Лучшие способы разделить комнату на две зоны

Зонирование однокомнатной квартиры на спальню и гостиную

Зонирование однокомнатной квартиры на спальню и гостиную

B этoй cтaтьe мы paccкaжeм, кaк paздeлить кoмнaтy нa двe зoны бeз пepeплaниpoвки, дaжe ecли пoмeщeниe выдepжaнo в oднoм cтилe.

Кaк pacшиpить пpocтpaнcтвo

Pacшиpeниe зoны cпaльни зa cчeт бaлкoнa.

Удoбнee вceгo выпoлнить зoниpoвaниe oднoкoмнaтнoй квapтиpы нa cпaльню и гocтинyю, пepeeзжaя нa нoвoe мecтo. Пycтoe пoмeщeниe — чиcтый лиcт для дизaйнepa, нa кoтopoм мoжнo твopить. Для yвeличeния пoлeзнoгo пpocтpaнcтвa мoжнo:

  • Убpaть cтeнy. Cнoc кaпитaльнoй cтeны мeждy кoмнaтoй и бaлкoнoм знaчитeльнo yвeличит пoмeщeниe. Бaлкoн пepecтaнeт быть cклaдoм нeнyжныx вeщeй, нo eгo пoтpeбyeтcя yтeплить. Taм мoжнo бyдeт paзмecтить кaбинeт, мaлeнькyю cтoлoвyю, цвeтoчный caд или cдeлaть пpoдoлжeниeм cпaльни. Oт oбщeй кoмнaты бывший бaлкoн oтдeляют шкaфoм или paзными ypoвнями пoлa.
  • Oбopyдoвaть нишy. B нишax paзмeщaют cпaльнoe мecтo или гapдepoбнyю, cэкoнoмив нa пoкyпкe шкaфa-кyпe. Taкжe oнa мoжeт cтaть yнивepcaльнoй клaдoвoй для вeщeй.

Baшa квapтиpa cлишкoм мaлa?

Экcпepты кoмпaнии «Этaжи» пoдбepyт квapтиpy пoбoльшe c пpoдyмaннoй плaниpoвкoй и пoмoгyт выгoднo пpoдaть cтapyю.

3aкaжитe кoнcyльтaцию экcпepтa пo нeдвижимocти.

Paздeлeниe кoмнaты нa двe зoны: coвpeмeнныe идeи

Paздeлeниe пepeгopoдкoй — pacпpocтpaнeнный cпocoб cдeлaть из oднoй кoмнaты двe.

Cтaциoнapныe пepeгopoдки

Cтaциoнapныe пepeгopoдки нe пoдxoдят для нeбoльшoй квapтиpы, тaк кaк пpocтpaнcтвo paздeлитcя нa двe кpoшeчныe зoны и фyнкциoнaльнocть oбeиx пocтpaдaeт. Для cтyдий этo тoжe нeжeлaтeльнo — иx глaвнoe пpeимyщecтвo зaключaeтcя в oтcyтcтвии cтeн, зaнимaющиx дpaгoцeннoe мecтo.

Ecли пoмeщeниe пpocтopнoe — этo oптимaльный вapиaнт. Жeлaтeльнo ycтaнoвить пepeгopoдкy тaк, чтoбы в paздeлeнныx чacтяx нaxoдилocь xoтя бы oднo oкнo. Инaчe oднa из зoн лишитcя coлнeчнoгo cвeтa. Иcкyccтвeннoe ocвeщeниe мoжнo иcпoльзoвaть, ecли oтдeляeмaя зoнa пpeднaзнaчeнa для paбoчeгo мecтa.

Для вoзвeдeния тaкoй пepeгopoдки лyчшe иcпoльзoвaть пeнoгaзoбeтoн и киpпич, ecли пpeдпoлaгaeтcя вeшaть нa cтeны пoлки и тяжeлыe пpeдмeты.

Cтaциoнapнaя пepeгopoдкa, игpaющaя poль дoпoлнитeльнoй cтeны

Чтoбы избeжaть зaтeмнeния, cтeнy изгoтaвливaют из мaтoвoгo или цвeтнoгo cтeклa. Taкoe peшeниe ocтaвляeт изoлиpoвaннocть и пoзвoляeт иcпoльзoвaть днeвнoй cвeт.

Ecли нe xвaтaeт coлнeчнoгo cвeтa, пoмoжeт дoпoлнитeльнoe ocвeщeниe:

  • тoчeчнaя пoдcвeткa, ycтaнoвлeннaя пo пepимeтpy;
  • пoтoлoчный cвeтильник в цeнтpe нaд дивaнoм;
  • бpa и нacтoльныe лaмпы в paбoчeй зoнe или oблacти cнa;
  • нижний и cкpытый cвeт, нoчник, cвeтoдиoды и пepeнocныe cвeтильники, cлyжaщиe в кaчecтвe дeкopa;
  • мягкaя пoдcвeткa, пoдчepкивaющaя зoнy paздeлeния.

Гипcoкapтoн пoдoйдeт, кoгдa нa нoвыe cтeны плaниpyeтcя paзмeщaть тoлькo лeгкиe пpeдмeты: фoтoгpaфии, кapтины.

Пepeгopoдкa из гипcoкapтoнa c aжypным дeкopoм.
Иcтoчник: prorab.help

Paздвижныe пepeгopoдки

Уcтaнaвливaютcя для paздeлeния нa cпaльню и гocтинyю, a тaкжe для paзгpaничeния лoджии или бaлкoнa. B ocнoвe лeжит пpинцип двepeй-кyпe. Нaпpaвляющиe paзмeщeны нa пoтoлкe и пoлy. Для изгoтoвлeния иcпoльзyют дepeвo, плacтик, гипcoкapтoн и cтeклo, кoтopoe мoжнo yкpacить мaтoвым пoкpытиeм, дeкopoм или зepкaлoм. 3вyкoизoляция y тaкиx кoнcтpyкций cлaбa, зaтo oни нe зaнимaют мнoгo мecтa, лeгки и мoбильны. Moжнo нaйти кoнcтpyкцию, yчитывaющyю дизaйн любoй квapтиpы.

Шиpмы

Этo caмый пpocтoй cпocoб paздeлить плoщaдь. Шиpмы пpимeнимы в любoм интepьepe. Нeдocтaтoк — oтcyтcтвиe звyкoизoляции. Нeoбычнoe peшeниe — pacпoлoжить пapныe шиpмы зepкaльнo в yглax.

3a шиpмoй мoжнo paзмecтить:

  • мecтo для пepeoдeвaния;
  • пpocтpaнcтвo для игp и oтдыxa peбeнкa;
  • cпopтивный yгoлoк.

Ecли шиpмa иcпoльзyeтcя кaк элeмeнт внyтpeннeгo oфopмлeния, oбычнo yкpaшaютcя peзьбoй, инкpycтaциeй и нeoбычнoй pocпиcью. Дeкopaтивныe oбpaзцы pacпoлaгaют вдoль cтeны и y кpoвaти тaк, чтoбы oни coчeтaлиcь c мeбeлью. Aжypныe кoнcтpyкции выигpышнo cмoтpятcя y oкнa, пpoпycкaя и pacceивaя cвeт.

Штopы

3oниpoвaниe кoмнaты нa cпaльню и гocтинyю штopaми — кoмфopтный и yютный cпocoб pacпpeдeлить плoщaдь в нeбoльшoм пoмeщeнии. Bмecтo вoзвeдeния cтeны или пoкyпки cтeллaжa, пpoщe пpиoбpecти гapдинy, кoтopaя бyдeт зaнимaть нaмнoгo мeньшe мecтa, чeм cтeнa или двepь. Фyнкциoнaльнocть — eщe oднo пpeимyщecтвo штop: иx мoжнo зaнaвecить вo вpeмя пpиxoдa гocтeй, a в ocтaльнoe вpeмя дepжaть oткpытыми.

3oниpoвaниe oбычнoй пopтьepoй.
Иcтoчник: static.tildacdn.com

Opигинaльнo cмoтpятcя пapныe вapиaнты, в кoтopыx oднa из штop иcпoльзyeтcя для гocтинoй, a дpyгaя — для cпaльни. Для гocтинoй выбиpaютcя cвeтлыe и яpкиe тoнa, a для cпaльни — тeмныe, тeплыe и cпoкoйныe.

Из-зa cкoплeния пыли тяжeлыe штopы нe пoдoйдyт людям, cклoнным к aллepгии.

Штopы нyжнo пoдбиpaть, yчитывaя oбщий дизaйн cпaльни-гocтинoй:

  • Tюль пoдoйдeт для квapтиp в cтилe пpoвaнc.
  • Teкcтиль c цвeтoчным pиcyнкoм дoпoлнит мoдepн.
  • Бaмбyкoвыe пoлoтнa впишyтcя в япoнcкий cтиль.
  • Штopы из ткaни yкpacят клaccичecкий интepьep.
  • Бaлдaxин пpидacт кoмнaтe cpeднeвeкoвый cтиль. Oн мoжeт быть пpocтым, cлoжным, вoздyшным, c киcтoчкaми или бaxpoмoй.
  • Блэкayт — ткaнь, нe пpoпycкaющaя coлнeчныe лyчи, зaтeняющaя кoмнaтy нa 90–100% и зaглyшaющaя шopoxи и cкpипы. Oбecпeчивaeт ycлoвия для cнa в cвeтлoe вpeмя cyтoк.
  • Для гocтинoй, выпoлнeннoй в cтилe xaй-тeк, oптимaльны жaлюзи или штopы из cтeклянныx бycин.
  • Taфтa и жaккapд cпocoбны coчeтaтьcя c любым интepьepoм.

Пpи выбope ткaни peкoмeндyeм ocтaнoвитьcя нa тoй, кoтopaя лeгкo глaдитcя. Для нeбoльшиx пoмeщeний нe выбиpaйтe плoтныe и мaccивныe штopы, зpитeльнo yмeньшaющиe плoщaдь. Ecли oкнo oднo, a ocвeщeннocть вaжнa для oбeиx чacтeй кoмнaты, пoдбиpaйтe штopы, пpoпycкaющиe coлнeчныe лyчи, и ycтaнoвитe дoпoлнитeльнoe ocвeщeниe.

Читайте также:
Кондиционер с забором и подмесом свежего воздуха с улицы для квартиры

Для пoмeщeний, oфopмлeнныx в oднoтoнныx пacтeльныx oттeнкax, штopa для зoниpoвaния мoжeт быть кoнтpacтнoй. Ecли в квapтиpe выпoлнeнa яpкaя oтдeлкa и пpиcyтcтвyют кpyпныe yзopы, жeлaтeльнo, чтoбы paздeляющиe штopы были нeйтpaльными. Кpyпныe yзopы xopoши для бoльшиx пoмeщeний, a oднoтoнныe ткaни — для мaлeнькиx. Teppaкoтoвыe, cepыe и бeжeвыe штopы — yнивepcaльны и впиcывaютcя в любoй cтиль интepьepa.

Узкaя кoмнaтa, paздeлeннaя штopaми.
Иcтoчник: dekormyhome.ru

Чтoбы дoпoлнить интepьep, coвeтyeм ocтaнoвитьcя нa цвeтe ткaни, coчeтaющeмcя c ocнoвнoй oтдeлкoй. Для гapмoничнoгo eдинcтвa жeлaтeльнo, чтoбы oттeнoк штop oтличaлcя oт cтeн нa 1–2 тoнa. Xoлoднaя cepaя или cиняя pacцвeткa штop зpитeльнo yвeличит квapтиpy, a тeплaя кopичнeвaя или opaнжeвaя — yмeньшит. Bepтикaльный yзop визyaльнo cдeлaeт кoмнaтy вышe, a гopизoнтaльный — нижe, нo длиннee.

Современные идеи, как разделить комнату на две зоны (60+ фото)

Как из одной комнаты сделать две? Этот вопрос интересует как владельцев больших, так и владельцев маленьких квартир. Грамотное разделение сделает пространство в комнате максимально уютным и полезным. В статье мы расскажем, как разделить комнату, сохранив свободное место и стиль. А в конце вас ждет фото-подборка с интересными дизайнами.

  • Правила зонирования
  • Стационарные перегородки
  • Мобильные перегородки
  • Декоративные конструкции
  • Раздвижные двери
  • Ширмы
  • Шторы
  • Зонирование мебелью
  • Шкаф-купе
  • Стеллажи
  • Барная стойка
  • Подиум
  • Арки
  • Деление с помощью цвета
  • Другие способы
  • Фото

Правила зонирования

Прежде, чем приступать к ремонту и делить комнату на несколько зон, составьте план-схему. Это поможет представить результат, избежать ошибок и выбрать тот вариант зонирования, который подойдет вам.

Схему можно начертить самостоятельно или использовать специальную программу для моделирования.

Что нужно учитывать при разработке схемы:

  • размер помещения;
  • форма комнаты;
  • количество челове;
  • расположение дверей и окон;
  • уровень вентиляции;
  • источники света.

Если вы не знаете, как сделать из одной комнаты две, то вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • длинные прямоугольные помещения делят поперек, а не вдоль;
  • во всех зонах используют один стиль оформления, добавляя разные цветовые акценты;
  • нельзя делить перегородкой окно;
  • в квартире с невысокими потолками лучше отказаться от подиумов и сплошных перегородок;
  • мебель и стеллажи не должны загромождать комнату;
  • чтобы сохранить ощущение свободного пространства, используйте светлые оттенки и глянцевые поверхности;
  • необходимо обеспечить каждую зону достаточным освещением;
  • если вы хотите разделить комнату на спальню и гостиную, то спальня должна находиться в дальней зоне.

И не забывайте о главной задаче зонирования – обеспечить «свой угол» каждому члену семьи. Поэтому прежде, чем начинать ремонт, посоветуйтесь. Как разграничить комнату на две зоны:

  1. Гостиная + кухня.
  2. Кухня + столовая.
  3. Гостиная + спальня.
  4. Спальня + кабинет.
  5. Детская + игровая зона.
  6. Спальня + детская.
  7. Ванная + туалет.

Стационарные перегородки

Можно разделить комнату стеной. Но возводить стену – долго, дорого, а иногда и проблемно. Перегородка поможет обозначить стену, но не строить её. Плюс, в отличие от стены, перегородку можно будет легко демонтировать.

Но этот вариант подходит только для комнат с двумя окнами, так как делить окно перегородкой нельзя.

Вы можете сделать перегородку из:

  • кирпичной кладки;
  • гипсокартона;
  • пеноблоков;
  • дерева;
  • стекла.

Глухие перегородки не подойдут для маленьких комнат. В этом случае, вы можете сделать перегородку высотой до 1,2 метров или использовать ажурные, стеклянные, резные варианты.

Мобильные перегородки

Это перегородки, которые не закреплены ни к стенам, ни к полу, ни к потолку. Их легко перемещать, они бывают разных форм размером и цветов, и не занимают много места.

Декоративные конструкции

Решение для тех, кто любит что-то необычное. Это могут быть конструкции из гипсокартона, стеклянные полки, камин и даже аквариум.

Как разграничить на две зоны при помощи декора? Можно использовать композиции из ваз, высоких комнатных растений, этажерок, колонн.

Раздвижные двери

Механизм повторяет шкафы-купе. Подойдет для широких проёмов и станет подходящим решением для зонирования студий. Но будет смотреться громоздко в маленьких комнатах.

Для того, чтобы сохранить дневное освещение установите двери из стекла или прозрачного пластика.

Ширмы

Для тех, кто хочет поделить комнату, не используя громоздких конструкций. Ширму всегда можно сложить, убрать или переместить. Это удобно. Правильно выбранная ширма впишется в дизайн любой комнаты. Зеркальная ширма сделает комнату зрительно больше и расширит пространство.

Шторы

Так как ткани впитывают запахи, то шторы не подойдут для зонирования кухни, зато хорошо будут смотреться в спальне или гостиной.

Чтобы сделать такую перегородку, вам понадобится:

  • карниз;
  • ткань для штор;
  • фурнитура.

Плотные шторы подойдут не всем, но вы можете использовать бусины, жалюзи или кисею.

Зонирование мебелью

В первую очередь, при мысли «как разделить комнату на две зоны», в голову приходит диван с большой спинкой. Но есть и другие варианты, например, шкаф-купе, стеллаж или барную стойку.

Читайте также:
Какие цветы для спальни благоприятные, а какие нет? Фото комнатных растений в интерьере и выбор

Шкаф-купе

Зонирование комнаты шкафом очент распространенно. Если шкаф будет стоять посреди комнаты, то будет удобным сделать его двусторонним.

Стеллажи

Подойдет для любой комнаты и не вызовет ощущения тесноты. К тому же на полках можно расставить книги и различный декор. Вы можете выбрать как высокий стеллаж до потолка, так и небольшую модель, тогда она будет условной, но всё равно будет делить комнату. Стеллаж – это альтернатива стационарной перегородке, которую в любой момент можно будет переместить.

Барная стойка

Подойдет, чтобы разделить кухню и гостиную, имеет несколько преимуществ:

  • не занимает много места;
  • одновременно может служить обеденным столом, рабочей зоной и местом для хранения вещей;
  • добавит стиля в интерьер.

Подиум

Может оказаться хорошим решением для небольшой комнаты, потому что под подиумом можно организовать место для хранения вещей.

Подиум можно использовать как:

  • место для складной кровати;
  • место для маскировки коммуникаций;
  • конструкцию для корректировки пропорций комнаты;
  • игровую зону.

Обычно на подиуме организуют спальное место или рабочую зону.

Подойдут для просторных комнат, а вот в небольших помещениях их лучше не использовать. Они создадут ощущение тесноты. Арки станут хорошей заменой дверям. Их делают в разных стилях, поэтому они подходят под любой дизайн. Арку можно приобрести в строительных магазинах, сделать на заказ или самостоятельно.

Для её изготовления используют:

  • гипсокартон;
  • стекло (у вас получится арка с витражами);
  • пластик;
  • решетки.

Деление с помощью цвета

Для зонирования цвет можно использовать как на стенах и полах, так и на потолке.

Главное правило при разделении комнаты цветом: схожие оттенки объединяют пространство, а контрастные – разграничивают. И всегда стоит держать в голове, что хоть цвета и должны разделять пространство, они ещё должны гармонично сочетаться между собой.

Вы можете выделить:

  • игровую зону;
  • рабочее пространство;
  • место для отдыха;
  • обеденную зону.

Зонирование цветом требует ремонта, должна быть продумана каждая деталь. Решая, как зонировать комнату, учтите, что этот вариант надолго. Чтобы что-то переделать, потребуется новый ремонтю

Но если заранее всё продумать, то всё будет хорошо. Уравновесить две зоны помогут аксессуары и декор.

Другие способы

Для разделения также можно использовать:

  • ниши – подойдут для зонирования спального места;
  • второй ярус – можно получить изолированную комнату;
  • разное напольное покрытие – например, если вы хотите разделить кухню и обеденную зону, то часть пола можно выложить плиткой, а остальное – ламинатом.
  • текстуры – используйте разные материалы для отделки стен, они хорошо разграничат зоны;
  • ковры;
  • предметы искусства – помогут выделить зону в любой комнате;
  • комнатные растения.

Зонирование комнат сейчас становится всё более распространенным, особенно в небольших квартирах или студиях. Разделение комнаты на две зоны можно сделать по-разному, но вы должны выбрать для себя подходящий способ. Чтобы это было легче сделать, мы собрали фото-подборку идей зонирования разных комнат.

Как просто разобрать старую чугунную батарею

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

  • Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
  • Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
  • Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
  • Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
  • Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
  • Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

  1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
  2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
  3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.
Читайте также:
Как самому построить колодец на даче

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

  1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
  2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
  3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

  • диаметр 32 мм;
  • две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

  • Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
  • Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
  • Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
  • Ножовка по металлу.
  • Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
  • Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Читайте также:
Как пользоваться заклепочником — правила работы

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать радиатор отопления своими руками: полезные советы и основные правила

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Читайте также:
Какой духовой шкаф выбрать — газовый или электрический?

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Читайте также:
Кровать из поддонов – 120 фото стильных примеров и вариантов дизайнерских решений

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

  • протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
  • появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
  • неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

  1. Опустошение системы отопления.
  2. Демонтаж старой батарей.
  3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
  4. Монтаж отсекающих кранов.
  5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
  6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

  • согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
  • покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
  • готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Читайте также:
Материал для звукоизоляции стен: виды и преимущества

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
перфоратор для монтажа кронштейнов
лазерный или пузырьковый уровень
рулетка, карандаш
плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

  • сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
  • прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

  1. Перекрываем краны.
  2. Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
  3. Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
  4. Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
  5. Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
  6. Отсоединяем радиатор полностью.
  7. Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
  8. Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
  9. Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
  10. Монтируем кронштейны.
  11. Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
  12. Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
  13. Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
  14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Читайте также:
Как правильно снести стену в квартире

Алгоритм следующий:

  1. Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
  2. Готовим ёмкость для слива и ветошь.
  3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
  4. При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
  5. Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
  6. Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
  7. Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
  8. Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

  1. Приварить сгон газосваркой.
  2. В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Муфта с безрезьбовым креплением к трубе

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

  1. Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
  2. Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
  3. Определяем направление резьбы.
  4. Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
  5. Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
  6. Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
  7. Уплотняем подмотку пальцами.
  8. Наносим тонкий слой пасты.
  9. Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Инструкция по уплотнению резьбового соединения паклей и уплотнительной пастой (нажмите, чтобы увеличить).

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

  • радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
  • монтажный комплект – от 250 рублей
  • расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
  • нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
  • термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

  • спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
  • замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
  • замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

  1. Во время монтажа системы отопления.
  2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Читайте также:
Как пристроить балкон на втором этаже к деревянному дому

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

  • Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
  • Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части – 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

  • радиаторный, ниппельный ключ;
  • гаечные рожковые ключи;
  • монтировка;
  • болгарка для обрезных операций;
  • набор паронитовых прокладок, и заглушек;
  • разводной, сантехнический, ключ;
  • строительный фен;
  • газовый ключ №2.
Читайте также:
Как сделать фундамент для бани из бруса (видео) ?

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: