Как правильно связать арматуру для фундамента: способы и правила работ

Как правильно вязать и гнуть арматуру для фундаментов: технология монтажа

Во всех современных фундаментах строительство не обходится без применения арматуры – соединенных между собой металлических прутьев, которые воспринимают растягивающие напряжения при использовании совместно с бетоном. Каркас создает вертикальный и горизонтальный пояса, служит для увеличения прочности конструкции и равномерного распределения нагрузок.

Если арматура будет слабо или неправильно связана она расползется, чем нарушит целостность фундамента. Это повлечет медленное его разрушение. Связать прутья между собой достаточно просто, но как правильно вязать арматуру для фундамента, хорошо знают специалисты узкого профиля. Схема связки каркаса практически одинаковая для всех типов оснований, кроме столбчатого деревянного или металлического, где формируется каркас поверх оголовка сваи с помощью арматуры или балок. Они соединяются с оголовком и свариваются, при этом приходится гнуть прутья или катанку под конкретно заданным углом.

Три метода обвязки арматурного каркаса

Для формирования металлического каркаса основания применяется три метода обвязки:

  1. Сварка. На первый взгляд, сварка – это самый простой и эффективный способ соединить арматуру, но на практике все выглядит иначе. Во время сварочных работ металл нагревается до высоких температур и деформируется, а это частичная потеря жесткости. Также приходится нанимать профессионального сварщика, который знает о свойствах металла, сможет не пережечь его, а это дополнительные финансовые расходы. Также существует риск разрушения места сварки во время работы промышленного вибратора. Возникают сложности, если гнуть металл неподалеку от места сварки.
  2. Соединение с помощью гнутой проволоки или пластиковых хомутов (стяжек). Этот метод популярен среди многих застройщиков, так как соединение можно сделать своими руками в считанные минуты. Если применяется гибкая проволока, то для соединения звеньев нужно использовать специальный инструмент. Пластиковые хомуты надежнее проволоки, но стоят дороже. Схема соединения аналогичная, только тогда приходится гнуть прутья под необходимым углом.
  3. Внахлест. Этот метод подразумевает соединение арматуры внахлест с дальнейшей фиксацией проволокой. Практикуется больше для горизонтальных поясов, сделанных из сетки, а внутри соединения используется вертикальный гладкий прут.

Любой из вышеперечисленных методов можно реализовать своими руками. При этом приходится гнуть металл, что сделать достаточно проблематично, учитывая жесткость арматуры и ее минимальный диаметр для горизонтальных поясов от 12 мм.

Вязание арматуры своими руками

При всем многообразии специализированного строительного инструмента, не все частные застройщики имеют возможность его купить или взять в аренду. Для вязки прутьев не требуется дорогостоящего инструмента, ее к тому же можно сделать своими руками.

Для этого необходимо приобрести стальную вязальную проволоку. Она достаточно гибкая и прочная, имеет диаметр 2—3 мм. Чтобы ее согнуть, придется использовать пассатижи или специально сделанный крючок, который впоследствии закручивается вокруг арматуры и фиксирует ее. Некоторые умельцы выполняющие армирование своими руками иногда используют шуруповёрт, как более простой и легкий способ вязки. Если вязать с помощью проволоки, то для этого потребуется:

    Один из вариантов вязки каркаса основания с применением крючка. Умельцы иногда используют шуруповерт, как более лёгкий способ вязки прутьев арматуры своими руками.

отрезать кусок проволоки длиной около 30 см. Можно и больше, если ее не жалко, но концы будут мешать (включая лишние отходы);

  • затем сложить проволоку пополам, чтобы увеличить жесткость и прочность;
  • согнуть её по диагонали вокруг арматурного соединения и сделать небольшую петлю;
  • в петлю установить крючок и равномерно, без лишних усилий, крутить по часовой стрелке, пока не станет тяжело оборачивать, или соединение станет достаточно прочным. Главное, не использовать силу, так как проволоку легко порвать и потом придется все начинать сначала;
  • концы проволоки отрезать плоскогубцами и выбросить.
  • В случае армирования столбчатого фундамента арматурный каркас можно согнуть и затем фиксировать на оголовках специальными зажимами. Некоторые производители уже поставляют металлические или деревянные сваи со специальными зажимными скобами и муфтами. В таком случае достаточно выгнуть прут и вставить его в скобу. Скобу зажать и сверху проварить, сделать все это можно своими руками, используя минимум инструмента. В случае применения гладкой арматуры процесс вязки более трудоемкий, так как крюки будут постоянно отгибаться и без подручного специализированного инструмента не обойтись, как и без сторонней помощи.

    Вязку арматурного каркаса для плитного монолитного фундамента лучше делать из нескольких поясов. Для горизонтального яруса используются спиральные прутья сечением до 16 мм, а для вертикальных звеньев – гладкая до 10 мм. При установке нижней сетки рекомендуется использовать пластиковые компенсаторы, которые создадут равномерный шаг. Затем при вязании вертикальных прутьев важно не забыть вывести их за пределы фундамента, ввиду того, что с ними соединятся несущие стены.

    Использование пластиковых хомутов-стяжек для вязания более дорогой вариант замены проволоки, но хомуты (стяжки) можно найти в любом хозяйстве. Принцип обвязки аналогичен, но пластик для стяжек менее прочный. Поэтому силу при монтаже лучше не применять. Самые популярные хомуты со специальным сердечником на конце стяжки, с их помощью крепятся кабеля и трубы на вертикальные поверхности. Пластик отлично показал себя при вязке своими руками в теплую погоду, в морозы он быстро теряет эластичность и лопается.

    Обвязка арматуры для фундамента по всем правилам

    Вязать арматуру вполне реально, используя подручные средства. Но стоит отметить, что правильное связывание прутьев между собой не гарантирует соблюдение всех строительных норм и качественного монтажа. Так как схема вязки каркаса зависит от типа фундамента, его размеров, толщины и типа используемого материала. Поэтому нужно учесть несколько ключевых правил:

    1. Если в качестве арматурного каркаса будет использоваться сетка, тогда обвязку нужно делать внахлест.
    2. Учитывая тип и сечение арматуры, необходимо рассчитать длину перепуска в местах соединения.
    3. Гнуть прутья нужно строго под определенным углом и равномерно.
    4. Учитывается марка бетона и условия работы в месте соединения. Минимальная длина перехлеста не менее 25 см.
    Читайте также:
    Как штукатурить пеноблоки: рассмотрим подробно

    Если армирование проводится на высоте от 3 метров, тогда без строительных лесов или подмостки не обойтись. Технология обвязки получается более сложная, ввиду существующих правил безопасности при высотных работах. Обвязка проводится в три этапа:

    1. Сначала подготовить арматуру, подвязать к ней стропы.
    2. Поднять на необходимую высоту, выровнять и уложить в пластиковые направляющие.
    3. Связать прутья по любой перечисленной технологии.

    Высотные работы нужно проводить только с несколькими рабочими одновременно, обеспечить страховку и контролировать процесс подъема прутьев с дальнейшей их установкой на указанные места. Делать это своими руками без страховки категорически запрещено.

    Стоимость обвязки относительно невысокая, так как мастера могут обработать несколько квадратных метров каркаса за час. А при применении специальных вязальных инструментов, еще быстрее. А качество вязки прутьев и соответствие всем строительным нормам они гарантируют, тем более что гнуть прутья будут специальными щипцами.

    Как правильно вязать арматуру: способы и правила, советы для начинающих

    Вязка арматуры – это один из основных этапов работы, по созданию арматурного каркаса. Соединяя арматуру, создаётся армирующая конструкция, благодаря которой, бетон получает большую прочность как на сжатие, так и на растяжение. Выполнив неправильно соединение прутов, готовая монолитная конструкция не получит проектную прочность. Для того чтобы этого избежать, разберём как правильно вязать арматуру соблюдая все нормы и правила, и каким инструментом можно выполнить работу, это будет полезно для начинающих арматурщиков, и для строителей с опытом.

    Способы вязки арматуры

    Рассмотрим всё существующие способы, как можно соединить арматуру. Каждый из вариантов хорош в чём-то своём, и используется строителями, в зависимости от типа строения и проектных требований. Существует 3 способа соединения прутов, с ихней помощью создаётся крепкий и надёжный металлический каркас:

    1. Вязка проволокой.
    2. Сварка.
    3. Пластиковые хомуты.

    Эти способы вязки арматуры имеют свои особенности. Каждый из них правильный и применяется в зависимости от требований и используемого материала. При армирование ленточного фундамента для частного дома, часто соединяют арматуру методом сварки, а не связывают её проволокой. Но какой вариант является лучшим?

    Преимущества и недостатки соединения сваркой

    Несмотря на то что это разные технологии, правильный выбор может сэкономить средства и время на строительство, при этом без потерь прочности конструкции. Метод соединения элементов сваркой, раньше считали одним из самых надёжных и эффективных. Однако, подобная технология не всегда является уместной. Обычно её использовали при монтаже громоздких каркасов, которые усиливают фундамент для многоэтажных домов и габаритный коттеджей.

    Подобный метод имеет некоторые недостатки:

    1. Требуется иметь навыки работы со сварочным аппаратом, иначе нужно потратиться на услугах профессионального сварщика. Себестоимость в таком случае увеличивается.
    2. Места сварки – слабое место конструкции. Там прочность каркаса становится ниже.
    3. Метод не подходит, если использовать стеклопластиковую арматуру. К тому же арматура А-400 (А-3), которая является самой востребованной, не может быть соединена посредством сварки. Только пруты с индексом «С» подойдут для работы, например: арматура А500С.

    Поэтому в современном монолитном строительстве, сварку заменили вязкой. Для частных и жилых домов, строительства бани, гаража или других построек – это наилучший вариант соединения арматуры.

    Плюсы и минусы соединения методом вязки

    Чем же так хорош этот метод? Он имеет следующие положительные моменты:

    1. Быстрота выполнения работ. Вязка проволокой занимает мало времени, она простая и не требует навыков. Правда, если делать это вручную, то процесс замедляется. Дальше мы рассмотрим, как же быстро вязать арматуру.
    2. Простота устранения недочётов. При работе со сваркой, устранить ошибки, будет труднее, приходиться брать болгарку и разрезать сварочный шов. Проволоку же, достаточно откусить кусачками или же размотать крючком.
    3. Чтобы вязать арматуру не нужно быть профессионалом.
    4. Процесс армирования можно выполнить в опалубке.
    5. Себестоимость работы намного ниже.

    Если говорить о недостатках, то отметим шаткость готового каркаса. Правда, это не является большой проблемой. Конструкция будет прочной, единственная проблема заключается в том, что при перемещении каркаса в опалубку она начинает расшатываться, в этом случае можно в нескольких местах сделать прихватки арматуры сваркой. Чтобы решить такую проблему со стеклопластиковой арматурой, надо привязать несколько раскосов, чтобы конструкция стала более жёсткая и устойчивая. Прогибаясь, натяжка в местах вязки изменяется, каркас гуляет. Поэтому при установке его в опалубку нужно быть осторожными. Лучше вязать арматуру в опалубке или над ней, если выполняется армирование ленточного фундамента.

    Особенности соединения арматуры пластиковыми хомутами

    Основные достоинства этого метода, в том, что он не требует специальных навыков, у него высокая скорость выполнения работ, и надёжная фиксация арматуры.
    Недостатки, у данного способа следующие:

    1. Стоимость. При больших объёмах проволока будет экономней.
    2. Скорость выполнения работы (если сравнивать с другими способами вязки).
    3. Исправление. Где-то ошиблись, придётся откусывать хомут, он становится негодным, проволоку же можно перевязать.
    4. Надёжность. Передвижение по конструкции, связанной пластиковыми хомутами не желательно.
    5. Температура. Лопаются при отрицательных температурах.

    На основе этих данных можно сказать, что данный способ, подойдёт больше для частного строительства, при небольших объёмах, также он подойдёт, для людей которые сами хотят выполнить армирование своими руками.

    Инструменты для вязки арматуры, технология работы с ними

    Никто не выполняет работу вручную. Это практически невозможно. Для этой цели есть специальные инструменты, ускоряющие и упрощающие процесс. Каждый инструмент имеет свои особенности по использованию. Для связки арматуры существуют следующие приспособления:

    1. Ручной крючок.
    2. Вязальный пистолет.
    3. Шуруповёрт.
    4. Клещи.


    Каждый из инструментов имеет свои плюсы и минусы, рассмотрим их, а также технологию их использования, и на основе этих данных и мнении эксперта (арматурщика с 10-летним стажем) подведём итоги и выберем лучший вариант для вязки арматуры.

    Как правильно вязать арматуру крючком?

    Особенности работы в том, что она выполняется вручную. Поначалу процесс будет длительным, так как нужно набить руку. Крюк делается из стали, а ручка из дерева или пластмассы. Стоимость такого крючка составляет 1 тыс. рублей.

    Читайте также:
    Как правильно выбрать газовый котел

    В продаже есть даже автоматические крючки, но отзывы о них двоякие. Некоторые отмечают малый ресурс, другие говорят, что он скручивать проволоку толщиной 2 мм и более с трудом.

    Существует несколько вариантов соединительных узлов при вязке арматуры крючком. Рассмотрим самые популярные.

    Простой узел связки арматуры крючком

    Самый распространённый и простой узел, выполняется следующим образом:

    1. Чтобы соединить пруты между собой, нужно взять проволоку длинно 15–20 см, и согнуть её пополам.
    2. Согнутая проволока снова сгибается, но не до конца, должен получиться крючок.
    3. Просовываем проволоку под арматуру, которую необходимо связать.
    4. Дальше в ход идёт сам крючок. Его нужно вставить в полученную петлю и зацепить свободный конец проволоки.
    5. Делается один оборот. При этом важно придерживать свободный конец.
    6. Натянув крючок на себя, докручиваем проволоку до её отрыва.

    Обратите внимание! Чтобы не покупать вязальный крючок, можно сделать его своими руками. Потребуется кусок стального прута, а ручку можно изготовить из пластика или дерева. Сделав его один раз, можно постоянно пользоваться инструментом для вязки. Пошаговую инструкцию по изготовлению крючка своими руками смотрите тут.

    На видео ниже, профессиональный арматурщик показывает как правильно выполнять простой узел вязки арматуры крючком, и какой скорости можно достичь работая данным инструментом.

    «Мёртвый узел»

    Данный узел применяется для армирования конструкций, состоящих из прутов арматуры и хомутов, это балки и колонны. Так как он надёжно фиксирует арматуру в угол хомута, арматурщики назвали его «мёртвым» узлом. Чтобы быстро и качественно выполнить такой узел, необходимо много практиковаться. Рассмотрим, инструкция по выполнению узла:

    1. Берём проволоку длиною 20–40 см, её размер зависит от диаметра используемой арматуры, и сгибаем пополам.
    2. Запускаем проволоку, петлей вперёд, под низ арматуры слева от хомута, оставляя 2–4 см для завершения узла.
    3. Заводим проволоку наверх хомута и загибаем опять под низ арматуры.
    4. Крючок вставляем в петлю и зацепляем свободный конец проволоки.
    5. Тянем крючок на себя и одновременно делаем несколько оборотов, пока не почувствуем что проволока зажалась, или пока не оторвётся петля.

    Следует отметить! Для того чтобы этот узел надёжно зафиксировал арматуру в угол хомута, проволоку следует как можно плотнее прижимать к арматуре и углу хомута, иначе завязка получится ненадёжной.

    Проверить качество узла, можно подёргав хомут рукой, если шатается, то выполнен неправильно или до конца не затянут. Затягиваем либо делаем дополнительную завязку простым узлом.

    Выполняя армирование сложных конструкций, например, полукруглых балок, узлы можно комбинировать. Сначала делается «мёртвый» узел, а потом два простых крест-накрест, как на фото ниже.

    Специальный пистолет для вязки

    Для вязки арматуры – это идеальный инструмент. С ним процесс выполняется намного быстрее и проще. Собирать металлический каркас с ним удобней всего. Единственный нюанс заключается в том, что подобный агрегат стоит не дёшево. Вот почему он используется на масштабных строительных объектах. Минимальная стоимость – 30 тыс. рублей.

    Он выглядит как обычная дрель. Только в него вставляется рулон с проволокой. Для вязки нужно направить пистолет на место стыка и нажать на курок. Он сам выполнит вязку за считанные секунды. Это самый простой и доступный вариант, как связать арматуру.

    На заметку! На 1 узел, связанный при помощи крюка, у не очень опытного арматурщика уходит 9 секунд. Если вязать автоматизированным крюком, то потребуется 7 сек. А вязка при помощи пистолета занимает всего 1-2 секунды на 1 узел.

    Но и у этого способа есть свои минусы:

    1. Не везде им можно добраться, для выполнения вязки.
    2. Стоимость.
    3. При исправлении армирования, крючком узел уже не развяжешь.
    4. Не выполнишь вязку арматуры большого диаметра.

    Использования шуруповёрта с крючком

    Чтобы ускорить процесс и сделать его автоматизированным, используется модернизированный шуруповёрт. Достаточно вставить в него самодельный крючок. Для этой цели подходит шиферный гвоздь. Он зажимается в шуруповёрте и готов к работе.

    Принцип его работы ничем не отличается от предыдущего варианта. Отличием является только то, что процесс значительно ускоряется. А если у шуруповёрта есть регулировка скоростей, то его настраивают так, чтобы при максимальной натяжке проволоки она не обрывалась.

    Вязка арматуры клещами

    Данный способ вязки хорош тем, что в процессе работы экономится проволока, за счёт того, что можно связать в одну, и не надо делать петли, как для вязального крючка.

    Из минусов следует отметить:

    1. Требует больше практики, для скоростной вязки.
    2. Скорость вязки в 2 раза меньше чем у крючка.
    3. При вязке в 2 проволоки получается жёсткий с острым концом узел, необходимо носит спецобувь, а то можно пробить ногу.

    На видео ниже, показано какой скорости, можно достичь вязкой клещами, но для этого нужно очень много практики. Профессиональный арматурщик, делает завязку за 3–4 сек.

    Выбор проволоки для вязки арматуры

    Проволока – один из важных элементов работы. А это значит, что от её выбора зависит качество будущего каркаса, его прочность и скорость выполнения работы.


    Согласно строительным нормам СНиП, а также положению из ГОСТ 3282-74, проволока должна соответствовать прописанным требованиям. Вот некоторые из них:

    • если арматура имеет сечение до 12 мм, то потребуется проволока для вязания сечением 1,2 мм;
    • если сечение от 16 до 18 мм, то сечением 1,6 мм;
    • при сечении больше 18 мм, используем сечение 2 мм (или две по 1,2 мм).

    Совет от мастера! За свой 10-летний стаж, в монолитном строительстве, хочу сказать, что самая популярная и удобная для работы проволока имеет диаметр – 1,2 мм. А самым подходящим инструментом для вязки арматуры являет ручной крючок, доказано практикой.

    Технология соединения прутьев арматуры для фундамента: как правильно и чем вязать, строительные нормы

    Обеспечение надежного соединения прутьев каркаса фундаментов считается важным требованием технологии его заложения, ошибки на этом этапе приводят к ослаблению, смещению или ускоренному разрушению конструкций.

    Читайте также:
    Монтаж электрического теплого пола по технологии

    При работе не свариваемыми марками арматуры нужный эффект достигается лишь при обвязке узлов проволокой или хомутами. Что нужно знать, чтобы выполнить работу быстро и качественно — читайте далее.

    Правила и требования

    Основное внимание уделяется выбору правильного типа и сечения арматуры, составлению схемы и заложению достаточного нахлеста на углах, зонах повышенных нагрузок и перехлестах прутьев. По строительным нормам:

    • Соединения равномерно распределяются по всему каркасу с максимальным отступом друг от друга в 61 см.
    • Арматурные стыки не размещаются на углах и аналогичных высоконагружаемых участках каркаса. Исключение делается при нахлесте арматуры не менее 90 диаметров от сечения прутьев.
    • В одном узле стыковки соединяется не более 50% всех прутьев.
    • Места анкеровки укрепляются дополнительной поперечной арматурой, включая гладкую.
    • Все крестообразные перехлесты обвязываются хомутами или проволокой.

    Последнему требованию уделяется особое внимание: именно обвязка делает каркас монолитным и исключает риски смещения прутьев как на этапе заливки и отвердевания бетона, так и в ходе эксплуатации конструкции.

    Инструменты, их плюсы и минусы

    Для упрощения и ускорения работ используются:

      Ручной вязальный крючок, купленный в магазине или сделанный своими руками.

    Несмотря на простоту и сравнительно медленную скорость этот инструмент считают самым удобным и универсальным.

    После подбора крючка с нужным загибом и пары проб на выходе всегда получается надежное соединение, вне зависимости от удобства доступа к узлу.

  • Винтовой полуавтоматический вязальный крючок с ручкой, вращающейся и затягивающей проволоку при натягивании наконечника. Этот инструмент стоит купить при больших объемах работ и ограниченном времени и бюджете (стоя в разы дороже обычного, полуавтоматический крючок все же дешевле пистолета).
  • Шуруповерт с насадкой из изогнутого гвоздя, электрода или проволоки толщиной около 4 мм. Применение шуруповерта существенно ускоряет работы, но работа с ним требует сноровки и постоянного контроля. По понятным причинам для обвязки лучше подходит модель на аккумуляторах и возможностью регулировки частоты оборотов.
  • Автоматический крючок-пистолет, заправляемый катушками с цельной проволокой, обвязывающий узлы за доли секунды. Из-за высокой цены его применение оправдано лишь при большом числе соединений (от тысячи и более), при желании пистолет берется на прокат.

    К надежности получаемых соединений нет претензий, к минусам пистолета относят лишь цену, потребность в специальных катушках (некоторые импортные модели могут сломаться при заправке обычной проволокой) и невозможность связки узлов в труднодоступных местах. Помимо этого, пистолет не используется при соединении прутьев нестандартного диаметра.

  • Клещи, выбираемые при небольшом числе соединений.
  • Как изготовить крючок своими руками?

    Профессионалы сами делают несколько ручных крючков разного размера, с удобным для себя изгибом и ручкой. Небольшие крючки делают из электрода или прочной проволоки толщиной в 4 мм (после зачистки поверхности пруток несколько раз загибается плоскогубцами).

    Самодельные крючки для обвязки более толстой проволоки изготавливаются из куска арматуры сечением до 10 мм и длиной не более 50 см, старой ручки (в идеале – деревянной или пластиковой), 2 гаек, стопорных шайб или подшипников. Пруток стоит взять рифленый, потраченное на зачистку выступов время окупается прочностью стали.

    Для придания рабочей части нужной формы используются пассатижи, угол двух изгибов подбирается опытном путем и варьируется от 90 до 140 °. При желании изгиб крючка меняется, но оба загиба в любом случае выполняются в одной плоскости.

    Способы вязания

    Инструмент и технология вязки зависят от числа соединений и опыта работника. Несколько узлов проще обвязать клещами или крючком, в остальных случаях стоит рассмотреть варианты с арендой или приобретением автоматического и полуавтоматического инструмента.

    Крючком

    При захвате петель проволоки любыми видами крючков соблюдается ряд общих правил, включая:

    • Нарезку кусков проволоки с учетом сечения самой арматуры и способа соединения. На сложные петли и толстые прутья потребуются куски длиной до 30-40 см, при обвязке прутьев стандартного сечения и обычных захватах – 15-20. Удобную для себя длину стоит проверить заранее.
    • Складывание отрезка пополам и как минимум однократное оборачивание вокруг прутьев.
    • Зацепку и протягивание крючком свободных концов проволоки, при необходимости – с придерживанием.
    • Быстрое оборачивание первых поворотом и медленное – последних.
    • Обязательную проверку надежности соединения.

    Важно! Надежность узла проверяется не натягиванием самой вязальной проволоки, а давлением на соединяемые стержни. При правильной затяжке каркас и отдельные прутья не смещаются.

    Из видео узнаете о том, как быстро и правильно вязать арматуру крючком:

    Простой узел

    При выборе этого варианта:

    1. кусок проволоки длиной в 15-20 см сгибается пополам, загибается петлей на конце и засовывается под арматуру;
    2. после этого крючком захватывается конец и делается один оборот;
    3. далее петля затягивается и прокручивается крючком до конца.

    Обратите внимание! Способ ценится за простоту и надежность, но требует контроля за свободными концами проволоки на шаге первой прокрутки.

    «Мёртвый узел»

    Данный способ обвязки выбирается при сборке каркасов с большим количеством хомутов, характерных для балок, колон и выступов. К плюсам соединения прутьев «мертвым узлом» относят надежность, к минусам – относительно высокий расход проволоки (до 40 см в сравнении с обычными 15-20) и сложность, способ требует определенной сноровки и практики.

    При такой обвязке пошагово:

    1. куски проволоки длиной в 20-40 см складываются вдвое;
    2. проволока направляется петлей вперед, под низ прутьев, слева от хомута или изогнутого участка — по краям должно остаться около 3-4 см;
    3. все той же петлей проволока заводится наверх хомута и загибается под низ прутьев;
    4. крючок вставляется в петлю, цепляет свободные концы и проворачивается несколько раз, вплоть до обрыва или полного зажатия проволоки.
    Читайте также:
    Как протереть джинсы

    Пистолетом

    При использовании этого инструмента важно заранее проверить правильность схемы армирования, зафиксированные пистолетом узлы практически невозможно развязать.

    Схема действий простая – заправленный проволокой пистолет направляется на узел стыковки и нажимается курок. На все действия уходит не более 1-2 с.

    После прохода всех открытых участков отдельные труднодоступные узлы могут обвязываться с помощью другого инструмента.

    Шуруповёртом

    Основное внимание уделяется выбору самого шуруповерта, в идеале на начальных этапах этот инструмента работает на чуть более высоких оборотах, в конце затяжки – на нижних. В качестве насадки используется обычный гвоздь, изогнутый под прямым углом, другие правила вязки не меняются.

    Клещами

    Преимуществом этого способа считается экономия проволоки: последняя не разрезается на куски, а наматывается в небольшие клубки, придерживаемые нерабочей рукой. Схема действий простая – один конец просовывается под прутья, второй захватывается клещами. После соединения обоих концов в губках, клещи проворачиваются 1-2 раза, излишки откусываются.

    На заметку. Скорость вязки при использовании клещей зависит от профессиональных навыков, но в целом этот способ лучше подходит для соединения небольшого количества узлов (в противном случае руки просто устают).

    Узлы и скрутки — схемы

    Приемы обвязки прутьев бывают разными и зависят от типа узла и угла доступа. Как правило, при ручной обвязке:

    1. Участки соединения горизонтальной арматуры между собой обвязываются диагональными двойными петлями, с 2-3 прокруткой концов вплоть до исключения люфтов.
    2. Узлы соединения вертикальной и горизонтальной арматуры фиксируются крестообразными или взаимно диагональными петлями. Концы прокручиваются не менее 3, но не более 5 раз.

    Материалы для вязки и их выбор

    Для соединения и фиксации прутьев используются:

    • Обожженная или оцинкованная проволока с диаметром в пределах 1,2-1,4 мм (более тонкие марки рвутся, толстые – сложнее закручиваются).

    Исключение делается для каркасов из прутьев с сечением в 16-18 мм, обвязываемых проволокой толщиной в 1,6 мм (10% от диаметра самой арматуры). При толщине стержней более 18 мм, что в целом встречается редко, вязальную проволоку проще удвоить.

  • Винтовые муфты, удерживающие арматуру с сечением свыше 25 мм.
  • Пластиковые хомуты, достаточно надежно фиксирующие каркас при малых и средних динамических нагрузках и оптимальные при вязке композитных видов арматуры.
  • Клипсы из прочного пластика, перпендикулярно скрепляющие прутья композитной арматуры.
  • Фиксаторы арматуры – закладные элементы из полимера, обеспечивающие достаточную толщину бетонного слоя и удерживающие стержни в нужном положении.
  • Справка. Универсальным соединительным материалом признана мягкая, но прочная проволока. Для ускорения работы она разрезается на отрезки длиной в 25-30 см или вставляется в пистолеты в специальных катушках.

    Средний расход проволоки на армирование 1 м 3 составляет 75 п.м, при работе с автоматическим пистолетом или отсутствии навыков это значение увеличивается. Пластиковые хомуты при всех своих преимуществах считаются менее надежными при высоких динамических нагрузках и требуют особого внимания при заливке большой массы раствора или уплотнении бетонов глубинными вибраторами.

    Средняя цена за работу

    Ориентировочные расценки на сборку и обвязку каркаса из отдельных стержней проф.бригадами составляют 3000-3300 руб./м 3 . При сложной конфигурации объекта стоимость работ может увеличиваться.

    При работе с готовыми сетками или укладке однорядных каркасов стартовые цены на армирование горизонтальных конструкций составляют 150 руб./м 2 , вертикальных – 180.

    Аренда профессионального пистолета для вязки обходится в 800-100 руб./сутки при оставлении залоговой стоимости в 25000-30000 рублей.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что работы по ручной вязке каркаса существенно ускоряются при предварительной подготовке всех материалов (а именно – нарезке нужного количества отрезков проволоки и их сгибе пополам) и инструмента. Для обвязки прутьев с неоднородным сечением стоит использовать крючки разного размера.

    Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

    Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

    Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

    Схема армирования

    Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

    Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

    На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

    Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

    Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

    Читайте также:
    Космическое пространство на потолке

    Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

    Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

    Какая арматура нужна

    Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

    В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

    Классы арматуры и ее диаметры

    Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

    Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

    Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

    Определение толщины арматуры

    Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

    Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

    Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

    Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

    Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

    Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

    Шаг установки

    Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

    Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

    Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

    Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

    Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

    Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

    Армирование углов

    В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

    Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

    Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

    Читайте также:
    Как рассчитать сколько надо наливного пола?

    По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

    Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

    Армирование подошвы ленточного фундамента

    На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

    Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

    Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

    Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

    Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

    Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

    Сколько нужно прутка

    Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

    Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

    Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

    По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

    Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

    Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

      Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

    По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Читайте также:
    Как сделать кухню красивой: 70+ фото примеров, практические советы по обустройству

    Как вязать арматуру. На опыте участников портала

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Как и чем связать арматуру? На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос прост. Берём мягкую отожжённую вязальную проволоку, крючок и приступаем к работе. Но опыт пользователей нашего портала говорит о том, что даже в таком нехитром деле существует масса нюансов, начиная от выбора диаметра проволоки и заканчивая способом связывания. Однако эти “мелочи” напрямую влияют на скорость работы и конечные затраты. Итак, из этой статьи вы узнаете:

    • Выгодно ли связывать арматурный каркас аккумуляторным вязальным пистолетом.
    • Как сделать самодельный крючок для связывания арматуры.
    • Как научиться вязать арматуру крючком.

    Связывание арматуры вязальным пистолетом: за и против

    Первое, о чём задумывается любой начинающий застройщик, решивший собрать арматурный каркас – чем его вязать. Кто-то использует для этого самодельные или покупные крючки.

    Другие предпочитают использовать плоскогубцы. Третьи полагают, что только покупка специального аккумуляторного пистолета для вязки арматуры решит проблему.

    Как показывает практика наших пользователей, в большинстве случаев аккумуляторный вязальный пистолет — слишком дорогое удовольствие для обычной стройки. Помимо высокой цены (брендовые модели стоят 1000 – 2000 $), вязальный пистолет иногда может плохо затягивать проволоку. Причём, к оборудованию придётся покупать специальную проволоку на катушках (недешевую). Попытка «перехитрить» механизм и, после того как фирменная проволока закончится, намотать на катушку обыкновенную, приведёт к поломке оборудования.

    Не советую даже пытаться намотать вместо фирменной проволоки простую, купленную на ближайшем рынке. Проверено. Пара таких «заряженных» катушек, и грязная, плохо отожженная проволока сломает вязальный пистолет. Конструкторы предусмотрели защиту от самопальных расходников. Помимо поломки дорогостоящей «игрушки», вы после такого фокуса автоматом слетаете с гарантии.

    Несмотря на высокую цену на автоматический вязальный пистолет, на портале есть энтузиасты, которые либо покупают его, либо берут в аренду.

    Мне понравилось работать с таким оборудованием. Один вязальный пистолет заменяет несколько человек. Аккумуляторы заряжаются быстро. Только успевай катушки менять. Из минусов отмечу — да, дорого. И пистолет, и катушки стоят денег. Слышал, что пистолетом не везде можно подлезть, особенно в узких местах, но на больших объёмах и при профессиональном применении считаю, что это оправданное приобретение.

    Моим трудягам и мне понравилось работать вязальным пистолетом, но удовольствие это дорогое.

    Ещё один недостаток вязального пистолета, особенно применительно к нашим условиям строительства — возможность его поломки из-за «кривых» рук рабочих или банальное воровство дорогого инструмента.

    Интересен опыт участника портала с ником Синявинский. Пользователь взял в аренду пистолет и полностью в нём разочаровался. По словам участника, у пистолета плохо регулируется сила затягивания проволоки. Проволока путается или наматывается не туда, куда надо. В итоге Синявинский отказался от использования вязального пистолета и нанял «арматурщиков», которые довязали каркас крючками.

    Вывод: при всех плюсах вязального пистолета его приобретение или аренда требуют тщательного расчёта — оправданно ли это экономически. Поэтому большинство предпочитают проверенный годами способ — вязать арматуру крючком.

    Мои рабочие вяжут арматурные каркасы обычным крючком с вращающейся деревянной ручкой. Цена приспособы – 150 рублей. А всякие автоматические механизмы, включая реверсивные крючки и использование шуруповёрта — это так, баловство. Профессионалы используют крючки.

    О плюсах и минусах использования для связывания арматуры т.н. полуавтоматов – крючков с реверсом и аккумуляторных «шуриков» с зажатым в патроне крючком, мы расскажем во второй части статьи. А сейчас подробнее опишем процесс изготовления самодельного крючка и расскажем, как правильно вязать арматуру.

    Как сделать самодельный крючок для вязки арматуры

    1. Крючок можно сделать самостоятельно или купить готовый. Цена вопроса — 150-200 рублей. Плюсы покупного: стальное «тело» крючка свободно вращается в рукоятке, что значительно укоряет работу.

    Плюсы самодельного крючка — сделать его можно за 10-15 минут из того, что есть под рукой. Например, крючок для вязки арматуры делают из гвоздя на «150», электрода, арматуры диаметром 8 мм, держателя малярного валика, у которого отпиливается валик, рукоятки мастерка и т.д.

    Вариантов множество. Всё зависит от фантазии и наличия завалявшихся в хозяйстве «ненужный» вещей.

    Я сделал самодельный крючок для вязки арматуры из стального прутка. Один конец обточил на конус на точиле и согнул пруток в двух местах. Вместо рукоятки можно поставить обрезок трубки, так удобнее работать, и перчатка не наматывается на приспособление.

    Ещё один вариант самодельного крючка предлагает участник портала с ником аlexdomm. Для этого берём старые вилы (если они, конечно, есть в хозяйстве) и отрезаем один штырь. Далее берём трубу диаметром 16 мм, загоняем в неё штырь и расклёпываем/привариваем конец. Рабочую часть заостряем на наждачном круге или при помощи «болгарки».

    СпехПервый для изготовления самодельного крючка использовал малярный валик, от которого отрезал всё «ненужное».

    Ещё один вариант — сделать крючок из сломанного или ненужного мастерка.

    Принцип тот же — отламываем или отрезаем лопатку и обтачиваем рабочую часть крючка на конус.

    Крючок я сделал из гладкой арматуры «восьмёрки». Чтобы крючок быстро вынимался из петли, обязательно затачиваем его на конус. «Тело» крючка изгибаем под углом в 20 градусов. Так увеличивается скорость вращения. На ручку для удобства можно надеть кусок шланга.

    Как правильно вязать арматуру обычным крючком

    Если использовать самый простой крючок, как на фото ниже, то работать с ним неудобно. Слишком низкая скорость, словно заворачивать шуруп отвёрткой. Лучше брать крючок на вращающейся рукоятке. Скорость значительно возрастает, набив руку, перестаёшь рвать проволоку, перекручивая её.

    Важно подобрать оптимальный диаметр вязальной проволоки. Слишком тонкая рвётся, узел хорошо не затянуть. Слишком толстая, 2.4-3 мм, тяжело вяжется, быстро устаёт запястье. Поэтому чаще всего используется вязальная проволока диаметром 1.2-1.4 мм.

    Читайте также:
    Как утеплить деревянную дверь своими руками

    Пользователи портала советуют — при отсутствии вязальной проволоки взять автопокрышку с металлокордом и сжечь её. Хотя этот способ, скорее, подойдёт на самый крайний случай, т.к. горящая автопокрышка выделяет чёрный едкий дым.

    Переходим к вязке арматуры.

    Процесс разбивается на ряд последовательных шагов.

    1. Сначала разрезаем бухту вязальной проволоки на нужные куски (если проволока не нарезана на куски в связках). Длина проволоки – около 30-40 см.

    2. Проволоку складываем пополам.

    3. Загибаем проволоку вокруг пальца.

    4. Заводим под арматуру.

    5. Загибаем концы и вставляем в петлю крючок.

    6. Начинаем крутить крючок, захватывая второй конец проволоки.

    7. Закручивая узел, тянем крючок на себя.

    8. Загибаем получившийся узел.

    При вязке арматуры не следует пытаться накрутить как можно больший узел, отрезав длинный кусок проволоки. Задача вязальщика — только захватить концы и, сделав несколько оборотов (2-3 раза), связать узел. На это уходит несколько секунд. Если взять слишком длинную проволоку, увеличивается её расход, а также тратится много времени на создание узла.

    Количество оборотов определяется экспериментальным путём. Слишком мало – будет слабо, слишком много – проволока рвётся.

    По словам пользователя, для связывания арматуры диаметром от 10 до 14 мм оптимальный диаметр проволоки — 1.2-1.4 мм. 1 мм – слишком слабый узел. Проволока больше 2 мм крутится тяжело. Как вариант: можно крутить «единичку», если сложить проволоку пополам, а потом сложить ещё раз.

    В рассмотренном выше варианте вязка арматуры происходит с одним перехлёстом.

    Узел достаточен при монтаже горизонтально уложенной арматуры (например, при вязке плиты), но он может оказаться слабым, если нужно связать арматурный каркас, который нужно перенести на место установки.

    Вариант усиления узла — вязка петель с попеременным перехлёстом прутков арматуры. Т.е. при вязке каждого узла меняем направление перехлёста проволоки. Например, при вязке 2-х продольных прутков и 1-го поперечного вязки справа и слева должны быть разнонаправлены друг к другу.

    Другой вариант — захват уложенных крест-накрест прутков с 4-х сторон. Делается это так:

    1. Сгибаем петлю и обводим прутки, подгибая проволоку под нижнюю арматуру.

    2. Загибаем петлю пальцами и обводим прутки так, чтобы захватить верхнюю арматуру.

    3. Далее вяжем узел, как рассказывалось выше.

    При таком способе вязки прутки держаться заметно крепче, чем в первом варианте.

    Также можно вязать арматуру, делая две петли — сначала перехлёст на одну сторону, слева направо, затем перехлёст на другую сторону, справа налево.

    Узнать все нюансы вязки арматуры можно в теме на FORUMHOUSE «Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)». В дневнике пользователя с ником Smart2305 подробно рассказывается, чем стеклопластиковая (композитная) арматура отличается от обычной стальной.

    Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

    Существует всего два способа крепления арматуры в каркасе: электросварка и вязка. Мы не будем открывать дискуссию о том, какой из них предпочтительнее. Скажем лишь, что при вязке не снижается прочность рабочих стержней.

    Любая сварка ослабляет металл, поскольку создает в нем локальные напряжения. Это негативно сказывается на надежности всей конструкции.

    По сравнению со сваркой вязальные работы более трудоемкие.

    Несмотря на это, в частном строительстве с его небольшими объемами лучше выбрать их. Особенно, когда речь идет о таких ответственных конструкциях, как фундамент и плиты перекрытия.

    Содержание статьи:

    В этой статье мы расскажем начинающим строителям о том, как правильно вязать арматуру. Рассмотрим инструменты, материалы и технологии, применяемые для этой работы. Надеемся, что полученная информация поможет вам уверенно обращаться с металлом, собирая прочные и надежные каркасы.

    Способы вязки арматуры

    Существует два способа фиксации арматурных прутков: ручной и автоматизированный.

    При ручном методе используются четыре вида инструментов:

    • Пассатижи;
    • Крючок (простой и реверсивный);
    • Шуруповерт с насадкой.

    Пользоваться пассатижами не очень удобно. Поэтому их применяют редко и только для сборки небольших каркасов. Крючком пользуются чаще. Это простое приспособление при известной сноровке помогает быстро соединять стальные стержни.

    Существует усовершенствованная модификация простого крючка (реверсивный). Ее основа — винт, который вращается при вытягивании рукоятки назад.

    Объединив крючок с шуруповертом, домашние умельцы создали еще одно удобное приспособление для фиксации стальных прутков в каркасе.

    Автоматизированную вязку выполняют так называемым пистолетом. Это довольно сложное и дорогое устройство, применяемое на крупных объектах. Производительность его такова, что завязывание одного узла происходит за 1 секунду.

    Устройство снабжено отсеком, в котором установлена бобина с проволокой. Рабочий орган пистолета подает ее к арматуре и связывает в узел.

    Технология работы крючком

    Ничего сложного в этой операции нет. Проделав ее несколько раз, вы быстро «набьете руку».

    Суть метода заключается в следующем: место пересечения стержней охватывают стальной проволокой, сложенной вдвое. Вязальный крючок вставляют в петлю и захватывают им другой свободный конец. После этого инструмент вращают до момента стягивания. Концы проволоки загибают внутрь каркаса.

    Мастера знают один маленький секрет, гарантирующий плотный контакт: немного не докрутив петлю, ее нужно потянуть на себя и только после этого довернуть до конца.

    Работа с шуруповертом не имеет принципиальных отличий от вязки крючком. Преимущество заключается в более высокой скорости и меньшей трудоемкости. Используя шуруповерт, не забудьте выставить на минимум скорость вращения его патрона.

    Электродрелью вязать арматуру не следует. Большая инерционность данного инструмента не позволяет точно определить момент завершения затяжки.

    Читайте также:
    Как почистить бронзу в домашних условиях быстро и эффективно: очистка природными средствами, с помощью бытовой химии, с помощью пищевых продуктов

    Способы соединения стальных стержней и основные виды узлов показаны на схеме ниже.

    Материалы

    Для сборки каркаса используют специальную отожженную проволоку. Она прочная, но при этом достаточно мягкая. Это позволяет затягивать узлы, не рискуя порвать ее. Рекомендуемый диаметр данного материала зависит от сечения арматурных стержней и составляет от 1,0 до 1,4 мм.

    Дешевая проволока идет без покрытия и называется черной. Более стойкая к коррозии имеет защитный слой из цинка.

    Вязальная проволока изготавливается в двух вариантах: в бухтах и мерная (в отрезках). Работать с мотком сложнее, поскольку его приходится вручную резать на куски. Мерный материал можно сразу пускать в дело. Особенно удобна проволока, у которой на концах сделаны петли.

    Нормы и правила выполнения работ

    Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

    На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

    При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

    • 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
    • 380 для 12 мм;
    • 480 для 16 мм;
    • 580 для 18 мм;
    • 680 для 22 мм;
    • 760 для 25 мм.

    Вязка каркаса ленточного фундамента

    На дно траншеи на подставки (бобышки) толщиной 4-5 см укладывают расчетное количество продольных стержней (диаметр 12-18 мм). Расстояние между ними зависит от размера фундамента и может составлять от 5 до 20 см. Если стандартной длины одного стального прутка (6 метров) не хватает на всю «ленту», то используют несколько стержней. Между собой их соединяют, соблюдая нормативный нахлест.

    К рабочим пруткам вертикально крепят хомуты из гладкой или рифленой стали диаметром 8-10 мм. Шаг хомутов по строительным нормам должен быть не менее 3/8 от высоты фундамента (20-50 см).

    Установив хомуты, к ним проволокой крепят верхний пояс рабочей арматуры, соблюдая проектное расстояние между стержнями.

    На углах и примыканиях хомуты ставят чаще (1/2 шага), а рабочую арматуру загибают, связывая со стержнями пересекаемого участка «ленты».

    Длина загиба должна составлять не менее 50 диаметров рабочей арматуры.

    Изготовление арматурного каркаса в траншее – работа трудоемкая и неудобная. Поэтому опытные строители используют вот такое простое приспособление.

    Уложив продольные хлысты на деревянные подставки, к ним привязывают хомуты и нижний пояс рабочих стержней. Готовую конструкцию переносят и ставят в траншею.

    Сборка арматурного каркаса монолитной плиты проще, чем ленточного фундамента. Конструкция здесь состоит из двух плоских сеток. Нижние стержни укладывают перпендикулярно с заданным шагом и связывают между собой. Затем в точках их пересечений ставят подставки из стальных прутков и прикручивают к ним верхнюю сетку.

    В последние годы для сборки каркасов начали использовать арматуру из стеклопластика.

    Вязать ее можно несколькими способами:

    • отожженной стальной проволокой;
    • пластиковыми стяжками-хомутами;
    • пластмассовыми клипсами-фиксаторами.

    Ориентировочные цены

    Стоимость вязки арматуры, как говорят сметчики, «сидит» в суммарной цене 1м3 железобетона. В квадратных или погонных метрах ее считают индивидуально для каждого вида конструкции. При этом приходится учитывать различные параметры (ширину и высоту ростверка, толщину плиты, сечение арматуры, уровень сложности каркаса и т.д.).

    Для ориентировочного подсчета строители используют расценку в рублях за 1 тонну используемого металла. На сегодняшний день в 2017 году она составляет в среднем от 20 тысяч рублей.

    Как вязать арматуру на фундамент вручную

    Чтобы самостоятельно сделать арматурный каркас для ленточного, столбчатого или свайного фундамента, сетку для плавающей плиты, необходимо научиться правильно вязать продольные и поперечные стыки стержней. Для этого достаточно самодельного или заводского крючка и знания схем расположения арматуры внутри бетонных конструкций.

    Правила и схемы вязки арматуры

    Наиболее полные рекомендации, как вязать вручную арматуру, приведены в пособии по проектированию от 2007 года НИИЖБ имени Гвоздева. Вязальная проволока должна соответствовать ГОСТ 3282 (выпускается с покрытием 0,2 – 6 мм и без него 0,16 – 10 мм), поскольку не всякая имеющаяся в хозяйстве домашнего мастера проволока после отжига становится мягкой, сохраняет прочностные характеристики.

    Специалисты не рекомендуют применение пластиковых хомутов, так как при перемещении бетонов внутри опалубки соединения смещаются вместе со смесью. Для плитных фундаментов промышленность выпускает готовые сварные арматурные сетки, однако доставка их на объект обходится дороже, чем отдельных прутков.

    Кроме того, торцы приходится усиливать П-образными элементами вручную. Поэтому для небольших объемов арматурных работ в индивидуальном строительстве вполне достаточно бухты вязальной проволоки, крючка и данной инструкции.

    Технология, как правильно вязать арматуру, имеет следующую последовательность операций:

    • от бухты отрезается кусок проволоки 20-25 см для диаметров стержней 8 – 16 мм;
    • изгибается пополам, заводится под нахлест прутков по диагонали;
    • жало крючка продевается в петлю;
    • проволочный хомут натягивается;
    • свободный край укладывается на ложе крючка;
    • вращением жала инструмента создается скрутка в 3-4 оборота;
    • после извлечения крючка свободные концы отгибаются внутрь каркаса;

    Подобная технология подходит для всех фундаментов, отличаются лишь схемы расположения стержней внутри арматурных конструкций.

    Важно! При использовании арматуры от 25 мм сварка стыков является обязательным условием. Связанные проволочными скрутками перекрестия в этом случае могут отламываться под тяжестью конструкционного материала.

    Ленточный фундамент

    Перед тем, как сделать каркас из арматуры для ленточного фундамента, необходимо учесть основные ошибки самостоятельных застройщиков:

    • прямые прутки в углах соединены перехлестом;
    • каркасы стоят на подбетонке на вертикальных стержнях;
    • в сечении бетонной конструкции арматуры меньше 0,1%;
    • не обеспечен боковой защитный слой, прутки соприкасаются на отдельных участках с опалубкой.
    Читайте также:
    Как сделать сухую стяжку пола своими руками

    Нельзя армировать углы ленточного фундамента простым перехлестом прутков. Армирование производится по специальным схемам анкеровки, представленным ниже.

    При армировании ленты следует учитывать особенности этого фундамента:

    • при бетонировании МЗЛФ связать арматурный каркас можно внутри опалубки, используя стержни, хомуты и анкеры;
    • ленты глубокого заложения армируются перед монтажом щитов, так как проникнуть внутрь опалубки не сложно;
    • каркасы можно изготовить в пятне застройки, разместить их по месту в опалубку, после чего, усилить Г-образными или П-образными анкерами в углах;
    • подбетонка снижает минимальный размер защитного слоя бетона у подошвы конструкции с 5 см до 2-3 см, для создания нижнего защитного слоя используются специальные пластиковые подставки – “стаканы”;
    • при наращивании продольных прутков необходимо обеспечить нахлест от 20 диаметров арматуры, но не менее 25 см;
    • запрещено укладывать нижний пояс на камни, кирпичи, обрезки арматуры, допускаются исключительно пластиковые или бетонные прокладки;
    • соединения арматуры внахлест должны быть разнесены в разбежку, так чтобы в одном сечении не соединялось более половины сечения всей продольной арматуры.
    • существует минимальный процент содержания арматуры в поперечном сечении ленточного фундамента, равный 0,1%;

    Схемы армирования углов ленточного фундамента.

    Важно! Хомуты (поперечные горизонтальные и вертикальные прутки) необходимы в основном для придания каркасам необходимой пространственной геометрии. Поэтому арматура считается конструкционной, не испытывает нагрузок при эксплуатации. Диаметр принимается равным 6 и 8 мм для длины менее 80 см и более 80 см, соответственно.

    Плитный фундамент

    Поскольку плавающая плита считается самым дорогостоящим фундаментом, в средней части конструкции может использоваться разряженное армирование. Однако этот метод экономии материалов требует профессионального расчета в специальных программах. Поэтому индивидуальные застройщики чаще всего используют арматурные сетки с одинаковой ячейкой.

    Правильно вязать арматуру в сетки не сложно, однако, не обладающие опытом и профильным образованием любители допускают ошибки:

      отсутствие связи в торцах – прутки верхнего и нижнего пояса должны быть связаны П-образными хомутами по всему периметру плиты;

    С торцов плита армируется П-образными хомутами.

    Специальный пластиковый стакан обеспечивает нижний защитный слой.

    Чтобы собрать арматурный каркас плиты, верхнюю сетку необходимо зафиксировать на некотором расстоянии над нижним поясом. Для этого применяются столики, лягушки, пауки, прочие элементы с отогнутыми лапками для опирания на нижние ячейки, полками, поддерживающими верхний слой.

    Паук из арматуры диаметром 8 мм.

    При изгибании арматуры на объекте запрещено нагревать прутки газосваркой. Должны использоваться гибочные станки или обоймы, обеспечивающие нужный радиус изгиба. В местах расположения несущих стен плитный фундамент усиливается дополнительной арматурой, т.е. шаг ячейки уменьшается вдвое.

    В плитах с ребрами жесткости под несущими стенами располагаются каркасы по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Их жестко связывают с сетками плиты, обеспечивают стандартные защитные слои бетона.

    Ростверк

    Внешняя схожесть ростверка с ленточным фундаментом приводит к ошибкам самостоятельного армирования. Лента испытывает растяжения в подошве от сборных нагрузок коттеджа, в верхней части от вспучивания грунтов. На ростверк силы пучения не действуют никогда, поскольку он отделяется от земли сминаемым слоем пенополистирола или воздушным зазором 10 – 20 см. Однако здесь возникает изгибающий момент в вертикальном направлении в местах жесткого защемления стоек в балки.

    Важно! Для ростверка недостаточно сделать стандартный каркас из обвязанных хомутами продольных стержней. Нужно дополнительно усилить верхний ряд возле колонн (сваи и столбы), весь нижний пояс.

    Схема правильного армирования узла сопряжения ростверк/свая.

    Рекомендации, как правильно вязать арматурные стыки, относятся только к стальным стержням. Не рекомендуется использовать в фундаментах композитную арматуру, которая при появлении растягивающих усилий вначале удлиняется, лишь затем начинает воспринимать нагрузки. Это чревато раскрытием трещин в подошве верхней части бетонных балок фундамента, из которых состоит ростверк.

    Столбы и сваи

    Конструкция каркасов, использующихся в монолитных железобетонных столбах и сваях схожа с армопоясами ленты и ростверка. Форма сечения может быть нескольких типов:

    • при использовании трубчатой опалубки можно сделать каркас квадратного или круглого сечения;
    • если столбчатый фундамент заливается в щитовую опалубку, хомуты для связки вертикальных стержней имеют квадратную или прямоугольную форму.
    • минимальное число продольных прутков в одном столбе или свае равно 4.

    Вязка каркаса для сваи.

    Нижняя часть бутобетонных столбов не армируется, так как прутки мешают укладывать внутрь опалубки камни крупного размера. Оголовки бутобетонного столба (1 м от устья) заливается товарным бетоном, армируется коротким каркасом.

    На вертикальных стержнях отгибаются под прямым углом лапки для жесткой связки стоек с балками решетчатого ростверка. При этом часть из них должна быть привязана к нижнему поясу, оставшиеся – к верхнему.

    Сделать каркас лучше всего самостоятельно, используя проволочные скрутки. В готовых изделиях, которые выпускаются для столбчатых фундаментов, буронабивных свай, все стыки сварные. Это обусловлено высокой технологичностью сварки в сравнении с проволочной обвязкой.

    Таким образом, правильно вязать арматурные сетки и каркасы можно самостоятельно в пятне застройки. Для каждого типа фундамента существуют нюансы, изменяются значения защитного слоя бетона. Самым сложным моментом традиционно является анкеровка углов, усиление зон продавливания, растяжения.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: