Ламинат в прихожей: укладка ламината в коридоре

Ламинат в прихожей

Если еще 20 лет назад выбор напольного покрытия был ограниченным, то сейчас производители предлагают большой ассортимент решений на любой бюджет: от керамической плитки до ламинатной доски. Но многие предпочитают не использовать ламинат в прихожей ввиду его чувствительности к внешнему воздействию. Это оправдано только в случае использования дешевого китайского продукта – качественный ламинат не боится УФ-лучей, силовой нагрузки и перепадов температуры.

Одна из причин востребованности материала – в его многофункциональности. Он подходит для облицовки любых поверхностей, с помощью чего можно создать уникальный интерьер даже при ограниченном бюджете. Почему стоит использовать ламинат на стене в прихожей: преимущества концепции, особенности его использования в разных контекстах?

Укладка ламината в коридоре: специфика

Площадка перед дверью (50х50 см) – зона с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Застеленное тут напольное покрытие должно выдерживать постоянную влажность, грязь, принесенную с улицы, не деформироваться и сохранять базовые свойства. Это ключевые требования, напрямую влияющие на выбор напольного покрытия. Поэтому ламинат в коридоре редко используют – он может разбухать от воды. Чаще всего часть прихожей возле двери застилают плиткой, отделяют бордюром, а далее застилают тем же ламинатом. Ниже можно посмотреть фото такого решения.

Но у материала предусмотрено несколько классов износостойкости, и в продаже представлен ламинат для прихожей, предназначенный конкретно для специфических условий.

Классы износостойкости ламината

Класс ламината – норма, сформированная с учетом нескольких факторов: тепло- и звукоизоляционные показатели, стойкость ламелей к деформации от влаги и физических усилий. Существует 4 класса ламината: 31, 32, 33 и 34. Если производится укладка ламината в коридоре, то лучше остановиться на модификациях 33 или даже 34 класса.

Влагостойкий ламинат для прихожей 33 класса рассчитан на высокие нагрузки, поскольку его толщина составляет 12 мм. Его преимущества:

срок службы – 20-25 лет даже в случае укладки в помещениях с большим потоком людей;
отсутствие необходимости в монтаже подложки;
устойчивость к царапинам, сколам и другим повреждениям;
усиленные замки на стыках;
отсутствие накопленного статического электричества;
нескользкий верхний слой.

Тем, кто решает какой выбрать ламинат в прихожую, нужно обратить внимание и на 34 класс. Он предназначен для помещений с максимальной нагрузкой и проходимостью, и изначально используется в коммерческих заведениях (ресторанах, офисах и торговых центрах). У него самые высокие показатели влагостойкости – такие доски можно стелить даже в санузле. Их эксплуатационный срок – более 30 лет.

Преимущества ламината как материала

Определившись с классом, необходимо обозначить сильные стороны покрытия. Почему стоит укладывать ламинат в прихожей плюсы и минусы его использования:

устойчивость к давлению и истиранию – на нем не остаются вмятины от мебели или каблуков;
прочность при температурных колебаниях;
отсутствие необходимости в полировке и повторной циклевке;
экологически безопасный материал, в составе которого нет агрессивной химии;
простота укладки.

Но главная причина, почему многим нравится прихожая из ламината, заключается в эстетичном, презентабельном дизайне материала. За счет разнообразия текстур можно создать уникальный рисунок, комбинируя ламинат с другими материалами. Если вы хотите посмотреть, как смотрится ламинат в коридоре фото подобных решений приведены ниже.

Ламинат в коридоре: как продлить его срок службы

Если вы решили укладывать ламинат в коридоре отзывы других пользователей и специалистов помогут вам заранее понять, с какими проблемами вы можете столкнуться в дальнейшем. Самая слабая часть ламелей – стыки. Даже если вы используете качественное, дорогое покрытие, при неправильной укладке и последующем уходе за ним стыки могут разбухнуть и деформироваться через 7-10 лет активного пользования. Это основная причина, почему ламинат требует к себе аккуратного обращения.

Еще один фактор – повышенная влажность. Чтобы предотвратить быстрое разбухание ламелей, у входной двери желательно постелить коврик. Он будет забирать на себя воду и грязь, продлевая фабричное состояние покрытия.

Также не стоит стелить в прохожей ламинат темных оттенков. Это никак не влияет на его эксплуатационные показатели, просто на темной основе сильнее видны загрязнения и следы от разводов.

Дизайн ламината: особенности

Ошибочно полагать, что ламинат имитирует только дерево. В ассортименте также представлены решения под металлическое покрытие, которые идеально подходят для холодных, минималистичных интерьеров, а также каменную кладку. Некоторые компании предлагают авторские коллекции, в которых представлен ламинат под кожу или другие специфические материалы. Если вы планируете стелить такой ламинат в прихожей отзывы покупателей говорят о том, что слишком экстравагантные модели требуют достаточно открытого пространство. В противном случае теряется вся уникальность.

Ламинат на стене в коридоре как дизайнерское решение

Уникальность материала еще и в том, что за счет толщины он подходит не только на оформления напольного покрытия, но и стен. При этом сама отделка стен ламинатом в прихожей ничем принципиальным не отличается от использования того же гипсокартона – в идеале нужно выровнять поверхность или укладывать ламели на обрешетку.

Почему ламинат на стене в коридоре – это интересная концепция с точки зрения дизайна – преимущества подхода:

оригинальность – возможность реализовать необычные стилистические приемы (ламели можно укладывать по горизонтали, вертикали, сочетать с другими материалами);
доступность – альтернатива более затратным и менее экологически безопасным панелям из МДФ;
практичность – стены из ламината в коридоре не нуждаются в ремонте, в отличие от тех случаев, когда они обклеены обоями;
высокие эксплуатационные характеристики – повышение тепло- и звукоизоляционных показателей помещения;
доступная цена – в отличие от пола, для которого требуется только дорогой ламинат с высокими показателям устойчивости к влаге, для оформления стен можно использовать даже недорогие модели;
простота ухода – покрытие не требует к себе постоянного внимания, для его очистки от пыли достаточно периодически протирать его влажной салфеткой.

Если вас заинтересовала отделка стен ламинатом фото дизайна прихожей представлены ниже. Их можно использовать в качестве примера или для вдохновения.

Секреты укладки ламината на стены

Если вы хотите использовать ламинат на стене прихожая должна выиграть от подобного стилистического решения. Чтобы визуально расширить пространство, ламели укладываются горизонтально. Для среднестатистической прихожей это оптимальный способ их использования. Если же необходимо немного «приподнять» низкие потолки, то лучше их класть вертикально.

Как выбрать ламинат для отделки стен

За счет огромного ассортимента фактур можно подобрать ту разновидность, которая будет соответствовать необходимым критериям. Чтобы ламинат на стене в интерьере прихожей смотрелся уместно, при его выборе нужно также учитывать качество дверного короба, дизайн шкафа и другие атрибуты, формирующие общий стиль помещения.

Виниловый ламинат считается одним из лучших для прихожей, поскольку разработан для помещений с повышенным уровнем влажности. У него нет никаких недостатков кроме высокой стоимости. Это износостойкий, прочный, долговечный материал, представленный в огромном количестве оттенков. Его срок службы – не менее 25 лет. Если вы хотите иметь представление как выглядит такой ламинат в прихожей фото такой стилизации приведены ниже.

Выбор конкретной разновидности досок зависит от концепции. Для создания единого стилистического пространства лучше выбрать одинаковый ламинат как для пола, так и для стен. Ниже мы покажем, как смотрится ламинат на стене в коридоре фото в комбинации с идентичным напольным покрытием. Также допустимо комбинирование по тону (пол светлый, стены темные). Актуальный тренд – при классической продольной укладке напольных ламелей монтировать настенные по диагонали.

Можно оформить все стены или сделать акцент только на одной. Вдоль такой стены обычно устанавливают точечные светильники для дополнительного акцента.

Разновидности ламината

По способу укладки материал делится на 3 класса: клеевой, шпунтовый и кликовый. Первый фиксируется к поверхности с помощью силикона или жидких гвоздей, что в контексте его использования для оформления стен считается плюсом. У него нет замков и за счет ровных краев его монтаж не требует каких-либо особых навыков. Но клеевые ламели не подходят для крепления на обрешетку, поскольку у них небольшая площадь контакта с поверхностью. Если вы хотите заранее посмотреть, как выглядит такой ламинат на стене в прихожей фото нескольких вариаций представлены ниже.

У шпунтового ламинированного покрытия предусмотрен соответствующий замок, поэтому нет необходимости в нанесении клеевой основы. При укладке такие панели крепятся между собой в канавке шпунта с помощью клеймеров или маленьких гвоздей на металлическую или деревянную обрешетку.

Более современным и качественным считается кликовый ламинат, который по сути является усовершенствованным вариантом шпунтового. Его главное конструкционное отличие заключается в замке соединения. Доски наклоняются перпендикулярно друг другу под углом 25°, после чего одна панель заходит в паз другой и защелкивается. Ламинат такого типа считается самым прочным и долговечным. Это также отобразилось на внешнем виде досок – это более дорогой и презентабельный вид покрытия, которые станет украшением помещения.

Ниже представлена отделка стен ламинатом в прихожей фото готовых стилистических композиций. Она включает как универсальные варианты, подходящие для небольших помещений, так и экстравагантные комбинации для тех, кто отталкивается от актуальных тенденций.

Ламинат в прихожей: возможности покрытия (25 фото)

Популярность ламината базируется не только на доступной цене и простоте монтажа, но и на впечатляющем ассортименте. Производители выпускают коллекции, имитирующие экзотические породы древесины, натуральный камень и керамическую плитку, кожу крокодила и королевской кобры. Это позволяет использовать дизайнерам ламинат на стене в прихожей также эффективно, как на полу.

Материал практичен, отличается простотой ухода и продолжительным сроком эксплуатации. И все же, ламинат, в первую очередь, – напольное покрытие, используемое во всех комнатах дома или городской квартиры. Как выбрать ламинат для прихожей, сочетается плитка и ламинат в этом помещении? Эти вопросы актуальны для каждого, кто хочет впечатлить своих гостей дизайном прихожей.

Делаем практичный выбор

Какой ламинат необходимо выбрать для пола прихожей? Это помещение граничит с улицей, в него заходят в обуви, на которой может быть немало грязи и песка. Абразивные материалы негативно влияют на поверхность ламината, сокращая срок его эксплуатации. По этой причине производители рекомендуют использовать бытовое покрытие 23 класса. Практика говорит о том, что желательна укладка ламината 32-33 класса. Он прослужит значительно дольше, чем бытовое напольное покрытие, что позволит реже делать ремонт в доме.

В качестве оригинального дизайнерского решения выбрана отделка стен ламинатом в прихожей, для этих целей можно приобретать напольное покрытие 21-22 класса. Панели способны выдерживать более тяжелые нагрузки, чем традиционные стеновые материалы. Это открывает перед дизайнерами безграничные возможности, так как они могут выбрать любой цвет ламината.

Укладка ламината на пол прихожей

Правила укладки ламината во всех комнатах неизменны:

монтаж производится на ровное сухое основание;
используется подложка;
оставляется компенсационный зазор 10-15 мм;
панели укладываются вразбежку.

Используя ламинат в прихожей необходимо соблюдать все эти правила. Есть и свои особенности, например, дизайнеры и архитекторы часто рекомендуют использовать у входной двери керамическую плитку. Отдали предпочтение ламинату 23 класса? Вариант с комбинированными полами будет наиболее выгодным решением. Плитка примет на себя основную нагрузку, она более устойчива к абразивным воздействиям песка, пыли и грязи.

Как комбинировать плитку и ламинат? Можно подобрать материалы одного оттенка или выделить зону у двери контрастным оттенком. Главное – соблюдать правила стыковки, основным из них является наличие компенсационного зазора между материалами. Достаточно оставить щель в 3-4 мм, которая скроется под порожком, используемым для соединения плитки и ламината.

Монтаж ламината на стены прихожей

Использовать ламинат в интерьере прихожей начали не так давно. Изначально это были различные варианты панелей, которыми оформляли низ стены. Сегодня материал используют для облицовки всех вертикальных поверхностей. Особенностью прихожих является небольшая площадь стен и наличие нескольких дверей. Это позволяет положить ламинат вертикально, горизонтально или по диагонали без стыков по длине панели.

Как укладывать ламинат на пол знают не только все строители, но и большинство домашних мастеров. Монтаж этих панелей на стену для некоторых может стать первым подобным опытом. Технология не отличается от отделки стеновыми панелями МДФ, под ламинат потребуется вертикальная или горизонтальная обрешетка из небольшого деревянного бруска, к которой и будут крепиться панели. Существует вариант монтажа на жидкие гвозди или клеевые составы, но в этом случае необходимо иметь идеально ровные стены.

Ламинат на стенах можно комбинировать, но при этом рекомендуется использовать разные по цвету панели из одной коллекции. Особенно эффектны такие решения при диагональной укладке, которая является наиболее практичной для ламината. Такое расположение панелей на стене позволяет распределить нагрузку и зафиксировать ламинат в нескольких направлениях.

Это делает монтаж максимально надежным и долговечным, но увеличивает затраты, так как растет количество обрезков панелей. Это необходимо учитывать при покупке материала и при диагональной укладке покупать его на 5-10% больше.

Дизайнерские решения для прихожей

На полу прихожей обычно кладут ламинат под дерево, и производители предлагают широкий ассортимент этой продукции. В небольших затемненных прихожих лучше использовать светлый ламинат, который визуально расширит пространство. Это может быть беленый дуб, клен, бук или ясень. Темный ламинат лучше использовать в прихожих с хорошим освещением и большой площадью. Для небольших помещений стоит сочетать темный пол со светлыми стенами. Использовать на полу лучше влагостойкий ламинат, так как уборка здесь производится чаще, чем в других комнатах.

Отделка ламинатом стен – безграничное поле для дизайнерских фантазий. Классический вариант панелей на высоту 1-1,2 метра очень практичен для прихожей. Ламинированная поверхность не только будет отличаться красотой, но и практичностью. Ей не страшны случайные механические повреждения, а влагостойкая поверхность проста в уходе. С ламинатом, расположенным в нижней части стены, прекрасно комбинируются обои, декоративная штукатурка.

Полная отделка прихожей ламинатом является эффектным приемом, в этом случае используются контрастные по оттенкам коллекции на полу и стенах. Часть большой прихожей можно отделать ламинатом одного цвета, при этом создается эффект, что пол поднимается на стену и стремится на потолок. Подобные решения характерны для современных стилей в дизайне интерьера.

Растет популярность ламината под кожу, он создает неповторимое ощущение роскоши и достатка. Производители выпускают коллекции, панели которых имитируют кожу редких сортов, в том числе – экзотических животных. Другим направлением является производство напольного материала, рисунок которого имитирует натуральную древесину, а фактура – рисунок кожи. Например, можно приобрести серый дуб с рельефом под кожу аллигатора. При выборе ламината для стен прихожих необходимо учитывать оттенок используемых дверей. Они должны быть контрастными и не сливаться с панелями в единое целое.

Основные преимущества ламината в прихожей

Уложенный на полу ламинат и облицованная этим материалом поверхность стен являются для прихожей хорошим выбором. Высокое качество ламинирующего слоя делает поверхности практичными и простыми в уходе. Кроме этого у материала есть следующие преимущества:

широкий ассортимент;
простой монтаж;
продолжительный срок эксплуатации;
хорошие показатели водостойкости;
способность выдерживать значительные нагрузки.

Качественно уложить ламинат можно самостоятельно, а это существенно снижает расходы по ремонту дома.

Дизайнерские решения создателей коллекций ламината отличаются от тех, что предлагают производители обоев или декоративных штукатурок. Конкурировать с этим материалом могут только стеновые панели, но они не отличаются разнообразием дизайна. Его использование позволит создать эксклюзивный интерьер с минимальными затратами. Стоимость коллекций 21 и 22 класса почти не отличается от цены качественных панелей МДФ, выпускаемых отечественными производителями стеновых материалов. Все это делает отделку ламинатом одним из лучших решений для прихожей.

Предназначение и виды кровельных костылей

Строительство крыши – завершающий этап постройки любого здания. Данная конструкция должна хорошо защищать от попадания осадков, таких как снег, вода и град. Крыша должна быть с хорошим гидроизоляционным покрытием и выстоять как можно больший срок. Если вы строите крышу из листовой оцинкованной стали, именно кровельный костыль обеспечивает надёжность и устойчивость всей конструкции. В этой статье вы прочитаете, что такое кровельный костыль, как он выглядит и для чего используется при кровельных работах.

Что такое костыль для кровли
Для чего нужны кровельные костыли
Размеры и модификации
Костыль для парапета
Костыль для крепления отливов
Изготовление кровельных костылей
Заключение

Что такое костыль для кровли

Кровельный костыль – металлический крепёжный элемент, используемый при стройке крыши с целью усиления её надёжности.

Для чего нужны кровельные костыли

Несмотря на то, что конструкция костыля довольно простая, он лучшим образом выполняет свою основную функцию – несущую. Элемент усиливает крышу, не даёт ей прогибаться и деформироваться под тяжестью атмосферных воздействий.

У кровель с парапетами костыль выполняет защитную функцию и служит для закрепления фартука. Обязательно дополнительное укрепление для кровли с трубами и шахтами под вентиляцию, для чего также отлично подходит кровельный костыль.

Размеры и модификации

Кровельный костыль производится из металла, устойчивого к коррозии, часто из оцинкованной стали. Он имеет одну из форм:

T-образная. Наиболее часто применяемая форма костыля при строительстве крыши – костыль кровельный т-образный. Самый крепкий и устойчивый, по мнению опытных строителей. Существуют также двухсторонние варианты элемента.
Г-образная. Другой используемый при строительстве вид изделия – Г-образный костыль. Подобный элемент обеспечивает меньшую жёсткость для карниза, чем Т-образный. Тем не менее конструкция тоже используется довольно часто.
Гнутая. Используется в особых случаях. Монтируется с целью обеспечения максимальной прочности сочленение оконного блока с фасадом здания и фасонными метизами.

Размер костыля самой распространённой Т-образной формы определяется ГОСТом. Эти размеры – 200х40 мм, 250х4 мм, 400х40 мм. В других случаях размеры зависят от конкретных условий стройки.
Элементы Г-образной формы выпускают длиной 550 миллиметров с шириной полосы 30-40 миллиметров и толщиной металла 3-4 миллиметра. Средний вес костыля – 0,52 кг. На стадии монтажа Г-образных компонентов используют дюбель-гвозди, шаг равен 700 мм.

Костыль для парапета

Данный вид костыля находит применение в монтаже стального фартука к парапетной кладке. Кроме этого, костыль используется для крепления парапета вентилируемого фасада.

Костыль для крепления отливов

Одно из предназначений костыля – присоединение отливов. Для крепления отливов окон обычно применяется Г-образный вариант, имеющий две полки, одна из которых устанавливается на площадку цоколя или плоскость оконного проёма. Вторая полка удерживает переднюю часть отлива – капельник.

Предназначение оконного отлива заключается в гидроизоляции. Соответственно, монтаж оконных обрамлений должен быть выполнен очень грамотно. Чтобы значительно упростить монтаж, используется оконный костыль, который позволяет качественно закрепить отлив.

Изготовление кровельных костылей

Высококачественная углеродистая сталь – это то, из чего изготавливается кровельный костыль. Лучшим решением будет использовать элементы из оцинкованной стали. Для производства костыля применяется полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Полоса режется с помощью ножниц по металлу или абразивных кругов. Для изготовления Т-образного элемента берутся 2 отрезка полосы – 100-150 мм и 200-400 мм.

Составляющие совмещают в форме буквы «Т» под углом 90 градусов, затем сваривают между собой. Сварочный шов может накладываться с одной или двух сторон, в зависимости от расчетной нагрузки на деталь. При высокой нагрузке в местах сопряжения следует снять фаски перед свариванием. Данные действия сделают шов толще и увеличат прочность соединения.

Следующий этап – сверление 3 отверстий для крепления. Обратите внимание, что только два отверстия являются крепёжными. Третье отверстие необходимо в случае, если основное попадает на свет в обрешётке. Диаметр отверстий выбирается в зависимости от основы для монтажа.

Костыль крепится к стене здания или к доскам обрешётки кровли. В случае крепления к обрешётке используются саморезы по дереву, для которых требуются отверстия небольшого диаметра. При креплении к стене детали соединяются с помощью дюбельных гвоздей. Отверстия в этом случае нужны больше.

При изготовлении кровельного костыля нельзя пренебрегать тщательной зачисткой изделия. Необходимо полностью удалить с поверхности потёки металла, флюс и сгладить острые края. Кровельный материал повредится, если пренебречь этими правилами.

Готовое изделие покрывается грунтовкой, антикоррозийным материалом и окрашивается, если в этом есть необходимость.

Заключение

Вы можете услышать, что костыль может быть заменён стальными прямоугольными полосками. При данном варианте не нужна будет сварка и вы затратите меньше денежных средств. Однако, ради обеспечения устойчивости такой конструкции придётся уменьшить шаг почти вдвое. Соответственно, если рассчитать суммарную стоимость всех затрат, ни о какой экономии речи идти не будет. Что касается прочности, то многими проверено, что крыши, собранные с помощью кровельных костылей, выдерживают большие нагрузки и сами по себе долговечнее.

Т-образный кровельный костыль

В устройстве крыши используется немало специфичных видов крепежа, например, т — образный костыль для кровли на фальцевых швах. В этом случае использование костылей является единственно возможным способом усилить карниз и установить доборные элементы. Несмотря на простоту и даже архаичность конструкции, костыли для кровли и сегодня активно используются в обустройстве крыш и кровельных покрытий больших площадей с парапетами, тонкими карнизами и сложными схемами стока воды.

Что такое костыль для кровли

В бытовом понимании, да и у большинства столяров и плотников, термин костыль ассоциируется с кованым Г-образным крепежом для стяжки бруса в венцах и местах сращивания. Металлический костыль для кровли представляет собой т-образное крепление из двух сваренных между собой плоских полос из стали специальной обработки с высоким содержанием углерода.

Для нужд обустройства кровли используют несколько схем т-образных костылей:

Стандартный плоский вариант с горизонтальной полкой, приваренной с одной стороны;
Двухсторонний крепеж, полки приварены на концах «ножки» параллельно друг другу;
Схемы т-образных креплений с профилированной «ножкой» или отогнутыми под 90 о полками.

Металл, используемый для изготовления костылей, должен иметь антикоррозионное покрытие. Для оцинкованной фальцевой кровли со стандартными свесами используют т — костыли с нанесенным защитным слоем цинка. Если металл кровельного покрытия достаточно тонкий или изготовлен из меди, то лучше всего использовать с покрытием из ПВХ или специальной краски. Медные фальцевые кровли нельзя крепить оцинкованными или стальными костылями.

Например, обозначение костыль кровельный 4х40х400 означает:

Расстояние от верхней кромки горизонтальной полки до линии основания ножки составляет 400 мм;
Толщина «ножки» 4 мм, ширина 40 мм.

В общем случае размеры полки могут быть от 100 до 200 мм, «ножка» изготавливается в пределах 300-450 мм. В кровельном деле примерно в 80% случаев применяется стандартный кровельный т — образный костыль 400х200 мм, но это только статистика, на практике приспособление может даже изготавливаться самостоятельно по своим размерам. Габариты т-образного костыля определяются устройством кровли, весом и вылетом свеса.

Для чего нужны кровельные костыли

Приспособление в виде т-профиля используется для усиления кромки карниза. Металл, используемый для обустройства кровли, не имеет ребер жесткости, как у металлочерепицы, профилированной поверхности, как в случае профнастила, или волны, как у шифера. В результате кромка карниза, даже если установлен капельник или фартук водостока, оказывается слабой, нежесткой.

При увеличении вертикальной нагрузки от ветра, чаще из-за снежного покрова и сосулек, металл деформируется и отрывается от обрешетки кровли.

Поэтому конструкцию приходится усиливать установкой накладных т-образных костылей, поддерживающих край кровли.

Костыль для парапета

Т-образное приспособление является обязательным элементом парапета кровли. Обычно фартук или, проще говоря, оцинкованная–окрашенная накладка из тонколистового металла предназначена для того, чтобы закрывать оголовок парапета и нахлест кровельного покрытия от дождя и конденсированной влаги.

Фартуки изготавливают в виде отдельных сегментов П-образного сечения с капельниками, отогнутыми по нижним кромкам накладки. Зафиксировать фартук на каменном или бетонном парапете можно лишь с помощью кронштейнов или т-образных двойных костылей с отогнутыми горизонтальными полками.

После установки фартук оказывается как бы приподнятым над горизонтальной поверхностью парапета, а капельники отодвинуты от его вертикальных стен. Поэтому конденсат скапывает за пределы расположения шва полотна кровли, а оставшаяся под накладкой влага хорошо продувается и удаляется даже слабым ветерком.

Для заделки парапетов высотных зданий используют т-образные костыли и кронштейны с полками, отогнутыми более чем на 90 о , это дает возможность уложить фартук так, чтобы его поверхность была не горизонтальной, имела уклон в сторону кровли. Таким способом с помощью гнутого кронштейна или т-образного костыля удается предупредить сток воды на внешний край парапета и тем самым заблокировать образование сосулек.

Костыль для крепления отливов

Еще сложнее дело обстоит с фальцевыми крышами многоэтажных домов. Размеры карниза кровли могут иметь в длину несколько десятков метров, дождевая вода из-за ветра может неравномерно перемещаться по скату кровли и переполнять водоотводные желоба и трубы.

Поэтому свесы фальцевой кровли приходится профилировать таким образом, чтобы образовывался естественный уклон поверхности к линии водосбора, как на схеме.

Сделать это можно, регулируя вылет и высоту установки каждой полоски или картины фальцевой кровли на т-образных кровельных костылях руф. Подъем плоскости и вылет кронштейна регулируется при укладке листового металла с помощью строительного уровня и монтажных шнуров.

Изготовление кровельных костылей

Для укрепления свесов двухскатной кровли дома 7х6 м потребуется не менее полусотни т-образных костылей. Приспособление можно купить в готовом виде, но чаще всего застройщики предпочитают изготовить необходимое количество кронштейнов своими силами.

Кроме того, для кронштейнов используют металл с повышенным содержанием углерода, такой материал практически не деформируется под нагрузкой и хорошо сваривается даже в кустарных условиях.

Подготовка металла

Для изготовления кронштейнов необходимо купить стальную полосу 4х40 мм, материал обычно реализуется пятиметровыми нитками или для оптовых покупателей в виде бухт. Так как т-образный костыль представляет собой два сваренных между собой отрезка металла, то перед началом работ нужно изготовить два шаблона, для раскройки «ножки» и полки.

Пятиметровую нитку зачищают от окалины с помощью дрели и щетки с бронзовой щетиной. Нарезку заготовок выполняют обычной болгаркой.

Сварка т-образных кронштейнов

Перед соединением кусков в готовый т-образный костыль сварочные кромки подрезают болгаркой так, чтобы образовалась сварочная канва с углом в 30-40 о . Материал сваривают с обеих сторон и после охлаждения отбивают от шлака.

Наилучшее качество соединения получается при использовании нержавеющего электрода и постоянного тока сварки. После линию шва зачищают абразивом и обрабатывают водным раствором ортофосфорной кислоты. Через сутки костыли можно ставить на кровлю.

Монтаж кровельных кронштейнов

Перед тем как установить т-образные кронштейны на обрешетку кровли, необходимо определиться с разметкой для сверловки отверстий под крепеж. В готовых покупных изделиях имеется три отверстия с расчетом на то, что одно место под саморез обязательно попадет в щель между планками обрешетки.

В самодельных костылях сверлят две точки на расстоянии не менее 100 мм, и лишь в исключительных ситуациях выполняют дополнительное отверстие. Установку т-образных приспособлений выполняют с шагом в 70 см. Вылет горизонтальной полки над кромкой свеса выбирают в пределах 10-30 мм.

Перед тем как закрепить «ножку», накладку выравнивают по натянутому шнуру и уровню, после чего крепят саморезами.

Аналогичным способом устанавливают т-образные накладки на бетонном парапете. Используя «ножку» с отверстиями, как кондуктор, перфоратором пробивают отверстия, забивают пробки и заворачивают дюбеля в толщу кирпича или бетона.

Заключение

Т-образный костыль для кровли не требует специальной подготовки обрешетки. Благодаря малому весу приспособление практически не оказывает никакого давления на свес крыши, а высокая прочность стали гарантирует долговечность и прочное удержание желобов и кромки. Простое устройство кронштейна позволяет без особых затруднений изготовить необходимое количество креплений собственными силами, и тем самым сэкономить на покупных материалах. Исключением могут быть кронштейны для фальцевых типов крыш многоэтажных зданий, в этом случае изготовление и установку лучше доверить профессионалам.

Кровельный костыль: предназначение и формы

Кровельный костыль – это крепёжный элемент, который входит в состав так называемых вспомогательных материалов для кровельных работ.

Т-образный плоский костыль

В настоящее время в строительстве применяют костыли следующих форм:

Т- образные плоские;
Т- образные двухсторонние;
Гнутые;
Гнутые двухсторонние костыли.

Наибольшее применение и распространение в строительной практике устройства кровли, получили Т-образные, плоские костыли.

Изготовление кровельных костылей
Область применения
Есть ли равноценная замена

Изготовление кровельных костылей

Кровельные костыли изготавливаются из полосы углеродистой стали. Полосу берут следующих размеров: длина 450 мм, ширина 25-35 мм, толщина 40-60 мм.

Полезно: размеры полосы могут варьироваться в зависимости от того, какие именно размеры костылей необходимы.

Полосу рубят на части определённых размеров, затем гнут, если заказаны именно такие костыли, и сваривают, чем придают костылю окончательную форму. На длинной стороне сверлят три отверстия, по размеру дюбельных гвоздей, которые затем в обязательном порядке зенкуются.

Отверстия предназначены для крепления к обрешётке. Костыли прибиваются двумя гвоздями к деревянным деталям карнизного свеса. Зачем же нужно тогда третье? Третье отверстие идёт запасным. Оно используется, когда одно из отверстий ложится между соседними досками обрешётки, то есть на «воздух».

Когда костылю придана нужная форма, его покрывают антикоррозийной грунтовкой и окрашивают цветным порошковым полимером.

В соответствии со стандартами, принятыми в строительстве, костыли изготавливают следующих размеров: 20*4, 25*4, 40*4. Но, естественно, можно заказать и нестандартные размеры, с теми параметрами, которые необходимы заказчику.

Область применения

Какова область их применения?

Применяют их, прежде всего, при устройстве металлических кровель. Применение таких кровель в современном домостроении не так уж и велико.
Но такие свойства металлической крыши, как лёгкость, несгораемость и возможность устройства кровель самых сложных конфигураций всегда найдут своего потребителя.
Плюс к этому старый фонд металлических кровель требует постоянного текущего ремонта. Так что спрос на костыль всегда будет.
Костыль несёт в себе очень важные функции в дальнейшей эксплуатации кровли:
- Это несущая функция – он держит на себе вес листового стального или оцинкованного листа.
- А так же, при воздействии на кровлю снеговых и ветровых нагрузок, предотвращает деформационные изменения (прогибы) в металлическом крае кровли.

Элементы кровли из листовой стали
1 — костыль; 2 — крюк; 3 — желоб; 4 — стоячий фальц; 5 — лежачий фальц; 6 — бруски обрешетки;7 — доски обрешетки (под спуски, под лежачие фальцы, по коньку)

И это естественно, потому что карнизные свесы принимают на себя всю нагрузку от талых и дождевых вод, снега и образующихся сосулек, и являются зоной их максимального воздействия. Порно мамки анал — это табу тема внутри другой не менее запретной. Представь себе, как сынок оттрахивает свою кормилицу большим членом, не думая о последствиях своих действий. Что, возбудился? Тогда ищи здесь https://analnoe-porno.org/s-mamkami анал с мачехой, который реализует все твои потаенные фетиши. Только представь, как сексапильная милфа соблазняет молодого парнишу, у которого молоко на губах не обсохло, своим телом и опытом — улет! .

Конструктивно, металлический край кровли дома держится на Т-образных костылях. С их установки и начинаются все кровельные работы.

Крепят их следующим образом: по технологии производства кровельных работ непосредственно дюбель-гвоздями к основанию кровли, при этом сохраняя шаг крепления 600-700 мм.

Кровля парапета является одним из самых сложных элементов кровельных работ, и, как вы понимаете, на этих работах мы так же не обойдёмся без костылей.
Для того, что бы защитить узел примыкания кровли к парапетам, на них надо установить «крышу» из кровельной стали. Эту крышу оборудуют капельниками.
Капельник — это кромка кровельной стали, загнутая «крючком» вверх. Так, с помощью парапетного фартука предохраняется парапет от дождя.
Это происходит когда вода по капельникам стекает прямо на фартук парапета, либо на кровлю. Фартук крепится Т-образными костылями, которые устанавливаются с шагом 1 м и прибиваются гвоздями к деревянным антисептированным пробкам.
Аналогично производят устройство узлов примыкания кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам.
Устройство таких знакомых всем козырьков подъездов в многоэтажных домах не обходится без применения костылей кровельных.

Есть ли равноценная замена

Иногда костыли кровельные заменяют прямоугольными металлическими полосами.

Делают это по разным причинам:

Не надеются на качество сварки. Якобы, были такие прецеденты, что костыль кровельныйломался по шву, что влекло за собой деформацию карниза крыши.
Эту причину можно охарактеризовать, как смешную. Потому что, как давно уже всем известно, крепость сварочного шва не то что не ниже, но и превышает крепость свариваемого металла.

Металлическая полоса дешевле. Да, если брать отдельно взятое изделие, то, несомненно, полоса дешевле. Но если посчитать, сколько полосы потребуется для устройства всей металлической кровли, то экономия получается условной.
Потому что полосу необходимо прибивать с шагом 300-400 мм, желательней 300 мм. Шаг укладки костыля, как мы помним, 700 мм. Вдобавок, металлическая полоса не может обеспечить кровле ту стабильность, которую даёт ей применение костыля.

Поэтому бывалые строители не советуют поддаваться на первое желание сэкономить на таком небольшом вспомогательном материале, как костыль, отсутствие которого может оказаться большой и главной причиной нестабильности кровли.

Важно: бывалые строители советуют придерживаться следующего правила: если при устройстве кровли используется оцинкованная сталь, то необходимо, чтобы все крепёжные детали, используемые в кровельных работах: гвозди, крючья, костыли, также были оцинкованными.

Что мы узнали из этой статьи? Мы узнали, что есть такой крепёжный элемент, который относится к вспомогательным кровельным материалам – кровельный костыль. Узнали, какой формы и размеров он бывает. Что область его применения не ограничивается только креплением карниза металлической кровли. И что равноценной замены, этому маленькому, но такому нужному, для правильного функционирования кровли и её элементов нет!

Лестница для кровли крыши своими руками: варианты конструкций и методы их изготовления

Работа по укладке кровельного покрытия, мероприятия по обслуживанию и ремонту крыши требуют использования конструкций и приспособлений, обеспечивающих возможность передвижения по скатам. Обходиться без них на высоте в ряде случаев запрещено строгими предписаниями техники безопасности.

Для строительства, периодической очистки, устранения повреждений на кровле владельцу дома нужна будет и переносная лестница для кровли крыши, и ее стационарно установленный аналог. Приобрести их можно в строймаркетах или сделать собственноручно.

Содержание

Классификация лестниц для кровли

Обустройство и эксплуатация скатных крыш крутизной от 25% (от ≈14º) предполагает обязательное использование лестниц. Если угол наклона превышает 33% (≈18º) для работы на высоте потребуется еще и страховочный пояс, а к нему крюк или рельс безопасности для фиксации страховочного оснащения. В регионах со снежными зимами лестницы рекомендовано оборудовать противоскользящими ступенями.

Кровельные лестницы в зависимости от эксплуатационного назначения подразделяются на:

Переносные. Предназначенные для обеспечения устойчивого положения кровельщика во время укладки покрытия, установки доборов, устройства кровельных коммуникаций.
Стационарные. Предназначенные для свободного и безопасного выхода на кровлю ремонтникам с целью устранения повреждений, трубочистам для обслуживания дымоходов, хозяевам для удаления снежных заносов и т.д.

Обе разновидности выпускаются промышленностью в виде сборных и цельных металлических конструкций. Раньше их изготавливали исключительно из древесины, из которой по сей день делают лестницы для кровли мастеровитые домашние умельцы.

Независимо от прямого назначения лестница обязана гарантировать:

Безопасность при перемещении по ее перекладинам вверх/вниз.
Надежность, прочность соединения деталей конструкции.
Устойчивость, возможность перехода на смежные мостки или монтажные ступени без потери равновесия.
Удобство использования, достаточное для комфортного передвижения расстояние по ширине и по шагу расположения ступеней лестницы.
Исключение повреждений кровельного покрытия.

В типовом варианте исполнения кровельная лестница представляет собой элементарную конструкцию. Несущими элементами ее являются две параллельные балки-тетивы или косоуры, между которым на равном, удобном для совершения шага расстоянии установлены ступени-перекладины.

Разница между указанными двумя разновидностями состоит в способах фиксации на крыше, что и обуславливает применение некоторых конструктивных отличий.

Переносные лестницы для укладки кровли

Мобильные лестничные конструкции предназначены для выполнения разовых или редко совершаемых операций. Потому фиксируются временно с помощью незатейливых элементов, способных обеспечить устойчивость.

Требования к конструкции временного использования

Необходимость в периодическом перемещении и временном закреплении полотна не должна влиять на параметры безопасности и критерии удобства. Переносная лестница для устройства кровли должна быть:

надежно зафиксирована в устойчивом положении на крыше;
способна выдержать вес кровельщика до 150 кг;
лишена малейшего люфта деталей;
без затруднений перемещаема в пределах скатной плоскости;
безвредна для элементов кровельной системы.

Перечисленным требованиям отвечает лестничная конструкция с монтажной скобой, перекидываемой через коньковое ребро крыши. Подобные изделия заводского производства оснащаются колесами, облегчающими передвижение по скату.

Для их установки нужно всего лишь закатить лестничное полотно на скат, а по достижении конькового гребня банально перевернуть его так, чтобы ее крюкообразная скоба охватила конек и зафиксировалась на нем.

Лестницы заводского производства изготавливают из круглой или профильной металлической трубы. Бывают они односекционными для крыш с поперечным размером скатов до двух метров и многосекционными, составленными из нескольких полотен для более масштабных площадей. В изготовлении применяются стальные сплавы и алюминий.

Владеющие навыками сварщика домашние мастера могут запросто сварить кровельную лестницу из стальной трубы, уголка или полосы, ориентируясь на размеры промышленной продукции и габариты скатной крыши, подготавливаемой к укладке покрытия или к ремонту.

Металлическая монтажная лестница со скобой – потомок деревянного прототипа, оборудованного подобием этого крепежного крюка. Сейчас ее сооружают обычно из пиломатериалов, в крайних случаях используют кругляк. По цене и техническим характеристикам безупречно подходит еловая древесина. Для устройства балок чаще всего используется доска 50×150 или 100×150 мм. Для сооружения ступеней применяется брусок 30×50 мм или жердь диаметром в среднем 60 – 70 мм.

Варианты изготовления деревянной конструкции

Для того чтобы самодельная деревянная лестница не оцарапала и не повредила покрытие, под края несущих балок изготавливают подкладки из войлока. Вместо него можно сшить и прикрепить к нижней грани тетивы 4 небольшие подушки, набитые ветошью, ватой или соломой.

Сделать своими руками простую деревянную лестницу для кровли можно в нескольких вариантах исполнения:

В виде трапа. В этом варианте основанием лестницы служит доска 30×300 мм или 50×300 мм. К ней через каждые 30 см гвоздовым боем или саморезами крепится брусок 40×60×420 мм так, чтобы края этих своеобразных ступенек выходили за пределы трапа на 50 мм с обеих сторон. Для противоположного ската сооружается аналогичный трап, который скрепляется с первым полосой листовой жести.
В виде стремянки на косоурах. Основание выполняется из двух досок 100×150 или 50×150 мм, к которым сверху крепится брусок оцинкованными винтовыми гвоздями по 10 см. Крепежная скоба сооружается из прибитых к верхней части лестничного полотна 4 – 5 досок или опорной конструкции из 6ти отрезков толстой доски.
В виде лестницы на тетивах. От предыдущей разновидности она отличается тем, что перекладины устанавливаются между балками, а не прибиваются сверху. Работа более тонкая и трудоемкая, но результат абсолютно безвреден для покрытий, т.к. точки крепления располагаются в балках сбоку. Вместо деревянного бруска удобней будет использовать винтовой тяж подходящего размера.

Длина самодельной деревянной лестницы подбирается так, чтобы длина соприкасающегося со скатом полотна была короче его примерно на 10 см. Перекладины устанавливают через 300 мм, рекомендованное расстояние между балками 400 – 450 мм. Перед изготовлением кровельной лестницы, конечно, лучше сделать ее проект и продумать, каким методом лучше устроить само полотно и скобу.

Аккуратно сделанную переносную лестницу со скобой вполне можно эксплуатировать, как стационарную, если прикрепить к обрешетке через покрытие 2 — 3 дополнительных монтажных крюка. Они понадобятся для фиксации полотна, чтобы его не снесло порывистыми ветрами.

Перед установкой следует точно промерить расстояние между перекладинами, которым предстоит опереться на крюки, чтобы «посадка» на все точки получилась плотной.

Монтажные крюки помогут превратить обычную лестницу в кровельный вариант. Для этого их крепят к обрешетке через 1,2 – 1,5 м, а затем просто «вешают» лестничное полотно. Отметим, что одной точки крепления для устойчивости недостаточно. Желательно, чтобы положение полотна фиксировали 3, минимум 2 крюка, но и в последнем случае кровельщику потребуется еще и страховка.

Самый простой и дешевый способ превратить обычную лестницу в кровельную стремянку – уложить на противоположный скат доску с прибитым в районе конька большим гвоздем. Полотно верхней перекладиной надо зацепить за гвоздь. Если скат не слишком крутой и есть уверенность, что подобная конструкция выдержит вес мастера, можно пользоваться.

Сборка и установка стационарной лестницы

Лестницы для постоянного использования, закрепленные на крыше после ее обустройства, необходимы для обеспечения выхода для проведения осмотров кровли и выполнения ремонтных операций. Нужны они и для обслуживания прочих систем, расположенных с внешней стороны или пересекающих конструкцию. В их числе вентиляционные устройства, дымоходные трубы, внешние блоки контуров кондиционирования, антенны и т.д.

Стационарную кровельную лестницу по аналогии с предыдущей можно купить для сборки и установки в форме набора готовых деталей или изготовить самостоятельно из древесины либо металлопроката. Разберем основополагающие принципы сооружения из модулей заводского производства, опираясь на которые в плане размеров и схемы соединения, можно сделать самодельную конструкцию.

Проектирование и предварительные расчеты

Лестницы для обслуживания, ремонта и уборки снежных залежей с крыш устанавливаются путем фиксации к обрешетке, реже к стропилам.

В любом случае в кровельном покрытии формируются отверстия для установки точек крепления. Потому ошибки в расположении полотна, его демонтаж, перенос и подобные действия крайне нежелательны. Лучше заранее все предусмотреть, оценить ситуацию и выбрать досконально продуманное место.

Выбор места для стационарного крепления кровельной лестницы должен учитывать:

Удобный безопасный проход к имеющимся на кровле объектам, нуждающимся в обслуживании и ремонте. Для того чтобы была возможность перемещаться в необходимом направлении ко всем точкам кровельной системы, стационарную лестницу обычно используют в паре с мостками.
Рациональное расположение кровельного полотна. Наилучшим вариантом считается устройство рядом с входной группой.
Вид кровельного покрытия. Для установки на фальцевую кровлю, к примеру, центр полотна должен совпадать с вертикальным швом, потому что на него устанавливается дополнительный кронштейн. Для монтажа на черепичную, шиферную, металлическую профильную кровлю необходимо выбрать точки установки кронштейнов в понижениях профиля.

Подход к стационарной лестнице можно расположить со стороны фронтона или со стороны кровельного свеса. Первая из указанных схема расположения сложнее в реализации, т.к. требует четкой выставки полотна в горизонт. Чаще всего лестницу устанавливают на скат: это проще, но также требует доскональной проработки решения.

На выбор месторасположения лестницы влияет тип обрешетки, который напрямую связан с примененным в обустройстве кровельным покрытием. Ведь кронштейны могут крепиться только к твердому основанию.

Под битумную черепицу, например, устраивают сплошной настил, потому монтаж лестницы можно провести практически в любом месте. Под металлочерепицу сооружается разреженная обрешетка с шагом 30 – 35 см, а крепление лестницы обязательно должно попасть в решетину.

В период проектирования необходимо решить, будет ли использоваться пристенная лестница, обеспечивающая безопасный подъем и переход на кровельное полотно или мостки. Заранее продумывается расположение сооружаемого объекта относительно элементы водостока, вентиляционных стояков, дымоходов и т.д. Определившись с расположением лестницы, следует рассчитать длину устанавливаемого на скат полотна.

Большинство производителей кровельных лестниц поставляет полотна в двух типоразмерах: 1800 (1860мм) и 3000 мм. Полотна можно наращивать до требующейся длины путем соединения секций и обрезать излишек ножовкой. Следует помнить, что все изготовители запрещают кроить лестницы с полимерным покрытием болгаркой.

По правилам лестничное полотно должно крепиться к кровле и к коньковому прогону, но последняя мера не является обязательной. Для фиксации к коньковому брусу выпускают особый вид крепежных элементов. Сделаны они в виде удлиненной металлической полосы с крепежными гнездами. В период монтажа кровельный кронштейн частично заводится под коньковый добор.

С применением или отказом от крепления к коньку необходимо определиться на стадии подготовки проекта, потому что:

Если фиксация будет производиться только к скату, длина лестничного полотна меньше ширины ската всего на 20 см. По 10 см на отступы вверху и внизу.
Если использовать предстоит скатные и коньковые кронштейны, длина лестницы будет меньше ширины ската на 10 см нижнего отступа и 45 — 50 см, необходимых для установки конькового крепежа.

Кронштейны крепления к скатам выпускают для различных типов кровельного покрытия. По нормам на каждую лестничную секцию по 1,8 м должно приходиться 4 крепежных элемента, если установка производится на металлочерепицу, профлист, ондулин, керамическую или битумную черепицу. Для фиксации полотна 3 м нужно будет 6 кронштейнов.

На фальцевые кровли лестницы монтируют с помощью специализированных кронштейнов, фиксируемых к стоячему фальцу. Такой крепеж располагают по центру секции, устанавливают через приблизительно 1,5 – 1,8 м. Используют его как дополнение к обычным скатным кронштейнам или к пластиковым ножкам в зависимости от рекомендаций производителя лестницы.

Этапы сборки и монтажа

Монтажные работы начинаются с подготовки деталей будущей лестничной конструкции к установке. При необходимости полотно подрезают с того края, который расположен напротив обжимов. Соединение полотен выполняют способом, указанным производителем продукции.

Монтажные операции проводятся сверху вниз, т.е. в направлении от края карнизного свеса к вершине крыши – коньку. Фиксация к обрешетке через покрытие выполняется саморезами 8×50 мм с гайками и обеспечивающими герметичность пластиковыми шайбами.

Пошаговое выполнение работ:

Размечаем место установки крайних пар кронштейнов. Нижняя пара должна отступать от кромки карниза 20 см. Верхнюю пару надо расположить так, чтобы она оказалась между верхней и предыдущей перекладиной, но максимально приближенной к верхней ступеньке.
Рядовые кронштейны, расположенные между крайними, устанавливаются примерно с шагом 80-81 см. Если полотно собиралось из нескольких секций, то кронштейн надо установить ниже точки соединения.
Размеченные точки при необходимости подготавливаем к установке лестницы.
Крепим полотно, не забывая пользоваться шайбами, обеспечивающими герметичность в точках пересечения кровельного покрытия.
Присоединяем к балкам лестницы коньковые кронштейны и прикручиваем их к коньковой балке.

Скатные лестницы не рассчитаны на сопротивление снеговой нагрузке. Выше них рекомендовано устанавливать точечные снегозадержатели, перенаправляющие потоки осадков. Если приспособления для защиты от лавинообразного схода скопившейся снежной массы не предусмотрены, стационарно зафиксированные полотна следует регулярно очищать.

Установка фасадной конструкции

Сооружение фасадной лестницы – необязательная процедура. Ее функцию с успехом выполнит приставной аналог. Однако устройство ее ощутимо повысит степень безопасности выхода на крышу, тем более что готовые модули для фасадной части оснащаются комфортными поручнями.

Длину фасадного полотна рассчитывают так, чтобы верхняя его ступень располагалась прямо напротив кромки карнизного свеса. Допускаются отклонения по высоте в пределах 10 см в обе стороны. Между земной поверхностью и низом несущих балок лестницы должно быть расстояние не более 1го метра.

Секции точно так же наращиваются и укорачиваются путем подрезки ножовкой. Сборку полотна производят на земле, наверх поднимают уже готовую конструкцию. Кронштейны, предназначенные для фиксации вертикальной лестницы на стене, присоединяют хомутами к ее балкам. Устанавливают их попарно с шагом около 45 см. Для фиксации кронштейнов крепеж подбирают в соответствии с типом материала, из которого сложены стены.

Для надежности верхнюю крепежную пару дублируют висячими кронштейнами, зафиксированными на стропилах. Таким методом перераспределяют нагрузку и убирают излишек напряжения конструкции при подъеме по лестнице.

После установки основной части присоединяют поручни, для крепления которых к балкам применяется болт М 10×35 мм. Противоположную сторону поручней присоединяют к кровле или к балкам скатной лестницы с помощью скоб, имеющихся в комплекте фасадной лестницы. При желании длину поручней можно сократить традиционно посредством подрезки.

Натяжение крепежных элементов как скатной, так и фасадной части лестницы в первый эксплуатационный год нужно проконтролировать не менее трех раз. Если точки фиксации не нуждаются в дополнительном подтягивании и усилении, в последующее время достаточно проводить один осмотр ежегодно.

Видео-подборка о кровельных лестницах

Инструкция по сборке и монтажу металлической конструкции:

Сюжет об изготовлении деревянной кровельной лестницы:

Нюансы собственноручного производства:

Приведенные нами способы самостоятельного изготовления монтажных лестниц и установки стационарных аналогов помогут обустроить крышу, существенно повысить безопасность при выходе на кровлю.

Костыль кровельный – как выглядит и для чего используется это приспособление?

Чтобы создать прочную, надежную и долговечную кровлю потребуется не только качественное гидроизоляционное покрытие, но и множество вспомогательных элементов. Если речь идет о крыше из листовой оцинкованной стали, то нельзя забывать о специальном крепеже, позволяющем прочно зафиксировать картины на обрешетке. В этой статье мы расскажем, что такое костыль кровельный, как он выглядит, а также для чего используется при производстве кровельных работ.

Устройство и назначение

Костыль для металлической кровли – специфический крепежный элемент, который используется для увеличения жесткость карнизного свеса крыши из оцинкованной стали. Он изготавливается из устойчивого к коррозии металла и чаще всего имеет следующую форму:

Т-образная. Вспомогательные крепежи для карниза т-образной формы считаются наиболее прочными и надежными, поэтому они используются чаще всего.
Г-образная. Опорный элемент г-образный придает меньшую жесткость карнизу, поэтому выдерживает меньшую нагрузку.
Гнутая или двухсторонняя. Более редкие вид вспомогательных крепежей специфической формы, используемые не так часто.

Обратите внимание! Костыль т-образной формы считается оптимальным выбором для монтажа кровли из оцинкованной стали, так как они придает карнизу большую жесткость, а также выдерживает интенсивные нагрузки, возникающие во время активного таяния снега или ливней.

Размеры

Размеры костыля т-образной формы для фальцевой кровли регламентируются ГОСТом, они унифицированы и представлены в 3 вариантах: 20х4 см, 25х4 см, 4х4 см. Однако, в случае необходимости этот важный крепежный элемент можно изготовить своими руками по индивидуальным размерам. Для этого потребуется высокоуглеродистая или оцинкованная сталь, ножницы по металлу, сварочный аппарат. Изготовление этой детали выполняют следующим образом:

Лист металла разрезают на полосы необходимой ширины. Из этих полос нарезают длинные и короткие стороны т-образного костыля.
Длинную и короткую полоску сваривают с помощью сварочного аппарата между собой, чтобы получилась буква Т.
В длинной стороне буквы Т изготавливают 3 отверстия, диаметр которых соответствует размеру крепежных элементов, используемых для монтажа кровли.
Готовое изделие покрывают антикоррозийной грунтовкой, а затем при желании покрывают порошковой краской.

Важно! Из трех отверстий, которые изготавливаются в кровельном костыле, только два являются крепежными, а 3 – запасным, используемое, если какое-то основное попадает на просвет в обрешетке.

Технология монтажа

Костыли кровельные г-образные и т-образные используются для увеличения жесткости карниза крыши. Кровля постоянно подвергается интенсивные нагрузкам, а ее свесы в особенности, из-за чего листовой металл может деформироваться. Чтобы избежать этой проблемы и используются костыли:

Т-образный элемент с помощью оцинкованных гвоздей в 2 местах фиксируется на обрешетке так, чтобы его короткая сторона на 3-5 см выходила за пределы ската.
Затем эти вспомогательные элементы конструкции устанавливаются вдоль всего ската на расстоянии 50-70 см.
После завершения их установки приступают к покрытию кровли листовым металлом.

Помните, что вспомогательные костыли выполняют несущую функцию, увеличивая жесткость карниза крыши, предотвращая его деформацию под весом снега или воды.