Конструкция мансардной крыши: двухскатная конструкция, ломаная

Мансардная крыша своими руками — чертежи, инструкции, советы

Разберёмся в том, что именно мы называем мансардой сегодня. Согласно строительным правилам, действующим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого образуется поверхностью крыши.

Причём, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола должна не превышать полутора метров.

Особенность мансардной крыши

Для их проектирования существует широкий спектр возможных решений. При этом нужно помнить, что одной из основных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши. Один из них является более пологим, другой — с более сильным наклоном.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Здесь мы расскажем об основных типах таких помещений в зависимости от их строения.

Односкатная

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Однако, наклон в этом случае обычно бывает относительно небольшим. Проектировать такую мансарду гораздо легче, чем для других типов, но и полезного пространства в таком помещении будет относительно немного.

Двухскатная

Такого рода решений существует немало. Расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Выглядит он следующим образом.

Как мы здесь видим, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это позволяет снизить цену обустройства такого помещения.

Ломаная двухскатная

Рассмотрим похожий вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недостаток тот же, что и в предыдущем случае. Здесь для помещения отводится очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такого рода мансард.

Мансардная с выносными консолями

Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определённые сложности. При этом помещение имеет гораздо больший объём, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная внешняя стена, что даёт возможность сделать в мансарде качественные окна.

Двухуровневая мансарда

Здесь мы говорим о значительно более сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Формы крыш

В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым типам можно отнести односкатную или двухскатную.

Более сложным вариантом является использование ломаного типа. При использовании такой её разновидности внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, существенно увеличивается. Такой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариантами являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды или конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё называется вальмовой. Фактически здесь речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Здесь подразумевается сочетание двух или нескольких двускатных, которые расположены перпендикулярно друг другу.

На следующем рисунке наглядно продемонстрированы некоторые их типы.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и мало. Однако, некоторые варианты являются достаточно редкими. Один из наиболее распространённых — это ломаная мансардная. Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

По сути, речь идёт об обычной двухскатной крыше. Её отличие лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таких участков может быть и больше двух), которые имеют различный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше. Поясним сказанное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Рассмотрим ещё один рисунок.

На этой схеме показано расположение стропил, которые составляют каркас. Кратко расскажем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С другой стороны, на этих балках монтируются остальные элементы конструкции:

  • Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
  • Прогоны расположены вдоль мансарды.
  • Наслонные стропила — это наклонная основа для настила.
  • Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько важных элементов стропильной системы:

  • Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
  • Висячие стропила. Они расположены в верхней секции крыши.
  • Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
  • Подкосы являются дополнительной опорой для наслонных стропил.

Вентилируемые и не вентилируемые крыши

Стропильная система — это основа, но это далеко не всё. Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство.

Читайте также:
Лампы энергосберегающие и светодиодные: сравнение, отличия

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути:

  • Сделать самому.
  • Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Создание будет проходить в два основных этапа:

  • создание каркаса,
  • обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются различные материалы:

  • Деревянный брус различного сечения.
  • Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
  • Кровельный материал (шифер).
  • Утеплитель.
  • Пароизоляция.
  • Гидроизоляция.
  • Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

  • Острый нож.
  • Молоток.
  • Топор.
  • Строительный степлер со скобами.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Ножовка.

Поскольку мансардная крыша является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать.

Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал.

Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

  • вес стропил и балок,
  • вес утеплителя,
  • вес гидроизоляции,
  • вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

  • Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
  • Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
  • Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
  • Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
  • Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.
Читайте также:
Моем душевую кабину: как почистить правильно, помыть акрил, металл и стекло

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтобы обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально лёгким для того, чтобы снизить нагрузку.

Перед использованием деревянные детали должны пройти антисептическую и противопожарную обработку.

Современные технологии и качественные строительные материалы позволяют самостоятельно построить качественную мансардную крышу. Однако, при этом нужно провести грамотное проектирование и расчёт необходимых параметров.

Особое внимание нужно обратить на качество и надёжность возводимой стропильной системы.

Как сделать ломаную крышу своими руками пошагово

Ломаная мансардная крыша представляет собой популярный вариант двухскатной крыши для малоэтажных домов частной застройки. Интерес к нему вызван более рациональным использованием подкровельного пространства загородного дома. При этом площадь чердака значительно увеличивается, что позволяет обустроить там полноценное жилое помещение (мансарду).

  1. Конструктивные особенности ломаной крыши
  2. Технические требования
  3. Разновидности стропильных систем
  4. Проектирование и монтаж ломаной крыши
  5. Расчет элементов стропильной системы
  6. Необходимые материалы и инструменты
  7. Пошаговый монтаж стропильной системы
  8. Укладка кровли

Конструктивные особенности ломаной крыши

Ломаная мансардная крыша

В общем случае конструкция ломаной крыши несколько отличается от традиционной двухскатной кровли.

Технические требования

Возведение над своим домом ломаной крыши потребует выполнения ряда требований, которые наверняка приведут к увеличению стоимости проекта:

  • Понадобится разработка вентиляционной системы, которая не допустит образование конденсата в помещении.
  • Высота потолка в подкровельном пространстве должна быть не менее 2,2 м.
  • Нужно обратить особое внимание на конструкцию мансардных окон, которые не должны пропускать воду в подкровельное пространство. Мытье их стекол не должно вызывать каких-либо трудностей.
  • Конструкция ломаной крыши не должна привести к превышению допустимых нагрузок на стены и фундамент здания. Для этого понадобится провести инженерные расчеты ее нагрузочных характеристик и геометрических параметров.

Несмотря на то что конструкция ломаной крыши мало чем отличается от двухскатной, обустроить ее далеко не так просто, как кажется на первый взгляд.

Разновидности стропильных систем

Стропильная система двухскатной ломаной крыши значительно сложнее традиционной. Как правило, при ее возведении используются два вида стропил:

  • наслонные, при помощи которых формируют более крутой скат;
  • висячие, оформляющие верхнюю, более пологую часть крыши.

Стропильная система наслонного типа представляет собой конструкцию, в которой стропильные ноги опираются на стены дома. При необходимости устанавливают отдельно стоящую дополнительную опору (стену).

Висячая стропильная система опирается только на стены дома, что позволяет с ее помощью перекрыть довольно большие пролеты. Чтобы уменьшить их воздействие на стены, пары стропил связывают затяжкой. В некоторых случаях затяжкой может выступать балка перекрытия. При необходимости середину затяжки подвешивают к коньковому прогону при помощи бабки, что исключает ее прогиб.

Затяжка – горизонтальная балка, связывающая между собой висячие пары стропил. Коньковый прогон – место встречи пары висячих стропил. Бабка – вертикальное крепление висячих стропил и затяжки.

Монтируются стропильные системы для ломаной крыши несколько иначе, чем традиционные.

  • При строительстве деревянных домов используют связку мауэрлата с балками перекрытия, что позволяет получить надежное основание для ломаной крыши.
  • При возведении кирпичных, шлакоблочных и др. домов мауэрлат крепится к стенам, а балки перекрытия служат опорой для стоек, отделяющих жилое пространство мансарды от остальной части подкровельного пространства.

Мауэрлат — это скрепленные между собой деревянные брусья, к которым крепится стропильная система крыши.

Стропильная система ломаной крыши содержит большое количество вспомогательных элементов (подкосы, стойки, стяжки и пр.), без правильного расчета которых длительное функционирование крыши будет невозможным.

Проектирование и монтаж ломаной крыши

Ломаная крыша проектируется в два этапа:

  1. определение площади кровельного покрытия;
  2. расчет размеров конструктивных элементов стропильной системы.
Читайте также:
Как удалить старую побелку с потолка

Чтобы рассчитать площадь кровельного покрытия, нужно нарисовать схему (план) крыши и указать на нем все необходимые размеры. Затем разбить поверхность крыши на простые фигуры (четырехугольники и треугольники), посчитать площадь каждого из этих элементов и сложить их. Таким образом получают общую площадь кровли.

Вторая часть расчетов представляет собой более сложный процесс, который потребует учета взаимного расположения достаточно сложных узлов и деталей стропильной системы.

Расчет элементов стропильной системы

При разработке стропильной системы необходимо принять во внимание, что на ее конструкцию влияют следующие факторы:

  • вес составных частей кровельного покрытия: обрешетка, контробрешетка, гидро- паро- и теплоизоляция, материал кровельного покрытия;
  • параметры ветровой и снеговой нагрузки;
  • эксплуатационные характеристики: вес персонала, обслуживающего крышу, инженерного оснащения, мансардных окон и пр.;
  • геометрические размеры крыши: угол наклона верхних и нижних стропил, размер пролета от конька крыши до свеса карниза, шаг обрешетки, расстояние между стропилами и пр.

Расчет стропильной системы лучше всего доверить компании, имеющей опыт проведения таких работ.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения стропильной системы ломаной крыши лучше всего подходят хорошо просушенные пиломатериалы из хвойных пород древесины (ель, сосна), на которых нет сучков, трещин, следов поражения грибком и прочих дефектов. При этом их влажность не должна быть выше 20%.

Все деревянные элементы должны быть пропитаны огнестойким составом и антисептическим средством. Не помешает обработка древесины средствами, препятствующими процессам ее гниения.

Из инструмента в первую очередь понадобятся:

  • молоток;
  • дрель;
  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт и пр.

Необходимо также озаботиться наличием большого количества металлических крепежных изделий (уголки, гвозди и пр.), а также изоляционных и кровельных материалов.

Пошаговый монтаж стропильной системы

Монтаж стропильной системы начинают с установки мауэрлата. Способ его крепления зависит от материала стен. Если мауэрлат будет устанавливаться на кирпичные (каменные) стены, в них предварительно устанавливают металлический крепеж. Для этого используют анкера, закрепив их на расстоянии не более двух метров друг от друга. Поверхность мауэрлата размечается под установку крепежа, затем в брусьях сверлят соответствующие отверстия, устанавливают их на анкера и притягивают к стенам гайками.

Установив мауэрлат, приступают к монтажу балок перекрытия и вертикальных стоек. Сначала укладывают крайние балки по торцам здания и только затем промежуточные. Точно так же устанавливают вертикальные стойки. Между стойками ставятся прогоны, завершающие монтаж каркаса для внутренних стен мансарды.

Балки перекрытия, как и вертикальные стойки, должны монтироваться в одной плоскости.

Поперечные балки должны крепиться не к стойкам, а к прогонам. Соединяют их при помощи металлических уголков.

Далее приступают к монтажу стропильной системы. Вначале устанавливают нижние стропила, а затем верхние. Места их крепления размечают по шаблону, причем нижние стропила соединяются с мауэрлатом, а верхние к затяжкам. Порядок установки и тех и других стропилин прежний – сначала крепят крайние, а затем промежуточные. Шаг их установки – не более 1,2 м. При необходимости верхние стропилины соединяют с коньковой балкой.

Во фронтонах нужно оставить проемы для установки мансардных окон. Их общая площадь должна составлять не менее 1/8 всей площади наружных стен мансарды.

Укладка кровли

Процесс обустройства ломаной крыши завершается обшивкой стропильной системы обрешеткой и укладкой кровельного «пирога».

Тип обрешетки и способы крепления ее элементов зависит от вида выбранного кровельного покрытия.

Каменный забор: технологии, варианты, особенности, личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» – сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.

В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  • О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
  • Какой фундамент выбрать под забор из камня.
  • Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
  • Чем можно отделать конструкцию.

Особенности строительства

Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

Читайте также:
Как сделать трафареты для стен своими руками.

Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

  1. Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.

  1. Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.

  1. Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.

Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

В отличие от металлического столба, забитого или забутованного в грунт, который при необходимости можно подправить кувалдой, кирпичный столб так просто не отремонтируешь.

Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

Главный вопрос – на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ – ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота – 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

  1. Чернозём на штык лопаты.
  2. Глина.

УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

Читайте также:
Как подключить варочную панель и духовой шкаф к одной розетке?

У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают – чтобы было надёжнее.

Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.

Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

Каменный забор как элемент украшения загородного участка

Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.

Читайте также:
Лучший клей для пенополистирола по отзывам покупателей

Забор из камня своими руками — 35 лучших фото идей

Если вы задумали сложить на даче забор из камня, то в этой статье вы найдете практические рекомендации, как построить каменное ограждение самостоятельно. Также я познакомлю вас с лучшими фото идеями, которые приглянулись мне, как дизайнеру.

Расход материалов на каменный забор

Чтобы построить забор длиной около 220 м ( для ограждения площади 8 — 10 соток) нужно будет 1,5 — 2 «КамАЗа» камней. Для фундамента будут необходимы арматурные прутья, бетон.

Этапы строительства следующие:

1) размечается территория;

2) закладывается фундамент;

3) строится опалубка, столбы, цоколь (по желанию), пролёты;

4) изготавливаются колпаки на столбы и отлёты на пролёты.

При разметке забора следует учитывать, что он должен быть прямым. Но это, думаю, и так всем понятно.

Фундамент

Для такого забора нужен ленточный с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.

Измерения

Перед возведением забора вам нужно измерить длину предполагаемого забора и нанести все данные на бумагу, и определить уровень всех сторон участка.

Опалубка и кладка

Через одни — двое суток можно возводить опалубку. Это каркас из досок. Его нужно поставить на фундамент и прикрепить к ростверку — арматурному каркасу, который будет в центре.

С обеих сторон опалубки необходимо прибить по доске длиной, равной ширине секции. Ширина секции обычно — 20 — 25 см. Затем выполнять кладку. Во время кладки опалубки могут разойтись, чтобы это предотвратить их нужно подпереть кольями.

Камни и раствор

Для ограждения из булыжника нужны камни размером 20 — 30 см. Раствор готовится в следующих пропорциях: одна часть цемента, три части среднего просеянного песка, без примесей глины.

Можно добавить коричневого красителя, обычно это делают для красоты (примерно на 10 вёдер — 4 — 5 ст. л.). Раствор должен быть густым не растекающимся.

Процесс кладки

Неровные края камней рекомендуется отбить. На фундамент накладывают раствор, после — камни плоской поверхностью наружу. Камни должны быть плотно пригнаны друг к другу.

Далее пустоты заполняют раствором, но очень аккуратно, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность камней. Если раствор попал на лицевую сторону, то её надо отчистить металлической жёсткой щёткой.

Водой чистить ни в коем случае нельзя, так как цемент вместе с водой проникает в камни и они теряют природную окраску, становясь серыми. Полный ряд оставляют на сутки, для затвердевания раствора. И только на следующий день выкладывается следующий ряд.

Особенности работы с камнем

Работу нельзя переносить, пока не закончен весь ряд. Если всё же работу нужно прервать, ограду поливают водой, чтобы она не схватилась. Закончив работу, нужно зачистить камни от лишнего раствора при помощи узкого шпателя. Далее нужно расшить швы примерно на глубину 1 — 1,5 см, чтобы придать забору объёмность и красоту.

Придание прочности

Примерно через 40 — 60 см в секции между столбами кладут арматурные прутья, чтобы их края перекрывали столбы на 10 — 20 см с каждой стороны. Это делают для увеличения прочности. Над калиткой можно выполнить арку. Как это сделать описано в технологии кирпичной ограды.

Примерные сроки строительства забора из камня

Для возведения 100 м забора обычно уходит 30 — 40 дней. Такую ограду лучше строить с помощником. Строительство стены из известняка, ракушечника, доломитового камня или ракушечника идёт гораздо быстрее, ведь размеры этих материалов можно увеличить до 30 -50 см.

Можно возводить забор методом сухой кладки

Такой забор очень красиво выглядит в природных условиях. Но выкладывать таким методом очень сложно и трудно. Забор сооружается в виде горки. Основание должно быть очень широким, затем кверху сужают.

Лицевые стороны забора выкладывают крупными камнями, пустоты заполняют мелким гравием, камешками, и также землёй, в которую спустя время можно подсадить растения.

Через 2 — 3 ряда кладут промежуточный камень для прочности ограждения. Вверх можно оформить узором из заострённых камней или насыпать земли и подсадить цветущие растения.

Каждый столб необходимо защитить колпаком, предварительно вырезав его из жести, пролёты нужно покрыть таким же материалом. Можно для этого применить черепицу или другой кровельный материал.

Читайте также:
Какой потолок сделать в спальне: видео-инструкция и фото

Отлёты и колпаки покрывают двумя или тремя слоями пинотекcа в цвет забора. Это нужно для предохранения жести от разрушения. Каменный забор нельзя покрывать лаком или красителем.

Это приведёт к потере природного цвета камня через несколько лет. Специального ухода этот забор не требует. Иногда, необходимо сделать мелкий ремонт.

Очень подробное видео

К сожалению, на английском, но можно по видеоряду понять все моменты. Рекомендую к просмотру всем интересующимся строительством каменных заборов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Забор из габионов своими руками: пошаговая инструкция, цена и видео

Установленный забор из габионов своими руками – это отличная возможность уйти от традиционных вариантов ограждений и сделать уникальным приусадебный участок. Изгородь из габионов – это прочное сооружение, а также красивое украшение любого частного дома. В отличие от остальных стройматериалов такие заборы спустя определенное время получаются лишь интересней и естественней.

Строительство изгороди из габионов своими руками

Преимущества и недостатки

Этот вид забора набрал популярность относительно недавно.

Заграждение из габионов на даче

Основные преимущества забора:

  1. Естественный вид. Ограждение из сетки рабицы гармонично сочетается с декоративными цветами и кустами, великолепно вписывается в любой ландшафтный дизайн.
  2. Высокие прочностные показатели. Заборы из габионов выдерживают значительные нагрузки.
  3. Скорость и простота монтажа. Сделать такую изгородь несложно, работу вполне возможно выполнить своими руками, без посторонней помощи строителей и за короткое время. Это значительно экономит денежные средства.
  4. Невысокая стоимость. Полная стоимость конструкции из кирпича или камня обойдется приблизительно в 2 раза дороже в отличие от возведения конструкции из габионов.
  5. Стойкость к негативным атмосферным явлениям. Забор из камня устойчив к действиям любых погодных явлений.
  6. Продолжительное время эксплуатации. Конструкция из камня и надежный сеточный короб из проволоки имеют повышенную износоустойчивость, не нуждаются в периодическом окрашивании. Причем ограждение сохраняет свой первоначальный красивый внешний вид на протяжении долгого времени.
  7. Возможно строительство на неровной ландшафтной поверхности. Это можно выполнить за счет крепления отдельных секций под любым углом.
  8. Не требуется создание фундамента. Для сооружения изгороди не нужно возводить фундаментальное основание. Необходимо лишь забетонировать опорные столбы.

На фото ниже изображена изгородь из габионов и дерева.

Деревянный забор с камнями

Разновидности заборов

Есть несколько видов забора из габионов. Разновидности этих изгородей отличаются по следующим признакам: виду заполнителя, сеточной конструкции и геометрическому сооружению.

С учетом формы конструкции из габионов могут быть в виде:

  • цилиндрических сооружений;
  • вертикальных коробов, называющихся «коробка Джамбо»;
  • горизонтальных плоских изделий, которые называются «матрица Рено».

По виду сеточного короба конструкции делятся на следующие типы:

  • рама из многоугольной проволоки;
  • короб из прутьев арматуры.

Ограда из габионов

Для возведения ограждения обычно применяют вертикальные каркасы, сделанные из секций проволоки, которая соединяется с помощью сварочного аппарата. Габионы в форме цилиндров в этом случае являются декоративными опорами, украшающими сооруженную конструкцию.

Зачастую в заборах устанавливают специальные отделения для встроенной мебели. Если вершину ограды засыпать грунтом, то изгородь можно дополнить красивыми многолетними цветами.

Красивый пример забора на фото ниже.

Изгородь из камней и сетки

Материал для забора

Конструкция из габионов – это объемный сеточный забор, где внутри засыпан различный материал. Самым популярным заполнителем считается камень. Также часто применяют колотую черепицу, битый кирпич и иные стройматериалы.

Во время наполнения каркаса конструкции ему можно придать различный дизайн, дополнить ограждение красивым орнаментом и различными акцентами. Для возведения ограждения из габионов нужно гораздо меньше стройматериалов в отличие от возведения традиционного ограждения из кирпича или дерева.

Как сделать забор из камня своими руками

Строитель 4 разряда

Ограждение можно возвести из самых разных материалов, но именно забор из камня считается самым надежным. К тому же такая конструкция выглядит очень красиво и оригинально. Чаще всего для строительства применяют природное сырье, но в последнее время большой популярностью стали пользоваться искусственные разновидности материалов. Построить ограждение возможно и своими руками.

Облагородьте свой участок забором из камня

Основная информация

Камень — очень популярная разновидность сырья для строительства заборов. Этот материал обладает множеством преимуществ:

  1. Надежность. Невозможно сломать такой забор без профессионального оборудования или специальных инструментов. Дом будет отлично защищен.
  2. Длительный срок службы. Каменное ограждение очень долговечно. Оно с легкостью переносит неблагоприятные погодные условия: холод, жару, ветер и дождь.
  3. Презентабельность. Такая ограда выглядит очень солидно и красиво.
  4. Сочетаемость с другими элементами. Нередко при строительстве каменного забора используются металлические или деревянные фрагменты, а также дополнительные кованые украшения.
  5. Пожароустойчивость. Ограждения из этого материала служат хорошей преградой от вторжения огня извне.
  6. Экологическая чистота. Природный камень — натуральный материал, не оказывающий никакого негативного влияния на здоровье человека.
  7. Свобода в выборе размера. Из камня можно построить именно такой забор, какой пожелает владелец. Не существует никаких запретов и критических параметров.
Читайте также:
Как сделать дизайн квартиры самому?

В данном видео рассмотрим как сделать забор из камня:

Однако у всего есть и свои минусы. Выделяют следующие недостатки материала:

  1. Высокая стоимость. Камень — недешевое сырье. Если установка будет производиться рабочими, это также обойдется в немалую сумму. Можно сэкономить, если построить каменный забор своими руками.
  2. Необходимость соблюдения условий. Этот материал достаточно привередлив. Камень имеет большую массу, поэтому основа должна быть очень прочной и надежной. Для возведения постройки не подойдут участки с близкорасположенными грунтовыми водами и места с колебаниями почвы.
  3. Трудоемкость. Для того чтобы построить такой забор, нужно потратить много сил и времени.

Разновидности материалов

Перед тем как сделать забор из камня своими руками, нужно выбрать материал для будущей ограды. Для строительства подойдут следующие виды сырья:

  1. Крупный гравий или галька. Недорогой заборный камень, однако процесс возведения будет трудоемким из-за небольших размеров.
  2. Песчаник. Прекрасно переносит любую температуру. Этот материал отличается хорошей влагоустойчивостью.
  3. Булыжники и валуны. Очень доступные и дешевые материалы. Булыжники даже можно найти в природе и раздробить их на подходящие части.
  4. Известняк. Легко поддается обработке. Значительный минус — недостаточная переносимость влаги. Для того чтобы известняк служил надежно и долго, его обрабатывают особым составом — изолятором.
  5. Доломит. Такие образцы добывают в горах, поэтому стоят они не слишком дешево. При этом доломит — очень популярный материал, славящийся своей стойкостью и привлекательным внешним видом.
  6. Искусственный камень. Эффективно конкурирует с натуральными образцами. Можно легко подобрать материал желаемой расцветки и подходящей структуры. Поэтому ограждение из таких экземпляров не менее популярно, чем забор из природного камня.
  7. Бут. Материал представляет собой части от больших камней и выглядит очень интересно.
  8. Речной камень. Этот материал достаточно популярен, поскольку выглядит очень оригинально и имеет миниатюрные размеры. Из него можно делать небольшие аккуратные ограждения.

Необходимые инструменты

Перед тем как перейти непосредственно к строительству, нужно закупить материал или добыть дикий камень и обзавестись инструментами для работы. Потребуются:

  • емкость для замеса раствора или бетономешалка;
  • песок и щебень для приготовления смеси;
  • цемент (маркировка 300);
  • лопата;
  • мастерок;
  • арматура;
  • гвозди и доски;
  • сварочный аппарат (если планируется высокое ограждение);
  • труба диаметром 50-80 мм;
  • рулетка;
  • бечевка и колья.

Процесс строительства

Перед тем как начать делать кладку забора из камня, нужно подумать о личной безопасности. Работу следует производить в защитных сапогах и плотных перчатках. Если необходимо раскалывать камень, стоит надеть специальные очки. Можно заблаговременно подготовить антибактериальные средства и бинты.

Забор из камня прослужит вам долгие годы

Создание фундамента

Для начала нужно выкопать траншею. Ее размер должен быть равен длине и ширине будущего каменного ограждения. Для этого может понадобиться лопата, а в некоторых случаях даже лом. Глубина траншеи подбирается индивидуально, но более 700 мм ее делать бессмысленно. Землю из выкопанного углубления не нужно выбрасывать, она пригодится для засыпания краев готового фундамента.

Далее нужно сколотить доски под нужную конструкцию. По такой же форме свариваются прутья и помещаются в траншею. По всему размеру нужно вбить колья. Сверху же через 1,5-2 метра следует прибить поперечные балки. Это действие необходимо для того, чтобы доски не расходились при заливке.

В готовую конструкцию вливается бетон. Для приготовления раствора нужно следовать такому соотношению: на 1 часть цемента потребуется 2 части песка и 4 части щебня. Компоненты помещаются в бетономешалку и смешиваются.

После того как состав уже приготовлен, можно слить его в контейнер и разносить по периметру ограждения ведрами. Но можно сделать гораздо проще и заливать смесь в опалубку с помощью желоба. При каждом замесе нужно перемещать бетономешалку.

Также нужно произвести разметку точек для столбов. В каждой следует приварить трубу к арматуре. Стоит обратить внимание на то, что высоту необходимо делать «про запас».

Читайте также:
Керамические блоки: характеристики, технология кладки

После того как все работы с бетоном будут закончены, готовую конструкцию следует оставить сохнуть на 15-20 суток. Чтобы застывание прошло качественно и равномерно, нужно поместить пленку (изолятор) сверху опалубки. Если этого не сделать, верх слишком быстро просохнет, и фундамент будет менее эффективным.

Часто начинающие строители делают одну и ту же ошибку на этой стадии строительства. Нельзя заливать фундамент вровень с землей. Растаявший снег и дождь будут накапливаться вдоль ограждения и размывать почву. Может образоваться плесень. Фундамент нужно делать немного выше уровня грунта, после чего следует присыпать края небольшим слоем декоративного щебня (земли) или задекорировать бетон.

Возведение столбов

Строительство начинается с определения расстояния между столбами. Если оно различается, можно аккуратно растянуть или стянуть трубы при помощи веревки. Столбы нужно делать чуть больше пролетов, чтобы стена внешне разделялась на отдельные секции.

Опалубка делается в форме квадрата с нужной шириной столба. Ее высота не должна быть больше 40-50 см. Когда все будет готово, следует выложить слой камней параллельно к плоскости досок. Затем полости нужно залить густым составом. Раствор непосредственно для ограждения делается по такому рецепту: 1 часть цемента и по 1,7 части песка и гравия. Важно проконтролировать, чтобы все отверстия между камнями были залиты смесью, но сам состав не должен стекать по столбу.

Эту процедуру нужно совершить с каждым столбом и дать конструкции застыть, оставив ее на день-два. С опалубкой возможно значительно упростить работу. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно просто заколачивать еще один к нижнему ряду. Когда высота станет нужного уровня, необходимо приниматься за кладку стен.

Кладка стен забора

Стену можно возводить по разным технологиям. Многие специалисты натягивают бечёвку. Она служит ориентиром по отклонению и высоте ограждения. Сначала по всему периметру ограды закладывается один слой камней, и составом заливаются все щели. Через сутки делается второй слой и т.д. Это достаточно удобно, но есть вероятность уложить кривую стену, поэтому лучше всего пользоваться опалубкой.

Если выкладываются большие округленные камни, использование опалубки не даст нужного результата. В таком случае необходимо накладывать элементы на «глаз».

Опалубка должна быть аналогичной столбам, но можно не накладывать камни максимально к доскам. Допустимы небольшие неровности — они придают забору естественность. После того как первый слой выложен, камни нужно покрыть составом и оставить сохнуть на 1-2 дня.

Не следует делать чрезмерно высокую опалубку, это приведет к образованию пустот. Конструкция не будет прочной и качественной. Швы следует забивать с помощью мастерки.

Чтобы высота пролетов была идентичной, ближе к окончанию работы их следует измерить рулеткой. Если есть какая-либо неточность, нужно варьировать объем камней. После завершения процедуры укладки и демонтажа опалубки стоит выполнить расшивку швов, чтобы состав не затвердел больше, чем нужно.

Расшивка ограждения

После того как была сделана заливка, нужно сделать перерыв примерно на 5 часов, а после начать расшивку швов. Твердой щеткой следует счистить все остатки состава. Затем понадобится чистик — инструмент, похожий на прямоугольник и имеющий выступ, равный необходимой ширине шва.

Чтобы ограждение выглядело естественно и объемно, лучше выполнять глубокие швы. Если же требуется эффект целого пространства, то углубления нужно делать не больше 2 см. Расшивка делается просто, самое главное — точные углубления. Профессионалы советуют после расшивки обработать камни и швы раствором соляной кислоты (максимум 30%).

Заключительные детали

Каменное ограждение уже готово. Однако результат все равно смотрится незавершенно. Все дело в мелких деталях, которые должны украсить забор. Чтобы стена выглядела привлекательно и ухоженно, следует выполнить всего два шага:

  1. На каждый столб необходимо установить по колпаку. Их можно приобрести в магазине или сделать у кузнеца на заказ.
  2. Швы можно обработать водостойким покрытием, тогда ограда будет визуально разделена на пролеты.

Построить ограждение непросто, но это абсолютно возможно. Такую работу способен проделать даже человек, ранее не занимающийся ручным трудом.

При недостатке финансов можно отыскать камни самостоятельно, а фундамент заложить вместе с товарищами. Самое главное — не торопиться. Тогда новый забор будет радовать взгляд долгие годы.

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Читайте также:
Как сделать дизайн квартиры самому?

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

  • Откапываем траншею глубиной 70 см
  • На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
  • Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
  • Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. [article=”19418″]
  • Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
  • Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
  • Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
  • После застывания бетона снимаем опалубку.
  • Делаем столбы из камня. Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30 х 30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • мастерок;
  • уровень.

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.

Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.

После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе. Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций. Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня . Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: