Кухня гостиная и возможности её оформления

Свежие записи

  • Сочетание цветов в интерьере. Используем хроматический круг
  • Спальни в серых оттенках
  • Дизайн кухни: 8 идей интерьера кухонь с фото
  • Как выбрать кровать. ТОП лучших кроватей с фото
  • ТОП рейтинг диванов для сна на каждый день

Свежие комментарии

  • Вика Спотникова к записи 100 фото дизайна гостиной: советы и идеи, выбор стиля, отделки, мебели в 2020 году
  • Команда Мебелион к записи ТОП рейтинг диванов для сна на каждый день
  • Регина к записи ТОП рейтинг диванов для сна на каждый день
  • Команда Мебелион к записи Идеи для дизайна комнаты геймера 2020
  • Иван к записи Идеи для дизайна комнаты геймера 2020
    03.11.2020 0
  • Интерьер

Дизайн интерьера кухни-гостиной в 2021 году, фото лучших решений

Объединение нескольких зон помещения вместе, в одну, может показаться довольно странным решением. Со времен стандартных хрущевок мы привыкли, что смежные комнаты – плохо, так же как и совмещенные туалет с ванной. Это представляет собой дополнительные ограничения и неудобства, особенно когда семья довольно большая.

  • Кухня-гостиная в серо-бежевых тонах

Зал в доме – важная зона, которая используется и для отдыха, и для приема гостей. Зачастую и для сна, если в квартире отсутствует возможность выделить отдельную комнату под спальню. Зачем же соединять такую значимую часть помещения с чем-либо еще? Имеет ли этот проект практичные аспекты или данное решение — дань моде на студии, в которых объединение кухни и гостиной уже предусмотрено застройщиком, – поговорим об этом подробнее.

  • Гостиная, отделенная перегородкой от кухонной зоны

Когда кухня-гостиная актуальна

Современный дизайн кухни-гостиной может выполнять несколько важных функций. Ниже приведены лишь некоторые из них:

  • Экономит пространство;
  • Является оптимальным решением, если у вас квартира с нестандартной планировкой (с эркером, пятиугольной и подобной формы, угловая) или студия;
  • Выглядит стильно и современно;
  • Кухня, совмещенная с залом, объединяет членов семьи;
  • Интерьер кухни-гостиной желательно выполнять в едином стиле, поэтому подобный ход понравится любителям целостного образа квартиры или дома;
  • Объединение кухни и гостиной визуально делает пространство светлее и «воздушнее».
  • Белая кухня с контрастной мебелью

Остановимся чуть подробнее на некоторых из них. В чем заключается экономия пространства? На самом деле, данный параметр является довольно условным, так как чистая «выгода» в метраже равна толщине стен, которые были ранее (или потенциально могли бы быть в студии с планировкой от застройщика). Если средняя толщина межкомнатных стен равна 25 сантиметрам, а длина сносимой конструкции – 4 метра, то непосредственная экономия составит всего один метр. Однако, как подтверждают многочисленные фото кухни с гостиной, большое открытое пространство предоставляет большую свободу в оформлении квартиры, даже зонирование при помощи крупногабаритной мебели, например, углового дивана, создает ощущение большего пространства по сравнению с классическими межкомнатными перегородками.

  • Разграничение зон с помощью светильников на подвесах

Практичный дизайн гостиной, совмещенной с кухней, можно варьировать до бесконечности, но чувство свободы и смелости останется в любом случае. Такая планировка станет настоящим спасением для семей, которые мало проводят время вместе из-за большой загруженности. Собираясь в зоне гостиной за просмотром вечерней телепередачи, остальные члены семейства смогут поддерживать диалог с хозяюшками, присматривающими за готовящимся ужином, или быстро прийти на помощь при необходимости.

  • Барная стойка и обеденная зона рядом друг с другом

Эти примеры актуальны не для каждого дома. Есть нюансы, при наличии которых от кухни, совмещенной с гостиной лучше отказаться.

  • Диван как разграничитель зон

Когда от кухни-гостиной лучше отказаться

Небольшие комнатки, разделенные межкомнатными дверями, могут создавать определенные трудности при оформлении интерьера. Но если у вас ограниченное пространство, при этом есть маленькие дети, пожилые члены семьи, кто-то работает из дома или имеет хобби, требующее определенного свободного пространства и хотя бы минимальной шумоизоляции (например, шитье), то отказываться от изолированных зон в пользу кухни, совмещенной с гостиной едва ли стоит. Несмотря на оригинальное исполнение с тщательно подобранным цветовым оформлением, или изысканное зонирование, в ситуациях, указанных выше, такая планировка довольно быстро начнет раздражать и принесет лишь недовольство.

  • Кухня-гостиная в студии

Еще одним недостатком отсутствия отдельной гостиной в квартире является повышенное погружение в происходящее на кухне. Шум от мытья посуды, шипение жарящихся котлет, аромат – и не всегда приятный – запекающейся рыбы – все это может вызвать дискомфорт у находящихся в зале людей. Особенно актуально для членов семьи, которые стараются держать себя в форме и следить за уровнем потребляемых калорий, отказываясь от ужина. Осуществить это будет гораздо сложнее, ненароком вдыхая ароматы готовящихся вкусностей, даже если работает мощная вытяжка.

  • Элегантные подвесные светильники в обеденной зоне

Подобные приемы зонирования могут не подойти для женщин в интересном положении (просмотр любимого сериала способен стать настоящей пыткой, если ваш организм в данный момент плохо воспринимает запахи готовящейся еды).

  • Диван как яркий цветовой акцент

Особенности планировки

Для планировок кухни с гостиной необходимо наличие функциональных участков, каждый из которых предназначен для выполнения конкретных целей. При этом недостаточно поставить диван с одной стороны, и кухонный гарнитур с другой – помещение должно выглядеть целостно и гармонично, иметь выраженные акценты и явный или скрытый центр симметрии.

  • Кухня-столовая, объединенная с гостиной с угловым диваном

Гостиная в данном тандеме может занимать как большую, так и меньшую часть. При этом разделение рабочей зоны и места для отдыха выполняется при помощи комбинации различных фактур, оттенков, непривычно расположенной мебели, освещения, границ напольного покрытия и даже текстиля.

  • Оригинальное выделение гостиной зоны с помощью разноцветного ковра
Читайте также:
Материалы для утепления пола: искусственные и натуральные

Цветовая гамма

Выбирая дизайн гостиной с кухней, главное – определиться с основным акцентом. Если вы решите делать упор на цвет, лучше остановиться на чем-то одном: либо стены/пол, либо мебель/декор. Обилие ярких пятен будет вызывать дискомфорт и быстро надоест. К тому же создать подобный практичный дизайн гостиной с кухней без участия профессионала будет довольно затруднительно, и ярко-зеленый диван на фоне красной акцентной стены будет выглядеть не свежо, а нелепо.

  • Акцентный диван горчичного цвета на кухне-гостиной

Беспроигрышным вариантом будет кухня, совмещенная с гостиной, выполненная в пастельных оттенках. Серый, белый, бежевый, пудровый, светло-оливковый – эти базовые цвета станут прекрасной основой, которая легко «заиграет» вместе с акцентной мебелью, текстилем и декором. При этом вы с легкостью сможете обновить интерьер гостиной, заменив шторы, диванные подушки или цветочные горшки на модели контрастного оттенка.

  • Интерьер кухни-гостиной в акцентных тонах

Планировка кухни-гостиной варьируется в зависимости от количества человек, наличия свободной зоны под столовую и, конечно, стиля. Объединенная с гостиной, она, тем не менее должна быть обособлена в том числе и цветовым оформлением. Не стоит использовать резкие перепады оттенков (особенно, холодные полутона возле кухонного гарнитура с четким переходом в теплую цветовую гамму в зоне для отдыха) и контрастные тона. Прекрасно подойдут близкие по общему цветовому настроению материалы и фактуры, так, выигрышным решением будет серый для гостиной, а оттенок кухонных гарнитуров – белый.

  • Кухня-гостиная белого цвета

Используемые материалы и фактуры

Итак, кухня – гостиная. Планировка и подбор цветовой гаммы, материалов и фактур такого проекта может вызвать затруднения. Чтобы вы не сомневались в важных нюансах, мы сделали таблицу, которая поможет вам не запутаться в различных стилях, так как то, что уместно для классики, не потерпит гостиная с кухней в современном стиле.

  • Кухня-гостиная в современном стиле
Стиль Лофт Скандинавский Классический Кантри Модерн
Цветовая гамма Белые, серые, зеленые, кирпичные оттенки. Белые/Светлые стены, голубые, желтые, древесные и другие пастельные нотки. Нейтральные расцветки, коричневые и кофейные тона. Светлые и теплые тона. Белый потолок, контрастные акценты на стенах и мебели (от красного до лавандового).
Материалы и фактуры Грубая отделка стен, кирпич, штукатурка, камень. Металл, камень, дерево, керамика. Натуральная древесина или качественная имитация. Натуральная древесина, качественный текстиль, отделка камнем. Ламинат, гипсокартон, керамическая плитка.
Стоимость ремонта Минимум на отделочные, максимум на технику и освещение. Основные расходы на мебель и многочисленные источники света. Дорогая мебель. Можно сэкономить на мебели, но не на отделке, текстиле и декоре. Недорогие отделочные материалы.
Важные элементы оформления Акцентная стена с грубой отделкой, тематические светильники. Простор, правильность линий, светильники на подвесах. Четкие линии, минимум деталей. Камин, классическая мебель. Барная стойка, минимум декора, асимметрия.

Совмещенная с гостиной кухня может быть выполнена из любых материалов с использованием тех фактур, которые подходят именно вам, здесь не существует больших ограничений. Главное, чтобы обе зоны были выдержаны в единой стилистике (или смежных, например, прованс с элементами кантри).

  • Элементы стиля лофт в интерьере кухни-гостиной

Практичный дизайн интерьера совмещенной кухни-гостиной в данном помещении необходимо особенно тщательно продумать. Наибольшие споры возникают, когда гостиные с кухнями объединяются в старом жилом фонде, и возникает необходимость менять полы. Привычные для глаз границы ламината и плитки могут показаться здесь довольно грубыми, поэтому обязательно ознакомьтесь с идеями, представленными ниже.

Дизайн кухни гостиной: составляем проект, варианты оформления интерьеров с фото

Очень многие современные проекты многоэтажных домов не предполагают разделения общей площади квартир на отдельные комнаты – это отдаётся «на откуп» будущим владельцам. И некоторые потенциальные хозяева целенаправленно подбирают именно такие варианты — из-за представляющейся возможности самостоятельно определить зоны кухни, гостиной и комнат отдыха, с последующим планированием их оформления. И, естественно, их интересуют возможные варианты и примеры уже реализованные проектов. Например, дизайн кухни-гостиной.

Дизайн кухни гостиной

Да и в домах старой постройки, с традиционно тесными помещениями, владельцы все чаще идут на непростой процесс перепланировки квартир, с целью максимально оптимизировать имеющееся пространство. Так, в последние годы становится все более популярной тенденция открытой кухни, то есть совмещенной с гостиной. Подобный вариант, конечно, не без недостатков, но все же нередко видится оптимальным. Дизайн кухни гостиной требует тщательной проработки, так как существуют некоторые нюансы, которые следует принимать в расчет при выборе подобной планировки.

Достоинства и недостатки совмещения кухни и гостиной

Для начала следует немного разобраться со всеми положительными и отрицательными моментами совмещения гостиной и кухни. Если этого не сделать, что некоторые из нюансов вполне могут оказаться неприятным «сюрпризом» уже в ходе эксплуатации квартиры.

При выборе совмещенной планировки кухни и гостиной необходимо очень тщательно взвесить все достоинства и недостатки подобного решения

Такую планировку чаще всего выбирают хозяева, которых можно отнести к категории коммуникабельных экстравертов. Люди подобного склада не могут находиться без контакта с окружающими даже короткое время, чувствуют дискомфорт в маленьких комнатах, окружённые с четырех сторон стенами.

Совмещенные помещения, имеющие формат студий, выглядят более просторными, светлыми, наполненными воздухом. При таком обустройстве комнат все находится на виду у хозяйки, когда она занимается приготовлением пищи. То есть имеется возможность держать под контролем ребенка, продолжать общение с семьей, не прерывать просмотр телевизионных передач.

Читайте также:
Как правильно вешать подкову над входной дверью, для чего и с какой стороны расположить.

Но если психологический склад членов семьи таков, что требует спокойной обстановки для выполнения каких-либо ответственных действий, кого-то раздражают посторонние звуки и запахи, не давая сосредоточиться, то от объединения комнат лучше отказаться. Из этого закономерно следует, что многое зависит от характера индивидуумов, которые будут проживать в квартире. И учет этих обстоятельств должен стоять на первом месте, безусловно перевешивая модные тенденции или сиюминутные «капризы» хозяев.

Второй аспект, который никак не обойти — это эксплуатационные особенности кухонного помещения. Какой бы мощной вытяжной системой ни была снабжена кухня, она всегда является источником распространения запахов и испарений. Некоторые из них способны впитываться в текстиль мебели, портьер, других деталей интерьера, что становится совершенно неприемлемым для некоторых владельцев жилья.

Шум от включенной воды, работающей кухонной «малой механизации», от стоящих на плите приготавливаемых блюд также может стать серьезным раздражителем. Подобная обстановка частенько не способствует нормальному отдыху людей, находящихся в гостиной.

От некоторых неприятных проблем можно избавиться, используя современные технологии климат-контроля. Но с другими моментами, так или иначе, придется мириться на протяжении всего времени проживания в квартире.

И только в том случае, если эта планировка одобрена всеми членами семьи, стоит двигаться дальше. Безусловно, прислушиваясь при этом к советам профессионалов — как по выбору отделочных материалов, так и по зонированию и оформлению помещений.

Составление проекта объединения помещений

Для упрощения дальнейших действий, связанных с распределением зон, планированием расстановки мебели и выбора отделочных материалов, рекомендуется составить проект, отражающий все эти перечисленные моменты.

Вариант проекта планировки кухни-гостиной

Проект может быть составлен в виде чертежа или же эскиза, а лучше выполнить как один, так и другой вариант. Так можно будет визуально оценить рациональность распределения пространства.

Эскиз разделения зон в кухне-гостиной

В дизайнерском искусстве существует несколько способов выделения конкретных зон по их функциональной принадлежности:

  1. Использование мебели в качестве несплошной перегородки — это может быть обеденный стол, барная стойка, шкаф, диван, повёрнутый в сторону гостиной и другие предметы.
  2. Установка прозрачной или непрозрачной, сплошной, островной, частичной или раздвижной перегородки различных конфигураций.

Пример сочетания нескольких походов к зонированию пространства объединенного помещения кухни и гостиной

  • Выделение зон с помощью цветового решения или отделочных материалов.
  • Обозначение одной из зон подиумом.
  • Продуманное размещение осветительных приборов различного типа.
  • Вполне допустима и оригинальная комбинация нескольких подобных подходов.

    Разделение помещения предметами мебели

    Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

    Самым простым способом разделить помещение, где находится кухня и гостиная, не прибегая к масштабным строительным работам, является расстановка мебели определенным образом.

    Зоны обозначены установкой оригинального шкафа-перегородки

    Например, интересным вариантом является конструкция шкафа-перегородки. Он, кстати, способен стать не только декоративным элементом интерьера, но и функциональным — выполняя роль барной стойки, рабочей поверхности, вместилища для хранения кухонной посуды.

    Такая стенка четко разграничит зоны на кухню и гостиную. Но в то же время визуально сохранит целостность пространства за счет общего напольного покрытия и единого цветового решения. При этом, несмотря на то что конструкция является разделяющим элементом, она вносит в интерьер легкость и добавляет света, за счет белой окраски и декорирования ее верхней части стеклянными панелями.

    Обеденный стол, установленный на условной «границе» зон кухни и гостиной

    Еще один подход — обеденный стол, установленный на «разделительной линии», которую определяют напольные покрытия разного цвета и выполненные из различных материалов. Если общая площадь помещения недостаточно велика, этот вариант распределения пространства будет особенно актуален.

    Широкая барная стойка вполне может быть использована и в качестве обеденного стола

    Часто для организации двух различных по функциональности зон в одном помещении становится барная стойка. Если она достаточно широкая, то одновременно может быть использована в качестве обеденного стола, причем только со стороны кухни или же с обеих сторон. В демонстрируемом проекте со стороны гостиной в дополнение к барной стойке установлен диван, подчеркивающий зону гостиной.

    Оригинальная конструкция дивана, задняя стека которого становится опорой для обеденной столешницы

    Экономя свободное пространство, в качестве разделительного элемента можно использовать примерно такую сложную мебельную конструкцию. Стенка становится опорой для столешницы обеденного стола и, одновременно, служит спинкой для дивана, развернутого в зону гостиной. Этот вариант особенно хорош, если необходимо разделить небольшое помещение.

    В качестве разделителя зон может использоваться и обычный диван

    Пространство может быть разграничено и просто спинкой дивана, установленного в средней части помещения. Причем будет лучше, если модель дивана предоставляет возможность перестановки. Тогда, при необходимости сдвинув его в одну или другую сторону, можно расширить нужную зону, например, для размещения большого количества гостей.

    Учитывая размер и конфигурацию помещения, можно, включив фантазию, придумать и свои варианты его разделения с помощью предметов мебели. Для этого используют платяные шкафы, мебельные стенки или даже обычные ширмы.

    Разграничение зон перегородками

    Удачным решением по определению зон в большом помещении будет установка перегородки. Она может внести в дизайн интерьера особый декоративный акцент, а также стать какой-никакой защитой гостиной от поступления дыма и запахов.

    Прозрачная перегородка – в любом положении обеспечивает эффект объединения пространства, но может при необходимости и временно изолировать помещение кухни от гостиной

    Чтобы достичь «защитного» эффекта для помещения гостиной от негативных факторов кухни, имеет смысл установить раздвижную перегородку, подобрав ее дизайн к общему оформлению комнат. Если необходимо сохранить эффект свободного пространства, то подойдет стеклянный вариант мобильной перегородки, которая при необходимости может полностью быть сдвинута в сторону, а две зоны объединены в одну. Сегодня существует возможность заказать изделия из разных материалов, любых конфигураций и вариантов оформления. Поэтому при наличии финансовых возможностей проблем с приобретением разделяющей конструкции возникнуть не должно.

    Фигурная полуперегородка со встроенной барной стойкой

    Гипсокартонная перегородка в виде арки с дополнительно присоединенной к ней барной стойкой станет и декоративным, и вполне функциональным элементом интерьера. Она визуально разделит общее помещение на две зоны, но не сможет уберечь гостиную часть от шума, запаха и испарений. Этот вариант приемлем в тех случаях, когда в квартире планируется монтаж эффективной системы климат-контроля.

    В качестве перегородки используется «прозрачный» стеллаж, который может как оставляться пустым, так и предназначаться для расстановки традиционных предметов интерьера или кухни, или гостиной

    Разделение кухни-гостиной перегородкой стеллажного типа тоже вполне приемлемый и оригинальный вариант зонирования помещения при организации надежной вентиляционной системы в области кухни. Причем стеллаж может быть выполнен в виде декоративной перегородки с включением в нее природных материалов, таких, как бамбук или камень, с расстановкой экзотических комнатных растений.

    Другим вариантом является функциональная конструкция с многочисленными полками. Они могут быть использованы для открытого хранения праздничной столовой посуды, емкостей со специями, декоративных кувшинов, кулинарных книг и прочих предметов кухонного интерьера.

    Выделение зон подиумом

    Некоторые владельцы квартир, не приемлющие применения для разделения помещения вертикальных перегородок, могут использовать в качестве «рубежей» зон кухни гостиной подиум. Высота подобной конструкции может варьироваться от 100 до 500 мм, в зависимости от того, насколько позволяет высота потолка комнаты.

    Фигурный невысокий подиум явно выделяет кухонную зону из объединенного помещения

    Невысокая конструкция по своему контуру может иметь ровную или криволинейную форму. Лекальный изгиб, кстати, способен визуально расширить пространство помещения, особенно в тех случаях, если поверхность подиума облицована отличающимся от зоны гостиной материалом по его фактуре и цвету.

    Помещение разделено на зоны высоким подиумом со ступеньками

    Удобство высокого подиума состоит еще и в том, что часть его внутреннего пространства вполне можно использовать в качестве мини-погребка, кладовой для хранения различных вещей или же консервных заготовок.

    Подиум разделит помещение на два разных уровня по высоте, и это выделение очень хорошо заметно визуально. При желании, он может быть дополнен одним из видов перегородок или барной стойкой. Правда, перепад уровня несколько снижает степень безопасности перемещения по кухне-гостиной, о чем не следует забывать.

    Выделение зон отделочными материалами

    Еще одним вариантом дизайнерского решения визуального распределения областей помещения является облицовка их поверхностей отличающимися по цветовой гамме и фактуре материалами. Однако, в этом случае при выборе цветового оформления необходимо соблюсти гармоничность их сочетания.

    Выделение зон произведено с помощью отделки, комплексно – и по полу, и по потолку

    Еще одним важным фактором, который следует учитывать, выбирая этот вариант разграничения пространства кухни-гостиной, является практичность материала, выбираемого для напольного покрытия.

    Плитка в зоне кухни и ламинат или паркет – в гостиной. Важно, чтобы переход был гармоничным, соответствующим общему дизайну объединенного помещения

    Например, пол в кухонной зоне чаще подвергается уборке, поэтому покрытие должно быть стойким к истиранию и легко очищаться от загрязнений. В связи с этим идеальным материалом для пола кухни будет керамическая напольная плитка с безопасной рельефной поверхностью. Причем под этот материал, для комфорта пребывания в этой зоне, может быть обустроена система «теплый пол».

    Как создать систему подогрева пола на кухне?

    Под кафельную облицовку могут укладываться практически любые системы подогрева, за исключением, пожалуй, только пленочных инфракрасных. Какой лучше выбрать «тёплый пол» под керамическую плитку – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Для оформления пола в зоне гостиной обычно выбирается более комфортное для хождения в домашней обуви покрытие — это может быть линолеум, ламинат, ковролин, деревянный настил и т.д. Все эти материалы хорошо сочетаются с керамической плиткой при правильном подборе.

    Освещение зон

    Как дополнение всем выше названным приемам выделения разных по функциональности областей используется проломанное освещение.

    Как проверить генератор автомобиля

    Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

    Как проверить работу генератора. Последовательность действий

    Что нужно проверять?

    Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

    Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
    Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

    Визуальная проверка генератора

    Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
    Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

    В полный комплекс проверок генератора входит:

    Проверка щеток и колец;
    Проверка диодного моста;
    Проверка регулятора напряжения;
    Проверка статора;
    Проверка ротора.

    Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

    Процесс проверки щеток и контактных колец.

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

    Проверка щеток и колец статора.

    Проверка моста диодов генератора.

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
    проверка колец и диодов генератора авто

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Как проверять регулятор напряжения.

    Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

    Схема для проверки регулятора напряжения

    Проверка статора генератора авто

    Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

    Как проверить ротор автомобильного генератора.

    Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

    Как проверить ротор и статор генератора

    Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

    Как проверить генератор на работоспособность различными способами

    В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

    На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

    • Проверка генератора на машине
      • Использование мультиметра
      • Прозвонка реле-регулятора
    • Как проверить генератор мультиметром
      • Тщательная прозвонка
      • Проверка обмоток якоря и статора

    Проверка генератора на машине

    В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

    Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

    1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
    2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
    3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

    Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

    Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

    Использование мультиметра

    Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

    Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

    Прозвонка реле-регулятора

    Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

    При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

    В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

    Как проверить генератор мультиметром

    Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

    Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

    Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

    Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

    Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

    Тщательная прозвонка

    Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

    Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

    • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
    • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

    Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

    Проверка обмоток якоря и статора

    При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

    Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

    Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

    Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

    Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

    Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

    Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Почему генератор выходит из строя?
    • Подсказки автомобиля
    • Проверить, не снимая с машины
    • Перезаряд батареи
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

    Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

    Почему генератор выходит из строя?

    Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

    У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

    А теперь собственно поломки.

    • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
    • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

    • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
    • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

    В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

    Подсказки автомобиля

    Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

    • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

    • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
    • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

    Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

    Проверить, не снимая с машины

    Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

    1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

    Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

    Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

    Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

    После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

    После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

    Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

    2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

    Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

    Перезаряд батареи

    Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

    Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

    Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

    НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    (123 голосов, средний: 4,45 из 5)

    Похожие новости

    Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

    Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

    Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

    Как проверить работу генератора на машине двумя способами: с мультиметром и без него

    Почему старая батарея вмиг разрядилась, а новая прослужила от силы неделю? Брак? Извольте проверить головное устройство бортсети – генератор, а затем решите, предъявлять продавцу претензии или лучше промолчать. Как это сделать в полевых условиях без единого прибора, и как основательно подойти к диагностике в домашней обстановке, имея на руках мультиметр – рассказывает редакция Autobann.su.

    Что к чему

    Генератор, или в народной транскрипции «гена», тянет на себе все бортовое электрооборудование, питая его электрическим током. Конструктивно – это обычный электродвигатель, работающий наоборот. Вал здесь вращает не возбуждающаяся в обмотке статора ЭДС, а клиноременная передача, связанная с коленвалом. В итоге статор выдает ток. Чтобы напряжение на выходе было малозависимым от оборотов двигателя, в цепь встроен реле-регулятор напряжения.

    Необходимо признать, что с годами этот узел становится весьма проблемным. Первым «сдает» реле-регулятор. Впрочем, может заклинить и подшипники, на которых вращается вал со шкивом ременной передачи. С пробегом изнашиваются щетки электрической машины, а в финале – замыкает обмотка статора.

    Когда что может произойти – неизвестно. Но, издавна изучены признаки, позволяющие заметить выход из строя генератора, не дожидаясь просадки аккумулятора «в ноль».

    Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

    Первое, что должно насторожить, это моргающая или просто подсвеченная лампа аккумулятора на панели приборов. Такой индикатор имеется в списке оборудования любой машины. Его же вы регулярно наблюдаете наряду с масленкой, когда ключ находится в позиции «зажигание».

    Цепь, в которой находится контрольная лампа заряда АКБ, завязана на генератор. Когда напряжения на его выходе нет, она загорается. Такого повода более чем достаточно для того, чтобы остановиться и как минимум посмотреть, на месте ли ремень. Если он порвался, а машина с ГУРом, то в придачу еще и руль будет вращаться заметно тяжелее.

    Смеем предупредить, что в силу проблем с проводкой, сработать контрольная индикация может не всегда. С таким же успехом встречается и ложное срабатывание или подсвечивание в пол-накала. Поэтому, всегда держите в уме дублирующий вариант: при отключении генератора панель приборов светится заметно тусклее, как и свет фар.

    На дому: проверка работы генератора автомобиля мультиметром

    Подозревая неладное с генератором, мы рекомендуем замерить напряжение нормально разомкнутой цепи. Под занавес зимы мы рассказывали, сколько вольт должно быть в заряженном аккумуляторе без нагрузки. Сравните показания вашего вольтметра с таблицами, и оцените степень разряженности АКБ.

    Если разность потенциалов менее 12,5 В при +20°C, то диагностику генератора лучше отложить до момента, когда аккумулятор основательно подзарядится от внешнего зарядника. При проблемах с «геной» вялую батарею можно разрядить до отказа, на что источник питания «спасибо» не скажет, и даже может бесповоротно обидеться.

    Почетный член редакции Autostadt.su Николай М., автоэлектрик со стажем, не терпит лукавого подхода, а потому вместо одного-двух замеров рекомендует делать целых четыре:

    1. Напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки (все потребители выключены). Если полученные цифры укладываются в допуск 13,8-14,5 В, то замечаний нет.
    2. Вольтаж на клеммах на ХХ с нагрузкой (включены всевозможные обогревы, печка, дальний свет, магнитола). Допустимое колебание: 13,7-14,5 В.
    3. Разность потенциалов на 1 500-2 000 об/мин без нагрузки (бортовое оборудование обесточено). Приемлемые рамки: 14,0-14,5 В.
    4. Напряжение на 1 500-2 000 об/мин с нагрузкой (активировано все электрооборудование, которое имеется на борту). Вольтаж должен быть в пределах 13,9-14,5 В.


    «Важно контролировать оба порога» – подмечает Николай. К примеру, напряжение в бортовой сети на холостом ходу без нагрузки не должно быть меньше 13,8 В и выше 14,5 В. Принцип, чем больше, тем лучше здесь играет злую шутку. Рассуждая о причинах того, почему кипит аккумулятор на машине при езде , мы предупреждали, что свыше 14,5 В идет перезаряд батареи, отчего ее емкость безвозвратно снижается.

    Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

    Задавайтесь таким вопросом с осторожностью. Дело в том, «гена» может быть в порядке, хотя замеренный вольтаж будет говорить об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

    • Измерьте напряжение, взяв плюс прямо с вывода генератора. Если эта цифра будет уже в норме, то проблема не в генераторе. Продолжаем по списку.
    • Зачистите контакты минусового провода. Он идет от клеммы «-» на аккумуляторе к шпильке на кузове.
    • Зачистите плюсовой контакт на плюсовом проводе, подключаемом к «гене».

    А что, если генератор действительно выдает не то, что нужно? Снимать, а уж тем более разбирать его – последнее дело. Для начала удостоверьтесь, не свистит ли ремешок. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если пищит ремень генератора на автомобиле . Обычно это сигнал к тому, чтобы его натянуть. Тогда и напряжение встанет в правильное русло.

    Все в порядке? Протестируйте реле-регулятор генератора, без разборки, с помощью мультиметра. На работающем двигателе при неисправном регуляторе напряжение на клеммах АКБ сильно отклоняется от нормы. Если поточнее, то:

    • Вольтаж составляет, скажем 12,7 В, или вовсе уменьшился до 12 В. Такая картина как на холостых оборотах, так и на 2 000 об/мин и выше.
    • Напряжение на оборотах значительно выше верхнего предела: не 14,5 В, а 15-16 В.

    Не затягивайте с обследованием генератора. Перезаряд, как и недозаряд, выводит из строя аккумулятор автомобиля в считанные дни. И возьмите за правило проводить диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного источника питания.

    Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

    Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

    Конструкция и назначение генератора

    Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

    • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
    • механическая энергия преобразуется в электрическую
    • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
    • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
    • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

    Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

    Схемы и клеммы

    Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

    Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

    • блок генератора
    • возбуждающая обмотка
    • статорная обмотка
    • выпрямитель
    • выключатель
    • реле лампы контрольной
    • регулятор напряжения
    • лампа контрольная
    • конденсатор для подавления помех
    • блок трансформатор/выпрямитель
    • АКБ
    • стабилитрон
    • резистор

    Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

    • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
    • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
    • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
    • фаза – STA; R; ͠ или W
    • нуль – МР или «0»
    • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
    • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
    • вывод на выключатель зажигания – IG

    В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

    В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

    Самостоятельная проверка генератора

    Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

    Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

    Техника безопасности

    Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

    • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
    • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
    • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
    • убедиться в нормальном натяжении ремня

    Запрещено производить действия:

    • использовать источники с напряжением больше 12 В
    • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
    • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
    • проверять искру на корпус коротким замыканием

    Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

    Визуальный осмотр

    Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

    • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
    • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
    • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
    • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

    Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

    Подшипники (втулки)

    Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

    • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
    • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

    В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

    Обмотки

    Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

    • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
    • появляется запах гари
    • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

    Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

    Коллекторная группа и щетки

    Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

    • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
    • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
    • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
    • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

    На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

    Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

    Аппаратная диагностика мультиметром

    Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

    Диодный мост

    Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

    Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

    • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
    • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

    Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

    Ротор и статор

    Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

    • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
    • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

    Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

    Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

    Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

    • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
    • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
    • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
    • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
    • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
    • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

    Операции диагностики нужно производить последовательно:

    1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
    2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
    3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

    Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

    • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
    • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

    Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

    Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

    • Главная
    • Техническое обслуживание

    Мой брат часто прибегает к информации на страницах вашего сайта. Вот решила ознакомится и лично как автомобилист, имеющий 10 летний стаж. Оказалось очень полезно. Все изложено подробно и есть схематическое изображение. Очень доступно даже для меня.

    Захотел проверить генератор, но не хотелось отдавать деньги в сервисном центре. Сразу полез искать информацию в интернете, наткнулся на эту статью, прочел и всё понял. Очень полезный материал и на простом языке. Даже новичкам автомобильного мира всё будет понятно.

    Все просто.
    Если есть у вас старый горелый желательно сильно прогорелый ЭБУ то необходимо сделать искувственный пейзаж. Или искувственный ландшафт.
    Берете силиконовый герметик и размешиваете его с марганцовкой кристалической.
    Отливаете пластину толщиной с 2 самциметра и площпдью с ЭБУ — горелый.
    Так же делаетет с медным купоросом или лучше со стружкой разных металлов.
    Получается две пластины по 2 самциметра кажная.
    Теперь берете свое (только свое горелое ИБУ) и делаете так кладете пластину с металами вниз над ней кладете на нее микроконстролер ЭБУ — горелый а над ЭБУ кладете следующий марганцевый слой. Можете наоборот слои переменять местами. Выточку можете заделать под контакты ИБУ.
    Так теперь кладете с самого с верьху металическую пластину на которую крепят ЭБУ ушами вниз.
    То есть как бы под пластину можно карандашик просунуть как пагода. Самая верхняя часть ландшафтного дизайна.
    Все просто.
    Так теперь пилете крышку ЭБУ на 4 части крестиком 4 четверти ту что над контактами в пазы накрывается. И кладете их в том же порядке над донышком металическим.
    Если не хотите пелить то кладите ее вних под ландшафт. А с Верху возъмите у себя бумажный покет и обваляйте его в клею а на клей положите стружку металла пакет расправлен и засох. Ставте его дном к верьху с верьху будет глушитель-фильтр.
    Все Ландшафт готов. Называется ландшафт UMP ну по крайней мере не UAC этож уш точно (проверенно).
    Все ставьте лайки и лайблы пишите письма соблюдайте права на дорогах. Слушай нутк просто ААЗИС!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: