Металлический сайдинг под дерево (доска): описание, технические характеристики и подробный монтаж всех его элементов

Металлический сайдинг под дерево (доска): описание, технические хаpaктеристики и подробный монтаж всех его элементов

Сайдинг популярен не только из-за эстетической привлекательности и аккуратности, но и за счет прочности, легкости монтажа и приемлемой цены.

Ассортимент материала позволяет выбрать подходящие панели по цвету, материалу и фактуре.

Они могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, ПВХ.

Металлические панели могут быть исполнены в виде имитации натурального дерева. Они так и называются — «под дерево».

Металлический сайдинг под дерево: плюсы и минусы

Сайдинг из металла должен соответствовать требованиям ГОСТ, а так как панели довольно тяжелые их монтаж необходимо производить на усиленную обрешетку. Из-за положительных показателей металлического сайдинга, он занимает одно из лидирующих мест среди ассортимента панельных видов облицовки.

Достоинства

Достоинства металлосайдинга:

  • долговечность (эксплуатационные свойства сохраняются более пятидесяти лет);
  • прочность;
  • устойчивость полимерного покрытия (цвета);
  • низкий показатель термического расширения;
  • не является средой распространения грибов и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • большой ассортимент цветовых решений;
  • удобное крепление листов;
  • легкость ухода;
  • эксплуатационные хаpaктеристики выдерживают широкий диапазон температур (от -80°С до +60°С);

Имитация под дерево имеет привлекательный эстетический вид и создает атмосферу природного единства. Среди деревьев такой дом будет вписываться в общую картину идеально.

Дом с металлическим сайдингом под дерево

Недостатки

Следует учесть некоторые недостатки:

  • стоимость металлических листов превышает аналоги из винила;
  • при воздействии солнца металлосайдинг сильно нагревается, что может способствовать повышенной температуре в здании;
  • высокий показатель теплопроводности (металлосайдинг рекомендуется чаще всего монтировать на внешний утеплитель);
  • при большом весе конструкции из металлических панелей требуется усиление фундамента и несущих стен.

ОСТОРОЖНО! Монтируя металлические листы, возможно случайное надавливание на панель, при котором возникает прогиб. Он не восстанавливается, поэтому требуется заменять целую панель.

Следует производить монтаж таким образом, чтобы защитить панели от надавливания или механического воздействия.

Основные преимущества от других видов сайдинга

Деревянные дома всегда популярны, выглядят благородно и дорого. Из-за того, что природный материал (дерево/доска) требует определенного ухода, недолговечен и значительно подвержен воздействию грибка, он не всегда подходит для строительства.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

Возводимые дома из бетона или кирпича обшивают сайдингом под дерево для придания им природного вида. Такой дом не выглядит монотонным городским строением: дерево (даже если это имитация) придает ощущение тепла и комфорта. Наиболее популярны виды металлосайдинга «дуб», «темное дерево», сосна».

Сайдинг под дерево не выгорает, в отличие ПВХ панелей, которые, несмотря на современные технологии, со временем выцветают.

Металлические панели более прочные, сохраняют устойчивость перед атмосферными воздействиями. Металл не горит в отличие от других видов панелей, которые могут плавиться или гореть.

Если хаpaктеризовать материал по внешнему аспекту, то отличить облицовку под дерево от натурального пpaктически невозможно.

Технические хаpaктеристики

Хаpaктеристики металлического сайдинга по техническим показателям могут немного отличаться: каждый производитель имеет свою специфику изготовления данных листов, но в целом они должны соответствовать параметрам, установленным ГОСТом.

Требования к металлическим листам:

  • лист металлического сайдинга должен быть в длину от 500 мм до 6000 мм;
  • ширина листа — 225 мм, 325 мм, 325 мм;
  • толщина панели отличается у разных производителей: от 0,4 мм до 0,9 мм;
  • масса одного листа напрямую зависит от его длины и составляет в весе от 5 кг.

Монтажная площадь металлосайдинга отличается от площади фасада.

Это связано с тем, что площадь панелей монтажная включает в себя замки-защелки, которые при монтаже перекрывают друг друга.

Популярные фирмы производители металлического сайдинга под дерево

Производством сайдинговых панелей занимаются компании, которые имеют популярность за счет качества продукции:

  • Металл Профиль;
  • Grand Line;
  • Woodstock (входит в группу компаний Металл Профиль).

Комплектация

Дополнительные элементы служат для закрепления торцевых незащищенных частей, оконных и дверных проемов, углов, стыков, завершения всей конструкции покрытия.

В комплектацию к металлическим панелям входят элементы:

  • угол наружный (сложный и простой);
  • угол внутренний (сложный и простой);
  • стыковочная планка (сложная и простая);
  • планка откосная;
  • планки внешнего и внутреннего углов (верхние, нижние);
  • молдинг;
  • наличник;
  • начальная планка;
  • планка цоколя;
  • водоотлив.

ВНИМАНИЕ! Некоторые элементы следует устанавливать перед установкой сайдинговых панелей, а другие — после. Поэтому следует внимательно изучить инструкцию по монтажу.

Элементы к панелям необходимо приобретать одного производителя, так они будут идеально подходить по размерам, цвету, а при монтаже не возникнет трудностей.

Подготовка обрешетки и утепление стен

Под металлическую облицовку целесообразно устанавливать обрешетку из металлопрофиля: он не требует обработки, хорошо выдерживает нагрузку и вместе с тем легок. Можно делать из дерева, но брусья следует предварительно высушить, обработать антисептическими средствами.

Рекомендуемый шаг обрешетки — 30 см. Такое расположение направляющих одинаково как для горизонтального, так и для вертикального крепления. В проемы окон и дверей монтируют рейки.

При укладке утеплителя следует уделить внимание следующим моментам:

  • материал должен плотно прилегать к стене, а между направляющими и утеплителем не должно быть зазоров;
  • в стыках материала не должно быть щелей;
  • при креплении утеплителя следует выбирать длину дюбелей на 50 мм длиннее толщины утепляющего слоя.

Монтаж утеплителя следует производить в соответствии с рекомендациями по типу материала.

Установка начальной планки (стартовой полосы)

Стартовая планка является первой установленной деталью при выполнении работ по облицовке металлосайдингом.

Прежде чем монтировать стартовую планку, необходимо определить ее месторасположение. С помощью уровня, отступив 30-40 см от нижней горизонтальной точки дома, следует очертить линию по длине стены.

Горизонтальное расположение

По обозначенной линии верхним краем крепят планку по всей длине. В планку вставляют листы сайдинга и крепят их к направляющим обрешетки. Зазор между планками делать нет необходимости, так как коэффициент расширения материала слишком мал. Небольшой зазор чаще всего делают для удобства и безопасности монтажа.

Вертикальное расположение

Если требуется монтировать сайдинг вертикальным способом, то кроме начальной планки крепят еще угловые, крепежные и откосные планки. Шаг стартовой планки должен быть равен 300 мм.

Читайте также:
Как красиво повесить картину на стену

Установка начальной планки

Устройство тупых и острых углов

За счет того, что металлические углы имеют гибкость на сжатие (расширение), их градус можно легко менять путем сжимания угловой планки и надавливания на нее. Так, для тупого угла происходит надавливание на центральную часть угла (для расширения профильного угла), для острого — на боковые стороны (для уменьшения профильного угла).

Установка тупых углов

Установка вертикальных планок – углов и Н-образного соединителя

После того, как металлические листы облицовки установлены, следует крепить углы.

Углы металлического сайдинга широкие. Они должны перекрывать панель примерно на 10 мм., при этом панель не должна плотно упираться в угол: необходим небольшой отступ.

Длина угловых профилей — 300 см.

Перед установкой углов следует отметить отступ от верхнего края для софитов.

Угловой профиль укладывается к углу строения и крепится саморезами, начиная снизу. Планка должна не доставать до земли на 6 мм.

Если профиль короче, чем высота угла, то угловые профили накладывают друг на друга внахлест 2,5 см (верхний — на нижний), так, чтобы был подрезан верхний профиль, тогда стыковка крепежных частей планок будет иметь зазор в 9 мм.

Стыковку всех углов фасада следует производить на одном уровне.

Иногда в целях экономии используются два стартовых профиля для стыковки углов, но в таком случае требуется гидроизоляция поверхность стены под профилем, так как герметичность в данном случае слабая.

Установка Н-образного соединителя

Н-образные соединители служат для того, чтобы стыковать две планки сайдинга. Крепление таких профилей производится аналогично угловым планкам. Так, верхняя часть подгоняется с учетом зазора для карниза (3 мм), нижняя часть профиля опускается ниже стартовой полосы на 6 мм.

Сначала крепится профиль саморезами сверху так, чтобы он свободно двигался, затем проверяется его вертикальное положение и производится плотное крепление другими саморезами.

При монтаже H-образного соединения следует выводить стартовую планку так, чтобы она прилегала к этому профилю.

Если панели монтируются внахлест, применения такого соединителя не требуется.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти сайдингом окна и дверной проем

Оконные проемы и дверные обрамляются при помощи J-профиля или приоконной планки.

Суть работ немного меняется в зависимости от того, какой глубины проем (больше или меньше 20 см).

При проеме окна менее 20 см используют J-профиль (его длина может быть 22 см). Перекрытие оконного проема происходит путем перехлеста планок. На плоскость рамы монтируется финишная планка, в которую вставляется J-профиль.

Можно монтировать планки под прямым углом: на вертикальных частях делаются вырезы, а на смежных — надрезы с технологией загибания материала внутрь. Декоративность обрамлению придает монтаж смежных элементов под углом 45° посредством запила.

Если проем более 20 см, J-профиль заменяется на угловую планку или нарезанные полосы сайдинга.

При выполнении обшивки сайдингом возле оконного проема, с нижнего его края в ближайшем листе сайдинга выполняется горизонтальный вырез, равный длине проема с учетом припуска на температурный шов.

Вырезанное место должно с легкостью вписываться в посадочный профиль. В вырезанной панели делаются отверстия для крепежа. Монтируется отлив в качестве подоконной обвязки с учетом температурных зазоров.

ВАЖНО! Если оконные проемы расположены на близком расстоянии, возможно изгибать сайдинг и вставлять в направляющий профиль, либо демонтировать частично один из профилей для того, чтобы вставить лист обшивки.

Аналогично выполняется обшивка проемов дверных.

Монтаж оконных проемов

Монтаж финишных планок

Финишная планка служит для того, чтобы скрыть края листов, создавая эстетику боковым стыкам. Эта планка крепится поперек отделки под карнизом кровли. Такую планку можно использовать для приоконных проемов. Еще финишная планка используется при переходе направления облицовки с продольной в поперечную.

Крепить финишную планку следует плотно к краю стены саморезами. Монтаж производится перед тем, как устанавливать последний лист сайдинга. Далее по ширине отрезается панель, по обрезной части делается перфорация и панель соединяется с предыдущим рядом сайдинга, а верхняя ее часть загибается под финишную планку.

Таким образом, металлический сайдинг под дерево имеет хорошие хаpaктеристики и декоративную составляющую. Монтаж его производится без специальных навыков, а качество облицовки дополняют комплектующие элементы, без которых не обойтись.

Монтаж финишных планок

Полезное видео

В данном видео вы узнаете что представляет из себя металлический сайдинг под дерево:

Металлический сайдинг евробрус

Дерево — классический материал для внутренней и внешней облицовки дома. Но, несмотря на наличие средств по его защите от гниения и насекомых, деревянную отделку всё же нельзя назвать долговечной и практичной. На поверхности натуральной древесины часто возникают плесень, грибок и мох; она не устойчива перед грызунами и насекомыми. Несмотря на такие существенные недостатки, всё же дерево остаётся востребованным на рынке стройматериалов для облицовки фасада.

Отделка металлосайдингом

На помощь владельцам домов пришли производители отделочных материалов и начали выпускать металлический сайдинг, имитирующий деревянную кладку — брус, вагонку, бревно. Внешне материал ничем не отличается от натурального, однако имеет существенные отличия в технических характеристиках и сроках службы.

Металлический сайдинг под дерево описание

Металлический сайдинг под дерево может быть нескольких видов:

  • под бревно (блок-хаус);
  • под брус (евро-брус);
  • корабельная доска.

У различных производителей могут встречаться разные размеры плит, их цвет, толщина и прочие технические характеристики.

В отличие от натурального дерева, металлические листы не нужно обрабатывать специальными составами от насекомых, влаги и воспламенения.

Плиты под дерево выглядят как череда выгнутых полусфер, которые имитируют деревянную кладку. Если разрезать одну панель, то она имеет несколько слоёв:

  • оцинкованная сталь;
  • слой против коррозии;
  • слой грунтовки;
  • краска;
  • полимерное покрытие.

Структура панели

Чтобы работы по установке металлического сайдинга под дерево не создавали сложностей, каждая панель оснащена специальной защёлкой, с помощью которой она прочно крепится к стене здания. Если же таковых не имеется, то плиты придётся укладывать самостоятельно.

Читайте также:
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Технические характеристики

Все виды металлического сайдинга под дерево обладают идентичными характеристиками:

  • прочность;
  • устойчивость к коррозии, деформации, влаге;
  • экологичность — не выделяет вредных веществ;
  • негорючесть;
  • хорошо переносит температурные перепады;
  • устойчивость перед потерей цвета;
  • простота в монтаже;
  • доступная стоимость;
  • лёгкий вес.

Срок службы современного материала

Срок эксплуатации современного металлического сайдинга евробрус и блок-хаус в среднем — 30 лет.

Однако на данный показатель влияет вид защитного покрытия поверхности панелей:

  • полиуретан — до 50 лет;
  • полиэстер — до 25 лет.

Теплопроводность

Металлосайдинг под дерево не обладает высокими характеристиками по теплопроводности. Даже если вы монтируете плиты на систему вентилируемого фасада, материал не будет поддерживать высокую теплосопротивляемость. Чтобы повысить этот показатель, при использовании металлосайдинга рекомендуется дополнительно утеплить стены изолятором — базальтовая вата, пенополистирол, пеноизол, стекловата и прочими.

Вес и габариты

Толщина одного листа в зависимости от производителя может варьироваться в пределах не более 1 мм. Длина, как правило, имеет значение, равное от 200 до 600 см, а ширина — от 20 до 25 см.

Вес материала составляет приблизительно 3,5 кг на 1 м 2 . Это достаточно высокий показатель, поэтому при монтаже особое внимание уделяется прочности металлического каркаса, который крепится к внешней стене здания, а далее на него устанавливаются листы.

Для примера, сайдинг металлический «корабельная доска» размеры:

  • толщина — 1,4 см;
  • ширина одной панели — до 26 см;
  • длина — до 600 см.

Достоинства

К достоинствам металлического сайдинга с имитацией дерева относят:

  • практичнее натуральной древесины;
  • долгий срок эксплуатации;
  • простота и лёгкость работ при облицовке;
  • устойчивость к повреждениям;
  • длительная яркость оттенка, на который не влияют атмосферные осадки;
  • высокий уровень пожаробезопасности;
  • устойчивость перед грызунами, насекомыми и органическими образованиями – плесень, мох, грибок;
  • использование металла высокого качества при производстве.

Металлосайдинг обладает множеством преимуществ

Недостатки

Основные недостатки данного материала — вес одного листа и показатели теплопроводности. Однако последний можно исправить применением теплоизоляции для внешних стен здания. Ещё одним недостатком принято считать способность к быстрому нагреву. Так, при длительном воздействии солнца, металл нагревается и можно получить несильный ожог при прикосновении к поверхностям плит. Чтобы этого избежать, рекомендуется соблюдать осторожность как при работе с материалом, так и находясь вблизи него.

Популярные фирмы производители металлического сайдинга под дерево

Ruukki

Металлический сайдинг финского качества. На рынке более полувека. «Корабельная доска», изготовленная данным производителем характеризуется не только долгим сроком эксплуатации, но и высокими техническими показателями. Также Ruukki использует все виды защитного покрытия и предлагает модели с гладкой или рельефной поверхностью, которая может быть как матовая, так и глянцевая.

Alcoa

Американский металлический сайдинг. Основу плит составляет алюминий. Продукция пользуется огромной популярностью далеко за пределами США благодаря низкой стоимости в сочетании с высоким качеством. Кроме того, алюминий считается намного прочнее оцинкованной стали и легче по весу, что не предполагает весовую нагрузку на несущую конструкцию стен здания.

Corus group

Британско-голландский металлический сайдинг. Также отличается высоким качеством, как и его главные конкуренты в этой нише облицовочных материалов. Все панели покрыты защитным слоем. Разнообразие цветов позволяет воплотить в жизнь самые сложные дизайнерские замыслы.

Grand line

Металлист — торговая марка Grand Line отечественного производства. Экобрус – металлический сайдинг «Гранд Лайн», который пользуется огромной популярностью для облицовки любого здания, будь то частный коттедж или производственное помещение. Защитное покрытие может быть абсолютно разное в зависимости от предпочтений покупателя. Цветовые оттенки плит включают в себя более 50 различных вариантов, что удовлетворяет даже самые требовательные запросы.

Металл профиль

Ещё один отечественный производитель металлического сайдинга, главными преимуществами которого являются высокое качество изготавливаемой продукции в сочетании с доступной ценой.

В ассортименте имитация дуба, сосны, клёна и другие.

Готовимся к монтажу

При подготовке к монтажу металлического сайдинга под дерево, необходимо провести определённые мероприятия. Сюда входят не только подготовка основания внешних стен и установка теплоизолятора, но и подготовка нужного инструмента, раскладка материала, а также установка обрешётки.

Подготовка основания

Подготовка основания стен проводится одинаково, какой бы тип облицовки вы не выбрали.

Хоть этот процесс и не влияет на прочность фасадной отделки, но помогает избежать многих нежелательных последствий — трещины, дыры, образование сколов, разрушение кладки, возникновение плесени и грибка на основной стене.

Поэтому прежде, чем приступить к монтажу металлического сайдинга, изучите стены, выявите основные недостатки и постарайтесь их устранить:

  • удаление старой штукатурки или краски;
  • заделка дыр, сколов, трещин;
  • восстановление кирпичной кладки;
  • штукатурка;
  • шпаклёвка;
  • обработка стен грунтовкой.

Теплоизоляция стен

Теплоизоляцию стен при металлическом сайдинге для фасада можно выполнять любым доступным материалом — пенопласт, пеноизол, стекловата, минвата, базальтовый утеплитель.

Утепление фасада

Наиболее популярный способ — материал, который можно разрезать, так как расстояние между планками обрешётки не позволяет монтировать изолятор, чья ширина превышает 30 см.

Монтаж обрешётки для металлического сайдинга

Обрешётка может быть двух видов:

  • металлическая;
  • деревянная.

Наиболее прочный вариант — обрешётка из металлических элементов. Для ее установки используют оцинкованные профили, которые не нуждаются в обработке антикоррозийными растворами. Её рекомендуется использовать, если основные стены возведены с помощью кирпича, шлакоблока, а также газо- или пенобетона.

Элементы обрешётки устанавливаются с шагом 30-40 см, а в регионах с плохими погодными условиями, например, сильными порывами ветра, расстояние следует уменьшить до 20 см.

При монтаже конструкции учитывайте тот факт, будет ли установлен теплоизолятор. Крепление металлических профилей выполняется при помощи подвесов, которые в свою очередь крепятся к стене дома дюбелями.

Для деревянной обрешётки подойдет любая древесина, влажность которой составляет не более 12-15%. Сырой материал лучше не применять, потому что при высыхании его может «повести», а следом за ним будет «съезжать» и сайдинг. Заранее обработайте направляющие огнеупорными смесями, а также растворами от насекомых и гниения.

Читайте также:
Мебель для сада, рекомендации, советы, помощь в выборе, подборка фотографий

Технология монтажа металлического сайдинга

Технология монтажа металлосайдинга под дерево настолько проста, что выполнить работы можно самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад и организаций.

Установка начальной планки стартовой полосы

От правильной установки начальной планки при любом варианте расположения панелей металлосайдинга зависит ровность всей фасадной отделки.

Если выставить разметки с большими погрешностями по горизонтали, то велика вероятность, что металлический сайдинг будет постепенно съезжать, а погрешности в установке вертикальных профилей могут и вовсе привести к обрушению всей конструкции.

Горизонтальное расположение

Монтаж панелей осуществляется снизу вверх. Начальная планка служит не только креплением первого ряда плит, но и ориентиром для ровной укладки всех панелей металлического сайдинга под дерево.

Горизонтальная установка

Перед работами проводят разметку с помощью строительного уровня любого типа. Планка должна быть вмонтирована строго горизонтально. Расстояние от цоколя или отмостки до стартовой полосы должно быть не менее 4 см.

Вертикальное расположение

При разных условиях и учитывая различные ситуации, начальным элементом при монтаже панелей металлического сайдинга по вертикали могут выступать стартовая, откосная или угловая планки. Этот элемент монтируется строго по уровню и фиксируется к стене с шагом 30 см.

Вертикальная установка

Монтаж углов и соединений

При установке угловых элементов не стоит забывать о строительном уровне, так как ровность вертикальных планок напрямую влияет на прочность всей конструкции.

Устройство тупых, острых углов и Н-образного соединителя

Все угловые элементы — внешние и внутренние углы, фиксируются по отвесу.

В качестве крепежа используют саморезы либо заклёпки. Расстояние между крепежами 30 см с двух сторон. Аналогичным образом устанавливается H-образная планка в местах, где планируется расположение стыков.

Как обойти сайдингом окна и дверной проём

Монтаж сайдинга вокруг оконных проёмов выполняется следующим образом:

  • возьмите кусок металлической плиты, который не понадобится;
  • измерьте его таким образом, чтобы края выступали с двух сторон проёма;
  • обозначьте на ней ширину проёма, увеличив её с двух сторон на 1 см — это будут места вертикальных отрезов;
  • закрепите кусок панели сбоку проёма и сделайте на нём отметки на 5-6 мм ниже подоконника и выше верхнего края — это будут места горизонтальных отрезов;
  • перенесите шаблон разметок на панель металлического сайдинга и выполните нужный обрез.

Обшивка вокруг окна

Установка панелей вокруг дверного проёма выполняется таким же образом. Все места срезов и спилов на металлическом сайдинге нужно обработать специальной колеровочной пастой.

Установка финишных планок

Последний этап — укрепление финишных планок по верхнему краю. Здесь, учитывая разные условия и конструкцию здания, монтируется отлив или финишная планка. Крепление производят с шагом 30 см.

Уход за металлическим сайдингом

Уход за металлическим сайдингом под дерево не требуют особого внимания и применения специальных средств для мойки. Как правило, поверхности плит способны самоочищаться во время дождя. В случае сильного загрязнения их обрабатывают с помощью шланга, подключённого к водопроводу, и длинной щётки. Лишь в некоторых случаях требуется генеральная мойка металлического сайдинга, но это касается только многоэтажных зданий, где мойка подразумевает найм специальных бригад альпинистов и соответствующего профессионального оборудования.

Грамотный уход – залог долгой службы

Подводя итог, можно сказать, что металлический сайдинг под дерево — идеальное решение при строительстве нового и реставрации старого фасада здания. Он имеет высокие технические характеристики, долгий срок эксплуатации, а также привлекательный внешний вид, который сложно отличить от натуральной деревянной кладки.

Уход за панелями довольно простой — достаточно помыть их чистой водой со шланга или протереть мягкой ветошью.

Металлосайдинг устойчив перед механическими повреждениями, однако может нагреваться на солнце, поэтому в зной лучше не прислоняться к нему. Монтаж сайдинга можно выполнить своими руками на деревянную или металлическую обрешётку.

Как установить металлический водосток-правила крепления и монтажа

Время чтения: 2 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

С чего начать монтаж водосточной системы? Что нужно купить? Все эти вопросы поднимаются, когда приходит время починить систему водостока. Хоть технология и простая, все-таки допустить ошибку очень просто. Чтобы не допустить банальных нелепостей, достаточно прочитать нашу статью.

Комплектация водосливов

Монтаж отливов для крыши начинается с инвентаризации, тем более, что комплектующих много. Состоит она из:

  1. Кронштейн. По сути — обычный держатель для желоба. Чаще всего это — изогнутые перфорированные полосы, которые крепятся к стропилам или обрешетке. В продаже есть металлические и пластиковые. Лучше брать первые, так как они прочнее и выдерживают сильные ветра. А если отлив слишком длинный, он будет постоянно вибрировать.
  2. Желоб. Направляющая для воды, которая держится на кронштейне. По форме бывают круглыми и квадратными. Если регион снежный, подойдут желоба со снегозадерживателями. Также есть поворотный желоб. Это колено, которое поворачивает воду на 90 градусов. Кстати, в месте соединения прочность куда меньше, чем в остальных. Поэтому кронштейны должны находиться не дальше, чем в 15 сантиметрах от поворота.
  3. Воронка. Через нее вода сливается, либо на уровень ниже, либо в почву.
  4. Колено. Предназначены для слива воды в роструб или же соединения нескольких отводов в одну точку.
  5. Хомуты. Они необходимы, чтобы держать трубопровод и крепить его к стене.
  6. Водопроводные трубы. Предназначены для слива воды в почву.


Основные ошибки установки водостоков на крыше

Монтаж водосточной трубы – дело непростое. По неопытности можно допустить 3 ошибки, которые приведут к полной неработоспособности отлива.

Неправильный уклон желобов

Многие не понимают, как вода может неправильно отходить – она же текучая. На деле проблема встречается весьма часто.

Рекомендуемый правильный уклон: от 3 до 5 миллиметров на метр погонный.

  • Если уклон будет больше, то конец отлива будет слишком далеко отходить от края крыши. А это уже приведет к тому, что вода не будет попадать на него.
  • Если наоборот, то появятся застойные участки, которые уже отходить не будут. Здесь хочется предупредить, что это часто происходит и по причине неровной линии отхода. И остановка воды – это не самое страшное. Нередко происходит заболачивание, нарост мха, скопление пыли и грязи. Такой засор придется еще и счищать.
Читайте также:
Как правильно подключать газовую плиту к баллону? Обзор

Недостаточная прочность

Многие экономят на хомутах, а делать так не стоит. Навесная конструкция – вещь непрочная и для пластиковых труб желательно ставить фиксатор через каждые полметра. Металлические попрочнее, поэтому для них допускается 60 сантиметров.

Экономия 200 рублей на кронштейне – это ничто, по сравнению с полным ремонтом отлива.

Неправильное соединение муфтами

Если установка отливов на крышу производится своими руками, нужно много внимания уделить муфтовым соединениям, так как они самые слабые. В них нередко появляются протечки, которые делают всю систему бесполезной.

Поэтому лучше потратить лишние 5 минут, чтобы проверить герметичность.

Этапы сборки и установки водосточной системы

Итак, теперь мы изучили всю теорию и основные ошибки. Дальше уже возможна установка водостоков на крыше. Процесс несложный, но требует точности и терпения.

Проектирование и расчеты

Монтаж металлической водосточной системы начинается с проектирования. Это момент ответственный!

Сами расчеты зависят от типа стоков, длины ската, размеров кровли. Размер ската определяется по простейшей школьной форме. Назовем его Н = (А (длина горизонтальной проекции кромки крыши) + В (высота крыши) / 2) х С (длина крыши).

А, чтобы осадки правильно отходили, стоит изучить несколько факторов:

  1. Количество желобов. 2 у двухскатной и 4 у четырехскатной.
  2. Количество стояков. Стандартно их устанавливают по углам. Их бывает от 2 до 4. Если длина превышает 12 метров, то в разрыв вставляется дополнительная воронка.
  3. Разновидность кронштейнов. Бывают 2 типа. Первые устанавливаются еще до финишной кровли и крепятся к стропилам. Вторые пришиваются к лобовой доске и устанавливать их можно в любой момент.

Расчеты производятся индивидуально для каждой крыши и универсальных калькулирующих схем нет. Но можно вывести общие правила:

  1. Для каждых 12 метров желоба нужно прибавить четверть сантиметра. Это связано с линейным расширением пластика.
  2. Количество воронок: 1 на 12 метров.
  3. Кронштейн устанавливается 1 на полметра.

Крепление кронштейнов

Теперь переходим к практической установке системы водостока. Кронштейны крепятся к балке (лобовой доске или стропилам). Поэтому, если кровля уже поставлена, нужно снять первый ряд, чтобы обнажить обрешетку.

Если это невозможно, то подойдет более простой и мобильный вариант. К лицевой части кровли устанавливаются небольшие крюки-кронштейны, вместо длинных.

Монтаж водосточных креплений проводится в следующем порядке:

  • Примерка и разметка. Нужно распределить их так, чтобы соблюсти уклон в 3-5 миллиметров. Разметку нужно произвести аккуратно, так как смещение на миллиметр уже приведет к неработоспособной системе.

  • Если держатели не имеют нужной формы, просто сгибаем их.
  • Устанавливаем крайние держатели.
  • Заполняем промежуток.


На этом монтаж крюков закончен.

Монтаж желобов

Теперь переходит к основной системе водоотвода – желоба водостока. Монтаж водостоков начинается с установки воронки.

Делается это просто: берем желобок и сверлим коронкой место под слив. Зачищаем края напильником и совмещаем отверстия. Ставим ее на свое место – на нижнем кронштейне.

Теперь дальше продолжаем крепить желоба – снизу вверх. Стыкуются они с помощью уже готовых креплений.


Установка водосточных труб

Водосток для крыши почти готов. Осталось только установить водосточные трубы. Делаем это по следующей инструкции:

  1. Ко входу воронки цепляем верхнее колено. Соединение укрепляем ФУМкой или анаэробным герметиком.
  2. Нижнее колено крепим к участку монтажа на стене. Замеряем расстояние между коленями. Отрезаем трубу нужной длины и соединяем. Перед этим нужно сделать вертикальную разметку на стене и установить по ней хомуты.
  3. Теперь просто собираем трубопровод, укрепляя все соединения герметиком.

Важно, перед стыковкой нужно убрать всю мишуру с места спила. Она будет образовываться там в любом случае, что снижает герметичность.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как установить водосток от «Металл Профиль» своими руками

Металлический водосток долго служит и не деформируется при резких перепадах температур или сильных снегопадах. Кроме того, его можно устанавливать даже зимой: главное – сделать это до -15℃, иначе вы просто замёрзнете. При этом все водосточные системы от компании «Металл Профиль» отличает быстрый и понятный монтаж. Мы уверены, что вы справитесь с ним самостоятельно. В этом вам поможет наша статья.

Проектирование и расчёты

Прежде чем вы приступите к установке водостока «Металл Профиль», необходимо составить проект. В нём нужно отразить все элементы системы, их расположение и количество. Также обязательно заранее продумайте последовательность выполнения всех операций. Рассчитать водосточную систему можно:

  • самостоятельно, используя методику расчёта;
  • используя онлайн-калькулятор водостока;
  • пригласив специалиста.

Инструменты

Каким бы способом расчёта вы ни воспользовались, следующим шагом – заранее подготовьте необходимые инструменты для монтажа металлических водостоков:

  • деревянную или резиновую киянку;
  • плоскогубцы;
  • ножовку или ножницы по металлу;
  • отвёртку или шурповёрт;
  • рулетку;
  • маркировочный шнур и карандаш;
  • полосогиб;
  • ремонтную эмаль в тон водостока.

Устанавливаем держатели жёлоба

Теперь, когда вы основательно подготовились, можно приступать непосредственно к установке водоотводной системы на ваш дом. Начинайте с установки крюков для водостока – правильно их называть держатели жёлоба или кронштейны. Держатели желобов бывают двух видов:

  1. Крепятся к обрешётке. Они устанавливаются до монтажа финишного кровельного покрытия, поскольку крепить их нужно к обрешётке.
  2. Крепятся к карнизу. Если ваша кровля уже готова, используйте держатель жёлоба карнизный. У него более короткий свободный конец, который пришивается прямо к лобовой доске. Его можно монтировать в любой момент, даже на готовую крышу.

Итак, установка кронштейнов начинается с расчёта уклона жёлоба. Для эффективного стока воды он должен составлять 3-5 мм на 1 м.

Читайте также:
Как класть кладку из блоков

К примеру, ваш карниз 9 м, значит, максимальный уклон жёлоба будет составлять 45 мм.

В том случае, если длина карниза более 10 метров, рекомендуем сделать уклон желобов в разные стороны. Это нужно для того, чтобы не пришлось слишком сильно опускать один край системы.

Не забудьте, что:

  • на каждые 10 м жёлоба – одна водосточная труба;
  • обычные держатели жёлоба крепятся на расстоянии 600 мм, карнизные – 500 мм.

Далее на нижней доске обрешётки или лобовой доске (в зависимости от того, какие держатели вы используете – обычные или карнизные) отмечаете места креплений первого и последнего кронштейнов. Между ними натягиваете шнурок и размечаете остальные крепления. При помощи полосогиба отгибаете крюки нужной длины и прикручиваете к обрешётке. Монтировать их нужно так, чтобы нижний край кронштейна касался верёвки.

Установка выпускной воронки

После того, как установка крюков для водостока «Металл Профиль» завершена, можно ставить на них желоба. Однако прежде чем вы установите все лотки на свои места, в некоторых из них нужно заблаговременно вырезать отверстия под выпускную воронку. Ширина этого выреза, как правило, не меньше 10 см. При этом, до края жёлоба должно оставаться как минимум 15 см.

Важно: При резке водосточных элементов не используйте болгарку! Ею вы сожжёте полимерное покрытие на водостоке, и в повреждённых местах может быстро начаться коррозия. Запаситесь ножовкой и ножницами по металлу.

Теперь присоединяем сами воронки. Переднюю сплошную часть цепляем под внешний загиб жёлоба. Затем прижимаем воронку к лотку и загибаем зубцы на противоположной стороне жёлоба.

Чтобы мелкий мусор и листва не попадали в водосточную трубу, на воронки можно установить пауки – специальные задерживающие сетки. Но не забывайте их периодически прочищать, хотя бы раз в сезон, иначе пропускная способность водостока резко упадёт.

Монтируем желоба

Следующий пункт инструкции по монтажу металлического водостока – установка желобов. Начинайте с самого нижнего по уровню (того, что с воронкой). Устанавливайте их друг за другом с небольшим нахлёстом 2-3 см. Фиксируйте держателями – для этого на них есть специальный лепесток, который загибается внутрь жёлоба.

Между собой, а также с угловыми элементами, желоба скрепляем с помощью соединителя с резиновым уплотнением. Короткий фланец соединителя цепляем за внутренний край жёлоба и прижимаем к нему деталь. Передний крючок надеваем на внешний край жёлоба и закрываем замок.

Торцы желобов, если они не соединяются в замкнутый периметр, закройте заглушками. Это можно сделать с помощью обычной киянки, без дополнительного крепежа.

Важно: Для дополнительной изоляции все соединения промазывайте кровельным герметиком. Обратите внимание: не силиконовым, а именно кровельным – на каучуковой или битумной основе.

Ограничитель перелива

В тех местах, где с кровли обычно стекает усиленный поток воды (обычно под ендовами), на жёлоб или угол жёлоба рекомендуем установить ограничитель перелива. С ним вода не будет разбрызгиваться и переливаться.

Водосточные трубы и колена

Чтобы смонтировать стояки, потребуется целый набор элементов. Это:

колена;
соединительные трубы;
водосточные трубы;
сливные колена;
крепления на стену для труб.

Итак, чтобы обойти карниз здания при монтаже металлической системы водостоков, к выпускной воронке присоединяется колено, затем соединительная труба и ещё одно колено. Далее всё это переходит в водосточную трубу. Изначально у соединительной трубы есть обжим с двух сторон, но по факту вам может понадобиться не вся труба, а только её часть. Поэтому после того, как вы отпилите кусок необходимой длины, придётся немного уменьшить её диаметр с отрезанной стороны, чтобы труба вошла в колено. Для этого придётся поработать клещами «гофра» или обычными плоскогубцами.

Держатели трубы

Чтобы надёжно зафиксировать водосточный стояк, вам потребуются держатели трубы с крепежом, подходящим для вашего материала стен – кирпича или дерева.

Монтируйте держатели к стене здания с шагом в один метр. Также, независимо от расстояния, держатели необходимо установить на всех стыках труб. Водосливные трубы нужной длины можно нарезать прямо на месте.

Соединяйте их между собой, вставляя в держатели, и фиксируйте с помощью специальных замков.

Сливное колено

Чтобы стекающую с крыши воду отводить за отмостку дома, в самом низу стояков установите сливное колено. Как правило, длину труб рассчитывают таким образом, чтобы колено заканчивалось на высоте примерно 200-300 мм от земли. Это нужно для того, чтобы зимой можно было свободно расчищать поверхность под сливом.

Тройник трубы

Количество воронок не обязательно бывает равно числу водосточных стояков. Если при монтаже водостока вам нужно соединить две трубы в одну, используйте тройник – именно он соединяет два потока. Причём одну из труб вы можете присоединить к нему под разными углами – широкий раструб позволяет это сделать.

Послемонтажное обслуживание

Для эффективной работы водостока недостаточно правильно его установить. Нужно периодически очищать все элементы системы от скопившихся листьев, мелкого мусора и песка. Раз в год обязательно проводите профилактический осмотр и промывку водосточной системы.

Также рекомендуем устанавливать на скатных кровлях систему снегозадержания. Она предотвращает лавинообразный сход снега и наледи с кровли, защищая водосток от возможной деформации при ударных нагрузках.

Как видите, монтаж водостоков от компании «Металл Профиль» своими руками – дело несложное. Справиться с ним можно даже зимой. Главное: заранее составить подробную схему металлического водостока, правильно рассчитать необходимое количество элементов и соблюдать инструкцию.

Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками: тонкости технологического процесса

Выполненные из металла водосточные системы привлекают неоспоримой прочностью и долговечностью, обусловленной авторитетными характеристиками исходных материалов. Немалое число владельцев загородных домов отдают им безоговорочное предпочтение, невзирая на легковесность и экономическую доступность полимерных конкурентов.

Плюс провести монтаж металлических водостоков для крыши своими руками совсем несложно. Однако для успешного результата надо знать все тонкости технологического процесса.

Читайте также:
Козырёк на балкон: как сделать своими руками и какие они бывают?

Содержание

Семейство металлических водостоков

Предком и прототипом обширного ряда металлических водосточных систем был простой деревянный желоб, выполняющий работу по сбору и отводу воды от входа в дом. Четыре столетия назад люди догадались вложить внутрь желоба согнутую углом жестяную полосу, чтобы защитить древесину от атмосферной агрессии.

Спустя всего полвека, деревянная составляющая была вовсе упразднена. Остался лишь функциональный и стойкий к нападкам природы металлический вкладыш. Конструкция дорабатывалась и совершенствовалась, в производство внедрялись «равнодушные» к климатическим воздействиям материалы.

Какой метал применяется в производстве?

Благодаря многовековым разработкам, дополненным нововведениями, рынок изобилует металлическими водосточными предложениями. В числе представленных покупателю вариантов сейчас фигурируют многочисленные системы, в изготовлении которых использовались:

  • Кровельная сталь. Срок эксплуатации 7 – 10 лет. В числе плюсов бюджетная стоимость. Список минусов включает внушительный вес, склонность к коррозии, «шумность» при контакте с каплями дождя.
  • Кровельная сталь с антикоррозионной оболочкой. Производители гарантируют 10 и более лет беспроблемной эксплуатации. Плюсы позиции кроятся в повышенной звукоизоляции и в эстетических показателях. Минус в возможности повредить полимерное покрытие во время установки и в том, что действительно надежным будет довольно дорогой водосток.
  • Медь. Служить будет 150 – 200 лет. С эстетическими качествами и износостойкостью сложно поспорить. Существенным минусом считается солидная цена, уязвимость по причине электрохимической коррозии. Последнее качество заметно ограничивает сферу применения из-за невозможности контакта с алюминием и оцинкованной сталью.
  • Цинк-титан. Прослужит не менее 100 лет, по уверению изготовителей. Материал устойчив к атмосферному негативу, если не контактирует с медью и сталью без оцинковки. Непрост в уходе, склонен расширяться при нагревании.
  • Алюминий. Эксплуатационная гарантия выдается на 25 – 50 лет. К веским достоинствам относят индифферентность к погодным условиям и легковесность. В перечне минусов безжалостный ценник и рекомендации использовать исключительно в паре с алюминиевой кровлей.

Выбор системы отвода воды с крыши чаще всего ориентируют на равенство сроков эксплуатации водосточного контура и покрытия. Ведь замену кровли логичней проводить одновременно с установкой нового водостока. Поэтому крыши с металлочерепицей, защищенной от атмосферных атак прочной полимерной оболочкой, оснащают системами, выполненными из аналогичных материалов.

Элитарными медными и цинк-титановыми контурами оснащают конструкции, покрытые керамической черепицей или сланцевой плиткой. Нет смысла сочетать их с мягкими покрытиями, т.к. при замене последних недешевые системы могут пострадать.

Крыши с оцинкованным профнастилом, кровельной жестью или ондулином оборудуют с равнозначными по износостойкости контурами из оцинкованной стали.

Общие правила монтажа

Широкое разнообразие материалов, применяемых в производстве систем, практически не влияет на методы и приемы установки металлических водостоков. Выпускают их в комплектации, принцип которой схож с детским конструктором. Из предложенных к продаже основных и фасонных деталей можно собрать контур любой сложности для крыши любой площади.

Однако при покупке водосточного набора, а тем более при желании применить б/у элементы, следует помнить о правилах совместимости. Несмотря на то, что при изготовлении придерживаются единых требований и размеров, с неощутимой «на глаз» разницей можно досадно столкнуться при монтаже. Потому приобретая основные детали одной фирмы, лучше купить крепеж той же марки.

И еще крайне важный момент. Нельзя использовать стальные и алюминиевые крепежные элементы при установке медных водосточных желобов. При устройстве водостока из цинк-титана непригодны держатели из меди и неоцинкованной жести. Уж если нашлись средства на дорогостоящий водосборник, не стоит подбирать к нему дешевые или бывшие в употреблении крюки и хомуты.

Существуют общепринятые правила установки и сборки металлических водостоков для всех видов крыш:

  • Монтаж водосточной системы производится согласно принципу «сверху-вниз». Первым делом собираются и фиксируются элементы водоприемной части: желоба и воронки. Затем монтируется водосточный стояк.
  • Крепление водосборной части системы производится при помощи длинных или коротких кронштейнов. Длинные держатели фиксируются на стропилах или на обрешетке, применяются до укладки финишного покрытия. Короткие крепятся к лобовой доске, используются после устройства кровли.
  • Наружный край желоба размечается и устанавливается так, чтобы линия карнизного свеса перекрывала его минимум на 1/3 ширины. Он же должен быть ниже линии, условно продолжающей скат за его пределами, на 2,5 см.
  • На каждый водосточный желоб должна приходиться одна водосборная воронка с присоединенным к ней стояком.
  • С целью оптимизации стока желоба монтируются с уклоном в направлении водосборной воронки. Уклон создается кронштейнами, установленными так, чтобы каждый погонный метр желоба понижался на 2,5 — 5 мм.

Если обустраиваемый карниз не отличается четкой горизонтальностью, отклонения от технологической норы нужно учесть при разметке.

Специфика проектирования и расчетов

Водостоками из металла оборудуют крыши различной архитектуры. Односкатные конструкции оснащают одним желобом с воронкой и стояком. Двухскатным крышам положен аналогичный комплект, но в двойном размере. Четырехскатные сооружения окантовывают водосточной системой по периметру, в каждом углу устанавливается водосточный стояк.

Разберем на примере процесс проектирования водостока для четырехскатной крыши, длины карнизов которой равны 6 и 12 м. Площадь проекции кровли на горизонтальную плоскость равна 72 м². Значит, для обустройства нам подойдет малая водосточная система с Ø желоба 125 мм и Ø водосточных труб для стояка 90 мм.

Длина желобов заводского изготовления 3 м, монтируются они встык с применением соединительных зажимов. Шириной соединительных деталей в расчетах пренебрегаем. Для удобства проектирования и расчетов вычерчиваем схему крыши в плане.

Алгоритм расчета системы отвода воды с крыши:

  • Находим количество желобов путем сложения длины всех карнизных свесов и отрезков водостока, примыкающих к входной группе. У нас получится 12 + 2×6 + 2×3 + 2×2 = 34 м. Делим результат на стандартную длину желоба, получаем 11,34 шт. Округляем до целых чисел: купить надо будет 12 шт.
  • Подсчитываем количество требующихся соединителей. Применяются они и для линейных, и для угловых соединений. Схема примера нам ярко изображает, что по прямой линии желоба соединяются в 5ти точках, с угловыми деталями состыкуются в 12ти точках. Всего 17 соединителей.
  • Воронок потребуется по количеству стояков, сооруженных в каждом углу, т.е. 4 шт. Т.к. максимальная длина желоба, обрабатываемого одной воронкой, не должна быть больше 10 м, стояки располагаем парно со стороны длинных скатов.
  • Контур не замкнутый, поэтому нам потребуются заглушки в количестве 2 шт. Установлены будут на желоба возле входной группы.
  • Вычисляем количество держателей. Под монтаж стальных водостоков крюки устанавливают через 50 – 90 см, под медные системы через 30 – 50 см. В местах соединения с угловыми элементами и состыковки желобов применяются дополнительные крюки.
Читайте также:
Как обустроить кухню с нишей

Отметим, что чем больше уклон в сторону водоприемной воронки, тем меньше обязан быть шаг установки кронштейнов-крюков.

Предположим, что расчет проводим для стальной водосточной системы. Шаг установки кронштейнов выбрали 60 см. Исходя из чего, на каждый водосточный желоб приходится 5 шт. держателей. В примере 10 цельных желобов и 2 укороченных, для монтажа которых необходимо 3 крюка. В итоге 5×10 + 2×3 = 56 штук.

Еще каждый угол укрепляется двумя дополнительными крюками. У четырехскатной крыши 4 выпуклых угла и 2 вогнутых возле входа. Следовательно, нужно дополнить количество еще на 12 штук.

Итоги приведенного в пример расчета будут, естественно, отличаться от вычислений по индивидуальному проектированию односкатной или двускатной крыши. Площадь конструкции тоже вряд ли будет равна. Мы продемонстрировали его лишь для того, чтобы объяснить общий принцип. Однако с математическими выкладками прощаться еще рановато, т.к. работа была проведена только для водоприемной части системы.

Четырехскатная крыша в нашем примере оснащена, как положено, водостоком по периметру. Согласно схеме вода будет отводиться через 4 водосточные воронки, к каждой из которых надо спроектировать и рассчитать стояк:

  • Для сооружения перехода от воронки к вертикальной части водостока потребуется два колена. Приобрести нужно будет на стояк по два элемента с равным углом (их выпускают под 45º и 67º).
  • Для того чтобы соединить колени нужна будет труба, если ширина карнизного свеса 25 см и более. Длина соединительной трубы определяется по факту.
  • Для оформления низа стояка потребуется отвод, монтируемый на расстоянии 20 — 25 см от дневной поверхности.

Осталось рассчитать только размер вертикального участка. Для этого нужно из расстояния от поверхности отмостки до нижней грани карниза вычесть длину обоих коленьев и отвода, а заодно и отступ от дневной поверхности.

Хорошо, если в итоге получится 3 м, это как раз стандартная длина трубы. Если нет, то отвод можно слегка приподнять, но не более чем на 40 см от земли.

По высоте стояка рассчитывается число хомутов. Они должны быть установлены возле каждого соединения водосточного трубопровода. Кроме того в зависимости от производителя на 1,0 – 1,7 м вертикальной трубы должен быть один хомут и дополнительные крепления возле отвода и нижнего колена. Результат вычислений по отдельному стояку умножается на четыре, т.е. на их количество.

Последовательность сооружения водостока

Разберем для начала устройство водосточной системы с укладкой желоба на длинные крюки-кронштейны. Этот вариант по праву считается наиболее надежным креплением. Однако вспомним, что выполнить его можно только при новом строительстве или при полной замене кровельного покрытия.

№ 1. Монтаж с применением длинных кронштейнов

Рассматривать будем сооружение водостока для одного из карнизов двухскатной крыши. Кронштейны монтироваться могут на обрешетку или стропильные ноги. Самостоятельно определяем, какой вариант удобнее. Основная загвоздка подготовить длинные держатели так, чтобы они смогли сформировать необходимый уклон в сторону водоприемной воронки.

Процесс подготовки держателей по шагам:

  • Измеряем точное расстояние между крайними кронштейнами (L). Оно нам поможет вычислить величину вертикального смещения.
  • Рассчитаем количество держателей (n), учитывая, что расстояние между ними (b) должно находиться в пределах от 0,6 м до 0,9 м. В вычислениях используем формулу n = L/b. Не забываем о дополнительных крюках, которыми оснащаются края желоба.
  • Полученное в результате расчетов количество держателей размечаем с учетом вертикального смещения. Например, если L = 10м, а рекомендованный изготовителем системы уклон 5 мм на метр, то 10 × 0,005 = 0,05 м или 5 см.
  • Укладываем крюки «рядком» и очерчиваем на их ножках линию, повторяющую уклон желоба.
  • С помощью гибочного устройства сгибаем кронштейны согласно разметке, не забыв перед этим их пронумеровать. Можно поступить проще. Загнуть первый и крайний крюк, зафиксировать их на карнизе и протянуть между ними шнур. Рядовые крюки гнуть и устанавливать уже по указаниям шнурки.

Расправившись с крюками, приступаем к монтажу водоприемной части водостока. Перед сборкой и установкой желоба нужно оснастить его водосточной воронкой. Отмечаем на внешней стороне место расположения указанного водосборника. От торца желоба следует отступить не менее 15 см.

Затем ножовкой или ножницами для резки металла согласно разметке вырезаем отверстие в форме литеры V. Ширина отверстия 10 – 11 см. От верхней кромки желоба вырез обязан отступать не менее 1,5 см. По завершению резки воронку надо надеть на сформированное отверстие, зафиксировать ее завальцованной стороной в замке, расположенном с наружной стороны желоба.

Сборку желоба завершаем установкой заглушек на торцы, не соединенные с прочими элементами водостока. Стык заглушки с желобом обрабатываем силиконовым герметиком с целью обеспечения герметичности.

Добиться плотной состыковки деталей поможет резиновая киянка. Если нет таковой в запасе, подойдет молоток, но действовать им следует очень аккуратно и стучать по заглушке нужно будет через своеобразную прокладку в виде отрезка доски или бруска.

Желоб с заглушкой вставляется в крюки и фиксируется в нем способом, указанным производителем водосточной системы. Между собой элементы водосборной части соединяются при помощи соединителей с резиновой герметизирующей прокладкой. После монтажа металлического желоба карниз принято оснащать металлической планкой, применяемой для отвода воды от деревянных деталей стропильной системы. Гидроизоляционную прослойку при этом выводят под планку.

Читайте также:
Керамогранит укладка своими руками

Завершив сборку водоприемной части, приступаем к монтажу водосточного стояка. Под него согласно намеченным проектом точкам устанавливаем хомуты. Для фиксации их применяем крепеж, соответствующий типу материала, из которого выполнена стена. После чего к воронке присоединяем первое колено. Приложив второе колено к стене, измеряем расстояние между вторым и первым.

Согласно полученному значению отрезаем соединительную трубу, располагающуюся между переходными коленями. После чего собираем стояк, вымеряем отвесом его вертикальность, если нужно корректируем и окончательно закрепляем положение водосточной части.

Водосточную систему для невысокого дома проще и удобнее сначала собрать на земле, затем установить и закрепить. При необходимости особого труда не доставит возвращение на исходную точку и легкая корректировка системы.

№ 2. Устройство с использованием коротких крюков

Схема сооружения металлической водосточной системы с установкой на короткие держатели отличается от предыдущего варианта только стартовым этапом – монтажом держателей. В целом правила и требования к сооружению системы аналогичны. Однако провести монтаж можно в любое время, независимо от стадии строительных или ремонтных работ.

Сборка и установка водосточного контура по коротким кронштейнам производится в следующем порядке:

  • К лобовой доске согласно учитывающей уклон разметке крепим два крайних крюка. Крепеж не затягиваем, чтобы обеспечить возможность корректировки.
  • Между крайними крюками протягиваем леску или шнурку в качестве ориентира для установки рядовых держателей. Проверяем ее положение уровнем: пузырек воздуха должен отклониться. А если уровень оснащен электронным устройством, то прибор еще и покажет градусы отклонения.
  • Устанавливаем и фиксируем рядовые кронштейны с заранее рассчитанным шагом.
  • Слегка согнув желоб, устанавливаем его на обозначенное крюками место. Оснащаем торец заглушкой.
  • Определяем по факту длину недостающего желоба и расстояние до воронки.
  • Отрезаем от цельного желоба недостающую нам часть.
  • Вырезаем по разметке отверстие для водосточной воронки.
  • Устанавливаем раскроенную часть желоба на место. С предыдущим элементов соединяем его встык, используя защелкивающийся соединитель.
  • К воронке подсоединяем переходные колена и водосточные трубы. Крепим их хомутами на стене.

Дождевая вода наверняка пригодится для хозяйственных нужд и поливки растений. Если направить отвод в бочку или подобную емкость, можно ее собирать. Если простейшая схема сбора воды не устраивает, к резервуару можно подсоединить стационарный коллектор.

Полезное видео по теме

Мы подобрали видео-материалы, которые наглядно представят процесс сборки и установки металлических водостоков.

Ролик с подробной анимационной инструкцией по монтажу водостока на длинные крюки:

Видео-рекомендации профессионалов по монтажу водосточной системы на короткие кронштейны:

Процесс устройства водосточной системы с прямоугольным сечением:

Сборка и монтаж металлического водостока несколько сложнее, чем те же действия по установке полимерного варианта. Ошибки обойдутся дороже. Однако с работой вполне можно справиться собственноручно, если усвоить тонкости монтажа.

Как монтировать металлическую водосточную систему крыши своими руками

Металлические системы водостоков отличаются высокими эксплуатационными показателями, среди которых погодные условия, температурный режим от -60° до +130°, повышенная прочность и надежность.

Монтаж водостоков можно проводить в любое время года, не зависимо от окружающей температуры воздуха.

Приготовим инструмент

Перед началом монтирования необходимо продумать, какой инструмент понадобиться на каждом этапе работ и подготовить его. Это значительно сократит время установки водосточной конструкции.

Монтажное оборудование:

  1. строительные леса или лестница для проведения работ у края крыши;
  2. приспособления для разметки: карандаш, маркер, уровень, отбивочный шнур, рулетка;
  3. электроинструмент (можно обойтись ручным эквивалентом): болгарка (ножовка), шуруповерт (отвертка);
  4. дополнительное оборудование: ножницы по металлу, молоток, прямые и угловые клещи, струбцины или держатели;
  5. средства индивидуальной защиты: обязательно перчатки и очки, защитный костюм и спец.обувь по желанию.

Технология установки водостоков

Водосточная конструкция включает в себя стандартный набор деталей, стыкуемых между собой посредством комплектующих соединителей и отводов.

  • горизонтальных собирающих желобов – устанавливаются под скатом крыши под уклон к следующему элементу или водозаборной воронке не менее 2° для естественного движения воды;
  • воронки – является окончанием желоба, передает инерцию движения воды по вертикали;
  • вертикальных труб или стояков.

Эти составляющие являются основными и обязательными. Дополнительная комплектация углов, поворотов, колен и отводов индивидуальна.

Монтаж

Рассмотрим особенности сборки и установки металлических систем со всеми нюансами и предостережениями от ошибок.

Желоб

Установка желоба начинается с разметки. Имея необходимый инструмент, этап не займет много времени.

Кронштейн

Крепление кронштейнов или поддерживающих скоб осуществляется на край стропил или установленную на фасаде лобовую доску с помощью саморезов.

Расстояние между крюками не должно превышать 50см. Первый крепеж устанавливается на расстоянии 15см от крайней кромки кровли.

Скат кровельного покрытия опускается к желобу, закрывая его на 1/3 ширины. В различных случаях приемлемо использование длинных или коротких кронштейнов.

Раскрой лотков

Производиться с помощью ножовки по металлу, край обрабатывается напильником. Будьте осторожны, не повредите защитного покрытия.

Вырез под воронку

Производится путем наложения и обведения отверстия воронки на нижней части водопротока. Работу производят ножовкой по металлу, это позволит выполнить прорезь наиболее аккуратно. Загните края среза по направлению к воронке для более надежного и плотного прилегания звеньев.

Установка водостока в подготовленные крюки и их крепление в замках, комплектация воронками.

Следующим этапом сборки горизонтальных лотков является монтаж заглушек.

Следуя простым правилам, крепление желобов не вызовет осложнений.

Водосточный стояк

Расстояние от фасада здания до водосточной трубы составляет 7-10см. Крепление производиться в хомуты. Желательно, чтобы они были одного производителя и материала с остальным механизмом водозабора.

  1. Разметка позволит произвести монтаж быстрее. Для этого используйте уровень и отбивочную нить.
  2. Крепление нижнего и верхнего хомута на отмеченной вертикале саморезами. Расстояние 15 см от концов водосточной трубы.
  3. Стыковка отводных элементов: колено, поворот.
  4. Крепление всех хомутов на вертикали с шагом 1,5 м друг от друга.
  5. Установка трубы в посадочные места, предварительно освободив ее от защитной пленки. Затяжка вертикального элемента в хомутах.
Читайте также:
Межкомнатные двери: лучшие идеи и современные дизайнерские решения от экспертов (155 фото)

Заключительным этапом сборки металлического водостока является проверка. Каждый узел проверяется отдельно. Для этого с самой высокой точки организуется подача воды из шланга или ведра.

Правильность собранной системы определяется отсутствием протечек и достижением жидкости конечной точки водостока.

Основные правила

  • Отдавая предпочтение тому или иному металлу, не экономьте на комплектующих того же производителя и материала. Использование несовместимых металлов сокращает эксплуатационные показатели и эстетичный вид всей конструкции.
  • Физические свойства металла изменяются в зависимости от температуры, этот фактор следует учитывать при монтаже.
  • На каждый горизонтальный лоток приходиться одна водосборная воронка и вертикальный стояк.

Полезные советы

Маленькие хитрости позволят организовать отвод дождевой воды и талого снега эффективнее.

  1. Расположение вертикального стояка в строениях с длиной стены более 15 м целесообразнее в центре. Это позволит делать уклон от угла дома к середине.
  2. Специальная краска с защитными свойствами в баллонах позволит продлить срок службы металла в местах повреждения и сколов защитного покрытия.
  3. Использование сеток, устанавливаемых по периметру лотков или в воронку, предотвратит забивание водостока.
  4. Необходимо организовать отход воды от дома с помощью ливневой системы или емкости для сбора воды.
  5. Для районов с агрессивными климатическими условиями актуально применения устройств антиобледенения.

Такие тонкости предотвратят необходимость замены водостока раньше заявленных производителями сроков.

Заключение

Грамотно сформированная металлическая система водостока обеспечивает защиту здания от проникновения влаги. Данный материал длительное время выдерживает нагрузки и подчеркивает вкус и достаток хозяина.

Комплектность современных водосточных систем позволяет без труда произвести монтаж своими силами. Полезные советы гарантирует более комфортную эксплуатацию водосточного комплекса.

Полезное видео

Как смонтировать водосток на видео ниже:

Монтаж металлических водостоков для крыши своими руками: разбор технологий + пример установки

Металлические водостоки – традиционные системы отвода воды для защиты крыш малоэтажных домов. Эти несложные конструкции показали надёжную эффективную работу на протяжении веков. Современные варианты, как правило, сооружаются из готовых компонентов промышленного производства.

Между тем в прежние времена монтаж металлических водостоков для крыши своими руками считался обычным делом. Причём вся система, от кронштейнов до труб, делалась кустарным (ручным) способом.

В этом материале мы расскажем о том, как соорудить и установить металлический водосток для крыши.

Технологии устройства водостока

Если обратиться к существующим технологиям сооружения металлических водоотводящих систем, актуальными к применению видятся два варианта:

  1. На основе круглых желобов и водопроводных труб.
  2. На основе прямоугольных желобов и водосточных труб.

Есть, конечно, также иная (эксклюзивная) техника исполнения, к примеру, на основе древесины, но таковая встречается редко и не находит широкого применения.

Независимо от технологии устройства водостоков, всегда выполняется расчёт системы с учётом площади кровли. По расчётным данным подбираются пропускная способность желобов, воронок, водосточных труб.

Исходя из параметров пропускной способности, определяются диаметры, проходные отверстия, габаритные размеры фасонных деталей:

  • угловых переходов;
  • насадных муфт;
  • сборных воронок;
  • обходных отводов;
  • соединителей;
  • сливных патрубков.

При условии полностью самостоятельной сборки мастеру придётся своими руками изготовить все фасонные детали рабочего комплекта. Но если нет навыков жестянщика и желаний производства, весь отмеченный набор деталей можно попросту купить. Естественно, в этом случае полная самостоятельность изготовления системы уже видится сомнительной.

Какой металл предпочтительнее?

Выбор материала для металлической водосточной системы относительно невелик: оцинкованная сталь, медь, сплав цинка с титаном. Первый материал экономичный и самый популярный из всей группы, но, с точки зрения долговечности эксплуатации, подходит далеко не в любом ассортименте.

К примеру, толщина покрытия цинком металлического листа 2 класса составляет 5-10 мкм. Этой защиты хватит не более чем на 10 лет эксплуатации.

Совсем иное дело оцинкованная сталь с полимерным напылением. Этот материал по свойствам долговечности не уступает красной меди. Но изготовить самостоятельно детали из таких листов без повреждения полимерного слоя проблематично.

Опять же остается только покупать готовую продукцию или выбрать в качестве материала медный лист. А металлические водостоки из меди, а тем более цинко-титановые, требуют солидных капитальных вложений.

Желоба металлические самодельные

Изготовить желоб своими руками из оцинкованной стали просто. Однако сложности появляются, если попытаться изготовить желоб той же длины, как при заводском производстве (3-4 метра).

Для изготовления четырёхметровой детали потребуется соответствующая техническая оснастка, чего в бытовых условиях обычно нет. Поэтому стандартная длина самодельных желобов, как правило, составляет не более 1 метра.

Технология производства овального желоба:

  1. Берут лист жести длиной 1 м, шириной 0,5 м.
  2. Помещают отрезок листа на слесарный стол.
  3. Берут металлическую трубу подходящего диаметра.
  4. Загибают отрезок листа на трубе правкой деревянным молотом до полукруга.
  5. Вдоль передней длинной кромки отмеряют отступ 10 мм.
  6. Загибают линию кромки под углом 90º.

Затем выполняют второй загиб на задней кромке, отрезав излишки листа.

Примерно таким же способом делают желоба прямоугольной формы. Только в качестве правки используют угловую металлическую болванку.

Желоба водостоков прямоугольной формы делать даже проще, как и готовить к ним фасонные детали. Поэтому есть смысл при выборе технологии остановится именно на прямоугольных водостоках.

Самодельные патрубки водостока из жести

Чтобы изготовить прямой патрубок водостока из жести, отмеряют по размерам длины и ширины кусок оцинковки и обрезают ножницами по размеченным линиям.

Напильником тщательно зачищают кромки от заусенцев, обрабатывают их до гладкого состояния. По длинной стороне загибают в одном направлении обе кромки листа на ширину 10-15 мм.

На жёстко закреплённой трубе подходящего диаметра обстукивают оцинкованный лист до придания ему круглой формы. Затем накладывают загнутые ранее кромки одна на другую.

Пользуясь деревянным молотком и металлическим прямоугольным бруском, «заворачивают» кромки в замок. Тщательно обстукивают молотком вдоль шва до получения надёжно спрессованного соединения. Выравнивают форму изделия на трубе-болванке, стараясь получить цилиндр, близкий к идеальному кругу.

Читайте также:
Как отремонтировать аккумулятор для шуруповерта: определение неисправности и восстановление

Обладая навыками изготовления прямых водосточных патрубков из оцинковки, несложно освоить технологию производства приёмных воронок и других деталей системы. С тем же успехом мастера-самоучки делают кронштейны под металлические желоба и для крепления водосточных труб.

Здесь методика производства совсем проста. Для дела потребуются слесарные тиски, молоток, напильник, дрель, рулетка, карандаш и полоса мягкой стали сечением 20х1,5 мм.

Технология изготовления стального (медного) кронштейна:

  1. Отрезать кусок стальной полосы длиной 300 мм.
  2. Обработать напильником торцевые части.
  3. Отступить от любого конца 10 мм, сделать загиб под 90º.
  4. Последовательно перемещая полосу и фиксируя в тисках, выгнуть её дугой под размер радиуса желоба.
  5. На оставшейся прямой части полосы высверлить отверстия под фиксатор и крепёж.

Точно так же делаются кронштейны для водосточных труб, но уже в виде хомута, состоящего из двух полос овальной формы, загнутые торцевые кромки которых дополнены отверстиями под стяжку болтами.

На нашем сайте есть несколько статей с подробными инструкциями по изготовлению водостоков для крыши, рекомендуем ознакомиться:

Технология установки деталей водостоков

Рассмотрим более подробно, как произвести монтаж деталей различной формы, выполненных своими руками. Каждая технология имеет свои особенности.

Подробный фото-инструктаж

Со стандартной процедурой установки водосточной системы на скатную крышу ознакомит следующая подборка фото:

Установка водосточного желоба – только часть работы по устройству водосточной системы. Теперь нужно собрать и закрепить водосборную воронку, подсоединить к ней водосточный стояк и организовать емкость для приема дождевой воды. Далее действуем следующим образом:

Самостоятельный монтаж овальных желобов

Процесс сборки своими руками овальных желобов начинают как обычно с монтажа кронштейнов-держателей. Здесь стоит отметить важный нюанс. Если материалом желоба выбрана оцинковка, под неё допускается установка стальных кронштейнов. Традиционно применяются кронштейны с хвостовиком (длинные), сделанные своими руками.

Под медные детали стальные держатели ставить крайне не рекомендуется, так же как нежелательны алюминиевые и пластиковые. Медь всегда требует в пару только медь, и отход от этих принципов себе в убыток. Расходы, конечно, существенные, но они окупаются долговечностью чисто медной конструкции.

Тот же самый принцип следует отметить применительно к цинко-титановой системе. Не стоит экономить на крепеже, отдавая предпочтение дорогостоящим водосточным конструкциям.

Приём установки длинного кронштейна

Хвостовик первого кронштейна накладывается на концевую часть крайнего стропила и закрепляется шурупами. Перед тем, как закрепить, нужно выдвинуть кронштейн вперёд на такое расстояние, чтобы условная вертикальная линия, проходящая по кромке кровельного покрытия, пересекала желоб в центральной точке его днища.

Выполнение этого правила – залог корректного сбора и отвода воды для максимально возможного расчётного значения интенсивности осадков. Ещё один важный момент – уровень передней верхней кромки обода кронштейна должен находиться ниже уровня линии ската на 25-30 мм.

Среднее значение размера длины между стропилами крыш частных домов – 800 мм. Учитывая высокую степень жёсткости металлических желобов (по сравнению с пластиком), допустимо размещение кронштейнов с периодичностью до 1 метра. То есть последующие кронштейны также закрепляются непосредственно на стропилах.

Если конструкция здания не позволяет соблюсти указанную периодичность, крепить следует на поверхность крайних досок обрешётки.

Установленные кронштейны выводят на требуемый уровень уклона, незначительно отгибая или подгибая обод каждого. Для разметки под требуемый уклон, между первым и последним крепёжным элементом натягивают шнур, выставляя нужные значения уклона по строительному уровню.

Завершив подгонку по всем параметрам, укладывают на кронштейны желоба, упирая их краями под фиксаторы. Дальше останется смонтировать сборные воронки и водосточные трубы, после чего система готова к работе.

Как установить прямоугольный желоб?

С технической точки зрения особых отличий монтажа прямоугольных желобов от овальных не отмечается. Технология и требования к монтажным размерам аналогичны. Но некоторые нюансы всё-таки имеются.

Укладку прямоугольных желобов на кронштейны-держатели начинают по направлению от приёмной воронки к первому кронштейну. Элементы друг за другом укладывают внахлёст, места стыков обмазывают герметиком и затем скрепляют заклепками. Форма опорных кронштейнов, конечно же, прямоугольная.

Методика посадки фасонных деталей на заклёпки через уплотнение герметиком используется в процессе всего монтажа. Правда, установку приёмных воронок часто выполняют посредством винтов-саморезов.

Действуют следующим образом:

  1. На внешней нижней стороне днища, на расстоянии 100-150 мм от края желоба рисуют прямоугольник 80 х 60 мм.
  2. По диагоналям прямоугольника от угла до угла делают два надреза.
  3. Загибают полученные лепестки вниз на угол 90º.
  4. На фланец воронки наносят герметик.
  5. Приставляют к отверстию корпус воронки и крепят саморезами.

От воронки монтируют сверху вниз водопроводные прямоугольные патрубки. Соединение патрубков делается методом вставки одного в другой.

При этом на входящем патрубке углы по торцевой кромке сминают внутрь, вставляют его в другой патрубок, после чего скрепляют обе детали по линии соприкосновения заклёпками.

Крепление собранных водосточных труб к стене здания выполняют стандартным образом – хомутами.

Выводы и полезное видео по теме

Производители водосточных систем заботятся о правильном монтаже своей продукции, поэтому все чаще выпускают видеоролики, помогающие понять все нюансы установки:

Если сравнивать технологии монтажа водостоков (круглых и прямоугольных), устройство прямоугольных систем выглядит сложнее. Отличаются размерами и конфигурацией некоторые детали. Например, толщина полос кронштейнов под прямоугольный желоб обычно берётся не меньше 3-4 мм.

Однако с эксплуатационной точки зрения, прямоугольные системы более предпочтительны. При экономии в 10-15% относительно монтажа круглых водостоков, они обеспечивают большую пропускную способность.

У вас есть личный опыт установки металлических водостоков для крыши? Хотите поделиться опытом или задать вопрос по теме статьи? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: