Лазерный нивелир – использование опыта древних строителей

Какой лазерный уровень выбрать для строительства или ремонта

  • Этапы эволюции
  • Виды лазерных уровней
  • Отзывы

Во все времена люди строили разные здания и сооружения применяя различные специальные измерительные приборы, в том числе одним из главных устройств был строительный уровень для определения вертикальности и горизонтальности конструкции.

Строгая вертикальность и горизонтальность конструкций пожалуй одна из важнейших характеристик устойчивости и безопасности сооружения.

Эти же постулаты применимы и к внутренней отделке помещений, где так же на первом месте стоит точная разметка. В последнее десятилетие у нас происходит бум современной отделки квартир, загородных домов, офисных помещений, торговых центров и прочих помещений.

И как сказано выше, что в ремонте помещений разметка занимает один из важнейших этапов отделки, профессиональные строители стремятся быть в этом этапе и быстрее и точнее.

Но как это им удаётся?

Этапы эволюции

Прогресс не стоит на месте, и в этой сфере не исключение, поэтому на смену обычному всем известному пузырьковому уровню пришёл – лазерный уровень.

Как и многие другие приборы, лазерный уровень проходил свои этапы становления и развития.

Впервые он появился около 15 лет назад, который представлял из себя обычный строительный пузырьковый уровень со встроенным лазерным излучателем, который в свою очередь, проецировал лазерную точку на некоторое расстояние, являясь как бы продолжением строительного пузырькового уровня.

Но такая конструкция не нашла массового применения у профессионалов, так как была не намного производительней и стоила достаточно дорого в районе 5000 тысяч рублей.

Конструкторы решили не останавливаться и идти дальше, и через некоторое время появились ротационные лазерные уровни устанавливаемые вручную.

В отличии от первых лазерных уровней, у ротационного также проецировалась точка, но уже автоматически вращалась по кругу создавая лазерную линию по всему периметру помещения.

Минусом такого лазерного ротационного уровня являлась, маленькая дальность работы (не более 10м), и так же тот факт, что уровень надо было устанавливать вручную по средствам юстировочных винтов, то есть опять же присутствовал “человеческий фактор”, отсюда и низкая точность, что первых модификаций, что и вторых.

Следующим поколением лазерных уровней стали самовыравнивающееся построители точек, которые уже автоматически устанавливались в уровень, по средствам компенсатора, в определённом диапазоне наклона.

То есть в корпусе прибора был установлен маятник, на котором были закреплены лазерные излучатели, а снизу под маятником расположены магниты для быстрой остановки раскачивающегося маятника. Пользователю нужно было только установить лазерный уровень на более менее ровную поверхность, остальное выравнивание доделал бы компенсатор.

Этот принцип и лёг в основу всех будущих лазерных уровней.

Плюсом таких построителей точек стала высокая точность 0,3 мм на 1 метр и не плохая дальность до 40 метров, в сравнении с обычными уровнями это был прорыв.

Но минусы также оставались, а именно плохая наглядность, на разметку уходило так же много времени, большая стоимость доходящая до 10 тысяч рублей, и не полноценная возможность работы на улице на больших расстояниях при солнечном освещении.

Спустя короткий промежуток времени в этом направлении произошёл ещё один прорыв, благодаря обычным призмам. На излучатель, который светил сконцентрированным лазерным пучком света, поставили призму в виде правильного цилиндра, и о чудо, лазерная точка превратилась в лазерную линию!

С этого момента в строительную сферу, с большой скоростью ворвались самовыравнивающиеся лазерные уровни, которые строили лазерные плоскости. По стенам проходили видимые лазерные линии, по которым можно было быстро делать разметку, либо сразу что-то крепить. Для строительства дома или ремонта квартиры, это был идеальный вариант.

Виды лазерных уровней

Самовыравнивающиеся – в свою очередь, сегодня делятся на два вида, которые различаются по типу компенсатора:

1. Это конструкции с уже известным вам маятниковым магнитно-демпферным компенсатором.

2. С более современным и точным электронным компенсатором, действие которого происходит следующим образом: встроенные в приборе электронные инклинометры (датчики уклона) определяют отклонение от горизонтальной плоскости, и при помощи сервоприводов устанавливают компенсатор в нулевую отметку с погрешностью 0,1мм/м то есть 1мм на 10 метров! Это в пять раз точнее чем обычный ватерпас, чувствуйте разницу! (Подробнее о типах компенсаторов)

У современных ротационных уровней с таким же компенсатором точность может достигать 0,05мм/м.

Другая разновидность лазерных уровней – это ротационные.

Это такие специальные лазерные уровни, которые применяются в основном для работы на улице на больших расстояниях до 1000 метров! Вся работа конечно осуществляется с помощью специального приёмника лазерного излучения без него на такие расстояния не будет работать ни один лазерный уровень.

Ротационные уровни в свою очередь так же делятся на не сколько типов.

1. Это устанавливаемые вручную, мы о них говорили уже выше. Такие приборы всё меньше и меньше пользуются спросом и практически отмирают вовсе, так что не будем заострять на них внимание.

2. Полуавтоматические. У данной группы горизонтальная плоскость устанавливается автоматически, а вертикальная вручную. Так же данный вид уходит в прошлое.

3. Автоматические горизонтальные – это самоустанавливающиеся лазерные уровни только с горизонтальной плоскостью без вертикальной, используются для узких задач по горизонтальной разметке. Как правило имеют очень высокую точность и дальность работы.

4. Полностью автоматические – это самая интересная, заслуживающая внимания группа из ротационников.

Практически все лазерные уровни данной группы имеют автоматическое выравнивание как горизонтальной плоскости, так и вертикальной, и имеют большой диапазон работы от 200 до 1500 метров.

Вот в принципе вся классификация этих устройств, тогда встаёт вопрос – “какой лазерный уровень выбрать для дома, а какой для строительства”.

На сегодняшний день действительно на этом рынке представлено колоссальное разнообразие производителей и моделей, поэтому давайте разложим всё по полочкам и выясним, как правильно выбрать лазерный уровень для ремонта квартиры.

Скажу сразу, что цена здесь не всегда играет решающую роль. Главным образом вы чётко должны понимать для каких задач вы собираетесь приобретать данный прибор.

Покупать откровенно дешёвые и те, которые надо устанавливать самому, не советую, это в пустую потраченные деньги и приобретение головной боли.

Выбор надо делать из самовыранивающихся лазерных уровней, это действительно очень удобный прибор, экономящий и время и нервы, с которым справится даже пятилетний ребёнок.

И так, как же выбрать строительный лазерный уровень, взять бытовой или профессиональный?

Читайте также:
Коллектор для водоснабжения: назначение, устройство, критерии выбора и монтаж

Если Вы домашний мастер и все работы у вас сводятся к периодическим мелким работам требующим точной разметки, то брать дорогой прибор не имеет смысла, и вам отлично подойдут уровни типа Firecore 212A .

Для дома можете смело брать в этой ценовой категории до 6000 тысяч рублей и с таким функционалом, как у приведённой выше модели. Выбор из таких нивелиров есть и не маленький, так что вы обязательно подберёте подходящий для себя.

Так же если вы задумали подарить такой прибор, то тоже не прогадаете, так как подобные автоматические лазерные уровни способны решить большое количество задач по разметке с большой точностью и скоростью.

Надо обязательно сказать, что если у вас есть время немного подождать и желание хорошо сэкономить, то рекомендую заказать лазерный уровень с Алиэкспресс, так как буквально за смешные деньги можно купить профессиональный прибор с полным набором функций.

Если Вы профессиональный отделочник и занимаетесь ремонтом помещений, и тоже мучаетесь вопросом какой лазерный уровень выбрать для частых ремонтов квартир, то рекомендую рассмотреть варианты подороже, но и соответственно с максимальным функционалом, такие приборы с хорошей экономией можно также заказать из Китая.

Да, конечно я не сомневаюсь, что вы так же с успехом справитесь с любой задачей по разметке и с более дешёвым уровнем, но всё же с профессиональным получится строить ещё быстрее и точнее, а как мы все знаем время деньги.

Поэтому лучше рассматривать варианты 3D или 4D с дополнительными плоскостями и полноценным лазерным отвесом, который как не крути будет очень уместным дополнением при строительных задачах.

Так же вы по достоинству оцените, если у вашего прибора будет поворотный лимб, с помощью которого, проще простого “отбивать” горизонтальный уровень по периметру помещения.

Не лишним будет режим работы с приёмником, на тот случай если придётся работать на сильно освещённом объекте или на улице до ста метров. Выбор таких приборов так же очень велик, для более лучшего понимания можно посмотреть как пример эти модели: Firecore FIR411G или Fukuda EK-191G. На самом деле их очень много, можно воспользоваться специальным фильтром на сайте и вывести их всех на экран, сделать это можно перейдя на страницу “обзоры лазерных уровней”.

Конечно же, если позволяют средства, то рекомендую выбрать лазерный прибор с максимальными функциональными возможностями: уровень с тремя плоскостями по 360 градусов, с отвесом, с режимом работы с приёмником, а так же с режимом работы с заблокированным компенсатором, который позволяет задавать плоскости под наклоном без сигнализации о разгоризонтировании и возможностью работать на улице.

Такие лазеры есть как с маятниковым компенсатором типа Firecore F94T-XG или Huepar GF360G и др., так и с электронным компенсатором, это лазерные уровни такие как: Firecore FIR-GL8-EA , или к примеру единственный в своём роде электронный лазерный уровень Huepar DT03СG с конусными призмами очень серьёзного и известного бренда в Европе и др.Последние имеют ряд существенных преимуществ.

Профессиональных лазерных уровней большое количество, выбор на любой вкус, много разных промежуточных моделей с различным функционалом, но основные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе лазерного уровня описаны выше.

Да, не так давно появились новые 4D уровни с четырьмя плоскостями по 360°. Это лазерные уровни с конусными призмами, у которых 2 вертикальные плоскости, и 2 горизонтальные. Для примера можете рассмотреть Fukuda MW-94D-4GX или Huepar 904DG. У последнего кстати появился ещё одна модификация с экраном, на который выводится угол наклона корпуса.

Если же Вы профессиональный строитель и Ваша сфера работы связана с частой наружной разметкой (строительство больших фундаментов, отделка фасадов, строительство дорог, мостов и другое), то лучше выбирать из автоматических ротационных нивелиров. Как правило всё отличие этих устройств друг от друга сводится к дальности работы и точности, отсюда соответственно и разная цена, которая может варьироваться от 20 000 до 200 000 тысяч рублей, ну и конечно же от логотипа на приборе.

Недорогой вариант можно подобрать в зависимости от производителя, к примеру можно рассмотреть отличный полностью автоматический, профессиональный ротационник FIRECORE FRE207R (FRL-500HR), но выбор так же велик.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор зелёного лазерного нивелира HUEPAR 902CG

Настройка китайского 3D лазерного уровня Heng Chang

Какой лазерный уровень или построитель лучше

Чтобы выбрать лучший лазерный уровень важно определиться, с какой целью он будет использоваться. На данный момент наиболее точные замеры помогают выполнять лазерные агрегаты, при помощи которых на плоскостях можно создавать отвесные, горизонтальные или перекрещивающиеся под прямым углом лазерные линии.

Классификация лазерных построителей

Наиболее простым уровнем лазерного типа считается точечный построитель, проецирующий один луч. Такие инструменты имеют плоскую поверхность, позволяющую прикладывать их к стенке для получения прямых линий. Точечные уровни чаще всего используются в быту, поскольку позволяют выполнить выверенную до миллиметра разметку для поклейки обоев, укрепления полок или картин.

Лучшими в данной категории признаны модели Bosch GPL 5 c, DeWalt DW 083 K и Geo-FennelDuo-Pointer.

Если планируются сложные монтажные работы, потребуется более технологичное приспособление – линейный нивелир. Такие устройства, позволяющие создавать прямые линии из лучей, расходящихся в разных направлениях, и работать с промежуточными точками подходят для нанесения разметки не только на стены, но и на пол или потолок. Подобные уровни, среди которых выбор пользователей чаще всего падает на модели CONDTROL XLiner Combo Set, Laser LevelPro3 и CONDTROL XLiner Duo, широко применяются при выполнении работ в области ремонта, отделки и монтажа.С помощью этих нивелиров проецировать лучи можно исключительно нафрагмент объекта, на который направляется инструмент. Чтобы выполнить разметку на противолежащей стене, нивелир придется повернуть.

Еще большие возможности открывают ротационные инструменты, в которых лазер излучается не из боковой части устройства, а размещенной вверху головки ротации. Соответственно, он может охватывать пространство в радиусе 360°. Некоторые модификации таких инструментов способным проецировать не только горизонтальные, но и вертикальные лучи, что делает их особенно эффективными при строительстве больших объектов. Чаще всего лазерный построитель плоскостей 360 с дальностью излучения до 80 м используют профессионалы. Стоят такие приспособления намного больше, чем точечные или линейные. В видео обзоре представлены лучшие моделей уровней от Bosch.

Читайте также:
Какие обои выбрать в туалет: основные критерии

Дополнительная информация: Строители с опытом пользуются высокоточными лазерными уровнями, поскольку возводимые ими сооружения должны соответствовать государственным санитарно-гигиеническим нормам. В быту такая потребность отсутствует, что позволяет использовать более дешевые инструменты.

На что обратить внимание при выборе лазерного уровня

Определившись, для чего необходим лазерный построитель, перед его покупкой стоит проанализировать другие важные параметры, в том числе:

  • Особенности конструкции;
  • Технические параметры;
  • Присутствие дополнительных механизмов;
  • Широкая функциональность.

Практически каждый обзор лазерных нивелиров включает такой важный параметр, как дальность измерений. На рынке представлены устройства, позволяющие наносить лучи на расстоянии от 5 до 400 м. Для эксплуатации в бытовых условиях лучше всего выбирать приборы, позволяющие выполнять измерения на расстоянии максимум 20 м, так как такие устройства будут стоить гораздо дешевле, чем профессиональные и расходовать меньшее количество заряда батареи.

Самыми лучшими решениями в этой категории специалисты называют: Bosch PLL 360, KAPRO 888 и ADA Cube 360 . Эффективен у популярен построитель Bosch PLL 360, при помощи которого можно строить горизонтали длиной до 20 м вокруг прибора. Это отличный вариант, который могут использовать как частные лица, так и профессионалы.

Уровень лазерный Bosch PLL 360 вытовой

Уровень KAPRO 888

Если планируется крупномасштабное строительство или работы на открытой территории, стоит отдать предпочтение устройствам, способным наносить лучи на расстоянии 50 м и более.

В зависимости от особенностей конструкции, лазерные нивелиры могут проецировать разное количество лучей с разной направленностью. Самые дешевые агрегаты способны проложить не более 1-2 линий, чего вполне достаточно при выполнении отделочных работ, комплектации мебели или нанесении разметки расположения на стене каких-либо объектов.

Если конструкция позволяет создавать перекрестные лучи, нужно заранее уточнить, предусмотрена ли возможность использовать их по отдельности. Если это так, можно не только сэкономить батарею, но и избежать попадания лучей в глаза работников.Когда работы проводятся в большом помещении и при их выполнении задействовано несколько строителей, стоит отдать предпочтение уровню, позволяющему одновременно работать с несколькими лучами.

Определяя, какой лазерный уровень лучше, стоит учесть, что стоимость ротационных механизмов редко опускается ниже 140$ (если речь идет о моделях, позволяющих построение только одной плоскости), а цена качественного профессионального оборудования начинается от 350 $. Использование в быту таких дорогостоящих агрегатов чаще всего не оправдывается, ведь даже простые модели часто имеют хороший набор возможностей, полностью удовлетворяющих нужды не только домовладельцев, но и специалистов, ежедневно использующий в своей работе лазерную измерительную технику.

Погрешности: насколько они опасны

Какое бы отличное качество не имел лазерный уровень, этот инструмент может допускать некоторые погрешности в измерениях. Поскольку избежать этого явления нельзя, производители всегда указывают существующие погрешности в технической документации.Показатели высчитываются в миллиметрах на каждый метр прохождения луча лазера. Чем меньше данный параметр, тем более точные измерения позволяет производить данный прибор.

Дополнительные приспособления и функции

Многие современные лазерные уровни имеют функцию самонивелирования, обеспечиваемую встроенным компенсатором, способным реагировать при отклонении устройства от начального положения. Их называют самовыравнивающимися.Если такой нивелир неправильно установлен, устройство подаст световой или звуковой сигнал. Также оператор будет иметь информацию об отклонении прибора при порывах ветра или случайном задевании прибора. Как только он будет возвращен в нормальное положение, звуковые оповещения прекратятся.

Функция самовыравнивания намного эффективнее пузырькового приспособления, используемого в лазерных уровнях старых моделей, поскольку позволяет установить агрегат с точностью до 1-2°. Но она будет мешать работе, если разметку потребуется нанести под конкретным углом.

Многие современные приборы имеют функцию самоотключения, позволяющую экономить заряд батареи и срабатывающую, когда устройство не используется на протяжении определенного промежутка времени.

Другими популярными и значительно облегчающими работу дополнительными приспособлениями выступают:

  • Штативы;
  • Очки;
  • Крепления;
  • Приемники;
  • Чехлы;
  • Сменные аккумуляторы.

Работы в помещении: особенности выбора построителя

Чаще всего для работ в помещении пользователи выбирают недорогие лазерные уровни, в том числе популярные модели ADA Quadrant А00357 и Kapro 891. Хотя стоимость таких агрегатов не превышает 30$, они достаточно функциональны, поскольку позволяют строить под прямым углом одновременно две линии, что весьма удобно при оформлении стен и укладке плитки.

Дорогие модели, цена которых не превышает 80 $, могут проецировать вертикальные и горизонтальные линии, позволяющие создавать 2D проекцию. К этой категории относится большое количество приспособлений, в том которых входят ADA CubeProfessionalEdition, Hitachi HLL 20 HTC-H00103, Condtrol MX2 1-2-085 и BoschQuigo II. В данном случае лучше выбирать лазерный уровень нивелир, выпускаемый известным брендом: чаще всего это является гарантией хорошей комплектации и проверенных технологических решений. Если устройство вам необходимо только для выполнения домашних работ – не раздумывая останавливайте выбор на устройствах данной категории, желательно – покупайте агрегаты с фирменным штативом или подставкой, гарантирующими максимальную точность измерений.

Выбор уровня для работ на улице и сложных технических манипуляций

Сложнее всего сделать правильный выбор тем, кто не знает, как выбрать лазерный уровень для профессионального использования. В этом случае прибор будет эксплуатироваться постоянно, с его помощью потребуется решать сложные технологические задачи в тяжелых условиях эксплуатации.

При выборе механизмов для проведения работ на открытых территориях, в первую очередь следует учесть такой фактор, как температурный диапазон, при котором будет эксплуатироваться агрегат. Чаще всего лазерные уровни и построители используются при температурах от 5 до 40°С, которые также подходят для использования в отапливаемых помещениях. Если работы планируется выполнять в холодное время года, то рабочий диапазон устройства должен составлять от -10 до 40°С. Среди устройств, соответствующим данным параметрам следует упомянуть KaiTian 5 Lines 6 Points, ADA 2D BasicLevel и KAPRO 888.

Особенного внимания заслуживает построитель ADA 2D BasicLevel, оснащенный 3 вращающимися головками, что позволяет создавать трехлинейную разверстку. Дополнительными преимуществами модели можно назвать хорошую видимость линии даже на больших расстояниях и высокую точность построения. В результате этот агрегат в любом рейтинге находится выше не только бюджетных, но и профессиональных дорогостоящих моделей. Хороша и его комплектация, в которую входят крепление и магнитная мишень.

Построитель лазерный модель ADA 2D BasicLevel Китайский

На открытых участках рекомендуется использовать оборудование, имеющее высокий класс электрической защиты (не ниже IP54), например, выбор может пасть на модели KACKAD 2K-IP или ADA 6D Maxliner. В этом случае оборудование будет надежно защищено от попадания влаги и частиц пыли.

Читайте также:
Как сделать вентиляцию в доме: выбор материала и планирование

Построитель KaiTian 5 Lines 6 Points

Лазерные нивелиры, которые будут использоваться на открытых пространствах обязательно должны иметь штатив для крепления. Если для работы в закрытых строениях можно обойтись приспособлением, позволяющим закрепить агрегат на стене или маленьким штативом, то для выполнения более серьезных работ рекомендуется приобрести более серьезное вспомогательное оборудование, той же модели, чтобы оно подходило по диаметру резьбы.

Одна из особенностей технологичных лазерных нивелиров – возможность создания лазерных плоскостей в форматах 2D и 4D, а также проецирования точек отвеса.

Стоимость устройств данной категории начинается от 110$. Ее хорошим бюджетным представителем, входящим практически в каждый топ лазерных уровней, является Condtrol INFINITER CL5, позволяющий быстро и качественно проводить проектные работы на участках со сложным рельефом и в постройках с обилием конструкционных решений.

Не менее эффективен лазерный уровень Bosch PLL 360. Стоимость агрегата начинается от 130$, но при этом нивелир обладает прекрасным набором функций, в том числе возможностью построения не только прямых и перекрестных, но и круговых линий.

Итак, качественный лазерный уровень – незаменимый помощник для каждого, кто занимается строительными и ремонтными работами. Качественное устройство позволяет сэкономить время работника и выполнить максимально точную разметку вне зависимости от сложности и локализации объекта. Большинство рейтингов предлагает отдать предпочтение устройствам средней ценовой категории, отличающимся прекрасной функциональностью и простотой использования.

Хотя представленные в данном обзоре модели относятся к разным сегментам, из них можно выбрать наиболее удачные решения исходя из соотношения качества и цены, а также сферы использования. В топ вошли лазерный недорогой комбинированный построитель китайского производства KaiTian 5 Lines 6 Points стоимостью в 50$. А в соотношении профессиональный уровень нивелир ADA TopLiner 3×360 ценой в 350$. Эти модели пользовались большем спросом. Развитие в этом направлении идет постоянно и появляются всё новые модели.

Сравнительный видео обзор лазерных уровней и построителей

Монтаж фасадных панелей: облицовка и крепление своими руками

Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.

Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. Для устройства фасада из натурального камня надо тщательно подготовить основание.

«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.

Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.

В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:

  1. Однослойные.
  2. Многослойные.

Однослойные

Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.

Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.

ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.

Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.

Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.

Многослойные

Другое называние термопанели. Не надо их путать с сэндвич-панелями. Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.

Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.

Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, клинкерной плитки, бетонно-полимерной фасадной плитки, бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.

Как обшить дом фасадными панелями своими руками

Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:

  • Состояние основания. На хорошо подготовленную стену панели крепятся без использования клея или монтажной пены на дюбель-саморезы и анкера. Если основание неровное, то панели монтируются на клей или строительную пену. Также применяются способ монтажа по каркасу. Он заключается в создание из металлических профилей или деревянных реек ровного и прочного основания для установки однослойных или многослойных панелей.
  • На стены обшитые листами утеплителя однослойные фасадные панели устанавливаются только по каркасу. Такая технология получила название вентилируемый фасад. Между утеплителем и облицовкой есть узкая прослойка воздуха. Это вентиляционный канал для проветривания внутренней частью подвесного фасада.

Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы

Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.

Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.

Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.

Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.

Монтаж термопанелей фасадных своими руками

Их можно установить двумя способами:

  1. Без клея.
  2. На клей.
Без клея

Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.

Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.

Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.

Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.

Читайте также:
Как построить дом и сэкономить на строительстве

По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.

Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.

Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко скрыть при помощи шпаклевки, подобранной в цвет к стене.

После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.

Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.

На клей

Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.

Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.

По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.

Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.

Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.

Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.

Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.

Минеральная вата хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.

Технология монтажа наружных стеновых панелей

Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.

Фасадные стеновые панели монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:

  1. Подготовка.
  2. Обрешетка для монтажа панелей.
  3. Крепление фасадных панелей.

Подготовка

Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса. С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего блока для кондиционера. С окон удаляются отлива и обшивка откосов. Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.

Облицовки без утеплителя не предусматривает устройство мембраной пароизоляции. Если планируется внешняя подсветка, то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.

Обрешетка для монтажа панелей

Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.

По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.

Каркас состоит из кронштейнов и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки

Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.

Крепления фасадных панелей

Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.

Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.

Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.

Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.

Ведь декоративные фасадные панели легки в монтаже, способны создавать . С обеих сторон эти фасадные стеновые панели покрываются защитным составом, который очень долговечен. Многие десятки лет фиброцементные.

Внешний вид любого частного дома является важным моментом для владельцев. Великолепным решением считается монтаж сайдинга своими руками.

Что мы знаем о сути технологии монтажа вентилируемого фасада? Что это сборная конструкция с облицовочным экраном и воздушной прослойкой.

Фасадный карниз – это важный элемент здания. Он нависает над стеной в виде продолжения крыши или разделяет стены по границам межэтажных перекрытий. Основная функция карниза отбрасывать дождевую воду.

Монтаж фиброцементных плит. Фиброцементные панели крепят на специальный каркас (подсистему). . Монтаж кронштейнов с помощью фасадных анкеров. Глубина сверлений под анкер зависит от материала стен и веса панелей.

Монтаж композитных панелей допускает расположение плит как горизонтально, так и . Виды алюминиевых профилей пригодных для монтажа фасадных кассет. Для крепления композитных панелей используется три основных вида.

Технология монтажа фасадных панелей и обрешетки на примере облицовки фирмы «Docke»

21.08.2017 25,790 Просмотров

Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.

Читайте также:
Как подобрать подходящий полотенцесушителя для ванной

Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является цокольный сайдинг или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.

Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Фасадные панели

Фасадные панели Docke — это наружный обшивочный материал, который создавался для отделки цоколей или нижних уровней зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит гораздо привлекательнее, если им отделывать весь фасад дома.

Получается высококачественная имитация отделки природным камнем, способная кардинальным образом преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор именуется «фасадные панели».

Основным отличительным качеством фасадных панелей является имитация кирпичной или каменной кладки, тогда как обычный сайдинг повторяет разные варианты деревянных стен.

Уровень имитации оказался очень высоким, поскольку для изготовления пресс-форм используются слепки с натуральных фрагментов стен из того или иного вида отделочного или строительного камня, кирпича и т.п.

В ассортименте компании имеется несколько линеек материала:

  • BERG (скала). Материал повторяет кладку из блоков, вытесанных вручную из натуральной горной породы. Линейка имеет 6 вариантов цвета, от светло-серого до темно коричневого.
  • BURG (замок). Основой разработки этого направления стали старинные легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создавался как имитация облика крепостных стен, солидных и прочных. Коллекция имеет 10 вариантов цвета.
  • STEIN (под камень). Имеется 5 вариантов цвета панелей, изображающих кладку стен из обтесанного песчаника.
  • EDEL (благородный). Панели имеют фактуру кладки из скальных пород неоднородного размера, линейка выполнена в 5 цветовых вариантах, повторяющих окраску благородных пород камня — яшма, родонит, кварц, оникс и корунд.
  • STERN (звезда). Набор из реалистично выглядящих блоков разного размера, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи фактуры камня, имеется 6 цветовых вариантов.

Особенности монтажа панелей

Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.

Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.

Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами. В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.

Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).

По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора. Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.

Саморез завинчивается точно посередине, чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

Комплектующие

Помимо рядовых панелей, для установки обшивки требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, доборные элементы, без которых обшить дом будет затруднительно (фото ниже):

  • Стартовая планка. Это специальная рейка с пазом для установка нижнего ряда панелей.
  • J-планка. Служит для завершения полотна обшивки, или для любого оформления примыкания полотна к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов, она ограничивает обрамление окна со стороны оконного блока).
  • Угловой профиль. Элемент, служащий для отделки внешних углов. Для панелей Деке установка угловых профилей намного проще, поскольку они монтируются поверх полотен обеих сторон угла и накрывают их. Типичного паза, в который вставляются боковые стороны панелей, у них не имеется. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, служащий опорной точкой для углового профиля.
  • Бордюр. Используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или прочих участков. Для его установки используется
  • Базовая планка. Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т.д.
  • Фасадный околооконный профиль. Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
  • Внутренний угол. Служит для оформления внутренних углов поверхности.

Перечень доборных элементов для фасадных панелей Деке намного короче, чем это бывает у обычных типов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.

Подготовка инструмента

Для установки панелей понадобятся определенные инструменты:

  • Рулетка, металлическая линейка, складной метр.
  • Строительный уровень.
  • Отвертка, шуруповерт.
  • Пассатижи.
  • Ножовка с мелким зубом, болгарка.
  • Ножницы по металлу.

Устройство вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад — это способ обшивки дома, при котором между внешним слоем — обшивкой — и внутренними слоями — стеной, утеплителем и гидроизоляцией — обеспечивается воздушный зазор не менее 3 см.

Такое устройство обшивки имеет важное свойство — водный пар, выводящийся из толщи стеновых материалов, имеет возможность свободного выхода из утеплителя. Говоря проще — имеется постоянная возможность просушить стену и утеплитель.

Этот вариант позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщу стены, обеспечивает качественную работу утеплителя. Для фасадных панелей вентилируемый фасад — обычный тип установки, хотя возможен монтаж и без него, прямо на деревянные стены.

Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж

Обрешетка для панелей является несущей конструкцией. Ее конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который должен устанавливаться между планками. Поэтому для работы выбирается материал, наиболее удобный в работе и достаточно прочный и долговечный.

Традиционным видом обрешетки является система деревянных планок. Такой вариант допустим, но требует наличия прямых, высушенных планок, которые сразу после монтажа следует пропитать антисептиком во избежание появления гнили, образования плесени и т.д.

Более удачным вариантом признается сооружение металлической обрешетки. Используются металлические направляющие для гипсокартонных листов. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает коррозийные процессы, монтаж и настройка плоскости значительно проще, чем при работе с деревянными брусками.

В некоторых случаях совмещают металлические и деревянные планки, что иногда бывает удобно при сложных конфигурациях поверхности.

Читайте также:
Кирпич в интерьере кухни: руководство по оформлению стен

Порядок монтажа:

  1. Очистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпаклевка, штукатурка (если надо), грунтовка, просушивание поверхности.
  2. Разметка стены под несущие элементы — кронштейны или прямые направляющие.
  3. Обрешетка для панелей Деке имеет одновременно горизонтально и вертикально направленные планки. Поэтому при необходимости установки утеплителя под него надо соорудить свою обрешетку. Она нужна для монтажа поверх нее несущих планок для панелей.
  4. Установка утеплителя производится между планками первичной обрешетки. Поверх утеплителя укладывается слой гидрозащитной мембраны.
  5. На планки первичной обрешетки устанавливается несущая. Ее толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить нужную величину вентиляционного зазора. Вертикальные планки служат для монтажа углов, боковых сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-планок, верхних сторон панелей, прочих элементов полотна.
  6. Шаг горизонтальных планок соответствует высоте панели, шаг вертикальных — половина ее длины.

Основная задача при монтаже обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также — обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию полотна обшивки.

Как производится крепление панелей

Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм. Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.

Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.

Инструкция по монтажу своими руками

Монтажные работы ведутся в последовательности:

  1. Монтаж стартовой планки. Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
  2. Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля. Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
  3. Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
  4. Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы. Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
  5. Завершение полотна производится установкой J-планки, оформляющей верхний край панелей.

Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.

Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.

Полезное видео

Технология монтажа фасадных панелей на примере изделий фирмы «Docke»:

Как преобразить дом: универсальные фасадные панели

В зависимости от выбранной технологии строительства, отделка фасада может понадобиться как на завершающем этапе, так и по истечении времени. И в обоих случаях есть возможность до неузнаваемости изменить облик дома, придав ему желаемый вид, без привязки к исходному типу ограждающих конструкций. Когда нужно повысить теплотехнические параметры строения, повысить его декоративность или кардинально изменить стилистику, чаще всего используют фасадные панели. Со специалистом компании Альта-Профиль разберем эту востребованную облицовку подробнее.

Содержание

Что собой представляют фасадные панели

Фасадные панели – это универсальный функционально-декоративный облицовочный материал, применяемый преимущественно в системе вентилируемого фасада. Они одновременно защищают ограждающие конструкции от внешних атмосферных факторов и механических воздействий и повышают презентабельность дома. По сути, главным отличием между фасадными панелями и обычным полимерным сайдингом является толщина. В зависимости от производителя и коллекции, она может варьироваться от 16 до 27 мм у полимерных, и от 8 до 16 мм у фиброцементных. Изначально фасадные панели выпускались специализированно, для отделки цоколя или зашивки периметра столбчатого (свайного) фундамента, чем и обусловлена повышенная прочность и устойчивость к любым воздействиям. Сегодня же фасадные панели максимально востребованы и для оформления стен, а цоколь может вообще визуально никак не выделяться, если находится в одной плоскости. Для упрощения облицовки и повышения декоративности фасадов, кроме панелей производители предлагают и доборные, и отделочные элементы: стартовые планки, облицовочные планки, наличники, откосы, J-профиль, наружные углы и др.

Поверхность панелей имитирует различные натуральные материалы, но если сайдинг, в том числе и фиброцементный, изготавливают под дерево (доска, корабельная доска, блок хаус), то здесь превалирует кирпич и камень различных пород. Большая толщина панелей позволяет выпускать их с естественной для исходника фактурой, благодаря чему имитация получается максимально достоверной.

Фасадные панели – современный, востребованный материал, набирающий все большую популярность на рынке. Варианты фактур:

  • под камень (известняк, бутовый, флорентийский, венецианский, скалистый, неаполитанский и др.);
  • под кирпич классический (различных фактур и цветов);
  • под кирпич клинкерный (различных фактур и цветов);
  • под туф;
  • под гранит и др.

Разнообразие оттенков зависит от фактур, которые максимально приближены к натуральным: от бежевых теплых в скалистом камне, до насыщенных и плотных в граните и кирпиче. К каждому виду панелей можно подобрать углы в такой же фактуре и цветовой гамме.

Разновидности фасадных панелей

На рынке представлена продукция как отечественных, так и зарубежных брендов, специализирующихся на производстве финишной облицовки. Наиболее востребованы фасадные панели нескольких видов.

Полимерные

Самая распространенная и популярная разновидность, сочетающая достойные технические характеристики с доступной стоимостью. Для повышения прочности и устойчивости к механическим воздействиям и сезонным температурным деформациям, на каждой панели с внутренней стороны сформированы ребра жесткости. Полимерные панели изготавливаются из полипропилена по технологии литья под давлением. Гранулированное сырье обрабатывается при температуре 220-240 ˚С, после чего расплав под давлением подается в пресс-форму. Далее производится окрашивание заготовок специализированными защитно-декоративными, преимущественно двухкомпонентными эмалями. Для повышения адгезии заготовки предварительно «обжигаются», что способствует раскрытию пор и более глубокому проникновению красящего вещества. Получающийся в результате окрашивания декоративный слой не отслаивается, не растрескивается и устойчив ко всем природным влияниям, в том числе и УФ-воздействию. Изначальный оттенок даже в коллекциях с насыщенной гаммой, с течением времени хоть и будет выцветать, что естественно для любых полимерных покрытий, но медленно, равномерно и незаметно.

Читайте также:
Как установить и крепить отливы для крыши: отличия по видам и цене

Габариты панелей варьируются в широком диапазоне не только у различных производителей, но и в зависимости от коллекции у одного бренда. Каждая панель выполнена в виде фрагмента «стены» из нескольких рядов камня или кирпича, с выступающими элементами и системой шип-паз, а также перфорированной крепежной планкой. После монтажа стыки практически сливаются, и создается видимость монолитной кирпичной или каменной стены, которую можно отличить от настоящей только с близкого расстояния.

Фиброцементные

Ввиду толщины (8-16 мм) панелями называют и фиброцементный сайдинг в виде длинной доски под дерево, и сами панели, отличающиеся меньшей длиной при большей ширине. Фиброцементные фасадные панели производят из смеси цемента, целлюлозной фибры и добавок, методом автоклавного твердения. Окрашивание может производиться и в массе, но большинство марок наносит защитно-декоративное покрытие на уже готовые панели. Как и полимерные, фиброцементные характеризуются выраженным рельефом и высоким качеством имитации. Фиброцемент хоть и отличается некоторой эластичностью, но с полимером не сравнится, ввиду чего форма у панелей прямоугольная, без выступов и крепежной планки с перфорацией. Они монтируются встык, на кляммеры или саморезы, поэтому после монтажа может потребоваться заделка швов специализированным герметиком.

Термопанели

Распространены значительно меньше, чем предыдущие виды и хотя тоже относятся к фасадным панелям, кардинально отличаются и от полимерных, и от фиброцементных. Это композитный, двухслойный материал, предназначенный одновременно для теплоизоляции и облицовки фасада. Внутренний слой обычно из пенополиуретана или пенополистирола (ПСБ, ЭППС), но встречаются и панели на базе каменной ваты. В качестве верхнего слоя может быть и полимерная отливка, и клинкерная плитка, и керамическая плитка, и гибкий камень, и искусственный камень и что-то иное. Монтируются термопанели на фасад комбинированным, механическим и клеевым способом, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к основанию.

Применение фасадных панелей

Кроме повышенной прочности, обусловленной повышенной толщиной, фасадные панели ценятся за презентабельный вид – выраженная фактура природных материалов и особая окраска панелей обеспечивают высокую идентичность. Дом, облицованный фасадными панелями, приобретает натуралистичность каменного или кирпичного строения, а доборные элементы придают фасаду законченный вид. Также популяризации материала способствует простота и скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и универсальность. Панелями отделывают и цоколь, и стены, и фронтоны, можно подобрать коллекцию под любую архитектуру и стилистику и облицевать не только дом, но и другие строения. Разные коллекции комбинируют как между собой, так и с другими материалами: полимерным сайдингом, вспененным сайдингом, фиброцементным сайдингом, натуральной древесиной или штукатуркой (СФТК). Например – цоколь облицовывают панелями под камень, а стены, под кирпич, или и цоколь и стены под камень, но разных пород и цветов. А «каменный» или «кирпичный» цоколь гармонично смотрится с «деревянными» стенами.

Фасадные панели подходят для облицовки практически любых стен, будь то каркас, дерево, блок, кирпич, теплая керамика, монолит, несъемная опалубка или что-то иное. Они одинаково актуальны и при строительстве нового, и при капитальной реконструкции старого дома, особенно, когда к нему пристраиваются дополнительные помещения. При необходимости повышения теплоизоляционных параметров перед монтажом панелей проводится укладка (напыление) утеплителя. Когда нужно изменить только облик, панели используются самостоятельно.

Технология монтажа

Рассмотрим технологию монтажа полимерных фасадных панелей, так как они наиболее востребованы в частном секторе по причине оптимального соотношения цена-качество. Как и сайдинг, панели монтируются на подсистему – она может быть металлическая, деревянная или специализированная, полимерная. Последнюю производители полимерных панелей рекомендуют как оптимальный вариант, так как материал совпадает по параметрам линейного расширения и будет «играть» вместе с облицовкой. При использовании полимерной подсистемы ее подбирают под коллекцию панелей, так как профиль выпускается двух видов. Под фиксацию углового декора в полимерной подсистеме также есть специализированный профиль. Монтаж подсистемы и панелей не требует особых навыков или сложного инструмента – они легко обрабатываются и фиксируются с помощью непрофессионального электроинструмента с подходящей оснасткой.

Алгоритм монтажа стандартный, но есть некоторые нюансы.

Подготовка – перед установкой направляющих фасад рекомендуется закрыть гидроветрозащитной мембраной, если стены каменные (кирпичные), достаточно тщательно обработать поверхность гидрофобизатором, предварительно заделав крупные дефекты. При использовании в качестве подсистемы деревянного бруса, его желательно предварительно обработать огнебиозащитной пропиткой.

Монтаж подсистемы – направляющие на основание монтируются вертикально, чтобы получить ровную плоскость, используют уровень или лазерный нивелир. Для некоторых коллекций может потребоваться монтаж горизонтальных перемычек, что стоит уточнять заранее, при выборе панелей.

Выбрал и купил, практически «в слепую», фасадные панели коллекции «Венецианский камень». Панели очень-очень красивые! Но есть несколько особенностей, о которых хочу предупредить:

  • Данная коллекция, согласно инструкции, требует установки очень частой вертикальной обрешетки, через 30 см, а не через 35-40 см как обычно на других панелях, а это дополнительные трудовые и материальные затраты;
  • При монтаже панелей данной коллекции требуется установка горизонтальной перемычки на подсистеме в месте стыка двух панелей в районе среднего кирпича, а это, опять же, значительные трудовые и материальные затраты, при этом от ее установки будет ухудшен воздухообмен в вентилируемом фасаде;
  • Негерметичность фасада – через горизонтальный стык между двух панелей возможно проникновение воды под фасад, например, во время косого дождя. Замок выполнен таким образом, что вода, стекающая по фасаду, затекает за нижестоящую панель, а стыки идут по всей высоте фасада, да еще со смещением друг от друга, фасад получается проницаемым. По этому вопросу обращался в техническую поддержку производителя, для защиты фасада от влаги специалисты посоветовали использовать гидроветрозащитную мембрану. При такой герметичности фасада деревянная обрешетка сразу отпадает.

Так что думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.

Вы совершенно правы, для данной коллекции существуют особые правила монтажа, что необходимо для большей устойчивости панелей. Ветровлагозащитная же паропроницаемая мембрана необходима для любого вентилируемого фасада, чтобы защитить утеплитель от влаги.

Для цоколя и стен не требуется отдельных направляющих, даже когда цоколь с выступом, его можно нивелировать за счет монтажа направляющих на расстоянии от стен. Дополнительные профили устанавливаются по углам и вокруг дверных и оконных проемов, а также внизу и вверху.

Читайте также:
Как утеплить железный гараж изнутри, чтобы было тепло

Монтаж панелей – в качестве стартовой планки можно использовать стандартный металлический профиль, если цоколь параллелен горизонту и нет уклона. Когда уклон есть, вместо стартовой планки монтируют J-профиль, а нижнюю часть панелей первого ряда обрезают под нужным углом, чтобы крепежная перфорация была строго горизонтальна. Далее устанавливаются все декоративные элементы, начиная с угловых. Стоит уточнить, что хотя полимерный сайдинг и полимерные панели «родственные» материалы, отделочные доборы у них не взаимозаменяемы из-за разной толщины. И доборы, и панели нельзя сильно прижимать крепежом.

У фасадных панелей на крепежной части есть загиб, который мешает прессшайбе самореза дойти до плоскости крепежной части. Его нужно отгибать при закручивании или закручивать до него?

Закручивать необходимо до загиба, чтобы сохранить компенсационный зазор для линейного расширения.

Панели начинают монтировать слева направо (большинство коллекций), для стыковки с угловым декором с первой панели необходимо срезать выступ. Панель заводят в угол и фиксируют саморезами по центру перфорации, следующую стыкуют в замок и также фиксируют к профилю. Таким же образом устанавливают все панели первого ряда, а крайняя правая панель любого угла также подрезается для плотного стыка с наружным углом.

Подскажите, как установить последнюю панель (отрезанную) в угол, при этом соединить ее с замком предыдущей? Получается, сначала нужно ставить отрезанную панель, а уже потом прикручивать угол? Но тогда одно «ухо» крепления угла не будет задействовано! Фасадные панели кирпич клинкерный. Монтируется цоколь, снизу идет J-планка из металла, так панели подгоняют под скос участка. Если установить сначала угол, то панель не установить, боюсь сломать.

Для установки завершающий панели по горизонтали, вам необходимо не закреплять предпоследнюю панель, тогда у вас будет возможность манипулировать завершающей панелью и аккуратно вставить ее в угол для фасадных панелей.

Для установки в наличники дверных и оконных проемов панели также при необходимости подрезаются, а предыдущая фиксируется саморезами только после заведения крайней под декоративный элемент. Стык между стеной и софитом оформляется особым образом.

Подскажите, пожалуйста, как завершать стену из фасадных панелей, если верхнюю панель необходимо обрезать. Завершается J-профилем? Подсистема будет выполнена на оцинкованных ГК-профилях. И еще несколько вопросов: что отделывается в первую очередь, подшивка свеса крыши софитом или стена фасадными панелями? Софит у стены также вставляется в J-профиль? Получается рядом два J-профиля, один на стене (широкий) для панелей, второй на свесе крыши (узкий) для софита?

Для завершения монтажа фасадных панелей, вам необходимо использовать J-профиль. Для установки софитов используется планка J-trim. Она более узкая, чем J-профиль и используется для сайдинга и софитов. Вы правильно поняли, J-trim на свесе (для софита), J-профиль на стене (для фасадной панели). Иногда заводят отрезанный край панели за J-trim софита без использования J-профиля, данный способ не является рекомендованным, но применяется опытными монтажниками.

Наглядно о тонкостях монтажа полимерной подсистемы и фасадных панелей – в видео.

Подробная инструкция по монтажу поставляется производителем с каждой коллекцией фасадных панелей, так как некоторые требуют нестандартного подхода (дополнительные планки, монтаж справа налево и др.). Еще на этапе выбора панелей необходимо учесть имеющиеся нюансы, чтобы не возникло проблем в процессе облицовки.

Фасадные панели – возможность быстро изменить вид дома на долгие годы без необходимости регулярной доводки или ремонта. Это прочный, устойчивый и к атмосферным, и к механическим воздействиям материал. Гарантия на сохранение прочностных свойств у полимерных фасадных панелей и комплектующих составляет 40 лет.

Подробнее о полимерной подсистеме для сайдинга и панелей – в предыдущем тематическом материале. О различных вариантах оформления фасада – в профильной подборке. В видео – обзор фасадных материалов с выставки МосБилд.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

  • Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
  • Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
  • Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
  • Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
  • Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
  • Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
  • J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
  • H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
  • Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
  • Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
  • J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
  • Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
  • Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.
Читайте также:
Коридор: ремонт, отделка, дизайн

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

  • отверток;
  • шуруповерта;
  • пилы по металлу, дереву или болгарки;
  • рулетки, угольника и строительного уровня;
  • стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

  • подготовку основания;
  • монтаж обрешетки;
  • гидроизоляцию и утепление;
  • крепление направляющих элементов;
  • установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

  • При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
  • Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
  • Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
  • Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
  • Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
  • В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

  • Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
  • Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
  • Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

  • Прибить стартовую направляющую планку.
  • Фиксирование угловых планок.
  • Обрамление дверных и оконных проемов.
  • Монтаж фронтона.
  • Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

  • В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
  • Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.
Читайте также:
Коллектор для водоснабжения: назначение, устройство, критерии выбора и монтаж

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

  • Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
  • Каждая панель крепится к каркасу.
  • В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
  • Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

  • Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
  • Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
  • Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Монтаж фасадных панелей

Фасадные панели — один из самых конкурентоспособных облицовочных материалов на рынке. Современные технологии производства позволяют производить прочный, гибкий и долговечный сайдинг, который может имитировать любую натуральную текстуру: от дерева до металла множества расцветок.

В то же время фасадные панели выгодно отличаются от натуральных отделочных материалов привлекательной ценой.

Другая сильная сторона материала — простота в установке. Сегодня мы посмотрим, как правильно монтировать фасадные панели и поделимся важными советами.

Важность правильного монтажа фасадных панелей

Неправильный монтаж облицовочного материала может негативно сказаться на его долговечности и устойчивости к атмосферным факторам.

Давайте рассмотрим частые ошибки, которые совершают неопытные специалисты при установке отделочных панелей:

  • Не читают инструкцию по эксплуатации, которая лежит в каждой упаковке.
  • Крепление самореза не по центру технологического отверстия.
  • Отсутствие специально предназначенного каркаса (обрешетки);
  • Отсутствие зазоров между сайдингом и профилями для линейного расширения материала;
  • Чрезмерное крепкое крепление к поверхности саморезами;
  • Отсутствие вентилируемого канала между основой и фасадными панелями.

Все эти факторы могут повлиять на срок службы фасадных панелей. Неграмотно смонтированные панели могут пропускать лишнюю влагу, разрушаться под влиянием окружающей среды, излишне нагреваются до критических температур, подвергаются деформации, потере внешнего вида. А самое главное – к разочарованию владельца.

Подготовка к установке фасадных панелей

Главное правило грамотного монтажа отделочного материала — скрупулезное следование инструкции. Скорее всего, вместе с купленным вами материалами вы получите подробный разбор процесса установки.

Убедитесь, что покупаете оригинальные материалы и аксессуары. Таким образом вы будете уверены, что детали и панели будут подходить друг к другу без слишком плотных или слишком широких крепежных отверстий.

Перед установкой фасадных панелей убедитесь, что располагаете всеми необходимыми материалами и инструментом.

Из материалов необходимо приобрести:

  • Фасадные панели;
  • Стартовая планка;
  • J-профиль;
  • Внешний угол;
  • Внутренний угол.

Обязательно просчитайте, сколько материала вам нужно приобрести. Стоит брать панели с небольшим запасом, так как на подгонку может уйти около 10% сверху необходимого количества.

Если вы решили сочетать разные текстуры, геометрии и модели фасадных панелей, изучите технологию их крепления — порой панели бывают разной толщины, с разным типом замка и могут не крепиться между собой должным образом.

Инструменты, которые вам пригодятся:

  • Отвес;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Ножницы по металлу;
  • Саморезы;
  • Шуруповерт;
  • Шнурок и мел;
  • Перфоратор (если стена бетонная или кирпичная);
  • Болгарка;
  • Пробойник.

Также полезно изучить ассортимент продукции у выбранного вами производителя — возможно, вам пригодятся дополнительные виды декоративных планок или элементов облицовки.

Для установки стоит выбрать безветренную теплую погоду не ниже нуля градусов по Цельсию. Наиболее комфортной будет температура воздуха — 10-15 градусов.

Подготовка стен для монтажа фасадных панелей

Перед тем, как приступать к работе, необходимо подготовить стены строения к установке.

Удалите со стен все декоративные элементы и все, что может вам мешать во время работы. Все металлические элементы необходимо проверить на наличие ржавчины — ее тоже нужно удалить.

Металлические и деревянные элементы конструкции строения нужно обработать защитными составами, так как срок службы фасадных панелей может достигать 30-50-ти лет. Будущие повреждения стен лучше исключить — тогда вам не придется снимать панели раньше срока.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: