Чем покрасить деревянный забор своими руками
Строитель 4 разряда
Для долгой службы ограды немаловажным является вопрос, чем покрасить деревянный забор. Ведь этот материал способен разрушаться от неблагоприятных климатических условий, различных погодных явлений (дождь, снег, солнце), насекомых-вредителей. В первую очередь нужно определиться с лакокрасочными средствами, которыми будет покрываться ограждение.
Не покрашенный деревянный забор сильно подвержен влиянию влиянию погодных условий
Требования к лакокрасочным материалам
Выбираемые составы должны предназначаться для окрашивания древесины, обеспечивать надёжную защиту от механических и биологических (насекомые, грибки) воздействий, обладать стойкостью к солнечному свету, влажности, температурным перепадам. Подбирая краску нужно также учитывать её экологичность, экономичность ну и, конечно, предпочитаемый оттенок вещества.
В недавнем прошлом на вопрос, чем покрыть деревянный забор для долговечности, был только один ответ: деревянные поверхности красили исключительно масляными составами. Эти средства создавали определённую водонепроницаемую преграду на поверхности древесины, тем самым защищая её от влаги и мороза.
К тому же они сами по себе являлись антисептиками, а значит, предохраняли ограждение от поражения грибком, плесенью, гниения. Однако полученный результат не отличался особым качеством. Потому что подобные краски для заборов из дерева недолговечны, имеют недостаточно устойчивые цвета, неприятный резкий запах, быстро выгорают на солнце.
В этом видео вы узнаете, чем нужно красить старый деревянный забор:
При покрытии изгороди недорогие алкидные эмали используют довольно редко. Они не переносят жару, под воздействием высоких температур краска растрескивается. Влага, попавшая в трещины, накапливается, древесина крашеного забора разбухает, что приводит к его порче. Приходится практически ежегодно осуществлять покрасочные работы, что не оправдывает низкую стоимость этих средств.
Акриловые краски — одни из самых подходящих составов для решения проблемы, чем покрасить забор из дерева надолго. Им не страшна повышенная влажность, жара, морозная погода. Они обладают хорошим качеством, а также вполне приемлемой ценой. Прежде чем наносить эмаль на древесину, её рекомендует обработать грунтовкой. Так, ограда прослужит гораздо дольше, не будет выгорать от палящих солнечных лучей.
Лессировочные разновидности красок имеют прозрачную текстуру, что позволяет сохранить оттенок и рисунок древесной породы. Эти средства выбирают исходя из собственных предпочтений, а также предполагаемого ландшафтного дизайна.
Краски-антисептики отличаются характерной особенностью. Они проникают внутрь структуры дерева на несколько миллиметров. Тем самым обеспечивают поверхности ограждения хорошую защиту от гнили, синевы, плесени, различных осадков. Антисептические покрытия могут быть укрывистыми либо полупрозрачными.
Таким образом, выбор того, чем покрасить деревянный забор надолго, достаточно обширен.
Самые известные виды красящих составов:
- Belinka Toplasur — лазурное покрытие содержит в своём составе пчелиный воск, обладает хорошей устойчивостью к солнечному освещению, делает поверхность древесины шелковистой, глянцевой. Примерный расход краски при нанесении в два слоя: один литр на 8−10 квадратных метров.
- HOLZLAZUR GEL — полупрозрачное средство. Им покрывают деревянный забор для долговечности. Приблизительный срок службы — больше семи лет. Расход геля на 6-8 квадратных метров один литр.
Краска Пинотекс Ультра глубоко проникает в волокна дерева, что обеспечивает ему защиту на длительный срок
Процедура покраски
В первую очередь нужно обработать все детали ограждения бактерицидным средством. Покрывать краской новое ограждение лучше до его установки. Пропитать антисептиком прогоны, столбы, доски, не забывая о торцах деревянных элементов. Вначале рекомендуется окрашивать верхнюю часть изделий, затем — низ. Кроме лакокрасочных средств, перед началом работ необходимо приготовить следующие инструменты:
- тканевые, резиновые перчатки;
- две кисти размером 4, 1 (обрезная, угловая);
- валик;
- тряпку, веник;
- воду тёплую.
Во время покраски нижних концов досок под них предпочтительнее подложить тонкие бруски. Это убережёт кисти от налипания грязи, пыли, травы, а также сделает весь процесс более удобным.
Производить окрашивание изгороди нужно в два слоя. Сначала это можно сделать алкидно-акриловой грунтовкой, затем – краской.
Чтобы хорошо просохло первое покрытие, второй слой наносят на следующий день. Так, забор может прослужить без ремонта около пятнадцати лет.
Ассортимент лаков и их применение
Строительный рынок имеет достаточно широкий ассортимент различных лаков. Это полиуретановые, нитроцеллюлозные, дисперсионные, алкидные составы. Чаще всего используется последний вид. Он считается очень качественным, но не экологичным. Отличным вариантом является акриловый лак, созданный на водной основе. Правда, профессиональные строители преимущественно рекомендуют его для проведения работ внутри помещений.
Акриловый лак придаст красоты и блеска деревянному забору, и позволит защитить
его от неблагоприятных условий окружающей среды
Нитролаки обладают хорошими особенностями, но являются очень ядовитыми, токсичными. Тем, кто решится покрывать подобным средством ограждение, обязательно необходимо надевать респиратор. Полиуретановые смеси применяют в различных областях. Например, ими покрывают музыкальные инструменты. Эти составы прочные, не подвержены механическим повреждениям.
Покрытие лаком следует производить до начала первых заморозков, строго соблюдая технологию. Кисточку нужно выбрать небольшую, имеющую натуральную щетину.
Средство накладывают тонким слоем, тщательно растирая его по поверхности древесины. Дают высохнуть примерно в течение суток. Затем обрабатывают ещё раз.
Обновить старую изгородь
Перед тем как окрашивать не новое ограждение, его предварительно необходимо очистить от пыли и грязи, тщательно проверить, есть ли повреждения. Испорченные доски следует подремонтировать или заменить. Старую краску предпочтительней удалить при помощи шпателя, наждачной бумаги, металлической щётки. Можно воспользоваться специальным размягчающим гелем для краски. Отличным методом очистки считают шлифование.
Обнаруженные неровности, выбоины, дефекты, трещины рекомендуется загрунтовать. После того как высохнет грунтовка, зашпаклевать. Все материалы, которые используются, должны быть предназначены именно для древесины. После этого поверхность забора нужно еще раз отшлифовать. Потом провести все этапы покраски, как в случае с новой изгородью.
Во время проведения всех ремонтных работ на руки следует надевать перчатки, чтобы защитить кожу от вредного воздействия химических составов. При выборе покрасочных материалов для изгороди нужно знать, какой именно результат хочется получить. Ведь забор не только ограждает пространство, но и может быть эффектным украшением частного владения.
Как и чем покрасить забор из дерева красиво и надолго
Покрытие для ограды из натуральной древесины выбирают в зависимости от состава, который определяет продолжительность использования забора. Перед применением доски обрабатывают веществами, повышающими стойкость к негативным факторам внешнего воздействия. Краска для забора из дерева образует на поверхности матовое или глянцевое покрытие, защищает от влаги и микроорганизмов.
- Недостатки древесины
- Необходимость обработки и покраски дерева
- Подготовка к окраске
- На что обратить внимание перед покраской
- Как очистить ограждение от старой краски
- Варианты краски для деревянных заборов
- Водоэмульсионная краска
- Олифа (масло)
- Алкидные покрытия
- Покрытие забора лаком
- Краски антисептики
- Составы, которые готовятся самостоятельно
- Грунтовка перед покраской
- Инструменты для покраски забора
- Валик
- Кисточка
- Краскопульт
- Процесс покраски деревянного забора
- Особенности покраски старого забора
- Как покрасить деревянный забор правильно
- Особенности нанесения лака
- Пропитка дерева маслом
Недостатки древесины
Чтобы древесина не высыхала и не гнила, ее покрывают пропитками и краской
Дерево в строительстве имеет преимущества перед другими материалами, но не является идеальным по свойствам.
Недостатки природной древесины:
- поры материала впитывают воду, разбухают, наблюдается коробление и трещины;
- на поверхности развиваются вредные микроорганизмы, грибки, плесень;
- жучки разрушают толщу материала, снижают прочность;
- дерево легко возгорается и длительно горит.
При потере влажности естественным способом изделия уменьшаются в размерах, в результате изменяется структура, появляются щели, выпадают сучки.
Необходимость обработки и покраски дерева
Штакетник находится на открытом воздухе, поэтому на него действуют осадки, солнце, ветер и мороз. В таких условиях поверхность обрабатывают с помощью краски для деревянного забора. Состав прочно сцепляется с материалом благодаря предварительной грунтовке изделий.
Есть породы, которые меньше других впитывают влагу. Это хвойные стволы и лиственные деревья с большой плотностью расположения волокон. Внутри здания такие породы можно не обрабатывать антисептиками, веществами, снижающими степень впитывания. В открытых уличных условиях дачи или частного дома обрабатывают любые изделия из натурального материала.
Подготовка к окраске
Пропитка льняным маслом досок для забора перед покраской
Пред работой определяют породу, чтобы выбрать способ обработки. Некоторые разновидности содержат вещества, препятствующие быстрому высыханию или сцеплению краски с плоскостью изделия. Например, тик обрабатывают растворителем, чтобы уменьшить количество масла на поверхности. Дуб требует пропитки составами, закрывающими поры.
На что обратить внимание перед покраской
Плоскость должна иметь идеальную ровность, которую получают при шлифовке. Даже заводские изделия нуждаются в полировке и улучшении поверхности, т. к. еще не готовы к нанесению краски. Для работы берут наждак с мелкой зернистостью (№ 120, 180, 200).
После шлифовки снимают пыль, применяют пылесос или ветошь, намоченную в спирте. Наносят антисептики, инсектициды, антипирены, водоотталкивающие средства. Доски забора лучше обработать перед прибиванием, чтобы не допустить пропусков.
Как очистить ограждение от старой краски
На старых досках может быть слой лака или красящего состава, которые удаляют перед работой. Не снимают только в случае, если старое покрытие держится крепко и не отслаивается.
- механический;
- химический.
Первый способ означает очистку руками с применением шпателя, ножа или дрели, болгарки с зачистным кругом. При химическом методе используют разбавители, смывки, которые поднимают краску. Отслоившиеся пластины удаляют шпателем.
Варианты краски для деревянных заборов
Акриловая водоэмульсионная краска имеет яркий цвет и быстро сохнет
Есть много нюансов применения составов, чтобы покрасить деревянный забор и предварительно обработать поверхность. Например, пропитки могут быть готовыми к работе либо их разбавляют. Композитные составы смешивают перед использованием.
Красители отличаются цветом, начальным сырьем, функциональным предназначением. Однокомпонентные средства выполняют один вид защиты, а комбинированные комплексно предохраняют дерево от разрушения.
Водоэмульсионная краска
Материал относят к категории водно-дисперсионных составов. Эмульсию получают смешиванием пигментов, воды, измельченных полимеров. Частицы представляют взвесь и не растворяются в смеси. Белую водоэмульсионную краску легко соединить с красителями, получить требуемый цвет.
Свойства зависят от вида вяжущего. Простые составы смываются мыльной водой, а на основе ПВА отличаются низкой стойкостью к влаге. Составы с акриловыми полимерами и латексом можно использовать, чтобы покрасить забор, т. к. покрытия не портятся от влаги.
Олифа (масло)
Обработка досок олифой перед нанесением масляной краски
Средство представляет собой пленкообразующее вещество на основе алкидных мастик или масел. Олифу применяют для предварительной обработки дерева, разведения пентафталевых, масляных красок. Состав высыхает, и на поверхности образуется защитная пленка.
- оксоль — комбинация натуральных масел с сиккативами;
- натуральная;
- алкидная;
- композиционная.
Часто олифу используют в качестве грунтовки перед покраской, чтобы уменьшить расход основного средства.
Алкидные покрытия
На поверхности дерева получается полупрозрачная пленка с водоотталкивающими качествами. Материал высыхает быстро, при этом вглубь проникает мало. Такое качество приводит к снижению адгезии и уменьшению времени эксплуатации.
Хорошо подходит для уличного применения, т. к. противостоит влаге. Краска имеет повышенную морозостойкость, выдерживает температуру в диапазоне -30 — +50°С. Слой не портится от ультрафиолетовых лучей и не тускнеет со временем.
Покрытие забора лаком
Лакировку применяют, чтобы одновременно защитить забор от разрушения, сохранить природный рисунок и цвет натурального материала. Лаки образуют прочную пленку, предохраняющую ограду от действия дождевой влаги, жучков и ультрафиолета.
Есть составы с повышенной стойкостью к износу, с быстрым отвердеванием, без запаха. Если забор находится в зоне риска возгорания, применяют термостойкие смеси. Выпускают лаки готовые к применению или требующие разведения перед работой.
Краски антисептики
Антисептики добавляют в лак и краски перед нанесением на дерево
Защитное средство от микроорганизмов продают как отдельное вещество или добавляют в состав лаков и красок. Антисептик продлевает срок применения изделий, рекомендуется для применения на открытом воздухе.
Средство препятствует попаданию внутрь волокон вредителей, блокирует распространение спор плесени и появление гнилых областей. Есть масляные, водорастворимые варианты защиты, пропитки против возгорания. Комбинированные составы защищают деревянные заборы комплексно.
Составы, которые готовятся самостоятельно
Часто в виде предварительных пропиток используют общедоступные препараты, например, горячий битум или медный купорос от вредителей и грибка. Содовая вода или раствор уксуса поможет в борьбе с плесенью и гниением.
Есть сложные составы:
- ржаная мука или пшеничная —1,1 кг;
- соль — 0,5 кг;
- железный купорос — 0,5 кг;
- натуральная олифа — 0,5 л;
- железный сурик в качестве красителя.
Такие средства надолго защитят забор от негативных атмосферных влияний и сохранят свойства древесины без изменения.
Грунтовка перед покраской
Грунтовке уделяют внимание, т. к. обработка является важным этапом для сцепления (адгезии) слоя краски с поверхностью дерева. Жидкие составы наносят под краску или лак. Изготовители добавляют в грунт вещества, образующие на плоскости стойкую пленку и затвердевающие в многочисленных порах и между волокнами.
По глубине проникания и составу грунты делят на адгезионные составы на основе алкидных веществ и выравнивающие смеси с применением акрилатов.
Инструменты для покраски забора
Забор можно красить кистью, валиком или краскопультом
Приспособления для нанесения краски делятся по скорости нанесения, расходу краски и эффективности образования слоя.
- валики;
- кисти;
- краскопульты.
Для работы с двумя первыми видами понадобится кювета с выпуклой поверхностью для отжима краски.
Валик
Состоит приспособление из металлической ручки с кронштейном, на который надевают сменный ролик. Насадка представлена пластмассовым корпусом (от металла появляется ржавчина) в форме трубы и покрывающего слоя (шубы). Есть прямые и угловые валики.
По размерам их делят на виды:
- маленькие — от 5 до 10 см;
- средние — 10 – 15 см (отличные габариты для покраски забора и ворот);
- большие — 18 – 25 см (для фасада).
Наружным диаметром ролики выпускают в диапазоне 15 – 70 см, а внутренний размер сечения должен совпадать с диаметром кронштейна (6, 8, 10 мм).
Кисточка
Кисть необходимо выбирать качественную, чтобы не высыпался волос
Распространенный малярный инструмент используется для нанесения различных красок, но есть разновидности в зависимости от вида работ и материала покрытия.
- натуральный волос не портится от растворителя, применяют для бетона, дерева;
- искусственная щетина — применяют преимущественно для водорастворимых составов по древесине, металлу, шиферу.
Плоские и круглые кисти используют для покраски заборов с двух сторон, радиаторные (и изогнутой ручкой) разновидности предназначены, чтобы окрашивать ограждения и ворота на труднодоступных участках.
Краскопульт
Электрический инструмент применяют, если нужно обработать ограждение большой протяженности. Аэрозольное распыление дает ровный и качественный пласт. Лакокрасочный материал распределяется равномерно, при этом слой получается тонким.
Для надежного покрытия хватает 2-3 раза нанесения. Используют краскопульт для различных красок, специально подбирать для этого состав не нужно, но некоторые модели имеют ограничения для работы с водными красками.
Процесс покраски деревянного забора
Снятие старого слоя краски и древесины перед покраской
Дерево забора используется в экстремальных уличных условиях, конструкция открыта, поэтому наносят пропитки и лакокрасочные материалы тщательно, без пропусков.
- очистка старой краски;
- шлифовка поверхности;
- нанесение пропиточных смесей;
- повторная шлифовка;
- лакирование или покраска.
Выбирают материалы, которые предназначены для обработки дерева.
У пиленых досок большая пористость, их обрабатывают антисептиком. Строганые материалы имеют гладкую плоскость, но поры забиты смолами, алкидные грунты подходят мало, требуются акриловые. Шлифованный материал отличается вскрытыми порами и готовностью к покраске.
Особенности покраски старого забора
Старую древесину обрабатывали антисептиками и грунтовками перед покраской, но со временем пропитки потеряли свойства, их нужно обновлять. На досках есть краска, которую счищают с помощью смывок. Иногда применяют паяльную лампу для удаления шелушащихся пленок.
После применения лампы цвет дерева темнеет, лакировка только подчеркнет черноту. Лучше брать цветные составы.
Как покрасить деревянный забор правильно
Начинают работу с одного конца забора, постепенно передвигаются по мере закрашивания площади. Сразу красить наружную и внутреннюю сторону неправильно, вначале максимально покрывают поверхность досок с улицы, захватывая боковые грани досок.
После этого переходят к внутренней стороне забора и наносят составы там, стараясь захватить непокрашенные области.
Особенности нанесения лака
Перед вторым слоем лака поверхность шлифуют
Первый слой лакировки поднимает волокна дерева, поэтому требуется промежуточная шлифовка, чтобы получить поверхность, готовую ко второму нанесению. После отделки дерево протирают влажной ветошью для удаления пыли.
Второе покрытие наносят выбранным инструментом, но для плоских площадей лучше использовать валик, чтобы не получить полоски от кисти на поверхности. Перед третьим слоем поверхность уже не шлифуют.
Пропитка дерева маслом
Масло предохраняет древесину от действия воды, обработанные доски меньше усыхают в жару, почти не разбухают в дождливый сезон. Натуральные масла относят к группе экологически чистых материалов, но стоят они дорого, поэтому в наружной пропитке почти не применяются.
Для заборов используют комбинированные составы. Перед масляной обработкой на древесину наносят растворитель. Олифу перед пропиткой можно разбавлять с керосином для лучшего проникновения.
Утеплитель для стен деревянного дома снаружи под сайдинг — выбор лучшего варианта
В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.
Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома
Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:
- Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
- Хорошо сохранять тепло.
- Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
- Быть негорючим.
При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.
Теплопроводность
Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.
Паропроницаемость
Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.
В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.
Пожаробезопасность
Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.
В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.
Усадка утеплителя
Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.
Водопоглощение
При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.
Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.
Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.
Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома
Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.
В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).
Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:
| Утеплитель | Коэффициент паропроницаемости, в мг/(м*ч*Па) |
|---|---|
| Пенополистирол экструдированный (ЭППС) | 0,013 |
| Пенополистирол вспененный | 0,05 |
| Пенополиуретан ППУ | 0,05 |
| Пенопласт ПВХ | 0,23 |
| Эковата | 0,32 |
| Минвата плотностью 200 кг/куб. м | 0,49 |
| Минвата плотностью 50 кг/куб. м | 0,6 |
Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол, пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.
Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.
Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.
Минераловатные утеплители
В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:
- Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
- Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
- Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.
Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.
Базальтовая (каменная) вата
Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт. Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.
Волокна каменной ваты.
Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологической стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С.
Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.
Плиты каменной ваты.
Стекловата
Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.
Волокна стекловаты.
Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.
Рулон стекловаты.
Шлаковата
Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.
Рулон шлаковаты.
Эковата
Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.
Эковата.
Есть разные технологии нанесения эковаты:
- сухим методом;
- мокрым;
- клеевым.
Нанесение сухим способом
Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.
Задувка эковаты сухим способом.
Нанесение мокрым способом
При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.
Мокрый способ нанесения эковаты.
Снятие излишек эковаты.
Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.
Нанесение клеевым способом
При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.
При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.
Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.
Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.
Утепление деревянного дома каменной ватой.
Особенности навесного вентилируемого фасада
Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 – 50 мм.
Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на “улицу”, но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.
Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.
Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.
Устройство навесного вентилируемого фасада
1. Стена дома из бруса.
2. Стойки обрешетки.
3. Каменная вата.
4. Контробрешетка.
5. Вентиляционный зазор.
6. Паропроницаемая мембрана.
7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)
Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.
Разновидности утеплителей для фасада под сайдинг
Утеплитель для фасада под сайдинг — какой выбрать, необходимо выяснить их технические характеристики, способы укладки, а также материал изготовления стен. Сайдинг – распространенный отделочный материал, который обладает массой положительных свойств, но он не обеспечивает достаточные теплоизоляционные качества. Перед его монтажом основание должно быть правильно подготовлено.
Какой утеплитель фасада под сайдинг лучше использовать
Существует масса утеплителей, используемых для изоляции жилого дома: рулонные, плитные. Они имеют различную стоимость и технические свойства. Под сайдинг можно выбрать такой фасадный утеплитель:
- Минеральная вата. Для ее производства применяется силикатная или базальтовая горная порода. Небольшие волокна, соединенные в плиты под воздействием пресса. Они имеют неодинаковые габариты, а также плотность. Под сайдинг лучше использовать каменную или стекловату.
- Плиты пенополистирола. Представляет собой тонкие листы, консистенцию которых образует большое количество закрытых ячеек, наполненных воздухом. Изделие не впитывает влагу, но имеет разную степень горючести (в зависимости от плотности).
- Задувные материалы. Они наносятся на фасад посредством специальных установок, работающих под высоким давлением. Покрытие получается бесшовным, поэтому хорошо сохраняет тепло.
Чтобы правильно выбрать фасадный утеплитель, необходимо учитывать характер климата, наличие и силу ветра. Не менее важным параметром считается постоянство проживания в доме, характер климата.
Обязательные характеристики любого теплоизолятора
Выбрать утеплитель для фасада, если для облицовки здания используется сайдинг, нужно, учитывая технические свойства. Они должны быть такими:
- низкая теплопроводность, которая предотвратит утрату тепла сквозь стены здания;
- устойчивость к температурным перепадам, так как изделие будет крепиться с наружной стороны;
- экологическая безопасность;
- хорошая паропроницаемость;
- химическая инертность;
- механическая прочность и плотность (тут можно выбрать любой параметр, так как под сайдингом утеплитель нагружен только собственным весом);
- долговечность: изделие должно сохранять свою форму и свойства в течение длительного времени;
- устойчивость к воздействию биологических факторов: грибку, плесени, повреждению грызунами;
- простота монтажа;
- пожарная безопасность.
Всеми этими характеристиками обладает не . фасадный утеплитель. Также необходимо учесть способ монтажа. Уровень водопоглощения не имеет решающего значения, так как сайдинг защищает фасад от прямого воздействия атмосферных осадков.
Материалы для теплоизоляции деревянных конструкций
Если материал для утепления деревянного фасада выбрать неправильно, то основание начнет гнить, может покрыться плесенью. Лучше отдать предпочтение минеральным или целлюлозные изделиям. Под сайдинг на деревянный фасад крепятся такие материалы:
| Тип | Характеристика |
| Каменная вата | Изготавливается из базальтовой породы. В составе плит находятся связующие добавки, а также компоненты, делающие материал. Этот утеплитель практически не горит, обладает низким уровнем теплопроводности, хорошей паропроницаемостью, что защищает древесину от губительного влияния влаги. Каменная вата практически не усаживается под сайдингом, устойчива к повреждению грызунами, проста в монтаже. Недостатком изделия является хрупкость волокон. Резать и крепить утеплитель на фасад необходимо в респираторе, чтобы микрочастицы не попадали в дыхательные пути. Изделие имеет высокую стоимость |
| Шлаковая вата | Для ее производства применяются металлургические отходы, поэтому стоимость фасадного утеплителя невысока. При нагреве до 300 градусов изделие теряет свои свойства. Его теплопроводность немного выше, чем у предыдущего материала. Утеплитель может иметь покрытие из фольги. Он не очень жесткий поэтому ему можно придать любую форму. Изделие не только хорошо сохраняет тепло, обеспечивает звуковую изоляцию. Оно биологически инертно. Но данный материал поглощает влагу, неустойчив к температурным перепадам, при попадании на кожу вызывает раздражение |
| Стекловата | В составе такого фасадного утеплителя присутствует известняк, бура, расплав стекольного боя, доломит. Связующим компонентом является синтетический полимер. Изделие имеет небольшую плотность, но высокий уровень прочности. Этот утеплитель пропускает пар, химически и биологически инертный, выдерживает резкие температурные перепады. Но волокна материала колкие и жесткие |
| Эковата | Это целлюлозный фасадный утеплитель. Перед тем как выбрать данное изделие, нужно обратить внимание на качество пропитки антисептическими и противопожарными составами. Оно легкое, устойчивое к повреждению насекомыми и грызунами. Но укладывать его непросто |
Монтаж фасадных утеплителей под сайдинг в виде плит не требует особых навыков. Но к работе надо подготовиться.
Материал для теплоизоляции стен из кирпичной кладки
Кирпичные фасады тоже требуют утепления перед облицовкой сайдингом. Для этого можно выбрать такие материалы:
- Минеральная вата. Хорошо сохраняет тепло, но может поглощать влагу.
- Стекловолокно. Обладает химической и биологической инертностью. Такой утеплитель на фасад под сайдинг крепят осторожно, так как он содержит микрочастицы стекла.
- Пенопласт. Имеет преимущество перед волокнистыми материалами: не впитывает влагу. Он стоит дешево, характеризуется низкой теплопроводностью и небольшой массой. Недостаток пенопласта заключается в отсутствии паропроницаемости, поэтому на стенах образуется конденсат. Его просто монтировать, но листы имеют повышенную горючесть, а также способны выделять токсичные вещества во время воспламенения.
- Экструдированный пенополистирол. Лучше пенопласта, так как обладает повышенной плотностью и прочностью, нулевой гигроскопичностью, отличными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Характеризуется такой фасадный утеплитель продолжительным сроком службы. Но этот материал не дает стенам дышать, его могут повреждать грызуны.
На кирпичный фасад можно выбрать пенополиуретановый утеплитель. Он представляет собой пенообразную массу, наполненную газом. Наносить его нужно в жидком виде.
Что надо знать для утепления под металлический сайдинг?
Металлический сайдинг – профилированные панели небольшой толщины, которые являются имитацией древесной отделки. Для их производства используется холоднокатная оцинкованная сталь. Для предотвращения коррозийных процессов ее поверхность покрывается полимерным слоем. Так металл обладает высоким уровнем теплопроводности, фасад требует утепления.
Для работы лучше использовать пенополиуретан. Изначально он имеет жидкое состояние, но после напыления затвердевает. Для нанесения утеплителя используется специальное оборудование, что усложняет его самостоятельное применения. По сравнению с другими теплоизоляторами пенополиуретан стоит дороже.
Коэффициенты теплопроводности стен и утеплителей
Самостоятельно зафиксировать утеплитель на фасаде нетрудно, если не нужно обустраивать в 2 слоя. Для этого необходимо знать коэффициент теплопроводности основания. Параметры такие:
| Материал стены | Коэффициент, Вт/(м*с) |
| Кладка пустотелого кирпича на цементном растворе (с плотностью 1300 кг/м.куб.) | 0,58 |
| Кладка пустотелого кирпича на цементном растворе (с плотностью 1400 кг/м.куб.) | 0,64 |
| Глиняный кирпич на цементе | 0,81 |
| Силикатный кирпич на цементном растворе | 0,87 |
| Керамзитобетон | 0,92 |
| Бетон | 1,86 |
| Железобетон | 2,04 |
Что касается фасадного утеплителя, то тут параметры такие:
| Материал изоляции | Коэффициент, Вт/(м*с) |
| Плиты из минеральной ваты | 0,05 |
| Пенополиуретан | 0,026-0,03 |
| Пенополистирол | 0,055 |
Для достижения максимального эффекта под сайдинг можно закрепить несколько слоев минерального утеплителя разной плотности. Такой нюанс позволит сместить точку росы дальше от стены. Конденсат при этом практически не образуется.
Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: основные этапы
Перед утеплением фасада нужно осуществить технические расчеты, чтобы узнать, какая толщина и количество потребуется. Чаще всего под сайдинг крепятся плиты, толщина которых составляет 5-10 см. Иногда требуется 2 слоя утеплителя. Процесс обустройства содержит такие этапы:
- Подготовка фасада. Нужно демонтировать все декоративные элементы, осветительные приборы, водосточную систему. Деревянное основание очищается от прогнивших частей и обрабатывается антипиреном, антисептическим средством. С кирпичной стены удаляется грязь и пыль, после чего на нее наносится грунтовка глубокого проникновения.
- Разметка основания. Тут учитывается то, что обрешетка устанавливается в верхней и нижней части стены, на углах, вокруг оконных и дверных проемов.
- Монтаж обрешетки. Она бывает вертикальной или горизонтальной. Шаг крепления брусков – 50см. Их толщина должна соответствовать слою утеплителя.
- Крепление материала. Между сайдингом и теплоизоляцией должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см. Поверх первой обрешетки крепится вторая, на которой фиксируется облицовка. Если теплоизоляционный слой больше 10 см, лучше сделать перекрестное основание.
- Фиксация утеплителя. Плиты укладываются снизу-вверх, плотно друг к другу. Для крепления берутся дюбеля с широкой шляпкой. Если используется пенопласт, то листы на кирпичной стене фиксируются клеем. Стыки заполняются монтажной пеной. Пенополиуретан напыляется между брусьями.
Поверх утеплителя крепится мембрана, защищающая слой от воды и ветра. После завершения процесса изоляции производится монтаж сайдинга.
Способы укладки теплоизоляции перед облицовкой сайдингом
Существует несколько способов монтажа фасадного утеплителя под сайдинг:
- Фиксация рулонного материала с дополнительным закреплением обрешеткой.
- Межкаркасная установка. Подходит для жестких листовых утеплителей. Крепятся они при помощи шурупов, мастики или клея.
- Фиксация по перекрестному каркасу.
Последний способ считается самым дорогостоящим.
Виды обрешетки
Фасадный утеплитель под сайдинг монтируется на обрешетку. Она обязательна, если основание не является ровными. Обрешетка выполняется из деревянных планок или профилей из металла. Для обустройства первого типа используются рейки, размером 2,5х8 см. Их толщина зависит от габаритов теплоизоляции и ее массы. Все деревянные элементы предварительно пропитываются защитными и антисептическими растворами.
В зависимости от выбранного монтажа сайдинга обрешетка бывает горизонтальной или вертикальной. Расстояние между рейками – 35-40 см.
Фасадный утеплитель под сайдинг позволит сэкономить средства на отоплении дома. Монтаж можно произвести самостоятельно, но при этом надо соблюдать технологию крепления. Правильный выбор материала защитит дом от холода на многие годы.
Утеплитель под сайдинг – можно ли без него обойтись
Фасадные панели обладают декоративными свойствами, но не теплоизоляционными. Поэтому сначала монтируется утеплитель под сайдинг, а уже после – внешняя отделка. В одной из статей мы рассматривали основные виды материала, необходимые для защиты стен от потери тепла. Но всегда ли необходим утеплитель и в каких случаях можно без него обойтись? Как монтируются теплоизоляционные плиты? Об этом и не только читайте в сегодняшней статье.
Утеплитель под сайдинг – назначение
Теплоизоляция – это барьер, снижающий скорость утечки тепловой энергии и позволяющий экономить семейный бюджет. Поскольку через стены уходит до 43% тепла, их утепление – первоочередная задача. В летнюю жару утеплитель также защищает дом от перегрева. Таким образом, даже без использования климатической техники в помещении долго сохраняется комфортная температура. Экономия после установки утеплителя под сайдинг становится ощутимой.
Так выглядит утеплитель на фасаде дома
У каждого вида теплоизоляции собственные характеристики, включая коэффициент теплопроводности, от которого зависит интенсивность передачи тепловой энергии.
Теплоизоляция, используемая при обшивке дома панелями, должна обладать низкой теплопроводностью, стойкостью к перепадам температур и к повышенной влажности. Последний показатель влияет не только на противогрибковые и антикоррозийные свойства. При высоком водопоглощении увеличивается коэффициент теплопроводности. То есть, приходится активнее отапливать дом, чтобы сохранить тепло на требуемом уровне. Поэтому можно сделать вывод: хороший утеплитель отталкивает воду, а не поглощает ее.
Процесс монтажа сайдинга на утепленный фасад
Предпочтение следует отдавать долговечному, пожаробезопасному и паропроницаемому теплоизолятору, не выделяющему токсических соединений. Далеко не все материалы обладают вышеперечисленными свойствами. Но из всех возможных вариантов можно выбрать лучший.
Какие виды утеплителя под сайдинг наиболее популярны
Для утепления стен под сайдинг подходят материалы, имеющие коэффициент теплопроводности не более 0,1 Вт/(м×°K). Из числа современных утеплителей строители предпочитают категории, перечисленные ниже.
Минеральная вата
Чаще всего используются два типа – базальтовая и стеклянная. Базальтовая вата имеет подходящие эксплуатационные характеристики. Изделие выпускается в форме плит, которые удобно устанавливать.
Волокна материала упругие и не колкие. Стекловата проигрывает базальтовой теплоизоляции из-за вредного воздействия на дыхательные пути и слизистые при монтаже, склонности к деформации и усадке.
Пенополистирол – пенопласт и ЭППС
ЭППС – расшифровывается как экструдированный пенополистирол. Материалы изготавливают из одного и того же сырья, но из-за разной технологии производства отличаются структурой и эксплуатационными свойствами. Пенопласт теряет свои позиции, потому что не отличается хорошей паропроницаемостью и пожаробезопасностью – при горении выделяются токсичные вещества.
Утеплитель под сайдинг — пенополистирол
ЭППС изготавливают методом экструзии, благодаря чему повышается плотность, прочность, теплосберегающие качества, уменьшается водопоглощение. Однако у ЭППС также минимальная паропроницаемость и высокая горючесть, поэтому для утепления стен он не слишком подходит.
Напыляемая пенополиуретановая изоляция
Утеплитель представляет собой сырье, которое наносится путем напыление с использованием специального оборудования.
С одной стороны, напыляемая теплоизоляция имеет много преимуществ:
- утепление выполняется быстро;
- материал не нужно крепить – он полностью покрывает поверхность, закрепляется на ней и заполняет щели;
- не образуются мостики холода;
- коэффициент теплопроводности низкий.
Утеплитель под сайдинг — пенополиуретан
С другой стороны, паропроницаемость у пенополиуретановой изоляции практически нулевая. Поэтому это не лучший теплоизолятор для снижения теплопроводности стен при внешней обшивки дома, особенно на деревянных зданиях. Но при внутреннем утеплении материал используется очень часто.
Рекомендуется применять в качестве утеплителя под сайдинг плиты из минеральной ваты. Они отвечают всем требованиям с учетом заданных условий эксплуатации.
Утеплитель под сайдинг Rockwool Скандик
Rockwool Скандик – утеплитель из каменной ваты в форме плит, подходящий для частного строительства. Он используется для теплоизоляции перекрытий, перегородок, мансард, каркасных стен и в том числе стен под отделку сайдингом. Материал выпускается в двух вариантах:
- 800×600 – подходит для перевозки на легковой машине;
- 1200×600 – позволяет увеличить скорость работы за счет большего размера плит.
Утеплитель под сайдинг бренда Rockwool
Теплоизоляция запечатана в вакуумную упаковку, поэтому изделия при перевозке занимают меньше места. Удобство монтажа и транспортировки, высокая скорость выполнения отделочных работ – это не единственные достоинства Rockwool Скандик.
Среди прочих преимуществ:
- низкая теплопроводность;
- водоотталкивающие свойства;
- паропроницаемость;
- сохранение формы и размеров изделия в процессе эксплуатации;
- экологическая безопасность;
- стойкость к плесени, бактериям, грибкам, грызунам и насекомым.
Срок службы материала составляет порядка 100 лет.
Данный вид утеплителя чаще всего используется нашими специалистами при монтаже отделки для фасада. Компания «АВИ» рекомендует Rockwool Скандик, как качественный материал в средней ценовой категории.
Этапы монтажа утеплителя под сайдинг
Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить поверхность. Деревянные стены обрабатывают антисептической пропиткой или комплексным составом с антипиренами. Каменные стены очищают от пыли и грязи, заделывают трещины и сколы, обрабатывают в 2-3 слоя грунтовкой глубокого проникновения.
Этапы монтажа утеплителя под сайдинг:
- После подготовки стен устанавливаются металлические подвесы.
- Утепление фасада плитами из ваты.
- Монтаж защитной ветро- и влагозащитной мембраны.
- Установка обрешетки.
- Фиксация сайдинга.
Специалист «АВИ» утепляет фасад дома
Важные нюансы в процессе утепления стен:
- закрепление материала специальными дожимными шайбами (так утеплитель не опадет от стен);
- при забивании шайб в стену лучше использовать металлические гвозди, а не пластиковые дюбели (последние часто гнутся, усложняя работу).
Когда утеплитель под сайдинг не нужен
Утеплитель под сайдинг нужен не всегда. Он не потребуется, если стены здания обладают достаточными теплоизоляционными характеристиками, как в случае толстых кирпичных стен или стен из ячеистого бетона. А если произведено утепление изнутри, снаружи утеплить здание тоже стоит из-за выпадения конденсата и вероятности промерзания стен (ведь они приобретут зимой уличную температуру, так как ничем не будут защищены).
Лучший утеплитель под сайдинг – каменная вата, причем в форме плит, а не рулона. Этот материал удобен в монтаже и обладает необходимыми эксплуатационными характеристиками.
Утеплитель для фасада под сайдинг: выбор и укладка
Сайдинг отличается множеством положительных качеств, но, к сожалению, не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами. По этой причине для ремонта им сначала утепляют стены, а только потом закрепляют панели. Перед ремонтом следует тщательно разобраться в вопросах разновидностей утеплителей, их качества, производителей, правил выбора для конкретной ситуации.
Для чего делают утепление
Зачастую застройщики задают вопросы о необходимости утепления. В СССР люди совершенно не задумывались об этом, а теперь надо делать большие вложения на утепление. Но ведь тогда и энергоресурсы почти ничего не стоили, а батареи грели очень сильно, поэтому в комнатах даже зимой открывали форточки. Котлы грели даже не воду в теплообменнике, а воздух на улице, были неподъемными.
Но те времена давно прошли, а современной жизни энергоносители становятся все дороже. Существует всего несколько выходов из сложившихся обстоятельств:
- Полноценное использование энергии из разного топлива. Современные котлы на газе или электричестве отличаются своим КПД выше 90%. Энергию можно получать даже из конденсата. Пиролизные типы котлов сжигают все твердое топливо, даже генераторные газы. Электричество почти напрямую преобразовывается в длинноволновое инфракрасное излучение. Совершенствование будет только прогрессировать.
- Сейчас человечество научилось хорошо пользоваться энергию ветра, солнца, геотермальное тепло. Ученые изучают крупные проекты, позволяющие получить электричество даже от приливных волн. Это одни из самых перспективных направлений в энергетике, так как применяются полностью возобновляемые естественные источники.
- Независимо от источника получения энергии – ее потребуется экономить, то есть не давать просто так покидать знания, создавая препятствия для утечки. Главная мера – утепление зданий.
Наружное утепление
Грамотно сделанное утепление окупится спустя пару лет.
Характеристики утеплителей
Основное требование к изолятору – его низкая теплопроводность. Чем она меньше, тем лучше тепло сохраняется в помещении. Экструдированный пенополистирол и минвата кроме данной характеристики имеет хорошие звукоизоляционные свойства.
При подборе материала обязательно учитывают:
- стойкость к влажности;
- стойкость к скачкам температуры;
- возможность противостоять формированию грибка;
- срок службы;
- экологичность;
- пожаробезопасность.
Некоторые виды утеплителей укладывают со специальной мембраной, которая дополнительно поглощает влагу.
Свойства утеплителей
Коэффициент теплопроводности
Каждый материал отличается способностью проводить тепло. Интенсивность соотносится с качествами утеплителя, с его толщиной, температурой. Способность утеплять выражается коэффициентом теплопроводности. Для каждого материала данная величина – постоянная, ее можно найти в справочнике, в сопровождающих документах к материалам. Документацию обязательно предоставляют продавцы.
Физический показатель теплопроводности означает объем тепловой энергии, выражающейся в ваттах. Он передает материал толщиной 1 м при условии разницы температур в 1 градус. Чем ниже теплопроводность, тем эффективнее работает утеплитель, защищая постройку от утечки тепла.
Для стен, где положить чересчур толстый слой утепления проблемно, следует обратить внимание только на те материалы, коэффициент которых максимум 0,1 Вт. Чем меньше – тем лучше.
Водопоглощение
Данный показатель говорит об уровне гигроскопичности, возможности поглощения или удержания влаги. Большая часть утеплителей на синтетической основе не могут этого, зато минеральная вата отлично справляется с водой, отталкивая ее.
Паропроницаемость
Уровень паропроницаемости свидетельствует о возможностях утеплителя пропускать пары жидкости. Давление паров выше атмосферного, поэтому они должны ускоренно покидать поры.
Этот показатель характеризуется объемом паров в миллиграммах. Пар проходит за час через квадратный метр утеплителя. Если материал позволяет быстро покидать поверхность, то его характеристики теплоизоляции не страдают.
Коэффициент бывает средним, то есть сравнимым по уровню со стенами. Это говорит о повышенной влажности в помещении и сниженной с наружной стороны стен. Пар легко попадает в кладку из кирпича или бетонные блоки. Когда на его пути встает преграда из теплоизоляции, нарушается естественная вентиляция внутри здания.
При низком уровне жидкость скапливается, а зимой способна замерзать, тем самым разрушая близлежащие составы. По этой причине постройки из дерева покрываются грибком и плесневеют.
Пожароопасность
Все стройматериалы делят по степени пожарной опасности. Это всегда учитывается до момента начала стройки. Но некоторые недобросовестные мастера пренебрегают этими характеристиками, поэтому повышается риск чрезвычайного происшествия.
Пожары фасадов после утепления пенопластом – частые случаи. Даже пары вдохов выделяющихся токсинов достаточно для отравления и мучительной смерти от удушья. По пожароопасности все материалы классифицируют на горючие и негорючие.
Плотность и механическая прочность
Утеплители также различаются по своей прочности. Сложно сравнивать жесткие плиты экструдированного пенополистирола с мягкими матами минваты. Помимо плотности обязательно отличаются противостояние сжатию, растяжению.
Часть утеплителя, перекрываемая сайдингом, постоянно подвергается влияния погодных условий – влажность, порывы ветра, скачки температуры. Но при этом не бывает чрезмерных механических нагрузок, только собственный вес.
Блоками минваты бывают очень плотными, что делает стабильным его размер и форму. Они обязательно должны сохранять заданную форму в течение всей эксплуатации, тщательно примыкать к стене. В противном случае между плитами формируются зазоры, снижая эффективность всей термоизоляции.
Хорошо проявляют себя слои из минваты, которые идеальны для утепления фасадной части. Их наружные слои плотностью 90-100 кг/ куб.м., а внутренние – до 45 кг/куб.м. Получается, что материал прекрасно играет основную роль благодаря тому, что внутри более дышащий и пористый слой, который идеально прилегает к стене, удерживаясь за счет своей жесткой поверхности.
Биологическая устойчивость
Этот показатель важен, ведь под влиянием воздействия атмосферного давления в утеплителе может появляться плесень. При правильной эксплуатации материал не должен гнить, преть, становиться средой для размножения паразитов.
Слои при утеплении
Экологичность
При производстве любого типа теплоизоляции могут применять вредные для человеческого организма вещества. Важен не столько состав, сколько то, как из него будут выделяться вредные компоненты после монтажа. Объем токсичных паров у современных усовершенствованных материалов минимальный.
Сейчас на строительном рынке появляется все больше экологически чистых товаров. В их составе натуральные компоненты – целлюлоза, лен, безопасные вещества для склейки. Но стоимость такого удовольствия в несколько раз выше, чем у традиционных стройматериалов. Правильно учитывать одновременно и экологичность, и другие показатели качественности.
Характеристика утеплителей под сайдинг
Самые популярные материалы для утепления под сайдинг в современном строительстве – это:
- минеральная вата;
- пенополистирол;
- эковата;
- пеноизол;
- пенополиуретан.
Среди всего разнообразия ассортимента незнающему человеку станет сложно сориентироваться в обилии названий, типов, марок.
Минераловатные утеплители
Плиты минваты имеют отличные свойства, они считаются универсальными, отвечают всем требованиям по теплопроводности, плотности. Водопоглощение низкое – не выше 1% от объема. У плит 2 исполнения по толщине – 50 или 100 мм. Габариты обычно единые – это 120 на 60 см. Каменная вата полностью безопасна, что касается пожарных норм.
Крепление минваты
Утеплители из стекловаты
Большая часть известных производителей в ассортимент добавляют стеклянную вату. Эта разновидность хорошо известна давно, с успехом до сих пор используется для теплоизоляции. Благодаря характеристикам стекловата подойдет для укладки под сайдинг. Ее теплоизолирующие характеристики, длительная эксплуатация, безопасность проявятся только при правильном монтаже.
Стекловата в отличие от базальтовой по причине большой хрупкости с течением времени подвергается деформациям, склонностью к усадке. Еще недостаток – сложность монтажа, потому что волокна слишком ломкие, оставляют на коже человека занозы и провоцируются сильнейшие раздражения. Работают с материалом в специальной индивидуальной защите.
Утеплители из пенополистирола (пенопласта)
Пенополистирол представлен смешением пенопласта и экструдированного пенополистирола, по-другому ЭППС. Пенопласт славится легкостью, простотой установка, хорошей теплоизоляцией, стойкостью к влаге и устойчивостью к грызунам. Нельзя не отметить, что пенопласт не прогнивает, почти никогда не поражается грибком.
Но все положительные свойства пенопласта перекрываются негативными характеристиками. Во-первых – это экологичность. При горении материал выделяет токсины, провоцируя отравление человека. Также утеплитель легко повредить, но это не так критично, потому что у него не будет чрезмерных нагрузок.
Размещение под сайдинг пенополистирола
Утеплитель из экструдированного пенополистирола
Пенополистирол намного лучше, чем пенопласт. Он плотный, у него хорошая звукоизоляция, почти нулевая способность впитывания влажности, но стена при этом теряет воздухопроницаемость. В связи с этим потребуется сохранять небольшой зазор между стенами дома и плитами материала для нормализации паропроницаемости. Пенополистирол выделяет вредные токсины в процессе горения. В этом он ничем не отличается от пенопласта.
Пенополиуретановый утеплитель
Некоторые хозяева отдают предпочтение утеплению пенополиуретаном. Он представляет собой газонаполненную массу, которая синтезируется в момент нанесения. У ППУ хорошее сцепление независимо от типа поверхности, его легко закрепить.
Главные достоинства неоспоримы – это гарантированное единое покрытие без пустот и стыков. Материал не подойдет для теплоизоляции домов из древесины, потому что он негативно повлияет на стены из-за отсутствия паропроницаемости.
Пенополиуретан
Технология утепления под сайдинг
У сайдинга, как у материала для внешней отделки, множество достоинств. Но его теплоизоляция минимальная. По этой причины под него сначала утепляют стены, только потом делают монтаж. Крепление теплоизоляционного материала нужно делать по всем правилам, чтобы впоследствии не пришлось переделывать, выполнять двойную работу.
Подготовка поверхности
Укладывать любой утеплитель можно независимо от сезона. На его качество погодные условия не повлияют. Есть одно исключение – утепление дома из дерева под сайдинг винилом. Тут работы можно проводить лишь при температуре от 10 градусов и выше. В противном случае материал начинает обламываться.
Мастера советуют сначала заняться подготовкой стен с учетом крепления сайдинга. Если дефекты проявятся потом, то добраться и убрать их будет в разы труднее из-за слоя теплоизоляции и облицовки. Обрешетка поможет скрыть недостатки стен. Для предотвращения демонтажа, сначала производят следующие действия:
- Убрать со стены все элементы, которые могут мешать отделке, демонтировать рамы, трубы, светильники, щитовые элементы и т.п.
- Стены чистят от растений и веток, желательно просушить их, чтобы прикладывать теплоизоляционные плиты насухо.
- Заделывание трещин раствором цемента и песка для кирпичных перегородок, паклей для деревянных.
- Удаление корней растущих слишком близко деревьев, которые с большой вероятностью могут проникнуть под сайдинг и деформировать его.
- Выравнивание стен посредством отвеса и уровня.
Во время отделки понадобится много ходить по периметру постройки. Если рядом растут декоративные кусты, растения, то на время ремонта их лучше пересадить, иначе можно повредить.
Разметка, расчет комплектующих
Во время разметки основания учитывается установка обрешетки сверху и снизу стены, по углам, по периметру дверей и окон. Для предотвращения ошибок по количеству покупаемых материалов предварительно обязательно делают все расчеты. Для точности рекомендуется заказать их в специализированной организации, обычно там же, где приобретается сайдинг. Там правильно рассчитают затраты сайдинга и комплектующих. Делают это обычно в программах для повышения точности. Это поможет существенно сэкономить бюджет.
Для горизонтального сайдинга нужна вертикальная обрешетка, ее шаг зависит от конкретного вида материала и от ширины выбранного утеплителя. Чаще всего – это 60 см. При использовании сайдинга требуется обязательно оставить вентиляционный зазор минимум 2 см, а оптимально 4-5 см, поэтому сверху основной обрешетки монтируется дополнительная.
Пенопласт или стекловата сверху должна покрываться гидроизоляцией и защитой от ветра, чтобы защищать и не препятствовать воздухообмену. Полотна мембраны должны заходить друг на друга хотя бы на 10 см. После расчета комплектующих к ним прибавляют 10% с учетом возможных отходов. Этого избежать не получится.
Монтаж утепления под сайдинг на деревянной обрешетке
После подготовки поверхности и проведении расчетов начинают крепление утеплителя. Обрешетку формируют из бруса и крепят длинными саморезами на деревянные стены, дюбелями – на бетонные и каменные. Шаг крепления – 60-100 см. Размеры брусьев обычно 50 на 50 мм. Вместо него могут применяться профили из оцинкованного металла.
Особенности монтажа двухслойного утепления по перекрестному каркасу
Перекрестный каркас требуется при планировании многослойного утепления. Так, глубина обрешетки составит 15 см, поэтому и размеры бруса должны составлять 15 на 10 см. Теплопроводность бруса в 30 раз выше, чем у минеральной ваты, поэтому и эффективность утепления будет заметно ниже. Прекрасным решением проблемы станет как раз перекрестный каркас.
Использование перекрестного вида улучшит теплотехнические свойства, поэтому конструкция станет прочнее и надежнее. Особенности и этапы монтажа следующие:
- Разметка на стенах. Первый каркас ставится вертикально, а следующий – горизонтально. Расстояние между брусками каркасов на 1 см меньше толщины выбранных плит из каменной ваты или стекловаты и равняется пенополистирольным плитам.
- Монтаж нижнего и верхнего бруса каркаса по-горизонтали. Проверка при помощи уровня – брусья лежат в одной плоскости, потому что задают всю плоскость будущей облицовки.
- Между брусьями протягивается шнур для контроля плоскости во время работы.
- Остальные брусья крепятся саморезами на дерево и дюбелями на кирпич и камень с шагом минимум 50 см.
- Теперь укладывается первый слой теплоизоляции.
- После завершения крепятся вертикальные брусья, остальная работа аналогична.
Монтаж утепления под сайдинг бескаркасным способом
Этот способ предполагает отсутствие каркаса, поэтому отсутствуют мостики холода. Последовательность формирования утеплительного слоя такая:
- Подготовка стен.
- Обработка антисептиком.
- Крепление пароизоляционной мембраны.
- Крепление подвесов П-образной формы на расстоянии, равном ширине плиты по горизонтали и 50-60 см по вертикали.
- Обкладка стен утеплителем. Важно, чтобы между плитами не оставалось больших промежутков.
- Внешняя пароизоляция, защита от ветра.
- Крепление обрешетки под сайдинг на подвесы и металлического профиля или бруса.
Обрешетка должна прижать плиты к стене, обеспечив вентиляционный зазор между слоем теплоизоляции и сайдингом. Если делать утепление в 2 слоя, то плиты во втором должны перекрывать стыки в первом.
Заключение
Знание особенностей каждого утеплителя помогает правильно сделать выбор для внешней отделки под панели сайдинга. Предварительно следует изучить все достоинства и недостатки материалов, проконсультироваться со специалистами. Работа точно по схемам поможет сделать качественную теплоизоляцию.
Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг
Экономия подорожавших энергоресурсов – актуальнейший вопрос. Владельцы домов стремятся утеплить здание, и сократить расходы на отопление помещений. Наружная отделка вентилируемым фасадом из сайдинга не только придает постройке более привлекательный стильный вид, но и позволяет уменьшить потери тепла. Ведь в промежутке между стеной и облицовочным материалом отлично размещается теплоизоляция. Важно правильно выбрать и монтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, чтобы при минимальных затратах надежно исключить мостики холода кирпичных и крупноблочных зданий. При выборе теплоизоляции достойны внимания несколько материалов: пенопласт, минеральная вата, эковата. Но только после рассмотрения технических характеристик всех теплоизолирующих материалов можно сделать правильный выбор.
Какой утеплитель лучше под сайдинг
При обустройстве теплоизоляции лучше отказаться от слишком рыхлых материалов, поскольку их оседание может ухудшить поверхность сайдинга. Поэтому утеплители в виде плит, лучше, чем рулонные материалы. Плиты жестче, их легче надежно закрепить на стене. Но что предпочесть: плиты минеральной ваты или пенопласт?
Утепление стен снаружи пеноплексом
Мы уже знаем, что пеноплекс – это марка экструдированного пенополистирола, просто, так уж в народе повелось, что весь пенополистирол сейчас называют “фасадный пеноплекс”. Поэтому там, где по тексту идет “пеноплекс”, читаем как “экструдированный пенополистирол”.
- небольшой собственный вес и жесткость. Благодаря этим качествам пенопласт легко крепить к стене при помощи клея и тарельчатых дюбелей;
- долговечность. Спорное качество. Используемый чаще всего недорогой полимерный материал не способен надежно удерживать тепло более 10-15 лет, он быстро разрушается;
- экономичность. Этот показатель утратил актуальность. Первоначально пенопласт был дешевле минеральной ваты, а сейчас материалы почти уравнялись в цене;
- паропроницаемость – очень низкая, поэтому вывести избыток влаги из помещения возможно лишь путем проветривания или принудительной вентиляции, следовательно, с потерей драгоценного тепла;
- горючесть. При горении выделяет вредные пары. В случае пожара времени на эвакуацию людей очень мало. Высока вероятность отравления ядовитыми парами – продуктом горения утеплителя. Даже если человек успеет выбежать из здания, он все равно может пострадать, угореть;
- звукоизоляция. При жестком закреплении пенопласта на наружных стенах внутри здания наблюдается усиление звуков, доносящихся с улицы.
Следовательно, когда приходит время облицовывать дом сайдингом с утеплением, выбирать пенопласт в качестве теплоизолирующего материала крайне нежелательно. Отсутствие паропроницаемости повлечет за собой повышенную влажность в помещении, и, возможно, гниение стен. Кроме того, в пенопласте могут завестись грызуны.
Утепление стен снаружи минватой под сайдинг
Свойства минеральной ваты:
- Паропроницаемость – высокая, что позволяет утепленным стенам дышать;
- Легкость монтажа;
- Негорючесть;
- Долговечность;
- Экологичность и биоустойчивость;
- Тепло и звукоизоляционные свойства – отличные.
Минвата – идеальный утеплитель под сайдинг для деревянного дома, особенно, если выбрать негорючий вариант материала (из базальтового волокна). Для кирпичных и крупноблочных стен также стоит выбрать этот материал. Кроме того, утепление фасада минватой служит отличным дополнением к облицовке дома снаружи пластиковым и металлическим сайдингом.
Эковата: экологически чистое утепление фасада
Несмотря на то, что по некоторым показателям эковата превосходит другие материалы, ее использование не оправдано. В виде плит данный материал пока не выпускается, ее крепление к стене клеем и тарельчатыми дюбелями недоступно. Рулонный материал при монтаже требует специального оборудования. Зато эковата после нанесения хорошо сцепляется со стеной и в последствие не дает усадки. Материал изготавливается из целлюлозы, не гниет и не горит (благодаря наличию буры и борной кислоты в составе), но лучше прежде, чем обшить дом сайдингом, утеплить фасад минватой. Изоляцию звука и тепла эковата и минвата обеспечивают одинаково. Но экономичность материала уступает «конкурентам». Несмотря на самую низкую цену (1350-1500 рублей) непосредственно за кубический метр материала среди утеплителей (плиты минваты – 1650, пенопласт – 1900 рублей) итоговая цена вместе с монтажом – самая высокая (4900 рублей) у эковаты.
Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: основные этапы
Подготовка основания. Демонтаж всех наружных светильников, элементов декора, водостоков, наличников окон и дверей (если они есть). Освобождение внешней поверхности стен деревянного дома от всех очагов гниения и обработка пожаро-биозащитными составами. Зачистка стен кирпичного или блочного дома от загрязнений, наплывов, последующая обработка грунтовкой глубокого проникновения (2 раза).
Разметка стен. Она производится с учетом того, что бруски обрешетки обязательно нужно установить внизу и вверху стены, по углам здания и вокруг оконных, дверных проемов. Шаг обрешетки определяется требованиями для выбранной модели сайдинга и шириной утеплителя. Наиболее часто эта величина равна 60 сантиметров. Если утепление производится минеральной или стекловатой, то – 59 сантиметров.
Обработка всех элементов деревянной обрешетки огнебиозащитными средствами 2 раза (второй раз после полного высыхания первого слоя).
Монтаж угловых вертикальных брусков и горизонтальных (самого верхнего и нижнего) брусков. Монтаж всей обрешетки с шагом крепления 50 сантиметров.
Укладка утеплителя (минеральной ваты – начиная снизу, двигаясь вверх, а пенопласта – сверху вниз). Укладывать со смещением стыков. Оконные и дверные проемы обкладваются узкими обрезками в последнюю очередь. Закрепление утеплителя (минеральной ваты – дюбелями с широкой шляпкой, пенополистирольных плит к дереву – дюбелями, к бетону – клеем).
Установка ветрозащитной мембраны поверх утеплителя. Крепление полотен пленки к брускам обрешетки осуществляется снизу вверх при помощи строительного степлера. Скобы располагаются на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Соседние полотна перекрывают друг друга на 10 сантиметров. Стыки стоит проклеить армированным скотчем. Для пенополиуританового утеплителя и экструдированного полистирола этот этап можно пропустить.
Монтаж обрешетки для сайдинга осуществляется поверх ветрозащитной мембраны. Толщина брусков – 40-30 миллиметров, шаг крепления к брускам обрешетки утеплителя – не более 40 сантиметров. Таким образом образуется вентиляционный зазор. Непосредственно монтаж сайдинга по инструкции фирмы-производителя. Эту работу нужно выполнять сразу после укладки утеплителя.
Способы укладки теплоизоляции перед облицовкой сайдингом
Существует несколько вариантов того, как выполнить утепление фасада под сайдинг. На результат выбора методики укладки утеплителя влияют следующие критерии:
- требования к зданию в плане эксплуатации;
- материал стен;
- разновидность и линейные параметры утеплителя;
- наличие и доступность необходимых стройматериалов.
После оценки указанных факторов можно определить необходимую толщину утеплителя, каким методом и во сколько слоев его укладывать.
Вариант №1. Использование рулонного утеплителя толщиной от 5 до 20 мм. Материал наклеивается на стены, поверх него устанавливается деревянная обрешетка для монтажа панелей сайдинга. Это обеспечивает приемлемую ветрозащиту, но недостаточно предотвращает потери тепла. Такой способ подходит для загородных строений, где хозяева не живут постоянно.
Вариант №2. Установка плит утеплителя в промежутках между вертикальными деревянными элементами обрешетки под сайдинг. В этом случае нужно учесть толщину каркасных брусьев, которая должна превосходить на 2-5 сантиметров толщину теплоизолирующего материала. Разница этих величин позволяет образовать хорошую воздушную прослойку (вентиляционный канал). Плиты утеплителя приклеиваются к стене и фиксируются дюбелями с большими шляпками. Недостаток этого способа – появление щелей (незащищенных стыков между плитами, соединений утеплителя и деревянных брусков обрешетки), которые становятся мостиками холода.
Вариант №3. Перекрестный каркас и двухслойное утепление помогают избежать снижения теплозащитных свойств сайдинговой конструкции. Сначала бруски обрешетки крепят к стене в горизонтальном положении на расстоянии друг от друга, равном ширине плит утеплителя, которые укладываются также горизонтально в образовавшиеся между брусьями промежутки. В первом слое бруски должны быть тоньше плит на 5-8 миллиметров. Второй слой каркаса набивается вертикально поверх горизонтального слоя обрешетки с уложенным утеплителем. Между вертикальными брусками вертикально укладываются плиты теплоизоляции, сайдинг крепится к элементам обрешетки. Недостаток этого метода – большие материальные и трудовые затраты, надежность термоизоляции в перспективе окупает все расходы.
Вариант №4. Чтобы сэкономить пиломатериал, обрешетка под сайдинг выносится от стены на деревянных стойках на расстояние равное удвоенной толщине утеплителя плюс вентиляционный зазор. Затем к стене перпендикулярно друг другу крепятся два слоя теплоизоляции. Только после этого на стойки монтируются вертикальные направляющие для сайдинга.
Вариант №5. Для ознакомления, следует рассмотреть самый современный способ нанесения утеплительного слоя под сайдинг. Он совершенно не подходит для строительства дома своими руками, потому что заключается в надуве на стену в промежутки обрешетки пены полиуретана под высоким давлением. Нанесенная на нужное место пена быстро расширяется и заполняет все пустоты, застывает, образуя надежный изоляционный слой. Такое утепление не требует ветровой защиты. Но как уже говорилось, самостоятельно невозможно выполнить такое сложное с технической точки зрения утепления, так как при этом требуется наличие специальных расходных материалов и оборудования.
Виды обрешетки
Решая вопрос, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, не обойтись без выбора варианта обрешетки. Этот элемент нужен не только для выравнивания стены, обрешетка служит для образования места расположения теплоизолирующего материала. Шаг обрешетки определяется в зависимости от региона и ветровой нагрузки – 30-40 сантиметров, а ее глубина выбирается с учетом материала утеплителя.
- Деревянная обрешетка под сайдинг – самый простой и дешевый вариант. Она образуется путем крепления реек или брусков из сухой древесины (это обязательное условие, позволяющее избежать деформации решетки в результате высыхания материала). Кроме того, все составляющие деревянной конструкции нужно обработать антисептиком.
- Металлическая обрешетка под сайдинг чаще применяется на кирпичных домах, зданиях из газоблоков. Каркас из металла имеет большую прочность и жесткость, он долговечен. Отступы от стены нетрудно задать, применяя подвесы. Если использовать анодированные или оцинкованные элементы крепежа, на сайдинге в итоге не будет ржавых разводов.
В заключение стоит отметить, что обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками – вполне выполнимая задача. А при выборе марки утеплителя лучше рассматривать известные бренды, и покупку совершать в проверенном месте.
Если вы желаете произвести монтаж стен сайдингом с утеплением нужно сделать так, чтобы высота обрешетки превысила толщину слоя, которую имеет утеплитель. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекловата.
Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг . Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно (5,00 из 5).
Утепление пеноплексом или пенопластом. . Если вы решили использовать утеплитель фасадный из пенопласта, то особое внимание стоит обратить на современный тип термопанелей, которые имеет нанесенную на него плитку клинкерного типа. . Что касается минваты, то она более безопасней. . Когда же стены обшиваются сайдингом, то самым оптимальным вариантом будет сухая.
Каждый хозяин стремится к тому, чтобы его дом выглядел привлекательно. Чтобы проходящие мимо люди засматривались и восхищались строением. Конечно, в первую очередь внешний вид любого дома зависит от.
Намереваясь оштукатурить фасад, где пенопласт применен в виде утеплителя, необходимо учитывать, что полученный итог отнюдь не является вечным. . Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг.
Утепление стен снаружи минватой или пеноплексом под сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками: инструкция для чайников. Утепление фасада пенопластом– выполняем монтаж грамотно.
