Короед топограф и усач в бревенчатом доме

Короеды в деревянном доме – чем опасны и можно ли избавиться от них навсегда?

Добавление статьи в новую подборку

Появление жуков в доме из дерева всегда неожиданно: кажется, что после постройки вашему свежему срубу ничто не угрожает. Но жуки-древоточцы делают свое “темное дело” тайком и почти незаметно. А вот его последствия могут быть весьма удручающими.

Подавляющее большинство людей и не подозревает о существующей возможности “захвата” своего жилища батальонами насекомых, способных сделать невозможным нормальное пользование строением. Однако сталкиваться с проблемой нежелательного соседства с жуками-древоточцами приходится множеству хозяев деревянных домов.

Есть ли в доме жуки: на что обратить внимание

Хотя появление вредителей, питающихся древесиной, обычно сопровождается характерными звуками – тиканьем, щелчками, шуршанием и иными неприятными шумами, на эти первые “симптомы” обычно никто не обращает внимания. И напрасно.

Такие коварные насекомые, как жуки-короеды, усачи, точильщики и древоточцы способны, заполонив постройку, “подорвать” ее до самого основания. Конечно, один, десять и даже сотня жуков вряд ли сумеет как-то повлиять на устойчивость конструкции. Но в случаях, когда количество вредителей возрастает до многих тысяч (а подчас и десятков тысяч), игнорировать проблему становится просто невозможно.

Среди признаков появления ваших будущих “противников”, помимо уже отмеченных выше шумов, можно выделить следующее: появляется буровая мука (стружка, древесная пыль), которую обычно можно увидеть на различных поверхностях – стенах, полу, а подчас – даже на потолке.

“Мишенью” жуков-древоточцев могут стать все деревянные предметы в доме, включая мебель, стены, опорные конструкции. Если со временем ломаются ножки стульев или полки в шкафу, это не так страшно. А вот если жуки доберутся до потолочных балок и перекрытий, “под удар” попадает весь дом, который незаметно теряет устойчивость и в любой момент может обрушиться. Поэтому так важно обнаружить следы “работы” жуков вовремя.

Жуки-точильщики могут повреждать не только изделия из дерева, но и продукты питания, специи, гербарии, книги, иконы и коллекции картин!

Известные способы борьбы с жуками в деревянном доме

К сожалению, популярные в народе методы борьбы с древоточцами на деле оказываются малоэффективными. Как показывает практика, самостоятельно вывести вредителей практически невозможно. Да, вы можете на какое-то время уменьшить их количество, однако едва ли сумеете отыскать и уничтожить личинки, которые обычно прячутся во внутренней части древесины. Оттого жуки постепенно и съедают дерево изнутри. Разберем некоторые из популярных, но, к сожалению, совершенно нерезультативных способов исправить ситуацию:

  • Туман“. Обработка генераторами (методы “горячего” и “холодного” тумана), конечно, гораздо эффективнее большинства народных способов. Однако распыляемые инсектицидные средства не способны проникнуть внутрь и уничтожить личинок, поскольку последние оказываются защищены буровой мукой и каловыми массами. Оттого никакой аэрозоль не достигает их, будучи неспособным преодолеть преграду.
  • Введение “химии” (шприцевание) древесины инсектицидами. Эта еще более наивная методика подразумевает введение внутрь древесины химических средств. Специалисты убеждены – химикаты могут распространиться лишь в небольшом по объему помещении и едва ли достигнут всех вредителей. Более того, есть и еще один аргумент: мало кто захочет отравлять древесину здания, в которым живет, серьезными химическими средствами.
  • Пропитки. Пропитывание древесины специальными составами также практически не оказывает никакого воздействия, поскольку они неспособны проникнуть в толщу дерева; в лучшем случае такие средства уничтожают отдельных особей, которые появляются на поверхности. В некоторых случаях личинки выедают бревно внутри полностью, а снаружи оно выглядит как “целое”.

Что делать, если в доме завелись древесные жуки?

Поскольку все известные классические способы борьбы с древоточцами и точильщиками с применением инсектицидов малоэффективны, остается единственная возможная альтернатива, владеют которой только специалисты по дезинсекции. Самая действенная методика уничтожения жуков в деревянных постройках – фумигация всего здания фосфином.

Существуют некоторые нюансы, которые хозяева деревянных строений обязательно должны принимать во внимание.

  • Ни в коем случае не путайте обработку фосфином с обычной аэрозольной обработкой. Фосфин нельзя распылять обычным “туманным методом”, неэффективность которого уже была описана в тексте выше.
  • Цена на проведение процедуры зависит от объема (кубатуры) обрабатываемых помещений, а не только от их суммарной площади.
  • Фумигация допустима далеко не всегда: в некоторых случаях использовать такой метод воспрещается. В связи с этим предварительная консультация со специалистом, обладающим должными теоретическими познаниями и реальным практическим опытом обязательна. Забегая вперед, заметим, что при необходимости вы всегда можете проконсультироваться по телефону у компании “Дезцентр-Русь”, указанному в соответствующем разделе ресурса.
  • Подготовка к процедурам обязательна, притом может проводиться по-разному: ее план формируется в индивидуальном порядке. “Самодеятельность” здесь недопустима и может привести к плачевным последствиям.

Провести фумигацию должным образом невозможно быстро – этот процесс занимает несколько дней. Не доверяйте компаниям, которые предлагают подобные “экспресс”-услуги.

Фумигация газом – это обработка помещения фосфидом магния или фосфидом алюминия (смертельно опасный газ, который в 1,5 раза тяжелее воздуха). Производители “заключают” его в специальные таблетки или пластины, выделение ядовитого газа в которых начинается сразу же при контакте с окружающей средой. Поэтому герметичные упаковки фосфина вскрывают строго во время начала фумигации и не используют второй раз.

  • Фумигацию фосфином должны проводить исключительно профессионалы-дезинсекторы. Поскольку для обработки используется достаточно опасный газ первого класса опасности (чрезвычайно опасные), малейшая ошибка может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем (вплоть до летального исхода). Поэтому абсолютно на всех этапах должны работать компетентные специалисты, обладающие необходимым оборудованием, навыками и защитной одеждой.
  • После фумигации обычным проветриванием не обойтись: необходимо проведение дегазации по минимальным ПДК (предельно допустимым концентрациям). Для того чтобы определить ПДК, требуется специальная аппаратура.
  • Повторим, что процедура фумигации предполагает несколько этапов; один из них – непосредственно обработка, второй – дегазация. Последняя представляет собой сложный химический процесс, в результате которого утилизируются даже продукты распада фосфина.
  • Жуки не могут “привыкнуть” к фосфину: он уничтожает их наверняка. Именно поэтому и процедура фумигации подобным веществом считается наиболее надежным и эффективным средством борьбы с вредителями, которые расположились в деревянной постройке.
  • Фосфин не вызывает окислительных реакций при взаимодействии с серебром и золотом, однако он способен окислить медь. Свойства последней не поменяются, однако цвет может измениться на более темный.
  • Фосфин не способен проникать сквозь полиэтиленовое покрытие.
  • Фосфин невозможно распылить с помощью обычных машин-фумигаторов.
Читайте также:
Как клеить потолочную плитку: условия и процесс поклейки

Как подготовить дом к проведению фумигации фосфином

Выделим основные “общие” этапы подготовки дома к фумигации. Этот алгоритм не является неизменным и всегда формируется с учетом особенностей индивидуальной ситуации.

1 этап

Необходимо надежно перекрыть все “проходы”, которые не должны быть заражены газом: вентиляционные ходы, дымоходы, коммуникационные выходы, цокольные “продухи”.

2 этап

Если дом защищен не привычными сегодня стеклопакетами, а более традиционными деревянными окнами (двойными либо одинарными), обязательно заклейте рамы в несколько слоев широким и плотным малярным скотчем. Важный момент: выбор малярного (бумажного) скотча здесь принципиален, поскольку популярные альтернативы не подходят (нельзя использовать армированный, канцелярский либо иной другой скотч).

3 этап

В случае утепления кровли между стропилами и утеплителем толщиной более 15 см важно проверить места, где стыкуются горизонтальная и вертикальная поверхности – стыки кровли и стен. В некоторых случаях это пространство необходимо будет “герметизировать” с помощью рулонного либо плитного утеплителя. Если утеплена только часть кровли, эту часть необходимо “отсечь” от общего объема и обработать иным способом.

4 этап

Если вредители завелись не только внутри, но и снаружи дома, над ним необходимо создать своеобразный “купол”. Другими словами, снаружи придется закрепить плотный либо армированный полиэтиленовый слой (также можно обмотать дом подобным материалом). Предназначение такой защиты – герметизировать конструкцию. Впрочем, потребность в подобном возникает крайне редко, поскольку жуки обычно предпочитают “оседать” именно во внутренней части домов.

5 этап

На время фумигации строение рекомендуется полностью обесточить, также необходимо вынести из дома всю технику (телевизоры, компьютеры и т.д.), предметы личной гигиены и др. Очевидно, что домашних питомцев и растения в доме тоже оставлять нельзя.

6 этап

Обязательно предупредите соседей, что в течение определенного времени (обычно полный срок фумигации составляет около недели) не рекомендуется подходить к дому ближе, чем на 10 м.

Почему фумигация – самый эффективный метод борьбы?

Процедура обработки газом занимает около недели, проводить ее можно исключительно при положительной температуре окружающей среды (оттого в зимнее время это невозможно). При отрицательных значениях температуры газ не выделится, а после этого не произойдет полного цикла дегазации.

Эффективность средства обусловлена тем, что токсичное соединение даже при малой концентрации способно уничтожить все живое в зоне действия. Будучи достаточно тяжелым (фосфин в 1,5 раза тяжелее воздуха), вещество заполняет все щели и ходы, “добираясь” таким образом и до личинок, и до жуков. У последних не остается никакого шанса на выживание: от острого отравления токсинами они погибают мгновенно.

К кому обращаться для проведения фумигации

Проведение фумигации – одна из основных специализаций компании “Дезцентр-Русь”. Каковы основные преимущества компании:

  • демократичная ценовая политика ;
  • профессионализм (все этапы фумигации производятся в полном соответствии с существующими нормами и стандартами);
  • оперативность (обработка происходит быстро, что экономит клиентское и время сотрудников компании);
  • Дезцентр-Русь” состоит в “Национальной организации Дезинфекционистов” НП “НОД”, что является очень ценным достижением долгих лет работы;
  • специалисты, занимающиеся фумигацией пестицидами первого класса опасности, к которым относится фосфин, прошли обязательное обучение данному процессу в рамках дезинфекционной деятельности;
  • для фумигации используется только Магтоксин – самый дорогой и безопасный фумигант – фосфид магния. Фосфид алюминия и другие средства не применяются.

Чтобы не допустить заражения деревянных конструкций помещения древесными жуками, выбирайте только тщательно просушенную древесину, обрабатывайте дерево на этапе постройки специальными составами, содержащими антисептики, пропитывайте его скипидаром (его запах отпугивает вредителей) и обязательно время от времени проверяйте, нет ли в древесине ходов, проделанных жуками.

Если вы заметили в своем доме признаки разрушительной “работы” древесных жуков, не впадайте в отчаяние – принимайте срочные меры, пока строение не получило значительных повреждений. И главное, не пытайтесь справиться с нашествием насекомых самостоятельно – вызывайте специалистов по дезинсекции, поскольку очистить ваши дома от вредителей могут только они.

Купил частично зараженный лес. Что делать?

Купил на рынке большую партию бруса и досок для продолжения строительства. При перекладке материала обнаружил, что процентов 5 древесины испещрена отверстиями овальной формы примерно 3х8мм. Отверстия в большей части сквозные (т.е. дерево было поражено до распила), чистые, без опилок внутри, хотя в некоторых местах есть забитые. Часть отверстий со следами обработки зеленым антисептиком. Почти весь пораженным пиломатериал сухой. Пытался ковырять забитые отверстия – никого не выковырял . С образцом пораженного бруска обходил всех местных строителей. Преобладающее мнение: “радуйся, что дерево сухое, строй. Если боишься, обработай дополнительно зараженные брусья антисептиком”. А я все равно боюсь . Первая часть дома у меня из нормального леса, а ну как твари расползуться?
В интернете нарыл много информации по древоточцам, но из-за отсутствия практического опыта общения с данной тварью будующее дома предсказать не решаюсь.

С большим удовольствием сжег бы зараженный лес, так его под куб набежало, жаба душит. Или еще хуже – не только зараженные сжечь надо, но и всю партию? Они же вместе в машине с Мурома ехали!

Вообщем у кого какие трезвые мысли? Поделитесь, pls!

обработайте антисептиком и все
древоточец любит сырую древесину она мягче. опять же вода.
в сухой не живет.
есть у вас в дереве жуки или нет легко узнать по звуку.
постоите рядом со штабелем тихо минут 10 . жуков сразу слышно.
они довольно шумные.

Я бы накрыл пленкой и заложил инсектицидну шашку,таблетку (в сель.хоз-ве обрабатывают зерно от вредителей, накрывая зерно пленкой.

2Borya Весь купленный лес или только поеденный?

Вам уважаемый Urys достался пиломатериал скорее всего из “сухостоя”. Плохого в этом, как и хоро-
шего мало! На ответственные участки сооружений он непригоден, т.к. нарушена целостность элемен-
та , а вот для отделки – без вопросов, естественно с антисептикой,шпатлевкой,окраской.

2SGore Спасибо. У самого тоже были такие мысли. Так самый главный вопрос – остался ли там кто-нибудь живой?

Да какая разница? Материал на отделку. Т.е. грунтовать(антисептик),шпатлевать,лачить-красить.
Если зашпатлюете дыры – кто спрятался – Вы не виноваты – крантец

Да нет проблем быть не должно,
это не жук дровосек,
забыл как называется там если в дырках поковырять можно личинку выковырить,
он весной крылья расправит и улетит.
Главное дерево нормально обработать.
был у нас точно такой же случай:
правда уже на стропилах я случайно заметил эти дырки,
вызвали каких-то перцев по личинкам,
они после всех иследований данного вида,
сделали вывод что не опасно.

Читайте также:
Как правильно клеить потолочную плитку из пенопласта без швов

Лучше сжечь сильно зараженный, не жалей!
Иначе лет через 5 они (жуки) дадут о себе знать, сам столкнулся: теперь меняю, да травлю.
С виду бревно целое, а начинаешь ковырять, сплошная труха.

У меня валяется два бревна еловых толстых 40 см. Их тоже какие то черти сожрали. Под корой много личинок было . Отверстия идеально круглые до 20ти см глубиной прям до центра. Я кору содрал пожег. Видел дрововеков жуков, а мне сказали на этом форуме что это какой то жук – типограф. Вобщем когда жрали такой стук стоял за 20 метров было слышно. После этого вроде они куда то исчезли личинок потоптал, птицы помогали, жуки могли улететь. В твоих досках маловероятно что кто то остался после распила только надо переложить и внимательно просмотреть. Авот брусе могут остаться, проэтому как советовали , отсортируй брус отдельно и послушай вечером в тишине. Эти твари трудятся круглосуточно. Обработать обязательно.

В выходные был на даче, разбирался с “Еденым” лесом, вооружившись средством “Антижук”. Видел одного дохлого гада (видимо, пострадал при распиле) – довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром

5мм, длинной около 20-30мм, на башке два здоровых “зуба” темного цвета.
Кто это, может кто опознает?

Кстати, про “Антижук”. В момент обработки нашел сидящих на досках одну гусеницу и одного жука неясного присхождения (но, видимо, не короедов), немедленно пришел в ужас, смочил одного и другого вышеозначенным средством и посадил в стакан для опытов. И что? После часа отсидки оба были живы! Может средство паленое? Помню, когда яблони весной опрыскивал чем-то типа “ФАС” (жидкое в капсулах), то несмотря на то, что одну капсулу на 10 литров разводил жуки сыпались как листья осенью. А тут такая фигня.

Давай фото жука. Тогда можно понять что за зверь.

2Urys Скорее всего, один из этих ” > . Они, оказывается, еще и грибы выращивают! Кстати, поэтому у ВАс часть дырок – зеленые. Таких личинок встречал неоднократно. Купите медицинский шприц покрупнее, и в каждый ход в брусе залейте растворитель (ацетон), или еще какую-нибудь летучую гадость. И правильно посоветовал Georgi61 – внимательно послушайте в тихую погоду. Грызут дерево они очень громко и постоянно.

sansan21
Грызли то они очень шумно, но мне было очень странно, что в середине лета я обнаружил там жука с продолговатым телом черного и с длинными усами. вроде дровоека, размером в 4 см примерно летающего.
Один улетел, другого я поймал прямо на бревне. И все же я так и не понял, кто сожрал мою елку.
Они не были похожи на приве денных тобою жуков совершенно .

2Georgi61
В детстве у нас таких жуков называли “волосогрызка”- такая детская страшилка, что он волосы стрижет. У него действительно мощные челюсти. Их интересно штук двадцать в бутылку запихать и смотреть, как они друг другу усы и ноги отгрызают. И даже головы.
Личинка у него- называлась “короед”, живет на лиственнице и сосне. Но чтобы ход насквозь через древесину они делали- ни разу не видел. Это кто-то другой.

Забитые ходы надо расковырять и прошприцевать каким-нибудь антисептиком. Потом все, в т.ч. чистые сквозные, залить расплавленным парафином. Для строителства такой лес вполне подойдёт.

2Georgi61
Фото жука не могу представить ввиду отсутствия такового. Имелись только фрагменты одной личинки-гусеницы. Если найду – сфотографирую.

2All Приехал вчера на дачу, заглянул в стакан с “культурами” (см. выше). Гусеница сдохла, жук пропал (видимо сбежал, надеюсь умирать). Антисептик “Антижук” должен ТАК себя проявлять.

При использовании древесины, пораженной короедом, для распиловки на доски поврежденные места срезают, что не оказывает вредного влияния на материал, но при использовании бревен (бруса), поврежденных короедом, возможно быстрое их загнивание, так как жуки часто заносят споры грибков, вызывающих гниение. В некоторых случаях лес годен только на дрова.

Антисептики помогут от грибков, а от насекомых – инсектициды. Инсектициды могут быть разного действия, в том числе и замедленного, и результат обработки может быть сразу незаметен. В любом случае нужно помнить, что обработка хим. препаратами часто сказывается на цвете и структуре поверхности самой древесины, и для бруса может понадобиться наружная отделка.

Urys написал :
довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром

5мм, длинной около 20-30мм,на башке два здоровых “зуба” темного цвета.
Кто это, может кто опознает?

Если Вы могли перепутать башку с так сказать задней частью, то похоже на следующее описание:
Личинки усачей имеют белое или желтоватое сплюснутое тело. Ноги их недоразвиты, и личинки ползают с помощью особых вздутий. У некоторых есть на конце тела шип или два небольших крючка, облегчающих возвратное движение по ходу. Мощные челюсти личинок направлены прямо вперед. Следует заметить, что некотрые из видов усачей занесены в Красную книгу, и будет за них обидно, если Вы поспособствуете их уничтожению.

Что делать с конденсатом на балконе?

Образование конденсата на балконе – одна из самых распространенных проблем как в многоэтажках старого фонда, так и в недавно отстроенных жилых комплексах. Чаще всего жильцы квартир не обращают на данное явление внимания, пока не начнут пользоваться балконом или лоджией постоянно. Но присоединяя это дополнительное пространство к комнате или организуя на нем зону отдыха, кабинет, домашний цветник, с конденсатом на поверхности стен или окон все равно придется бороться, поскольку он может значительно испортить микроклимат в квартире. Поговорим о том, в чем причины образования конденсата на балконе и как от него избавиться.

  1. Что такое конденсат и его разновидности
  2. Выявляем причины образования конденсата на балконе
  3. Способы борьбы с конденсатом на балконе
  4. Утеплить балкон снаружи
  5. Утеплить балкон изнутри
  6. Переостеклить балкон
  7. Приобрести осушитель воздуха
  8. Установить кондиционер
  9. Практические советы и рекомендации
  10. Если вы не знаете чем утеплить свой балкон, посмотрите полезное видео:
Читайте также:
Как мыть и ухаживать за матовым натяжным потолком? (9 фото)

Что такое конденсат и его разновидности

Конденсат – это пар, скапливающийся на различных поверхностях и преобразующийся в капельки воды либо другой жидкости. Образуется конденсат из-за разницы температур внутри и снаружи помещения либо из-за повышенной влажности.

Если температура воздуха остается высокой в любое время суток, например, летом, конденсат будет практически незаметен. Осенью капли влаги оседают на поверхностях преимущественно по ночам, а вот зимой это явление можно заметить в любое время.

Таким образом, можно выделить два типа конденсата по времени года:

  1. Демисезонный, появляющийся лишь по ночам;
  2. Зимний, образующийся в любое время суток.

Помимо этого конденсат различается по типу поверхности, на которой образуется:

  1. На стеклах;
  2. На стенах и потолке;
  3. На козырьке крыши.

Зимой конденсат на стеклах превращается в лед, из-за чего очень часто выходят из строя системы створок на окнах. А вот влага на стенах или потолке балкона может привести к появлению плесени и грибка, что тоже может стать огромной проблемой.

Каждый из этих типов конденсата появляется по различным причинам, соответственно, бороться с ними нужно по-разному.

Выявляем причины образования конденсата на балконе

Прежде чем начинать борьбу с таким явлением, как конденсат, необходимо узнать, по какой причине он появляется на вашем балконе. Здесь существует несколько вариантов:

  • Чаще всего это происходит тогда, когда балкон хорошо изолирован, но не отапливается. Открывая дверь, теплый воздух из квартиры проникает в застекленное пространство, из-за чего на стеклах и образуется конденсат;
  • Еще один вариант – плохая изоляция балкона, отсутствие утепления. Здесь пар образуется из-за так называемых «мостов холода» между балконом и улицей;
  • Некачественно проведенные работы по остеклению балкона;
  • Нарушенная вентиляция помещения;
  • Повышение уровня влажности на балконе или лоджии может быть спровоцировано наличием открытых емкостей с водой, например, для полива цветов, либо большого количества постоянно поливаемых растений.

Если причина образования пара кроется в разнице температур или повышенной влажности помещения из-за бытовых нюансов, справиться с конденсатом очень легко. Но попробуем разобраться, как исправить остальные проблемы, связанные с этим явлением.

Способы борьбы с конденсатом на балконе

Как уже было сказано выше, причины образования излишков пара в помещении могут быть самыми разными, и от этого будет зависеть, каким способом их устранять. Выявим самые оптимальные решения такой проблемы, как образование конденсата на балконе.

Утеплить балкон снаружи

Самый верный способ избежать образования конденсата на поверхностях стен или потолка балкона – тщательно изолировать его швы и стыки, а также утеплить снаружи.

Из материалов для этой цели лучше всего подойдут пенопласт, пеноплекс либо жидкий утеплитель. Сверху слоя теплоизоляции должен располагаться отделочный материал.

Проблема конденсата не успеет появиться на утепленном таким образом балконе из-за того, что стены его не будут промерзать при низких температурах, а значит, теплый воздух квартиры не будет контактировать с холодными поверхностями. Заделка щелей и стыков позволит избежать попадания лишней влаги и сквозняков. Поэтому и стены, и потолок, и окна всегда будут сухими.

Утеплить балкон изнутри

Утепление балкона – одна из первостепенных задач во время его благоустройства. И для того, чтобы на поверхностях застекленного помещения не образовывался конденсат, проводить утепление необходимо с одновременной гидро- и пароизоляцией.

Для упрощения работы можно использовать такие распространенные утеплители, как:

  • Пенофол с фольгированным слоем;
  • Пенопласт с прослойкой пленки или пергаментной бумаги;
  • Минвата с дополнительной пароизоляцией.

Используя различные фольгированные утеплители либо плотные материалы для гидроизоляции балкона или лоджии, нельзя забывать и о вентиляции, поскольку помещение должно «дышать».

Что делать, если конденсат образуется и после утепления балкона? В таком случае необходимо тщательно проверить все нюансы проведения утеплительных работ и выявить ошибки. Чаще всего они связаны именно с недостаточной паро- и гидроизоляцией. Нужно учитывать, что пароизоляционный слой должен быть размещен с обеих сторон утеплителя.

Еще один вариант – позаботиться об отоплении балкона или лоджии. Он подойдет тем, кто собирается использовать это помещение как жилое.

Переостеклить балкон

Деревянные и алюминиевые оконные конструкции в зимнее время года часто промерзают, что приводит не только к образованию конденсата на стеклах, но и невозможности проветрить помещение.

Самый оптимальный вариант остекления в таком случае – пластиковые окна. Материал, из которого изготавливаются рамы, не промерзает, а конструкция позволяет создать идеально герметичное соединение деталей. Плюс к этому – возможность установить многокамерные стеклопакеты с дополнительной гидроизоляцией.

Приобрести осушитель воздуха

Для жилых помещений существуют бытовые осушители воздуха. Принцип их работы основан на самом процессе конденсации пара – если влаги слишком много, она начнет оседать на прохладной поверхности.

Существуют различные типы осушителей в зависимости от эффективности. Бытовые, как правило, способны за сутки справиться с 10-100 литрами влаги в помещении.

В чем плюсы этого прибора:

  1. Осушители имеют специальные датчики, фиксирующие и показывающие влажность воздуха;
  2. Многие модели оснащены таймерами, сенсорными панелями и возможностью дистанционного управления, что значительно упрощает пользование ими;
  3. Осушители достаточно эффективно справляются с проблемой конденсации пара на балконе в любое время года.

Пользуясь осушителем, важно не перестараться и не «пересушить» воздух в помещении – это тоже может создать неблагоприятную атмосферу.

Установить кондиционер

Один из самых популярных в недавнее время вариантов. Но при установке и настройке такой системы важно учитывать множество факторов, иначе ситуация с конденсатом станет еще хуже.

Если же проблема скопления лишней влаги появилась в то время, как кондиционер уже установлен, можно предпринять следующее:

  1. Проверить наличие и исправность давления конденсации;
  2. Исключить возможность промерзания выходящей на улицу трубки;
  3. Проверить состояние трубок и вентилей.

В некоторых случаях вместо кондиционера проще установить сплит-систему с полным контролем микроклимата помещения. Но такие системы имеют достаточно высокую цену, и их установка оправдана лишь в том случае, если балкон или лоджия имеют большую площадь и используются постоянно в качестве жилого помещения.

Практические советы и рекомендации

Приведем несколько советов и рекомендаций на тему образования конденсата на балконе и лоджии, которые были не раз проверены на практике:

  • При ремонте важно тщательно провести подготовительные работы, а именно заделать герметиком любые стыки, швы и трещины в плите и перекрытиях, обработать поверхности специальными составами (антигрибковыми, гидроизолирующими и т.д.). При этом использовать шпаклевку для заделки швов не рекомендуется, поскольку она пропускает холод и влагу;
  • Если вы заметили конденсат внутри стеклопакетов на пластиковых окнах, следует обратиться в компанию, которая производила установку окон и заменить их. Данное явление связано исключительно с браком либо неправильной установкой;
  • Установка радиатора отопления на балконе тоже имеет свои нюансы. Например, широкий подоконник не должен закрывать батарею, поскольку эффективности при запотевании стекол в таком случае не будет, и конденсат все равно будет образовываться;
  • Самый простой способ борьбы с конденсатом – проветривание. Если каждый день хотя бы дважды по 10-15 минут открывать форточку или окно, влага в помещении будет высыхать быстрее;
  • Для романтичных особ подойдет такой способ: зажечь на балконе свечи. Пламя быстро высушит всю влагу, к тому же, можно использовать ароматические свечи, которые создадут неповторимую атмосферу и настроят жителей квартиры на отдых;
  • Еще один способ избавиться от проблемы скопления на стеклах влаги – обработать их специальными химическими составами. Но такое решение окажется одним из самых дорогостоящих, помимо этого оно не подойдет для аллергиков.
Читайте также:
Кухня - гостиная в стиле минимализм - особенности и нюансы

Таким образом, справиться с данной проблемой возможно как самостоятельно, так и прибегнув к помощи специалистов или специальной техники. Какой способ выбрать – зависит только от причин возникновения конденсата, ваших финансовых возможностей и целей использования балкона или лоджии.

Если вы не знаете чем утеплить свой балкон, посмотрите полезное видео:

Как утеплить балкон или лоджию, чтобы не было конденсата?

Утепление лоджии или балкона — это прекрасный способ увеличить полезную площадь квартиры. Правильно утепленный балкон можно объединить с комнатой или кухней, получив в свое распоряжение дополнительные метры, которые можно обустроить по своему вкусу. Но часто, после окончания ремонта и отделки, радость от нового вида сменяется печалью от проявившихся проблем. Собирается вода рядом со стеной, в нескольких местах появляются пятна плесени — все это последствия ошибок при утеплении. Как избежать конденсата при утеплении лоджии?

  1. Причины повышенной влажности — ошибки утепления балкона
  2. Как ошибки в утеплении будут выглядеть на практике?
  3. Классификация конденсата по типам
  4. Как предотвратить появление конденсата?
  5. Приточно-вытяжная система на балконе своими руками
  6. Оконный и стеновой клапаны
  7. Решетки и диффузоры
  8. Осушитель
  9. Самый надежный способ борьбы с запотеванием — утепление
  10. Внутреннее утепление
  11. Наружное утепление
  12. Как избавиться от плесени на балконе
  13. Заключение
  14. Видео по устранению конденсата на балконе

Причины повышенной влажности — ошибки утепления балкона

Чтобы избежать подобного разочарования, нужно тщательно соблюдать технологию. Даже небольшие отступления могут дать плохие результаты.

  • при недостаточно тщательной затирке щелей и трещин на балкон будет проникать прохладный воздух, что может в разы снизить температуру в помещении
  • если брусья, с помощью которых вы сделали обрешетку, плохо просушены, то они деформируются, и стены и пол могут «поплыть»

Но самая неприятная ошибка при утеплении — это образование конденсата, что ведет к сырости и появлению черно-зеленой плесени, от которой очень сложно избавиться.

Отчего появляется конденсат? В основном по трем причинам:

  • неправильная вентиляция
  • плохой способ обогрева
  • ошибки при утеплении

Непродуманная система вентиляции ведет к появлению конденсата на самых холодных поверхностях, из-за разницы влажности и температур в помещениях. Теплый воздух при этом попадает в более холодную часть и образует капли. Здесь можно посоветовать разделение между помещениями, например, с помощью двери, чтобы не давать возможности теплому воздуху проникать на холодный участок.

Самый легкоустраняемый недостаток — это недостаточность обогрева. Здесь достаточно приобрести тепловую пушку или дополнительный радиатор, все зависит от площади балкона и температуры, который вы хотите добиться. Но это ведет к дополнительным расходам на электроэнергию.

Самые затратные и тяжелые в устранении ошибки — это ошибки в утеплении. Вода непременно оставит свой след на неправильно утепленных поверхностях.

Важно! Очень важно ни в чем не отступать от требуемой технологии.

Например, если сэкономить на монтажной пене, и вместо нее использовать при заделке стыковых швов гипс, который отлично проводит и тепло и воду, то через эти «мостики холода» будет утекать тепло и появляться вода.

При этом единственный способ, который поможет при такой неприятности — это полная переделка балкона, что, само собой, очень дорого и непросто.

Как ошибки в утеплении будут выглядеть на практике?

В холодное время года, влажный воздух, беспрепятственно проникнув в помещение, осядет на холодной стене или полу в виде капель воды. Через определенное время намокнет и утеплитель и стена, что приведет к образованию грибка и плесени и появлению протечек.

Постепенно, утеплитель потеряет свои качества, что будет означать что вы зря проделали всю предыдущую работу.

Классификация конденсата по типам

Конденсат — это продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной формы в жидкую. То есть, проще говоря, из-за излишней влажности или разницы температур пар превращается в воду и оседает на плоскостях.

В теплое время года, так как сухо и тепло, вода может практически не появляться, осенью ее уже можно заметить, особенно в темное время суток, когда температура падает, а при заморозках она превращается в лед и присутствует уже постоянно.

Это обуславливает типизацию конденсата по времени года на:

  • всесезонный, который возникает только по ночам;
  • зимний, который возникает в любое время суток;
  • и по типу поверхности, на которой появляется;
  • стекла;
  • стены и потолок;
  • козырек крыши.

При минусовых температурах, вода на стеклах замерзает и превращается в лед, что ведет к поломке створок на окнах. А влага на потолке или стенах способствует возникновению плесени и грибка, которые очень сложно вывести.

Типируют конденсат, чтобы классифицировать и методы борьбы с ним.

Как предотвратить появлени е конденсата?

Два главных средства для борьбы с излишней влагой — это грамотное утепление и хорошая вентиляция. Используйте их вместе, чтобы получить нужный результат и предупредить появление плесени, гниения, намокания утеплителя и отделочных материалов.

Читайте также:
Какой электролобзик выбрать для работы дома

Приточно-вытяжная система на балконе своими руками

Вполне по силам практически любому смонтировать вентиляцию на лоджии самостоятельно. Фактически, нужно просто расположить два вентилятора таким образом, чтобы один работал на поступление воздуха, а другой на выход. Для рационального размещения вспомним простой физический закон — теплый воздух поднимается вверх, холодный, соответственно, спускается вниз, следовательно приточный вентилятор устанавливаем ближе к полу, а отводной — под потолок.

А если вы смонтируете вентиляторы по диагонали по отношению к друг другу, то конструкция будет действовать на всю площадь помещения .

Для установки вам потребуются:

  • два прибора с одинаковой мощностью, оснащенные специальными заглушками, которые закрывают доступ воздуху, когда прибор не работает. В противном случае, в холодное время года придется самостоятельно закрывать вентиляцию, это лишние хлопоты.
  • крепеж
  • перфоратор
  • штукатурка, шпатель, герметик

Для начала нужно определиться с месторасположением вентилятора, и количеством — на балконе небольшой площади можно ограничиться одним прибором, при вытянутой форме лоджии лучше установить два.

Далее нужно подвести электропроводку к местам предполагаемого монтажа.

Затем разметьте на стене отверстия под диаметр шахты вентилятора, и, в режиме отбойного молотка, перфоратором проделайте отверстие наружу. Подключите прибор к проводке, установите в шахту и по краям положите штукатурку, для маскировки стыков. Финальным этапом нанесите по периметру герметик, для предотвращения поступления воздуха из щелей.

Оконный и стеновой клапаны

Экономичный и несложный способ улучшить вентиляцию в помещении — это установить особый клапан в верхнюю часть рамы. Выглядит он как неширокий короб, который нужно вставить между створкой и оконной рамой.

Работает он по принципу фильтра — воздух проходит через клапан и, уже очищенный, попадает в помещение. Недостатком этого способа является невеликая пропускная способность, но, так как мы с вами рассматриваем сравнительно небольшое помещение, то ее вполне достаточно.

По тому же принципу действует и стеновой клапан, который прогоняет воздух с улицы через короб для уменьшения влажности.

В настоящее время, благодаря современным технологиям, приборы прекрасно справляются с проблемой высокой влажности и позволяют добиться теплой и комфортной температуры в помещении.

Решетки и диффузоры

Самый недорогой и несложный вариант искоренить повышенную влажность — это установка простой решетки, для притока свежего воздуха. Но это подходит только для очень мягкого климата, так как при температуре ниже нуля она промерзнет и будет выпускать тепло.

Так же существует хорошее решение для небольших помещений — это диффузор, который бывает двух типов: приточный или вытяжной. Конструктивно он позволяет регулировать подачу воздухообмена и, при наличии внутренних жалюзи, задавать течение воздуха.

Осушитель

Еще один неплохой вариант — установить встроенный осушитель воздуха. Это, пожалуй, самый высокотехнологичный способ. Существует невероятное множество моделей с любопытными функциями, такими как, например встроенный таймер и пульт дистанционного управления. Прибор сам определит заданный уровень влажности и отключится. Также некоторые модели снабжены фильтрами для очистки и обеззараживания воздуха.

Осушитель не только регулирует уровень влажности, но и очищает и обеззараживает, и способен избавить от 10 до 100 л воды в 24 часа

Самый надежный способ борьбы с запотеванием — утепление

Самый лучший способ навсегда забыть про запотевшие стекла (при условии соблюдения всех тонкостей технологического процесса) и получить комфортную температуру в помещении — это утепление. Оно бывает двух типов — внешнее и внутреннее.

Внешнее утепление включает в себя обшивку и заполнение всех поверхностей минватой или пенопластом, герметизацию монтажной пеной всех швов, щелей и трещин, и окончательную штукатурку и отделку. Проведение таких масштабных работ конечно потребует больше времени и материальных затрат, зато результат точно вас порадует, потому что утепленный по такой технологии балкон не промерзает.

Приблизительно такой же по трудоемкости, но тоже хороший по результату, это способ внутреннего утепления балкона. Единственным его недостатком можно назвать небольшое сокращение полезной площади, за счет установки обрешетки для укладки утеплителя.

Также необходимо озаботиться вопросом повышенной влажности, то есть дополнительно уложить гидро-пароизоляцию, которая не позволит проникнуть внутрь утеплителя воде. С этой ролью прекрасно справится специальный материал, например мембрана или пенофол с фольгированным слоем.

Кроме того, у вас есть возможность создать по своему вкусу дизайн своего балкона внутри, в зависимости от предназначения, которое вы для него выбрали. Например, для зимнего сада можно обшить его изнутри деревом, а гипсокартон позволит воплотить практически любую фантазию.

Внутреннее утепление

Для достижения максимально долгосрочного эффекта после утепления, мы настоятельно рекомендуем сочетать внутреннее и внешнее утепление.

Возможно возникновение ситуации, что, проведя работы только по внутреннему утеплению, вы получите запотевшие стекла и массу скапливающейся внутри воды, потому что внешняя часть осталась без защиты перед неприятными природными явлениями, такими как град, снег, дождь и низкие температуры.

Рекомендация: выполняйте утепление только в комплексе — сразу и внешнее и внутреннее.

Для внутреннего утепления чаще всего используют следующие материалы:

  • минвата
  • пенопласт
  • экструдированный пенополистирол
  • вспененный полиэтилен с фольгированной стороной

Рекомендация: Мембрану желательно укладывать с обеих сторон утеплителя, это даст наибольший эффект.

Идеальной схемы утепления не существует, но современные технологичные материалы позволяют подобрать желаемое каждому, на любой вкус и кошелек.

При хорошем бюджете можно проанализировать целесообразность покупки и монтажа системы «теплый пол», и двухкамерных стеклопакетов. Такая схема практически идеальна по тепло- и гидро-изолированности.

Наружное утепление

Если вы остановились на одном варианте утепления то, без сомнений, выбирайте наружное, оно наиболее действенное для сохранения тепла и уменьшения влажности. Низкая теплопроводность утеплителя перемещает «точку росы» наружу, и внутри не скапливается конденсат. Кроме того, это прекрасная возможность благоустроить балкон с внешней стороны без сокращения его метража внутри.

Такие работы выполнять самостоятельно можно только если вы обладатель соответствующих навыков, в противном случае это лучше доверить профессионалам.

Последовательность работ выглядит так:

  • открытую ограду балкона усиливают ориентированно-стружечными плитами (ОСП), кирпичом, газоблоком и т. д. На закрытом парапете тщательно заполняются все трещины и щели монтажной пеной или штукатуркой, при плачевном состоянии можно использовать те же ОСП
  • по периметру монтируется утеплитель, при этом нужно обратить внимание на его теплопроводность. Возможно применение пресованой минеральной ваты, пенопласта и т. д..
  • все стыки и швы заделываются герметиком
  • выполняется отделка материалом, предназначенным для наружных работ, например сайдингом или металлическим профлистом
Читайте также:
Как почистить ковер в домашних условиях содой и уксусом

Как избавиться от плесени на балконе

Существует распространенное заблуждение, что плесень, образовавшуюся на балконе, можно просто смыть с помощью тряпки. Это, конечно, не так. Возможно, вам и удастся удалить часть гнили, особенно если она не сильно разрослась, но она будет появляться снова и снова.

Решать подобного рода проблему нужно с поиска и исключения причин. В основном, страдают от грибка окна, причем вне зависимости от того, пластиковые они или деревянные.

Что можно сделать?

  • проверьте, достаточно ли вентилируется помещение. Эту проблему можно устранить самостоятельно, установив принудительную вытяжку, любым из способов, описанных выше.
  • одной вентиляции недостаточно. Она работает только в комплексе с утеплением, гидроизоляцией и герметизацией балкона. Только так можно не боятся дождя, проникновения сырости и образования конденсата.
  • часто помогает дополнительный обогрев. Например теплые полы или тепловая пушка, которые понизят влажность в помещении.
  • не экономьте на остеклении. При установке окон ПВХ отдайте предпочтение двухкамерным стеклопакетам с пятикамерным профилем. Однокамерные будут выпускать тепло, и даже при небольшой разнице температур внутри и снаружи, на них будет скапливаться конденсат.
  • проследите, чтобы швы и стыки были тщательно заделаны, причем специальными герметиками, устойчивыми к низким температурам.
  • установите дополнительные специальные клапаны, которые пропускают через себя наружный воздух и подают его в комнату уже осушенным, очищенным и продезинфицированным.

Самый основной совет от профессионалов в утеплении звучит однозначно — позаботьтесь создать устойчивую вентиляционную систему сразу при ремонте. Потому что в противном случае ничто не сможет оградить вас от появления плесени

Заключение

Согласитесь, что потратив немало сил и средств на утепление лоджии и балкона хочется наслаждаться результатом, сидя в кресле и любуясь видами. А вот запотевшие стекла и плесень в углах могут подпортить вам удовольствие.

Поэтому мы попробовали собрать в этой статье основные моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы не допустить повышенной влажности и выпадения конденсата.

Причины появления конденсата на балконе и способы устранения проблемы

Площадь квартир далеко не всегда устраивает владельцев, поэтому они стараются увеличить полезное пространство за счет балкона. Конструкции ремонтируют и утепляют, проводят остекление и отделку. В результате получается пространство, которое можно использовать для самых разных целей. В ряде случаев балкон или лоджию объединяют с основным жилым помещением, увеличивая метраж жилого пространства. Но помимо плюсов существуют и существенные минусы. Одним из недостатков является образование конденсата. Выпадает конденсат на балконах на поверхность стекол и рам, а в некоторых случаях и на других поверхностях. Конденсат увеличивает влажность, негативно отражается на облицовочных материалах, ухудшает микроклимат.

Почему появляется конденсат?

Появление конденсата на балконе обусловлено физическими процессами. Теплый воздух отличается достаточно большой влагоемкостью. В нем присутствует водяной пар в довольно больших количествах. Когда воздух из квартиры попадает на балкон, то он соприкасается с прохладными поверхностями, остывает, его способность удерживать водяной пар уменьшается. В результате лишняя влага оседает на поверхностях.

Чаще всего конденсат образуется на оконных стеклах, т.к. именно они являются самыми холодными поверхностями. Но если балкон недостаточно утеплен, то холодными оказываются стены, мебель и другие конструкции. На этих поверхностях тоже оседает влага.

Как избежать появления конденсата?

Существует два основных способа избавления балкона от выпадения конденсата: утепление и вентиляция. Использовать их лучше совместно. Это предотвратит отсыревание отделки и конструкции в целом, предотвратит гниение, коррозию и появление плесени.

Наружное и внутреннее утепление

Утепление балкона может выполняться снаружи или изнутри. Конкретный способ подбирается в зависимости от характеристик балкона, его расположения и предполагаемых затрат.

Наружное утепление лоджии

Наружное утепление, как следует из названия, выполняется с внешней стороны стен и ограждающей конструкции. На поверхностях закрепляется пенопласт или другой теплоизолирующий материал. Все стыки и швы тщательно герметизируются, чтобы внутрь не попадал холодный воздух.

В результате наружного утепления балконные поверхности оказываются защищены от перепадов температур и охлаждения. Точка выпадения росы выносится за пределы балкона. Все элементы конструкции не охлаждаются и на них не выпадает конденсат.

Основным минусом наружного утепления балкона является сложность процесса. Если квартира расположена высоко, то потребуются услуги профессионалов с соответствующим оборудованием.

Внутреннее утепление конструкции

Внутреннее утепление менее действенно, т.к. точка выпадения росы не сдвигается за пределы конструкции. Слой утеплителя, расположенный внутри, приводит к тому, что холод не проникает в балконное пространство, но наружные стены охлаждаются и промерзают.

Если влажный воздух из помещений будет проникать через слой утеплителя, то на поверхности стены под термоизоляцией появится конденсат. В зависимости от конкретных условий точка выпадения росы может сместиться внутрь слоя утепления. В любом случае такой вариант является не самым лучшем, т.к. стены будут отсыревать и разрушаться, а промокший утеплитель не будет защищать от холода.

Чтобы влажный воздух не контактировал с холодной поверхностью, слой утеплителя закрывают пароизоляцией. Пароизоляционный материал станет надежной преградой для воздуха, насыщенного влагой. Если использовать пенофол, то в нем слой пароизоляции уже имеется. В этой роли выступает фольга. Для лучшей защиты от влаги утеплитель следует закрыть пароизоляцией и с внутренней стороны, и с наружной.

Отдельно стоит сказать об окнах. Нередко на балконах выполняют выносное остекление. В результате оконная конструкция охлаждается больше, поэтому на ней активнее выпадает конденсат. Избавиться от него можно только обустройством вентиляции.

Вентиляция лоджии или балкона

Правильное утепление и качественное остекление позволяет снизить до минимума выпадение конденсата на поверхностях. Однако этих мер может быть недостаточно. Если балконное пространство контактирует с кухней или на нем часто сушат белье, то влажность воздуха оказывается очень высокой. Перенасыщенной водяными парами приводит к появлению конденсата. В этом случае предотвратить его появление может только эффективная вентиляция на лоджии.

Сделанный воздухообмен с улицей позволит выпускать наружу воздух, насыщенный водяными парами, а вместо него будет приходить относительно сухой.

Вентиляция обеспечивается несколькими способами. Наиболее простым является проветривание через окна. Створки открываются на некоторое время. Минусом является сильное охлаждение пространства зимой, попадание пыли снаружи.

Читайте также:
Крышка для колодца своими руками: готовимся к работе и мастерим крышку

На пластиковые окна могут устанавливаться вентиляционные клапаны. Они пропускают воздух, но задерживают шум и пыль. Однако пропускная способность клапанов может быть недостаточной.

Чтобы гарантированно избежать появления конденсата стоит обустроить естественную или принудительную вентиляцию. В первом случае воздух через вентиляционные каналы будет проходить сам, а во втором – прогоняться при помощи вентилятора. Чтобы балкон не охлаждался, используют рекуператоры тепла.

Качественная вентиляция позволит справиться с появлением конденсата. Расположение вентиляции на лоджии может быть любым. Один из вариантов – на потолке. В этом случае охватывается весь проветриваемый объем, т.е. появляется возможность проветрить все пространство.

Классические ошибки новоселов при утеплении лоджии

В некоторых квартирах есть такая роскошь, как лоджия. И обычно она уже утеплена должным образом. Но вот, что делать тем, кто только занимается такое перепланировкой, ведь тут главное не ошибиться. Иначе, зимой в квартире будет далеко не комфортно.

Классические ошибки новоселов при утеплении лоджии

Есть ряд распространенных ошибок, которые допускают не только мастера – самоучки, но и профессиональные бригады. Чтобы избежать проблем с лоджией, стоит о них узнать и понимать, как исправить, если таковые допущены.

При утеплении лоджии могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Разрешение. Покупая квартиру, нужно у хозяев проверить разрешение на переустройство квартиры. Если же жилплощадь своя, то снос стены должен быть одобрен БТИ. Бюро стоит посетить даже при простом внутреннем утеплении. В обратном случае, в будущем при продаже квартиры могут возникнуть проблемы. Разрешения не требуется только при простом застеклении.

  1. Радиатор. Многие владельцы лоджий пытаются добавить тепла, вынося на лоджию радиатор или другой отопительный прибор, который требует переоборудования коммуникаций. Но мало, кто знает, что на такие действия нужно отдельное разрешение, которое никто не даст. Это обосновано тем, что лоджия отличается высокими теплопотерями, поэтому высок риск промерзания труб. А это чревато аварийными ситуациями. К тому же потребуется проводить индивидуальный перерасчет отопления. А такая услуга стоит не дешево. Поэтому даже, если и получено разрешение на переустройство, оно не касается создания дополнительного радиатора на лоджии. Как альтернативный вариант, можно создать систему теплых полов или использовать автономный отопительный прибор. Ну а на крайний случай, просто постелить на пол теплый ковер.
  2. Безрамное остекление. Такой тип представляет собой гладкую поверхность, у которой иногда даже кромок нет. При закрытии таких створок, образуется своеобразная «гармошка». Конечно, пространства лишнего на лоджии она не занимает, но стоит понимать, что одинарное остекление данного варианта подпразумевает под собой наличие щелей в створках. А это уже открытый доступ к сквознякам и холоду. Также, как показывает практика, они очень быстро собирают на себе грязь и пыль, не говоря уже о том, что установка москитной сетки тут просто не возможна. Самый оптимальный вариант для лоджии – металлопластиковые окна. Количество пакетов зависит от порказателей мороза в регионе.
  3. Выносное остекление на кронштейнах. Лоджия само по себе обычно занимает не мало места. Тем не менее, многие стремятся еще больше расширить пространство. Поэтому очень часто можно увидеть такой вариант, как вынос стеклянных рам за порог лоджии сразу на несколько сантиметров. Сверху обустраивают козырек, который является местом скопления снега и других природных осадков. А вот в морозы, все эти осадки становятся «украшением» козырька, что уже может даже быть весьма опасно, не говоря уже о том, что нагрузка тут будет весьма внушительна. Но ради объективности стоит сказать, что выносное остекление, носит больше эстетический нюанс, нежели функциональный. Просто, если фасад жилого дома имеет только открытые балконы, то такое оформление может его немного портить. Хотя, тут уже должен решать сам хозяин.

  1. Однослойное утепление. Чтобы в таком помещении действительно было тепло, нужно парапет и стены оформлять двойной кладкой из пеноблоков. Их толщина должна варьироваться в пределах 7-10 см. Такой материал имеет высокие показатели по теплоизоляционным свойствам и устойчив к морозам. Но кладка в 10 см может и промерзать. Хотя, вместо второго слоя пеноблоков, можно использовать панели экструдированного пенополистирола или каменную вату. Поэтому специалисты советуют пожертвовать небольшим пространством, но все сделать на совесть.
  2. Отсутствие пароизоляции. Многие думают, что раз лоджия примыкающее строение, то некоторые слои утепляющего «пирога» можно пропустить. И это главная ошибка. Одним из таких моментов является пароизоляции. Например, при утеплении минеральной ватой, высок риск, что она отсыреет. А если этот материал впитает влагу, то уже не высохнет, а значит, на лоджии будет очень холодно. Придется заново переутеплять все помещение. Без такого слоя конденсат будет быстро появляться и накапливаться, а это грозит порчей базовых стен и пола. Не говоря уже о том, что в гости могут пожаловать соседи с претензией касательно потеков у них на потолке. Поэтому даже при использовании пенопласта или другого вспененного материала, ни в коем случае нельзя пренебрегать пароизоляционной пленкой. Пусть даже она и будет уложена в один тонкий слой.

  1. Много не защищенного герметика. Конечно, первым делом обустройства лоджии является ликвидация всех щелей. Для этих целей используют монтажную пену. Но любой мужчина знает, что после ее нанесения, она начинает пузыриться, из-за чего теряется привлекательный вид помещения. Но мало кто осведомлен, что эта герметизация еще может и нарушить и климат в квартире. Если на такой материал будут попадать прямые солнечные лучи, то герметик быстро начнет портиться. То же самое касается и влаги. Поэтому для него нужна защита. Чтобы ее обеспечить, сначала срезаются все выступающие излишки. Потом пену покрывают шпаклевкой или акриловой краской, ну а на крайний случай, монтажным скотчем. Правда, на него очень плохо ложится краска.
  2. Ошибки в обустройстве пола. Этот момент особенно важен для тех, чья лоджия является крайней снизу. Многие стараются сделать идеально ровную поверхность, используя пескобетонные стяжки. Поверх такой внушительной основы потом кладут фиксирующий клей и плитку.

А теперь только стоит представить, какой в комплексе получиться вес пола… А перегружать перекрытие весьма опасно, особенно, в старых домах. Самым оптимальным и бюджетным вариантом является использование мягкого утеплителя. Его стелют прямо на бетонное основание. Поверх этого слоя, обустраивают еще один слой утеплителя и потом гидроизоляцию. Последний слой должен идти в нахлест примерно на 10-15см. перед финишным покрытием обустраивают тонкую стяжку или укладывают фанерные листы. Последний вариант используется для тех помещений, где нет значительного уклона. Ну, а что касается финишного покрытия, то тут каждый выбирает сам. Но для усиления эффекта утепления хорошо подойдет ковролин.

  1. Утепление прилегающей к квартире стены. Многие тратят лишние финансы на утепление объединяющей стены, которая является внешней для квартиры. Такие работы никак не отразятся на климате жилого помещения. И вот на такой хитрости, многие строительные бригады разводят своих клиентов. Такой стене нужна только финишная отделка, которая будет использоваться на всей лоджии.
  2. Неправильная вентиляция. Не смотря на то, что это лоджия, тут также нужно задуматься о свободной циркуляции воздушных масс. Иначе, теплый воздух из комнаты будет заходить на балкон, а остужаясь, превратиться в мелкий пар. Чтобы избежать такой неприятности, стоит все-таки позаботиться о дверях, которые станут барьером для помещений с разной температурой.
  3. Неправильное утепление. Этот момент также приводит к образованию избыточной влаги. Не смотря на то, что монтажная пена имеет свои особенности по приданию эстетичного вида, она намного практичнее шпаклевки. Дело в том, что в последнем случае, будут образовываться «мостики» холода, которые являются отличными теплопроводителями. Ну, а это обязательно приведет к конденсату. Поэтому лучше один раз помучаться с пеной, чем потом переделывать всю лоджию.

Это самые распространенные ошибки, которые можно встретить в работе по утеплению лоджии.

Прочие мелочи

Хотя, ради справедливости, стоит сказать, что мелочи – это громко сказано. Ведь именно от них и будет зависеть конечный результат эксплуатации. Такие ошибки можно встретить практически у всех. Поэтому с ними лучше сразу познакомиться, чтобы максимально обойти стороной.

Некоторые потенциальные проколы можно предвидеть заранее:

  • при остеклении нужно заранее подумать о том, на какой высоте будут расположены ручки и нужен ли в лоджии подоконник (подбирается материал изготовления, толщина и способ установки);
  • понадобится ли москитная сетка – специалисты рекомендуют сразу ее заказывать, так как потом отдельно ее подгонять под размеры окон достаточно тяжело, хоть стоимость ее не так и высока;

  • при установке окон, в верхней части лоджии, под потолком могут образовываться щели, которые обязательно закладывают и достраивают – этим занимаются еще до того, как приступают к обшивке стен, потолка и пола;
  • если соли «пирога» получаются внушительными по толщине, то понадобятся доборные расширители профилей;
  • ликвидируются щели не только в стенах, но и в полу, и в потолке;
  • если утеплитель подразумевает под собой создание обрешетки, то используемые брусья должны быть достаточно просушенными, иначе со временем они начнут деформироваться.

Такие «мелочи», если о них не позаботится заранее, могут потом аукнуться серьезными сквозняками.

Как избавиться от конденсата?

На самом деле, на балконах и лоджиях, конденсат очень частый гость. Когда холод проникает сквозь внешнюю стену и достигает утеплителя, который имеет более высокую температуру, то возникает конденсат. Со временем весь «пирог» напитается влагой, а стены покроются плесенью. И кому нужны такие проблемы?

В первую очередь, чтобы избежать этого неприятного явления, нужно не забывать про паровой барьер. Он предшествует утеплителю. Такая прослойка должна присутствовать в любом «пироге», вне зависимости от выбранного утепляющего материала. Для таких целей можно использовать полиэтиленовую пленку и даже обыкновенную фольгу.

Иногда, для того чтобы избежать проблем с конденсатом, просто используют утеплитель с очень низким порогом паропроницаемости. Одним из таких примеров является пенопласт. Толщина материала подбирается в зависимости от зимних условий – насколько сильны морозы в регионе. Но, тем не менее, этот способ не столь эффективен, как банальная полиэтиленовая пленка.

Человеческая натура такова, что сеть желание за маленькие деньги сделать качественную работу. Это касается даже заказов у профессиональной строительной бригады. Но такая погоня, как правило, в будущем приводит к еще большим затратам – на новый ремонт. Так что лучше сделать один раз качественно, хоть и немного дорого, чем потом искать деньги на восстановление помещения.

Дополнительные меры

Поставить новые окна и обшить лоджию утеплителем не всегда достаточно, чтобы достичь желаемого эффекта. Но есть ряд «хитростей», которые помогут восполнить потерю тепла.

Чтобы на лоджии было тепло, можно попробовать следующее:

  1. Электрообогреватель. Мощность прибора зависит от теплоты в таком помещении – то есть чем холоднее, тем сильнее должен обогревать агрегат. НО! Для того чтобы такой аппарат разместить на лоджии, ему потребуется дополнительная розетка или, по крайней мере, удлинитель. Не стоит забывать и том, что если помещения не разделены дверью, то есть риск повышенной влажности. А электричество и вода плохие друзья. И это уже не говоря о том, что в зависимости от длительности времени провождения в такой «комнате» и конкретной энергопотребляемости модели обогревателя, будут зависеть и конечные счет за месяц на электричество.

  1. Монтаж радиатора. Выше уже были разъяснены причины, почему такой прибор на лоджии не устанавливается. Конечно, такой вопрос можно решать нелегально, но при продаже квартиры это может иметь последствия. К тому же, один радиатор обязательно повлияет на снижение температуры у соседей. А если люди грамотные, то быстро вызовут специалистов и тогда проблем не миновать.

  1. Теплые полы. Это самый оптимальный вариант решения дополнительного тепла. Так как техника монтажа подразумевает под собой бетонную наливку, то само сооружение должно выдержать такую дополнительную нагрузку. Также важна тщательная термоизоляция, так как пол потребует электричества, а оно не дешевое.

Если реально оценивать дополнительные методы отопления, то становиться понятным, что легче сделать полноценное и качественное утепление. Выйдет дешевле и мороки меньше.

Отзывы

Геннадий Синьков, 34 года, г. Благовещенск

Мы недавно купили квартиру с лоджией. Все бы хорошо, но предыдущие хозяева ее не утепляли. А так как такая пристройка имеет общий вход в комнату, оставлять ее холодной – вверх безрассудства. К сожалению, после покупки денег оставалось не так много, поэтому мы с женой искали бюджетный вариант утепления. Сначала сразу же провели замену окон на двойные стеклопакеты, так как иногда ставим там коляску с дочкой – дышит свежим воздухом при плохой погоде. Для утепления внутренней стороны использовали пенопласт, который поверх обшили вагонкой. Получилось весьма не плохо. Вот должна прийти зима и тогда проверим, насколько все хорошо получилось. Если же таких мер не хватит, то на следующий сезон будем собирать деньги и проводить дополнительно и внешнее утепление, но уже при помощи мастеров.

Артем Кимслухин, 36 лет, г. Салават

Мы для работ по утеплению лоджии вызывали строительную бригаду. Нам повезло и металлопластиковые окна у нас уже были поставлены. Так как эта площадь у нас используется, как рабочий кабинет моей супруги, то мы заказывали одни из самых качественных материалов с точки зрения теплоизоляции. Нам сделали теплые полы, предварительно залив их стяжкой. Стены и потолок оформлялись … . Дополнительно мы проводили освещение, потому что в этом я ничего не понимаю. Но, как показала практика, при морозах – 20 и выше, такого утепления немного не хватило. Поэтому дополнительно туда ставим ветродуйчик

Андрей Каничин, 40 лет, г. Северодвинск

У нас дом старой постройки, поэтому лоджия имеет достаточно внушительные размеры – она занимает полных две комнаты с наружной стороны. Утепление занимался я сам, кроме установки новых окон – тут пришлось пригласить профессионалов. Сначала задувал монтажной пеной все щели, которых было достаточно много. Стены утеплял при помощи минеральной ваты. Что касается потолка, то туда уложил пенопласт, так как над нами есть уже одна лоджия, хозяева которой уже давно позаботились про вопрос утепления. Думали с женой делать теплые полы, но финансово для нас это очень дорого. Поэтому остановились на варианте пеноплекса. Для внешней обшивки использовал ПВХ-панели. В целом, получилось не плохо.

Видео

Как не допустить образования конденсата на балконе или лоджии

Если загерметизировать открытый балкон, можно снизить теплопотери в доме и даже расширить жилую площадь квартиры на пару метров. Но есть у такого ремонта существенный недостаток, с которым регулярно сталкиваются хозяева утепленных помещений – высокая влажность. При холодном остеклении нередко образуется конденсат на балконе или лоджии, который создает благоприятные условия для поселения грибка, плесени. Поэтому если вы заметили капельки влаги на потолке и регулярно запотевающие окна, есть два варианта решения проблемы: хорошая вентиляция и правильное утепление. Рассмотрим их детально.

От мокрых потолков до появления плесени и нового ремонта – один шаг

Причины образования конденсата на остекленном балконе

Выпадение «осадков» на застекленных лоджиях чаще всего приходится на холодное время года. Почему так происходит?

Вспоминаем основы физики. Теплый воздух в закрытом помещении соприкасается с окнами, стенами и потолком, температура которых намного ниже из-за влияния внешней среды. В результате такого перепада достигается так называемая «точка росы», при которой воздух оседает капельками влаги на поверхностях, контактирующих с улицей.

Нагревается воздух не только под солнечными лучами. Стоит в холодное время года открыть дверь на балкон, как тепло из квартиры проникает в остекленное помещение и быстро оседает капельками влаги. Дополнительным провоцирующим фактором может стать повышенная влажность – вазоны с растениями или рассадой, сушка белья при закрытых окнах.

Уровень влажности и разница температур, при которых образуется конденсат

Проблему можно частично решить, если регулярно проветривать помещение и провести остекление по всем правилам:

  • Установить стеклопакеты с 2 камерами (в горной местности и других регионах, для которых характерны солнечные теплые дни и холодные ночи, лучше подойдут 3-х камерные окна).
  • Использовать хороший эластичный уплотнитель и качественную фурнитуру.
  • Убедиться, что при монтаже все швы и стыки тщательно обработаны пеной и не образуют щелей.

Чем больше площадь стекол, тем холоднее будет на балконе

Как избавиться от конденсата

Чтобы снизить перепад температур на балконе, а заодно и потери тепла в холодное время года, можно утеплить помещение с внешней или внутренней стороны (в идеале – с обеих). Наружное утепление можно выполнить своими руками только в случае, если балкон или лоджия находится на первом этаже, в остальных случаях необходимо привлекать мастеров с допуском к высотным работам и соответствующим оборудованием. А вот изнутри балкон вполне можно закрыть самостоятельно, независимо от этажности вашей квартиры.

Наружное утепление

Отделка балкона/лоджии со стороны улицы считается наиболее эффективным способом сохранения тепла и профилактики появления конденсата. Промежуточный слой из материалов с низкой теплопроводностью значительно уменьшает температурную разницу внутри помещения, «точка росы» при этом перемещается наружу и на внутренней поверхности стен уже не образуется влага. Такой вид утепления предпочтителен еще и потому, что позволяет облагородить внешний вид балкона со стороны улицы без уменьшения его полезной площади изнутри.

Внешняя обшивка балкона выше первого этажа требует специальных навыков и снаряжения

Работа выполняется так:

  • Открытый парапет усиливается плитами ОСБ, кирпичом, газоблоками, металлическими листами. На закрытом – убираются все щели с помощью монтажной пены, штукатурки или тех же плит ОСБ (зависит от состояния покрытия, протяженности и ширины трещин).
  • По периметру балкона крепится пенопласт, минвата, пеноплекс или другой утеплитель с низкой теплопроводностью.
  • Стыки и швы герметизируются.
  • Конструкция облицовывается декоративным материалом, например, сайдингом, вагонкой, штукатуркой.

Внутреннее утепление

Если нет возможности обшить балкон снаружи, решать проблему с конденсатом придется со стороны квартиры. Цель работы – минимизировать контакт влажного теплого воздуха, проникающего из квартиры, с холодными поверхностями. Для этого придется создать многослойную конструкцию с пароизолирующими и утеплительными материалами, которые станут преградой для холода и образования конденсата на потолке на балконе.

Фольгированные материалы – отличный барьер, удерживающий тепло внутри помещения

Значимый минус этого способа обшивки – уменьшение полезной площади. Большинство стандартных утеплителей (пенопласт, минвата) эффективны при толщине от 5 и более сантиметров, поэтому конструкция «пирога» займет не меньше 10 см с каждой стороны, что на узкой лоджии или балконе выглядит весьма ощутимо. Поэтому если помещение не предполагается использовать в межсезонье и зимой для жилья, можно обойтись пенофолом или другими видами рулонных изоляторов, толщина которых значительно меньше (до 100 мм).

Внутренняя обшивка выполняется в несколько этапов:

  1. При необходимости укрепляется парапет, устраняются щели, трещины.
  2. Выравнивается пол (а при желании – поднимается до уровня порога) с помощью керамзита и цементной смеси.
  3. Все поверхности, предназначенные под утепление, обрабатываются водостойкой пропиткой, закрываются влагоизоляционными материалами.
  4. На стенах и потолке сооружается каркас под уровень на основе деревянных планок или металлопрофиля с шагом в 50-60 см. На пол укладываются брусья (лаги).
  5. Промежутки заполняются утеплителем, швы герметизируются.
  6. На потолке при необходимости монтируется проводка под осветительные приборы.
  7. На лаги пола монтируется настил из фанеры или цементно-стружечных плит толщиной не менее 18 см.
  8. Утепленная поверхность обшивается влагостойким гипсокартоном с последующей декоративной отделкой или материалами, которые не нуждаются в дополнительной облицовке — стеновыми панелями, вагонкой, сайдингом, блокхаусом.

Схема внутреннего утепления балкона или лоджии

Если вместо стандартного утеплителя вы выбрали тонкий пенофол, его можно просто прикрепить саморезами к обрешетке фольгированной стороной внутрь балкона и загерметизировать стыки скотчем. Существуют также самоклеющиеся разновидности материалов, для монтажа которых достаточно снять защитную пленку и прижать проклеенной стороной к стене, полу или потолку. После этого можно обшивать балкон декоративной облицовкой. Для борьбы с конденсатом на потолке балкона и стенах такого утепления вполне достаточно, но для помещения, присоединенного к жилой площади, лучше пожертвовать несколькими сантиметрами и дополнительно утеплить конструкцию слоем минваты или плитами полистирола.

Устройство вентиляции

В некоторых случаях даже проведенное по всем правилам утепление не спасает, с наступлением холодов на балконе опять появляется конденсат на потолке, окнах, верхней части стен. Причина может крыться в большой площади остекления или экономии на стеклопакетах (чтобы сократить ремонтную смету, многие покупают дешевые стекла с толщиной меньше требуемых 4 мм или с холодным профилем). Второй вариант – неправильная компоновка утеплительного «пирога» — если не установить гидробарьер, влага будет проникать внутрь материалов, они потеряют свои теплозащитные свойства и вскоре выйдут из строя.

Но и в идеально герметизированном балконе есть проблема — скопление паров влажного воздуха. Им просто некуда деваться, ведь все отступы наружу надежно закрыты многослойным утеплением и непроницаемыми стеклопакетами. Поэтому если вы использовали при отделке пароизоляцию, позаботьтесь о регулярном проветривании помещения.

Существует несколько вариантов обеспечения контролируемого притока свежего воздуха:

  • Обычное открывание окон минимум 2 раза в день – утром и обязательно вечером, чтобы выпустить наружу нагревшийся за день теплый воздух. Но при таком способе помещение сильно охлаждается, да и открытые створки становятся зоной повышенной опасности в доме с маленькими детьми или животными.
  • Можно при остеклении балкона установить на 2-3 окнах систему приточно-вытяжных клапанов или среднеподвесные конструкции, которые позволяют регулировать воздухообмен по своему усмотрению путем изменения угла поворота створок. Но и в этом случае потери тепла ощутимы, да и микрощелей может оказаться недостаточно для полноценного проветривания всей площади балкона.

Клапаны проветривания можно установить своими руками, но подходят они не ко всем профилям, поэтому стоит предусмотреть этот момент на этапе остекления

  • Организовать систему принудительного приточно-вытяжного вентилирования. Правда, недостаток этого варианта в том, что его следует продумать заранее, в идеале – на этапе обшивки балкона. Если же работы по утеплению уже завершены, придется нарушать целостность конструкции (соответственно, заново ее герметизировать).

Как сделать вытяжку на балконе и лоджии своими руками

Сконструировать приточно-вытяжную систему вполне посильно своими руками. По сути, предстоит просто установить два вентилятора, один из которых будет работать на приток воздуха, а второй – на вывод. А чтобы правильно их разместить, припомним простейший закон физики: теплый воздух перемещается наверх, холодный – опускается вниз. Поэтому приточный прибор монтируется у пола, а отводной – ближе к потолку.

Компактный многозональный проветриватель

Для работы понадобятся:

  • 2 вентилятора одинаковой мощности для забора и вывода воздуха. Оптимальный вариант – выбирать модели, сразу оборудованные заглушками, которые перекрывают доступ воздуху при неработающем приборе. Иначе зимой придется закрывать вентиляционное отверстие самодельными перегородками.
  • Подвод электричества.
  • Системы для крепления.
  • Перфоратор.
  • Герметик, штукатурная смесь, шпатель.

Чтобы установить вентилятор, начертите разметку под диаметр его шахты, включите перфоратор на режим отбойного молотка и сделайте сквозное отверстие наружу. Затем нужно подключить прибор к заранее подведенной проводке, установить в подготовленный проход и обработать по периметру штукатуркой, маскируя стыки. Когда смесь высохнет, можно нанести по периметру герметик, чтобы предупредить проникновение воздуха из микрощелей.

Как устранить грибок и другие последствия конденсата

Если конденсат был частым гостем на балконе, не исключено образование плесени или грибка на потолке и других поверхностях комнаты. Даже если внешне материалы отделки выглядят вполне достойно, черные пятна и разводы могут притаиться сразу под «несъедобными» панелями вагонки.

Влажный потолок и стены у окон – «любимое» место жительства плесневых грибков

Избавляться от последствий воздействия конденсата нужно поэтапно:

  1. Удалить испорченные материалы со всех пораженных поверхностей. Конечно, можно попытаться их смыть различными химическими средствами, предназначенными для борьбы с плесенью, но, как показывает практика, такая мера недолговременна. Споры грибков способны проникать глубоко внутрь материалов, через время потолок снова «зацветет».
  2. На защищенную поверхность нанести антисептик глубокого проникновения, дать ему полностью просохнуть, повторить обработку.
  3. Обустроить на балконе систему вентиляции.
  4. Сделать паро- и гидроизоляцию (можно использовать утеплительный «пирог» или просто обработать все поверхности битумной мастикой).
  5. Выполнить финишную отделку декоративными материалами.

Гидроизоляция балкона битумной мастикой

Полезное видео по теме

Ликбез: почему выпадает конденсат

Как правильно утеплить балкон и избавиться от конденсата:

Даже кажущиеся безобидными капельки влаги могут принести массу проблем, если они регулярно появляются на внутренних поверхностях стен и потолка балконной обшивки. Поэтому бороться с ними нужно обязательно. Если на масштабные работы по утеплению и очистке помещения от плесени у вас нет времени, сил и подходящего оборудования – обратитесь за помощью к профессиональным мастерам, которые выполнят эту работу с соблюдением всех строительных норм и гарантированно избавят вас не только от конденсата, а и затяжного ремонта.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: