Краситель для бетона: приблизит дом к идеалу

Краситель для бетона: приблизит дом к идеалу

Советы по изготовлению

Непривлекательный и тусклый цвет можно заменить на любой иной оттенок. Для этого стоит применить несколько способов. Как правило, необходимые вещества добавляют еще во время замешивания раствора.

Для окраски готового железобетонного изделия можно использовать специальную краску, а если вы хотите сэкономить, то красители лучше применять во время того, как заливается конструкция.

Такого вида пигменты легко растворяются в воде. Для бетонного раствора лучше использовать алкидную или акриловую краску. Опытные специалисты-строители умеют пользоваться не только сухими пигментами, но и самыми разными эмульсиями, пастообразными концентратами и микрокапсулами с наполнителями.

Финишная обработка лаком для бетона или воском

Последний слой выполняет не только защитную, но и декоративную функцию. Для закрепления химической реакции в верхних слоях бетонного покрытия лак применяют через двое-трое суток. Обработанная плита должна хорошо высохнуть, проветриться. Восковая эмульсия или полимерный лак предохраняют от ежедневного износа, создавая прочный поверхностный слой:

  • на бетонных ограждениях;
  • на цементных дорожках;
  • на строительных стяжках пола;
  • в складских ангарах;
  • на автомобильных стоянках;
  • на других бетонных конструкциях промышленного назначения.
  1. Полиуретановый состав применяют для обработки бетонных поверхностей и природных материалов, подверженных разрушительному влиянию влаги.
  2. Силикон в составе лака гарантирует эффект глянцевого покрытия.
  3. Акриловый наиболее дорогостоящий компонент для обработки бетона – используется в качестве декора.
  4. Полимерный лак применяют при покраске больших площадей. Он быстро высыхает, не стирается во время эксплуатации и дешево стоит.

Лаковые покрытия практически не подвержены коррозии.

Как выбирается цемент для изготовления цветного бетона

При производстве цветного бетона можно применять любой тип цемента. Однако следует помнить, что первичный цвет цементного состава влияет напрямую на конечный оттенок бетона. Серый цвет, к примеру, приглушает тона и снижает насыщенность. По этой причине, когда будут требоваться яркие или сочные оттенки для бетона, то лучше всего применять белый цемент.

Уровень насыщенности зависит также и от пигмента, ведь при его добавлении окрашивается лишь цементный камень, который покрывает тонким слоем пигментные частицы. Под действием внешних факторов заполнитель обнажается и немного изменяет оттенок. В любом случае, цвет бетона зависит не только от пигментного красителя, но и от выбора цемента.

Обработка поверхности упрочняющей пропиткой

На данном этапе бетон обрабатывают специальным составом, который закрепляет нанесенный слой краски. Качественная пропитка создает невидимую пленку и гарантирует сохранение яркости и глубины оттенка. Пропитка не только влияет на цветовую составляющую обновленного покрытия, но и укрепляет пористую структуру.

  1. Пропитка помогает противостоять резкому перепаду температурного режима.
  2. Укрепляет структуру для устойчивости перед химическим и механическим воздействием.
  3. Способствует удалению бетонной естественной пыли.

Какие существуют способы окрашивания

Существует два варианта окрашивания бетона, и, конечно, каждый из них имеет некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание. Если говорить об окрашивании готового объекта, то это чем-то напоминает покраску стен, что придает оттенок уже готовой конструкции.

Более предпочтительным считается вариант, когда цветной порошок добавляется в раствор — даже если произойдет истирание верхнего слоя, цвет не потеряется. Главным и единственным недостатком данной технологии считается лишь высокая стоимость обработки, так как для того, чтобы придать глубокий и насыщенный цвет, потребуется большое количество красящего пигмента — а он стоит недешево.

Если речь идет о производстве брусчатки, плитки для тротуаров и бордюров, то принято применять именно данный способ окрашивания. Его целесообразно использовать и при монолитной заливке цветных бетонных дорожек, площадок и подпорных стенок. Однако такая поверхность зачастую не требует подкрашивания.

Следующая технология для обработки уже готовых изделий и конструкций заключается в том, что на готовую продукцию наносится слой краски, что хорошо прокрашивает бетонный элемент. Также можно использовать и различные виды проникающих лаков и бесцветных баз для фасадных красок.

Важно! Вместе с верхним слоем стирается и краска, поэтому отдается предпочтение первому способу окраски.

Нейтрализация поверхности и удаление остатков реакции кислотного красителя

После высыхания процесс завершившейся реакции с кислотным красителем выводит на поверхность осадок в числе побочных продуктов. Наверху остается не задействованный краситель. Химические элементы подлежат удалению либо нейтрализации с помощью соды.

  1. Водный раствор из 5 ст.л. соды на 10 л жидкости. С помощью щетки с мягкой щетиной воду распределяют по всей плоскости, затем аккуратно собирают тряпкой.
  2. Повторно моют чистой водой. Для данных двух этапов целесообразно использовать моющий пылесос в случае, если уборка проводится в помещении. Если покрасочный процесс происходит на улице, то для удаления побочных продуктов химической реакции удобно применять шланг с распылителем и сильным напором воды.
  3. Чистую тротуарную плитку на садовой дорожке либо ровный пол, стену оставляют до полного высыхания.

Несколько слов о красителях

В современном мире на рынке строительных материалов предлагается широкий ассортимент пигментов для покраски цементной продукции. Поэтому, выбирая краситель, нужно помнить: от его качества будет зависеть срок эксплуатации самого бетона без дополнительной подкраски.

Читайте также:
Как установить мобильный напольный кондиционер в квартире своими руками

Красящие составы бывают таких видов:

  • акриловые и сухие,
  • простые и разноцветные,
  • кислотные или железоокисные.

Вполне естественно, что каждая добавка имеет свои особенности в приготовлении и непосредственно в нанесении, а также свои нюансы в процессе использования.

Кислотные красители считаются самыми популярными, имеют прозрачную порошковую текстуру, и являются абсолютно безопасными. Существует несколько стандартных оттенков, таких как белый, красный и желтый, а также синий, зеленый и желтый, однако благодаря смешиванию, можно создавать красивые новые расцветки.

Чтобы приготовить смесь для покраски, понадобится растворитель, добавки и клеящее вещество. Сначала смешиваются порошковые элементы, и только потом добавляются жидкие.

В первую очередь, бетонную поверхность необходимо очистить и покрыть растворителем. Затем производится сама покраска, а чтобы обезопаситься от кислоты, необходимо воспользоваться защитным костюмом, а также защитить все нестойкие предметы, которые находятся рядом.

По истечению некоторого количества времени, когда все подсохнет, необходимо смыть остатки и просушить полученную конструкцию. На весь процесс потребуются сутки.

При этом, смешивая элементы, необходимо точно соблюдать пропорции. А если делать железоокисную смесь, то лучше всего отдавать предпочтению белому цементу.

Зачастую железоокисные красители применяются на этапе производства, а простота в использовании дает возможность самостоятельно сделать данный шедевр собственными руками. Желательно предварительно смешивать пигменты для бетона с цементом для получения более насыщенных и глубоких цветов.

Акриловый пигмент используется в тех случаях, когда необходимо прочное покрытие, поэтому его часто применяют для отделки стеновых конструкций и половых покрытий.

Краситель можно легко наносить своими руками, воспользовавшись валиком, а все работы можно делать в помещении или на улице. Для ускорения самого процесса можно воспользоваться распылителем, а в случае если потребуется яркий оттенок, следует нанести пигмент в несколько слоев.

Такое покрытие прослужит долгое время, а краска не станет выделять вредных веществ и быстро высохнет.

Если говорить о простых красителях, то их легко наносить на поверхность, и они имеют широкую палитру оттенков, однако их не рекомендуется применять на улице, так как они могут выгореть, поэтому их советуется использовать только в закрытом помещении.

Такие пигменты имеют форму порошка, который разводится водой или специальным растворителем. Для окраски лучше использовать губку или валик. После нанесения краска быстро высохнет.

Сухие пигменты считаются одними из лучших материалов. Они также имеют большую палитру самых разных оттенков. Помимо этого, такие красители подходят только для нового бетона, который не требует никакой обработки.

Такой краситель не замешивается в бетон, а подходит только для обработки поверхности. Наносится посредством мастерки или шпателя и оставляет плотный однородный слой.

Существуют еще цветные добавки, которые замешиваются внутрь сырого бетона, они могут быть жидкими или сухими, и бывают в основном в светлых тонах, что долго держатся и почти не выцветают.

Новые технологии

Схема цветов индикаторов.

Одним из методов работы с сухими смесями является применение химических веществ для протравливания бетона. Эти вещества вступают в химическую реакцию с компонентами цементного раствора и способствуют созданию уникальных цветов, не отслаивающихся и не теряющих свою яркость. Так можно сымитировать глазурованный камень или гранит.

Можно метод травления применять на цветном бетоне. Так кислотные красители взаимодействуют с двуокисью кальция в уже застывшем бетоне, создавая сложные нерастворимые соединения, которые становятся постоянной составляющей цемента. Кислота обнажает верхний слой бетона и кислотные красители достигают свободной извести. Затем наступает реакция, длящаяся до двух дней. Такая окраска дает разные оттенки только трех цветов: коричневого, сине-зеленого или черного.

Перечень названий широко распространенных щелочестойких пигментов: сажа ламповая, киноварь, мумия, охра, умбра, ультрамарин, бордо, пигмент лимонный, окись хрома, сурик железный, оранжевый и алый пигменты.

При покупке красителей важно, чтобы они не содержали таких тяжелых металлов, как свинец и цинк. Они неблагоприятно влияют на раствор, он плохо схватывается.

Схема пигментов для окраски бетона.

Разводя пигменты в цементном растворе, стоит помнить, что они сильно различаются по своей влагопоглощаемости. Пигмент может впитать в себя от 20% до 100% воды от собственной массы. Например, красная окись железа впитывает 25 частей воды, а 50 превращает в красящую густую массу, а при разведении желтой окиси железа воды может понадобиться в 3 раза больше. Таким образом, при разведении цемента водой и добавлении пигмента нужно несколько изменять пропорции с учетом инструкции на упаковке красителя. Поглощение воды меньшее, если у пигмента большие частицы, высокая плотность и удельный вес. При смешивании красителей для получения какого-либо оттенка важно подбирать пигменты примерно одинакового помола с равными по размеру частицами.

Дозу красителя подбирают исходя не из объема цементного раствора и удельной массы цемента в нем.

Заключительная часть

Так как цветовая гамма пигментов-красителей не очень большая, то для того чтобы получить желаемый оттенок, можно смешивать несколько разных цветов. При этом нужно основание обработать растворителем.

Читайте также:
Куда утилизировать батарейки

Сделать краситель своими руками и окрасить бетон совершенно не трудно, стоит только соблюдать все меры предосторожности.

Вот и все, наша очередная статья пришла к концу. Мы верим, что предоставленная информация вам пригодится, и вы сумеете воплотить свою строительную мечту в реальность. А, мы в свою очередь, максимально поможем вам в этом. Заходите к нам на сайт и узнавайте новые и интересные истории, которые касаются нюансов строительства.

Состав своими руками

В домашних условиях можно приготовить простой краситель. Несложно получить даже большое количество оттенков, если знать, как сделать пигмент для бетона своими руками. По цене он обойдется недорого, но будет иметь некоторые недостатки.

Если применять некачественный краситель, то после покраски на изделие будут негативно влиять солнечные лучи и перепады температуры. Простые красители обычно используются для декорирования. Сухой состав смешивают с водой либо растворителем. Перед приготовлением надо также учитывать цвет бетона.

ЧИТАТЬ Кладка газобетона на клей для газобетонных блоков

Чтобы осветлить белый цвет, нужно добавить двуокись титана всего 1−2%. Для приготовления тротуарной плитки лучше вносить пигменты на минеральной основе в пропорции 1−5%.

Желательно для начала изучить гамму оттенков, которые можно получить после добавления пигментного оттенка. Например, белый цвет получается, если добавить мел либо известняк. Черный пигмент для бетона можно сделать, используя сажу, но в процессе эксплуатации он быстро смывается. Лучше использовать черный железооксидный, который считается более стойким.

Нельзя сразу и одновременно загружать все компоненты, поскольку хорошего диспергирования таким путем не добиться.

Краситель для бетона: приблизит дом к идеалу

Краситель для бетона – ничего не понятно, но жутко интересно? Тогда давайте разберемся, что к чему, подробно и до мелочей. Разложим краситель на составляющие, взглянем на процесс в микроскоп и даже выведем рецепт собственной краски.

Знаете, как говорят про человека, который меняет чью-то жизнь в лучшую сторону? Говорят: «Он раскрасил мою жизнь во все цвета радуги». То же самое сделали для нас создатели красок для бетона. Они позволили нам экспериментировать, раскрашивать старые постройки и создавать новые яркие шедевры монументального творчества.

Что такое пигмент

Бетон слишком сер, чтобы не хотелось его раскрасить. Что же, с легкостью можно изменить ситуацию. Для этого есть пигменты.

Пигмент – это краситель в виде сухого порошка. Его добавляют при замешивании растворов или наносят на готовую поверхность. Для сторонников здорового образа жизни существует целая серия красок, которые сделаны из природных материалов:

  • дробленый известняк, мел;
  • порошок каолина;
  • графитный пигмент;
  • измельченная умбра;
  • перекись марганца;
  • перемолотая охра;
  • железный сурик (решено, так назову своего будущего кота).

Как все природное, натуральные краски сдержанны и скромны. Те, кто за яркость, «несмотря ни на что», могут обратить взор на искусственные колеры. Первая группа (все еще почти натуральная) состоит из минералов, которые прошли термическую обработку:

  • строительная малярная лазурь;
  • синий пигмент ультрамарина из сплава каолина, соды, серы;
  • зеленый порошок оксида хрома;
  • белый пигмент из диоксида титана;
  • краситель желтый крон;
  • коричневая умбра жженая.
  • черный пигмент из сажи;

Второй вид бетонной амуниции отличается металлическим блеском. Это:

  • Золотистая бронза.
  • Серебристый алюминий.
  • Цинковая пыль.
  • киноварь;
  • органические пигменты желтого, алого, голубого и красного цветов.

Самые дерзкие – кислотные красители. Как видно из названия, в их основе содержится кислота. Чаще эти растворы прозрачны. Они обретают свой цвет, когда вступают во взаимодействие с бетоном. Тогда получаются яркие насыщенные цвета синих, черных, зеленых, коричневых оттенков.

Для удобства нашего выбора и применения, заботливые производители раскладывают пигменты в разные упаковки:

  • сухая краска в пакетах;
  • эмульсии в банках;
  • пасты в тюбиках;
  • концентраты в микрокапсулах.

Так и хочется к этому разнообразию добавить горстку растопырника маринованного и пучок корней мандрагоры (шутка). Стоит добавить, что, несмотря на происхождение, все красители безопасны для человека.

Свойства красителей для бетона

Кроме красоты неземной, красители обладают и другими свойствами:

  • Кардинально меняют внешний вид. Красители для цемента имеют хорошую укрывистость и поэтому полностью преображают серое основание.
  • Устойчивы к выгоранию. Такой показатель как низкая маслоемкость позволяет цвету сохраняться долгие годы без изменения. Это делает возможным использовать краски под открытым небом.
  • Не теряют внешний вид под воздействием ультрафиолета, атмосферных осадков.
  • Не восприимчивы к агрессивной щелочной среде бетонных конструкций.
  • Металлические пигменты устойчивы к водной коррозии. Поэтому при соприкосновении с влагой не меняют свой цвет.
  • Специальные колеры делают бетон непылящимся, что сохраняет строения от разрушения, придает поверхности повышенную износостойкость.
  • Красители просты в использовании, но требуют соблюдение технологии.

Как сделать своими руками

Небольшой урок алхимии. На нем мы узнаем, как сделать своими руками не золото, но долговечный хлор кислый краситель. Ну а на сэкономленные деньги можете сами купить кусочек золота.

Читайте также:
Как установить люк для плитки в перегородку из гипсокартона

Цвет краски выбирайте сами. А остальное собирайте по инструкции. Для создания цветного бетона потребуется:

  • чистая вода (желательно теплая) – 5 литров;
  • хлористый кальций — 0,24 литра;
  • известь-пушонка – 1 литр;
  • краситель – 500 гр.;
  • хоз. мыла – 30 гр.

  1. Сначала размешаем пушонку в 5 литрах воды.
  2. Порошковую краску доведем водой до объема 1 литр. Сюда же добавим хлористый кальций.
  3. Натрем на терке мыло, высыплем его в ведро с водой.
  4. Смешаем вместе 3 раствора: известковую воду, краситель, мыльную суспензию.
  5. Фильтруем смесь через марлю.

Пользуйтесь! Может такая краска не «на века», как заводская, которая содержит специальные присадки. Тем не менее, краситель поможет сохранить бетон и украсит вашу жизнь. Не забывайте про тот кусочек золота, что купите на сэкономленные средства.

Как приготовить цветной бетон

А это уже другой подход. Это не то, что наносится снаружи. Это то, что растворяется внутри. Проще говоря, чтобы сделать цветной раствор, нужно смешать пигмент с компонентами бетона. Не лишним научиться замешивать нужный колер, пользуясь дизайнерскими схемами.

Чтобы получить именно тот цвет, который хотите, используйте для раствора только белый цемент.

Кто-то любит спокойные пастельные тона, кому-то нужны яркие ощущения. Чтобы порадовать себя, нужно знать пропорции порошка. Красящего порошка конечно. А вы что подумали? Вот небольшая табличка, которую можно вырезать и повесить на холодильник. В ней дан усредненный расход пигмента для получения краски нужной интенсивности.

Интенсивность цвета Количество пигмента на 100 кг цемента
Пастельный тон 1-2 кг
Тон средней интенсивности 3-4 кг
Насыщенный цвет 4-6 кг

Еще несколько советов:

  • Если готовите темный цвет, можно добавить меньше красителя.
  • При желании получить яркий колер светлых тонов – насыпьте порошка немного больше.
  • Если нужно, чтобы тон был менее интенсивный, добавьте белый краситель.
  • Для получения более насыщенного оттенка, не стоит использовать много воды.

Посмотрите на картинку. Так можно получить одни цвета из других. Интересно, найдется такой человек, который ради создания коричневого цвета, купит синий, красный и желтый?

Месить цветной бетон это вам не фунт изюма съесть. Соблюдайте технологию:

  1. Сначала смешиваем заполнитель (это песок и щебень). Тщательно.
  2. Затем добавляем цемент. Снова перемешиваем 20 секунд.
  3. В последнюю очередь льем воду. Все мешаем еще 2 минуты.

Есть красители, которые смешивают не с сухими составляющими, а с водой.

Покраска готового бетона

50 оттенков серого. Это про бетон (или про жизнь?). Вообще, если вся эта «серость» вам порядком надоела, берите краску, кисточку и сами раскрашивайте свою жизнь в буквальном и переносном смысле.

Попробуем покрасить бетон кислотными красителями. Сразу скажу, что если ваша плитка или пол содержит камни или щебень, то они останутся неокрашенными. Если такой эффект вас не устраивает, лучше выбрать другой вариант окрашивания.

Для покраски нужно подготовить инвентарь:

  1. Кисточки (как варианты – валик, пульверизатор).
  2. Емкость для краски
  3. Пленку для защиты других поверхностей, скотч.
  4. Растворитель.
  5. Пищевую соду (емкость для ее замешивания с водой).
  6. Воду.

Никогда не пренебрегайте защитой рук, лица, тела, органов дыхания. При работе с химией всегда используйте защитные средства. Зачем вам вечный и красивый бетон, если вы не сможете прожить такую же долгую жизнь. Задумайтесь.

Если вы определились с цветом и решили сделать коричневый, можно приступать к покраске.

  1. Сначала вымоем полы (или стены). Это важный этап. Нужно убрать пыль, чтобы обеспечить нормальную адгезию состава.
  2. Далее нужно обезжирить поверхности с помощью растворителя.
  3. Начинаем красить. Можете наносить пигмент любым удобным способом. Первый слой нужно обязательно просушить в течение 5-8 часов. Если полученный цвет вас устраивает, можно переходить к следующему этапу. Если хочется большей яркости – красьте вторым слоем.
  4. Теперь нужно нейтрализовать кислоту. Размешиваем 2 ст. л. соды в 4 литрах воды, протираем поверхность этим раствором.
  5. Снова моем полы (или стены). Это нужно для того, чтобы убрать излишки соды и прочие химические остатки.
  6. Теперь поверхность нужно оставить в покое на сутки.

Работа с краскопультом экономит время и материал, а также позволяет нанести краску равномерно

Перед покупкой красящих пигментов, рекомендуется ознакомиться с их особенностями:

  • Для окраски готового бетона, используют специальные химические смеси. Они одновременно окрашивают и придают поверхности прочность, не позволяют ей пылиться. Такой краситель проникает в поверхность примерно на 1 мм.
  • Путем смешения разных оттенков можно добиться нужного цвета. Например, сделать подобие натурального камня. Можно и не смешивать цвета, а просто купить понравившийся.
  • За счет того, что кислотные красители не окрашивают камни и щебень, можно добиться интересного эффекта.
  • Для придания цвета искусственному камню хорошо подходят кислотные составы и водно-акриловые краски. Искусственный гипс успешно покрывают специальным лаком.
  • Перед покупкой любого типа колера обязательно убедитесь, что он не просрочен. В порошковых смесях не должно быть комков. А жидкий краситель должен быть однородным.
Читайте также:
Мебель на балкон (топ-50 фото идей): встроенная, плетеная и мягкая мебель

Высолы

Вам знаком такой белый налет на стенах или плитке? Выглядит не очень эстетично. Это высолы. Они появляются из-за перемещения воды с солями наружу. Причина этому, в первую очередь, неправильное приготовление бетонного раствора. Также сказывается слишком влажный воздух и пониженная температура. Нужно с этим как-то бороться.

  • пропитка бетона гидрофобными составами;
  • нанесение на поверхность полимерных веществ;
  • смывка высолов специальными антисоляными растворами;

В заключении хочется пожелать вам творческих успехов. Не бойтесь экспериментировать. Лучше попробовать, потом пожалеть и снова сделать по-другому, чем не сделать и потом пожалеть вдвойне.

Установка ревизионного сантехнического люка невидимки под плитку

Рассказываем, как за 8 шагов установить самостоятельно люк под плитку в сантехнический шкаф. Рекомендуем, какой монтажный профиль выбрать, какой клей использовать, и многое другое.

Устанавливаем ревизионный люк под плитку в сантехнический шкаф

В 80% случаев, ревизионные люки устанавливают в сантехнические короба, изготовленные из профиля «KnauF» и обшитые листами гипсокартона или гипсоволокна. Поэтому, мы подготовили подробный мануал, как установить люк под плитку в сантехнический шкаф, на что обратить внимание и какие ошибки строителей повторяются чаще остальных.

Шаг № 1

Начинаем с сооружения каркаса сантехнического короба, который закроет сливные трубы канализации, счетчики воды, водонагреватель и прочие элементы системы водоснабжения.

Инструкций, как собрать сантехнический короб — множество, поэтому не будем описывать их заново. Основные правила указаны на сайте производителя строительных материалов «KnauF» Обращаем внимание на 4 важных рекомендации, которые имеют отношение к дальнейшей установке люков:

  • Не располагайте каркас вплотную к трубам и счетчикам. Глубина у разных моделей люков отличается (45 — 62 мм). Не учитывая этого, не получится установить люк в одной плоскости с остальной поверхностью.
  • Рекомендуем использовать алюминиевый монтажный профиль «KnauF» ПС 50-50, и ПН 50-40. В противном случае, люк может не поместиться по глубине на профиле и его будет сложно зафиксировать. Довольно часто, при изготовлении каркаса используют потолочный профиль размером ПП 60-27 и ППН 27-28. На сторону 27 мм люк прикрутить не получится придется его наращивать, и рама люка будет свисать от 7 до 25 мм.
  • Если сантехнический короб изготавливается из пеноблоков, или пазогребневой плиты, глубина материала должна быть не менее 7-10 см. Для экономии пространства, часто используют пеноблок толщиной 5 см. Этой толщины недостаточно для фиксации люка в проеме, саморезы, которыми крепится люк, попадают на край блока. При больших размерах люка, он может выпасть из проема.

Шаг № 2

Определяем место, где будет установлен ревизионный люк. Необходимо обеспечить удобный доступ для обслуживания и замены счетчиков воды, кранов, фильтров и водонагревателя.
Чтобы правильно разместить люк, предлагаем следующий алгоритм:

  • делаем чертеж сантехнического шкафа;
  • рисуем раскладку плитки, с учетом ее размеров и подрезки;
  • подбираем размер люка так, чтобы разместить на дверце целое количество плиток и не пришлось ее подрезать;
  • размечаем люк на чертеже, с учетом раскладки и подрезки, его высоты от пола, с учетом возможной инсталляции, или унитаза, а также расположения сантехнических коммуникаций.

Частые ошибки
  • Люк устанавливается в проем без учета размеров и раскладки плитки на коробе. Последствия — большие свесы плитки или куски подрезки, наклеенные на дверцу. Исправить возможно только переделыванием каркаса и установкой люка нужного размера.
  • Для монтажа выбирается люк небольшого размера, как результат — ограниченный доступ для обслуживания кранов, фильтров и водонагревателя. Исправить возможно только демонтажем плитки, расширением проема и установкой люка большего размера.
  • При выборе широкоформатной плитки, не уточняется у продавца, существуют ли люки нужного размера, или можно ли его изготовить на заказ. Нередки случаи, когда под плитку не удается подобрать однодверный люк и единственное решение — изготавливать двухдверный люк и резать широкоформатную плитку пополам.

Шаг № 3

После того, как определили расположение люка, строим из алюминиевых профилей каркас, в который он будет установлен. Учитывайте, что его размеры должны быть на 2-5 мм по ширине и высоте больше размера люка, чтобы его легко было вставить.

Шаг № 4

Устанавливаем люк в подготовленный проем и фиксируем с помощью саморезов и монтажной пены. Наружный край рамы устанавливаем в один уровень с профилем и после обшивки каркаса одним слоем гипсокартона, дверца и каркас будут в одной плоскости.
Если каркас обшиваете в два слоя, край рамы люка выставляется по плоскости первого листа ГКЛа, после прикручивания второго листа, он будет в плоскости с дверцей люка.
Петля люка всегда должна располагаться строго вертикально! Иначе дверца может самопроизвольно открыться, сломать петлю, повредить отделку вокруг люка, или сантехническое оборудование. При нарушении этого правила, люк лишается гарантии.

Шаг № 5

Теперь зашиваем пространство сантехнического шкафа, вокруг проема, листами ГКЛ, или ГВЛВ.
Можно изготовить короб и зашить его листами ГКЛа, оставив свободным проем под люк, а уже затем вставить люк и зафиксировать его в проеме.

Читайте также:
Как сделать удобный станок для заточки ножей своими руками

Шаг № 6

После обшивки гипсокартоном, приступаем к облицовке люка и сантехнического шкафа керамической плиткой. Для наклейки облицовочного материала, производители ГКЛВ и ГКЛ рекомендуют использовать эластичные клеи с высокой адгезией. Три условия, обязательных к исполнению:

  • Перед наклеиванием плитки, не снимайте монтажную скобу (фиксатор), который установлен на магнитно-нажимном замке «CombiTOUCH». Это необходимо, чтобы замок не срабатывал и не выталкивал дверцу из проема, в момент, когда вы наклеиваете на дверцу плитку.

  • Установите межплиточный зазор, при отделке облицовочным материалом, не менее 1,5 мм. В противном случае, есть вероятность повредить плитку при использовании люка.

  • Перед наклеиванием плитки, повесьте на внутреннюю сторону дверцы груз, равный весу облицовочного материала, который будет наклеен на люк. Это необходимо, чтобы убрать возможный люфт в петлях и не регулировать положение дверцы после наклеивания плитки.

Не забудьте, после открытия дверцы, снять груз со внутренней стороны, который повесили перед облицовкой. Лайфак от нашего эксперта:

  • В люках серии «Евроформат» присутствуют три регулировки положения дверцы, и если строители забыли повесить груз — ничего страшного. Это можно сделать позже, при необходимости отрегулировав дверцу.

После укладки плитки, получится вот такой результат. Как видно на фото, остается только затереть межплиточные швы.

Из-за того, что нажимной замок был заблокирован перед облицовкой, открыть люк нажатием не получится. Для первоначального открытия, воспользуйтесь присоской, которая поставляется в комплекте.
В случае, если у вас фактурная плитка и вакуумная присоска не фиксируется, есть несколько способов открыть люк:

  • перед укладкой плитки, закрепить на внутренней стороне дверцы петлю, или ленту, потянув за которую, открыть люк;
  • открыть люк с помощью пластикового шпателя, вставив его в щель между дверцей и рамой, со стороны петли;
  • вкрутить в межплиточный шов тонкий саморез и потянуть на себя, чтобы открыть дверцу.

Шаг № 7

Открыв люк, необходимо очистить дверцу и раму от излишков высохшего клея, а также замок и петли от пыли. При необходимости, смазать силиконовой смазкой. В противном случае, дверца будет туго открываться, или не будет фиксироваться в закрытом состоянии замком.

В окончательном варианте, если люк правильно подобран и установлен, его можно заметить только по межплиточному шву по периметру проема.

Шаг № 8

При желании, можно заполнить щель вокруг дверцы силиконовым герметиком в цвет затирки, а потом прорезать его. В этом случае, обнаружить расположение люка становится достаточно трудно.

Мнение эксперта: Не имея опыта, плиточники часто отказываются от этой процедуры. Полный цикл декорирования межплиточного шва с последующей прорезкой, занимает до 3 дней и при ошибке, все приходится повторять сначала.

В окончательном варианте облицованный люк абсолютно незаметен, оправдывает свое название «люк-невидимка» и легко открывается нажатием.

Наши рекомендации: для сантехнического короба выбирайте большие люки, или устанавливайте несколько люков.

В ситуации, когда прорвало трубу, или течет где-то, часто приходится ломать сантехнический короб, чтобы устранить проблему. Одно из решений — установить не один, а 2-3 люка, чтобы был доступ к коммуникациям в любом месте.

Как установить ревизионный люк под плитку в ванной

При возникновении необходимости провести ремонт в квартире или доме, большое внимание уделяется вопросам ванных комнат, так как там находится большое количество труб и счетчиков. Естественно, хочется сделать все это незаметным, скрытым от глаз, тем самым визуально расширить пространство.

Для таких целей отлично подходят сантехнические люки-невидимки под плитку. Получили свое название за сокрытие конструкции в стенах помещения, а открытая часть, с помощью которой обеспечивается доступ к трубам и прочему, скрывается облицовочным материалом, который будет сливаться со стеной.

Что такое ревизионный люк

Ревизионный люк в ванной предназначен для быстрого доступа к скрытым коммуникациям (трубам, счетчикам). Внешне он никак не выделяется на фоне отделки стен, так как облицовкой служат такие материалы как керамика, керамогранит и т.д.

Сам люк представляет собой небольшого размера конструкцию рамы с дверцей. Рама фиксируется цементной стяжкой или крепежными элементами. Открытие люка производится посредством нажатия на него, либо благодаря присоске.

Какой лючок выбрать

Когда разобрались с общей конструкцией, возникает вопрос, какой ревизионный люк выбрать под плитку. Существует 3 вида:

  • алюминиевый;
  • стальной;
  • пластиковый.

Алюминий. Наиболее надежная конфигурация из всех возможных. Обладает высокой устойчивостью к влаге, в связи с чем его используют в помещениях с повышенным ее содержанием.

Сталь. Немного проще чем предыдущий вариант, обладает более простыми характеристиками, менее устойчив к коррозии. Однако к преимуществам стоит отнести цену, она несколько меньше.

Пластик. Самая простая конфигурация. Представляет собой вариант только со съемной крышкой. В закрытом состоянии она удерживается благодаря встроенным магнитам. К плюсам стоит отнести высокую устойчивость к влаге, она никак не влияет на пластик. Так же они практически универсальны, если был куплен размер больше, чем было необходимо, его можно уменьшить с помощью ножовки. В прочности значительно уступает предыдущим вариантам, однако является отличным бюджетным решением.

Читайте также:
Как провести центральный водопровод в частный дом

Есть еще одна классификация люков по способу открытия:

  • раздвижные;
  • распашные;
  • съемные;
  • нажимные.

Рассмотрим каждый вариант детально.

Распашные дверцы. Благодаря использованию в конструкции двухзвенных петель он может размещаться совершенно незаметно. За счет особенностей конструкции на люк можно наклеивать материал отделки фактически любого размера, он не будет мешать. Это обуславливается тем, что он открывается параллельно относительно стене, уже потом распахивается. За возможность скрытного расположения заслужил название люк невидимка нажимной.

Вариант скрытого ревизионного люка под плитку очень часто используется в маленьких помещениях, для того чтобы существенно сэкономить место.

Сдвижные дверцы. Единственное отличие от прошлого варианта в том, что в конструкции этого используется трехзвенная петля. Она позволяет также открывать люк параллельно стене, либо полу, а затем сдвигать его в сторону. Большой популярностью пользуется в ванных комнатах, где инженерная коммуникация располагается непосредственно под ванной.

Съемные дверцы. Самый простой вариант. Крышка люка удерживается за счет страховочного тросика, либо с помощью магнитов. Также устанавливается в местах, где доступ к коммуникациям затруднителен в силу ограниченного пространства.

Нажимные люки. Пользуются большой популярностью. Открывается посредством специального замка, однако если он сломан или снят, открытие можно производить с помощью присосок. Они делятся на магнитно-нажимные, и мебельные.

На что нужно обратить внимание при выборе люка

Первым вопросом по важности является расположение люка. Исходя из этого подбирается конструкция и материалы, которые наиболее подойдут. Если предполагается установка под ванной или раковиной, нужно выбирать алюминиевые конструкции, так как они наиболее устойчивы к коррозии.

Второй вопрос — доступное для открытия свободное пространство. Если оно ограничено, стоит отдать предпочтение модели со сдвижным открытием.

Уплотнитель играет немаловажную роль в данной конструкции. Если люк расположен там, где регулярно попадает вода, необходимо установить один из видов уплотнителей.

  • Ворсовый. Выглядит как тонкая ворсовая лента с клейкой основой. Подходит только для защиты внутренностей от попадания пыли, но никак не от влаги.
  • Резиновый. Та же на самоклеящейся основе, идеально подходит для изоляции находящихся внутри люка коммуникаций от влаги. Тем не менее, со временем может начать отклеиваться от поверхности, из-за повышенной влажности.
  • Лепестковый. Лучший из существующих вариантов, однако устанавливается далеко не на все вариации конструкций. Располагается в специальном пазе, в закрытом состоянии полностью изолируя от попадания влаги.

Какой выбрать размер

Самый популярный вопрос – “Какого размера ревизионный люк выбрать?”. Однозначного ответа на него нет, ведь у каждого помещения индивидуальные возможности по размещению встроенных конструкций. Однако чем больше, тем лучше. Намного легче вносить какие-то поправки, выполнять ремонтные работы с инженерной коммуникацией, или просто снимать показания когда места внутри много. Большое свободное пространство позволяет легче выполнять те или иные действия по отношению к внутренностям люка.

Опрос пользователей люков показал, что наиболее популярные размеры следующие. Ширина от 40 см до 60 см, высота от 60 см до 1,2 м. Это усредненные данные, которые были выбраны большинством.

При расчете размера нужно брать во внимание облицовочный материал, который предполагается наклеить на люк.

Особенности установки

Самой распространенной ошибкой является игнорирование составления предварительного проекта. Это чревато тем, что какая-то часть коммуникаций окажутся вне зоны доступа, что сводит функциональную цель самой конструкции к нулю.

Также актуальный вопрос выбора клеящего состава, для расположения плитки на люке. Как показала практика, при выборе специального плиточного клея, спустя какое-то время активного использования (регулярной снятие показаний со счетчика), плитка начинает сползать, отклеиваться. Для того чтобы избежать появления этой проблемы, посадку плитки рекомендуется делать исключительно на жидкие гвозди. Если же изначально она была посажена на плиточный клей, гвозди можно расположить поверх старого слоя клея.

Межплиточные швы

Для того чтобы сделать ревизионный лючок под плитку максимально незаметным, необходимо обратить внимание на этот нюанс. После того, как монтаж конструкции в поверхность завершен, плитка на крышку люка приклеена и обработана, люк закрывается. Затем швы, которые располагаются между ним и другими плитками, необходимо залить силиконом. Это делается для придания максимальной незаметности. Перед нанесением сначала необходимо обклеить по контуру соседние плитки малярным скотчем, после чего только заливать силиконом швы. После того как он застынет, нужно аккуратно острым предметом провести по контуру скотча, а затем отклеить его. Получится аккуратный внутренний шов.

Для обеспечения доступа, делается следующее. Канцелярским ножом под углом прорезается силикон на протяжении всех сторон конструкции. Обратите внимание, что резку нужно проводить максимально аккуратно, так как велик риск испортить шов и поцарапать плитку.

Ошибки при планировании, установке сантехнического люка

Самая распространенная, это неправильный выбор местоположения люка. Это приводит к нескольким неприятным ситуациям, которые, если быть невнимательным могут вскрыться только по окончанию монтажа. Первая ситуация это нарушение раскладки плитки на поверхности, в которой установлен люк. Проще говоря, люк будет сильно выделяться, так как не будет располагаться ровно относительно других плиток на стене. Вторая ситуация, это неправильное расположение относительно инженерных коммуникаций, расположенных внутри стены или пола. После установки может выяснится, что доступ к трубам, счетчикам сильно ограничен, либо невозможен вовсе.

Читайте также:
Кладочный раствор для облицовочного кирпича: пропорции + как очистить и чем оттереть смесь

Игнорирование простых нюансов, обеспечивающих красивый внешний вид и незаметность конструкции. Так, например, затирка межплиточных швов может оказаться совершенно забытой. А это важный этап, позволяющий обработать плитку расположенную на люке до состояния, аналогичного другим плиткам на стене, что делает ее незаметной на общем фоне.

Заключение

Для того чтобы получить максимально качественный результат, необходимо тщательно составлять изначальный проект всей конструкции, с учетом непредвиденных ситуаций, который будет включать все нюансы и возможную переделку. К таким относится планирование расположения люка относительно инженерных коммуникаций, расположение кладки плитки и т.д. Если нет опыта, либо времени для проведения подобных работ, стоит нанять профессионалов, которые быстро и качественно выполнят заказ.

Установка ревизионного люка

Вы наверняка слышали о таком элементе санузла как ревизионный люк (или сантехнический люк). Да, на первый взгляд все понимают, зачем он нужен, но при этом далеко не всегда предусматривают его, из-за чего сталкиваются с рядом неприятностей. В данной статье мне бы хотелось обсудить с вами важность установки приспособления для ревизии и скрытия инженерных коммуникаций, обсудить критерии его выбора, а также дать пошаговую инструкцию по монтажу сантехнического люка.

Область применения ревизионного люка

Аккуратный дизайн является основополагающей чертой современных ванных комнат и туалетов. Технические устройства при этом надежно спрятаны в стенах и тем самым никак не влияют на внешний вид комнаты. Регулярный доступ к трубам не требуется, но иногда все же возникают ситуации, при которых необходимо осмотреть коммуникации. Именно для этой цели и понадобится ревизионный люк, дающий возможность беспроблемного доступа к приборам санузла.

Данный элемент позволяет найти поломку, разобрать аварийную часть коммуникации и произвести ремонт без демонтажа стены. За ревизионным люком чаще всего прячут:

  • счетчик;
  • фильтр;
  • вентиляционную систему;
  • вентили.

Все эти детали, с одной стороны, должны быть под рукой, а с другой, не могут постоянно находиться на виду. Сантехнический люк в данном случае будет самым подходящим вариантом. Кроме того, аварийные ситуации также обуславливают важность наличия этого приспособления. В момент серьезной поломки коммуникаций необходимо как можно скорее найти ее место и устранить проблему. В данном случае справиться без ревизионной дверцы будет крайне трудно.

Как выбрать подходящий сантехнический люк

Предлагаю подробно рассмотреть критерии выбора ревизионного люка, исходя из его разновидностей и размеров.

  • Сантехнические люки бывают: откидные, распашные, раздвижные, нажимные, съемные. Выбор конкретной разновидности будет зависеть от свободного пространства перед дверцей люка и по бокам от нее. Они, конечно же, отличаются и по дизайнерским качествам, но здесь все зависит уже от личных предпочтений пользователя. Самый оптимальный, на мой взгляд, вариант – распашной люк.
  • Кроме того, при выборе ревизионного люка важно понимать и его будущее месторасположение, ведь его можно сделать не только в стене, но и в полу, и потолке.
  • Размеры ревизионного люка напрямую зависят от коммуникаций, которые будут спрятаны за ним. Чем больше доступа необходимо предусмотреть, тем, соответственно, больше будет и сам люк. При этом следует учесть еще и раскладку плитки, чтобы лучше замаскировать ваш ревизионный люк.
  • Говоря о материалах, стоит отметить, что чем прочнее вам нужен люк, тем больше он будет весить. Поэтому при создании ревизионного окна на потолке лучше воспользоваться пластиковым вариантом. Он будет более уязвим к механическим повреждениям, но зато будет проще открываться.
  • Если вы обеспокоены тем, что через созданный люк к коммуникациям могут получить доступ ваши дети, или же речь идет об общественном использовании, то можно предусмотреть замок, который не позволит открыть дверцу без ключа.Но этот вариант является самым крайним, и, на мой взгляд, не столь нужным для домашних нужд. Проще всего приобрести модель с магнитной дверцей или защелкой.

Монтаж ревизионного люка

Для начала определимся с инструментами, которые могут понадобиться во время монтажа ревизионного люка. Итак, следует запастись следующими приспособлениями:

  • Дрель;
  • Шуруповерт;
  • Лобзик (если нужно сделать проем в гипсокартонной стене);
  • Пистолет для герметика;
  • Шпатель;
  • Рулетка, угольник, малярная лента, карандаш и кисть.

Вам необязательно заготавливать все описанные инструменты, ведь в некоторых случаях можно справиться и с помощью подручных средств. Но данный перечень является оптимальным и служит для того, чтобы вы могли максимально облегчить себе будущую работу.

Вам могут пригодиться

Сам процесс работы можно условно разделить на 6 основных шагов:

  • Необходимо вставить раму в заготовленный ранее проем и на время зафиксировать его.
  • При помощи саморезов и шуруповерта произведите конечную фиксацию рамы в предусмотренных производителем местах.
  • Теперь нужно отрегулировать плоскость двери таким образом, чтобы она совпадала с плоскостью стены. При этом если вы монтируете дверцу с нажимными замками, то плоскость дверцы должна выступать вперед на 2-4 мм.
  • Осуществите грунтовку вашей дверцы. При отделке дверцы-невидимки с помощью кафельной плитки лучше не использовать цементный клей, а приобрести клей монтажный.
Читайте также:
Как прикрепить брус к кирпичной стене

Вам могут пригодиться

Вам могут пригодиться

  • Обклеенная плитка должна выходить за рамки дверной от 5 до 80 мм по периметру дверцы, а в участке дверных петель до 50 мм.Учтите, что при укладке крупноформатной плитки нужно оставить зазоры в 1.5 раза больше. Завершив отделку поверхности, следует открыть люк и зачистить область соприкосновения рамы с дверцей от излишков используемых материалов.
  • Для того, чтобы сделать люк герметичным и придать ему хорошие звукоизоляционные свойства, желательно наклеить с внутренней и внешней стороны технологического шва малярный скотч (с зазором в 2-3 мм). Далее при помощи пистолета в имеющуюся щель наносится герметик из силикона. Состав должен быть наложен так, чтобы он чуть-чуть возвышался над поверхностью шва. Остается лишь снять скотч и подрезать излишки герметика после его высыхания.

Ревизионный люк можно считать готовым. В целях максимального продления срока его эксплуатации я советую производить обработки петель и шарнирных элементов при помощи силиконовой смазки.

Если в вашем санузле все еще отсутствует ревизионный люк, то обязательно выделите время для его установки. Как вы можете заметить из статьи, у этого приспособления нет негативных сторон, ведь его можно легко скрыть под плиткой. При этом вы получаете возможность легкого и быстрого доступа к вашим трубам, счетчикам и прочим деталям инженерных коммуникаций. Сам монтаж люка довольно прост и не займет много времени, а также не потребует работы со сложными инструментами. Поэтому подберите оптимальное место и разновидность будущего люка, а затем, в свободное время, осуществите его установку, ведь тем самым вы облегчите себе множество важных задач.

Как установить нажимной люк под плитку?

Правильная установка нажимного сантехнического люка в ванной комнате – гарантия быстрого, удобного доступа к инженерным узлам, трубам, технике. В статье расскажем, на что ориентироваться при выборе модели, где не стоит ее монтировать и как установить нажимной люк под плитку.

Особенности выбора нажимного люка-невидимки

Чтобы установка нажимного люка под плитку и дальнейшая эксплуатация проходили без проблем, при выборе ориентируйтесь в первую очередь на:

  • Механизм открывания. Нажимные модели бывают:
    • Распашные. Дверца выдвигается сначала на себя, затем поворачивается в сторону на 180°. В открытом положении конструкция занимает много места, поэтому подойдет для просторного санузла.
    • Сдвижные (раздвижные). После нажатия дверь сначала выдвигается вперед, затем сдвигается влево/вправо вдоль стены. Такие модели можно устанавливать в тесных комнатах, в местах с ограниченным доступом: за раковиной, унитазом.
  • Размер. Габариты «невидимки» зависят от нескольких факторов:
    • Цели монтажа. Для снятия показаний измерительной техники достаточно малогабаритной модели – 150×150 мм. Для полноценной ревизии нужна конструкция средних размеров – 200×300 мм, например, АКЛ Алюклик Стандарт от Revizor. Для масштабного ремонта инженерных систем или регулярного осмотра большой техники выбирайте крупногабаритный портал – от 300×400 мм.
    • Размера облицовочных элементов. Раскладка кафельной плитки, камня, мрамора, гранита, керамогранита должна быть такой, чтобы на дверцу укладывались целые элементы, лучше без подрезки. Допустимо, чтобы облицовочные детали выступали за дверную плоскость на 10-50 мм. Но при одном условии: минимум 60% площади каждого отделочного элемента должно быть приклеено.

Если собираетесь облицовывать ревизию тяжелыми материалами – камнем, гранитом или мрамором – выбирайте усиленную конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки.

Выбор места монтажа

Свободный и удобный доступ к смотровой нише – вот основное правило при выборе места установки. Мы не рекомендуем устанавливать сантехнический нажимной люк:

  • в углах – дверца повредит облицовку на соседней стене;
  • впритык к напольному покрытию – дверь будет царапать его, к тому же пользоваться ревизией, расположенной у пола, очень неудобно;
  • на заставленной стене – там, где прибиты вешалки, шкафы, зеркало.

Также неудобно, если в зоне открытия находится столешница, стиральная машина, другая мебель и техника.

Установка нажимного люка: пошаговая инструкция

Скрытый нажимной люк под плитку устанавливается и облицовывается в несколько этапов:

  • подготовка технической ниши и рамы-короба люка;
  • установка короба;
  • укладка плитки;
  • герметизация швов.

Каждый этап установки разберем подробнее.

Подготовка проема и рамы

Особенности подготовки технической ниши зависят от того, в какую стену будет производиться монтаж:

  • В возводимую из кирпича или камня. В ходе кладки нужно сделать проем, который будет больше короба на 3-4 см больше. Такой зазор позволит провести регулировку конструкции во время монтажа. Не приступайте к установке сразу после кладки – дайте время на «усадку» и полное высыхание (7-10 дней).
  • В уже существующую стену. Этот вариант чаще относится к постройкам советского периода – приходится работать с тем проемом, который уже есть. Его габариты нужно выравнивать и подгонять под требуемые с помощью высокопрочного бетона. После формирования ниши выждите 4-5 дней и тогда уже приступайте к установке ревизии.
  • В гипсокартон (ГКЛ). Соорудите жесткий каркас из металлопрофиля с «гнездом» под короб, на 1-2 см больше рамы. Обшивка профильного «скелета» ГКЛ проводится уже после монтажа ревизии, внахлест на раму.
Читайте также:
Как побелить потолок мелом своими руками, необходимые инструменты, процесс приготовления раствора, фотографии и видео

Когда проем готов, нужно подготовить раму: просверлить в ней монтажные отверстия – точки опоры. Число и расположение этих точек зависит от размеров ревизии. Для маленьких люков достаточно 3 точек, средних – 4-5, больших, тяжелых – 6-8. Учтите, что на стороне с петлями опор должно быть на 1-2 больше, поскольку она несет максимальную нагрузку.

Установка короба

Монтаж скрытого люка под плитку в стены из разных материалов не имеет существенных отличий и проводится так:

  • Если ревизия крупногабаритная, то перед работой снимите с нее дверцу. Установите в проем раму, зафиксируйте на время клиньями – любыми, подходящими по размеру.
  • Сделайте отметки на стене напротив просверленных опорных точек в коробе. На этом этапе определите, нужно ли вам уменьшать пространство между рамой и стеной. Если да, то подберите деревянные или пластиковые брусья, проставьте на них точки крепления к торцам ниши.
  • Выньте ревизию из ниши. По отметкам высверлите в торце проема точки соединения, вбейте в них дюбели. Если ставите дополнительные брусья, то прикрепите их шуруповертом.
  • Поставьте короб обратно, «наживите» в соединительных точках саморезы. Вкручивайте сначала там, где петли, затем – противоположную сторону. Проверьте положение короба, используя строительный уровень и уголок. Обратите внимание на плоскость: фронтальная сторона рамы должна быть заподлицо со стеной.
  • Крепко затяните саморезы. Поставьте дверь, если снимали ее. Проверьте, как легко она открывается/закрывается. Если механизм дверцы нужно «ослабить», то сдвиньте прижимные ролики немного внутрь, если «затянуть» – то наружу.

Если вы рассчитали не очень точно и между рамой и нишей получилось слишком большое расстояние, то вместе с брусьями можно использовать монтажную пену. После того как она высохнет, срежьте ее заподлицо с коробом.

Укладка плитки

После монтажа приступайте к отделке ревизии керамикой:

  • Прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения поверхность дверцы – лучше сделать это 2 раза.
  • Повесьте на люк груз, равный будущей облицовке, чтобы исключить провисание. Этого можно не делать, если люк сам по себе тяжелый, крупногабаритный.
  • Зафиксируйте дверь в закрытом положении с помощью скобы, чтобы она не открылась во время отделочных работ.
  • Укладывайте плитку на цементный раствор, плиточный клей или жидкие гвозди. Если используете цемент, то для предотвращения растрескивания и осыпания, положите на дверцу самую тонкую сетку для армирования, потом – раствор и саму плитку. Клей или гвозди наносят равномерным слоем прямо на облицовочные детали. Не забывайте выдерживать ширину шва – для этого подойдут фиксирующие пластиковые крестики. Если между дверцей и коробом попадает фиксирующий состав, удаляйте его сразу влажной ветошью, не ждите, пока высохнет.

Оставьте люк в закрытом положении на 36-48 часов. За это время не стоит проверять, достаточно ли крепко «села» плитка: так вы можете нарушить всю конструкцию.

Герметизация швов

Затирка межплиточных швов для создания влагонепроницаемой конструкции – последний этап. Он проводится так:

  • Протрите поверхность плитки влажной, а затем сухой губкой. Обезжирьте.
  • Наклейте вдоль швов с обеих сторон малярный скотч.
  • Заполните швы силиконовым герметиком с противогрибковыми свойствами. Лучше если он будет прозрачный, но при желании можно подобрать состав под цвет плитки. Наносите его через аппликатор или пистолет. Делайте это равномерно, без обрывов, иначе в «пустоты» будет попадать пыль и влага. По завершении пройдитесь резиновым шпателем по швам – выровняйте, разгладьте состав.
  • Аккуратно, но быстро снимите скотч. Оставьте в закрытом положении люк на 2 дня.
  • Острым канцелярским ножом прорежьте швы на всю глубину, до ГКЛ. Старайтесь прорезать одним движением, без засечек, при этом держите руку под углом 45-50°.
  • Откройте дверцу и, при необходимости, удалите остатки герметика на плитке. Засохший состав хорошо счищается мелкозернистой абразивной сеткой.

Чтобы ревизионный нажимной люк служил как можно дольше, составьте изначальный проект конструкции. В этом плане учтите все возможные нюансы монтажа, просчитайте форс-мажоры и возможную переделку.

Материал подготовили профессионалы по вопросам выбора и установки ревизии компании Revizor.

Делаем ревизионный люк под плитку

В ванной комнате много коммуникаций, которые нельзя просто “замуровать” в стену и в то же время нельзя просто так их оставить на виду. Для того чтобы важные коммуникационные узлы скрыть, не испортив интерьер помещения, были разработаны специальные ревизионные люки под плитку.

В этой статье мы подробно расскажем как выбрать, установить и отделать плиткой такой сантехнический люк.

  1. Как правильно выбрать люк
  2. Стоимость сантехнических люков скрытого монтажа
  3. Процесс установки
Читайте также:
Как установить люк для плитки в перегородку из гипсокартона

Как правильно выбрать люк

Конструкционные особенности потайных люков подразделяют изделия на три типа:

Если говорить о скрытых ревизионных люках под плитку, они, как правило, монтируются в стене и могут иметь самые разные размеры. Готовые конструкции, представленные производителями на рынке, стартуют с габаритами от 20*20 см, до больших сантехнических лючков размером 60*120 см. Последняя конструкция обеспечивает полноценный доступ к техническим нишам с несколькими трубами и другим оборудованием.

Комментарий нашего мастера-консультанта: “Я всегда рекомендую подбирать размер все таки исходя из размера плитки. Т.е. там к каждому конкретному люку есть требования по выступам плитки. Нужно просто рассчитать размер люка так, чтобы на него клеились цельные плитки(обычно это одна большая плитка или две средние). В первую очередь рекомендую подбирать размер люка именно по размеру плиток.”

Прежде чем выбрать люк под плитку, нужно определиться какого размера он нужен и какого размера плитка будет уложена на стены. Относительно дверцы, она может быть сделана из разных материалов, от этого зависят конкурентные преимущества каждого конкретного производителя. Чаще всего, такие изделия изготавливаются из влагостойкого гипсокартона, фанеры. Обусловлен выбор легкостью материала, а также отличными адгезийными свойствами.

Эксплуатационные требования, заявленные производителями к готовым моделям, включают рекомендации относительно:

Важно. Выполняя декорирование плиткой, стоит придерживаться минимальных выступов по 5 мм за пределы дверцы, по всему периметру. Больше можно, меньше нет. Но по правилам, плитка все таки должна быть приклеена к дверце больше чем на половине своей площади. При этом, с петельной стороны выступ не должен превышать 50 мм, в противном случае это повлияет на угол открывания и доступность внутреннего заполнения.

Производители люков четко прописывают все требования и рекомендации на упаковке, поэтому покупателю изначально стоит ознакомиться с инструкцией, и только после этого останавливать выбор на конкретной модели.

Стоимость сантехнических люков скрытого монтажа

В специализированных магазинах сантехнического оборудования представлен широкий ассортимент сантехнических люков скрытого монтажа. Как правило, покупатель делает выбор, не задумываясь над техническими параметрами и возможностями изделий, а лишь обращает внимание на стоимость. Однако не всегда низкая и высокая стоимость являются ориентирами качества.

Цена ревизионного люка зависит от ряда факторов, к числу которых относятся:

Средняя стоимость сантехнических люков в строительных торговых точках, может варьироваться в пределах 1300-4000 рублей. Оценивая стоимость и преимущества каждого продукта, не забывайте также о торговой марке.

Комментарий мастера: “Да, по цене все верно, в этих пределах они и продаются. Я лишь добавлю, что чем чаще вы планируете заглядывать в этот лючок, тем надежнее должна быть конструкция.”

Чем более она известная, длительное время находится на рынке, имеет обширный каталог, тем больше вероятности, что люк скрытого монтажа прослужит долгие годы, и будет эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.

Процесс установки

Установка ревизионного люка хоть и сложная работа, но выполнить ее своими руками вполне реально. Наш консультант мастер-плиточник подготовил пошаговую инструкцию:

Первым этапом выступает формирование каркаса из профиля под дальнейшую отделку гипсокартонном.

В месте нужной коммуникационной развязки или будущей ниши, к алюминиевому профилю фиксируется рама потайного люка. Для этого используются саморезы по металлу, а также анкера, для крепления в основание стены.

Далее обшиваем короб гипсокартонном, за исключением ревизионного пространства.

Обшивка дверцы должна быть в точности «заподлицо» с гипсокартонном, исключая даже минимальные перепады. Если это правило будет нарушено не стоит рассчитывать на целостный рисунок после укладки кафеля.

После того, как все монтажные работы завершены, дверца люка-невидимки блокируется, таким образом, исключается возможность ее случайного открывания, что может сказаться на оперативности и качестве облицовочного процесса.

Укладка плитки на гипсокартон и на дверцу происходит с использованием идентичной технологии, но при этом следует соблюдать требования по отступам, оговоренные производителем в инструкции.

Дождавшись полного высыхания клея, а это 24-48 часов, можно приступать к процессу затирки швов. Заделку швов вокруг люка лучше выполнять герметиком или силиконовой затиркой.

Использование силикона позволяет скрыть щели, повысить тепло- и звукоизоляцию.

Застывший силикон в местах швов прорезается строительным ножом, что позволит с легкостью открыть дверцу люка. Излишки вещества, препятствующие открыванию или запиранию, срезаются.

Представленная информация позволяет даже не опытным мастерам сделать скрыты ревизионный люк своими руками. В целом трудностей с выбором люка “невидимки” и его монтажом нет, но все же существуют нюансы, на которые стоит обращать внимание, для достижения желаемого итогового результата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: