние котла. Вы можете выбрать тот, который наиболее удобен для вас в плане как финансовых затрат, так и физических сил.

Помните, что важнейшим аспектом очистки котла является регулярность процедуры. Как и в случае с любой другой уборкой, если делать это редко, то процесс превратится в настоящую каторгу. Ведь тонкий слой сажи убрать гораздо проще, чем капитальный нагар, скопившийся в течение нескольких месяцев.

При разумном подходе процедура очистки не составит для вас проблемы, а твердотопливный котел будет служить верой и правдой в течение многих лет. Чтобы закрепить полученную сегодня информацию, посмотрите видео, ссылка на которое оставлена ниже. Делитесь новыми знаниями с друзьями в соцсетях и возвращайтесь, чтобы узнать еще что-нибудь интересное и полезное для нужд вашего дома. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ: