Краска для мебели, назначение, разновидности, цветовая палитра

Краска для мебели из дерева – виды, преимущества

Окрашивание деревянных предметов интерьера считается одним из наиболее удачных вариантов их реставрации. При помощи краски для мебели из дерева можно освежить внешний вид мебельных гарнитуров, продлить срок их эксплуатации и внести изюминку в общее дизайнерское оформление комнаты. Такая работа под силу даже начинающим мастерам, однако при ее проведении очень важно грамотно подобрать лакокрасочные материалы и провести обработку деревянной поверхности с соблюдением всех этапов и правил покраски.

Виды краски для мебели из дерева

Акриловые краски

В основе акриловой краски для мебели из дерева лежат полимеры акриловой, цианакриловой или метакриловой кислоты. Состав представляет собой водный раствор акрилатов, который практически не имеет запаха, быстро сохнет и не наносит вреда здоровью. Его большим преимуществом является повышенная пожаробезопасность, позволяющая существенно сократить материальный ущерб в случае возгорания.

Материалы хорошо сцепляются не только с поверхностями из дерева, но и с деревоподобными основаниями – фанерой, ДСП, МДФ. Большинство акриловых красок для обработки мебели из дерева содержат антисептические добавки, которые препятствуют образованию плесени и грибка и тем самым значительно продлевают срок службы изделий.

В интернет-магазине «ТБМ-Маркет» можно найти широкий выбор красок на основе акрила и подобрать для себя приемлемый вариант по выгодным ценам.

Алкидные краски

Алкидная краска известна своей повышенной гидрофобностью, обеспечивающей ее широкое применение в окрашивании деревянных поверхностей. Основным компонентом состава служит алкидный лак, который смешивают с растворителем, наполнителями и другими добавками. Чаще всего в производстве такой краски для мебели из дерева используется пентафталевый лак, состоящий из густой смолы, глицерина, канифоли и растительных масел.

К основным преимуществам материала относят:

  • хорошая паропроницаемость;
  • устойчивость к влажности;
  • быстрое высыхание;
  • большой выбор оттенков;
  • невысокая стоимость.

Масляные краски

Лакокрасочные материалы на масляной основе изготавливаются на олифах или растительных маслах, в которые добавляют наполнители и суспензии неорганических пигментов. Они просты в применении, дешевы, но обладают резким и неприятным запахом, поэтому чаще всего применяются для работ на открытом воздухе (например, для покраски садовой мебели).

Помимо токсичности, масляная краска для мебели из дерева имеет еще ряд недостатков:

  • длительное время высыхания;
  • низкая эластичность, которая приводит к растрескиванию покрытия под воздействием ультрафиолета и перепадов температур;
  • отсутствие паропроницаемости – после нанесения поверхность перестает «дышать».

Латексные составы

В последние годы большой популярностью пользуются водоэмульсионные краски, изготавливаемые с применением водной эмульсии на основе латекса. Они с легкостью проникают в древесные поры и создают водонепроницаемую пленку, хорошо пропускающую воздух. При нанесении материала на поверхности не образуются пузыри, а покрытие служит многие годы без потери своих эксплуатационных и декоративных свойств.

Выбор красок для мебели из дерева

При выборе краски для мебели из натурального дерева следует принимать во внимание потребности в конечном результате окрашивания. Если необходимо сохранить благородную текстуру дерева, применяются бесцветные материалы, которые оставляют на виду красивый древесный рисунок. Цветные краски позволяют покрасить мебель в любой требуемый оттенок и добиться тем самым эффектного сочетания предметов интерьера с дизайном помещения.

Если вам нужно быстро обработать поверхность без сложной подготовки к покраске, наилучшим вариантом станет акриловая краска. Она выпускается в банках или баллончиках, поэтому имеет экономичный расход и наносится точно на требуемое место. Для получения матовой поверхности используют масляную краску для мебели из дерева, а для защиты от воздействия влаги лучше всего подходит алкидный состав.

Факторы, оказывающие влияние на выбор покрытия

При необходимости реставрации старой мебели многие потребители сталкиваются с проблемой выбора подходящей краски. Большое разнообразие продукции, имеющей различные технические характеристики, не всегда позволяет подобрать правильный и наиболее оптимальный состав. Чтобы изделия из древесины были надежно защищены и прослужили долгое время, при покупке материала следует уделять внимание следующим факторам:

  • Условия эксплуатации – если предметы интерьера будут эксплуатироваться во влажных помещениях, необходимо покупать влагостойкую краску для мебели из дерева.
  • Порода древесины – для изготовления легкой мебели обычно применяются лиственные породы, для массивных шкафов и тумб чаще используют хвойные сорта.
  • Способы подготовки поверхности – выбор осуществляется на основании того, можно ли красить мебель повторно и каким образом будет проводиться подготовка основания.

Если вы затрудняетесь с выбором краски, при обращении в магазин «ТБМ-Маркет» наши специалисты предоставят подробные консультации по любому товару и помогут подобрать материал согласно вашим потребностям.

Использование краски для мебели из дерева

Несмотря на богатый ассортимент красок для мебели из дерева, наилучшим решением являются составы на водной основе. С их помощью можно создать прочное и износостойкое покрытие, которое не растекается при нанесении и не оставляет потеков. Материалы продаются в разных цветах, но если необходимо добиться светлого тона, достаточно просто разбавить приобретенную краску водой.

Если вы хотите, чтобы на мебели была видна естественная текстура древесины, перед окраской основание нужно покрыть морилкой или протравой. Лучше всего пользоваться протравой, поскольку она дает более натуральный эффект и содержит большое количество дубильных веществ, которые обеспечивают отличную адгезию с основанием.

Использование красок для домашней мебели из дерева требует наличия инструментов и расходных материалов, которые понадобятся для обработки поверхности:

  • кисти различной ширины;
  • валик;
  • малярный скотч;
  • перчатки для защиты кожи рук.

Подготовка к покраске

Прежде чем приступать к окрашиванию мебели, необходимо тщательно подготовить ее к предстоящим работам. Для начала следует снять со шкафов все ручки, петли, ящики, дверцы, навесные элементы. Далее подготовка к нанесению краски для мебели из дерева осуществляется в несколько этапов:

Читайте также:
Как сделать абажур для торшера своими руками

  1. Для получения прямого доступа к древесине с поверхности удаляют старое лаковое покрытие, жир, воск или краску. Для этого используют крупную наждачную бумагу, которой «зашкуривают» основание вдоль древесных волокон.
  2. После очистки с мебели удаляют пыль. Делать это лучше кистью, так как ветошь может забить поры.
  3. Затем труднодоступные места обрабатывают мелкой наждачкой и снова очищают пыль кистью.
  4. Последним этапом перед нанесением краски для облагораживания мебели из дерева является уборка помещения, в котором будет выполняться покраска. В завершение нужно протереть подготовленную мебель влажной ветошью и приступить к отделочным работам.

Как покрасить мебель

Чтобы покрытие получилось качественным и равномерным, обработку мебели краской лучше всего начинать с ее боковых сторон. Для этого используют тонкую кисть, которой аккуратно прокрашивают углы и труднодоступные места. Закончив отделку боковин, можно приступать к окрашиванию лицевой поверхности, для которой целесообразно применять велюровый валик.

Сначала наносится первый слой краски для мебели из дерева. Для получения гладкого покрытия работать следует быстро, пока материал не стал подсыхать. Чтобы нанести второй слой, необходимо дождаться высыхания первого. Если при первоначальной обработке на основании остались подтеки, их убирают специальной наждачной губкой.

Второй слой наносится аналогично первому. При наличии сложных элементов на мебели их нужно покрасить отдельно, выделив рабочую зону малярным скотчем. После высыхания второго слоя краску желательно уплотнить лаком или герметиком. Это составы не только защитят покрытие от царапин, но и придадут ему блеск и более эстетичный вид.

Чтобы полакировать изделие поверх краски для окрашивания мебели из дерева, лучше воспользоваться акриловым лаком. Для лакировки состав наливают в небольшую емкость, затем берут поролоновую губку, макают ее в лак, слегка отжимают и проходятся по поверхности. После высыхания первого слоя лака наносят второй.

Реставрация – несложное занятие, которое позволит вернуть к жизни старую мебель. Главное – подобрать хорошую краску, которая поможет сэкономить семейный бюджет на покупке новых предметов домашнего интерьера.

Как правильно подобрать краску для мебели для разных поверхностей

Мнение, что окрашивание предметов интерьера проводится только с целью смены цвета, ошибочно. Современная краска для мебели относится к многофункциональным составам, позволяющим самостоятельно реализовать любую творческую идею при минимуме усилий. Полученные с ее помощью покрытия не только привлекательно выглядят, но и устойчивы практически ко всем внешним воздействиям, включая влагу и выгорание. Работы по нанесению состава легко выполняются своими силами. За счет многообразия ассортимента сложности возникают лишь при подборе конкретной марки краски.

  1. Назначение
  2. Виды
  3. Цветовая палитра
  4. Как правильно использовать
  5. Советы по выбору с учетом типа поверхности
  6. Производители
  7. Видео

Назначение

Краска для мебели используется для решения самых разных задач, а именно:

  • реставрационных работ, скрытия дефектов или обновления старых покрытий;
  • декорирования новых изделий, реализации оригинальных дизайнерских идей;
  • защиты поверхностей мебели от влаги, УФ, температурных, механических или биологических воздействий;
  • продления срока службы изделий.

Современные лакокрасочные составы применяются в комплексе с сопутствующими материалами: грунтами, пропитками глубокого проникновения, восстановителями структуры древесины, тонирующими пастами, прозрачными лаками или выравнивающими смесями. Целевое назначение зависит от поставленной задачи и условий эксплуатации. Для мебели из ДСП, пластика или натуральной древесины могут использовать как универсальные, так и специализированные марки. При правильном подходе краска не только меняет цвет и внешний вид изделий, но и защищает поверхности от негативных воздействий.

Реставрация и скрытие дефектов Декорирование Защита и продление срока службы

Главным критерием, определяющим характеристики ЛКМ, служит состав, а именно: тип наполнителя и основы. Условно все краски для мебели разделяются на водорастворимые и нерастворимые. При работе с первыми не возникает вопроса, чем оттереть вещество на этапе нанесения — такие составы без проблем разбавляются водой, быстро высыхают без выделения токсинов. В эту же группу входят современные высокоадгезивные марки со связующим на основе полимерных смол, образующие после высыхания тонкую, паропроницаемую, но водостойкую пленку. К прозрачным краскам относятся морилка, воск, различные пропитки.

Составы на основе органических растворителей представлены масляными, полиуретановыми и алкидными эмалями. Их характеристики далеки от идеалов (краска медленно сохнет, неприятно пахнет и чаще всего является возгораемой), но в плане дешевизны и водостойкости они выигрывают. В частности, такой вид краски рекомендуют выбрать при эксплуатации мебели в условиях повышенной влажности или на улице.

В зависимости от состава наполнителя и назначения выделяют:

  1. Акриловые краски. Они признаны самыми безопасными и доступными, активно используются в детских учреждениях. Сфера их применения ограничена лишь стираемостью — окрашенные покрытия нуждаются в частом обновлении.
  2. Инновационные высокоадгезивные меловые краски и их аналоги с добавками казеина, льняного масла, смол, силикатов. После высыхания образуют красивое матовое покрытие. Такие марки позволяют качественно покрасить мебель из ДСП, ламинированных плит или пластика, их единственным минусом считается высокая стоимость.
  3. Традиционные масляные краски. Наносятся на улице или в хорошо проветриваемом помещении, высыхают не менее 3–4 дней.
  4. Алкидно-уретановые эмали. Образуют блестящие покрытия, устойчивые к большинству внешних воздействий. Требуют осторожного обращения из-за выделения токсинов в процессе высыхания. Чаще используются в производстве, чем в быту.
  5. Дорогостоящие латексные и силиконовые водоэмульсионные составы. Идеально подходят для мебели, подвергаемой частому воздействию влаги.
  6. Краски на основе полиуретановых смол. Используются при окрашивании моющих мебельных поверхностей.
Читайте также:
Металлическая кровать своими руками. 700 фото + пошаговые инструкции

Отдельную группу представляют специализированные средства: составы для восстановления кожи на основе натуральных восков, краски для кожи с добавками синтетических смол, порошковые смеси на основе полиэфиров, эпоксидно-полиэфирные смеси. Такие марки имеют узкую сферу применения и чаще используются при необходимости серьезного ремонта. Способ их нанесения и совместимость с другими ЛКМ уточняются заранее.

Акриловая Меловая Масляная Алкидно-уретановая Латексная На основе полиуретановых смол

Цветовая палитра

Современные красящие составы для мебели дают огромный простор для творчества. Прозрачные бесцветные средства подчеркивают красоту натуральной древесины. Колерующие изменяют ее тона на более темные, причем при многократном нанесении эффект усиливается. Укрывистые марки с добавками красящих пигментов радикально меняют цвет поверхности, вплоть до получения насыщенной яркой окраски.

Разобраться в ассортименте помогает базовая классификация: светлые краски относятся к группе А, темные — С, прозрачные/полупрозрачные составы — ЕР.

Для усиления декоративного эффекта используются:

Общий стиль помещения

Оптимальный вариант окрашивания

Монохромные цвета в тон стен, контраст темных оттенков с пастельными

Предпочтение отдается светлым тонам. Для темных цветов стоит использовать краску венге или глазури, имитирующие состаривание поверхности

Грубая, нарочито небрежная покраска белого или светлого цвета. Лучше всего для этих целей подходит тиксотропная или фактурная краска

Основа — пастельные тона, на поверхности мебели искусственно создают потертости

Подчеркивание красоты натуральной древесины

Яркие насыщенные тона, многослойная покраска

Бохо, футуризм, эклектика

Максимально яркие цвета

Имитация темных пород дерева (дуб, орех, бук), глянцевание

При выборе цвета покрытия следует учитывать тон основы. При покраске темной мебели в светлые оттенки рекомендуемый производителем расход увеличивается в 1,5–2 раза. Исключение делается для молочных и меловых марок с хорошими показателями укрывистости, но для скрытия цвета основы их в любом случае наносят в два слоя.

Лак с эффектом состаривания Оттеночный аэрозоль Краски для художественной росписи Скандинавский Средиземноморский Прованс Лофт Классика Марокканский Модерн Эклектика

Как правильно использовать

Непосредственно перед покраской поверхность в обязательном порядке очищается от старых покрытий и подготавливается. Среди рекомендуемых к выполнению работ выделяют:

  1. Удаление грибка и плесени, предупреждение рисков их образования с помощью антисептиков.
  2. Устранение неровностей, а именно: сучков или выделений смолы с помощью ножа, строительного фена, наждачной бумаги. Участки выделения смолы на этом этапе покрываются шеллаком.
  3. Удаление старой краски с помощью шпателя, фена и абразивов.
  4. Шпатлевание ямок, замазывание дефектов с последующей просушкой и шлифовкой наждаком.
  5. Обезжиривание поверхности древесины бензином или нитрорастворителями.
  6. Подготовительные работы завершаются очисткой, грунтованием и как минимум суточной просушкой.

Обработанные олифой или бесцветными грунтами поверхности лучше удерживают краску и сокращают ее расход.

Непосредственно перед нанесением стоит проверить совместимость краски со старыми покрытиями или другими используемыми материалами: грунтом, финишным лаком или блеском. Последнее особенно актуально при одновременном использовании нескольких составов, например, комбинировании акриловых марок с лаками или алкидными эмалями. Во избежание ошибок старые ЛКМ стоит удалить полностью. Также будет нелишним узнать, чем можно оттирать выбранный состав с кожи, волос и мебели.

При использовании кисти ЛКМ наносятся сверху вниз, без прижимов или разбрызгивания, вдоль волокон древесины, тонкими слоями (не менее 2-х) с перерывом на просыхание каждого. Предпочтение отдается широким кистям с натуральным ворсом, чем более плавно они будут двигаться, тем качественнее ляжет краска. Равномерно распределить ее также помогает краскопульт или баллончик. Условие высыхания уточняется заранее. Большинство красок не рекомендуется наносить на поверхности при высоких или низких температурах в помещении, в жару или холод.

Очистить, обработать против грибка Устранить неровности ножом или наждачной бумагой Снять слой старой краски Выровнять поверхность с помощью шпатлевки Обезжирить бензином или нитрорастворителями Нанести слой грунтовки, дать просохнуть Приступить к окрашиванию

Советы по выбору с учетом типа поверхности

При всех преимуществах универсальных составов при подборе краски все же рекомендуется учитывать материал основы. Особое внимание необходимо уделить мебели из МДФ или ДСП, так как на ламинированные покрытия нет смысла наносить составы с низкой адгезией. Качественно покрасить ДСП получается с помощью меловой краски для мебели или аналогичных специализированных марок на акриловой или алкидной основе. Акриловые краски на такие поверхности обычно наносятся при условии отсутствия глянца.

Прежде чем приступать к работе, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору расцветки и способу окрашивания мебели с учетом ее стиля.

При работе с натуральной древесиной выбор практически неограничен, этот материал отличается хорошей адгезией со всеми современными ЛКМ. Специалисты рекомендуют подбирать средство исходя из поставленных задач и места размещения мебели:

  1. При необходимости изменения цвета и художественной росписи предметов из дерева стоит приобрести меловую краску и аналогичные укрывистые водно-дисперсионные составы.
  2. Для деревянных изделий, подвергаемых частым механическим воздействиям (в коридорах), лучше всего подходят износостойкие акрилово-латексные марки.
  3. Защитить мебель в помещениях с повышенными влажностными нагрузками (включая кухню) помогает силиконовая водоэмульсионная, латексная или акриловая краска с добавками фунгицидов.
  4. При необходимости усиленной защиты древесины от внешних воздействий (например, при эксплуатации на улице) предпочтение отдается алкидным эмалям или полиуретановым составам.
  5. В качестве краски для детской мебели используются акриловые составы без запаха с маркировкой «эко» или их аналоги.
Читайте также:
Как правильно соединить два профиля для гипсокартона между собой

Металлические мебельные конструкции можно покрасить алкидно-уретановыми эмалями (также называемыми жидкой резиной) или акриловыми составами. Также подойдут молотковые краски — обработанные таким веществом поверхности напоминают кузнечную чеканку. Для декорирования лучше всего подходит технология кракелюра, золочения или искусственного состаривания поверхности с помощью темной глазури на основе акриловой или латексной краски. Составы и праймеры по возможности наносятся на металл методом напыления, а не кистью.

Схожие методы используются при окрашивании пластиковых элементов мебели. Для этих целей лучше всего подходят водные полиуретан-акриловые краски (в идеале — выпускаемые в баллончиках). Конкретные свойства подбираются исходя из поставленных задач. Для скрытия мелких изъянов и получения шероховатых поверхностей стоит использовать структурные марки типа soft-touch, для покраски пластика в яркие глянцевые цвета нужны монадные эмали.

Краски для кожаной мебели могут быть на водной или нитроцеллюлозной основе. Также они бывают восстановительными, укрывистыми или усиливающими блеск. Составы выпускаются в баллончиках, тубах с поролоновыми распределителями или в обычных банках с герметичными крышками. Лучшие результаты достигаются при распределении таких красок по кожаной поверхности мягкими поролоновыми губками. При значительном характере повреждений мебель восстанавливают с помощью жидкой кожи — полимерной смеси на основе спирта, воды и каучуковых смол. Лучшие отзывы в этой группе получили бренды Liquid leather, Saphir и Bradex.

Меловая краска обеспечит плотный цвет Для часто используемых предметов подойдет износостойкая акрилово-латексная краска Для защиты мебели в условиях высокой влажности используется краска с добавками фунгицидов Для уличной мебели подойдут алкидные эмали или полиуретановые составы Детскую мебель красят акриловыми составами без запаха

Производители

При выборе производителя мебельной краски предпочтение отдается проверенным временем брендам с хорошими отзывами потребителей. Условный рейтинг зарубежных ТМ включает:

  1. Tikkurila (Финляндия), с линейками Empire и Miranol.
  2. Teknos — дорогостоящие, но стойкие финские краски с высокими показателями безопасности и экологичности.
  3. Alpina (Германия) — разнообразные составы на водной основе, образующие после высыхания яркие глянцевые покрытия.
  4. Adler (Австрия) с акриловой краской Lignovit Color и аналогичными высокоэффективными защитными составами для дерева.
  5. Beckers (Швейцария) — самые чистые составы в Европе с хорошими показателями адгезии и стойкости.

Среди российских брендов лучшие отзывы получили фактурные составы Super Decor, краски антисептики «Сенеж», пропитки и огнезащитные средства Neomid, ультрасовременные ЛКМ «Рогнеда».

При правильном подходе краска и сопутствующие материалы должны быть одного производителя. В остальных случаях требуется тщательная проверка совместимости.

Вне зависимости от выбранной марки, непосредственно перед приобретением стоит проверить срок годности краски для мебели и наличие сертификата соответствия. Также стоит понимать, что стоимость качественного состава всегда будет на порядок выше, в данном случае гнаться за дешевизной однозначно не имеет смысла.

Tikkurila Teknos Alpina Adler Lignovit Color Beckers

Видео


Как сделать мангал из кирпича с казаном своими руками на даче

Любителям дачных посиделок с шашлыком и ароматным пловом, не обойтись без специально оборудованного места для его приготовления.

Владельцам загородного дома, дачи с участком, очень повезло в том, что они могут выделить часть земли у дома или в живописном месте сада, под стационарную беседку или навес, построив в нем удобный мангал из кирпича с казаном. В таком строении, проводить время за готовкой будут в удовольствие, хоть в дождливую погоду, хоть в теплый летний вечер.

Особенности мангала с казаном: внешний вид и расположение

Конструкция бывает двух категорий:

  1. Одно-зоновая. Когда решетка для жарки мяса и место под казан объединены. Принцип русской печи. Это сложная конструкция, возведение которой, стоит доверить печнику.
  2. Двух-зоновая. Встречается чаще, потому что удобнее в использовании. Все элементы расположены отдельно.

Уличная печь с мангалом и казаном – стационарный кухонный комплекс из камня или кирпича, которому нужен фундамент. Для увеличения функционала, может быть дополнен:

  • Столешницей для разделки мяса, нарезки овощей.
  • Раковиной.
  • Коптильней.
  • Тандыром.

Разместить дачный объект с мангалом лучше в шаговой доступности от дома. Это облегчит подключение к коммуникациям. Место выбрать защищенное от ветра, ровное, без деревьев и кустов.

Достоинства и недостатки конструкции

Продумав единожды внешний вид беседки с мангалом, связав воедино с дизайном дома и участка, вы получите гармоничную конструкцию, которая верой и правдой прослужит много лет и будет радовать глаз.

  1. Долгий срок службы. Кирпич – прочный материал, который мало поддается деформации и разрушению. Ему не страшен перепад температур, осадки и ветер. Правильно сложенная печь – мангал, способна прослужить более 20 лет.
  2. Наличие дымохода и дополнительная поверхность для воплощения кулинарных экспериментов.
  3. Возможность подведения электричества и воды.
  4. Разнообразие приготовленных блюд и улучшение их вкуса, за счет равномерного прогрева в казане.
  5. Вместительность и сезонность. Кирпичный мангал с казаном, возведенный под крышей, сделает возможным собрать возле зоны барбекю, всех родных и близких, в любую погоду и время года.
  1. Неподвижность конструкции. Под мангал, в паре с казаном и другими кухонными приспособлениями, закладывается цементное основание, строится беседка или навес, поэтому убрать или перенести в другое место не получится.
  2. Весомые габариты. Позволить разместить на своем участке, такой кухонный остров с печью-барбекю и казаном, может только владелец большого участка.
  3. Повышенные материальные и временные затраты.
  4. Сложность в возведении конструкции своими силами.
Читайте также:
Как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража

Необходимые для работы материалы

Основной составляющей раствора для печной кладки, является глина. От качества приготовленного раствора зависит дальнейшее использование дачного мангала. Он должен быть средней пластичности, потому что дает минимальную усадку, не трескается, прочно связывает кирпичи и выдерживает высокую температуру.

Для заливки опалубки фундамента нужны доски, арматура для сцепки, чугунные дверцы на топку и элементы печи (круги под разный размер казана), столешница и мойка, по желанию.

Выбор кирпича, песка, цемента

  1. Кирпич (жаропрочный и облицовочный). Он должен иметь правильную форму и размер, прямые грани и углы, без скосов. Отбраковываем плохо обожженный и треснутый. Повышенные требования предъявляем к качеству кирпича, если каминная кладка будет использоваться без отделки, а просто с расшивкой швов.
  2. Песок + глина. При смешивании раствора из отдельных компонентов самостоятельно, песок готовится мелкий, без остатков растительности. Отсейте крупные частицы через мелкое сито. Количество песка, зависит от пластичных свойств глины, которая тоже добавляется в раствор. Печники определяют ее пластичность на глаз и ощупь. Новичкам лучше использовать готовые смеси, которые продаются в строительных магазинах в большом ассортименте.
  3. Цемент. Он нужен для заливки фундамента и добавляется в кирпичную кладку, для увеличения прочности раствора. Берется в расчете 0,75 л цемента на ведро раствора.

Сколько материалов понадобится: смета

После того, как определитесь с видом и размером постройки, нарисуете схему с порядовкой, станет понятно сколько необходимо расходного материала.

Количество кирпича на строительство и отделку можно посчитать поштучно, суммируя количество из каждого ряда. Смета будет складываться из затрат на кирпич, песок и цемент, расходный материал, инструмент и услуги мастера. Узнав цены на услуги и материалы, вы получите приблизительную стоимость.

Постройка мангала из кирпича с казаном: Типовой проект своими руками

Чертёж с размерами

Порядовка барбекю с казаном есть готовая в интернете. Изучить несколько вариантов и адаптировать понравившийся под свои размеры и пожелания. Останется только тщательно продумать высоту дымоходов, количество топок и широту рабочей поверхности. Для дополнительного удобства, вписать в проект места для хранения дров и кухонной утвари.

Выполнение фундаментного основания мангала

После составления плана, его одобрения и закупки всего необходимого начинается возведение кирпичного мангала с фундамента, точнее с рытья котлована под него. Огораживаем колышками место, которое отводите под дачный проект и отступаете в стороны по 50 см. Глубины от 25 см. будет достаточно. Землю утрамбовываем, насыпаем подушку из щебеня, укладываем арматуру для прочности и заливаем бетоном. Выжидаем дня три и убираем каркас из досок.

Гидроизоляция основания

Грунтовая влага, проникающая в кирпичные стены печи-мангала, способна со временем его разрушить. Чтобы этого избежать нужна гидроизоляция. Ее мы делаем из нескольких слоев рубероида. Укладываем толь на первый ряд и закрываем вторым слоем кирпича, выравниваем основание.

Кирпичная кладка: порядовка и укладка кирпича

Пошаговая кладка барбекю с печкой для казана должна быть прочной с толщиной швов не более 5 мм. Раствор должен заполнять всю поверхность между кирпичами, чтобы избежать проблем с тягой, при эксплуатации.

Прочность кирпичной кладки во многом зависит от правильной перевязки. Шов нижележащей кладки, перекрывается серединой целого кирпича. Кладка считается плохой, если идет смешение на четверть кирпича и недопустимо, когда шов совмещается.

  • Начинают возведение рядов с выравнивания фундаментного основания двумя рядами кирпича.
  • Поверхность кладки выравнивается слоем раствора, с помощью строительного уровня.
  • Массив камина начинается с третьего ряда. Весь процесс выполняется пошагово, точно следуя схеме выбранного заранее проекта.

Система укладки такова:

Сначала делается предварительная кладка, без посадки кирпича на раствор. Прикидываем нужное количество целых и половинок. Затем, кирпич снимаем с места, окунаем в воду, наносим смесь и укладываем его слегка вжимая, для получения минимального шва. Кирпич держим в левой руке и одновременно намазываем раствор правой.

Важно! Делать все надо быстро! Нельзя долго держать уложенный на кирпич раствор. Влага из него уйдет и шов получится толстым. После укладки выдавленные излишки убрать шпателем.

Дымоход – важный элемент отвода дыма, поэтому канал должен иметь строго вертикальное направление. Допустимо отклонение не более 3 сантиметров. Если в проекте есть наклонный участок, то его выкладывают из тесаного кирпича, а не уступами.

Чтобы не ухудшить тягу дачной печи-мангала, при возведении дымоотвода, не стоит обмазывать внутреннюю часть трубы раствором, так как при нагревании он трескается и опадает в дымоход, засоряя его. Плохо сказываются на правильной работе трубы и внутренние наплывы. На них скапливается сажа, которая перекрывает ход.

Установка и крепление печной дверцы

Основная часть печи выкладывается первой, а затем пристраивается блок с казаном. Под жаровней располагается топка (для закладки дров), а еще ниже поддувало (для чистки).

Есть простой и надежный способ установить дверцу топки с помощью заготовки из листа стали. Вымерев высоту и длину, вырезаем из него полосы и скрепив заклепками делаем прямоугольник по нашим размерам. Затем цепляем короб к дверце. Кладем кирпич, оставляя отверстие под заготовку, а когда довели кладку до высоты дверцы, прокладываем по периметру базальтовую вату и вставляем корпус топки на место, подгоняем, чтобы не осталось зазоров. Продолжаем класть ряды, делая их на клин.

Свод и арочная перемычка

Любые проемы в кладке из кирпича называются перемычками. В изготовлении каминов и печей используют:

  • Арочные. Выкладывают по предварительно установленной опалубке, которая снимается после полного схватывания раствора.
  • Клинчатые. Выполняют клинообразным швом толщиной не менее 5 см. внизу и 25мм. вверху. Перемычку ведут с двух сторон в направлении от пят к середине – замку.
Читайте также:
Кровля из фальцевых панелей: фото, технические характеристики, преимущества

Этапы кладки арки

Делаем шаблон из широкой доски. Начертить радиус на доске можно с помощью вбитого гвоздя и веревки, натянутой от него. Получается большой циркуль. С помощью его чертим линию. Выпиливаем лобзиком две заготовки, скрепляем их саморезами параллельно, оставив расстояние между ними.

Помещаем ее в место, где должна быть арка и без раствора расставляем кирпич, чтобы наглядно посмотреть, как будет. Если, все устраивает, садим на клей.

Пожарная безопасность

Расположение мангала на участке должно соответствовать правилам ПБ.

  • Не строить мангал казан из кирпича вблизи деревянных построек, изгородей, которые могут легко воспламениться и пострадать от дыма. Отступить нужно по 5 метров от каждой постройки или забора.
  • Разведенный в жаровне открытый огонь нельзя оставлять без присмотра.
  • Возможные искры и дым не должны попадать на свои и чужие постройки и ветки деревьев тоже.

Как вкусно приготовить еду: основные правила

Пища приготовленная и съеденная на свежем воздухе всегда вкуснее, а если учесть некоторые правила, то просто песня.

Приготовить в казане, кроме плова, можно много чего вкусненького. Еда в нем не пригорает, так как прогревается равномерно со всех сторон. Мясо с овощами получается мягким и сочным, а плов рассыпчатым. Главное правило приготовления в том, что в процессе тушения крышку не открывать и специи заложить перед началом.

На открытом огне чаще всего жарят мясо (свинина, говядина, птица) и рыбу. Блюда приобретут незабываемый вкус, если:

  1. Взять дрова из лиственных пород (яблоня, вишня). Они дают ровный жар. Для экономии времени используют готовые угли для мангала.
  2. Поддерживать равномерную температуру углей и переворачивать шампуры, если начинает пригорать.
  3. Выдержать пару часов кусочки шашлыка в маринаде из специй и лука.
  4. Готовое блюдо съесть сразу, сняв с огня. При остывании оно потеряет часть вкуса и аромата.

Заключение

Остановившись на варианте мангала казана из кирпича, для его воплощения в жизнь, скорее всего, нужен будет специалист. Взявшись за дело самостоятельно, не переоцените свои возможности.

Без наличия специальных знаний в кладке, возведения фундамента, каркаса и дымохода, есть риск получить на участке проблемный и большой объект, который будет функционировать неправильно. Пользоваться таким мангалом будет сложно, да и удовольствия от готовки, с посиделками возле огня, будет мало.

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

  1. Особенности
  2. Виды барбекю и особенности размещения
  3. Особенности установки
  4. Закладка фундамента
  5. Подготовка
  6. Выбор марки бетона
  7. Приготовление бетона и заливка
  8. Порядовки
  9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
  10. Кладка
  11. Временное барбекю их кирпича
  12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Читайте также:
Можно ли класть рубероид под профнастил

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

  1. Размечают колышками и бечевой место.
  2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
  3. Выравнивают и трамбуют дно.
  4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
  5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
  6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
  7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

  • М200 — 4.9/3.2;
  • М250 — 3.9/2.4;
  • М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

  • вода — чистой, из водопровода;
  • песок — речной или мытый (без примеси глины);
  • щебень — гранитный (не вторичный);
  • цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

  • Маленькая печь:
  • Барбекю с поленицей:
  • Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

  • тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
  • средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
  • жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.
Читайте также:
Как сделать потолок в ванной комнате – виды материалов и конструкций, преимущества и недостатки

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

  • уровень, отвес, угольник;
  • шнуры;
  • шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
  • кельмы;
  • киянка;
  • кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
  • расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

  1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
  2. Застилают пару слоев рубероида.
  3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
  4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
  5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
  6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
  7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Мангал с печкой под казан из металла своими руками

Изготовление мангала с казаном из металла своими руками – несложное мероприятие, но требующее грамотного планирования и учета некоторых конструктивно важных деталей. Они касаются выбора типа конструкции, места ее расположения и материалов. Следует изначально обдумать вопросы презентабельности сооружения, его долговечности, безопасности и удобства эксплуатации.

  1. Возможности мангала с наличием казана
  2. Материалы для изготовления
  3. Виды конструкции
  4. Как рассчитать
  5. Версия мангала под казан из металла
  6. Как установить казан на мангале

Возможности мангала с наличием казана

Мангал под казан можно собрать из металла, имея навыки сварки

Чтобы собрать мангал для казана своими руками, требуется немного времени и навыки владения бытовыми инструментами. Небольшие усилия в перспективе окупятся значительно расширившимися кулинарными возможностями.

Модернизированный очаг можно будет использовать для приготовления таких блюд:

  • шашлык;
  • печеные овощи и фрукты;
  • картошка в мундире;
  • классический плов;
  • харчо;
  • борщ;
  • восточные деликатесы;
  • пирожки и блины.

Также появится возможность нагревать воду, делать чай, варить компоты и множество других напитков, где для достижения нужного эффекта требуется длительное тепловое воздействие.

Материалы для изготовления

Мангал под казан из шамотного кирпича

Сделать мангал под казан своими руками можно из следующих материалов:

  • Чугун. Отличаются массивностью, высокой теплоемкостью, устойчивостью к коррозии. Из особенностей можно отметить хрупкость, сложность обработки и возможность возникновения трещин при контакте с жидкостями в разогретом состоянии.
  • Сталь. В изготовлении используется обычный металл для подпорок и жаростойкий для очага. Лучшим вариантом считается нержавейка, хоть это и требует существенных затрат. Металлические изделия универсальные, могут быть стационарными, возимыми и носимыми, цельными и разборными.
  • Кирпич. Для возведения требуется обустройство фундамента, глина и шамотный кирпич. Сооружения стационарные, устанавливаются раз и навсегда, простоять они могут несколько десятков лет. Плюс таких устройств в их устойчивости, презентабельности и универсальности.
Читайте также:
Какой приточный клапан выбрать: виды клапанов в стену, критерии выбора и обзор лучших производителей

Выбор определяется собственными приоритетами, способностями и ландшафтом участка.

Виды конструкции

Мангал с казаном в крытой беседке

Чтобы мангал с казаном получился удобным и функциональным, следует изначально продумать его конструкцию.

По устройству сооружения могут быть такого типа:

  • Крытые. Модифицированный очаг устанавливается на траве или небольшой площадке. Над ней возводится навес, защищающий печь и кулинара от осадков и солнечных лучей. Такое решение практичное, простое в исполнении, требует минимальных затрат сил и средств.
  • Универсальные. Представляют собой целый комплекс, где есть открытый очаг, плита для казана, дымоход, полки, столы, мойка, ящики для различных принадлежностей. Сооружение красивое, помпезное, но дорогое. Предусматривается подвод воды, канализации и электричества.

Как правило, легкие постройки делаются на дачах, где владельцы бывают периодически, а капитальные во дворах частных домов, где люди живут постоянно.

Как рассчитать

Для стационарного мангала с отверстием для казана необходимо правильно рассчитать количество кирпича

От правильности выбора размера будущей печи напрямую зависит, насколько удобно ей будет пользоваться, объем производства изделия, расход топлива, уровень безопасности.

Следует правильно рассчитать такие параметры:

  • Длина. Оптимальным считается интервал 10 см между шампурами, плюс по 5 см с каждой стороны до стенок. Если будет чаша, добавить ее диаметр в месте установки при условии комбинированного устройства. На 6 человек нужно 70 см для шампуров и 30 см для емкости. Итого 100 см.
  • Ширина. Стандартная длина шампура составляет 30 см. Значит, для оптимального распределения жара и отсутствия контакта со стенками следует делать 25 см. Этого хватит и для чаши такого диаметра, так как в жаровню она погружается частично.
  • Глубина. Опытным путем установлено, что от углей до еды должно быть расстояние 15-16 см. С учетом толщины слоя углей 5-8 см и насаженной пищи 4-7 см, делается глубина 23-26 см.
  • Высота. Выбирается под рост кулинара. Подбирается опытным путем, когда измеряют расстояние от земли до локтя. Можно воспользоваться мебельным стандартом, составляющим 80 см.

При выборе габаритов конструкции не следует привязываться к размеру чана. Намного проще найти подходящую посуду, чем подгонять нее печь.

Версия мангала под казан из металла

Кованый мангал с навесом

Чтобы более точно определить функционал очага, нужно выбрать место его установки. Если нет каких-либо ограничений, сооружение ставят рядом с зоной отдыха — у беседки, бани, рядом с прудом. Не лишним будет наличие рядом коммуникаций — водопровода и канализации.

Следующим этапом является разработка проекта. На чертеже необходимо отобразить такие детали:

  • Основание. Будет это монолитная железобетонный фундамент с закладными или вымощенная плитками площадка.
  • Опоры. Указываются ножки и полочки. Как правило, делается две полки — одна сверху для посуды, другая снизу для дров и угля.
  • Жаровня. Прорисовываются четыре стенки и основание для казана. Расположение чаши может быть по центру или с края. Топка может быть общей или раздельной.
  • Навес или крыша. Данное сооружение нужно для защиты от снега, дождя, солнечных лучей. Кровля может быть совместной с очагом, съемной или быть отдельным строением, накрывающим печку или всю зону отдыха.

Чтобы сварить мангал с местом под казан, потребуются такие инструменты:

  • сварка;
  • болгарка;
  • дрель;
  • гаечные ключи;
  • отвертки;
  • рулетка;
  • угольник;
  • уровень;
  • молоток.
  • уголок 30х30 мм;
  • профильная труба 20х40 мм;
  • огнеупорная листовая сталь 4-6 мм;
  • просечка по метражу;
  • болты и гайки;
  • заклепки;
  • электроды, диски по металлу;
  • газовый баллон или один колесный диск.

После сварки металлический мангал необходимо покрыть кузнечной краской

Стандартная инструкция сборки мангала:

  1. Подготовка рабочего места, проверка наличия материалов и работоспособности инструментов.
  2. Выполнение разметки. Раскрой металла на заготовки. Очистка срезов от заусенцев, закругление острых граней, шлифовка мест сварки.
  3. Соединение стенок между собой точечной сваркой. После коррекции формы присоединение к днищу.
  4. Наложение окончательных швов. Просверливание отверстий в днище и нижней части стенок.
  5. Наложение и закрепление подставки для казана. Используется кольцо от газового баллона или колесного диска. Другим вариантом является квадрат из уголков, в котором предусматривается возможность регулировки размера под посуду разного размера.
  6. Создание опорных элементов. Делается каркас из труб и уголков, создаются полочки, затем жаровня и ножки стыкуются вместе в паз или на сварку.
  7. Вырезание отверстий в стенках для укладки шампуров. В зависимости от приоритетов им придается треугольная, квадратная или полукруглая форма. Последняя легче подвергается очистке от грязи.

В заключение печка очищается от наплывов и брызг, по желанию на нее наносятся декоративные элементы.

Как установить казан на мангале

Установка казана на мангал

Если нет желания перегружать мангал дополнительными опциями, увеличивающими его габариты, можно воспользоваться несколькими эффективными способами установка казана на жаровне.

Наиболее популярные варианты:

  • на кирпичах, уложенных на днище очага;
  • на решетке для гриля, обладающей достаточной прочностью;
  • на подвесном крюке, с автономной или совмещенной опорой;
  • на специальной подставке в виде обода с ножками.

Каждое решение по-своему привлекательно и практично.

Мангал и печь под казан из кирпича своими руками (чертежи и фото)

Печь или мангал на загородном участке, чаще всего изготавливают из кирпича. Это объясняется тем, что для кладки не нужны особые знания и опыт, в отличие от работы с металлом. Достаточно знать некоторые нюансы. Кроме того, самостоятельное возведение сооружения, позволяет сэкономить значительную сумму денежных средств.

Читайте также:
Как очистить кран от известкового налета в домашних условиях?

Для начала нужно выбрать подходящее место для стационарной конструкции. Рядом не должно находиться больших насаждений и зданий, чтобы избежать пожара. Участок не должен сильно продуваться ветровыми потоками.

При возможности рекомендуется сделать навес, чтобы погода не могла нарушить ваши планы.

Специалисты рекомендуют добавлять в цементный раствор соль, в соотношении 1 кг на ведро. Это позволит избежать трещин при воздействии больших температур.

Кирпичный мангал с печкой под казан своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пример возведения печи, длина которой составляет 6 керамических кирпичей. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть яму глубиной 30 см, а ширина должна составлять на 10 см больше длины будущей постройки.

По периметру зафиксировать опалубки из обрезной доски. После засыпки котлована песком и гравием нужно тщательно утрамбовать все, поливая при этом водой.

На следующем этапе основание нужно залить раствором, приготовленным из двух мешков цемента.

Примерно через пару недель смесь высохнет и можно будет уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид. Следующим слоем будет один ряд кладки, который также заливается раствором.

Для возведения стен нужно рассчитать, сколько понадобится целых кирпичей и кусочков. Если используется старый материал, то его нужно очистить от грязи и раствора.

Первые два ряда необходимо выложить сплошным прямоугольником, чтобы избежать перегрева рубероида. Все углы нужно выравнивать при помощи строительного уровня. Излишки раствора лучше сразу убирать.

Во время выкладки третьего ряда формируется объем и место для печи.

Для мангала нужно обязательно сделать поддувало. Для этого используется конструкция из материала, которые легко выдерживают перепады температур. Как показано на рисунке, используется моноблок старой печи.

Между дверцами и кладкой нужно оставить термический зазор, так как во время нагревания металл расширяется.

Следует отметить, что высота варочной поверхности зависит от размеров дверцы, но оптимальной считается в 84 см.

Чтобы в жаровню проходило тепло, нужно оставить зазор в два кирпича. Кроме того, это позволит легче выгребать угли.

Благодаря правильной кладке можно добиться надежной фиксации дверцы. Для дровника нужно сделать отдельную стенку.

Чтобы улучшить эстетический вид, для верхней части дровника лучше использовать четвертинки кирпича. Дверца крепится проволокой, которая крепится кирпичами.

После этого нужно сделать арку дровника и крышу. В качестве опоры, внутри него нужно сделать еще одну стенку. С нижней части делается топливник, после чего возводится подовая при помощи ветонита.

В центре нужно обязательно оставить немного места для установки решетки.

По всем швам нужно размазать цементный раствор и продолжить возведение стенок топливника до определенной высоты. После чего затереть швы.

Дровник перекрывается при помощи оцинкованного листа.

Затем нужно продолжить выкладывать заднюю стенку, а также выложить пару рядов будущей арки дровника. В результате чего конструкция уже начинает напоминать настоящий мангал.

Сделать шесть выходов для дыма из топливника.

На следующем этапе нужно перекрыть топку при помощи настила.

Поверх топливника уложить теплоизоляционный слой, после чего варочную поверхность.

На последнем этапе нужно возвести дымовую трубу. Для этого просто последовательно выкладываются кирпичи.

Перед использованием мангала с печкой, нужно подождать, когда конструкция полностью подсохнет. После этого можно начинать разжигать огонь. Надеюсь, эта подробная инструкция позволит вам быстро и легко соорудить такую конструкцию.

Подставка под казан. Как сделать своими руками

Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.

Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.

Во время кладки, все ряды нужно проверять строительным уровнем.

После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.

Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.

Чтобы не испортить внешний вид сооружения, все швы нужно обязательно затирать. Кроме того, это не позволит газам выходить наружу.

Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.

На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.

Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.

Печка под казан своими руками. Еще 1 вариант

Как отмечалось выше, для печи не нужно подготавливать основательный фундамент. Достаточно залить бетоном и усилить прутами арматуры. Для этого нужно подготовить место, очистить его от загрязнения. Из доски сделать опалубку. После чего подготовить раствор и залить его слоем в 10 см. Выложить арматуру.

Чтобы связать швы, первый ряд нужно выкладывать из половинок, а второй из целого кирпича, и чередовать таким образом.

Металлические детали рекомендуется крепить в процессе кладки.

Читайте также:
Как сделать потолок в ванной комнате – виды материалов и конструкций, преимущества и недостатки

Во время выкладке первого и второго ряда нужно оставить небольшое отверстие для зольника. Дверца закрепляется обычной проволокой. На следующих порядовках нужно продолжать возводить стенки и сделать колосник и отверстие для дыма.

Шестым и восьмым рядом нужно перекрыть топку. Последующими порядовками продолжать возводить стены. На финишном этапе установить варочную поверхность с отверстием.

Благодаря этой инструкции, можно быстро и без осложнений сделать печь под казан.

Уличный комплекс – русская печь и мангал своими руками

После подготовки основательного фундамента, следует приступить к выкладке. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич. Углы делаются из ¾ кирпича, который обрезается при помощи болгарки с алмазным диском. Это необходимо для связки.

Со второго ряда начинается возведение стен. Также необходимо формировать зольник.

Следующий ряд слева выкладывается без раствора. Спереди крепятся дверки прочистки, и поддувала при помощи проволоки, которая фиксируется раствором.

Подовые каналы перекрываются во время выкладке четвертого ряда.

Колосник топки устанавливается на пятом ряду. Следует отметить, что внутренняя часть выкладывается при помощи огнеупорного кирпича, без использования цементного раствора.

Затем с левой стороны будет находиться водонагревательный бачок. Также продолжается выкладка топки.

Колосник устанавливается на седьмом ряду. Правую стенку нужно усилить благодаря укладке стальных полос в шов.

Последующие два ряда продолжается укладка каналов и стен. Также крепятся стенки топливника при помощи проволоки.

В процессе выкладке десятого ряда, соединяются своды двух топливников. Дно горнила перекрываются.

В следующем ряду спереди нужно закрепить металлический уголок 3Х3 см, а сверху фиксируется варочная поверхность. Первый топливник закрывается колосником.

Огнеупорным кирпичом укладываются боковые стены плитки, а также передние стены горнила. В левой части формируется дымоход.

На следующем этапе нужно сделать деревянный шаблон арки. С тринадцатого по шестнадцатый ряд возводятся стенки, а также нужно перекрыть устье горнила.

Свод горнила должен сужаться, начиная с семнадцатого ряда, а вот дымоход, напротив должен расширяться. Стальной стяжкой усиливается задняя стенка.

На следующем этапе выкладывается передняя стена, закрывается горнило.

Чтобы выложить свод горнила, нужно сделать опалубку из прямоугольных рамок, на них будут опираться полукруглые детали из фанеры. Переднюю стену необходимо усилить стяжкой.

Песком засыпать горнило и утрамбовать для сохранения тепла.

Следующим рядом нужно перекрыть печь и начать сужение перетрубья.

В процессе выкладке последующих двух рядов нужно продолжить сужение перетрубья, а также формировать дымоход.

Заслонкой закрыть перетрубье на двадцать четвертом ряду.

Последующими двумя рядами нужно постепенно соединять перетрубье с дымоходом.

Дальнейшее количество рядов дымохода зависит от предпочтений и высоты навеса. Снаружи устанавливается труба.

После установки трубы снаружи кровли, можно впервые затопить готовую русскую печь. В нее можно установить мобильный мангал и готовить шашлыки.

На этом я завершил обзор изготовление печей из кирпича. Думаю с пошаговой инструкцией не возникнет проблем с возведение сооружения.

Кстати! По этому же принципу, можно сделать уличное барбекю. Более подробно рассмотрим которые в следующих выпусках.

Печной комплекс 3 в 1 с мини-русской печью: сделай сам

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Темы на портале, где рассказывается, как построить варочную уличную печь из кирпича или мангал своими руками, традиционно вызывают повышенный интерес. Причина — популярность у загородных жителей печных комплексов, размещённых, например, в беседке. Продуманную самодельную конструкцию предлагает пользователь портала StooDent.

После строительства беседки я задумался о возведении кирпичной печи для приготовления пищи. Долго размышлял, как её сделать. Изучал информацию на FORUMHOUSE, в интернете и, наконец, определился с проектом. Это — универсальный печной комплекс 3 в 1 с варочной панелью под казан, мангалом для приготовления шашлыков и мини-русской печью для разных вкусностей.

А это пироги, которые получаются в этой печи.

Теперь расскажем, как сделать такой печной комплекс из кирпича своими руками.

  • Этапы строительства уличной кирпичной печи для приготовления пищи в беседке.
  • Какие материалы и инструменты нужны для изготовления печного комплекса и барбекю.
  • Смета на строительство мини-русской печи с варочной панелью и мангалом из кирпича.

Строительство своими руками уличного печного комбайна: поэтапное описание

StooDent, до возведения кирпичной печи, как городской житель, не имел опыта работы по кладке кирпича. Тем не менее, уличный печной комплекс удался на славу. Причины:

  • Тщательное обдумывание конструктива.
  • Разработка проекта с точной порядовкой.
  • Прямые руки.

Перед началом строительства пользователь расписал основные требования:

  1. Наличие мангала и варочной поверхности для казана или сковороды.
  2. Возможность встроить в конструкцию русскую печь-мини.
  3. Комплекс должен поместиться в уже построенной беседке.
  4. Сечение кирпичной трубы печи должно соответствовать особенностям кровельного пирога беседки.

Возведение печного комплекса началось со строительства фундамента.

На участке пользователя есть перепад высот. Беседка уже построена.

Поэтому, чтобы не тратить много сил и средств на возведение полноразмерной бетонной плиты, StooDent залил сваи ТИСЭ.

А сверху сделал бетонное перекрытие с двойным армированием.

На плиту уложили гидроизоляцию из рубероида, а кирпичи (первые ряды) сначала выложили «на сухую», чтобы удостовериться в правильности порядовки.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: