Крепление радиаторов отопления к стене

Крепление для радиаторов отопления – требования по ГОСТу, виды навесов и техника монтажа

Первый вопрос, с которым сталкивается человек собирающийся поменять в доме батареи – это, какое крепление для радиаторов отопления выбрать? Ведь как самих батарей, так и кронштейнов под них существует довольно много, а те, что идут в комплекте зачастую самые дешевые и не под все стены подходят. Дальше мы с вами разберем, какие крепления для батарей существуют и как их правильно подобрать, а самоделкиным я расскажу, как навесить батарею своими руками в соответствии с нормативами.

Крепление для батарей радиаторов отопления подбирается по таким требованиям, как вес и модель батареи, плюс материал стены.

  1. Что нам говорят нормативы
  2. Подбираем кронштейны
  3. Кронштейны для чугунных батарей
  4. Навесы для стальных батарей
  5. Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи
  6. Как навесить батарею
  7. Вывод

Что нам говорят нормативы

Крайне редко инструкция, которая идет к агрегату содержит подробные рекомендации по монтажу. Производители считают, что батарею будут навешивать профессионалы, соответственно им достаточно только технических характеристик радиатора.

Мы же с вами постараемся разобраться в исходных документах. На данный момент все вопросы по радиаторам регламентируют 2 документа – это ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Пересказывать документы нет смысла, вы их можете найти в сети, поэтому мы с вами пройдемся только по моментам, касающимся установки радиаторов.

· Прежде всего, запомните – вертикальная центральная осевая линия оконного проема должна совпадать с центральной осевой линией радиатора;

· Минимальный зазор между полом и батареей составляет 60 мм;

· Четко фиксированного зазора между стеной и радиатором нет. Минимум, который рекомендуется в ГОСТах составляет 25 мм, максимум 50 мм. Больше делать можно, а вот меньше, не желательно, так как нарушается циркуляция воздуха;

· По вопросу, сколько креплений нужно для радиатора отопления СНиП 3.05.01-85 говорит, что под монтаж батарей размером до 8 секций достаточно 2 кронштейнов по верхней оси и 1 по нижней;

· Дальше при добавлении каждых последующих 5 секций, добавляется по 1 кронштейну сверху и снизу;

· Под напольную батарею используется стойка для крепления радиатора. Количество таких стоек подбирается аналогично навесному варианту, то есть, на радиатор до 8 секций идут 2 стойки и дальше добавляется по 1 стойке на каждые 5 секций.

Совет: чтобы увеличить теплоотдачу, перед монтажом батареи оклейте стену фольгой, а лучше фольгированным утеплителем типа рулонного вспененного полиэтилена (пенофол) или пенопласта. В этом случае достаточно фольгированного утеплителя толщиной 5 – 7 мм.

Фольгированный утеплитель на стене под радиатором значительно увеличивает теплоотдачу.

Подбираем кронштейны

Кронштейн крепления радиатора отопления подбирается в зависимости от конфигурации и веса самой батареи, плюс большую роль играет материал, из которого сложены стены, потому как не каждая стена может выдержать солидный вес батареи.

Кронштейны для чугунных батарей

Чугун штука тяжелая, соответственно и крепления для чугунных радиаторов отопления должны иметь хороший запас прочности. Для монтажа батареи на кирпичную или шлакоблочную стену лучше всего подходят длинные крюки.

Под такой крюк перфоратором делается отверстие глубиной порядка 100 – 150 мм, после чего в это отверстие вставляется пластиковый дюбель и завинчивается сам крюк. Цена таких навесов самая доступная.

Сверлить железобетонную стену, даже хорошим перфоратором, довольно тяжело, а несущая способность бетона самая высокая, поэтому здесь достаточно заглубиться на 50 – 70 мм и закрепить на стене анкерным болтом специальный крюк, установленный на площадке, как на фото снизу.

Навесы для стен с высокой несущей способностью.

Крепление для чугунных радиаторов на стены из пено и газобетона также возможно, но крюки для этих целей берутся особые. Чаще всего используется спаренный стальной крюк на единой пластине.

Для монтажа чугунной батареи в 6 – 8 секций на стены из ячеистых бетонов идет 3 таких спаренных кронштейна, плюс сами кронштейны фиксируются минимум 3 специальными анкерами.

Совет: спаренные кронштейны бывают с фиксированным и регулируемым расстоянием между крюками и если вы еще точно не решили, какую именно модель чугунной батареи будете покупать, то берите регулируемые навесы их можно подогнать по месту.

Спаренный кронштейн с фиксированным расстоянием между крюками.

Кстати, для тех, кто еще не решил, сколько и каких батарей нужно именно в его случае, я рекомендую просмотреть статью по выбору и расчету радиаторов отопления под конкретные условия с фото и видео, материал находится «ЗДЕСЬ» .

Крепление радиаторов к сэндвич панелям невозможно, поэтому в каркасных домах, а также в случае, когда батарея вообще не граничит со стеной, для монтажа используются напольные стойки.

Внизу на фото показаны 3 самые распространенные разновидности подобных конструкций. Опять же если модель батареи неизвестна, то лучше брать конструкцию с хомутом в виде цепочки, она универсальна и подходит под любые радиаторы.

Напольные крепления для батарей радиаторов отопления.

Навесы для стальных батарей

Если в чугунном варианте мы отталкивались от несущей способности стен, то крепление для стальных радиаторов отопления выбирается в зависимости от вида радиатора. Стальные батареи бывают панельными и трубчатыми.

Читайте также:
Как утеплить входную дверь в частном доме: пошаговая инструкция

Панельные радиаторы плоские и сравнительно легкие. В недавнем прошлом для их монтажа использовались навесы в виде уголка. Одна часть уголка привинчивается анкерами к стене, а на смежную часть навешивается батарея, для этих целей на самом радиаторе приварены специальные зацепы. Хоть такие модели продаются до сих пор, все же постепенно они уступают место современным навесам.

Навес в виде уголка под стальную батарею.

Современные батареи панельного типа вообще не имеют никаких зацепов. На стене эти конструкции удерживаются при помощи планок с двумя крюками по краям. Панель просто вставляется и зажимается между этими крюками.

Современный навес с зажимами для панельного радиатора.

В принципе под трубчатые стальные батареи можно использовать те же кронштейны что и для чугуна. Но сталь намного легче и под нее выпускаются свои навесы, причем вместо 3 и более точек опоры стальные трубчатые батареи цепляются на 2 верхних кронштейна, а чтобы как-то зафиксировать радиатор снизу (между стеной и батареей) ставятся опорные пластиковые клипсы.

Крепления для стальных радиаторов с опорными клипсами.

Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи

По весу и конфигурации алюминиевые и биметаллические батареи практически одинаковые, соответственно и навесы у них одинаковые. Под такие радиаторы выпускается только 1 вид кронштейнов, они показаны на фото снизу. Одна часть прикручивается анкерами к стене, а на вторую вешается батарея.

Крепление для алюминиевых радиаторов одинаково хорошо подходят и для биметаллических батарей.

Такие навесы можно отличить по выемкам расположенным с обеих сторон кронштейна. Эта новация позволяет прикручивать навес с любой стороны. А если несущая способность стены оставляет желать лучшего, то для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов используются те же стойки, что и под чугунные батареи.

Для алюминиевых и биметаллических батарей используются те же стойки, что и для чугунных радиаторов.

Как навесить батарею

Сама инструкция предельно проста, в принципе я о ней уже рассказал – просверливаете перфоратором отверстие в стене и привинчиваете кронштейн. Но есть нюансы, связанные с подготовкой.

Современные навесы с промежуточной фиксацией радиатора.

Так если вы навешиваете батарею в многоэтажном доме с центральным отоплением, то перед монтажом вам нужно будет пригласить слесарей из местного ЖЭКа. Они отключат стояк и спустят с него воду.

Как это ни странно прозвучит, но батареи лучше менять во время отопительного сезона. В этом случае вы сразу увидите огрехи в своей работе и сможете их быстро устранить. А если поставить батарею летом, то когда пустят воду и поставят дом под давление, любая оплошность при монтаже может обернуться порывом и не факт, что в это время кто-то будет дома.

Любой радиатор устанавливается строго по уровню.

Теперь несколько слов о том, как разметить крепления под радиаторы:

  1. Первой по отвесу наносится центральная осевая линия;
  2. Дальше перпендикулярно осевой нужно провести горизонталь на которой будут монтироваться верхние кронштейны;
  3. Если снизу у вас только 1 кронштейн, то он монтируется на вертикальной осевой;
  4. Если нижних кронштейнов несколько, то внизу проводится такая же горизонталь, как и сверху и на ней размечаются точки монтажа навесов.

Вариант разметки под установку радиатора.

Вывод

Самостоятельная установка радиаторов отопления не такая уж сложная задача. Руководствуясь советами данными выше и информацией на видео в этой статье вы вполне сможете с этим справиться. А если остались какие-либо вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Установить радиатор своими руками вполне реально.

Как крепить радиатор к стене: типы радиаторов и монтаж элементов

Крепление радиатора отопления к стене – процесс ответственный, так как любые недочеты могут привести к большим проблемам в виде нарушенной системы и затопления помещения, а если речь идет о квартире, то могут пострадать и соседи. Но стоит отметить, что если соблюдается технологический процесс и используются качественные материалы и инструмент, то вы сможете произвести установку батарей типы радиаторов своими руками, именно этому виду работ и будет посвящена данная статья.

На фото: кроме надежности при монтаже следует соблюдать и аккуратность, чтобы конечный результат был привлекательным

Основные типы радиаторов

В настоящее время на рынке представлено несколько основных вариантов, мы рассмотрим самые популярные и востребованные из них:

Чугун Крепление чугунных радиаторов отопления к стене – самый сложный процесс, так как вес изделий значительный, и они оказывают весомую нагрузку на конструкции, ввиду этого довольно усложняется и монтаж. Но есть у этого варианта и плюсы: высокая прочность, стойкость к коррозии, благодаря чему срок службы изделий самый большой, а хорошая тепловая инерция обеспечивает высокую эффективность системы
Сталь Этот вариант гораздо проще в плане установки, так как вес элементов значительно меньше, также можно отметить такой фактор, как самая демократичная цена из всех вариантов. Из недостатков необходимо отметить слабую стойкость к гидроударам и высокому давлению, низкую тепловую инерцию и невысокую долговечность
Алюминий Крепление алюминиевых радиаторов к стене во многом схоже с вышеописанным вариантом, но сами изделия намного прочнее и обладают гораздо лучшей теплоотдачей. Также нельзя не отметить хорошую стойкость к давлению, единственным существенным недостатком является высокая коррозия при использовании некачественного теплоносителя, поэтому алюминий не рекомендован к установке в системах централизованного отопления
Биметаллический вариант Оптимальное решение, сочетающее в себе главные достоинства алюминия и стали. Крепление биметаллических радиаторов к стене по силам даже тем, кто никогда не выполнял подобных работ, так как вес небольшой, а качество высокое. Минусов у этого решения меньше всего, и все они несущественны

Важно!
Иногда в комплекте с радиаторами идет не очень качественный крепеж, в этом случае стоит приобрести более надежные элементы отдельно, лучше, если крепление будет с запасом прочности, чем слишком хлипким.

Крепление чугунных радиаторов к стене должно быть очень надежным, особенно если количество ребер в конструкции большое

Читайте также:
Как убрать воск с одежды: 12 методов быстрой очистки в домашних условиях

Монтаж элементов

Чтобы результат работы получился как можно лучше, следует соблюдать несколько важных рекомендаций, причем важно провести качественную подготовку, именно с этой стадии мы и начнем описание процесса.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь необходимо подготовить все требуемое:

  • Естественно, без радиаторов не обойтись, от этого полностью зависит выбор крепежа.
  • Кронштейны могут иметь самую различную конфигурацию в зависимости от того, для какого типа оборудования они предназначены. Кроме того, может отличаться и длина – для более прочных оснований можно выбрать изделия покороче, для менее надежных – подлиннее.

Выбрать правильный кронштейн для крепления радиатора к стене очень важно

  • Дюбеля под кронштейны – мы выделим этот элемент отдельно, так как часто в комплекте идут стандартные варианты, а для работы требуется удлиненная модификация или изделия под определенный тип материала, например,крепление радиаторов отопления к стене из газобетона.

Для газобетона используются специальные дюбеля

  • Для того чтобы делать все необходимые замеры, понадобится рулетка, а для контроля положения конструкции надо иметь под рукой строительный уровень. Разметку лучше всего производить с помощью строительного карандаша, но в крайнем случае можно обойтись и обычным вариантом.
  • Сверление отверстий производится с помощью перфоратора со сверлом соответствующего диаметра и длины. Если у вас нет этого инструмента, то его можно взять напрокат, покупать перфоратор ради установки радиаторов как минимум нецелесообразно.

Также в рамках подготовки необходимо учесть несколько важных строительных норм:

  • Расстояние до пола должно быть не менее 100 мм.
  • До подоконника должно быть также не менее 100 мм.
  • Батарея должна крепиться с отступом от стены в 50 мм.

Конструкция должна располагаться с определенными отступами

Если требуется окрашивание, то перед тем как закрепить радиатор отопления на стене, на него необходимо нанести специальную краску для радиаторов и труб отопления, которая устойчива к высоким температурам и не желтеет под их воздействием.

До работ нужно завершить отделку стен, если вы хотите добиться максимальной эффективности, то можно прикрепить за батареями теплоотражающий материал.

Отражающий материал продается метражом, вы можете купить его столько, сколько нужно

Основной этап

Работы производятся в следующем порядке:

  • Крепление радиатора к стене начинается с тщательной разметки расположения кронштейнов, помните о вышеописанных нормах и в соответствии с ними проводите работу. Важно, чтобы они располагались ровно, поэтому при работе лучше всего использовать уровень, с его помощью вы не допустите перекосов.

Правильная разметка очень важна, так как при перекосах в радиаторах будут образовываться воздушные пробки

Важно!
Для радиаторов с количеством ребер до 6 следует использовать три кронштейна – два вверху и один внизу, если конструкция состоит из большого количества элементов или ее вес значителен, то добавляется по одному крепежному элементу сверху и снизу.

  • Далее необходимо произвести сверление, для кирпича, бетона и других твердых оснований используется перфоратор, для пенобетона можно применять и электродрель, так как данный материал не настолько тверд. При проведении работы контролируйте положение инструмента, он должен располагаться ровно как по вертикали, так и по горизонтали, иначе кронштейны станут криво.
  • В полученные отверстия вначале забиваются дюбеля, делайте это аккуратно, чтобы не сломать и не деформировать их. Элементы должны заходить с некоторым сопротивлением, слишком большое, как и слишком малое отверстие не допускаются.
  • Затем заворачивается крепеж радиаторов отопления к стене, кронштейн проще всего закручивать с помощью разводного ключа, делать это следует аккуратно, чтобы не содрать краску с поверхности, так как в таких местах в первую очередь будет возникать коррозия. (См. также статью Пропиленовые трубы для отопления: особенности.)

На фото видно, что отверстие просверлено криво и кронштейн становится под наклоном, не допустите той же ошибки

  • После окончания работы обязательно проверьте прочность фиксации несущих элементов, не должно быть никакого люфта, каждый кронштейн должен стоять очень надежно и прочно.
  • В последнюю очередь навешиваются радиаторы, их положение проверяется с помощью уровня. Если все нормально, можно собирать коммуникации.
Читайте также:
Как удалить старую краску с деревянной поверхности в домашних условиях

Иногда возникают ситуации, когда стены не очень надежны, а радиаторы имеют большой вес. В таких случаях используются напольные крепления, многие чугунные радиаторы в исполнении под старину изначально имеют ножки, что упрощает процесс крепления. В продаже можно найти специальные опоры, которые выдерживают большой вес и надежно закрепляются на полу, именно с их помощью вы можете обойтись без использования настенных кронштейнов.

Если вы не знаете, как крепить биметаллический радиатор к стене ввиду ее низкой прочности, то напольное крепление может стать отличным выходом из ситуации, инструкция по его установке проста, поэтому проблем с монтажом не возникнет

Вывод

Самостоятельно прикрепить радиатор по силам любому человеку, самое главное – иметь минимальный набор инструмента, четко проводить разметку и ровно сверлить отверстия. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах рабочего процесса и поможет разобраться в вопросе еще доскональнее.

Как крепить добор к коробке

При монтаже дверных коробок довольно часто приходится сталкиваться с проблемой отделки незакрытой части откоса. Специально для этих целей предназначаются так называемые доборные элементы, поступающие в продажу в комплекте с приобретаемым вами дверным изделием. Но установка этих элементов, предполагающая тщательную подгонку по размеру открытой части откоса, невозможна без понимания того, как крепить добор к коробке с соблюдением заданной плотности монтажа.

Виды дверных коробок

Известные образцы дверных коробок, требующих для своей установки использование доборов, подразделяются на два вида:

  • изделия, оснащённые пазом для монтажа добора;
  • дверные коробки, не имеющие такого паза.

В первом случае элементы добора фиксируются в пазу коробки одним из своих концов, тогда как другой из них остаётся свободным. Второй вариант установки добора предполагает его фиксацию на дверном откосе без жёсткого закрепления одной из сторон.

Элементы добора выполняются обычно в виде планок из ламинированной МДФ, имеющих соответствующую расцветку (желательно – совпадающую с цветом наличников и дверной коробки). Иногда (в целях сохранения цветового рисунка интерьера) в качестве доборов используются элементы другой, более подходящей расцветки. Большой выбор доборных элементов, отличающихся не только цветом, но и шириной, позволяет использовать их при отделке откосов любого размера. Главное, чтобы ширина выбранных вами заготовок позволяла бы заполнять незакрытую часть откоса с минимумом отходов.

Монтаж элементов с пазом

Рассмотрим порядок крепления доборов к дверным коробкам с имеющимся на них пазом. Последовательность производимых в этом случае операций может выглядеть следующим образом:

  1. Прежде всего, необходимо установить на место и как следует закрепить дверную коробку (можно также навесить и саму дверь, что не помешает размещению доборов).
  2. После этого следует подогнать доборы по длине путём их подрезки до требуемого размера.
  3. Затем необходимо измерить величину отступа от стенного откоса до края дверной коробки (желательно – в нескольких местах). При большом разбросе замеров доборы придется подрезать в соответствии с контуром откоса. После этого на их торцевую часть, к которой впоследствии должен крепиться наличник, наклеивается специальная кромочная лента.
  4. Вслед за этим необходимо зафиксировать доборы в пазах коробки; причём сначала вставляется горизонтальный элемент, а лишь затем устанавливаются боковые (вертикальные). Обратите внимание на то, чтобы они располагались строго под 90 градусов к плоскости коробки.
  5. В процессе монтажа на каждый доборный элемент по всей его длине желательно наклеить в 5-7 точках малярный скотч, что обеспечит более надёжную его фиксацию в посадочных пазах.
  6. В завершении вы можете залить монтажной пеной промежутки, образовавшиеся между добором и стеной.
  7. После застывания пены необходимо срезать все её излишки и перейти к креплению наличников.

Монтаж доборов без паза

В этом случае сразу же после фиксации двери в проёме нужно будет тщательно обмерить незакрытую часть стены (вплоть до откоса). После примерки элементов добора по месту их необходимо подрезать (лучше всего это делать вдоль их длинной стороны), после чего можно будет наклеить на обе торцевые части кусочки кромочной ленты.

При неоштукатуренных откосах крепление доборов осуществляется с использованием небольшого бруска, который крепится к откосам так, чтобы на нём можно было фиксировать одну из сторон добора. Брус должен выставляться строго по уровню, что обеспечивает корректность ориентации в пространстве устанавливаемых элементов. Порядок крепления верхнего добора выглядит следующим образом:

  1. Прежде всего, элемент добора крепится к планке.
  2. Образовавшийся промежуток между стеной и добором заполняется монтажной пеной.
  3. После высыхания пены её излишки удаляются с помощью обычного ножа, после чего производится крепление наличника.

В том случае, если откосы имеют ровную и оштукатуренную поверхность, обычно обходятся без дополнительного бруска.

Зачем их использовать

Мы видим, что техника использования доборов позволяет отказаться от довольно утомительной процедуры по оштукатуриванию откосов. Помимо этого, при грамотно подобранном и надёжно установленном доборе откос приобретает вид, способный украсить интерьер любого современного помещения.

Перед тем как крепить доборы на двери, обязательно поинтересуйтесь – каким образом можно изготовить их самостоятельно, используя для этих целей панели МДФ или заготовки из ламината. Подобное решение заметно упростит задачу закрытия так называемых «расходящихся» откосов (расположенных по отношению к коробке под углом, отличающимся от 90 градусов).

Читайте также:
Краска латексная или акриловая: что лучше?

Видео

Все советы по креплению доборов расположены ниже:

Доборная доска (добор) для дверной коробки: назначение, виды, установка

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше.

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей, возникает ситуация, когда коробка оказывается меньшей ширины, чем толщина стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке, закрывая оставшееся пространство. Вот эта доска и называется добор на межкомнатную дверь. Еще встречается название «доборная доска» и «доборная планка». К ней потом можно прикрепить наличник, который закроет щель между добором и стеной.

Добор — доска для расширения дверной коробки до толщины стены

То есть, дверной добор — это дополнительная часть дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которую стыкуют с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь. Можно эту доску еще назвать расширителем — отображает ее реальное назначение.

Если толщина стены больше 140 мм, приходится ставить расширитель дверной коробки — доборную доску

По стыковке добора могут быть нюансы. Часто форма дверной коробки специфическая — с особым рельефом (выступами, впадинами, скруглениями). Тогда придется искать добор конкретно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

  • 10*50*2350 мм;
  • 10*100*2350 мм;
  • 15*150*2350 мм.

Форма, толщина, ширина могут быть разными

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

  • древесина;
  • МДФ;
  • ДСП.

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой или без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у того же производителя — даже если название цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что фактически они будут одинаковыми.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

  • С прямыми краями. Обычная доска, которую присоединяют встык с коробкой. Может быть:
    • с декоративной кромкой;
    • без декоративной кромки.

    Виды доборов для межкомнатных дверей: телескопические слева, обычные — справа

  • Телескопический добор. Со сформованными пазами для соединения с коробкой.
  • Добор на межкомнатную дверь с прямыми краями — самая обычная доска. В этом случае ее надо подобрать только по цвету и размеру. Добор прижимают к коробке, фиксируют установленными наискосок саморезами. Один из торцов доборной планки может быть обработан. Это необходимо, если наличник может быть смещен.

    Установка добора с ровными краями (не телескопического)

    Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

    Если есть выступы, пазы, скругления, нужен добор для межкомнатной двери той же фирмы, что и коробка

    Телескопический дверной добор имеет заранее сформированные пазы. С точки зрения стыковки — это очень удобный вариант: загнали выступ в паз, пристукнули до полного совпадения и вся установка. Но только в том случае, если совпадение идеальное. Чем еще удобен телескопический добор? В него можно установить телескопический наличник (если он подходит).

    Как установить доборы на межкомнатную дверь

    В этом пункте речь пойдет об обычных планках — с прямыми торцами. Продают длиной по 2100-2300 мм. На одну дверь необходимо три планки: По одной справа и слева, и кусок от третьей пойдет на верхнюю часть. Если одновременно ставите несколько дверей и они у вас одинакового цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

    Как крепить доборы на межкомнатную дверь

    Планки по ширине и длине обычно больше, чем это необходимо, поэтому их придется подрезать. Каким инструментом? Тем что у вас есть. Подойдет ююбой, который пилит ДМФ, ДСП или древесину. Для оформления углов, может понадобится стусло (если вы собираетесь стыковать коробку (и доборы) под 45°. Его же удобно использовать, чтобы «не завалить» спил и сделать его строго перпендикулярно.

    Снимаем размеры и делаем заготовки

    Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.

      Ширина добора определяется так: вставляем измерительную ленту рулетки в паз до упора. К стене прикладываем уровень, по месту пересечения с лентой рулетки определяем необходимую ширину. Измерения проводим в шести точках: по два на каждую сторону. Если стена имеет неодинаковую толщину, ширину добора берем по самой большой цифре.

    Замеряем точно

  • Длина доборной планки. Снова берем рулетку, меряем по проему — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробке установленной двери. Замеряем справа и слева, потому что снова-таки может быть разница. Верхнюю часть меряем от начала коробки, до ее конца (не от паза).
  • Теперь по размерам из стандартных планок вырезаем те, которые нам нужны. Отметки делать карандашом — на светлых планках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Вырезанные планки примеряем в проем, если есть необходимость, немного подрезаем.

    Собираем

    Перед тем как поставить доборы на межкомнатную дверь, их надо соединить между собой. Вырезанные доборные планки раскладываем на полу в виде буквы «П». Если они имеют обработанную кромку — выкладываем так, чтобы кромка была с одной стороны. Планки надо будет соединить друг с другом. Если они сделаны из МДФ или ДСП, необходимо предварительно засверлить отверстия в верхней перекладине.

    Для этого лучше взять угольник (в идеале — плотницкий, но подойдет и обычный школьный). На планке проводим линию, которая отмечает середину толщины планки. Если толщина доборной доски 10 мм, линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если планка в толщину 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра саморезов.

    Завершаем сборку добора в дверную коробку

    Далее отверстия надо перенести на длинные планки. Для этого стыкуем их, выравниваем края. При помощи сверла переносим отметки на торец планки, затем углубляем до необходимой длины (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем планки, закручиваем крепеж. Добор на межкомнатную дверь наполовину собран. Но не спешите присоединять вторую планку. Надо примерить уже собранное «по месту».

    Примерка и подрезка

    Ставим собранную Г-образную часть на место, загоняя планки в паз в дверной коробке. Верхняя перемычка получилась больше (мы ее так замеряли). Берем карандаш, ставим отметку там, где начинается паз. Старайтесь быть точными, так как это важно. Излишек можно не отрезать. Просто по отметке проводим линию и на ней делаем отметки, затем сверлим отверстия. После сборки получается буква «П». Добор на межкомнатную дверь собрали, теперь надо его установить и закрепить.

    Установка в дверную коробку

    Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

    Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

    Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

    Крепление доборной коробки

    Также надо выровнять добор на межкомнатную дверь в уровень. Ориентироваться «на глаз» не стоит, используйте уровень. С помощью уровня и клиньев убираем все выступы и завалы. В процессе фиксируем выровненные участки малярным скотчем. Расстояние между прихватками 40-50 см. По одной вверху и внизу (отступив примерно 10 см), и дальше с равными промежутками.

    Как крепить доборы: в процессе установки

    Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

    Итак, сначала наносим пену вглубь зазора. Немного, одну полосу. Параллельно делаем полоски на всю ширину возле «прихваток» (пример нанесения пены на добор двери на фото выше справа). Пена в районе прихваток придаст планке стабильности, полоса в дальней части — возле стыка — подожмет добор к пазу, но при этом не выгнет планку.

    Оставляем пену на боковых планках полимеризоваться, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой же большой как на фото, переводит много пены нет смысла. Проще вырезать «закладку» из пенопласта, поставить подходящего размера деревянный брусок. По размерам он чуть меньше чем свободное пространство. Со всех сторон должен оставаться зазор не менее чем 1 см. Но слишком большие зазоры не нужны.

    Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заполняем верхний зазор

    Далее действуем так:

    • Под закладную деталь укладываем небольшие кусочки пенопласта толщиной 1 см или около того.
    • Наносим змейкой слой пены на заднюю стенку (если она есть).
    • Ставим закладной брусок, заполняем щели по периметру пеной. Снова-таки не слишком много, чтобы планку добора пеной не выгнуло вниз.
    • Если есть необходимость, ставим «лицевую» планку (на фото выше левый снизу). Если ширины бруска хватает, этот этап пропускаем.
    • Выравниваем положение доборной планки при помощи строительного уровня, закрепляем малярным скотчем.

    После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

    Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

    Часто добор бывает толще, чем выбранная в коробке четверть. Что тогда делать? Как сделать так, чтобы добор упирался без щелей и крепко держался? Есть простой способ — наискосок сверлить отверстия, вкручивать саморезы, затем отверстия закрывать заглушками в тон. Тут все более-менее понятно, но не очень красиво — заглушки все равно видны.

    Есть другой способ. Нужны подвесы для гипсокартона. Только они должны быть самыми прочными и толстыми. От подвесов отделяем части ленты с перфорацией. С каждого получается по две части. Еще нужны будут маленькие саморезы (блошки). Перфорированные ленты прикручиваем на дверную коробку по периметру — на углах отступив по 10-15 см, также снизу, и по высоте на расстоянии 40-50 см.

    Как закрепить добор

    Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

    Как поставить доборы, если они толще четверти

    Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

    Вот так может получится — без малейшего зазора

    Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

    Как установить дверь с добором

    Доборами называют вертикальные стойки, а также одна горизонтальная планка, которые служат для «охвата» дверной коробки, то есть для увеличения ее ширины. Изготавливаются такие планки из МДФ, ДВП или из массива. Установку дверей с добором необходимо проводить после того, как будут изучены основы и особенности этого процесса.

    Приобретаются доборные планки совместно с самым дверным блоком, но также можно купить их отдельно. Эти изделия имеют очень простую конструкцию, поэтому любой мастер, который хоть раз имел дело с дверями, справится с задачей монтажа. Можно также изготовить дверные доборы самостоятельно из плит или прочих пиломатериалов.

    Способы монтажа

    Доборный расширитель, который напоминает собой литеру «П», может крепиться:

    • К стене;
    • Непосредственно к проему;
    • На монтажный брус.

    Важный совет: если дверная коробка заводского производства не перекрывает всю необходимую ширину проема, тогда оставшуюся часть можно заделать при помощи пластика, оклеить обоями или оштукатурить. Но намного проще все же изготовить или купить дверные доборы, которые будут выглядеть значительно лучше и не потребуют ремонта в дальнейшем. Если брус дверной коробки без четверти, тогда можно брать доборные доски любой толщины. Если монтажная выемка есть, тогда потребуется приобрести доборы толщиной 1 см.

    Схема монтажа.

    Для фиксации планок можно использовать просто жидкие гвозди, ведь никаким сильным механическим нагрузкам доборы подвержены не будут. Установка доборов на межкомнатные или входные двери теоретически одинаковая. Крепление может осуществляться также при помощи оцинкованных саморезов. При креплении планок с лицевой стороны необходимо замазать шляпку крепежа специальной мастикой и закрыть заглушками, которые должны быть подобраны в тон.

    Доборы с пазами и без пазов

    Для загородного или частного дома можно приобрести дверь:

    • С коробкой с пазовой четвертью;
    • С коробочным брусом без четверти.

    Первый вариант считается наиболее простым, так как для него можно взять как деревянные, так и ДСП планки толщиной 1 см. Ширина планок измеряется с основным коробом, установленным в дверной проем. Можно и не учитывать его при измерении ширины, но все равно следует учесть, что добор будет только дополнением. Определяем расстояние до торца четверти от начала проема.
    Ширина доборной планки будет равняться ширине, которой не хватает до полного перекрытия проема, а также размера выемки. Это может быть 1 см или другие размеры.

    Важно знать, что установка двери с добором будет сложнее с коробкой, которая устанавливается в дверной проем с расширением.

    Для отделки можно применить бруски длинной 30-40 см, которые необходимо приклеить по периметру добора, а оставшееся пространство залить монтажной пеной. Или же можно осуществить крепление бруса к стене при помощи саморезов (5-6 штук будет достаточно). Ними можно выполнить регулировку расположения каркаса, после чего останется лишь установить добор в паз и залить монтажной пеной зазор.

    Измерение размера добора.

    Измерения проводятся в нескольких точках (лучше всего в четырех). Иногда показания отличаются, и если выявлены какие-либо отклонения, то за базовый размер должен быть взят максимальный. Когда все уже будет собрано, то доборная линия должна располагаться заподлицо с линией самого проема, а если есть лишние миллиметры, тогда их следует убрать при помощи рубанка. В дальнейшем все это будет закрыто обналичкой.

    При помощи маленьких оцинкованных гвоздей необходимо прикрепить доборное расширение конструкции к основе с обратной стороны. Шаг лучше брать от 20 до 35 см. Также можно просто установить в выемку, но перед этим необходимо места состыковать при помощи клея.

    Если выемки нет

    Если производитель сделал коробочный брус без выемки, тогда вы можете самостоятельно выбрать четверть при помощи фрезерной машинки с фрезой прямого типа и встроенной линейкой. Или же можно осуществить крепление доборов к коробочному брусу с помощью высверливания отверстий насквозь. Это осуществляется саморезами. Сквозные отверстия, предназначенные для крепления планок, имеют разный диаметр по всей длине. Первым делом пользуются сверлом диаметра шляпки самореза, а потом диаметром, который равен стволу этого крепежного элемента. Просмотрев видео того, как должна осуществляться установка дверей с добором, вам сразу станет все более понятным.

    Можно осуществить монтаж доборных элементов на бруски, которые предварительно следует прикрепить к стене при помощи саморезов. Первый элемент должен быть расположен на расстоянии 29 см от пола, а остальные можно располагать уже на 60 см.

    Также можно установить добор вместе с коробкой внутрь фанерной или гипсокартонной основы. Соединение коробочного бруса без четверти также пожжет быть осуществлено монтажом рейки, которая пройдет вдоль совмещаемой линии с наружной стороны конструкции.

    Крепление планки или рейки не должно быть сплошным, необходимо осуществлять крепление отдельными отрезками.

    Важно: брус и доборные планки также следует прибить к рейке, а ее центральная ось должна точно совпадать с соединительной линией. Любой из вышеуказанных вариантов является простым в исполнении, поэтому хозяин сам решает, какой именно способ выбрать ему.

    Основной алгоритм монтажа доборов

    Для того чтобы разобраться в том, как делать доборы на межкомнатную или входную дверь, необходимо знать последовательность процесса. Верхнюю планку, которая совмещается с притолокой, необходимо наложить на две вертикальные рейки.

    Для того чтобы правильно вычислить длину верхней планки необходимо прибавить к длине самой притолоки еще пару толщин доборов, которые будут выступать в качестве стоек.

    Если поместить ее между ними, то в таком случае притолочный добор будет иметь длину, которая будет равняться ширине коробки. Толщина верхней планки в таком случае должна быть прибавлена к высоте вертикальных элементов (левой и правой планки).

    Последовательность монтажа

    В зависимости от выбранного способа установки с высокой точностью выполняем замеры по схеме. Измерять вертикальные доборы (левый и правый) необходимо отдельно. Лучше всего выполнить замер внутренней линии вертикальной планки по самой коробке, а наружную линию желательно измерить по факту в самом проеме.

    Согласно выбранной схеме работы нарезаем доску, которую выбрали для создания добора. Все доборные части должны быть прикреплены к дверной коробке. Если короб не установлен в дверной проем, а дополнения уже привинчены или прибиты, тогда устанавливаем все вместе. Выровнять конструкцию в проеме можно при помощи монтажных клиньев. Их располагаем между расширенным дверным основанием и стеной. Изменяя положение клиньев можно выровнять конструкцию в проеме. Как ставить доборы на дверь вы можете увидеть на подробном видео.

    Между самими добрами и коробочным брусом необходимо осуществить монтаж распорных клиньев. Это делается перед процессом задувки монтажной пены в зазор. Заполнять зазор пеной необходимо порционно, все пространство должно быть заполнено минимум за два раза. Может возникнуть необходимость внесения коррективов в процессе затвердения пены. Окончание работы связано с герметизацией зазора, который остался между полом и деревянными деталями.

    Расширение коробки доборами при помощи гипсокартона

    При помощи фрезерной машинки необходимо создать в коробке паз размером 1 см. Проделываем этот паз по всему периметру коробки. Проклеиваем фальш-откосы и укрепляем их саморезами. За основу можно взять не только гипсокартон, но также и магнезитовую плиту, влагостойкую фанеру, ОСБ или даже ГВЛ.

    Крепление основы к коробке необходимо осуществлять саморезами в два ряда. Шаг крепления должен быть не менее 25 см, но и не более 30 см. Чтобы знать, как правильно и быстро установить доборы для входных или межкомнатных дверей, необходимо воспользоваться советами профессионалов.

    Просчитывая размер верхней панели необходимо учитывать тот факт, что она будет накладываться на вертикальные элементы. После того как коробка с гипсокартонной основой и доборами будет собрана, ее необходимо установить в проем с применением распорных клиньев и саморезов.

    Распорными клиньями регулируем вертикальность и горизонтальность конструкции, а также обеспечиваем необходимый зазор для дальнейшей заливки пеной.

    Монтажные клинья необходимо расположить по всему периметру блока. Заполняется технологический зазор, образованный между стеной и коробкой, при помощи монтажной пены за 2 или даже 3 раза. После того, как пена отвердеет, лишняя ее часть должна быть срезана. По окончанию работы зазор закрывается наличниками.

    Как самостоятельно сделать добор?

    Чтобы сделать добор для дверей своими руками необходимо подобрать идеально ровную планку, равную дверной коробке по ширине и подходящую к ней по цвету и материалу. Благодаря доборам можно эстетично обрамить дверной проем как входной, так и межкомнатной двери. Можно самостоятельно выпилить доборную доску необходимых размеров. Но все же проще заранее купить уже готовые доборы вместе с дверью.

    Практически все модели межкомнатных дверей продаются вместе с доборами, которые соответствуют им по цвету, материалу и размеру. Устанавливать дверь в комплекте со всеми принадлежностями сразу намного удобнее и проще.

    Что полезно знать о доборах

    Стандартно глубина дверной коробки составляет 7-8 см, но бывает, что стена имеет большую ширину, в таком случае получить красивый вид дверного проема без использования доборов не получится. Доборы могут иметь толщину от 5 до 40 мм. Отделываться эти изделия могут как шпоном, так и ламинированной пленкой. Фактура и цвет доборов должны полностью соответствовать внешнему виду дверного блока. Подробнее узнать о том, как установить дверь с добором, можно с помощью видео или фото инструкций.

    Высота межкомнатной двери стандартно составляет 2015 мм, но ширина может быть от 50 до 140 мм. Если же стена имеет толщину, которая сильно отличается от толщины дверного блока, может понадобиться использование сразу нескольких доборов. Поэтому при выборе доборов для дверей обязательно учитывайте специфику дверной коробки и ее конструктивные особенности.

    По стандартной технологии монтажа доборных планок на внутренней стороне коробки располагается специальная выемка. Она называется четверть. Этой выемки может и не быть. В таком случае рекомендуется применять подкладные доборы любой толщины. Но нельзя забывать о дополнительной фиксации изделий.

    Стоимость доборов зависит от их размеров и материала изготовления и может составлять от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Добры, изготовленные из ценных пород древесины, будут стоить дороже остальных. Одними из самых дорогих считаются изделия из МДФ с отделкой белый глянец.

    Как установить доборы: хитрости монтажа

    Доборы для межкомнатных дверей можно установить самостоятельно. Необходимые для этого материалы стоят недорого, а нужные инструменты найдутся даже у начинающего домашнего мастера.

    Доборы для межкомнатной двери: как выглядят и для чего нужны

    Доборы (доборные доски) — это деревянные планки или МДФ-панели, которыми закрывают дверные откосы. Такие откосы образуются, если толщина стены больше, чем ширина дверной коробки. В результате коробка не перекрывает весь торец стены и видно голый бетон либо разбитые кирпичи. Иногда этот участок штукатурят, оклеивают обоями, закрывают пластиком, но проще, быстрее и эстетичнее установить доборы.

    Конструкция дверного блока с применением доборов

    В отличие от обычных откосов, доборные доски как бы продолжают недостающую ширину самой коробки, образуя с ней единую конструкцию. Чтобы не ошибиться с тоном, доборы покупают одновременно с дверным полотном и обналичкой.

    Преимущества использования

    • Правильно установленные доборы выглядят презентабельно и в зависимости от общего стилевого решения привносят в интерьер элемент богатства и роскоши либо сдержанности и солидности.
    • Крепятся доборы просто и быстро, что экономит время, силы и средства.
    • Во время отделочных работ дверной блок не соприкасается с влажными растворами, что предотвращает его размокание и порчу. Увеличивается срок эксплуатации двери.

    Готовая конструкция выглядит красиво и современно

    Виды и размеры доборов: советы по выбору

    Доборы можно смастерить самостоятельно или купить готовые. В магазине предложат доборные планки стандартных размеров:

    • длина — 2,1 м;
    • ширина — 7–25 см;
    • толщина — 6–30 мм.

    Чтобы вычислить ширину доборной планки, к ширине откоса добавляют глубину паза в коробке, или от толщины стены отнимают ширину коробки с учётом паза.

    При особо толстых стенах ширина добора может достигать 40 см и больше, но такие планки делаются на заказ. Толщина доборной планки не должна превышать ширину паза в дверной коробке.

    Исходя из конструктивных особенностей, доборные планки делят на:

    • обычные;
    • обычные с кромкованием торцов;
    • телескопические.

    Самый простой добор — это прямая полоса из древесноволокнистой плиты (МДФ) или ламината без облицовочной кромки. Многие мастера считают, что наклеивать на торцы облицовочную кромку — лишня трата времени и финансов. Ведь один торец плотно прилегает к дверной коробке, а второй будет закрыт наличником. Но в таком случае монтаж нужно производить с особой тщательностью, ведь отклонение даже на пару миллиметров выдаст начинающего мастера: серый необработанный край будет бросаться в глаза.

    Самый простой добор представляет собой обычную планку

    Если же торец добора предварительно закрыть кромочной лентой, подобранной тон в тон, мелкие огрехи будут незаметны. Сама кромка стоит копейки, а наклеить её можно за несколько минут с помощью обычного утюга. Этот метод предпочтительнее ещё и потому, что кромкование торцов предотвращает разбухание МДФ-плиты под воздействием влаги. Это особенно актуально для дверных блоков в кухнях и ванных комнатах.

    Более совершенная доборная планка отличается наличием кромки на торцах

    Наиболее сложная конструкция у телескопического добора. Его особенностью является наличие специальных пазов, которые позволяют производить монтаж без применения саморезов и гвоздей. Причём промахнуться практически невозможно: добор идеально состыковывается с коробкой и наличниками. Ширина добора регулируется глубиной паза. Чтобы сделать телескопический добор самостоятельно, понадобятся определённые навыки и специальный инструмент. Проще купить готовые планки.

    Телескопический дверной добор имеет специальные выемки

    Необходимые инструменты и материалы

    При установке доборов используется минимальный набор инструментов:

    • уровень;
    • рулетка;
    • карандаш;
    • пила или электролобзик;
    • рубанок;
    • молоток;
    • острый нож.
    • монтажная пена;
    • крепёж (саморезы, гвозди или «жидкие гвозди»);
    • доборные планки.

    Как правило, доборы покупают вместе с дверным полотном, но если двери менять не собираются, а планируют только закрыть откосы, для изготовления доборов используют:

    • деревянные планки;
    • куски МДФ;
    • длинные обрезки ДСП;
    • пластик.

    Если применяется натуральное дерево, для продления срока службы его предварительно обрабатывают антисептическими пропитками.

    Самодельные доборы из обычного МДФ будут отличаться от фабричных, поскольку в промышленных образцах внутренность между двумя тонкими древесно-волокнистыми плитами заполнена ячеистым материалом.

    Древесно-стружечные плиты проигрывают дереву и МДФ по внешнему виду и долговечности, но внутри помещения доборы из ДСП могут применяться.

    Пластик как материал для изготовления доборов используется редко. А если всё же используется, то выбираются особо прочные, армированные металлом ПВХ-панели.

    Доборы могут быть изготовлены из натуральной древесины, ДСП, МДФ-панелей или пластика

    Монтаж доборных планок

    Установка в паз

    Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

    1. Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках. Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена.

    Замеры удобно производить строительным угольником

    Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа

    Конструкция дверного блока с применением обычных доборов

    При монтаже телескопических доборов применяется метод «шип в паз»

    Верхний добор лежит на боковых под прямым углом

    Зазор между стеной и добором заполняют пеной

    Использование пены при монтаже позволяет обходиться без гвоздей и саморезов

    Установка без паза

    Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

    1. Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
    2. Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
    3. На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке.

    Кромку наклеивают с помощью утюга

    Гвозди забивают в торец добора и откусывают шляпки

    После установки доборов гвозди не видны

    Установка наличников

    После того как доборы установлены и монтажная пена засохла, крепят наличники.

      Замеряют высоту боковых планок. Для этого к высоте дверного проёма добавляют ширину верхнего наличника.

    Длину вертикального наличника вычисляют с учетом ширины горизонтального

    Зарезать наличник под углом ровно 45 градусов поможет стусло

    Разметку лучше производить на месте

    Концы наличника запиливают в зеркальном отображении

    У гвоздей желательно откусить шляпки. Так они будут почти незаметны

    Если вместо гвоздей используют саморезы, то сначала высверливают отверстие, в которое утопится шляпка. Затем их завинчивают, а шляпки закрывают специальными пластиковыми заглушками.

    Внизу наличники доходят до пола. Зазор для плинтуса не оставляют.

    Плинтус только примыкает к наличнику

    Видео: Как установить доборы и наличники с капителью своими руками

    Самостоятельно установить доборы для межкомнатных дверей несложно, хотя процесс не назовёшь быстрым. Зато если всё сделано правильно, новый дверной блок станет главным украшением комнаты.

    Как крепить добор к коробке

    • 1 Дверные коробки
    • 2 Выбор доборов
    • 3 Установка доборов с пазом
    • 4 Установка доборов без паза
    • 5 Преимущества использования доборов
    • 6 Видео

    При установке дверных коробок нередко возникает необходимость чем-то закрыть оставшуюся часть откоса. Чаще всего для этих целей используются «доборы», которые можно приобрести вместе с дверными полотнами и наличниками. Однако в большинстве случаев такие доборные элементы требуют подгонки, так как крепить добор к коробке следует максимально плотно, и всегда – строго по размеру видимой части откоса.

    Дверные коробки

    Монтаж добора

    Существует два варианта дверных коробок, к которым обычно крепят доборы:

    • с пазом для него,
    • без паза.

    В первом случае доборный элемент вставляется в паз коробки одной (длинной) стороной, в то время как вторая его сторона оказывается неприкрепленной.

    При втором варианте добор необходимо будет крепить к откосу, без фиксации к дверной коробке.

    Выбор доборов

    Виды доборов

    Доборы – это планки, выполненные из ламинированной МДФ. Цвет этих элементов обычно совпадает с цветом дверной коробки и наличников. Но при желании вы всегда можете приобрести доборы другой расцветки, если такой вариант больше подходит к дизайну вашего помещения.

    Не забывайте, что доборы закрывают откосы с трех сторон – сверху и с двух боков. При этом желательно, чтобы верхний добор был длиннее ширины двери, а вертикальные доборы упирались в него под прямым углом.

    Разнообразная ширина доборов позволяет подобрать их для откосов практически любой ширины. Главное, чтобы доборный элемент не оказался уже, чем необходимо. Если не удается выбрать добор точно по размеру, его можно подрезать. Для этого рекомендуется обращаться в мебельные мастерские, так как дополнительно следует еще заказывать там и наклейку кромочной ленты на один или два торца добора.

    Установка доборов с пазом

    Дверная коробка с пазом

    Сначала рассмотрим, как крепить доборы на дверь, если у дверной коробки есть специальный паз:

    1. Установите и закрепите в проеме дверную коробку. Можете даже навесить дверь – это не повлияет на монтаж доборов.
    2. Подрежьте доборы по длине до необходимого размера.
    3. Измерьте расстояние от внешнего края стены (со стороны откоса) до дверной коробки как минимум в трех местах. Если эти расстояния не совпадают, то добор придется подрезать в мебельной мастерской. На торец добора, к которому будет крепиться наличник, там же необходимо наклеить кромочную ленту.
    4. Вставьте доборы в пазы дверной коробки: сначала верхний горизонтальный, затем боковые вертикальные. Доборы должны располагаться строго под углом в 90 градусов к плоскости дверной коробки.
    5. Проверьте их горизонтальность и вертикальность.
    6. Наклейте малярный скотч в 4-5 местах по длине добора таким образом, чтобы с его помощью зафиксировать его в нужном положении.
    7. Заполните монтажной пеной пространство между стеной и добором.
    8. Дождитесь, когда пена застынет, срежьте выступившие излишки.
    9. Прикрепите наличники.

    Установка доборов без паза

    Смонтированные доборы

    После установки двери в дверной проем, необходимо измерить оставшуюся незакрытой часть стены (откосы). Если доборы придется подрезать вдоль длинной стороны, то сделать это лучше также в мебельной мастерской. Там же закажите и наклейку кромочной ленты с двух торцов доборов (и со стороны, примыкающей к дверной коробке, и со стороны наличников).

    Если откосы не оштукатурены, то крепить добор следует следующим образом: возьмите деревянную планку или небольшой брус и прикрепите его к откосам таким образом, чтобы сверху на эту планку можно было закрепить добор, и при этом соблюдалась его вертикальность (горизонтальность – для верхнего добора) и прямой угол между ним и дверной коробкой.

    При ровных оштукатуренных откосах, можно обойтись без дополнительной деревянной планки, при условии, что между добором и стеной нет необходимости оставлять какое-либо пространство.

    Установка верхнего добора

    1. Прикрепите к планке добор.
    2. Заполните монтажной пеной оставшееся пространство между стеной и добором. Чтобы пена быстрее застыла, побрызгайте ее водой.
    3. Срежьте излишки застывшей пены.
    4. Закрепите наличники.

    Преимущества использования доборов

    Размеры добора

    Как видите, технология закрепления доборов позволяет избежать такой утомительной процедуры, как оштукатуривание откосов. Правильно подобранный доборный элемент делает откос ровным и красивым, независимо от того, насколько плохо откос выглядел перед этим. Однако если пространство между добором и стеной превышает 3-4 сантиметра, добор лучше дополнительно закрепить с помощью небольших деревянных брусков, прикрученных к стене.

    В тех случаях, когда у вас нет возможности использовать заводские доборы, можете изготовить их рукотворный «аналог» из ламината или панелей МДФ. Такое решение позволит выполнить «расходящиеся» откосы (расположенные не под углом в 90 градусов относительно дверной коробки).

    Видео

    Полезная инструкция по установке доборов:

    Ниже вы можете увидеть, как устанавливаются доборы:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: