Лучшие радиаторы отопления для квартиры – рейтинг по объемам продаж и отзывам покупателей

Топ 15 лучших биметаллических радиаторов на 2021 год

На сегодняшний день лучшими для водяной отопительной системы признаны биметаллические радиаторы, которые сочетают алюминий и сталь, соответственно, обладают преимуществами двух металлов. По мощности они не уступают алюминиевым, стальным радиаторам, а по износостойкости – чугунным. Предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших биметаллических радиаторов для частного дома, квартиры и офиса.

Модель Цена за секцию
1. ATM THERMO 500 от 520 руб.
2. Fondital Alustal 500/100 от 450 руб.
3. Global STYLE PLUS 500 от 1200 руб.
4. ROMMER Profi BM 500 от 480 руб.
5. ROYAL THERMO VITTORIA 500 от 1240 руб.

Мини-рейтинг

  1. Биметаллический радиатор – общие сведения
  2. Что нужно знать о видах биметаллических батарей
  3. Биметаллические и полубиметаллические
  4. Секционные радиаторы
  5. Монолитные радиаторы
  6. Какие радиаторы лучше
  7. Лучшие фирмы биметаллических радиаторов
  8. Способы подключений
  9. Рейтинг и сравнительные характеристики радиаторов с боковым монтажом
  10. ATM THERMO 500
  11. Fondital Alustal 500/100
  12. Global STYLE PLUS 500
  13. ROMMER Profi BM 500
  14. ROYAL THERMO VITTORIA 500
  15. STOUT Space 500
  16. Sira RS Bimetal 500
  17. Lammin Eco BM-500-80
  18. Лучшие радиаторы с нижним подключением
  19. Radena VC 500
  20. Rifar Monolit Ventil 500
  21. Rifar Base Ventil 500
  22. Royal Thermo PianoForte Tower
  23. RIFAR SUPReMO VENTIL 350 SVR
  24. Лучшие модели по соотношению цена/качество
  25. Rifar SUPReMO 500
  26. Royal Thermo Indigo Super 500
  27. STOUT Space 500
  28. Royal Thermo BiLiner 500 x6
  29. Royal Thermo PianoForte x6
  30. Royal Thermo Revolution Bimetall 500 x12
  31. Rifar Monolit 500 x10
  32. Какие биметаллические радиаторы лучше купить

Биметаллический радиатор – общие сведения

Наиболее практичный выбор для помещений разной площади и назначения – биметаллические радиаторы. Приборы сконструированы из стали и алюминия. Радиатор обладает высокой теплоотдачей, при этом устойчив к коррозийным процессам, надежен и практичен.

Биметаллический радиатор обладает преимуществами двух металлов

Выделяют следующие виды биметаллических радиаторов:

полнобиметаллические – производятся по методике литья, преимущество конструкции – исключается вероятность контакта металла с теплоносителем, выдерживают нагрев до +130 градусов, давление до 35 бар;

неполнобиметаллические – в конструкции стальной исключительно водопроводящий канал, таким образом, решается вопрос избыточного давления, однако сохраняется угроза распространения коррозии.

Преимущества:

  • прочность;
  • универсальность;
  • высокая теплоотдача;
  • простой монтаж;
  • точные параметры;
  • конструкция не травмоопасная;
  • предусмотрена возможность установить вентили, необходимые для контроля температурного режима;
  • продолжительный период эксплуатации.

Что нужно знать о видах биметаллических батарей

На первый взгляд биметаллические радиаторы кажутся одинаковыми, но эти конструкции классифицируют по разным критериям.

Биметаллические и полубиметаллические

В биметаллических конструкциях внешний кожух выполнен из алюминия, а для сердечника конвектора используют нержавеющую сталь, медь. В соответствии с технологией получается герметичное изделие высокой прочности, с максимальной защитой от протечек.

В полубиметаллических моделях внутренний каркас выполнен из нескольких металлов – нержавеющей стали, алюминия. Такая конструкция менее прочная, чем биметаллическая, вероятны коррозийные процессы, протечки.

Секционные радиаторы

Каждая секция крепится посредством ниппелей, таким образом, формируется радиатор нужной мощности. Отрезки труб, расположенные горизонтально, имеют разнонаправленную резьбу. Наборные конструкции практичные, позволяют регулировать мощность с помощью добавления или отнимания секций.

Недостатки у таких конструкций также имеются. Прежде всего, это стыки, ограничены допустимые показания рабочего давления.

Существенный недостаток наборных радиаторов – попадание теплоносителя на алюминий в случае протекания, в результате образуется коррозия, и конструкция быстрее требует замены.

Монолитные радиаторы

Цельные, литые батареи лишены недостатков наборных конструкций, они рассчитаны на давление до 100 атмосфер, но отсутствует возможность регулировать мощность и цена таких конструкций в среднем на 30% выше. Основная сфера использования – высотные здания, где в системе отопления высокое давление.

Какие радиаторы лучше

1. Чугунные радиаторы.

Современные чугунные батареи выглядят гораздо привлекательнее, компактнее и элегантнее в сравнении с устаревшими, советскими моделями.

Преимущества – долговечность, устойчивость к коррозийным процессам.

Недостатки – большой вес, медленный нагрев.

Важно! Главная причина поломки – засор отложениями. Рекомендуется умягчать воду или использовать антифриз.

2. Алюминиевые радиаторы.

Имеют высокую теплоотдачу, легкие, достаточно привлекательные, просто, быстро монтируются. Есть собранные конструкции из 10 секций или подберите нужное количество секций самостоятельно.

Преимущества: алюминий быстро нагревается, остывает, доступная цена, совместимость с разными отопительными системами.

Если говорить о недостатках – нельзя применять в системах, где сложно контролировать теплоноситель, алюминий не совместим с благородными металлами.

Важно! С батареями из алюминия применяют пластиковые трубы, а также организуют заземление.

3. Стальные, панельные радиаторы.

Этот вариант наиболее популярен для монтажа в коттеджах, а вот для многоэтажных домов стальные батареи не подходят из-за низкого рабочего давления.

Стальные радиаторы отличаются достаточно продолжительным периодом службы, их легко монтировать, предусмотрены разные варианты крепежа, представлен широкий размерный ряд радиаторов.

Главный недостаток – подверженность коррозийным процессам.

4. Биметаллические радиаторы.

Оптимизированный, улучшенный аналог батарей из алюминия с одной разницей – внутри установлена стальная распределительная трубка. Конструкция выдерживает давление более 35 атмосфер.

Недостатков у биметалла не так много – высокая цена и невозможность использовать антифриз.

Батареи отопления какие лучше для квартиры цены. ТОП 20

Многие люди вынуждены жить в сложных климатических условиях. Переехать в более приемлемые регионы могут далеко не все, поэтому большую часть времени приходится проводить в хорошо отапливаемых помещениях. Это говорит о том, что системы отопления должны быть максимально эффективными, а специальные приборы для них – эстетичными! Так какие батареи отопления лучше для квартиры, каковы цены на них? Ответы на эти вопросы Вы найдете в нашей статье.

На что обращать внимание при выборе радиаторов?

Современные отопительные приборы стоит подбирать с особой осторожностью, так как они должны прослужить своим хозяевам долго и надежно. Основными критериями выбора являются:

Тип системы. Сегодня особой популярностью пользуются 4 вида радиаторов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Чугунные модели отличаются низкой стоимостью, отличной теплопроводностью, долговечностью и способностью держать тепло даже после отключения отопления. К числу их недостатков можно отнести медленный прогрев, необходимость частого ухода, хрупкость, расход большого количества воды и плохую переносимость гидроударов. Алюминиевые системы имеют высокую теплоотдачу, компактность, приемлемую стоимость и легкий вес, но при этом они подвергаются коррозии. Стальные радиаторы быстро нагреваются и нравятся покупателям за низкую инерционность и максимальную теплоотдачу, а наиболее существенным недостатком такого типа является образование ржавчины. Биметаллические модели очень требовательны к качеству воды, но при этом они имеют легкий вес и являются устойчивыми к высокому давлению.

Стоимость. Устройства водяного отопления считаются наиболее дешевыми, поэтому при их приобретении можно сэкономить неплохую сумму денег. Заграничные товары, конечно же, будут стоить дороже отечественных, но некоторые из них прослужат гораздо дольше. Чугунные и алюминиевые радиаторы в среднем стоят 350 рублей за секцию, биметаллические – около 600 рублей за секцию, а стальные в полном комплекте обойдутся в 2-12 тысяч рублей.

Теплоотдача. Не секционные радиаторы (стальные) имеют общую теплоотдачу от 1200 до 1600 Вт. Что касается данного критерия у одной секции, то в чугунных она составляет 100-160 Вт, у алюминиевых – 82-212 Вт, а у биметаллических – 150-180 Вт.

Какие батареи отопления лучше для квартиры? Цены в 2021 году? Рейтинг.

Лучшие модели чугунных радиаторов. ТОП 5

Несмотря на активное продвижение современных отопительных приспособлений, чугунные радиаторы все еще пользуются популярностью и имеют своих покупателей. Они нравятся людям за долговечность, а также устойчивость к достаточно высоким температурам. Кроме того, большинство из них не слишком дорогие, поэтому выбор чугунной батареи всегда будет правильным.

К числу наилучших чугунных радиаторов стоит отнести:

1. GuRaTec Apollo 765/05

На первое место стоит поместить модель, которая обладает великолепным дизайном, скопированным с французской батареи. Она обязательно придется по душе любителям раритета. Помимо стильного внешнего вида она имеет и другие преимущества: тепловая мощность в 725 Вт, количество воды в секции до 2,1 л, наличие 5 секций.

2. Viadrus Styl

Прекрасное приспособление, оформленное в классическом стиле, функционирует с мощностью 420 Вт и имеет целых 6 секций. Подключать данную модель можно как сбоку, так и снизу, в чем и проявляется удобство в использовании. Расстояние между осями составляет 500 мм, что является одним из главных моментов, на которые покупатели обращают внимание.

3. STI Нова 500

Теплообменник по выгодной стоимости отличается мощностью, которая может достигать 1,2 кВт. Подключается батарея сбоку. Ее рабочее давление равняется 15 Барам, а допустимая температура составляет 150 градусов.

4. МЗОО МС-140М-05

Отличная батарея, имеющая 7 секций, нравится покупателям за высокое качество и, конечно же, долговечность. Многие люди называют ее неубиваемой, что вовсе неудивительно. Такая модель может прослужить своим владельцам длительное время, несмотря ни на какие препятствия.

5. Konner Модерн

Одним из основных преимуществ радиатора является его дизайн, который позволяет размещать батарею в любом интерьере. Кроме того, она имеет удобные габариты и тепловой поток в 150 Вт. Объем одной секции составляет 0, 90 л.

Лучшие алюминиевые модели

Системы отопления, которые довольно быстро нагреваются и отдают тепло, известны всем покупателям. По весу они легкие, поэтому с установкой на гипсокартон проблем не возникнет. К тому же, их отличает современный и запоминающийся дизайн, благодаря которому радиаторы без труда можно использовать в любом интерьере.

Наиболее качественными алюминиевыми моделями являются:

1. Royal Thermo Revolution 500

Итальянская батарея занимает первую позицию во многих рейтингах. Она может хорошо отапливать помещение, площадь которого составляет 40 м2. При этом данная модель образует теплопередачу, равную 180 Вт на одной секции.

2. Термал РАП-500

Неплохой отечественный радиатор имеет великолепную теплоотдачу в 250 Вт на секцию, благодаря чему и набирает популярность стремительными темпами.

3. Kermi FTV 22 500

Панельный радиатор немецкого производства работает на мощности 5,8 кВт. Использовать его можно только лишь при центральной отопительной системе.

4. RIFAR ALUM 500

Модель с максимальной рабочей температурой в 135 градусов радует своих владельцев теплоотдачей, равной 183 Вт в секции, а также хорошему отапливанию помещения с площадью в 25,6 кв.м.

5. Oasis Al 500/80

Прибор, произведенный методом литья под давлением, имеет интересный дизайн, неплохой объем теплоносителя и возможность бокового подключения.

Лучшие стальные радиаторы

Модели из стали практически не имеют недостатков. Они замечательно подходят для размещения в квартире. Такие радиаторы быстро нагреваются, имеют приемлемую стоимость и являются нейтральными к химическому составу теплоносителя.

Лучшими стальными радиаторами считаются:

1. Kermi FTV(FKV) 22 500

На первом месте очень часто оказывается модель немецкого производства. Она обладает отличной тепловой отдачей в 5790 Вт. Также стоит отметить ее удобное крепление и хорошую устойчивость к довольно сильным перепадам давления, которые нередко происходят в централизованных отопительных системах.

2. Logatrend K-Profil 33 300 1200

Еще один немецкий товар, достойный внимания всех покупателей. Он отличается от своих конкурентов присутствием травмобезопасных краев. Благодаря такой конструкции батарею легко можно размещать в квартире, где постоянно бегают маленькие дети. Тепловая мощность у этой модели составляет 2014 Вт, но при этом количество секций равняется только 3.

3. ARBONIA 2180

Достойная трубчатая модель очень надежна. Она, конечно, стоит довольно дорого, но это объясняется рядом преимуществ: теплоотдача в 3900 Вт, возможность качественного отопления площади в 40 квадратных метров, а также простота эксплуатации. Некоторые покупатели также положительно отзываются о прекрасном эмалированном покрытии.

4. PURMO COMPACT 22 500

Батарея, прибывшая в наши магазины из Финляндии, имеет настенное крепление, хороший боковой провод теплоносителя и приемлемую стоимость. Мощность (максимальная) равняется 5572 Вт.

5. КЗТО Гармония 2-500-12

Замечательный стальной радиатор славится своей тепловой мощностью в 2160 Вт, 12 секциями, а также возможностью бокового или диагонального подключения.

Лучшие биметаллические модели

По-настоящему универсальными и качественными можно назвать биметаллические батареи отопления. Снаружи они сделаны из алюминия, а изнутри – из стали, от чего и пошло такое название. Эти модели без труда монтируются, отличаются прочностью и легкостью. Они устойчивы к любым давлениям, быстро нагреваются и служат более 20 лет.

В рейтинг лидирующих биметаллических батарей входят:

1. SIRA RS 500

Высококачественная итальянская модель представляет собой выгодный, надежный и эффективный прибор для отопления квартиры. Рабочее давление достигает 40 Бар, а стойкость к тепловому носителю выражается в неплохом показателе – от 7,5 до 8,5.

2. Royal Thermo PianoForte 500

Радиатор может иметь от 4 до 14 секций. Он оформлен в стильном и современном дизайне. Производитель вместил сюда уникальную технологию Power Shift, благодаря которой есть возможность увеличить теплоотдачу. Данная модель отличается возможностью как напольного, так и настенного монтажа, что радует всех покупателей.

3. RIFAR MONOLIT 500

Главной отличительной чертой радиатора специалисты называют достаточно большое рабочее давление. Оно составляет 100 Бар и позволяет значительно уменьшить риск преждевременной поломки батареи. Модель обладает красивым дизайном и требует для работы в нормальном режиме всего 210 мл воды на секцию. К недостаткам модели можно отнести не очень хорошую шумоизоляцию и довольно высокий процент брака.

4. Global STYLE PLUS 500

Хорошая итальянская батарея неплохо справляется с перепадами давления, отличается приемлемыми внешними показателями и может прогревать помещение, площадь которого не превышает 37 м2.

5. TENRAD ВМ350

Отличный радиатор очень нравится владельцам маленьких квартир. Он имеет небольшие размеры. Объем одной секции составляет 0,15 л. Рабочее давление – 24 атм, а испытательное – 36 атм. При этом теплоотдача равняется 120 Вт (только лишь в одной секции).

Оптимальное давление в системе отопления замкнутого типа

Здесь вы узнаете:

  • Оптимальный показатель
  • Пиковые значения
  • Падение давление в отопительном контуре
  • Рост давления в отопительном контуре

Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

Оптимальный показатель

Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

Пиковые значения

Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

Падение давление в отопительном контуре

Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

  • Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
  • Простота в монтаже.
  • Возможность применения альтернативных теплоносителей.
  • Возможность организации нескольких контуров.
  • Возможность реализации системы тёплых полов.

Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

  • Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
  • Неисправность теплообменника котла.
  • Повреждение мембраны в расширительном бачке.
  • Наличие воздушных пробок.

Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

  • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
  • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
  • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

  • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
  • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
  • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
  • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Давление в системе отопления многоэтажного дома

Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.

  1. Виды давления
  2. Требования ГОСТ и СНиП
  3. Давление в летний период
  4. Как поднять давление
  5. Минимальное давление
  6. Перепад давления

Виды давления

Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:

  1. Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
  2. Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
  3. Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.

В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.

Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.

Требования ГОСТ и СНиП

В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.

Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.

Этажность Рабочее давление, атм
До 5 этажей 2-4
9-10 этажей 5-7
От 10 и выше 12

На реальную величину давления влияют следующие факторы:

  • Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
  • Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
  • Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
  • Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.

Как меняется давление от температуры

Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:

  • на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
  • перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
  • на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.

Давление в летний период

В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.

Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.

Как поднять давление

Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.

При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.

Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.

Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.

На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:

  • Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
  • Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
  • Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.

Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.

Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.

Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.

Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.

Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.

Минимальное давление

Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.

Определить его можно следующим образом:

К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.

Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:

Перепад давления

Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.

Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.

В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.

Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.

В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.

Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:

  • Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
  • Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
  • В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
  • В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.

Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.

Каким должно быть давление в системе отопления и что делать в случае отклонений

Рабочее давление в системе отопления призвано перемещать нагретый теплоноситель между котлом и приборами, обогревающими помещения. Иметь общее понятие о характеристике и должных параметрах обязаны жители многоквартирных и индивидуальных домов. Знания помогут правильно выбрать приборы отопления при их замене или устранить неисправности, не прибегая к платным услугам специалистов-теплотехников.

Читайте в статье

Виды давления теплоносителя

Давление в системе отопления – сложное понятие, оно разделяется на несколько видов:

  1. Рабочее – постоянно присутствует в системе на протяжении всего отопительного периода.
  2. Максимальное (предельное) рабочее – производители указывают в паспортах радиаторов и котлов.
  3. Статическое – измеряют при отключённом котле, неработающем циркуляционном насосе, теплоносителе комнатной температуры при полностью заполненной системе, т.е. это давление столба жидкости в трубах и радиаторах.
  4. Динамическое – создаётся циркуляционным насосом и служит для перемещения теплоносителя по контурам.
  5. Опрессовочное (испытательное) – кратковременно повышается при гидравлических испытаниях на прочность конструкционных элементов и плотность (выявление протечек в соединениях).

Параметры сильно различаются в многоквартирных домах разной этажности и в индивидуальных постройках.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Нормы давления в системах многоквартирных домов

Показатели рабочего и испытательного давления в системе отопления многоквартирных домов указаны в СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление, вентиляция, кондиционирование», вступившем в действие с 1 июля 2021 года, а также в Постановлении Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Нормы предельного рабочего давления следующие:

  • в системах с чугунными и стальными штампованными радиаторами – 0,6 МПа (6 кгс/см 2 );
  • со стальными и комбинированными 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ).

К сведению! Давление 1Мпа соответствует 9,68 атм или 10,1 кгс/см 2 .

Давление в многоквартирных домах должно быть достаточным, чтобы обеспечить доставку теплоносителя до верхних этажей.

В постройках до 5 этажей включительно параметр составляет 3-6 атм, в зданиях от 5 до 9 этажей – 5-7 атм, для высоток – от 7 до 10 атм.

Важно! Согласно документам, при гидравлических испытаниях давление должно превышать максимальное рабочее не менее, чем в 1,5 раза, т.е. в высотных зданиях оно может подниматься до 16 атм.

Учитывая ежегодные гидравлические испытания, выбирают устойчивые к таким перепадам давления радиаторы и трубы подводки для замены этих элементов при ремонте.

Некоторые особенности отопления многоэтажных домов

Подавляющее большинство многоквартирных домов оборудованы отопительной системой, где радиаторы квартир подключены к общеподъездному стояку. Давление в нём стабильно и незначительно различается только между этажами из-за воздействия столба воды (по нормативам не более 0,3 атм на каждые 10 м высоты).

Современная застройка зачастую предполагает индивидуальную разводку труб в каждую квартиру от этажного коллектора, здесь же установлены манометры.

Собственнику стоит узнать предусмотренное рабочее давление и при его изменении обратиться в управляющую компанию. Снижение показателя приводит к понижению температуры, повышение свидетельствует о неисправности.

Нормы давления в системах отопления частных домов

Водяное отопление частного дома, как правило, состоит из котла, труб разводки, радиаторов (труб «тёплого пола») и вспомогательных элементов (расширительный бак, группа безопасности ).

В открытых (гравитационных) системах с естественной циркуляцией статическое давление не превышает 1-2 атм.

Для перемещения жидкости в закрытых типах обогрева, циркуляционным насосом, создаётся динамическое давление на 0,5 атм превышающее статическое, т.е. для частного дома высотой до 10 м нормальным считается показатель 1,5-3 атм.

Такой параметр с запасом выдерживают все современные котлы и радиаторы. В случае повышения давления по какой-либо причине срабатывает аварийный клапан, сбрасывая некоторое количество теплоносителя или пара, образовавшегося в системе.

Современные котлы имеют встроенный аварийный клапан, важно при покупке узнать максимальное давление (указано на колпачке) на которое он рассчитан, а при отладке системы провести настройку (при необходимости). Поворачивая ручку регулировки, меняют характеристику при которой произойдёт срабатывании.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

Опрессовку отопления в частных домах проводят, повышая давление до 0,2-0,4 Мпа (2-4 атм), что в 1,5 раза больше нормального рабочего. Котлы и расширительные бачки на период испытаний отключают, так как они являются наиболее подверженными разрушению.

Повышение и отклонение показателя на 15-20% от нормы свидетельствуют о появлении неисправности. Причину необходимо выявить и устранить при первой возможности.

Что делать, если показатель растет выше нормы

Жидкость в отличие от газа (в т.ч. воздуха) практически не поддаётся сжатию. При нагревании объём теплоносителя увеличивается. Это необходимо учитывать при заполнении охлаждённой системы.

В коммуникации должен остаться свободный объём, который заполнится расширившейся жидкостью. Если этого не сделать, после запуска отопления давление может повыситься сверх безопасного уровня – излишки выльются из бака расширителя гравитационной системы или сработает аварийный клапан в закрытых типах коммуникации.

При неисправности, например, заклинивании или окислении аварийного клапана в котле или группе безопасности возможно повышение давление до критических значений, могущих разрушить радиаторы или котёл.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Совет! Неопытным пользователям советуем ограничится проверкой положения запорных кранов и термостатов радиаторов, а также попыткой спустить теплоноситель через краны Маевского. В остальных случаях желательно вызвать мастера и запомнить, что он делал, чтобы в следующий раз устранить простейшие неисправности самостоятельно.

Вмешиваться в работу котла категорически запрещено.

Наиболее частые причины, почему падает давление в системе отопления

Низкое давление не опасно для элементов конструкции, но почти всегда приводит к остановке обогрева:

  • газовые котлы отключаются при снижении давления до 1-1,2 атм;
  • в гравитационных системах теплоноситель не может подняться до верхней распределительной трубы, прекращается циркуляция воды.

Падает давление в системе отопления по нескольким причинам, большинство из которых можно устранить самостоятельно.

Неисправность крана подпитки котла

Проблему обнаруживают при внешнем осмотре. На кране видны потёки, а на полу следы стекания теплоносителя. Важно понимать, что нагретая жидкость может сразу испаряться, поэтому необходимо наблюдать за состоянием крана несколько минут.

Если кран подпитки врезан в водопровод, то давление в системе падает при отключении подачи воды в магистрали. Иногда слышны шумы стекающей жидкости.

Важно! Случаи неисправности крана из-за неплотного перекрытия канала подачи редки, так как если неисправность возникла, то давление в системе будет регулярно подниматься в обычном режиме водоснабжения, что невозможно долго не замечать.

Устраняют неисправность заменой шарового крана или ремонтом (замена прокладки, прочистка седла) винтового.

Утечка теплоносителя

Места утечки следует искать в резьбовых и сварных соединениях, между секциями радиатора. Чистый теплоноситель почти не оставляет следов после испарения, антифризы подкрашивают, чтобы утечку было легче найти.

Так выглядит типичный антифриз для системы отопления.

При выявлении пытаются устранить течь, затягивая резьбовое соединение. В местах сварки придётся прибегнуть к помощи газосварщика (электрические аппараты не используют).

Совет! Секционные радиаторы можно отремонтировать, заменив секцию, но, если батареи относятся к низкой или средней ценовой категории, выгоднее заменить весь радиатор – по цене это сопоставимо с вызовом мастера и покупкой запчастей.

Воздушные пробки

Механизм снижения давления в системе из-за воздушных пробок основан на том, что часть радиаторов становятся заблокированными для протекания теплоносителя, вода охлаждается, снижается давление.

Явление опасно для всех составных частей коммуникации: при высокой температуре и доступе воздуха ускоряются окислительные процессы (особенно в алюминиевых радиаторах). На стенках труб и батарей откладываются нерастворимые химические соединения, скорость циркуляции теплоносителя замедляется, снижается теплоотдача, возрастает расход энергоресурсов.

Воздух в систему может подсасываться через негерметичные соединения, циркуляционный насос, образовываться в результате химических реакций.

Устраняют неисправность стравливанием через ручные или автоматические краны Маевского или другие используемые развоздушиватели.

Так выглядит кран Маевского.

Неисправность расширительного бака

В закрытой системе отопления в воздушной камере бака создают избыточное давление, которое удерживает от расширения мембрану.

Трещины в корпусе гидронакопителя или неисправность ниппеля могут привести к тому, что в воздушной камере бака давление сравнивается с атмосферным. Теплоноситель без сопротивления затекает в накопитель, давление в системе падает.

Если на корпусе видны потёки через трещины, то бак восстановлению не подлежит, его следует заменить. Стравливание воздуха через ниппель устраняют заменой детали на новую, цена которой не превышает 10-20 рублей.

Разгерметизация теплообменника котла

Теплоноситель может уходить из системы отопления через трещины в теплообменнике котла.

При включённом котле неисправность увидеть не получится, так как теплоноситель мгновенно испаряется, нагреваясь от пламени горелок. Если отключить котёл, дать ему остыть, то можно заметить потёки на стенках детали.

Теплообменники современных котлов ремонту не поддаются и подлежат замене.

Неисправность автоматического воздухоотводчика

Поломка проявляется в виде утечки теплоносителя.

Устройство современного автоматического воздухоотводчика.

Управление запиранием осуществляется поплавком, соединённым с игольчатым клапаном или золотником. Когда воздух в системе, поплавок опускается, клапан открывается, воздух выходит под давлением теплоносителя. После этого поднимется уровень жидкости, поплавок всплывает, иголка запирает отверстие, сообщающееся с воздухом помещений.

При разрушении поплавка, появлении отложений на запирающей игле, теплоноситель вытекает из системы, давление падает.

Для исправления работы пробуют очистить иглу и посадочное место ветошью, при необходимости меняют весь сбросной клапан.

Поломка сбросного клапана

Сбросной клапан установлен в котле или в составе группы безопасности.

Принцип работы пружинного предохранительного клапана, предназначенного для системы индивидуального отопления. Когда давление в системе превышает прижимную силу пружины, шток золотника поднимается вверх, вследствие чего теплоноситель или пар выходит через выпускной патрубок.

В нормальных условиях, задаваемых регулировкой, клапан закрыт. При превышении давления теплоноситель сжимает пружину, открывается перепускное отверстие. Через него сбрасывается пар или жидкость, давление возвращается в норму.

Поломка пружины или её ослабление приводят к сбросу воды при небольшом давлении.

Стоимость клапана – 180-300 рублей и он подлежит замене.

Как выбрать умягчитель воды для газового котла и продлить срок службы теплообменника

Неправильная работа контрольно-измерительных приборов

В случаях, когда система функционирует исправно, а манометр котла или группы безопасности показывает пониженное или повышенное давление, можно предположить, что приборы дают неверные показания. Проверить их можно, установив, заведомо исправный манометр. Неисправный прибор подлежит замене.

Отклонения давления в системе отопления могут вызывать сбои в работе или приводить к разрушениям отдельных элементов. Важно по первичным признакам установить и устранить неисправность самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Затягивание с ремонтом приводит к большим затратам на ремонт или замену дорогостоящего оборудования.

Каким должно быть давление в отопительной системе

Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

Измерение давления в системе отопления частного дома

Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления:

  • Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
  • Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
  • Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.

Циркуляционный насос источник динамического давления

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома . При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома . Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления . Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

  • Белая зона — напор падает.
  • Зеленый сектор — показатель в норме.
  • Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана: нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая:

  • Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
  • Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
  • После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так:

  • Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
  • Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
  • Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.

Опрессовка системы отопления

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются:

  • Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
  • Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
  • Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
  • Нарушение целостности расширительного бака.
  • Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

  • Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
  • Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
  • Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
  • Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Вывод

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Контроль давления в отопительной системе дома

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Видео по теме:

Какое давление должно быть в закрытой системе отопления

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

  • 1 Ознакомительная информация по теме
  • 2 Зачем поднимать давление
  • 3 Напор в трубах многоквартирных домов
  • 4 Показатели давления в частном доме и причины его падения
  • 5 Заключение

Ознакомительная информация по теме

Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

  • 1 Бар = 10 м водного столба;
  • 1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
  • 1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

  1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
  2. Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
  3. Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

Очень важный момент. Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления. Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

Зачем поднимать давление

Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

  1. Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
  2. Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.

Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

  • для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
  • чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
  • теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

Напор в трубах многоквартирных домов

Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

Так выглядит тепловой пункт на подъезд

Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

  • в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
  • в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
  • в высотках – не более 15 Бар.

Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

Показатели давления в частном доме и причины его падения

В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

  • сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
  • после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
  • в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

  1. Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
  2. Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
  3. То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
  4. Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
  5. Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео:

Заключение

Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает. Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

Подпитка ручным насосом

В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.

4 Replies to “Какое давление должно быть в закрытой системе отопления”

Эта статья сплошная ахинея. В данной статье попытка за счёт околонаучных рассуждений вогнать не совсем грамотный люд в ещё больший маразм. Зачем жильцу знать о давлении в трубах отопления, о трении воды о трубы, запорную арматуру и т. д.? Жилец должен получить комфортную температуру и всё. Необходимо поменять или дополнить каждую батарею автоматическим терморегулятором и всё. нечего нести околесицу.

Попробую ответить по пунктам:
1. Слово «ахинея» по отношению к чему-либо принято обосновывать. Будьте добры, поясните, где в статье написан бред или вранье?
2. Зачем жильцу знать. Когда пользователь набирает в поиске «какое давление должно быть в системе отопления», значит этот вопрос его интересует и он получает нужную информацию. Это очевидно, правда? Если Вас не колышут параметры системы, Вы не станете их искать в интернете.
3. По делу. Давлением теплоносителя интересуются люди, которые отслеживают работу своего отопления либо пытаются устранить проблему. Например, котел встал из-за протечки и снижения напора или по другим причинам? Есть и такие, которые сами монтируют трубы с радиаторами, а потом закачивают воду/антифриз. Когда подбираете новую батарею для квартиры, надо тоже знать максимальное давление в централизованной сети.
4. Если Вы поставите на каждый радиатор термостатический вентиль, то не факт, что получите комфортную температуру. Пример — самотечная система. Еще пример: если в 1 комнате стоит 2 батареи разной мощности, достаточно 1 термоголовки на обогревателе с большей теплоотдачей, ни к чему тратить лишние деньги.

Хорошая статья, доступно и понятно… Не обращайте внимания на людей, которые не стремятся развиваться и другим не дают… Пусть живут в своем узкоспециализированном кружке… Образование, получение информации должно быть как можно обширнее и информативнее, иначе совсем народ отупеет, превратится в буржуев и лентяев. Человек и рожден чтобы развиваться и узнать как можно больше. Спасибо за материал?

Денис, спасибо за Ваш развернутый положительный отзыв.

Читайте также:
Как отрегулировать датчик движения для освещения
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: