Как проложить кабель от этажного электрощита к квартирному

Проводка в квартире от щитка своими руками

Время чтения: 5 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Дом должен быть уютным, чистым и безопасным. Именно последнему пункту стоит уделить предельное внимание, если речь идет об электропроводке. Старая квартира или новая – нужно, чтобы электричество было проведено по всем правилам и с учетом установленных норм. Проводка в квартире от щитка своими руками – это дело не очень простое, но вполне реальное, если узнать, как все нужно правильно делать, какие кабеля использовать и придерживаться техники безопасности. Для того чтобы все прошло гладко и без искр, мы предлагаем узнать об электропроводке больше.

Проводка в квартире от щитка своими руками

Видео: схема электропроводки в квартире

План

Прежде чем сделать проводку в квартире своими руками от щитка, нужно создать ее план. И к этому моменту надо подойти очень серьезно, ведь от правильности планирования, а впоследствии и реализации в натуре, будет зависеть безопасность всех жителей квартиры. Если есть хотя бы минимальное понятие, что собой являет электрический ток, то проблем в этом не будет. Нужно осуществить расчет нагрузки и сделать чертеж на бумаге. Для правильной идентификации всех электрических точек в квартире (розетки, выключатели, провода, вводы и вывод их) необходимо придерживаться стандартизированной разметки на плане. Такая схема поможет правильно проложить кабели, которые будут выдерживать ту или иную нагрузку. На этом же плане важно учесть место расположения бытовой техники: так, электрочайник и бойлер требуют проводов с большим сечением, а лампочка и телевизор в них не нуждаются.

Пример схемы электрики на квартиру

На схеме необходимо обозначить точки разводки. Существует три типа разводки проводов – это параллельная, последовательная и смешанная. Именно последний вариант рациональнее всего использовать – он дешевле, чем все остальные в плане затраты материалов, к тому же самый эффективный. Для того чтобы прокладывать было легче, вот примерный план разбивки точек подключения:

  • Свет в кухне, коридоре, жилых комнатах.
  • Свет в туалете и ванной комнате.
  • Электропитание розеток в жилых комнатах и коридоре.
  • Электропитание розеток на кухне.
  • Электропитание розеток для электроплиты, если таковая есть. Также, если есть бойлер, его тоже лучше выделить на подключение по отдельному проводу прямо к щитку.

Распределение автоматов по функциональным группам электроприборов

Вышеуказанный план – это только пример, вариантов может быть масса, главное – просчитать нагрузки и правильно провести группировку точек подключения.

Расчет нагрузок на электропроводку

Только созданием плана подготовительная работа не заканчивается: его необходимо утвердить в соответствующих контролирующих органах, и только после этого приступать к работе по монтажу и разводке кабелей.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

  1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
  2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
  3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
  4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Читайте также:
Кондиционеры и сплит-системы Dekker: отзывы, инструкции к пульту управления

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Статья по теме:

Электропроводка в деревянном доме пошагово. В отдельной публикации представлена подробная информация по устройству грамотного электроснабжения деревянного дома.

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Используем автоматы на каждую группу потребителей

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

Шина для подключения к автомату всех точек

Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Используем только медные провода

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

  • Перед монтажом проводки нужно отключить электричество.
  • Нельзя прокладывать кабель, когда он находится под напряжением.
  • Если необходимо осуществлять пайку проводов, то это нужно делать в специальных рукавицах.
  • Перед тем, как затягивать провода в трубку, нужно удалить все заусеницы из них.

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

Видео-урок о секретах сборки электрощита и выбора автоматов

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как выполнить ответвление кабеля в этажном щите?

При проектировании жилых домов нужно знать не только нормы проектирования, но и понимать, как монтажники будут выполнять то или иное проектное решение. В данной статье расскажу, как выполнить ответвление от магистрального провода в этажном щите.

Самое главное, что мы должны знать про ответвление проводов от магистральной распределительной линии в жилом доме, так это то, что ответвление должно выполняться без разрыва магистрального провода для повышения надежности электроснабжения.

Мне известны 2 способа реализации данной задачи без применения каких-либо эксклюзивных и дорогих изделий. Когда вы проектируете бюджетные объекты, то должны также ориентироваться в ценах на электромонтажные изделия и материалы.

1 Использование ответвительных сжимов (орехов).

Ответвительный сжим – самое дешевое решения для организации ответвления без разрыва магистрального проводника. Стоит ответвительный сжим около 0,5$. Для ответвления в этажном щите требуется 5 таких сжимов: L1, L2, L3, N, PE.

Ответвительный сжим (орех)

Однако, тема ответвления не заканчивается на ответвительном сжиме, нужно еще организовать подвод ко всем квартирам.

Обычно в каждом щите присутствуют шины N, PE и с подключением данных проводников не должно возникать проблем. Если этажный щит на 2-3 квартиры, то здесь тоже нет никаких трудностей завести отходящий фазный проводник на вводной коммутационный аппарат отдельной квартиры.

Читайте также:
Как подключить газовую плиту: осторожность превыше всего

Обычно в этажном щите нет общего аппарата, который позволяет отключить все квартиры, хотя я считаю, что такой аппарат нужно ставить, т.к. он будет полезен в обслуживании этажного щита и упростит подключение квартир к магистрали, если потребуется подключить 2 квартиры к одной фазе. Например, ВН-32 3Р на 100А стоит около 5$.

Но, если у нас будет этажный щит на 4 квартиры, «шлейфом» подключать 2 квартиры – не самое лучшее решение.

В такой ситуации как раз может выручить вводной рубильник, подключив 2 провода на фазу. Но, куда его ставить в этажном щите? В отсеке со счетчиками достаточно места, думаю, не будет проблем его там установить. В общем, от идеи установки общего рубильника в этажном щите на 4 квартиры я отказался.

Щит этажный с вводным рубильником

В комментариях писали, что есть этажные щиты с общим отключающим аппаратом, если вы знаете такие, то напишите хотя бы производителя, именно щит, где предусмотрено специальное место для его установки.

Однако, в паспорте на этажный щит торговой марки ЕКФ я нашел очень интересную фразу в разделе комплектность: пластины на изоляторах для подключения магистральных проводников. Я стал уточнять, что из себя представляют данные пластины. И здесь техподдержка ЕКФ была просто на высоте. Во многом благодаря им и появилась данная статья. Мне ответили не только на все вопросы, но даже прислали фотографии этажного щита, где наглядно можно увидеть пластины для подключения квартир в щите.

Щит этажный с пластинами на изоляторах для подключения

Нижняя шина позволяет подключить 4 отходящих провода, т.е. является шиной N. Две шины имеют по одному зажиму и одна шина позволяет подключить 2 квартиры на одну фазу. Я считаю это отличное решение для этажного щита.

Кстати, должен сказать, что некоторые производители в комплект этажного щита включают даже ответвительные сжимы. Но я не надеюсь на то, что подрядная организация купит именно тот этажный щит, что заложен в проекте, поэтому ответвительные сжимы предусматриваю отдельно.

Клемма КСВ 16-50

Если в комплекте этажного щита отсутствуют пластины для подключения проводов, то, как вариант, можно применить двойные клеммы типа КСВ 16-50. Стоит одна такая клемма около 2,5$.

2 Использование распределительных блоков проходных РБП.

Ответвление без разрыва магистрального провода можно выполнить и при помощи распределительных блоков проходных типа РБП. Крепится он на дин-рейку и позволяет организовать 4 ответвления.

Распределительный блок проходной РБП

Шикарное решение для этажного щита. Единственный недостаток по сравнению с ответвительными сжимами – цена. 1 блок РБП стоит 4-7$ в зависимости от сечения магистральной линии.

как правильно проложить проводку от щитка до квартиры

Добрый день, профи подскажите, необходимо провести от щитка до квартиры 2 провода 3*2,5. Вопрос только в одном, как правильно их проложить : 1.По верх стены (в гофре, коробе и т.п.) 2. Проштробить и все это дело убрать в стену. Местными электрикам было озвучено, что ты сам проложи до щитка ,а мы тебе подключим (автомат и т.д.), а как ты проведешь проводку им все ровно. Дом 14 этажный. Коридор общий, проходной. Щиток в этом коридоре. До квартиры 4метра. Спасибо.

Мастеров онлайн: 659 Заказов в неделю: 1 312 Предложений в сутки: 792

если дом не суперэлитный, то конечно проще дешевле и быстрее – в коробе

3 Варианта: 1. Если хотите без пыли и грязи и у вас не евроремонт – лучше в коробе. 2. Если евро то терпите. 3. Попробуйте стену может быть толстый слой шпаклевки и штукатурки, тогда перфоратором аккуратненько углубитесь.

1прокладкат кабелей в местах общего пользования должна быть скрытой но на самом деле делают как придётся совет если не охота штробить сделайте в металорукаве и штробить не надо и вандалы не испортят главное чтоб в дальнейшем при подключении мастера её заземлили.

Прокладка в местах общего пользования осуществляется в коробах, гофре, металлорукаве (если речь идет о проводке выше 1,8м). Проще и эстетичнее сделать в коробе, например 25х25. Выбирая короб, учтите, что заполнение кабелем не должно превышать 60% сечения короба.

Сначала надо рассмотреть возможность протянуть кабели по изначальному марщруту – в трубе, которая должна идти от щита до квартиры. Если это невозможно, то считаю, что штробить на площадке – это не дело. Мало того, что трудоемко, но еще и чревато разными неожиданностями. Лучше всего взять кабель типа NYM и проложить его в металлорукаве.

Читайте также:
Как разместить холодильник в маленькой кухне?

МОЖНО ПРОШТРОБИТЬ ТОЛЬКО СОСЕДЬ ВОЗМУЩАТЦА НЕ БУДУТ .

Лучше проложить по 1 варианту и максимально ближе к потолку, т.к. проводка от щитка к квартирам и местам общего пользования проложена в стенах как было удобно монтажникам, а не по правилам (т.е. вертикально и горизонтально). Поэтому при закреплении кабель канала надо прозвонить места его крепления, чтобы не перебить проводку соседа, свою или в коридоре (при штроблении же можно наворотить гору проблем и оставить всех без света) При выборе кабеля обращайте внимание на маркировку, например, ВВГнг-LS или NYMнг(А)-LS (он допускается для прокладки в пучках, а просто NYM – только для одиночной прокладке). Удачи вам.

в коробе кабелем ВВГнг-LS для удобства дальнейшего использования

можно сделать по любому варианту. Проще и дешевле в гофре или кабель канале, но этот способ не антивандальный, кабель достаточно легко можно либо обрезать, либо повредить, Заштробить – более трудоемкий процесс, соответственно более дорогой, но при этом более антивандальный, минусы – можно в процессе штробления повредить кабеля соседей, и надо будет замазать штробы, Самый лучший способ – затянуть в старые трубы или каналы (в панельном доме)

Доброго вечера! 1 вариант по штробе! Штроба делается штроборезом а не перфоратором и подключается строительный пылесос, без пыли и быстрая штробления, на нужный размер кабеля( обычно до квартиры (до шитка) прокладывают 4- 6 кв *3 сечением Смотря какой расход электропотребления ! 2 вариант по кабель каналу или по металлорукаве ! Самый надёжный вариант первый!

В каждом конкретном случае правильно может быть по разному. А вот штрабить в парадной Я бы точно не стал.

. вопрос не в том..Вопрос почему 2 провода!!

Это что за электрики, которые советуют прокладывать провод самому клиенту, наверное как в большинстве случаев – забулдыги из местного домоуправления?

Как проложить кабель от этажного электрощита к квартирному

Одним из важнейших условий надёжной и долговечной работы электрощита является использование для соединения смонтированных в нём элементов провода нужной марки, и соблюдение правил выполнения электромонтажных работ. В настоящей статье сделана попытка помочь определить, каким проводом делать разводку во внутридомовом электрощите.

Какой провод использовать для сборки щита?

Любая кабельно-проводниковая продукция выбирается с учётом особенностей её дальнейшего использования и прокладки. Решая, каким проводом делать электрощит, обязательно учитывают следующее.

Ограниченное внутреннее пространство электрического щита любого назначения требует максимально компактного размещения проводов. Для этого их приходится многократно изгибать в различных направлениях, согласно разработанной схеме соединения встроенных элементов. Соответственно, одним из важнейших требований к выбираемому проводу становится его достаточная гибкость.

Это положение оставляет только одно решение – монтажный провод, используемый для электрощита, должен быть медным. Алюминий после нескольких сгибаний, разгибаний ломается.

Существует 6 классов гибкости медного провода. Отнесение той или иной марки к одному из них, зависит от конструктивного исполнения жил. Они могут быть однопроволочными (монолитными) или многопроволочными. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Первые допускают прямое подключение к винтовым зажимам и клеммам. А то, что их сложнее сгибать, чем вторые, после завершения монтажа становится непринципиально.

Многопроволочными проще и удобнее вести монтаж проводов в любом электрощите.Однако, для подключения к оборудованию и автоматам, их концы следует предварительно обрабатывать (обжимать специальными наконечниками НШВИ, либо лудить). В противном случае, контакт будет недолговечным и крайне ненадёжным.

Оптимальным проводом, используемым для сборки электрощита, и выполнения иных внутридомовых (внутриквартирных) электромонтажных работ можно назвать следующие российские марки (и их импортные аналоги):

  • ПВ-1 (новая маркировка, ПуВ) – медная однопроволочная жила в одинарной изоляции из ПВХ. Имеет 1 класс гибкости.
  • ПВ-3 (ПуГВ) – медная многопроволочная жила, аналогичная изоляция. Класс гибкости зависит от сечения: 3 – при сечении ≥ 4 мм 2 , 4 – (2,5-4,0) мм 2 , 2 – (0,5-1,5) мм 2 .
  • ПВ-4 – ПВХ изоляция, многопроволочная жила. Обладает максимальной гибкостью (в сравнении с предыдущими марками). В зависимости от сечения она может быть 5 или 4 класса.

Требуемое сечение подбирается с учётом величины токов, которые будут через провод протекать.

Что лучше: жесткий или гибкий провод в монтаже распределительного щитка?

Главным отличием жестокого провода, применяемого для электрощита от гибкого является возможность гибкого провода изгибаться в нужном направлении до 12 раз (снижается со временем), а также лёгкость, с которой он гнётся.

Читайте также:
Как обустроить маленькую спальню

Как правило, для подключения автоматики в распределительном щите, профессиональные электромонтажники используют гибкий провод ПуГВ. Так как с ним удобнее работать. При работах, самостоятельно выполняемых жильцами или неквалифицированными шабашниками, весьма часто применяют жёсткий провод.

И в первом, и во втором случае можно добиться требуемого качества сборки. Однако, более эстетично смотрится монтажная схема, собранная с использованием гибкого провода.

Применение алюминиевых кабелей для монтажа автоматики

Не рекомендуется монтировать автоматику в распределительный электрощиток, соединяя её алюминиевым проводом, в силу его:

  • низкой прочности (ломается при перегибах);
  • скрутку алюминиевых проводов практически невозможно припаять, весьма сложно сварить. Это приводит к высокой вероятности нарушения контакта со временем.
  • При равных сечениях способен пропускать меньшие токи;
  • согласно требований ПУЭ (п.7.1.34 – В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами).

Однако, если вы сможете найти провода с жилами из сплава алюминия и железа марок 8030, 8176, можно воспользоваться ими. Эти марки обладают повышенными механическими свойствами. Производитель заявляет о гибкости 6, наивысшего класса. Достигнуть этого удалось за счёт изменения структуры имеющейся кристаллизационной решётки материала.

Такой провод допускает без повреждения изгиб под углом до 90° в течение 15 раз.

Материал обладает рядом существенных преимуществ по отношению к меди:

  • сплав весит значительно меньше (примерно на 60%);
  • этот провод почти на 70% дешевле медного, рассчитанного на аналогичную силу тока и мощность.

Поэтому, начиная с 16.10.17, Минэнерго разрешил применять алюминий (в данном исполнении) при обустройстве электропроводки квартир и жилых домов. Основание – приказ № 968.

Выбор необходимого сечения провода в электрощите

Если речь идёт о внутриквартирной электропроводке, исходят из того, что она рассчитана на максимальную токовую нагрузку 25А (на это же значение подбираются и автоматы защиты). Ввод в квартиру выполняется проводом с медной жилой в 4 мм 2 (способна воспринимать нагрузку ≤ 6кВт).

Минимальное сечение жилы, согласно ПУЭ (п.7.1.35) для электропроводки в квартире (включая щит) должно быть ≥ 2,5 мм 2 (это провод диаметром 1,8 мм) и I=16А. это позволяет подключать потребители мощностью ≤ 3,5 кВт.

Сечение провода, применяемого в электрощите, рассчитывается по формуле S=0,785D 2

Для многожильного провода замеряется сечение 1 жилы (микрометром или штангенциркулем) и умножается на их число.

Основные правила и нюансы при прокладке проводов в электрощите

Соединение проводов, монтируемых в электрощите, ведётся в строгом соответствии с имеющейся электросхемой. Идеальной, является ситуация, когда у владельца дома (квартиры) имеется готовый проект для конкретного дома (квартиры). Схема электрического щита в ней будет обязательно.

В противном случае, требуется заказать схему в специализированной компании, имеющей в штате квалифицированных электромонтажников.

Удобнее всего выполнять сборку на вынесенной DIN-рейке (они съёмные).

После размещения автоматики на рейке и её маркировки, их подключают с использованием многожильного гибкого провода с медными жилами. Оптимальный выбор, ПуГВ (ПВ-3) требуемого сечения. Обязательно выполняется маркировка проводов, прокладываемых в электрощите. Это существенно упрощает работу в дальнейшем.

Концы провода обязательно зачищаются (лучше, стриппером). Если его нет, обычным ножом. Затем обработанный конец вставляется в наконечник. Для одного конца применяют специальные изделия типа (НШВИ). Для пары (НШВИ-2). Это втулочные наконечники, имеющие необходимую степень изоляции. После чего, концы обжимаются. Для этого рекомендуется пользоваться пресс-клещами.

Продукцию надлежащего качества производят такие предприятия, как Севкабель или Кольчугино. Есть ещё два три завода, провод и кабель которых соответствует требованиям ГОСТ. Остальную электропроводку (особенно, изготовленную по ТУ) следует предварительно обязательно проверять на заниженное сечение.

Для повышения качества монтажа рекомендуется пользоваться монтажными гребёнками и ограничителями на DIN рейки (для фиксации установленных автоматов от горизонтальных смещений).

При выполнении монтажных работ следует руководствоваться цветами жил:

  • фазный провод – чёрный или серый;
  • нулевой – синий;
  • заземление – двухцветный (жёлто-зелёный).

Чтобы не было лишних изгибов и провисаний, следует заранее определить длину каждого провода, и оставить припуск на 20-30 мм.

Провод, подходящий для перемычек, устанавливаемых в электрощитке, должен быть жёстким однопроволочным. Однако более высокого качества сборки и надёжности позволяет добиться применение соединительной жилы.

Не рекомендуется в одну колодку подключать больше пары проводов одинакового сечения.

Запрещается прокладывать под рейкой DIN провода подключаемых линий.

Читайте также:
Как и чем склеить пенопласт между собой, с бетоном, металлом, деревом

Замена вводного кабеля (из подъезда в квартиру)

Итак, сегодня мы поговорим об устройстве ввода электричества в квартиру и замене распределительного щитка. Советую отнестись к этому с особым вниманием, потому что если ввод электричества сделан неправильно, то вся проведённая электрика не будет иметь смысла.

Начнём с краткой вводной.

В старых домах управление электроснабжением квартиры находится в подъезде. Там находится щиток, в котором есть все рубильники, и дальше провода каким-то абстрактным образом попадают в квартиру, где разветвляются неизвестными нам маршрутами на розетки, свет и т.д.

В большинстве современных новостроек всё по-другому. В подъезде находится только вводной автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Само же управление электрическими контурами находится внутри квартиры. И вот здесь у владельцев новостроек возникает вопрос: оставить стандартный щиток или заменить на новый? С вторичным жильём всё понятно — если щитка нет, его необходимо купить и установить. А как быть в новостройке? Вот с этим давайте и разберёмся поподробнее — вставляем или меняем?

Во-первых, каждый застройщик старается минимизировать свои расходы. Поэтому каждая квартира по умолчанию снабжается самыми дешевыми, самыми говёными и ненадёжными автоматами. Во-вторых, опять же с целью оптимизации расходов, электромонтаж производят опять те же грузчики, которые льют бетон. В итоге 19 из 20 кабелей имеют повреждённую изоляцию. Часть из них заботливо замотаны изолентой, а часть просто имеют оголённые участки.

Уже одного этого достаточно, чтобы выкинуть всё это дерьмо и сделать все с нуля. А если посмотреть на нормальный распределительный щиток и сравнить с красотой, стоящей в новостройке по умолчанию, вопрос замены даже не возникает.

О том, как спроектировать щиток я уже рассказывал, отмечу только, что даже для двухкомнатной квартиры площадью 60 — 70 кв. м. необходимо, как минимум, 20 отдельных контуров. И поэтому коробочку с разделением на 4 контура нужно выбрасывать без сожаления.

После того, как мы решили поменять щиток, возникает вопрос: а как это сделать? В случае, когда новый щиток будет находиться на месте старого, это очень просто — выкидываем старый, вставляем новый и подключаем. А вот в случае переноса щитка необходимо будет переносить вводной кабель. Например, наш распределительный щит будет находиться не там, где он сейчас, а где-нибудь внутри шкафа купе.
Вводной кабель обычно вмурован в бетон, выходит где-то вверху и имеет длину всего 1.5 метра. Если мы расковыряем всё что можно, то мы все равно не сможем дотянуть вводной кабель куда нам надо. Казалось бы, самым логичным было бы полностью заменить кабель от нового автомата до будущего щитка.

Но это не хрущёвка, где мы просто можем взять вводной кабель, проложить его по стене, и в пластиковом коробе ввести в квартиру. Это новостройка, где будет ещё куча комиссий и подобное нам никто не разрешит. То есть кабели должны просто уходить вверх в межэтажном перекрытии, доходить до квартиры, опускаться вниз и все. Как вы понимаете, единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это нарастить вводной кабель.

Теперь мы плавно переходим к основной теме сегодняшнего разговора: как правильно нарастить вводной кабель.

Первым делом нужно выявить сечение кабеля для того что бы понимать чего нужно купить для его наращивания. Самый простой способ это сделать — обратиться в управляющую компанию и уточнить вводные кабели какого сечения входят в квартиру. Кроме этого косвенно высчитать сечение вводного кабеля можно по вводному автомату: если он на 63А, то сечение вводного кабеля примерно 16 кв. мм, если он Существует ещё один способ: необходимо обесточить квартиру, откусить небольшую часть провода заземления, а затем отнести его в магазин, где вы будете покупать всё для электромонтажа. Обращаю внимание: рекомендуется откусывать кабель жёлтого цвета с зелёной маркировкой, ибо это, как правило, заземление и током вас не ударит. Никакие другие кабели кусать не рекомендуется, но даже перед тем, как откусывать кабель заземления в обесточенной квартире, необходимо проверить в нём напряжение с помощью индикатора.

После того, как вы определились с сечением кабеля, его необходимо купить. Помимо самого кабеля необходимо докупить соединительную муфту соответствующего сечения, гильзованные наконечники с изолированными фланцами и бытовой прибор для обжима этих наконечников. Сразу говорю, если вы работаете с нормальными электриками, такой прибор у них обязательно должен быть, только не бытовой, а профессиональный. Но раз вы читаете эту статью, то либо на вас работают начинающие электрики, либо вы делаете монтаж собственными силами, поэтому придется немного раскошелиться.

Читайте также:
Как собрать сифон для раковины на кухне с переливом — простая пошаговая инструкция монтажа

Примерный порядок цен: соединительная муфта — 2000 т.р., гильзованные наконечники — 150 руб., прибор для обжима наконечников — 1000 — 1500 т.р.

Теперь давайте поподробней рассмотрим главное — это соединительная муфта. Как она выглядит видно на рисунке слева. Как правило, она выполнена в герметичном корпусе. Это работает так: в муфту с обеих сторон вставляются концы кабеля и зажимаются винтами. Затем муфта, в которую с обеих сторон вкручены сращиваемые кабели, укладывается в защитный корпус и закрывается. Места ввода кабелей герметизируются с помощью специальной ленты, которая входит в комплект. После чего через специальное горлышко вся эта подводная лодка заливается двухкомпонентным составом, который представляет собой очень сильный клей и очень хороший диэлектрик.

Т.о., мы получаем надёжно зажатые концы кабеля да ещё и спрятанные в абсолютно герметичную капсулу. Это соединение является сверхнадёжным. Точно так же сращиваются кабели, которые впоследствии будут лежать на дне водоёма.

А теперь от слов к делу. Перед этим считаю необходимым объяснить вам, для чего нужны гильзы (гильзованные наконечники) и специальный прибор для их обжимки. Большинство вводных кабелей в современных новостройках являются мягкими и многожильными. Как вы знаете, если зажать под винт такой кабель, то со временем это крепление гарантировано ослабнет. Чтобы этого не произошло, нам необходимо из мягкого многожильного кабеля сделать жёсткий одножильный. Это как раз и достигается применением специальных наконечников (гильз), которые обжимаются с помощью клещей на конце наших многожильных проводов.

В результате мы получим мягкий кабель, который можно будет зажать под винт как так же, как цельнотянутую жилу (см. рисунок справа)

Кстати, у электриков есть две хорошие мудрости:

  1. пред началом работ полностью обесточить квартиру
  2. чтобы жить долго и счастливо, предотврати возможность внепланового включения.

Первым делом отсоединим вводной кабель от старого щитка, затем постараемся вытянуть эти кабели наверх. Оставляем отрезок для подключения (примерно полметра), а остаток откусываем.
Затем на кабели надеваем наконечники и обжимаем. Зачищаем жилы дополнительного кабеля, после чего соединяем оба кабеля с помощью муфты. Устанавливаем на наш кабель уплотняющие контуры (ориентируясь по защитному кожуху муфты), затем соединяем обе половинки корпуса и прижимаем к уплотняющим контурам как можно сильнее.

Готовим смесь для заливки. Внимание: для того что бы смешать компоненты ни в коем случае нельзя разрезать пакеты! Это один цельный пакет, разделённый зажимной клипсой. Для того чтобы смешать содержимое, нужно просто снять клипсу. После чего кладем пакет на стол и перемешиваем, всеми силами стараясь сделать так, чтобы компоненты хорошо перемешались. Колбасим содержимое пакета не меньше минуты. Вы почувствуете, что смесь внутри ощутимо нагревается. После этого остается только отстричь у пакетика уголок и аккуратно залить содержимое в нашу капсулу (кожух муфты). Кожух следует зафиксировать в пространстве и времени, причем сделать это нужно достаточно прочно. Ни в коем случае нельзя заливать состав в корпус, когда кто-то держит кабель или капсулу в руках. Как вы, наверное, догадываетесь, кабель довольно упругий, и часто вырывается из рук, поэтому любое неосторожное движение, любой рывок и всё это выльется из капсулы на человека который её держит. А это крайне нежелательно, т.к. содержимое пакета на этом этапе представляем собой очень сильный клей.

После того как содержимое пакета полностью залито в капсулу, необходимо удалить заливную воронку, а оставшееся отверстие закрыть специальной крышкой. Затем капсулу необходимо наклонять туда-сюда, чтобы состав равномерно растёкся. В результате мы получим то, к чему стремились — надёжные винтовые соединения, защищённые герметичной оболочкой.
На этом работу можно считать оконченной. Всё что нам осталось — это ввести добавочный кабель в электрощит.

В качестве материала данной статьи использован видеоролик Алексея Земскова: http://www.youtube.com/watch?v=cPoyjpbUKBU

Интересно, а почему автора не написали? К слову, это пересказ видео на youtube.ru Алексея Земскова о вводном кабеле.

Добавил ссылку на видео, спасибо за информацию

Непременно покажу эту статью коллегам. До такой тупости, как определение сечения кабеля по номиналу вводного автомата они б сами никогда не догадались А на жилу кабеля, отходящую от автомата слабо посмотреть?

Читайте также:
МДФ или ЛДСП для кухни: что лучше, описание и сравнение

Все-таки нужно не заморачиваться, а поступить как проще – сделать новый щиток на месте старого.

Для настоящего мужика это дело — пара пустяков! Я вот например стараюсь всё делать сам! И жена довольна!

Один вводной кабель в квартиру не отвечает требованиям СНиП по категории надежности электроснабжения.Если у нас дом ,а значит и каждая квартира, как отдельная электроустановка, даже относится к 3-ей категории по надежности электроснабжения,поменять вводной кабель в течении 24 часов,как этого требует норматив не представляется возможным,тем более,если дом и квартиры отнесены ко 2-ой категории по надежности электроснабжения,резерва,на который можно переключиться в этом случае просто нет,а перерыв в электроснабжении допускается только на время ,необходимое для ручного переключения резерва.Советские проектировщики нашли гениальное решение проблемы — в каждую квартиру от этажного щитка заводились две(редко три) линии,питающие разные части квартир.Да,в случае выхода из строя одной вводной линии половина квартиры оставалась без электроснабжения,но вся квартира,как отдельная электроустановка ,частично оставалась под напряжением.Ну проложили Вы один вводной кабель .а он по каким -либо причинам вышел из строя .И тогда попробуйте объяснить хозяину квартиры,что для замены кабеля ему придется делать новый ремонт в прихожей,разобрав к тому же ,шкаф -купе,который, вполне возможно,второй раз собрать и не удастся или он будет такой вид после сборки,что его проще выбросить.А разбирать таки надо -за шкафом проходит трасса вводного кабеля.Поэтому надежность вводного кабеля в квартиру должна быть обеспечена.Можно сразу же проложить запасной кабель от этажного щитка до квартирного и оставить про запас,по стоимости это не идет ни в какое сравнение со стоимостью нового ремонта прихожей.Можно просто проложить вводной кабель в пластиковых трубах с возможностью его замены без нарушения целостности отделки прихожей.Можно в соответствии с требованиями ко 2-ой категории надежности электроснабжения проложить запасной кабель и поставить в квартирном щитке модульный переключатель резерва со схемой 1-0-2,а на этажном щитке клеммник с возможностью переключения рабочего кабеля на резервный к кабелю от счетчика до клеммника или от этажной коробки до счетчика в квартире.

По поводу двух кабелей(один запасной) — вы конечно правы, но если купить качественный кабель, и не перегружать его(правильно защитить автоматом) то пролежит он веки вечные.
А вот по поводу категории — к 2 категории относятся только дома выше 5 этажей, и эта категория обеспечивается двумя вводными кабелями в ДОМ(к ВРУ) а не в квартиры, и переключение на резервный ввод происходит в ВРУ. Прочтите ПУЭ: Глава 1.2.
Я проектировщик по электрике, говорю как эксперт.

Вводной кабель непосредственно в квартиру, в моем случае, следует тянуть от счетчика или от главного кабеля ?

От счетчика. Точнее после счетчика. Схема по ходу тока: главный кабель — счетчик — ввод в квартиру.

Вводной кабель от электрощита в квартиру.

Пустите в кабель-канале. Вообще, домах советской (да и современной) постройки все подводы к квартирам делались открытой проводкой. За редким исключением.

Просто тоже полазил на форумах, написано, что если не в скрытом варианте, то именно в металлорукаве. Или это необязательно? То есть просто в гофру, в кабель канал и все норм?

Про металлорукав – бред горячечный. Тогда уж в стальной трубе).

В кабель-канале самое то.

ГеополисПро металлорукав – бред горячечный. Тогда уж в стальной трубе).

В кабель-канале самое то.

почитайте что про это пишут пожарники, потом советуйте.

И что же они об этом пишут?) Ссылку на требование в студию, иначе вы тут занимаетесь 3,14здобольством. То, что кто-то там где-то о чем-то пишет нас касаться не должно.

Прокладываете по подъезду в кабель-канале, или в гофрошланге, или в трубе ПВХ.

Прокладка кабеля в трубе ПВХ:

1. Выход из этажного щита.
2. Поворот.
3. Ввод в квартиру.

Извините, подрядная организация “постаралась” – перекрасили стены, и измазали всю красоту.

Заметьте, что при наличии углов, как у меня на фото, этот вариант предпочтительнее кабель-канала, так как выдерживаются радиусы поворота кабеля.

Спасибо люди добрые! Я уж думал детектор проводки покупать и искать, где старая линия идет и соседняя

Если кто еще заикнется про несоответствие нормам и правилам – отправляйте читать СП 31-110-2003 весь целиком, а особенно пункт 14.9.

Читайте также:
Какой подобрать цвет фартука для серого кухонного гарнитура

Мне ли вас электрика крутявого учить.

Вот например: Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
СП 31-110-2003 п.14.11 Или Вам не указ?

А если вы не с дачного форума” ну как вы любите обзываться, то по гуглите. пойдёт на пользу.

Ага, нашел, прочитал, точнее изучил Еще раз благодарю!

Где там про металлорукав? Про стальную трубу, заметьте я писал.

И, кстати, причем тут лестничная клетка?)))

Я много раз видел, даже при капремонте зданий стояки снаружи прокладывают в ПВХ трубах (как кабельное по типу),

Это все принимают, но у нас в России как что-то случается, сразу – команда ФАС ищейкам и они побежали искать.

Словарь архитектурно-строительных терминов:
Лестничная клетка – вертикальный проем в перекрытиях здания, предназначенный для монтажа лестничных маршей.

Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995:
Лестничная клетка – помещение высотой в два этажа или более, занятое лестницей.

В панельных домах есть ограничения на поперечные штробы (стены -то несущие), и остаётся только способ с трубами.

electric-63Я много раз видел, даже при капремонте зданий стояки снаружи прокладывают в ПВХ трубах (как кабельное по типу),

Это все принимают, но у нас в России как что-то случается, сразу – команда ФАС ищейкам и они побежали искать.

Пускай ищут что хотят. Советовать металлорукав – глупо, даже если случилось так, что необходимо вести проводку через лестничную клетку (а это не самый частый случай надо сказать), он там будет совершенно бесполезен, потому как по своим характеристикам до стальной трубы явно не дотягивает. И причем тут стояки? Человек от этажника в квартиру попасть желает.

Расключение электрического щитка своими руками: актуальные схемы + детальная инструкция по сборке

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Читайте также:
Как определить глубину фундамента для двухэтажного дома?

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.
Читайте также:
Как сшить римские шторы своими руками

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: