Лестница в срубе своими руками

Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению деревянной лестницы

В любом здании высотой больше этажа производится установка лестницы. Такая конструкция требует детального расчета всех ее комплектующих, умения работы со слесарным и столярным инструментом и некоторых дизайнерских навыков. После изучения этой инструкции вы узнаете, как проектируется и изготавливается деревянная лестница своими руками.

Устройство деревянной лестницы

Лестница из дерева для частного дома чаще всего состоит из одного или нескольких маршей (пролетов), которые располагаются между этажами или промежуточными площадками.

Устройство деревянной лестницы

Конструкция лестничного марша представляет собой комбинацию из различных составляющих с разным функциональным назначением:

  • Косоур. Представляет собой несущую балку из древесины с выпиленной гребенкой. К ней фиксируются подступенки со ступенями, поэтому деталь должна быть прочной.
  • Тетива. В некоторых случаях становится альтернативой косоуру, выполняя несущие функции (особенно если одна сторона конструкции прилегает к стенке). Перед установкой тетиву нужно детально разметить, чтобы ступеньки располагались на горизонтальном уровне.

  • Ступень. Основной элемент любой лестницы, который крепится к одной из несущих балок. Кроме обычных, существуют забежные и радиусные ступеньки. У забежных элементов форма нестандартная и их монтируют в начальной точке марша. Радиусные ступени отличаются криволинейным передним краем, они могут быть полукруглыми, волнообразными или с закругленными углами.
  • Подступенок. Деталь не является обязательной, но она обеспечивает лестнице высокую прочность, поддерживая ступень по центру. Для фиксации подступенка применяется дистанционная втулка. Под полукруглые ступеньки устанавливается радиусный тип, а выгнутый вариант монтируется под соответствующие ступеньки или под площадкой между лестничными маршами.
  • Столбы для опоры. Ставятся в начальной и конечной точке лестницы, а также по краям межмаршевых площадок. Элементы повышают прочность ограждения и служат опорой поручням.
  • Балясины. Это подпорные столбы для поручней, из которых формируются боковые ограждения, могут иметь разную конфигурацию.
  • Поручни. Являются обязательной деталью. Они опираются на балясины и опорные столбики. Основным требованием к элементу является гладкая поверхность.
  • Дистанционная втулка. Такая подставка требуется для любой конструкции с несколькими маршами (даже при применении косоуров).

Виды конструкций лестниц

При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.

Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.

Маршевые

Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.

Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.

У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:

    Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.

  • 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
  • Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.

    Винтовые

    Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.

    Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:

    • с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
    • с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
    • с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
    • с опорой на ограждение и гнутые тетивы.

    Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.

    Винтовые лестницы позволяют экономить пространство

    Виды конструкций

    Перед тем как сделать деревянную лестницу, следует подобрать оптимальный вариант конструкции для своего помещения.

    Существуют следующие популярные типы конструкций:

      на двух косоурах;

    Самой простой является лестница прямой формы, которая обеспечивает прямолинейное перемещение по маршу.

    Более подробно об этом читайте в статье о видах дизайна деревянных лестниц.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками с наглядной пошаговой инструкцией рассмотрим более детально. Процесс включает в себя два основных этапа: проектирование и монтаж.

    Расчеты размеров лестничной конструкции

    Перед тем как приступить к проектированию, нужно сделать точные расчеты, начертить схему и нанести на нее все данные. Если нет уверенности в правильности расчетов, то лучше доверить работу профессионалам, которые сделают грамотный чертеж, что позволит поэтапно выполнить монтаж без ошибок.

    Общая высота лестницы

    Определить высоту можно, измеряя расстояние от пола первого до второго этажа с учетом толщины потолка. Например, если на 1-м этаже потолочная высота равна 2700 мм, а толщина межэтажных перекрытий – 300 мм. В результате суммарная высота будет равна 3000 мм.

    Если чистового пола нет, то его размеры нужно заложить примерно.

    Количество ступеней

    Если известна высота лестницы и подступенка, можно определить число ступенек конструкции. Для этого нужно разделить один показатель на второй. Например, при общей высоте лестницы 3000 мм, а высоте подступенка – 175 мм расчет будет таким: 3000 : 175=171 мм.

    Читайте также:
    Кухни в коричнево-бежевых тонах: гарнитур с коричневым низом и бежевым верхом в дизайне интерьера

    После этого нужно округлить значение, в результате получится 170 мм. В таблице указан пример расчета:

    Зависимость высоты ступени от их количества при заданной высоте этажа

    Высота подступенка

    По рекомендации специалистов оптимальная высота подступенка должна составлять 150–180 мм, фактически это размер человеческого шага. Данная высота может составлять 150–200 мм. Обычно средняя величина по нормативу равна 160-170 мм.

    Оптимальный диапазон уклона лестницы выделен зеленым цветом

    Ширина ступени

    Чтобы не возникло травм в результате неверно подобранной ширины ступеней, нужно правильно ее рассчитать. Исходя из многолетней практики, ширина детали должна быть в пределах 220 – 400 мм.

    Для определения более точного значения можно воспользоваться определенной формулой. Нужно взять среднюю ширину человеческого шага (600 – 640 мм) и вычесть из нее высоту подступенка, умноженную на 2, т.е. 640 – 2х175 = 290 мм. Этот показатель будет оптимальным для перемещения.

    Ширина марша

    По правилам безопасности для удобного передвижения людей пролет должен быть шириной не меньше 80 см, но лучше принять не менее 90 см. Для удобной переноски мебели этот показатель для частного жилого дома должен быть 100 – 120 см.

    Длина лестницы в плане

    Для расчета этого параметра нужно умножить количество ступеней и ширину проступи. В нашем примере получится 29х17= 493 см. То есть лестница выходит довольно длинной и при устройстве одного марша потребуется помещение не менее 6 метров. В небольшом срубе или деревенском доме нужно будет делать 2 марша с 90 или 180 градусным поворотом.

    Между маршами монтируется площадка или ставятся поворотные ступеньки. Если не получается выполнить расчет самостоятельно, можно воспользоваться специальной программой, представленной чуть ниже, где наглядно будет отражаться локализация лестничных деталей.

    Размер потолочного проема

    При строительстве лестницы из деревянного массива нужно помнить о расчете проема потолка, чтобы при поднятии наверх не пришлось нагибаться. Такой показатель будет зависеть от уклона, который влияет на удобство при перемещении и подбирается индивидуально.

    Оптимальным считается уклон 23-36 градусов, но часто не получается соблюсти необходимый угол из-за малой площади помещения (чем более крутым будет уклон, тем меньше площади он будет занимать).

    От угла лестничного марша будет зависеть величина проема в области потолка. Так, для складной конструкции потребуется небольшой проем, а для большего уклона потребуется более значительный (до 2 м).

    Размер проема в перекрытии определяется исходя из минимально допустимого значения для прохода человека

    Длина косоура

    Для определения длины косоура применяется формула Пифагора: (длина лестницы в плане)²+ (высота лестницы)²= (длина косоура)².

    Определение длины косоура

    То есть при длине 493 см и высоте 300 см получим следующее: L=√(4932 + 3002) = 577 см (показатель берется с запасом – 580 см).

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства вы можете воспользоваться удобным и наглядным онлайн-калькулятором расчета деревянной лестницы.

    Выбор материала

    После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.

    Изготовление деталей и монтаж лестницы

    Технология монтажа включает в себя изготовление и установку всех элементов лестничной конструкции в соответствии с чертежом.

    Сборка тетивы или косоуров

    На приготовленных досках нужно отметить длину и отпилить лишнее. На бруске с помощью угольника размечают высоту подстепенка и ширину проступи с убавкой 2-4 см.

    Разметка цельного косоура

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Выемки для ступеней выпиливают электролобзиком или пилой. Далее приставляют заготовку к месту монтажа так, чтобы нижний край упирался в пол, а верхний – в перекрытие. Запилы под ступени должны находиться горизонтально, без «завалов». После этого рекомендуется отшлифовать поверхность бруска, выполнить фрезеровку, закругляя внешние края.

    Для оптимальной жесткости иногда может потребоваться 2, 3 или 4 косоура, число которых подбирается в зависимости от ширины лестницы. Иногда проще заказать готовый несущий каркас, куда будут входить все элементы с вырезами, обозначенные номерами для состыковки в соответствии со схемой.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки монтируют в подготовленные запилы косоура, выравнивают и зашкуривают. Закрепление выполняют с помощью саморезов, которые после можно зашпаклевать или закрыть отделочным материалом.

    Варианты крепления ступеней к тетиве

    После фиксации подступенков устанавливаются заранее фрезерованные ступени, длина которых должна превышать расстояние между парой крайних косоуров на 1-2 см. Ширина элементов должна быть на 2-3 см больше гребеночного выступа. Крепление ступеней к подступенкам и косоурам осуществляется на саморезы, шляпки которых должны быть утоплены в дерево.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж ограждений

    Придать конструкции завершенный вид можно с помощью вспомогательных деталей. Для этого могут применяться резные, прямые, фигурные деревянные и металлические ограждения.

    Схема крепления ограждений

    Установка столбов с балясинами считается сложной задачей, где требуется точная разметка с подгонкой. В ступеньке отверстие для шканта размечается на расстоянии от края, равном ½ ширины основания балясины. Затем на ступенях делают отверстия и вклеивают в них шканты (они должны выступать на 1-1,5 см от поверхности).

    Крепление балясин на шканты

    После этого по диаметру шканта надо сделать отверстия в основе столбов и балясин, промазать их клеем. Все элементы насаживают на шканты с регулировкой по вертикальному уровню. Далее подготавливают поручни, обрезая края под нужным углом и фрезеруя их с нижней стороны. Для стыковки с опорами на срезе элемента высверливают отверстия. Поручень устанавливается на вклеенный в опорный столб шкант.

    Крепление балясин с перилами

    Далее балясины промазываются клеем, а сверху на них укладываются поручни в паз. И хотя фиксация в паз довольно надежна, рекомендуется зафиксировать стык тонкими саморезами.

    После высыхания клея лестницу нужно покрыть антисептической грунтовкой, затем поверхность обрабатывается прозрачным лаком или краской. Можно поставить декоративный плинтус. В винтовой лестнице можно выполнить оформление осевой опорой в виде бревна или балки, установить гнутую тетиву для опоры ступенек. Цена такой конструкции будет высокой, так как в производстве применяется вязкая гибкая древесина, но финальный эффект того стоит.

    Читайте также:
    Как сделать парник: 8 конструкций и море идей

    Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками?

    Приставная лестница – необходимый предмет обихода в частных хозяйствах. Без нее будет трудно обработать дерево от вредителей или собрать урожай в саду. Она нужна, если требуется попасть на чердак или, наоборот, спуститься в погреб. Можно, кончено, купить ее в магазине. Но гораздо проще изготовить самостоятельно. Ведь для этого понадобиться немного денег и времени, а сделать приставную лестницу сможет даже новичок в столярном деле.

    В нашей статье вы прочитаете о том, какие требования выдвигаются к приставной лестнице, какие материалы понадобятся для ее сооружения и познакомитесь с подробным мастер-классом по ее созданию.

    Требования к приставной лестнице

    Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

    • Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
    • Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

    Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.

    К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

    Материалы

    Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

    • Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
    • Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
    • Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
    • Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
    • Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

    Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.

    Конструкция

    Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

    • Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
    • Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
    • Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
    • Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

    Безопасность

    Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

    • Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
    • Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
    • В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
    • Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

    Что понадобится?

    Перед началом работы нужно убедиться, все ли материалы и инструменты есть в наличии. Тогда можно сразу же приступать к делу, не отвлекаясь на поездки в магазин за недостающими составляющими.

    Для работы понадобятся такие материалы:

    • Брус 60х40 мм – 2 шт. Из них будут сделаны 2 тетивы. Длина брусьев подбирается в зависимости от своих пожеланий. Но, как уже говорилось выше, высота не должна превышать 5 метров по требованиям безопасности. Оптимальное значение – 2,8-3,6 м.
    • Брус 50х35 мм. Будет использован для перекладин. Определить, сколько понадобится такого бруса, просто – согните ногу в колене, измерьте расстояние от пола до ступни. Затем разделите длину лестницы на участки, равные полученному значению. Не забывайте о том, что первая перекладина должна быть на высоте 40 см от пола.

    После того, как материалы рассчитаны, нужно позаботиться об инструментах. Для работы понадобятся:

    • молоток;
    • маленький топорик, в идеале – плотницкий, у которого обух выполнен в виде молотка;
    • саморезы;
    • дрель;
    • ножовка.

    Важно! Если все-таки вы решили применять гвозди, то выбирать лучше стальные, с головкой под потай и анодированным покрытием. Не следует покупать чёрные, каленые гвозди. При сильной нагрузке они могут лопнуть.

    Как делать не нужно?

    Зачастую самодельные лестницы выполнены неправильно. Большинство из них делаются таким образом:

    • Подыскиваются брусья подходящего сечения.
    • Нарезаются по размерам будущего изделия.
    • Конструкция сбивается самым простым способом – гвоздями внакладку.

    Такой вариант изготовления неправильный. Ступень держится на гвозде, который со временем может поржаветь, что приводит к поломке изделия и травмам. Использование для крепления нескольких гвоздей, шурупов или сквозных шурупов с гайками тоже не спасает ситуацию.

    Пример неправильной приставной лестнице можно увидеть на этом фото:

    Предлагаем подробный мастер-класс правильного изготовления приставной лестницы.

    Схема изготовления

    Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

    1. Зарубки на тетиве

    На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

    Читайте также:
    Как правильно провести водопровод в квартире

    Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

    Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

    2. Шлифовка и покраска зарубок

    Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать. Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин. Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

    3. Изготовление верхней и нижней ступенек

    Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

    На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

    4. Подготовка брусков под остальные ступеньки

    После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

    5. Сборка

    На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

    Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами. При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной.

    Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

    6. Финишная обработка

    После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как справиться с конденсатом на потолке

    Где может появляться конденсат? Да где угодно — на лоджии, в гараже, бане, размещённой на хозяйственном дворе.

    О чём свидетельствует эта неприятность? Чаще всего о том, что специалисты уделили недостаточно внимания утеплению кровли или потолочной поверхности внутри помещения. Повышенный уровень влажности в строении также может влиять на этот процесс. Как известно, капли появляются во время совмещения пара с любыми предметами или конструкциями. Чем выше влажность, тем ниже температура «точки росы» — так называется конденсат в народе.

    Самая распространенная причина появления конденсата – это высокая абсолютная влажность в комнате

    Чем грозит скопление водяных капель? Безусловно, порчей материала и ремонтных работ, которые, скорее всего, не так давно производились. Строительные конструкции, регулярно подвергающиеся воздействию жидкости, отсыревают, покрываются плесенью и другими вредными бактериями, а также способствуют значительному ухудшению теплоизоляционных параметров.

    В большинстве случаев конденсат оседает на потолке в углах помещений, а также в комнатах, которые имеют железобетонные рейки и перекрытия, снабжены металлическим каркасом. «Вспотевшие» окна приходилось видеть практически каждому собственнику квартиры или дачи, конденсат на стеклопакетах — частый гость, от которого трудно избавиться в одночасье. Любит он оседать и на трубах, вне зависимости от материала, из которого они сделаны.

    Иногда избежать появление конденсата на потолке крайне сложно. Обезопасить себя можно, с особой тщательностью продумав вентиляционные ходы или воздушную прослойку.

    Для того чтобы ответить на вопрос «как убрать конденсат с потолка», необходимо правильно установить причину, которая способствовала появлению конденсата.

    Почему появляется конденсат?

    Возможные причины

    К основной причине появления конденсата относят низкую температуру поверхности, при совмещении с которой пар, который содержится в воздухе, оседает на потолочном покрытии. Мастера устанавливают широко распространённые первопричины образования излишней влаги:

    • плохо спроектированная и непродуманная конструкция вентиляции;
    • отсутствие или неполная защита изоляционного слоя;
    • неверное расположение изоляционных слоёв.

    Несмотря на то что с каждым днём строительный рынок расширяется, создаются новые технологии ремонтных работ, а конкуренция среди специалистов растёт, сегодня вовсю практикуется строительство, которое пренебрегает важными требованиями застройки, к примеру, в дома закладываются минимальные по величине отверстия для обеспечения вентиляции.

    Объясняется это тем, что подобная методика позволяет сэкономить на отоплении для коттеджа или многоэтажки. Дом сдаётся в эксплуатацию, потребитель оплачивает услуги и сталкивается с проблемой, которая становится его личной. Излишняя жидкость, содержащаяся в воздухе, не в состоянии проникнуть через малюсенькие щели, а значит, ей остаётся только осесть на внутренней отделке потолка.

    Некоторые здания вовсе не имеют теплоизоляции и лишены малейшей влагозащиты. Любой перепад температур извне влечёт за собой появление капель.

    Конденсат, возникший на потолке, приводит к образованию плесени, а следовательно, и к дорогостоящему ремонту

    Читайте также:
    Как почистить зеркало в домашних условиях

    Случается и так, что застройщик схитрил при выборе утеплителя и преднамеренно заложил дешёвый, но некачественный материал, впоследствии ведущий к промерзанию потолочного покрытия и соответственно образованию конденсата. Именно поэтому при покупке нового жилья или его постройке следует уделить данной проблеме должное внимание. Помните, что микроклимат, царящий в помещении, влияет на здоровье лиц, проживающих в нём.

    Когда при проведении ремонта одни места более утеплены и защищены, а другие нет, создаётся перепад температур, и конденсат проступит именно на холодных участках. Такие огрехи происходят в домах, на которых крыша наклонена под большим углом. Любая, даже самая качественная гидроизоляция с течением времени рискует попросту скатится вниз, а значит, снова появятся вышеуказанные холодные места.

    Как можно избежать неприятной ситуации?

    Поскольку многие уже столкнулись с конденсатом на потолке, опытные мастера выделили ряд рекомендаций, которые помогут тем, кого ещё не постигла участь борьбы с надоевшей влагой.

    1. Всегда проверять вентиляцию. Обратив внимание на такой, казалось бы, незамысловатый аспект, вы убедитесь, что большинство вентиляционных систем в городских квартирах работают не в полную мощь, а некоторые вовсе не работают, и уже давно.
    2. Определять показатель влажности в комнатах. Если уровень превышает разрешённые 40%, капли образуются именно по этой причине.
    3. Проверяйте качество использующихся утеплителя и влагоизоляции. На устранение этого недостатка потребуется гораздо больше затрат, процесс этот трудоёмкий и основательный.

    Если конденсат уже появился

    Что можно предпринять?

    Когда проводить профилактические мероприятия уже поздно, нужно действовать по ситуации.

    В основном сильная влажность устанавливается в плохо проветриваемых помещениях. Конденсат замечательно «уживается» с потолками погребов, небольших отдельных строений или зданий по типу сарая или гаража. Балкон в городской квартире — не исключение.

    Прежде всего, принимаемся за изоляцию отделки от охлаждённого перекрытия. Как это можно сделать?

    1. Утепляем с помощью минваты.
    2. Простилаем керамзитом.
    3. Наносим слой кирпичной крошки и её элементов мелкой структуры и формы.
    4. Укладываем пенные утеплители.

    Приступаем к работе

    Убрать конденсат на потолке помогут такие материалы:

    • плёнка из полиэтилена, с учётом периметра помещения;
    • оцинкованное железо для создания «зонта»; задав в поиске Google ключевые слова, можно без труда найти подробное описание и технику изготовления конструкции;
    • трубы из пластика, подойдут и канализационные.

    Потолок в зданиях чаще всего строится на горизонтальной основе, наша цель — достичь некоторого угла наклона, для того чтобы капли могли спокойно стекать с поверхности вниз. В зависимости от того, где располагается уклон, следует устроить так называемый водосток с выходом на улицу, где находится заранее установленная ёмкость для сбора жидкости. Возле гаража удобнее соорудить небольшую ямку-канаву, через которую вода будет поступать в почву. Также необходимо произвести следующие мероприятия:

    • доберитесь до слоя утеплителя и тщательно исследуйте его; если он повреждён, разорван, пропитан влагой и постоянно находится в мокром состоянии, самое время извлечь его и поставить новый, более качественный и износостойкий;
    • выбирая новый утеплитель, обязательно поинтересуйтесь у продавца-консультанта насчёт технической составляющей, данные сведения содержатся в документации, прилагающийся к материалу; помните, что далеко не все теплоизоляционные изделия впитывают избыточную жидкость и быстро высыхают;
    • отдельно стоящее строение можно покрыть сверху кирпичным боем, но ни в коем случае не крошкой;
    • предпочтительно подумать насчёт утепления поверхности стен;
    • если влага забралась во внутренние слои отделки, вам придётся освободить место до самой бетонной плиты и хорошенько просушить участок потолка с помощью специального оборудования, предназначенного как раз для таких целей — тепловой пушки;
    • после утепления следует покрыть потолок листами пенополистирола; стыки и швы между листами шпаклюются; некоторые пробуют использовать пенопласт, однако он совершенно не годится в решении проблемы с конденсатом.

    Особенности работы с потолком на балконе

    Для лоджии следует приобрести материалы, характеризующиеся низкой степенью паропроницаемости. Пенополистирол в этом случае подходит идеально! В более суровых климатических условиях применяются панели толщиной 50–60 мм, южане могут позволить себе покупку плит на 30 мм.

    Пароизоляцию применяют для защиты отделки от проникновения пара, а значит от возникновения конденсата

    Обрабатывается пенополистирол клеем, который подстраховывают дюбеля. Перед нанесением клеевого вещества желательно провести армирование покрытия сеткой из стекловолокна.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как поступить, если на потолке стал появляться конденсат. Будьте бдительны, относитесь внимательно к своему жилищу и здоровью, избавляйтесь вовремя от излишней влаги в помещении!

    Почему образуется конденсат на потолке, и как его убрать?

    Конденсат на потолке не только портит внешний вид интерьера, но и приводит к появлению плесени. Она же, в свою очередь, вредит отделочным материалам и здоровью жильцов. Поэтому от данной проблемы нужно незамедлительно избавляться.

    p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

    Суть конденсата

    Абсолютно сухого воздуха не бывает. В нем всегда содержится определенный процент влажности. Если воздух перенасыщается влагой (переходит точку росы), ее излишки выпадают на поверхность в виде мелких капель.

    p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

    Обычно избыточная влага появляется на поверхности с самой низкой температурой. Связано это с тем, что точка росы — не фиксированное значение, а вариативное.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

    Факт появления конденсата зависит не только от насыщенности воздуха парами, но и от его температуры. Чем холоднее в помещении, тем при более низком проценте влажности выпадет конденсат.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

    Причины появления

    По нормам эксплуатации, для комфортного существования показатели относительной влажности в квартире должны находиться в диапазоне 50–60%. Если нормы строительства и эксплуатации не нарушены, то при таких показателях конденсата быть не должно. Но есть множество факторов, которые могут повлиять на его появление.

    p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

    К основным причинам можно отнести:

    p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

    • чрезмерную влажность. Из-за этого обычно появляется конденсат в ванной комнате;
    • плохое отопление. Из-за этого фактора может образоваться конденсат на потолке в предбаннике, на лоджии, либо в технических помещениях (гараже, подвале и т.п.). При этом может появиться конденсат на балконе даже после утепления (если при ремонте были допущены ошибки, либо туда не было проведено отопление);
    • нарушение технологии при строительстве или ремонте. Например, недостаточное утепление. Холодный потолок в квартире, либо плохая теплоизоляция стен (особенно в угловых комнатах) приведут к тому, что начнет сыреть угол в квартире. При этом плесень от избытка влаги может появляться не только на потолке, но и на стенах, полу и откосах;
    • отсутствие вентиляции. Застой воздуха из-за недостаточного вентилирования, также может стать причиной образования конденсата на потолке;
    • временные явления. К этому пункту относятся все факторы, которые не связаны с ошибками ремонта. Например, в период массовой консервации, из-за чрезмерного количества испарений лишняя влага может оседать на всех поверхностях в квартире. В этом случае влажность уйдет сразу после устранения первопричины.
    Читайте также:
    Какие трубы лучше для водопровода в квартире, водопроводные трубы для горячего и холодного водоснабжения, выбор нужных, из чего делают

    p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

    Если причиной появления конденсата в квартире оказалась повышенная влажность из-за ошибок в ремонте, нет смысла устранять ее, осушивая воздух. Очень некомфортно находиться в доме с чрезмерно сухим климатом (15–30%).

    p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

    Чрезмерная сухость может стать стимулом понижения иммунитета. Лучшим решением в этом случае будет исправление ошибок, допущенных при строительстве.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

    Методы устранения

    Чтобы правильно подобрать способ устранения, нужно изначально выяснить, почему в доме собирается конденсат. Иначе можно потратить массу сил и времени, а потом установить, что капает с потолка совсем по иным причинам.

    p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

    На балконе или лоджии

    Сразу стоит оговориться, что речь идет о застекленной лоджии. Уровень влажности на открытом балконе будет напрямую зависеть от погоды, и бороться с каплями на потолке появляющимися во время дождя или тумана — бессмысленно.

    p, blockquote 16,0,1,0,0 –>

    Также стоит исключить наличие ошибок в процессе ремонта. Незагермитизированные швы либо неправильно подобранный утеплитель могут стать причиной повышенной влажности на лоджии.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

    Если же возникает конденсат на лоджии после утепления и остекления, проведенного по правилам, то тут есть два способа борьбы с этой проблемой:

    p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

    • добавить источник тепла. Это может быть батарея централизованного отопления, либо теплый пол. Но такой метод можно реализовать только при повторном ремонте балкона. В качестве временного решения можно использовать электроковрики с подогревом, либо обогреватели. Этот способ одновременно частично осушает воздух и, за счет повышения температуры, сдвигает точку росы (капли будут появляться при более высокой влажности);
    • установитьдополнительную вентиляцию. Если вариант с обогревом балкона не подходит, то избавиться от конденсата на лоджии можно с помощью улучшения вентиляции. Не обязательно портить свежий ремонт, достаточно чаще проветривать балкон, либо установить на окна специальные клапаны. Но, стоит учитывать, что этот метод в холодный период года приведет к существенному понижению температуры на лоджии, а, следовательно, и в прилегающей к ней комнате.

    Прежде чем решать, как избавиться от конденсата на лоджии, стоит проверить, застеклен ли балкон у соседей сверху. Возможно, влага на потолке просто стекает с верхних этажей (заливает во время дождя, тает снег по весне и т.п.). В этом случае, прежде чем приниматься за ремонт, нужно провести качественную гидроизоляцию потолка на балконе.

    p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

    Заизолировать потолок можно с помощью специальных мастик, либо обычного плотного полиэтилена. При этом стоит учитывать, что плиты перекрытия перед гидроизоляцией нужно будет обработать противогрибковыми составами.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

    Еще одной причиной, почему на застекленном балконе образуется конденсат, могут быть растения. Некоторые используют лоджию в качестве зимнего сада, размещая там цветы и рассаду. Поддержание теплого и влажного микроклимата, необходимого для растений может привести к появлению конденсата на лоджии.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

    Стоит помнить, что изначально эта территория не предназначена для аграрных экспериментов. Поэтому придется выбирать: урожай или ремонт. Сквозняки или изменение температурного режима могут навредить растениям, а сохранение паркого климата на балконе — ремонту.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

    Единственный способ спасти и то и другое: по мере появления вытирать конденсат на потолке балкона. Но это лишь временное решение. Если первопричину не устранить, рано или поздно начнет появляться плесень.

    p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

    В ванной

    Ванная комната по определению самая влажная в квартире. С теплоизоляцией здесь обычно проблем нет, поэтому главным методом устранения излишков пара будет улучшение вентиляции. Сделать это можно тремя способами:

    p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

    • установить принудительную вытяжку. Этот метод может помочь даже в тяжелых случаях, когда конденсат капает с потолка. Главное правильно подобрать мощность вентиляции и проследить за наличием притока воздуха;
    • убрать порог в межкомнатной двери. Способ неоднозначный. С одной стороны, щель под дверью улучшит циркуляцию воздушных масс и понизит уровень влажности в ванной комнате. С другой стороны, высокий порог в случае потопа удержит воду в пределах санузла и убережет остальные комнаты от затопления;
    • добавить в дверь вентиляционную решетку или тулейки. Аналогичный метод, обеспечивающий дополнительный приток воздуха. Но этот способ нравится не всем, так как вентиляционные решетки портят внешний вид межкомнатной двери и ухудшают звукоизоляцию санузла.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

    Если же речь идет об устранении конденсата на потолке в частном доме, то тут может потребоваться дополнительное утепление ванной комнаты (если она угловая). Желательно обследовать дом тепловизором и выявить наиболее проблемные места.

    p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

    Способы повышения теплоизоляции нужно подбирать из того, какую именно часть дома придется утеплять (крышу, потолок, стены, полы и т.д.).

    p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

    Внутри помещения

    Случаев, когда в жилом доме капает со всего потолка (если это не потоп), зафиксировано чрезвычайно мало. Обычно это связано с особенностями климатической зоны и присуще странам с очень влажным климатом. В данном регионе чаще возникает ситуация, когда в квартире мокрый один угол или комната.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 33,1,0,0,0 –>

    Причин может быть несколько, поэтому прежде чем приступать к капитальному ремонту следует найти источник проблемы. Для этого нужно поэтапно проверить функционирование вентиляционной системы:

    p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

    • не забиты ли вентиляционные каналы. Сделать это просто, достаточно поднести к вентиляционной решетке зажженную спичку или зажигалку. Если пламя откланяется к решетке — засоров нет, если же оно не реагирует — канал нуждается в чистке (занимаются этим работники ЖЭКа, самим туда лучше не лезть);
    • не нарушена ли в квартире циркуляция воздуха. Современные межкомнатные двери оснащены не только порогами, но и уплотнительными резинками по периметру дверной коробки. Эти нюансы повышают шумо- и теплоизоляцию комнат, но нарушают циркуляцию воздушных масс. Изменить сложившуюся ситуацию можно с помощью вентиляционных решеток;
    • обеспечен ли достаточный приток воздуха с улицы. С современными окнами и входными дверями та же ситуация — наличие уплотнительных резинок полностью изолирует квартиру. Для того чтобы вытяжка корректно выполняла свои функции, помимо оттока воздуха, должен быть и достаточный приток. Решается этот вопрос пробуриванием дополнительного канала и установкой нагнетательного вентилятора, либо монтажом вентиляционных клапанов на окна.
    Читайте также:
    Какие этапы строительства каркасного дома необходимы? Пошаговая инструкция +Видео

    Если с вентиляционной системой проблем нет, нужно искать первопричину в теплоизоляции дома. Для этого его нужно проверить тепловизором. Данный агрегат достоверно укажет проблемные места, влияющие на образование конденсата в доме.

    p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

    Бездумно утеплять потолок и стены не следует. Перед ремонтом следует подобрать вид и рассчитать необходимый слой утеплителя. Расчет производится таким образом, чтобы после ремонта точка росы оказалась за пределами квартиры.

    p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

    Если необходимых знаний для проведения подобных расчетов нет, лучше обратиться в специализированные фирмы. Иначе влажность после ремонта в квартире может остаться на прежнем уровне.

    p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

    Также стоит учитывать внешние факторы. Причиной конденсата может стать раскидистое дерево, полностью покрывающее частный дом — создавая тем самым повышенную влажность вокруг крыши и стен.

    p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

    Забитая или испорченная труба водостока, вода, стекающая по крыше и стенам, также может являться той причиной, по которой капает с потолка.

    p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

    В новом доме

    По технологии строительства, дом должен строиться на протяжении нескольких лет. В первый год сооружается фундамент. После того, как он устоялся, возводится коробка. И лишь на третий год начинается отделка.

    p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

    При возведении многоэтажных домов сроки более или менее выдерживаются, а вот при частном строительстве хозяева спешат поскорее закончить дом. Итогом такой спешки становится конденсат в частном доме.

    p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

    Его появление связано с тем, что с завода блоки обычно приходят с довольно высоким процентом влажности. Если поспешить с отделкой и не дать стенам и фундаменту избавиться от остаточной влаги, может создаться парниковый эффект.

    Снаружи на стенах — воздухонепроницаемый сайдинг, либо аналогичные материалы. Вентилирование через проемы невозможно, потому что там герметичные окна и двери с уплотнителями. Зато изнутри ведутся влажные черновые работы (заливка стяжки, выравнивание стен штукатуркой и т.п.).

    p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

    Закономерный итог такого строительства — образуется конденсат на потолке, по окнам текут струйки воды, а в углах нового дома образуется плесень.

    p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

    p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

    В этом случае есть четыре варианта, как убрать конденсат в доме:

    p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

    • соблюдать технологические нормы строительства;
    • использовать для внешней отделки «дышащие» материалы, либо делать вентиляционные швы;
    • на всем этапе отделки держать окна в режиме проветривания;
    • на период ремонта установить в доме мощную принудительную вентиляцию.

    Все методы довольно действенные, но как именно избавляться от конденсата в доме, нужно выбирать, исходя из конкретной ситуации.

    p, blockquote 49,0,0,1,0 –>

    p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

    Если этап просушки материалов будет проведен верно, в дальнейшем конденсат на потолке в квартире появляться не должен. В случае игнорирования данного этапа, борьба с конденсатом и плесенью может продолжаться на протяжении многих лет.

    Отчего появляется конденсат на потолке в ванной и как это исправить

    «Точка росы» — вот такое красивое название носит серьезная проблема, с которой сталкиваются собственники жилья. «Плачущий» потолок в ванной комнате явление достаточно распространенное. Однако немногие владельцы жилья обращают внимание на эту проблему, считая конденсат «мелочью» и побочным эффектом от повышенной влажности комнаты. Такая халатность часто имеет негативные последствия и приводит к серьезным проблемам. Излишняя влага грозит порчей отделки помещения, отсыреванием стен и потолка, появлению плесени и других вредных бактерий, ухудшению теплоизоляции и т.д.

    Бороться с конденсатом на потолке ванной комнаты можно и нужно! Но сначала нужно разобраться в основных причинах скопления влаги. Ниже мы расскажем о них подробнее.

    1. Почему появляется конденсат?
    2. Как избавиться от конденсата?
    3. Систематическое проветривание помещения
    4. Утепление потолка и стен
    5. Усиление вентиляции
    6. Дополнительное отопление

    Почему появляется конденсат?

    Причин «плачущего» потолка немного, но все они достаточно серьезны и имеют прямое отношение к перепадам температур:

    • Отсутствие или недостаточность конструкции вентиляции;
    • Отсутствие защитного слоя изоляции;
    • Неверное расположение изоляционного слоя;
    • Недостаточная работа отопительной системы в помещении ванной комнаты.

    Вот основные источники появления конденсата на поверхности потолка. Скажем сразу – бороться с ними удовольствие не дешевое, но если вы не станете откладывать проблему «на потом» и сразу приступите к ее решению, то траты на ремонтные работы многократно сократятся.

    Как избавиться от конденсата?

    Систематическое проветривание помещения

    Сырость и плесень категорически не переносят свежий воздух, поэтому возьмите себе за правило проветривать помещение хотя бы два раза в день. Отлично, если в ванной есть окно, тогда проблем с доступом свежего воздуха не будет. Если такой роскоши в виде оконного проема нет, то просто оставляйте дверь в ванную комнату открытой.

    Утепление потолка и стен

    Если вы живете в частном доме или на последнем этаже многоквартирного дома то, скорее всего холод поступает к вам через плохо утепленный потолок. На изоляцию придется потратить немало, зато результат будет практически 100%. Утеплять потолок и стены лучше всего снаружи, так пенополистирол максимально защитит помещения от холода и не позволит скапливаться конденсату между пенопластом и стеной.

    Усиление вентиляции

    Чтобы наладить воздухообмен в ванной комнате и расправиться с конденсатом, в обязательном порядке прочистите вентиляционные пути. При необходимости установите вентилятор принудительной вентиляции или на крайний случай включите вытяжку на кухне и откройте дверь в ванную комнату, чтобы поток воздуха вытянул влагу.

    Читайте также:
    Как сделать водопровод в частном доме своими руками

    Дополнительное отопление

    Если стандартной системы отопления недостаточно, а установка индивидуального газового котла вам не по карману, то присмотритесь к альтернативным вариантам – конвектору или радиатору. На пользу пойдет и установка электрического полотенцесушителя, он будет «подсушивать» комнату и выступать в роли отопительного прибора.

    Теперь, когда вы знаете о «подводных камнях» конденсата в ванной комнате, и способами борьбы с ним, старайтесь внимательнее относиться к своему жилью, ведь от своевременного устранения проблем зависит не только ваш бюджет, но и здоровье домочадцев.

    Борьба с сыростью и конденсатом в доме и на даче

    Сырость и конденсат

    Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

    Проникающая сырость

    Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

    Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

    Плохая вентиляция усугубляет проблемы, связанные с появлением конденсата.

    Заплесневелый участок на внутренней поверхности наружной стены обычно является первым признаком проникновения сырости.

    Факторы проникающей сырости

    Выкрашивание раствора и повреждение сливов (элементов кровли) может стать причиной проникновения сырости.

    Забитые грязью или сломанные желоба позволяют воде просачиваться через кирпичную кладку.

    Затекание воды через щели и дыры в поврежденной крыше и пропитывание влагой несущих деревянных конструкций чревато сыростью и гниением древесины.

    Восходящая сырость

    Причиной служит вода, пропитавшая пол и стены; сырость тогда, как правило, покрывает поверхность шириной до одного метра над уровнем земли. Это постоянная проблема, даже в сухую погоду.

    Основные участки, которые нужно контролировать на предмет увеличения сырости, — гидроизоляционная прослойка вокруг стен и влагозащитная пленка на первом этаже. Более старые домовладения, часто построенные и без того, и без другого, могут способствовать повсеместному распространению сырости.

    Если материалы, из которых построен такой дом, приходят в негодность или получают повреждения в результате смещения его конструктивных элементов, то их можно заизолировать, однако этого нельзя сделать с пятнами сырости, возникающими в местах, куда проникает вода.

    Слой гидроизоляции, толщина которого меньше 150 мм, позволяет воде пройти над его поверхностью, просочиться через стены и в конечном итоге стать причиной возникновения пятен сырости на уровне плинтусов. Если гидроизоляция соприкасается со слоем наружной или внутрикомнатной штукатурки, то сырость поднимется выше плинтуса. Пространства, заполненные щебнем, грунтом или растениями, прижимающимися к стене, также могут способствовать проникновению сырости.

    Щели между каменной кладкой проема и периметром деревянной оконной рамы, без сомнения, пропускают дождевую воду, которая, в свою очередь, приводит к появлению пятен сырости.

    Нагнетание силиконового слоя на внутреннюю поверхность стены; чтобы сделать это, вам потребуется помощь специалистов.

    Водяные испарения от хозяйственных работ могут стать причиной возникновения конденсата.

    Конденсат — характерная особенность нашего современного, хорошо защищенного от влаги и сквозняков жилья, однако в целях сохранения дома и состояния здоровья вашей семьи очень важно контролировать появление конденсата.

    Конденсат

    Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, — такую как стена, обращенная к леденящим зимним ветрам, — или на керамическую облицовочную плитку, то в результате образуется конденсат.

    Конденсат свойствен ванным комнатам и кухням, где происходят мытье, стирка и приготовление пищи. Борьба с конденсатом будет успешной при точном балансе между хорошей вентиляцией и адекватным отоплением, но поскольку современный дом все время теплый и хорошо защищен от проникновения влаги и ветра, то очень часто уровень вентиляции остается недостаточным. Ключ к успеху — эффективная вентиляция, при которой, тем не менее, не исчезает драгоценное тепло.

    Если вы не уверены, во что трансформируется проблема повышенной влажности — в конденсат или в сырость, — положите кусок алюминиевой фольги на влажное место, герметично заклейте его по краям скотчем и оставьте на 48 часов. Конденсат появится в виде капелек воды на поверхности фольги; проникающая или поднимающаяся сырость создаст бисеринки влаги под фольгой. Тест с алюминиевой фольгой для определения природы проблемных пятен: сырость или конденсат?

    Борьба с сыростью и конденсатом

    Никогда не следует игнорировать сырость и конденсат, поскольку эти стихийные явления не исчезают сами по себе и, конечно же, являются признаком более серьезных проблем. Часто средство борьбы с сыростью и конденсатом может быть простым и недорогим, однако в таком случае можно всего лишь устранить последствия этих проблем на некоторое время, а потом потребуются реальные усилия, — когда дело дойдет до приведения помещений в порядок и ликвидации причин.

    Гидроизоляция стен нанесением водонепроницаемого слоя. Обметите и почистите стену, а также удалите налет плесени. Заделайте все щели на поверхности. Кистью нанесите водонепроницаемый слой: покройте им всю стену снизу доверху.

    Гидроизоляционная прослойка

    Первая линия обороны против сырости — эффективная гидроизоляционная прослойка в сочетании с влагозащитной пленкой, оборудованная при поддержке хорошей системы трубопроводов и желобов для стока дождевой воды, а также водопроводной системы.

    Вентиляция — ключ к предотвращению проблем, из-за которых появляется конденсат. Соответствующий объему помещения воздушный поток должен обеспечиваться конструкцией самого строения посредством софитных вентиляторов и пустотелых (дырчатых) кирпичей; в то время как вытяжные вентиляторы будут эффективно удалять теплый и влажный воздух, образующийся в результате таких домашних дел, как приготовление пищи, стирка белья и водные процедуры.

    Устранение сырости

    Эту проблему можно искоренить только после того, как будет установлена и устранена причина появления проникающей сырости. Средство для борьбы с восходящей сыростью, обусловленной отсутствием или повреждением гидроизоляционной прослойки и влагозащитной пленки, не такое уж и простое: единственный выход — соорудить новую гидроизоляционную прослойку или сделать капитальный ремонт дома.

    Читайте также:
    Кислотоупорный кирпич: что это за материал?

    Однако соорудить гидроизоляционную прослойку в виде перемычки достаточно легко. Если причиной сырости является высокая поверхность земли, выкопайте между находящимся на ее уровне внутренним двориком или дорожкой и вашим домом траншею шириной 15 сантиметров, а потом заполните ее гравием: это поможет быстрее отвести дождевую воду.

    Когда вы подозреваете, что причиной сырости является строительный мусор в полости пустотелой стены или грязь на поверхностях анкерных соединений, вытащите из кладки стены несколько кирпичей, и вы получите доступ для удаления мусора или выдалбливания раствора, застрявшего внутри. После замены пустотелых (дырчатых) кирпичей нанесите на них слой водоотталкивающего материала.

    Гидроизоляционная прослойка должна быть свободна от земли, строительного мусора и от вьющихся по стене растений.

    Последствия

    Чтобы высохнуть, стенам и полам может потребоваться до одного месяца на каждые 25 мм их толщины, в то время как слой старой штукатурки, если он сильно загрязнен минеральными солями от восходящей сырости, будет продолжать абсорбировать влагу из воздуха.

    Замена штукатурки в помещении как профилактический ремонт рекомендуется в крайних случаях, но с этим следует повременить как можно дольше, чтобы дать стенам возможность полностью высохнуть. Попробуйте применить средство для удаления плесени, которая появляется вследствие сырости или конденсата, для внутренних поверхностей стен.

    Способы создания гидроизоляционной прослойки

    Существует много способов сооружения гидроизоляционной прослойки — от применения рулонных и мастичных материалов, которые внедряются в кирпичную кладку, и до полимерных растворов, закачиваемых в стены через специальные отверстия.

    Теоретически эту работу можно сделать самостоятельно, однако борьба с восходящей сыростью редко бывает простым делом. Здесь стоит обратиться за советом к профессионалам. Если на ваш дом получена закладная, то кредитор может также потребовать гарантий, которые исключают выполнение данных работ самостоятельно. Стандарты качества этих работ настолько же важны, как и используемая система ипотечного кредитования, поэтому нужно сделать выбор в пользу компании с хорошей репутацией, которая предлагает застрахованные гарантии.

    Установка пленочной гидроизоляции

    С такой работой сможет справиться любой компетентный «самоделкин». Установка новой гидроизоляционной пленки предусматривает удаление старой напольной плитки и укладку новой, что является тяжелым, однако самым эффективным методом гидроизоляции цементного пола.

    Пол можно также изолировать, положив на него в несколько слоев влагостойкий полиуретан, однако очень важно, чтобы сначала все пятна с течью были полностью герметизированы гидравлическим цементом. Третий вариант — нанести на старую поверхность двухслойное покрытие прорезиненной битумной мастики, затем сделать на этой поверхности песочно-цементную стяжку, что поднимет уровень пола примерно на 50 мм.

    Какой бы метод вы ни выбрали, гидроизоляционный материал должен подниматься по примыкающим стенам, чтобы он соприкасался с пленочной изоляцией, если она существует. Проблема сырых полов, вызванная подъемом уровня грунтовых вод, которые, как правило, воздействуют на подвалы, является более серьезной и требует конструктивных гидроизоляционных средств или гидроизоляции подвального помещения, что определенно должны делать специалисты.

    Установка гидроизоляционной прослойки. Полимерная гидроизоляционная прослойка закачивается в просверленные в линию отверстия, отстоящие друг от друга примерно на 115 мм. После закачки в стену полимерные компоненты наслаиваются друг на друга и создают сплошной непроницаемый барьер. Когда жидкость высохнет, просверленные отверстия заделываются раствором; потом оштукатуренную поверхность можно покрасить.

    Борьба с конденсатом

    Хорошо вентилируемая вытяжка над кухонной плитой может удалить пар от приготавливаемой пищи, но в тех местах, где испаряется большое количество воды, — например, когда вы принимаете душ, — самое лучшее средство для его удаления — вытяжной вентилятор.

    Чтобы такой вентилятор работал быстро и эффективно, он должен быть правильно расположен в помещении и иметь соответствующие размеры. В кухне такой вентилятор должен совершать от 10 до 15 циклов воздухообмена в час; эта цифра должна быть увеличена от 15 до 20 обменных циклов для электрического бойлера в душевой комнате. Просто умножьте объем комнаты на необходимое количество циклов воздухообмена и ищите вентилятор, производительность которого обеспечит такую же кубатуру воздуха в час (м³⁄час).

    Вытяжной вентилятор необходимо установить на стене как можно выше и как можно дальше от основного источника приточной вентиляции. Как правило, идеально подходит место, диагонально противоположное входной двери. Более интенсивный процесс образования конденсата можно облегчить посредством электрического влагоотделителя или предотвратить при помощи комплексной системы вентиляции дома, управляемой термостатом.

    Вытяжка над кухонной плитой удаляет пар от приготавливаемой пищи.

    Конденсат на потолке: Как устранить быстро и навсегда

    Одним из самых неприятных строительных просчетов является выпадение конденсата на потолке, что приводить к появлению плесени и разрушению конструкций.

    Есть одна крайне неприятная проблема в помещениях —конденсат на потолке. Встречается она довольно часто, особенно на последних этажах многоквартирных домов.

    Сырость на потолке

    • Раскрываем суть проблемы
    • Конденсат в ванной комнате
    • Конденсат в других помещениях квартиры
    • Устранение проблемы

    Раскрываем суть проблемы

    Дело в том, что возникновение капель на потолке и сырость в углах комнаты, плавно переходящая на поверхность потолка — это не результат жестких погодных условий или неправильной эксплуатации жилищного помещения.

    Конденсат является следствием чересчур большого перепада температур в помещении. Есть такое понятие — точка росы. Вообще-то ни для какого помещения нет конкретного значения того перепада, при котором возникает конденсат. Точка росы — это комплекс обстоятельств, то есть причин, следствием которых и является возникновения капель на поверхности.

    В эти причины входит: интенсивность изменения температуры вне помещения, интенсивность изменения температуры внутри помещения, насыщенность воздуха водяными парами (то есть его влажность), температура в помещении, циркуляция воздуха и скорость его потока. В общем, дело это сложное и трудно объяснимое.

    Главное, чтобы вы поняли: специально воссоздать такие условия невозможно. Что мы имеем в виду. Обычно такое явление возникает в то время, когда на улице начинается понижение температуры воздуха, и происходит интенсивное охлаждение элементов конструкции здания.

    А в помещении температура не меняется или же становится выше, потому как подключается центральное отопление, или вы включаете обогреватели. Так вот, этот перепад температуры сам по себе ничего не вызывает, а вот влажность воздуха — да.

    Читайте также:
    Кованые беседки для дачи и их преимущества

    Когда у вас в умывальнике течет вода, когда вы поливаете цветы, когда стоит чашка чая на столе, когда вы моете посуду или стираете, даже когда дышите, вы насыщаете пространство вокруг себя водяными парами. Человеку комфортно в помещении при влажности воздуха 60%, а если она выше, например, 85–90%, то это плохо для легких, и дышать вы будете с затруднением, особенно пожилые люди. Если же она ниже, например, 30%, воздух будет пересушен, и это также вредно для здоровья.

    Вообще, чрезмерно влажный или сухой воздух — это очень плохо, особенно для детей. Да и в любом случае, повлиять на этот параметр очень сложно, нужно подключать либо осушители, либо увлажнители. В любом случае, это нецелесообразно.

    Так вот, теперь к самой сути. Проблему необходимо устранять раз и навсегда, причем быстро. Иначе стена начнет гнить. Если мы говорим про панельный дом из железобетонных конструкций, то там все немного проще. Ну а если про котельцовый, толщина стены в котором 60 см, то там все очень плохо. Если стена с потолком намокла (а обычно они намокают вместе), то все необходимо сушить, причем делать это приходится на протяжении минимум 60 дней, а бывает и 90.

    А теперь о том, как проблему решить: сделать это можно лишь одним способом — утеплить потолок и стену. Другого выхода нет. Но это мы говорим только о том, что касается конденсата, возникшего вследствие внешнего воздействия. Есть и другой случай, о котором мы сейчас и поговорим.

    Конденсат в ванной комнате

    Бывает, конечно, все не так страшно, как описано выше. Но только если мы говорим о помещении ванной комнаты. Там процесс образования влаги совсем другой. Возникает такое явление только в непрогреваемых помещениях, то есть если у вас не установлен полотенцесушитель или батарея, которая не просто стоит для приличия и не греет — встречаются и такие, с температурой 40-45 о С — это, конечно, не подходит.

    Все современные дома снабжены батареями. Есть, конечно, и варианты с тупиковой системой, которая так же неэффективна. Мы говорим про ванные комнаты, где подача горячей воды в смеситель выходит из стояка, врезается в полотенчик, а потом в смеситель, то есть он греет только тогда, когда вы пользуетесь горячей водой. Вообще, это нецелесообразно, и такую систему следует либо врезать в контур отопления, либо совсем демонтировать.

    Ну да хватит об этом, давайте по сути. Ванная комната обычно отделана плиткой. Это красиво, и вода ей не страшна, но все же есть и минус. Любая плитка изготавливается из глины, вне зависимости от того, что утверждает производитель. Чтобы вы понимали, обожженная глина — это самый лучший из строительных материалов проводник тепла. Она совсем не способна его аккумулировать и любое тепло, принятое ею, она тут же отдает, как и кирпич. Если вы сталкивались, то знаете, что это самый холодный из строительных материалов, он не способен удержать ни капли тепла.

    Ну вот, мало того, что сама по себе глина очень холодная, так еще и когда вы принимаете душ, или у вас просто течет горячая вода, то идет пар. Он оседает на вашем кафеле, затем вода начинает испаряться с плитки и еще больше ее остужает.

    В итоге мы получаем очень холодные стены в помещении, которые образуют почти холодильник. Он остужает ваш потолок, и как только вы начинаете пользоваться горячей водой, воздух нагревается, образуется перепад, точка росы. И с потолка у нас начинают свисать капли.

    Бороться с этим при помощи утепления стен, смысла нет, природа образования совсем другая, ну а вот те способы, которые могут реально вам помочь:

    • правильная установка вытяжки — если крайняя точка вытяжки находится на расстоянии более 5 см от потолка, вам следует переделать ее. Сделать это довольно просто при помощи перфоратора или кувалдочки. Пробейте отверстие выше до необходимых размеров, купите новую решетку больших размеров и установите;
    • установка принудительной вытяжки — усилит циркуляцию воздуха в помещении, будет намного быстрее убирать горячий воздух и не даст совершить ему свое «мокрое дело». Этот вариант — решение проблемы, но в таком случае у вас в ванной всегда будет холодно. Вытяжку необходимо брать мощную, причем лучше всего с таймером. Или завести включение на выключатель света, что не так эффективно, потому как в день необходимо проветривать примерно 3 часа;
    • установка полотенцесушителя в контур отопления. Если у вас такого нет, тогда вам придется приобрести электрический полотенцесушитель с таймером, стоит он недорого, потребляет не так много электроэнергии, но решает проблему полностью, так как не дает стенам в ванной комнате остывать;
    • отделать стены в ванной комнате не плиткой, а другим, не холодным материалом. Хотя это, конечно, не выход из ситуации. После покраски стены, например, алкидной краской, на ней также будет осаждаться пар, который, испаряясь, превратит комнату в холодильник, и по сути ничего не изменится. Для этого подходят только специфические отделочные материалы — например, базальтовые утеплительные плиты, натуральное дерево.

    Вот и все, что касается того, как убрать конденсат в ванной. А теперь дальше, к самому интересному.

    Конденсат в других помещениях квартиры

    О причине его возникновения мы поговорили в первом пункте. А теперь о том, что нам с этим делать.

    Как вы уже поняли, возникает он потому, что стены и потолок недостаточно утеплены. При этом, говоря о потолках, мы имеем в виду либо последние этажи многоквартирных домов, либо потолки, которые граничат с необогреваемыми чердачными помещениями.

    Если у вас квартира не на последнем этаже, и с вашими потолками не контактирует внешняя уличная среда, тогда, скорее всего, дело происходит на кухне. А вот там идет тот же процесс, что и в ванной. А теперь у вас вопрос: почему? Ведь там не холодно так, как в ванной, а есть отопление и поддерживается такая же температура, как во всей квартире.

    Читайте также:
    Как создать спальню-кабинет у себя в доме, если работаешь дома

    Но нет, все не так. В то время как вы готовите, под потолком, даже если у вас стоит вытяжка, температура на 10–15 о С выше, чем в помещении на уровне вашего тела. Не верите? Встаньте на стул и убедитесь. А так как точка росы — дело соотношений разных температур, то вы создаете как раз все условия для нее.

    Бороться с такой проблемой на кухне можно только одним способом — с помощью хорошей, мощной вытяжки над плитой, иначе никак.

    Теперь о том, что касается помещения зала или спальни. Если возникает такая проблема в этих комнатах, значит, у вас точно последний этаж многоквартирного дома. Или какой-то другой, но с потолком, который контактирует с улицей. Единственным способом устранения проблемы является утепление потолка и стен.

    Бывает ситуация, когда этаж не последний, но потолок сыреет и плесневеет в местах, расположенных рядом с несущей стеной, которая контактирует с улицей. Значит, в данном случае проблема в стене. Решение точно такое же — утепление. Причем вам придется не просто утеплить площадь стены с улицы, то есть три метра в высоту, а еще и по 60–70 см вниз и вверх, то есть стену соседей, иначе ваша все равно будет промерзать.

    Дело утепления в любом случае дорогое и совершается при помощи альпинистского оборудования. Вы подумали: а почему бы не утеплить внутри? Ох, никого не слушайте, и думать забудьте. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как стена в любом случае будет промерзать, а с внутренней стороны, хоть она и утеплена, никак не будет уличной температуры, чтобы избежать точки росы. Даже по другую сторону утеплителя там будет тепло, и обязательно появится влага.

    Причем она уже не будет высыхать, и начнет у вас гнить стена, и расти будет не просто плесень, а огромная плесень с грибами. Ну а тут уже не далеко и до пневмонии, а с таким «утеплением» вы точно ее заработаете, потому как зацветет уже не просто угол, а вся стена. В квартире возникает стойкий запах прелости и приходится все снимать через несколько лет, выбивать кусок стены, убивать грибок, сушить и так далее. В общем, не вздумайте такого делать.

    Даже если вы расположите утеплитель под гипсокартонным или под натяжным потолком, беда будет та же. Вы думаете: ну и пусть там гниет? Все равно резина ничего не пропустит? Она-то не пропустит, вот только через несколько лет начнут гнить все стены, а потом вам придется потолок снять, а там — ужас. В общем, запомните: утепление должно быть только снаружи!

    Вот мы и поговорили о влаге и о том, может ли она собираться под подвесными потолками. Как вы поняли, в любом случае — да. А теперь о том, что же нам делать.

    Устранение проблемы

    Как вы поняли, утеплять придется снаружи здания. И нет никакой разницы, живете вы на первом этаже, на четвертом или на девятом, да хоть в частном доме.

    В любом случае, работы по внешнему утеплению стен — это работы на высоте, и делать их без профессионального оборудования, страховки и опыта нельзя. Как бы вы ни хотели этим заняться самостоятельно, как бы вы ни были уверены в своих силах, не делайте этого сами.

    Помните, по правилам техники безопасности работы более 1,3 метра над уровнем перекрытия считаются уже работами на высоте, при которых нужна страховка и тому подобное. Потому как падение даже с такой небольшой высоты может привести к смерти или инвалидности. Так что не рискуйте ни в коем случае.

    А теперь давайте поговорим о том, как это делается. Не для того, чтобы вы сами этим занялись, а для того, чтобы знали, что вас ждет и на что придется раскошелиться. Итак, будет несколько этапов работы.

    1. Необходимо заняться поиском фирмы, занимающейся утеплением.
    2. Когда к вам придет замерщик, он снимет размеры и составит смету, в которой должно быть следующее: пенопласт толщиной не менее 50 мм, водостойкий строительный плиточный клей — например, церезит, дюбеля пластиковые–грибок, сетка серпянка для покрытия всей площади пенопласта, шпаклевка, краска.
    3. Затем вам следует заняться утеплением крыши, для этого лучше написать заявление в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Крышей обязаны заниматься они. Вам необходимо будет предоставить им доказательства при написании заявления, поэтому сделайте подробный фотоотчет на свой телефон. Напишите заявление и ждите комиссии. Когда они придут и убедятся в наличии проблемы, то составят акт и назовут время, когда проблема будет устранена.
    4. Теперь к утеплению наружных стен. После того как строители все посчитают, первое, что они сделают, это натянут страховочные стропы и люльки для работ.
    5. Затем они наносят клей на стену здания и приклеивают пенопласт с плотной стыковкой. Если они просто прибивают его на грибки, помните, следует остановить строителей и попросить сделать все как положено. Следует именно клеить пенопласт, иначе работа будет насмарку. Не вся конечно, но эффект будет не тот.
    6. Далее, после того как приклеили, они начинают прибивать «грибки».
    7. Наклеивают сетку, армирующую.
    8. Наносят слой гидроизоляции тем же клеем, причем толщина слоя минимум 3 мм.
    9. Шпаклюют.
    10. Красят.

    Вот и все, дорогие друзья. Как видите, о проблеме мы говорили долго и подробно. Делаем это потому, что дело очень опасное, и его трудно решить. В любом случае, работы влетают в копейку, но сделать это необходимо, потому как это вопрос не только красоты, но и здоровья. И помните, наша статья несет лишь рекомендательный характер и не является прямым указанием к действиям. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: