Мастерим столярный верстак сами

Столярный верстак своими руками — инструкция по изготовлению

Верстак является необходимым приспособлением для мастера, который изготовляет разноплановые деревянные детали. Благодаря, на первый взгляд, простому столу можно эффективно организовать рабочее пространство, упростить работу и ускорить процесс изготовления деталей. Каждый желающий мастер может сделать столярный верстак своими руками. Чтобы приступить к изготовлению верстака, достаточно определиться с видом стола и подобрать все нужные материалы (инструменты).

Конструкция столярного верстака

Столярный верстак – это специальный рабочий стол для столяра, на котором рабочий может обрабатывать дерево вручную или механическим способом. Самая обычная конструкция верстака подойдет для выполнения основных видов работ:

  • фиксировать изделия из дерева или его основные детали для проведения дальнейшей обработки;
  • разрабатывать эскизы и схемы;
  • хранить все необходимые инструменты под рукой;
  • благодаря удобному строению собирать конструкции из дерева на любом этапе работы;
  • использовать как рабочее место для проведения лакокрасочных работ.

Чтобы осуществлять все эти операции на самодельном верстаке для столярных работ, нужно изначально смастерить его в соответствии со всеми стандартами и нормами. Желательно учитывать базовые требования и знать «состав» конструкции. Базовые части и параметры самодельного стола для столярных работ:

Стол для столярных работ должен быть не только полностью укомплектованным, но и соответствовать определенным параметрам:

  • Высота станка для столярных работ может варьироваться от 85 до 95 см. эта высота будет максимально оптимальной.
  • Размеры рабочей поверхности могут быть разными. Самым популярным вариантом является прямоугольник со сторонами 183×91,5 см.
  • Опорные ножки и остальные части изготавливаются в соответствии индивидуально, поэтому могут иметь разные размеры.

Изготавливая такой стол, важно, чтобы самому мастеру было комфортно производить различные манипуляции в процессе работы с деревом. Поэтому все параметры могут подбираться индивидуально.

Виды столярных верстаков

Самодельные поверхности для столярных работ делятся на 3 вида:

  1. Мобильный стол для столярных работ представляет собой компактную конструкцию, масса которой составляет около 30 кг. Длина рабочей поверхности достигает 1 м, а ширина всего 0,7 м. Конструкция такого типа может состоять частично из металлических деталей. Такой вид стола используется в работе с небольшими деревянными деталями. Установить верстак можно в любой части небольшой мастерской.
  2. Стационарный стол для столярных работ отличается большими габаритами. Верстак такого вида не предназначен для перемещения. Обычно это пристенный верстак с вертикальным экраном для инструментов. Дополнительно оснащается многочисленными ящиками и полочками. Благодаря большим размерам может использоваться для обработки деревянных деталей любой величины.
  3. Составной тип представляет собой разборную конструкцию, части которой соединены металлическими болтами. При необходимости части рабочей поверхности для столярных работ могут заменяться или раскладываться. Это сложный вид в плане изготовления, но очень функциональный и практичный в работе с деревянными деталями любого размера.

Каждый вид предназначен для определенного типа помещения и типа работы с деревом. Если нужно иногда производить ремонт или изготовление деталей, то идеальным вариантом станет мобильный вид столярной поверхности. Если же работа осуществляется на профессиональном уровне и постоянно, то лучше изготовить стационарный вид верстака.

Материалы для изготовления

Изготовление верстака начинается с выбора материала. При этом стоит учитывать особенности конструкции и вид рабочей поверхности.

Мобильные станки могут быть комбинированными в плане используемого материала. Многие делают деревянную столешницу, которую потом обшивают нержавейкой.

Для изготовления каркаса обычно используется доска с параметрами 4×8 см или брус 5×10 см. столешница формируется из шпунтованной доски твердых пород деревьев. Сверху накрывается листами фанеры.

Для крышки иногда используется металл. Это нержавейка для укрытия столешницы, железные трубы или профиль для формирования основного каркаса. Остальные части можно изготовлять из фанеры и дерева.

Инструкция по изготовлению

Изготовить верстак своими руками стоит по следующим причинам:

  • Можно выбрать подходящие размеры поверхности столешницы индивидуально. Если мастерская маленькая, то стандартный верстак в ней может не поместиться.
  • Использовать в процессе изготовления можно любой подручный материал, что уменьшит затраты на покупку дорогостоящего металла или древесины.
  • Можно разработать индивидуальный дизайн, продумать размещение тисков так, как удобно мастеру.

Дополнительно этот вариант актуален, если нужно быстро организовать рабочий процесс без лишних затрат на покупку уже готового верстака. Принцип сборки не требует особых умений или использования сложного инструментария.

Перед тем, как приступить к изготовлению эскиза и точного чертежа, стоит продумать сразу, где именно и как будет располагаться уже готовый верстак.

Как сделать верстак из дерева своими руками:

  • Первый этап – это создание чертежа, в котором будут указаны все размеры и особенности конструкции. Эскиз с точными параметрами и указанием деталей поможет выстроить все последующие этапы изготовления.
  • Изготовить столярный верстак своими руками и чертеж к нему несложно. Нужно подготовить ватман, линейку и карандаш. Сначала сделать набросок, на котором будут видны все особенности конструкции. Потом каждой детали конструкции присвоить параметры – высоту, ширину, толщину.
  • Деревянный верстак изготавливается из бруса, досок и фанеры. Скрепляться все детали будут гвоздями, шурупами, скобами, кое-где даже клеем. Чтобы изготовить части конструкции нужно подготовить лобзик, дрель, шуруповерт, циркулярную пилу, шлифовальную машинку. Дополнительно понадобятся и другие строительные инструменты – строительный уголок, рулетка, молоток, карандаш, а также средства личной защиты.
  • Сначала изготавливается опорный каркас. В соответствии с параметрами, которые указаны в чертеже, осуществляется распил бруса. В результате должно получиться: 4 опорные ножки, 2 длинные и 2 короткие распорки, 1 поперечная распорка и 4 балки горизонтального типа.
  • Далее изготавливается опорный каркас из уже готовых частей. Для этого используются саморезы и шуруповерт. Предварительно может понадобиться изготовление отверстий под крепежные детали. Все должно полностью соответствовать чертежу.
  • Потом изготовляется сама крышка столярного верстака. Для этого все доски между собой промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. Максимально сцепления можно достичь, если всю заготовку поместить в тиски. Производится подравнивание концов.
  • После склеивания столешница шлифуется. Дополнительным фиксатором станет рама вокруг сформованного каркаса. Это конструкция из досок, которые соединены между собой скобами и дополнительно закреплены в основание столешницы.
  • Монтаж тумбы и столешницы осуществляется самым простым способом. Насквозь через крайние части столешницы проделываются дырки с помощью дрели. В полученные основания вкручиваются саморезы. Улучшить сцепление поможет клей, который предварительно наносится на вершины брусов. Таким же образом монтируется и тумба.

Можно собрать такую же конструкцию, формируя пазы под каждую составляющую каркас деталь. Это поможет усилить конструкцию. Но времени на изготовление такого варианта потребуется намного больше.

Установка дополнительного оборудования

Важно не только правильно «построить» деревянный верстак, но и сделать его максимально функциональным. Стоит оборудовать приспособление тисками, отверстия в самой столешнице, полочками и ящиками (по желанию).

Принцип установки дополнительного оборудования:

  • Обязательно нужно установить тиски, которые станут основным инструментом при работе на верстаке с любым видом деталей. Сначала нужно приложить тиски к краю столешницы и карандашом отметить область крепления. Потом с помощью пилы, стамески и молотка формируется паз, в котором и будут крепиться сами тиски.
  • Следующим этапом станет обустройство рабочей поверхности. В основании проделываются отверстия достаточно большого диаметра. Такой вариант обработки можно отнести к обустройству, так как сплошные дырки также могут выступать фиксаторами некоторых частей деталей в процессе их обработки.
  • На распорки можно уложить прямоугольник из фанеры, который станет отличной полкой. Это самый простой вариант обустройства вспомогательными поверхностями для хранения инструментов, материалов и заготовок.

Последним этапом станет шлифовка всех поверхностей и частей деталей конструкции. Желательно вскрыть дерево морилкой, чтобы улучшить внешний вид изделия и уберечь сырье от скорой порчи.

Читайте также:
Монтаж окон ПВХ по ГОСТу

Самодельный верстак из дерева представляет особую ценность для мастера, который просто нуждается в организованном рабочем месте и поверхности, оборудованной под работу с разными деталями. Сделать такое приспособление достаточно просто, если подготовить правильный чертеж и точно следовать ему. Установить такое изделие можно в гараже, сарае, мастерской. Никаких ограничений в плане использования в сравнении с заводской продукцией нет.

Как смастерить столярный верстак своими руками?

Изготовление деревянных изделий различного рода является популярным и распространенным видом технического творчества. Доступность материала, инструмента и расходников позволяют выполнять сложные работы, по уровню профессионализма мало отличающиеся от заводских образцов. Обилие информации, обучающих видеоматериалов и прочих полезных источников побуждает многих пользователей приобретать инструменты и пробовать свои силы в работе по дереву.

Первое время работы производятся в случайных условиях, на табуретках или иных подставках. Затем приходит понимание необходимости иметь нормально организованное рабочее место. В особенности это актуально для владельцев частных домов, которые располагают достаточной площадью. Оптимальным вариантом является создание рабочего стола, форма и конфигурация которого отработана многими поколениями мастеров. Рассмотрим порядок действий при изготовлении классического деревянного верстака.

  1. Как он устроен?
  2. Чертежи и размеры
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Как сделать: инструкция
  5. Основание
  6. Столешница
  7. Видео
  8. Установка дополнительного оборудования

Как он устроен?

Верстак плотника представляет собой полностью деревянный рабочий стол, имеющий несколько основных элементов:

  • основание (подверстачье);
  • столешница (крышка);
  • дополнительные элементы.

Основным элементом является столешница. Использовать для нее обычные листовые материалы — фанеру или ДСП — не следует, так как они не обладают достаточной прочностью и жесткостью. Традиционным способом проверки надежности столешницы был удар киянкой по ее поверхности. Предметы, лежащие на ней, не должны при этом подпрыгивать. Листовые материалы этого не могут обеспечить из-за малой толщины, образующей излишнюю упругость.

Столешницу классического верстака склеивают из деревянных планок, поставленных на ребро. Толщина такого щита составляет 6-8 см. Традиция предписывает использовать буковые или дубовые доски, но в настоящее время их стало сложно отыскать, и стоимость такого верстака окажется слишком велика, поэтому можно обойтись обычной сосной. Часто столешницу собирают из двух щитов, оставляя в центральной части продольную щель. Она позволяет распиливать детали, не опирая их на край, а надежно фиксируя всей площадью на опорной поверхности.

Важно! Выбирая доски для изготовления верстака, необходимо обращать внимание на качество и состояние материала. Древесина, не прошедшая подсочку, будет постоянно выделять смолу, которая испортит обрабатываемые изделия. Важным критерием выбора также является степень влажности.

Основание верстака представляет собой две опоры рамного типа, соединенные двумя царгами. Опоры собираются максимально жестко в шип-паз на клеевое соединение. Царги вставляются в сквозные гнезда и фиксируются клиньями, которые периодически подбивают для усиления прочности. Такой способ сборки исключает расшатывание верстака и обеспечивает его неподвижность независимо от рабочих нагрузок.

  • тиски;
  • гнезда для установки упорных клиньев;
  • лоток для временного размещения инструмента;
  • дополнительная полка под основной столешницей.

Тиски столярного верстака отличаются от слесарных тем, что прижимающие поверхности сделаны из дерева. Металлические губки обычных приспособлений мнут древесину и портят заготовку, а деревянные элементы позволяют зафиксировать деталь без деформаций поверхности. На классическом верстаке имеется двое тисков, передние и задние. Первые расположены с краю длинной стороны крышки, вторые — с торца. Упоры обычно хранятся отдельно и вставляются в соответствующие гнезда по необходимости. Лоток необходим для временного размещения инструментов, чтобы они не падали на пол. Установка дополнительной полки — более позднее изобретение, которое использовалось не всеми.

Используются и другие конструкции верстаков. Встречаются образцы, крышка которых не отличается от классической, а основание имеет одну или две тумбы с дверцами и выдвижными ящиками. В результате получается гибрид слесарного и столярного верстаков, удобный для небольших мастерских. Необходимо учитывать, что традиционные модели верстаков разрабатывались давно, когда для работы использовался ручной инструмент. Форма и общее устройство крышки рассчитано под применение старых, ныне малоизвестных приспособлений. Изменились и приемы работы, требующие соответствующей организации рабочего места.

Важно! Классическая конструкция верстака предназначена для работы только ручным инструментом. Для использования электроинструмента такую крышку приходится модернизировать, изменять размеры и конфигурацию.

Чертежи и размеры

Прежде, чем приступить к созданию верстака, необходимо тщательно продумать его конструкцию и составить рабочий чертеж. В первую очередь следует определиться с размерами. Необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • величина мастерской;
  • собственный рост, особенности телосложения (длина рук, левша или правша и т.п.);
  • размеры деталей, которые предстоит обрабатывать.

Высота верстака — сложный вопрос. Некоторые источники для определения оптимального размера рекомендуют вычитать из своего роста 70-90 см. Этот метод не учитывает длину рук или иные особенности тела. Более традиционный метод — свободно опущенные ладони должны полностью ложиться на поверхность крышки. Такой вариант удачнее рассматривает индивидуальные предпочтения человека. Важно также помнить, что работа предстоит с заготовками разного размера, требующими различной высоты опорной площадки.

Площадь крышки также необходимо тщательно продумать. Нередко выбирают слишком большие размеры столешницы, аргументируя это тем, что иногда приходится обрабатывать габаритные заготовки. Однако подобные ситуации возникают редко, а столешница большого размера занимает лишнее место в мастерской и постоянно захламлена посторонними предметами.

Определившись с габаритами, надо решить, из чего будет изготовлено основание верстака. Классический вариант полностью деревянный, но прочность металлического основания намного выше. Кроме того, если высота стола выбрана неудачно, металлическое основание гораздо легче нарастить или обрезать без потери прочности и надежности. Также надо решить, нужна ли в основании тумба для хранения инструментов или расходников.

После того, как все детали будут продуманы и определены, следует составить рабочий чертеж. Не обязательно выполнять его по всем правилам, но размеры и основные узлы надо изобразить, чтобы уточнить для себя последовательность сборки, составить спецификацию, рассчитать количество материалов и т.д. Если создание эскиза представляет слишком сложную задачу, можно воспользоваться готовыми чертежами, найденными в интернете.

Выбирая подходящий проект, необходимо учесть свои возможности и навыки. Для начинающего столяра создание сложного изделия едва ли по силам. Целесообразнее выбрать простой проект, который впоследствии будет модернизирован.

Необходимые инструменты и материалы

Рассмотрим традиционную деревянную модель верстака для столярных работ. Чтобы сделать верстак плотника, понадобятся:

  • обрезные доски из сухой выдержанной сосны. Толщина — 50 мм, ширина — 140-180 мм;
  • дисковая пила, электролобзик;
  • ручной электрофрезер с набором режущего инструмента;
  • электродрель с набором сверл;
  • ручная ножовка, стусло;
  • молоток, стамеска;
  • измерительный инструмент — линейка, угольник, рулетка;
  • столярный клей («Момент-столяр» ПВА и т.п.);
  • ваймы или струбцины с большим вылетом для склейки щитов;
  • шурупы, болты с гайками и шайбами.

Перечисленные материалы и инструменты могут быть дополнены другими комплектующими или приспособлениями в зависимости от сложности проекта и наличия навыков у мастера.

Как сделать: инструкция

Рассмотрим порядок изготовления самодельного верстака для столярных работ по классической технологии. Изменения, внесенные в конструкцию, незначительны и предназначены упростить и ускорить процесс. Для удобства разделим его на этапы, которые надо описать подробнее.

Основание

Для изготовления основания создается рама из толстых планок.

Иногда используют брус, полагая, что он значительно прочнее и надежнее.

Это ошибочная точка зрения, поскольку массив дерева склонен к короблению и растрескиванию.

Чем толще деталь, тем сильнее в ней внутренние напряжения и выше вероятность деформации. Для увеличения толщины рекомендуется использовать пачку, склеенную из двух или более досок, которые стабилизируют друг друга и компенсируют возможные изменения формы.

Читайте также:
Как провести трубы в ванной под плитку

Для сборки понадобится нарезать 4 детали для ножек, 4 детали для верхних и нижних поперечин. Из них собирают 2 рамные конструкции. Соединение элементов проще всего выполнять вполдерева, когда на определенном участке одной детали снимается слой на половину толщины, и такое же действие выполняется на другой детали. Затем на полученные углубления наносится слой клея, детали соединяются, проверяется соблюдение прямого угла и выполняется стяжка струбцинами.

Подобным образом собирают 2 рамные конструкции, которые затем соединяют царгами. Они представляют собой две планки шириной не менее 100 мм. Соединять их с ножками можно как вполдерева, так и внакладку с помощью болтовых соединений. Основная задача — выдержать прямые углы и обеспечить параллельность всех деталей.

Столешница

Для изготовления столешницы понадобятся стяжки (ваймы) или струбцины с большим вылетом. Столешницу склеивают из планок шириной 70-90 мм (обычно разрезают вдоль обрезные доски), установленных на ребро. Рекомендуется предварительно обстрогать планки (отфуговать), чтобы склейка получилась максимально плотной, прочной и аккуратной.

Поскольку используются доски толщиной 50 мм, после острожки они будут немного тоньше — 46-48 мм. Для набора щита шириной 600 мм понадобится около 13 планок. Это немало, но прочная и неподвижная крышка не может быть создана из тонких досок.

Важно! Не следует для столешницы использовать фанеру. В сети немало рекомендаций склеить вдвое толстые фанерные листы. Такая столешница будет расслаиваться, царапать заготовки, у мастера постоянно будут занозы. Крышка из дощатого щита — оптимальный вариант.

Боковые (широкие) стороны планок покрывают клеевым слоем, прижимают друг к другу и стягивают ваймами или струбцинами. В идеале, после высыхания поверхности щитов следует обработать на стационарных строгальном и рейсмусном станках. Если такой возможности не имеется, поверхности строгают электрическим или ручным рубанком и обрабатывают шлифмашинкой. Необходимо стремиться к созданию максимально ровной плоскости.

Склеивать сразу широкий щит 600 мм не рекомендуется, правильнее изготовить две половинки по 300 мм и соединить их с технологическим зазором, позволяющим распиливать длинные детали прямо на столе. Соединяют щиты с помощью двух или трех планок, прикрепленных снизу крышки на шурупы. Толщина соединительных элементов должна обеспечивать неподвижность половинок, которая усиливается также при установке крышки на опоры (поперечины ножек).

Видео

Предлагаем Вам посмотреть интересное видео по теме.

Установка дополнительного оборудования

Верстак без дополнительных элементов представляет собой обычный стол с усиленной крышкой. Для удобства работы используются различные приспособления:

  • тиски;
  • упоры для фиксации заготовок при строгании ручным инструментом;
  • экран для размещения инструментов;
  • полки, карниз с подсветкой.

Столярные тиски — это две деревянных доски, одна неподвижная, другая перемещается винтом по двум параллельным направляющим. Основные элементы тисков:

  • винт с воротком на конце и упорной пластиной;
  • гайка, закрепленная (приваренная) к упорной пластине;
  • направляющие, жестко закрепленные на подвижной планке и проходящие сквозь неподвижную часть.

Обычно приобретают готовую конструкцию, где требуется только установить деревянные планки на металлические пластины. Упоры — это обычные деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на крышке верстака. В настоящее время эти элементы используются мало, так как их сменили струбцины различной конструкции.

Экран — это щит с кронштейнами, на которых крепятся инструменты. Приспособление удобно тем, что все необходимые и часто используемые приспособления находятся всегда под рукой. Для изготовления применяют листовые материалы — фанеру, МДФ, ДСП и т.п. Обычно инструмент подвешивают на кронштейне (можно использовать обычные гвозди или шурупы) и обводят карандашом, чтобы впоследствии было легче их помещать на место. В продаже имеются готовые конструкции с перфорацией, которые крепят на стену позади верстака, но приобретать их нецелесообразно.

Полки и карниз с подсветкой — полезные элементы, позволяющие хранить в доступном месте различные материалы или расходники. Освещение рабочего места — важный момент, возможность непосредственной подсветки на поверхность рабочего стола позволяет повысить точность и безопасность работ.

Столярный верстак, изготовленный своими руками, дает массу возможностей ускорить работу и повысить ее качество. Принципиальное отличие от слесарных моделей заключается в материале и толщине столешницы, изготовленной из деревянных досок толщиной около 7-9 см. Такая конструкция обеспечивает неподвижность и отсутствие упругости, нежелательной при выполнении работ с электроинструментом. Остальные элементы конструкции выбирают исходя из собственных потребностей и представлений об удобстве. Основная задача — правильный выбор высоты и площади столешницы, так как от них зависит производительность и качество работы.

Как установить москитную сетку

С приходом тепла возрождаются к жизни полчища насекомых и без москитных сеток не прожить. Только они в состоянии оградить помещения от вездесущих насекомых. И то некоторые экземпляры умудряются куда-то просочиться. Но так как сетки почему-то очень недолговечны, их приходится то заменять, то чинить. Не будешь же каждый раз вызывать представителя фирмы и платить довольно приличные деньги за работу, которая занимает от силы пару десятков минут. Вот потому и стараются сделать/починить/установить москитную сетку своими руками.

Виды противомоскитных сеток

Противомоскитная сетка бывает трех типов:

    Рамочная. Это каркас из металлопластикового профиля, на который натянута сетка. Сетка крепится на раму при помощи специального крепежа: Z-образных скоб или плунжеров. Эта конструкция — самая распространенная, так как при невысокой цене хорошо защищает от насекомых. Стоимость изготовления сетки — от 500 рублей за квадратный метр.

Рамочная москитная сетка подходит как для деревянного так и для пластикового окна
Рулонные. Устроены по типу рулонных штор или жалюзи. В верхней части окна крепится рулон с сеткой. Потянув за край, сетку опускают и фиксируют. При высвобождении из фиксатора она поднимается вверх. Отличное устройство, но цена — от 5,5 тыс. руб за квадрат.

Рулонные сетки — хорошо, но дорого
Распашные сетки. Сетка натянута на раме, но рама усиленная, большего сечения, чем у рамочной москитной сетки. Устанавливается чаще всего на двери — балконные или входные, может быть установлена и на окна. К дверному или оконному блоку крепится при помощи обычных петель. Чтобы она не открывалась под порывами ветра, встраиваются в нее магниты. Ориентировочная стоимость этого типа сеток — порядка 2 тыс. руб. за квадрат.

Распашные москитные сетки удобны для дверей
Раздвижные. Это сетки специально для раздвижных оконных систем. В них тоже есть рама, на которую натянута сетка. НО эта рама двигается по специальным направляющим, которые прикручиваются снаружи. Таким образом есть возможность передвигать сетку в место, где открыта створка.

Раздвижные — на такой же системы алюминиевые окна
Плиссе. По способу действия похожа на рулонную, но собирается не вверх, а в сторону. Имеются две направляющих — сверху и снизу, по которым на колесиках и двигается складывающаяся в «гармошку» сетка.

Плиссированная москитная сетка — оригинально и недешево

Как видите, видов много. Тем не менее в 90% случаев ставят рамочные конструкции. При невысокой цене они создают вполне нормальный уровень комфорта.

Виды крепления рамочных сеток

Чаще всего ставят именно рамочные противомоскитные сетки. Есть два способа их крепления: Z-образные скобы и штоки (плунжеры).

Разные способы установки москитной стеки

При креплении на скобы, они монтируются со стороны улицы. В большинстве случаев это удобно и, если позволяют обстоятельства, выбирают именно этот способ установки. Размеры сетки при этом должны быть больше светового просвета створки окна: рама вставляется снаружи.

Читайте также:
Какие бывают виды унитазов по типу слива, установки и формы - Обзор моделей

При использовании плунжеров, сетка тоже крепится за стеклом, но сами фиксаторы (штоки) находятся со стороны комнаты. Это устройство удобно на первых этажах: снять сетку снаружи невозможно. При установке москитки на штоках ее рама должна быть равна размерам светового проема. С точностью до миллиметра ее не сделаешь, а чтобы обеспечить отсутствие зазора, по периметру прикрепляют щетку. Она не дает просочиться насекомым.

Вид установленной москитной сетки на штоках с улицы

Как замерять окно для заказа

Довольно часто, раму с сеткой заказывают на фирме, а устанавливают ее на окна самостоятельно. При заказе у вас попросят сообщить размеры светового проема. Требуемые измерения проводятся при открытой створке. Вы измеряете расстояние от одной уплотнительной резинки до другой: ширину и высоту. Замеряйте в нескольких местах, записываете с точностью до миллиметра. От точности зависит насколько сетки будут подходить на ваше окно.

Посмотрите как измерить окна для заказа москитной стеки в видео.

Что необходимо знать

При заказе или покупке сетки на окно, необходимо обратить внимание на ее характеристики. Во-первых, она выпускается с разной величиной ячейки: от 0,6 мм до 1,2 мм. Чем меньше просвет, тем меньше вероятность того, что «просочится» насекомое, меньше будет и пуха. Но при высокой плотности также плохо проходит воздух, что в южных регионах может быть критичным. Потому оптимальный вариант где-то посередине 0,8-1, мм.

Выпускается сетка еще и из разных материалов:

  • Хлопка. Хлопковая нить имеет высокую стойкость к ультрафиолету. Ее ворсистая структура увеличивает «задерживающую» способность: через такую сетку насекомые не пролазят. Но так как волокно натуральное, оно плохо реагирует на влажность, часто поражаются плесенью и гнилью, а потому используются редко.
  • Полиэстера. Наиболее распространенный материал. Достаточно прочен и долговечен, при всем имеет невысокую цену, но никакими особыми свойствами не обладает.
  • Нейлона. Из нейлона делают специальную антиаллергенную сетку. Ее производят по специальной технологи со сложным плетением. Благодаря чему она задерживает даже пыль и пыльцу. Такие сетки часто идут под названием «антипыль» или «антиаллергия».
  • Фибергласса. Считается оптимальной, так как имеет высокую прозрачность: при использовании таких сеток степень освещенности почти не меняется. При этом прочность ее очень высока — сравнима даже с прочностью металла. Из фибергласса делают москитную сетку «антикошка», которая выдерживает вес животного и не рвется под когтями.

Если никаких специальных свойств не нужно, выбирают обычную — из полиэстера. Иногда могут спросить, какого цвета нужна сетка. Самый незаметный для глаз — серый, вот его и можно заказывать.

Как установить рамочную сетку на пластиковое окно

Вам пришла готовая сетка. С ней в комплекте идет 4 небольших Z-кронштейна (скобы). Обратите внимание на то, что они имеют полочки разного размера: два по 4 см и два по 2,5 см. Кронштейны с большими полками устанавливаются вверху рамы, с меньшими — внизу.

Z-образные кронштейны имеют разную длину полочек

Для крепления к раме, на каждый кронштейн-упор нужны будут по 2 самореза с винтом, которые еще называют «семечки». Нужен будет маркер с тонким грифелем или мягкий карандаш. Понадобится дрель со сверлом 2 мм и отвертка или шуруповерт.

Снаружи оконной рамы проводим полосу ниже края на 3 см. Становимся на небольшую стремянку или на стул, рамку с сеткой выводим за окно, сами тоже высовываемся на половину. Приложив к нарисованной линии нижний край рамки, отмечаем ее верх.

Можно обойтись и без манипуляций рамой: необходимо точно измерять ее высоту, и отложить это значение от проведенной внизу линии. От полученной точки откладываем вверх еще 1,8 см и тут проводим вторую линию. По ней будем выравнивать полочки крепежа.

Берем кронштейны с длинными стенками. Прикладываем так, чтобы выступ находился на линии. Относительно светового просвета от краев отступить нужно около 10 см. Отмечаем точки, где нужно будет сделать отверстия. Аналогичную операцию проводим с «короткими» кронштейнами снизу. Для контроля измерьте расстояние между отметками сверху и снизу. Оно должно быть на 1,8 см больше длинны вашей рамки. Если все правильно, сверлим отверстия в профиле (сверло на 2 мм), устанавливаем на «семечки» кронштейны. Собственно все, можно считать что москитная сетка своими руками установлена.

Теперь берете сетку за ручки, повернув немного боком, выводите ее на улицу. Верхний край вставляете в верхние кронштейны, выравниваете вертикально, поднимаете до упора заводите край за нижние кронштейны и опускаете. Сетка стоит, удерживаемая кронштейнами.

Снимается она в обратном порядке. Беретесь за ручки, приподнимаете вверх до упора, выводите нижний край из кронштейнов, подавая сетку немного от себя (на пару сантиметров, не больше). Потом поведя ее чуть вниз, вытаскиваете из верхних кронштейнов.

Установка на уголки

Есть еще один вид крепежа, сходный по принципу «работы» с кронштейнами — уголки. При установке такого типа фиксаторов для москитной сетки, необходимо еще и ширину точно отмерить. Для этого вам придется найти центр светового проема, от которого отложить половину ширины сетки. Внутренняя часть уголка должна соответствовать ширине рамы с сеткой с небольшим зазором — в 2-3 мм для свободы фиксации.

Уголки для установки сетки

То есть при наличии такого типа креплений, они фиксируют уголки и по ширине стоять должны точно по углам. По высоте при установке оставляем тот же зазор в 1,5-1,8 см. Он обеспечивает возможность установки рамы в крепления, а удерживается за счет того, что верхние полочки больше.

Москитная сетка своими руками: собираем сами

Как вы понимаете, собрать рамку и натянуть сетку можно и самостоятельно. Все составляющие можно купить в фирмах, которые торгуют запчастями к пластиковым окнам. Нужны будут следующие компоненты:

Так выглядит рамка для москитной сетки в полусобранном состоянии

  • профиль для рамы сетки MFP2;
  • профиль импоста (поперечной перегородки при высоте сетки больше 1 м) MFPI и два крепления для него;
  • полотно сетки;
  • уголки для сборки;
  • уплотнительный шнур (резиновый или даже тканый);
  • ручки — 2 шт;
  • саморезы с потайной головкой со сверлом, размеры 3,9*16 мм;

Сборка рамы

Рама состоит из двух длинных отрезков профиля и двух коротких. Соединяются между собой они при помощи уголков. Они могут быть пластиковыми (дешевый, но недолговечный материал) и металлическими, покрашенными белой или коричневой краской (в тон профиля).

Еще часто ставят импост — перемычку, которую устанавливают примерно посередине длинной стороны. Она увеличивает жесткость конструкции и не дает длинным профилям «играть».

Длины профилей необходимо отрезать с учетом того, что собираются они на уголки. Потому от ширины и длины светового проема (как измерить описано выше) отнимают 20 мм — именно такая длина замещается уголками.

Отпиливают от профилей по два отрезка требуемой длины. Пилить лучше ручной пилой по металлу — получается более ровный спил почти без заусенцев. До гладкости его доводят напильником или наждачной бумагой. Потом на ровной поверхности — удобнее на столе, уложив профиля пазами вверх, складываем прямоугольник, вставляем угловые держатели — пазы тоже вверх. На фото пазы направлены вниз, но это неудобно — приходится потом раму переворачивать.

Собираем из отрезков профиля и уголков раму

При нормальном совпадении уголков и профилей они вставляться должны туго. Очень туго. Руками поставить на место, не получится. Придется подбивать, а чтобы не повредить пластик, использовать подкладку — деревянный брусок или кусок ДСП, как на фото.

Читайте также:
Крепление для полотенцесушителя к стене в ванной комнате

Как собрать рамку для москитной сетки на окна

При сборке, проверяйте также углы. Они должны быть строго 90°, или рамка будет косой, и будут щели, в которые пролезут мухи-комары. После того, как прямоугольник собран, устанавливаем импост. Его отпиливаем на 2-3 мм короче, чем полученная ширина рамки, с двух сторон вставляем держатели, закрепляем на раме в пазу.

Импост и держатель

Натягиваем сетку

На собранную раму расстилаем сетку. Она должна быть больше рамы на 3-5 см с каждой стороны: так удобнее будет натягивать. Берем шнур, его через сетку вдавливаем в паз. Начинать можно от одного из углов, а можно с середины короткой стороны, попеременно продвигаясь то вправо, то влево.

Шнур заходит довольно жестко, в мастерских его закатывают валиком, при его отсутствии можно использовать любой предмет с закругленной поверхностью. Подойдет рукоятка ножа — канцелярского или кухонного, держак отвертки, рукоятки ножниц и т.п. Расправляя сетку, вставляем шнур.

Виды ручек: пластиковые и с металлической основой

Установка ручек

Дойдя до места установки импоста, ставим ручки. Обычно они тонкие, пластиковые, вставляются в паз под сетку, потом прижимаются шнуром. Есть второй вид ручек — они более плотные, иногда — с металлической основой, прикручиваются на саморезы к профилю, но уже после того, как натянута сетка. Если у вас есть выбор — берите металлические или хотя-бы пластмассовые, но толстые. Пластиковые очень уж хлипкие, часто рвутся.

Если в процессе сетка легла криво, шнур можно вытянуть, поддев отверткой или чем-то похожим, поправить, и закатать снова. Закончив натяжку, проверяете в нескольких точках ширину и высоту рамки. Если где-то есть отклонения, значит в этом месте сетка натянута слишком сильно Ее ослабляют, надавив немного ладонью возле рамы. Если так не получается выровнять ширину, шнур поддевают и вытаскивают на каком-то промежутке. выровняв ширину, придерживая сетку, снова заправляют.

Поддеть уплотнительный шнур можно отверткой

Если все размеры совпадают, можно шнур обрезать, хвостик заправить, потом пройтись по профилю еще раз, проверив равномерность «вхождения уплотнителя. Теперь и торчащие края можно обрезать. Делают обычно это при помощи канцелярского ножа. Все, москитная сетка своими руками собрана, можно приступать к ее установке на окно.

Пример сборки можно посмотреть и в следующем видео. Это рекламный ролик: фирма продает готовые комплекты под самостоятельную сборку. Процесс недостаточно детальный, но в общих чертах рассмотреть можно.

Самодельные москитные сетки: экономим на полную

Если посчитать стоимость всех запчастей, учесть потери времени на их покупку и сборку, то выгода получается сомнительная. Вам все равно продают комплектующие дороже, чем фирмам. Полезно может быть только в том плане, что после самостоятельной сборки вы легко сможете сами ее ремонтировать.

Тем не менее, есть несколько совсем недорогих вариантов самодельных москитных сеток. Они сделаны по безрамочному принципу, монтируются непосредственно на окно. Есть два способа такого монтажа:

  • На липучку — трикотажную ленту, которая состоит из двух частей — ленты с крючками и ответной с шершавой поверхностью. Сетку выкраивают чуть больше светового проема, ответную часть пришивают к сетке, а часть с крючками на липкий слой крепят на раму по периметру окна.
  • На уплотнительный шнур. Его вставляют на место штатного уплотнителя. Для этого его снимают (поддевают и вытаскивают), натягивают на проем сетку, в паз вдавливают шнур. Принцип такой же, как и при установке сетки в рамку.

Второй способ самостоятельного изготовления бюджетной москитной сетки смотрите в видео. Идея замечательная, расходы минимальные.

Видео по теме

Сетки плиссе

Москитная сетка на петлях

Как уменьшить количество пыли через сетку

Замена ручек на москитной сетке

Москитная сетка на окно своими руками

Москитная (точнее, антимоскитная) сетка на окне в летнее время — вещь абсолютно незаменимая. Прочная и легкая, почти незаметная, такая сетка преграждает путь уличной пыли, насекомым и тополиному пуху, зато отлично пропускает естественный свет и воздух. Не всегда есть возможность заказать ее. Но можно создать этот аксессуар своими руками в домашних условиях, еще и прилично сэкономив. На это потребуется только 2-3 часа (если речь об одном окне), даже если раньше никогда не приходилось делать ничего подобного. Нужно только знать некоторые нюансы, как и из чего лучше делать такую сетку, на какое окно какая подойдет и т.д. Попробуем во всем этом разобраться.

Виды оконных сеток

Все те сетки, что предлагают пользователям производители, можно разделить на:

  • распашные;
  • раздвижные;
  • плиссированные (собирающиеся «гармошкой»);
  • и рулонные сетки-ролеты.

Сетки плиссированные и ролеты самые компактные и не требуют снятия на зиму.

Любая из вышеперечисленных конструкций в промышленном исполнении достаточно дорога, к тому же технически сложна. Нужны петли, потребуются специальные запоры и механизмы. Их самостоятельно даже смонтировать не получится, для этого необходимы навыки, опыт и специальный инструмент.

Проще и дешевле изготовить москитную сетку самостоятельно. Но это будет неподвижный рамочный или безрамочный вариант, который, конечно, не будет открываться/закрываться, но зато гарантированно не пропустит в помещение ни одного комара, задержит проникновение пуха, пыли и грязи.

Рамочная сетка может быть наружной или внутренней, а также вставной. В безрамном же исполнении такая конструкция может быть только внутренней.

Какую сетку выбрать для изготовления своими руками?

Выбирая, какую антимоскитную сетку сделать для своего окна, следует ориентироваться на следующие моменты:

  • материал, из которого выполнено само окно (дерево это или пластик);
  • тип створок, если конструкция пластиковая (распашные они, наклоняемые или комбинированные);
  • вид жилья (частный это дом или квартира в многоэтажке);
  • этажность здания, если речь идет о квартире;
  • режим открывания окон (частота);
  • наличие домашних животных.

Исходя из заданных условий уже выбираются:

  • материал полотнища;
  • конструкция сетки (рамочной она будет или безрамной);
  • конструкция рамки и материал для нее (если выбран этот вариант);
  • способ крепления.

Важно: На пластиковые окна с наклоняемые створками можно установить только наружную рамочную сетку. Если, конечно, на лето створки с таких окон не снимаются совсем.

Полотнище

Главное для москитной сетки собственного изготовления — это правильно выбрать полотнище. Максимально возможный размер его ячеи — 3,7 х 3,7 мм. Если ячейки будут больше, насекомые (в частности, комары) уже легко преодолеют этот барьер. Что же касается минимальных размеров, то они могут быть ограничены лишь условиями воздухо- и светопроницаемости для жилых помещений. На балконе, например, при соблюдении режима проветривания, отлично будут работать сетки с ячеей 2 х 2 мм.

Там, где спасаться приходиться исключительно от комаров (скажем, в средней полосе России), москитная сетка с ячеей размером 3 х 3 мм будет надежной защитой. А в Сибири, где в городах и селах людей донимает гнус, потребуются уже более мелкие преграды — москитки 2 х 2 мм и мельче. Если же говорить о конкретно противопылевой «обороне» жилища, то тут помочь может только сетка с ячейкой 1 х 1 мм.

Обратите внимание! Некоторые «по старинке» выбирают для создания антимоскитной сетки на окно стекловолокно (по-другому его называют фибергласс) с ПВХ-покрытием, но это не самое лучшее решение, поскольку материал, хоть и прочен, демонстрирует очень низкую свето- и воздухопроницаемость. Кроме того, его толстые нити довольно быстро разрушаются под воздействием ультрафиолета вкупе с пылью. В результате москитная сетка превращается в пылесборник, который и сам «пылит» мельчайшими стекловолокнистыми иголочками. По сути, такая сетка подлежит ежесезонной замене, что совершенно невыгодно.

Лучше для создания москитки своими руками выбирать более современное, надежное и экологически чистое полиэфирное волокно. Оно выпускается с ячеей различной формы и размеров — можно выбрать подходящее для каждого конкретного случая. Так, например, материал с прямоугольными ячейками прочен и дешев, прекрасно отталкивает уличную пыль, не накапливая ее. Воздух и свет, правда, такая ячея пропускает не очень хорошо, поэтому производители предлагают аналогичный материал, но с ячеей шестиугольной формы (1,5 мм в поперечнике), которая также сопротивляется воздушным и световым потокам, как плетеное волокно с размером ячеек 2,7 х 2,7 мм. То есть с таким вариантом в доме будет гораздо больше света и воздуха, при качественной защите помещения от пыли и насекомых.

Читайте также:
Как перенести полотенцесушитель на другую стену

И все-таки потребители для самостоятельного изготовления москитных сеток на окна чаше всего приобретают полиэфирное волокно с прямоугольными ячейками, выбирая из следующих вариантов:

  1. Сетка типа «Стандарт» с обычной прочностью и ячейками 3 х 3 мм.
  2. Материал «Антипыль» с вариантами ячеи 1 х 1 мм и 1,5 х 1,5 мм, обладающий гладкой, отражающей пыль структурой. Такое волокно предназначено для использования в южных районах без леса, с высокой степенью инсоляции и запыленности воздуха. Может также работать в качестве антигнусовой защитной сетки в населенных пунктах тайги и тундры.
  3. Сетка типа «Антикошка» повышенной прочности с ячеей 2,5 х 3,5 мм. Используется, как правило, вторым слоем на сетке, защищающей от комара и гнуса. Ограждает оно от повышенного внимания домашних животных изнутри и/или снаружи. Не дает им повредить москитку и травмироваться самим. Выдерживает выходки кошек (и даже собак) среднего размера и средней же степени буйности, а также мелких домашних грызунов декоративных мышей и крыс, морских свинок.

Какой выбрать цвет для антимоскитного полотна?

Это не только вопрос вкуса, а еще и визуального комфорта. Следует принимать во внимание дифракционные искажения светового потока. Так, если на окне установлена москитная сетка белого цвета, картинка за окном расплывается, теряет четкость и контрастность. Зато с улицы через такую сетку прекрасно видно все, что происходит в помещении.

Именно поэтому для самостоятельного изготовления москитки специалисты рекомендуют выбирать ячеистое полотно темных оттенков: черного, серого, коричневого. Тогда просматриваемость изнутри существенно улучшится, а снаружи — ухудшится.

В раме или без нее?

Антимоскитные полотна без рамы, выполненные своими руками, на окнах держатся не слишком хорошо. Они также ограничены в применении еще и из-за невозможности их частого съема.

Самый бюджетный вариант такой сетки (обойдется примерно в 100 рублей) — это когда скроенное полотнище заводится на место штатного оконного уплотнителя (который предварительно удаляется), где и фиксируется при помощи обычного бельевого шнура. Правда, в этом случае можно столкнуться с ситуацией «прикипания» со временем уплотнителя к пазам в окнах ПВХ. Но даже если оконные конструкции новые, уже через сезон или два появляется вероятность столкнуться с проблемой неуплотнения окон, а значит течей и продувания. И тогда ремонт обойдется в сумму, которая в разы больше той, что удалось сэкономить на москитной сетке, взявшись создавать ее своими руками безрамной. Именно поэтому для жилых помещений лучше изготовить рамную москитку.

Крепление

Мало просто провести замеры и скроить сетку, надо продумать ее установку и крепление. Так, например, к пластиковому окну рамочную москитку можно прикрепить 3-мя способами:

    С использованием плунжеров — подпружиненных штоков с головками. Сделать это просто: надо сначала отвести головки, потом расположить нужным образом сетку, а затем головки опустить. При этом пятки штоков москитку в проемах как бы «заклинивают».
    На плунжерах москитную сетку можно закрепить изнутри и снаружи, но такое крепление имеет ряд минусов. Оно:

  • слабовато держит москитку (ветром ее может вдавить внутрь или унести наружу);
  • не держит естественной нагрузки (сетку постоянно и ощутимо треплет ветер, а из-за этого штоковые пятки в любой раме «бурят» лунки);
  • ослабляет раму отверстиями под штоки;
  • обходится недешево из-за цены плунжеров и необходимости использования специального инструмента.
  • Z-профилями. Сетки при таком крепеже выходят компактными (и на зимнем хранении занимают места по минимуму). Однако самостоятельный монтаж изготовленной рамочной москитной сетки на такой профиль на верхних этажах высотных зданий чрезвычайно опасен, поскольку человек должен высунуться из окна практически наполовину и при этом попытаться еще что-то установить/закрепить. Кроме того, необходимо будет сверлить раму, а значит велика вероятность потерять гарантию на пластиковое окно и своими руками оформить очаг негативной биологический активности в окне деревянном.
  • На скобы. Такое крепление похоже на Z-профильное, но толщина сеточного пакета на скобах на зимнем хранении очень велика. К тому же сетки придется перекладывать картоном, чтобы они скобами не порвали полотнища друг друга. Зато целой остается оконная рама. Поэтому рамочная сетка на скобах — оптимальный вариант изготовления защиты от пыли и насекомых на окна своими руками. Но только на деревянные оконные конструкции и, если сеточная рама собирается из подручных материалов.
  • Замеры

    Самостоятельное изготовление москитки начинается, конечно, с необходимых замеров.

    Под Z-профиль

    Если окно деревянное, меряют ширину и высоту светового проема. Делают это в нескольких местах, а актуальным становится наименьший показатель.

    Если речь идет о ПВХ-конструкции, то для москитной сетки на Z-профилях меряют также ширину и высоту, но уже по центру (а если проем повело более, чем на 2 мм, то в самом узком месте светового проема) между внутренними краями уплотнителей.

    Под скобы

    Для изготовления москитки под установку на скобы, следует произвести практически те же замеры, что указаны выше. Но придется скорректировать размеры рамы с учетом ширины используемых скоб (от 12 мм). Из-за этого чуть сузится световой проем, но не стоит ради его расширения применять скобы П-образные, позволяющие выполнить раму заподлицо по внутренней стороне рамы оконной. Последняя в этом случае будет испорчена.

    Важно: Высота полки скобы должна равняться по высоте порожку оконного откоса с уплотнителем. А лапы верхних скоб должны быть длиннее нижних.

    Самодельные рамы

    Чтобы собрать такую москитную сетку потребуется следующий набор деталей:

    • 2 стоки;
    • 2 поперечины;
    • импост (дополнительная поперечная балка);
    • соединитель импоста;
    • уголки металлические или пластиковые, 4 комплекта;
    • подетальный крепеж в необходимом количестве;
    • шнур.

    Импосты и крепеж к ним заказываются опционально — один такой элемент ставится через каждые 60-80 см рамы по высоте.

    Значение имеет материал, из которого выполнены крепежные узлы и профили. Так, например, стальные уголки дешевы, но подвержены коррозии со временем. Не спасает их и покрытие ПВХ, которое скоро истирается. Лучше ставить пластиковые — они хороши во всех отношениях.

    Что касается рамочных профилей, то они могут быть из ПВХ или пропилена. Первые дешевле и не так прочны, вторые дороже, но зато служат до 10 лет, если своевременно менять антимоскитные вставки.

    Рамы на стальных уголках крепятся на сквозные болты, а на пластиковых — на саморезы или штатные защелки. Дополнительно закрепить их можно с помощью метизов.

    Пластиковые профили для рам можно купить и длинномерами — по 3 или 6 м. Если нужно поставить рамочные москитки сразу на несколько окон — это оптимальный вариант. Продается метражом и специальный упругий ребристый шнур, позволяющий положить полотнище сетки в пазы самым надежным образом, с равномерным нажатием.

    Читайте также:
    Как подобрать затирику для плитки по цвету: секреты которые знают единицы

    Отличная рама для москитной сетки получается из кабельных пластиковых каналов (коробов) шириной от 10 до 60 мм. Сечение таких коробов для наружной москитки в Z-профилях должно быть квадратным, тогда рамка получится прочной, жесткой. Если же предполагается посадка рамы на скобы, подойдут каналы с продолговатым сечением. Собирают эти рамы на стальные уголки, а крепят на болты, сняв крышки коробов.

    Импост, если требуется, делают из того же кабельного канала (отрезают необходимую длину), закупорив его крышку клеем помощнее (скажем, строительным Моментом или Титаном), а концы законопатив пробками из дерева. В раму такой импост сажают на сквозные саморезы по дереву.

    Укладка полотна

    Готовая рама кладется горизонтально, открытым желобом-пазом вверх. Выбранное ячеистое полотно выкраивается с припуском (от 3-х см, но лучше, если 10-15 см). Затем готовое полотнище кладется поверх рамы. Расправляется и по контуру придавливается грузиками.

    Если рама выполнена из специального профиля, над пазом по полотну кладется шнур и прокатывается роликом до полного вдавливания в паз. Излишки сетки обрезаются, оставляется примерно 1 см (над пазом).

    Если рама создавалась из кабельных каналов, то на расправленную по раме сетку кладутся сначала крышки узких сторон. Затем они аккуратно придавливаются по всей длине до защелкивания. Таким же образом накладываются и давятся длинные крышки.

    Ручки и скобы

    Наружную москитку на место не поставить без ручек. Можно использовать мягкие и тоненькие, из дешевого пластика. Они кладутся на раму еще до сетки и вдавливаются в профильные пазы вместе со шнуром. Минус таких ручек в том, что они часто рвутся, к тому же участки шнура над ними сплющиваются. И на раму из кабельных каналов такие ручки не поставить — придется искать что-то покрепче и фиксировать уже на саморезы.

    Также для наружной самодельной сетки потребуются скобы-держатели. Пластиковые не портят раму, но хрупки и могут сломаться в любой момент. Стальные пружинные скобы надежнее, но, плотно прижимая к окну сетку, они могут поцарапать раму. Оптимальный вариант — пружинная скоба с натянутым на нее отрезком термоусаживаемой трубки. Зафиксировать такую трубку на пружине можно, прогрев ее феном или над газовой горелкой (очень осторожно).

    Без рамы

    Бывают ситуации, когда на окно возможно установить лишь безрамную москитную сетку собственного изготовления. На место такие сетки крепятся с помощью:

    • «репейной» липкой ленты (велькро);
    • или специальных магнитных полосок.

    У каждой из этих крепежных систем свои достоинства/недостатки, а также сфера применения.

    Липучки

    Лента велькро держит москитки очень хорошо. Одна ее половина (та, что с крючками) крепится к деревянной раме, а вторая (ворсистая) пришивается на ячеистое полотно по всему краю. На пластиковое же окно такая лента ставится по контуру откоса (внутреннему, если смотреть от уплотнителя). На зимнее хранение москитные сетки убирают свернутыми в рулон, и, если пришить к полотнищу крючковатую половинку велькро, весной такой рулон будет не развернуть — крючки схватятся между собой намертво. Поэтому действовать надо строго так, как рекомендовано.

    У использования липкой ленты много недостатков. И самый значительный из них, как бы странно это ни выглядело — надежность крепления. Крючковатая часть ленты на раму клеится суперпрочным клеем, поэтому убрать ее, не навредив раме, практически невозможно. Зачастую эта половина ленты велькро тянет при снятии за собой вторую — ворсистую, сдирая ее с москитного полотнища. Именно поэтому сетка на липучках ставится чаще всего на балконные рамы, где благополучно служит весь сезон без снятия.

    Магниты

    Хорошо ставится самодельная безрамная москитка на магнитные держатели:

    • однополюсные для крепления стали;
    • и двуполярные для крепления к немагнитной основе.

    Сетки на однополюсных магнитах устанавливаются на автомобильные окна. В таких случаях магнитную ленту прячут в кулиску из плотной тонкой ткани и пришивают по краю ячеистого антимоскитного полотна, выкроенного по нужным размерам и форме. Готовые конструкции просто прикладываются к окнам, где достаточно плотно встают по контуру, абсолютно не повреждая основы.

    Двуполярные держатели слипаются очень крепко, поэтому отлично подходят для установки москитных сеток на окна и двери в помещениях. Такие магниты можно купить уже готовыми для установки комплектами, где полярность лент заранее помечена, а одна из них уже сидит на липучке. Именно ее и крепят к обезжиренной основе, а вторую прячут в тканевый рукав и пришивают по краю антимоскитного полотна.

    Двуполярный держатель можно сделать самостоятельно из пары однополярных магнитов. Дополнительно понадобится только двусторонний скотч. Предварительно нужно будет пометить полярность лент, чтобы они не слипались и не отскакивали друг от друга при установке безрамной москитки.

    Москитная сетка на двуполярных магнитах — это лучший вариант для оформления окон и дверных проемов на дачах, в туристических сезонных пансионатах и в домиках на базах отдыха. Такие магнитные держатели также подойдут для крепления понизу и посредине москитки на балконную дверь в квартире. При условии, что вверху и по бокам эта сетка закреплена на раме балконной двери с помощью «репейной» липучки.

    Делаем москитную сетку своими руками (34 фото)

    Необходимость защиты жилья от москитов в различной степени присутствует во всех регионах России. Особенно актуально это весной, когда нужда в отоплении уже отпала, а включать кондиционеры ещё рано, и створки окон большую часть суток находятся в открытом положении.

    Самая эффективная и безопасная для жильцов противомоскитная защита – механическая, то есть оснащение оконных и, при необходимости, дверных проёмов устройствами с сетчатыми полотнами, препятствующими проникновению в жильё насекомых с улицы.

    Приспособления эти производятся различных видов, отличающихся конструкцией, функциональностью и, соответственно, ценой.

    Оснащённые сеткой оконные проёмы

    Учитывая простоту технического исполнения защитных устройств бюджетного класса, рассмотрим, как сделать москитную сетку самостоятельно.

    Требования к противомоскитной защите

    Кроме функции барьера на пути насекомых с улицы в жильё, эти защитные устройства должны улавливать мусор и, частично, пыль. Чтобы эффективно справляться с этими задачами, механические средства защиты от москитов, называемые в обиходе москитными сетками, должны обладать следующими характеристиками:

    • функциональность сетчатого холста – обеспечение преграды для насекомых и мусора при сохранении достаточной свето- и воздухопроницаемости, частичное улавливание пыли (особенно актуально для нижних этажей);
    • экологичность – отсутствие вредных выделений в окружающую среду;
    • достаточная прочность и стойкость к воздействию погодных условий – ветер, влажность, высокая температура, ультрафиолетовые лучи;
    • безопасность эксплуатации;
    • простота повседневного ухода;
    • эстетичность.

    [adinserter block=»1″]

    В отдельных случаях этот список может быть дополнен и другими свойствами, такими, как компактность, повышенная прочность («антикошка», антипроникновение) и т.д.

    Изготовление простейших защитных устройств

    Одной из двух основных составляющих противомоскитной защиты (при створочном исполнении) является каркас, определяющий геометрию, размеры и жёсткость конструкции. От качества профиля каркаса зависит прочность и долговечность защитного приспособления.

    Второй, не менее важный компонент противомоскитной защиты – это сетчатое мелкоячеистое полотно, с которого и начинают подбор материалов, не зависимо от того, кто изготавливает устройство – хозяин жилья или посторонний подрядчик.

    Выбор сетчатого холста

    Из подручных средств со сходными характеристиками можно назвать газовую ткань, марлю, старые тюлевые занавеси, сетку из стекловолокна (малярную армирующую) или мелкоячеистую строительную из стальной проволоки.

    Мелкоячеистые стекловолоконная и стальная тканая сетки

    Читайте также:
    Красивые одноэтажные дома с террасой: белый бразильский особняк

    Самым экологичным, но наименее долговечным из перечисленных материалов является марля (мелкоячеистая ткань из хлопковых нитей), которая быстро загрязняется и растягивается, имеет низкую степень прозрачности, разлагается под воздействием бактерий и легко рвётся при случайной нагрузке. Марлю для оснащения оконных проёмов можно использовать лишь как временное средство защиты от москитов где-нибудь в летней кухне или дачном домике.

    Противомоскитная защита: слева – из тюля, справа – из марли.

    Остальные подручные материала также имеют индивидуальные недостатки, но более пригодны для устройства защиты от москитов. Хорошо зарекомендовала себя и строительная мелкоячеистая стальная сетка (тканая) из тонкой проволоки с антикоррозийным покрытием.

    Сетчатые холсты, выпускаемые специально для защиты от москитов, изготавливают из фибергласса, полиэстера (капрона), полиэфира, нейлона и стальной нити.

    Оптимальным выбором их этих материалов является фибергласс – сетка из лёгкого стекловолокна, покрытого поливинилхлоридом (ПВХ), прочного и негорючего, с высокой степенью прозрачности и стойкости ко всем атмосферным факторам.

    Противомоскитные холсты: слева – из фибергласса, справа – из полиэстера.

    На втором месте по популярности после фибергласса стоит полиэстер – прочный, долговечный, но широко доступный по цене материал.

    Размер ячеи производимой москитной сетки находится в интервале от 0,5 до 1,2 мм, и при выборе сетчатого полотна следует отдать предпочтение материалу средней части этого диапазона — 0,6-1,0 мм. Существует и холст класса «антипыль» — сетчатое полотно специального плетения с прямоугольными ячейками шириной 0,25 мм, улавливающими взвешенные в воздухе мельчайшие частицы, и потому требующее регулярной промывки.

    Установка бескаркасной защиты

    Но оснастить оконный блок сеткой на простейших креплениях под силу любому, причём, такая конструкция противомоскитного приспособления не менее эффективна, чем любое другое устройство.

    Москитная сетка на липкой монтажной ленте

    Для такой защитной конструкции необходимо гибкое сетчатое полотно и фурнитура для фиксации – репейный ленточный крепёж.

    Важно! При изготовлении противомоскитной защиты на ленте-липучке лучше не использовать металлическую сетку – в рабочем положении такой холст не эстетичен из-за неизбежных неровностей в плоскости полотна, а его колючие кромки после реза нужно обязательно обрабатывать.

    Материалы для такого устройства можно приобрести в комплекте, выбрав пакет с нужным размером и цветом полотна, или же купить раздельно, выполнив замеры оконного проёма рулеткой.

    Бескаркасная противомоскитная защита: слева – комплект, справа – розница.

    С оконного блока удаляют защитную полиэтиленовую ленту и остатки клея. Отступив от внутренней кромки коробки оконного блока 5-15 мм наружу, по периметру профиля простым карандашом с помощью линейки наносят линию – внутреннюю границу монтажной репейной ленты. Поверхность вдоль линии обезжиривают на ширину липучки.

    Этапы установки бескаркасной москитной защиты

    Важно! Жёсткая полоса самоклеящейся ленты крепится на оконный блок, а мягкая половина – на сетку.

    Этапы установки бескаркасной москитной защиты

    В готовых комплектах к сетчатому холсту часто уже пришита по периметру мягкая половина липкой ленты, и для установки защиты необходимо только установить жёсткую сторону липучки на оконный блок. Если штатного крепления нет, то его выполняют самостоятельно – ленту сначала приклеивают к сетке, подвернув вовнутрь кромку холста, чтобы не секлись края, а затем прошивают ниткой.

    Штатная отделка кромки сетчатого холста монтажной лентой

    Следует помнить, что бескаркасное противомоскитное устройство удобно в использовании при внутреннем его расположении. Установка такой сетки снаружи допустима только на нижних этажах, доступных к обслуживанию с переносной лестницы, или на оконных блоках, разделённых на несколько проёмов вертикальными стойками из профиля, с несколькими подвижными створками.

    Внутреннее и наружное расположение гибкой защиты

    Москитная сетка своими руками может быть установлена ещё проще, даже без монтажной ленты. Замеряется периметр проёма в коробке оконного блока по уплотнительной резинке между ним и створкой, и с запасом в 10% к этой величине приобретается витой капроновый шнур диаметром 4 мм. Выбирается и приобретается также сетчатый холст размером на 5 см больше проёма в каждую сторону.

    Уплотнительная резинка поддевается отвёрткой с узким жалом и извлекается из посадочного паза.

    Начиная с середины верхней стороны, на паз внакладку помещается кромка сетки, поверх которой укладывается середина длины шнура. Верёвка поверх сетки в обе стороны (вправо и влево) вдавливается на всю глубину в канавку, расклинивая и фиксируя в ней холст. Установку сетки выполняют в натяг, чтобы на полотне не оставалось слабины. Два конца шнура должны встретиться в середине нижней стороны проёма, где они стыкуются в пазе под каплей клея ПВА.

    Установка противомоскитной сетки в паз для уплотнительной резинки

    Излишек полотна в виде полоски вдоль шнура обрезается ножницами заподлицо кромке паза.

    Получить более полное представление об описываемой операции поможет этот видеоролик:

    Изготовление и монтаж противомоскитных каркасных створок из подручных материалов

    Самостоятельная сборка защитной сетчатой створки из штатного профиля (пластикового или алюминиевого) чувствительной экономии не обещает, так как комплектующие всё равно придётся покупать в магазине. При этом велика вероятность, что и качество собранного своими руками устройства будет ниже, чем у изготовленного профессионалом.

    Но изготовление рамки неплохого качества из дешёвой фурнитуры, предназначенной для других целей, заинтересует многих.

    Своими руками собрать приличную каркасную москитную сетку на пластиковое окно можно из пластиковых каналов для разводки кабеля – материала различных размеров, цветовых исполнений и невысокой цены.

    Образцы исполнения пластиковых кабель-каналов

    Важно! Стенки кабельных каналов имеют толщину, меньшую, чем у штатного профиля створок, поэтому крепить на них плунжерные фиксаторы не следует – лучше использовать самодельные Z-кронштейны или уголковые ограничители, изготовленные из листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм.

    Перечень необходимых материалов и инструмента:

    • пластиковый кабельный канал 15х10 мм или 20х10 мм с двойным замком в количестве, равном периметру светового проёма плюс 10%;
    • 4 соединительных угольника для наружной стыковки элементов каркаса;

    Кабель-канал с соединительным уголком

    • армирующие уголковые накладки из стали, дюрали или прочного пластика — для обеспечения жёсткости створки в углах;
    • сетчатый холст со стороной ячейки 0,6 -1,0 мм;

    Армирующие накладки и сетчатое полотно

    • заклёпки вытяжного действия диаметром 3-5 мм с ключом;
    • дрель со сверлом под заклёпки;

    Заклёпочник с заклёпками

    • ножовка по металлу;
    • стусло.

    Ножовка с полотном по металлу и стусло

    Сняв размеры с проёма в оконном блоке, нарезают заготовки из каналов с крышками, выполнив рез их стыков ножовкой под углом 45 0 — с помощью стусла. Сняв крышки с нарезанных элементов, их стыкуют на ровной поверхности, укладывают вовнутрь армирующие накладки и намечают отверстия под заклёпки. Выполнив сверление по меткам, накладки крепят к каналам заклёпками – шляпками наружу.

    Резка торцов кабель-каналов и компоновка их на плоскости

    Установленные шляпками наружу армирующие накладки – промышленного изготовления и самодельные

    Готовая рамка без верхних крышек укладывается на ровную поверхность и накрывается сеткой. Эту операцию лучше выполнять втроём – двое держат холст в натяг, а третий устанавливает на рамку верхние крышки надавливанием на них до щелчка замковых профилей.

    Готовую противомоскитную створку прикладывают к оконному блоку по месту установки и карандашом обводят её контур. Затем из тонкой листовой стали самостоятельно изготавливаются Z-образные кронштейны или уголковые ограничители. Второй вариант предпочтительнее, так как исключает случайный сдвиг створки в сторону.

    Эскиз расположения уголковых ограничителей на коробке оконного блока

    При наружном монтаже створки из кабель-канала долговечность её зависит от качества полимера. Дешёвые каналы от воздействия ультрафиолета и высокой температуры через 2-3 года подвержены трещинообразованию.

    Читайте также:
    Как снять старый лак с мебели без помощи профессионалов?

    Как сделать москитную сетку своими руками на пластиковые окна

    Наступает весна, а вслед потянутся жаркие летние дни. В квартире или своем доме в эту пору открывают окна и форточки, чтобы впустить внутрь жилья струи свежего воздуха. И тут являются непрошеные «гости»: тополиный пух, уличная пыль, а главное комары и мухи. Изготовленная москитная сетка своими руками убережет от этих напастей.

    Какое сетчатое полотно выбрать?

    Самый простой способ обезопасить себя и всех домочадцев от внешних «вторжений» — это заказать сетчатые рамы в специализированной фирме. Но если в жилище есть 5 – 10 и более окон, то пакет рам обойдётся в довольно круглую сумму. Будет гораздо дешевле сделать москитные сетки своими руками.

    Прежде всего, нужно подобрать вид фильтрующего полотна. В торговой сети предлагают его в рулонах различной ширины и длины. Сетка может быть зеленого, синего, красного или другого цвета. Лучше всего применять светло-серый материал. Изделие из него не будет нагреваться на солнце и не затемнять в помещение.

    Важно! Чтобы комары и прочие насекомые не могли попасть внутрь жилища, ячейки полотна должны быть размером около 1 мм, а толщина нити плетения 0,3 мм.

    Недоброкачественный комарник от нагрева солнечным светом издает неприятный аромат, который быстро распространяется по всей комнате. При покупке надо приблизиться к материалу, и «прислушаться» к своему обонянию. Если будет ощущаться хоть малейший химический запах, то лучше пройдите мимо этого товара. Качественное полотно делают из фибергласа особого сорта стекловолокна, покрытого слоем ПВХ разных цветов.

    Виды сеток

    В России для изготовления москитных сеток применяют полотна двух видов, характеристики некоторых представлены в следующей таблице:

    Подробную статью про виды москитных сеток их размеры, как правильно сделать замеры читайте в статье по активной ссылке.

    Подготовка к сборке

    Перед изготовлением антимоскитного изделия надо провести ряд подготовительных мероприятий.

    Замер светового проема

    Открывают створку окна, измеряют рулеткой ширину и высоту проема. Размеры берут между внутренними боковыми поверхностями оконного блока. На листке бумаги рисуют прямоугольник и отмечают цифрами длину стоек и поперечин.

    Посмотрите как измерить окна для заказа москитной стеки в видео.

    Площадка

    Для сборки сетки от комаров нужно подготовить рабочее место. Им может стать верстак в домашней мастерской или просто большой стол.

    Инструмент

    Для работы понадобится следующее;

    • шуруповерт;
    • крестовая отвертка;
    • угольник;
    • уровень;
    • рулетка, линейка;
    • маркер или карандаш;
    • стусло и пила для него;
    • строительный нож.

    Материалы

    • Пластиковый профиль;

      четыре соединительных угла;

    Полотно для москитной сетки

    • уплотнительный шнур;
    • саморезы;
    • две ручки;

      кронштейны для крепления москитной сетки;

    Пошаговая инструкция по сборке москитной сетки

    • на столешницу рабочего стола укладывают профиль;
    • карандашом и рулеткой наносят разметку. Отрезки должны быть на 40 мм меньше, чем сделанные замеры светового проема;
    • с помощью стусла и пилой разрезают пластиковый длинномер на две вертикальные стойки и две горизонтальные поперечины;

    Резка пилой через стусло

      смежные стороны рамы соединяют уголками, внешний выступ которых равен 20 мм. Поэтому отрезки делают короче на 40 мм;

    Осторожно. При сборке рамы обязательно нужно обращать внимание на то, чтобы каналы под уплотнитель были обращены внутрь, а выступающий бортик наружу рамы.

    • укладывают полимерную вуаль на рамку;
    • начинают вдавливать уплотнительную резинку в канал через полотно с угла рамы;

  • в процессе монтажа контролируют натяжение сетки. Если она при легком нажатии рукой будет прогибаться, то резинку следует вытащить и начать укладку заново;
  • строительным ножом отрезают остаток уплотнительного шнура и удаляют выступающие полосы сетки;
  • готовое изделие не должно иметь изгибов. Если таковые обнаружились, пластик выгибают руками;
  • в случае невозможности устранить дефект неровности поверхности руками, устанавливают дополнительную поперечину в середине проема;
  • по центру ширины профиля саморезами с помощью шуруповерта закрепляют поворотные кронштейны – по два на стойках и одному на поперечинах рамы;
  • посередине высоты МС по обеим сторонам привинчивают ручки.

    Обратите внимание. Держатели можно не покупать. Их довольно просто вырезать строительным ножом из подходящего пластика. Под саморезы в ручке проколывают шилом два отверстия.

    Видео. Сборка москитной сетки:

    Ставим москитную сетку

    Придерживая рамку за ручки, просовывают ее в окно наружу. Затем вставляют в проем. Фиксируя МС одной рукой, пальцами другой поворачивают кронштейны вовнутрь рамы. Теперь жильцы будут защищены от проникновения в жилище кровососущих насекомых, тополиного пуха, аллергической цветочной пыльцы и уличной пыли. Более подробно читайте в статье установка москитных сеток разного вида.

    Москитная сетка из кабель-канала

    Поливинилхлоридный кабель-канал представляет собой довольно прочную коробчатую конструкцию. Изделие представляет собой длинномер, состоящего из ложа таврового сечения и крышки с бортиками.

    Для изготовления москитной сетки на окно своими руками понадобится:

    Материалы

    • ПВХ кабель-канал 25 х 16;
    • мебельные уголки;

    • москитная сетка;
    • заклепки;
    • ручки;
    • поворотные кронштейны.

    Инструменты

    • стусло с пилой;
    • клепальник;

    Ручной клепальник для вытяжных заклепок

    • строительный нож.

    Пошаговая инструкция по сборке москитной сетки из кабель-канала

    Вариант I
    1. Кабель-канал разрезают под углом 45 0 пилой через стусло на 4 отрезка – два боковых равные высоте проема и два равных ширине окна.
    2. С отрезков снимают крышки.
    3. В углы смежных элементов рамы вкладывают уголки и крепят их вытяжными заклепками с помощью клепальника. Крышки короба возвращаем на место.
    4. Раму укладывают на стол и расстилают по ней сетку. Ее края подворачивают на 5 мм по всему периметру рамки.
    5. Полотно крепят заклепками, начиная от одного из углов. В процессе монтажа натягивают сетку, чтобы она не провисала.
    6. Также заклепками крепят ручки и кронштейны. Москитная сетка готова к установке.
    Видео. Сборка из кабель-канала:

    Вариант II
    1. Кабель-канал разрезают под прямым углом на отрезки, короче на 40 мм, чем замеры оконного проема.
    2. Снимают крышки и соединяют смежные короба пластиковыми уголками. Для надежности крепления можно использовать жидкие гвозди, в данном примере использовали клей момент.

  • Пространство в канале между концами уголков заполняют деревянными рейками.
  • Крышки защелкивают обратно.

  • Расстилают полотно и прикрепляют его к раме скрепками степлером. При этом не забывают подворачивать края сетки на 5 мм.
  • Строительным ножом удаляют лишние выпуски сетки.

  • Саморезами с помощью отвертки и шуруповерта крепят ручки и поворотные кронштейны. Москитная сетка готова.
  • Обратите внимание. Рейки, вложенные в коробах, придают рамке дополнительную прочность, и в своем массиве прочно удерживают скрепки.

    Москитная сетка на деревянное окно своими руками

    Если деревянный оконный проем давно был установлен, то его поверхность необходимо подготовить под установку москитной сетки. Для этого применяют шпаклевку, грунтовку и покраску. Это нужно для того, чтобы рама сетки плотно прилегала к оконному блоку.

    Характерной особенностью деревянных окон является наличие в нижней части створки наружной скошенной планки – отлива. Именно эта деталь препятствует традиционной установке москитной сетки. Отливная деталь будет упираться в сетчатое полотно и не даст плотно прилегать полотну к оконному проему.

    Сущестсвуют два вида открытия окна – это поворот створки наружу и внутрь. Оба варианта предусматривают снятие москитной сетки при каждом закрытии окна. Если в доме или квартире есть такие окна, то выходом из этого положения послужит антимоскитная ткань из фибергласа на липучке.

    Текстильная застежка продается в виде ленты разной ширины. В этом случае понадобится полоса Велкро шириной 20 мм и сама сетка.

    Изготовление на липучке и ее установка

    Поступают следующим образом:

    1. По периметру оконного проема с внутренней стороны закрепляют липкую ленту. Это можно сделать двумя способами:
    • приклеить Велкор каким-либо полимерным клеем;
    • пристрелить липучку степлером.

    Дополнительная информация.В обоих случаях при демонтаже ленты на оконном блоке останутся следы в виде содранной краски или маленьких отверстий от скрепок. Второй вариант крепежа более предпочтителен так, как дырочки очень маленькие и будут малозаметны.

    1. Полотно сетки укладывают ровным слоем на столе.
    2. Согласно замеру проема с липучкой вырезают ножом нужный отрезок сетки.
    3. По периметру ткани пришивают вторую полосу липучки. Лучше ее прострочить швейной машинкой двумя дорожками.

  • Открывают створку и прижимают сетку к ленте по периметру проема.
  • Натягиваем москитную сетку на раму из бруса

    Можно сделать москитную сетку на деревянной рамке. Для этого подбираем такой брус, чтобы его глубина была равна ширине боковой поверхности оконной рамы. Согласно замеру просвета окна собирают из четырех отрезков реек раму, скрепляя смежные ее элементы шурупами.

    Если есть возможность воспользоваться фрезером, то им прорезают канавку по периметру рамки глубиной и шириной равной уплотнительной резинке. Сетку натягивают, вдавливая ее края резинкой в углубления. Так же, как и в предыдущих случаях привинчивают поворотные кронштейны и ручки. Москитная сетки готова к эксплуатации, остаётся только вставить ее в окно.

    МС на деревянной раме

    Москитные сетки своими руками за 12 руб.

    Это довольно остроумный способ, как сделать москитную сетку своими руками. Сумма 12 рублей является символичной, подчеркивающая дешевизну данного метода. Затраты включают в себя только стоимость отрезка сетчатой ткани из фибергласа. Натяжение комарника потребует определенной ловкости и сноровки.

    Установка Москитной сетки на пластиковое окно

    1. Удаляют уплотнительную резинку по всему периметру оконного блока.
    2. Уплотнитель тщательно промывают теплой водой с мылом, удаляя с его поверхности пылевые отложения и жировые загрязнения. После мойки шнур высушивают.
    3. Замеряют периметр канавок под резинку. Размеры переносят на лист бумаги. К двум смежным сторонам прямоугольника добавляют по 30 – 40 мм. Получают габариты полотна.

  • Вырезают нужный отрезок сетки.
  • Накладывают полотно на один из верхних углов проема.
  • Резинку вдавливают в канавку через сетку любым тупым предметом, будь-то ручка отвертки или ножа.
  • Укладку ведут от угла в стороны, постоянно контролируя натяжение ткани.
  • Если уплотнитель случайно разорвется, то монтаж продолжают вторым отрезком резинки. Сетка готова.
  • По окончании монтажа проверяют надежность крепежа. МС прекрасно прослужит до конца летнего сезона. Ее демонтаж происходит довольно легко. Нужно потянуть за один конец уплотнителя, и он выйдет из углубления, освобождая полотно.

    В некоторых случаях уплотнительную резину можно заменить текстильным бельевым шнуром такого же диаметра. Его тоже вталкивают в углубление рамы через сетчатую ткань.

    Уход за москитными сетками

    По окончании летнего сезона снятые сетки нужно освободить от накопившейся в ее ячейках пыли, пуха и прочих загрязнений. Для этого сетку ставят в ванну и под струей теплой воды промывают ее губкой с моющим средством. Потом рамки сушат и хранят их в стоячем положении до весны. Это нужно делать потому, что в лежачем состоянии каркасы сетки могут деформироваться.

    Видео — Как минимизировать попадание пыли через сетку.

    Заключение

    Когда завершится установка москитных сеток на окнах квартиры, то сразу почувствуется повышение комфорта пребывания в жилище. Больше не побеспокоят надоедливые мухи днем и не потревожат ночной сон кровососущие писклявые комары. Сразу станет видно, насколько меньше будет скапливаться пыль на всем, что находится в доме. Изготовление и установка москитных сеток принесет не только экономию денег, но и доставит большое моральное удовлетворение хозяевам жилища в том. что это они сделали своими руками.

    Как сделать москитную сетку на пластиковое окно своими руками

    При заказе пластиковых окон компании-изготовители, как правило, предлагают сразу установить москитные сетки, которые защищают от проникновения насекомых, тополиного пуха и пыли. Но по прошествии 1-2 сезонов многие замечают, что в некоторых местах появились отверстия, куда свободно залетают мухи и комары, вышел из строя каркас, отлетели ручки. В этом случае можно сделать москитную сетку своими руками, тем более, что подходящие материалы есть в любом строительном или хозяйственном магазине.

    Москитная сетка была изобретена очень давно. Еще древняя царица Клеопатра любила нежиться под сетчатым пологом. Европейцы во времена заселения африканских и южноазиатских стран использовали мелкоячеистые сетки для защиты от укусов малярийных комаров, что позволяло прибывшим жить намного спокойнее.

    Хотя в России нет смертельно опасных москитов, но хватает других, не менее назойливых и вредных насекомых. Сегодня москитная сетка на окнах — вполне привычное явление для городских квартир, загородных домов, дач и садовых домиков. Их можно увидеть как на совсем крохотных оконцах, так и на больших проемах террас или беседок. Москитные сетки устанавливаются на пластиковые, металлические или деревянные рамы, двери, балконы, лоджии.

    Появилось много разновидностей сеток:

    • рамочные — на каркасе из пластика или алюминия;
    • распашные — крепятся на петли и открываются наружу;
    • роллетные — смещаются вверх по принципу рулонных штор;
    • раздвижные — рама с натянутым полотном передвигается в сторону как в шкафах-купе;
    • плиссе — предназначены для больших проемов, складываются в «гармошку»;
    • «люкс» — без видимых внешних креплений;
    • «антипыль» — с уменьшенной ячейкой;
    • «антикошка» — с увеличенной прочностью и стойкостью к разрыву;
    • «максимальный обзор» — из очень тонких нитей.

    Сетки могут быть однотонными, а также с рисунками или узорами. Крепятся они как к отдельному каркасу, так и непосредственно к раме с помощью липучек или магнитов.

    Многие компании предлагают установку москитных сеток собственного производства. Продаются готовые наборы и отдельные комплектующие для самостоятельного монтажа. Некоторые мастера предпочитают использовать подручные материалы, например, кабель-каналы или деревянные бруски небольшой толщины.

    Особой принципиальной разницы в конструкциях заводского и домашнего изготовления нет — это, как правило, легкий каркас, на котором натянута и закреплена сетка. Он просто снимается и моется, что обеспечивает его многоразовое применение.

    Для сезонной установки можно использовать недорогие бескаркасные сетки с липучками. Они просто фиксируются к раме с помощью клейкой ленты, а после окончания сезона снимаются и хранятся в сложенном виде. Если состояние сетки и липкой полосы позволяет, барьер от насекомых можно установить еще раз на следующее лето.

    Комплектующие для каркасных сеток

    Самый простой вариант — использовать специальные готовые детали для изготовления москитных сеток:

    • Профили — тонкие рейки из пластика или окрашенного алюминия с пазом под уплотнитель. Из них собирается каркас для крепления сетки. Профили легко резать ножовкой или ножом. Продаются отрезками длиной 1,5-6 м, что позволяет использовать их для большинства оконных створок. Материалы не боятся коррозии, устойчивы к перепадам температуры и влажности.
    • Крепления для каркаса — Z-образные элементы из стали или пластика с перфорацией под саморезы. Используются в качестве технологических пазов для установки конструкции снаружи окна. На 1 сетку требуется не менее 4 креплений — по 2 сверху и снизу. Верхние кронштейны большего размера, чем нижние, так как сетка всегда сначала устанавливается в нижние пазы, а затем заводится за верхние с возможностью небольшого смещения и регулировки.
    • Саморезы — для крепления Z-образных элементов к раме. Для 4 изделий понадобится 8 штук.
    • Уголок соединительный — для скрепления профилей в углах, обеспечивают устойчивость рамы к деформациям. Изготавливаются из пластика или алюминия. На 1 каркас потребуется 4 шт.
    • Ручки — для установки или снятия сетки. Могут быть также из пластика или алюминия. Форма — полукруг или полуэллипс. Металлические ручки имеют отверстие под саморез для крепления к профилю. На 1 раму необходимо 2 шт.
    • Поперечная планка — используется, если створка выше или шире 1 м. Придает каркасу стабильность, предупреждает провисание и другие деформации.
    • Фиксатор поперечной планки — устанавливается внутри профиля и удерживает планку от смещений.
    • Эластичный шнур — применяется для закатки сетчатого полотна в паз профиля. Изготавливается из синтетического каучука, устойчивого к влаге и грибкам. Поверхность шнура рифленая, чтобы обеспечить прочность крепления. Для монтажа используется специальный ролик, создающий небольшое натяжение.


    В некоторых случаях желательно, чтобы москитная сетка открывалась на манер распашных створок. Тогда она крепится с помощью небольших петель — одна часть петли фиксируется к оконной раме, другая — к сетке. Чтобы предупредить самопроизвольное открывание, дополнительно монтируется механическая или магнитная защелка. Если на окнах стоят решетки, этот вариант не подходит.

    Какая сетка от москитов лучше

    Для изготовления полотна используются стекловолокно, полиэстеровые, полиэфирные или нейлоновые нити. Чтобы придать устойчивость к солнечному излучению, в состав качественного сырья добавляются УФ-стабилизаторы. Если их нет, полимерная ткань быстро разрушится под действием ультрафиолета.

    Главный параметр сетки — размер ячейки. Чем он меньше, тем большее количество пыли и насекомых удается задержать. Но одновременно сокращается поступление в помещение свежего воздуха, поэтому оптимальной считается ячейка со стороной 1-1,2 мм.

    Для местностей вблизи водоемов, где много мелкой мошки, а также для защиты от аллергенов — пыли и пыльцы растений — такая сетка слишком ненадежная. Можно порекомендовать ячейку 0,6-1 мм, которая будет более эффективным барьером от нежеланных «радостей» природы. Очень хорошо работает комбинация из сетки и фумигатора или отпугивающего спрея, которым при необходимости сбрызгивается вся поверхность.

    Для изготовления москитной сетки с эффектом «антикошка» применяются усиленные виниловые нити с покрытием из полиэстера. Они выдерживают большую нагрузку, а следы от когтей животного практически не остаются.

    Цвет сетки не влияет на ее возможность защищать от насекомых, но он изменяет световой поток, делая его более ярким и окрашенным. Если это не противоречит ощущениям хозяина, можно установить розовые, желтые, голубые полотна, но наиболее нейтральными свойствами обладает светло-серый цвет. Он не отвлекает взгляда и позволяет наблюдать картину, происходящую за окном, без визуального искажения.

    Конечно же, сетка не должна издавать неприятных химических запахов, говорящих о ее непонятном происхождении. Нити должны быть равномерной толщины, а ячейки одного размера. Хотя такой аксессуар не подлежат обязательной сертификации, но каждый потребитель вправе запросить экспертизу в Роспотребнадзоре, если вдруг выявлены признаки некачественного производства.

    Как правильно измерить

    Перед изготовлением сетки нужно определить ее будущие размеры. Чтобы сохранить световой проем максимально свободным, каркас должен располагаться вровень с кромкой рамы и не загораживать пространство. Одновременно должно обеспечиваться плотное прилегание сетки к раме, поэтому важен каждый мм.

    Порядок действий:

    1. Открыть створку окна, для которой будет изготавливаться сетка.
    2. Измерить световой проем от одного края рамы до другого между уплотнительными резинками, например, ширину. Размеры записываются в мм.
    3. То же самое проделать относительно высоты.


    Это будет внутренний размер сетки. Ширина стандартного алюминиевого или пластикового профиля для москитки 25 мм. Если прибавить к измеренным величинам — ширине и высоте — 50 мм, получится размер готовой сетки по внешнему контуру. Этого достаточно, чтобы купить нужные комплектующие и приступить к работе.

    Можно пойти другим путем и измерить не световой проем, а внутреннее расстояние между профилями рамы при открытой створке. В большинстве окон ширина так называемого «уса» равна 25 мм, то есть результат будет равен предыдущему.

    Как сделать москитную сетку своими руками

    Предлагаем 2 варианта изготовления нужного аксессуара для окна — из заводских комплектующих, которые можно купить в магазине, и деревянных брусков или реек, оставшихся после других работ.

    Вставная сетка из готовых комплектов

    При покупке профилей нужно учесть, что алюминиевый каркас гораздо прочнее и долговечнее пластикового, хотя и несколько дороже. По принципу сборки они почти не отличаются. Мы расскажем об изготовлении сетки на металлической раме.

    • отрезок сетки с припусками по 8-10 см с каждой стороны;
    • профили алюминиевые длиной 1,5 м — 3 шт. (на стандартную створку);
    • планка-импост;
    • уголки соединительные — 4 шт.;
    • крепление нижнее с маленькой полкой — 2 шт.;
    • крепление верхнее с большой полкой — 2 шт.;
    • шнур уплотнительный;
    • ручки;
    • шуруповерт;
    • ножовка по металлу;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • отвертка;
    • острый нож;
    • пластиковый ролик для закатки шнура.

    Работать удобнее на горизонтальной поверхности — столе, верстаке или полу.

    Алгоритм изготовления москитной сетки:

      1. С помощью ножовки отпилить отрезки профилей нужного размера.
      2. Соединить детали уголками, плотно вставив их в торцы профилей.

      1. Ровно разложить сетку поверх рамки.
      2. Уплотнительный шнур вставить в паз в одном из углов каркаса.
      3. С помощью ролика уложить шнур в выемку начиная с угла по направлению к середине рамки. Сетку пока натягивать не нужно.
      4. Установить импост примерно посередине каркаса и зажать шнуром. Предварительно в торцы планки поместить специальные крепежи.

    1. Продолжить монтаж сетки без натяга, а на противоположной стороне уже слегка натягивая (без лишних усилий). Сначала шнур можно укладывать руками, а затем прокатать роликом. Сетка должна лечь равномерно.
    2. Острым ножом аккуратно срезать излишки.
    3. Установить Z-кронштейны по углам — с короткой полкой в нижней части рамки, с длинной в верхней. Для этого просверлить в профилях по 2 отверстия и вкрутить саморезы. Расстояние от края верхнего крючка до закругления нижнего должно равняться высоте светового проема.
    4. Закрепить ручки.


    Сетка готова. Осталось ее установить — сначала верхние крючки завести за раму, затем зафиксировать москитку снизу.

    Москитная сетка из дерева

    Такую конструкцию можно сделать не только на окно, но и на дверь. Размеры могут быть абсолютно произвольными.

    • деревянные бруски небольшой толщины;
    • немного белой краски;
    • ячеистая ткань с припусками по краям;
    • инструменты для работы с деревом;
    • крепеж.
      1. Соединить рамку из брусков с помощью врезки, склеивания и дополнительного крепежа, например, степлерных скоб. Одновременно закрепить поперечную планку.

    1. Покрасить рамку и высушить.
    2. Наложить сетку на каркас, завернуть припуски наверх и закрепить степлером через каждые 10 см. Подгибка при плотном прилегании к раме будет создавать дополнительное препятствие для комаров.


    Закрепить ручки, крючки или небольшие петли, чтобы можно было открывать сетку по типу распашной створки. Под петли необходимо подложить бруски для усиления мест креплений. Для фиксации рамки в закрытом состоянии прикрутить механическую или магнитную защелку.

    Заключение

    Москитная сетка на пластиковое окно — это простая, но эффективная защита от насекомых, пыли и пуха, присутствующих в уличном воздухе в теплый летний сезон. При желании ее можно сделать самостоятельно, купив комплектующие продаются в хозяйственном магазине. Сетку нужно выбирать с ячейкой не более 1,1 мм. Перед монтажом важно правильно измерить проем, чтобы сетка прилегала к окну максимально плотно, без щелей.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: