Клей для газобетонных блоков: зимний, летний, онлайн калькулятор расхода

Калькулятор газобетонных блоков (газобетона)

Воспользуйтесь калькулятором газоблоков для строительства, чтобы определить количество и вес блоков на кладку – расчет газобетона на стены дома онлайн.

Калькулятор газоблока обеспечивает пользователя точным расчетом количества газобетонных блоков для строительства стен и перегородок дома. Программа позволяет узнать количество, объем, массу, стоимость стройматериалов, а также расход кладочного раствора и сетки для возведения надежной конструкции. С помощью дополнительных полей можно учитывать наличие дверей, окон, фронтонов и других элементов. Информация по техническим характеристикам блоков взята из соответствующих ГОСТ и справочников производителей. Чтобы получить результат, заполните поля калькулятора и нажмите кнопку «Рассчитать».

Возможно вас также заинтересует:

  • расчет кирпича
  • расчет пенобетона
  • расчет газосиликата

Смежные нормативные документы:

  • ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие»
  • ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые»
  • ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения»
  • СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
  • СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

Как рассчитать количество газобетона – инструкция

Предварительный расчет газобетонных блоков на онлайн-калькуляторе позволяет избежать множества проблем – от лишних материальных затрат до приостановки строительства. При грамотном заполнении полей наш калькулятор рассчитывает материалы с минимальной погрешностью, что дает право использовать его данные для составления сметы. Возможные незначительные расхождения в реальных условиях обусловлены отличием технологических процессов у разных изготовителей в результате чего размеры блоков часто отличаются от эталонных.

Во избежания проблем с нехваткой материала из-за брака, сколов рекомендуем всегда делать запас в диапазоне от 3 до 5%.

Параметры газоблока

  • Размер. Выберите размер блока (наиболее популярный 600х300х200) или введите произвольные размеры.
  • Плотность. Укажите плотность (марку) блока.
  • Цена. Введите стоимость за один газоблок.
  • Запас. Введите запас на бой и обрезки.

Параметры стен

  • Длина стен. Введите общую длину стен с одинаковой толщиной по внешнему периметру.
  • Высота стен. Введите высоту стен от пола до перекрытия.
  • Раствор. Выберите тип кладочного раствора и его толщину.
  • Кладочная сетка. Выберите частоту кладки армирующей сетки и ее диаметр (опционально).

Обратите внимание, что вы можете рассчитать количество газобетонных блоков за один раз или для внешних стен или для перегородок – совместить расчет не получится. Для того чтобы узнать общее количество материалов, необходимо выполнить подсчет два раза и сложить результат.

Опциональные элементы

Заполнение данных полей позволяет увеличить точность подсчета материалов и добавить/исключить блоки из итогового расчета. Если вы подготавливаете смету на строительные работы по кладке стен из газобетона, рекомендуем обязательно заполнять все имеющиеся поля.

  • Окна. Высота, ширина, количество.
  • Двери. Высота, ширина, количество.
  • Фронтоны (треугольные, трапециевидные, пятиугольные). Высота, ширина основания(й), количество.
  • Перемычки. Толщина (высота), длина, количество.
  • Армопояс. Толщина (высота), количество

Ширина перемычек и армопояса принимается равной ширине газоблока.

Как рассчитать кладку стен из газоблока самостоятельно?

Рассчитать необходимое количество газобетонных блоков для возведения стен можно самостоятельно без специальных знаний. Существует два основных способа расчета – один основывается на знании площади стен, а второй – их объема. Однако оба варианта применимы лишь для стандартных прямоугольных стен.

Условие:

  • дом со стенами 12 и 18 м;
  • высота потолка 3 м;
  • размер газоблока 600х250х200 мм;
  • кладка в 0.5 блока (1 блок вдоль).

Решение:

  • общая длина стен: 12 × 2 + 18 × 2 = 60 м;
  • общая площадь стен: 60 × 3 = 180 м 2 ;
  • площадь боковой поверхности блока (ложка): 0.600 × 0.200 = 0.12 м 2 ;
  • количество блоков: 180 / 0.12 = 1500 шт.
  • объем стены (площадь стены × толщина блока): 180 × 0.250 = 45 м 3 ;
  • объем блока: 0.600 × 0.250 × 0.200 = 0.03 м 3 ;
  • количество блоков: 45 / 0.03 = 1500 шт.

Для более точного подсчета материалов необходимо отдельно учитывать площади под оконные и дверные проемы, перемычки. Расчет производится аналогичным способом.

Как рассчитать количество клея для газобетона

Однако в реальности частенько возникают ситуации, похожие на «гладко было на бумаге…». Блоки хотя и отличаются геометрической точностью, но газобетонную поверхность иногда приходится штробить. При устройстве перемычек, обвязочных поясов приходится тратить больше клея. По этим причинам и по другим фактический расход может здорово отличаться от ожидаемого.

В этой статье мы попытаемся разобраться – от каких факторов зависит реальное потребление клея при строительстве газобетонного дома. А завершим обзор разработкой мини-софта, который поможет производить точный расчет клея для газобетона: калькулятор будет работать в режиме онлайн.

Свойства клея для газобетона

Десять свойств клея, которые укрепляют стены:

  1. Высокая адгезия – около 10 атм. Благодаря редиспергируемым полимерным присадкам скрепляющая способность клея повышается настолько, что стены превращаются в монолит.
  2. Прочность растворных швов через 28 суток – более 200 атм. Соединения получаются более крепкими, чем сами блоки.
  3. Влагопоглощающая способность. Клей не только не отдает, но и вбирает в себя всю влагу из окружающего материала. Благодаря этому свойству композит полимеризуется и образует высокомолекулярные соединения – бесконечные цепочки сложных частиц, скрепленные межатомными связями.
  4. Водостойкость: клей не боится воздействия никакой влаги – ни сорбционной, ни напорной.
  5. Морозостойкость и жаростойкость. Стены можно эксплуатировать при температурах -50 – +80°С. Готовые клеевые соединения выдерживают более 75 циклов замораживания.
  6. Зимостойкость клеевой смеси: кладку на клеях зимних марок можно вести при температуре от –5 до –10°С.
  7. Пластичность. Наличие мелкофракционных заполнителей, размер частиц в которых меньше 0,6 мм (еще меньше, чем в песочных часах), позволяет наносить клеевую суспензию слоем в 1 мм.
  8. Быстрое схватывание. Из-за высокообогащенных связующих – портландцемента и гипса, клей схватывается уже через 10 минут.
  9. Теплопроводность. Швы малой толщины не ухудшают способность блоков препятствовать утечкам тепла. Коэффициент теплопроводность кладки остается равным 0,14 Вт/м*°С.
  10. Долговечность: клей на 95% состоит из природных минералов. Их долговечность проверена временем – от 100 лет и выше.
Читайте также:
Как точить ножницы в домашних условиях видео

К перечисленному следует добавить, что скорость строительства из газобетона, благодаря использованию клея, увеличивается в 3 раза:

  • стены из блоков можно выложить за 1–3 недели;
  • на возведение таких же стен из кирпича придется потратить 2–3 месяца.

Тип используемого клея

Количество клеевой массы, независимо от формы поставки (сухая смесь, готовый раствор), определяют в килограммах.

Сначала выбирают тип клея: их несколько, и различаются они между собой основой.

Цементный

По ряду причин этот тип наиболее популярен:

  • дешево стоит;
  • прост в работе;
  • не требует выравнивания основания (клей сам может играть роль выравнивающей смеси).

Поставляется в виде сухой смеси, предназначенной для затворения водой или, если требуется повышенная влагостойкость, жидким латексом.

В зависимости от толщины слоя, потребность в нем составляет 1,9 – 7,6 кг/кв. м (данные для клея Ceresit).

Дисперсионный

Дорогостоящий вид клея, особо сильный и не содержащий растворителя. Предназначен для:

  • наружного плиточного материала, имеющего из-за выраженного рельефа значительный вес;
  • облицовки проблемных оснований: металлических, стеклянных, деревянных, гипсокартонных, пластиковых и прочих с гладкой поверхностью.

Форма поставки — готовый раствор. Расход — в 2 раза ниже, чем у цементного клея.

Эпоксидный

Еще один дорогостоящий клей специального назначения.


Обладает следующими достоинствами:

  • значительная прочность: в этом отношении не уступает керамической плитке;
  • высокая адгезия: применяется для приклеивания гладких поверхностей;
  • абсолютная влагостойкость: используется для облицовки конструкций, длительно или постоянно подвергающихся прямому действию воды;
  • прозрачность: не меняет цвет пористой плитки и подходит для наклеивания стеклянной;
  • способность сохранять рабочие качества при низких температурах;
  • отсутствие усадки.

Клеящий состав готовят непосредственно перед применением из двух компонентов — основного материала и катализатора. В зависимости от толщины слоя расход составляет от 2,4 до 6,4 кг/м2.

Полиуретановый

Отличительные черты данной композиции:

  • химическая устойчивость;
  • влагоустойчивость;
  • пластичность;
  • широкий диапазон рабочих температур: от -550С до +1250С.

Применяют полиуретановые композиции при облицовке «теплых полов» и конструкций, подверженных деформациям или вибрациям.

Поставляется в готовом или двухкомпонентном виде (требуется приготовление). При наименьшей толщине слоя (легкая плитка) расход составляет 2,5 кг/м2, при большей (тяжелая плитка) — 3,5 кг/м2.

Состав клея

  • Клей для газобетона на 95 % состоит из натуральных горных пород:
  • В качестве связующего используют портландцемент.
  • Дополнительное связующее – это гипс. Материал улучшает пластичность и усиливает влагопоглощение клея.
  • Основным заполнителем является очищенный просеянный мелкофракционный кварцевый песок.
  • Доля пластифицирующих добавок составляет 5%. Функции присадок – улучшение клеящих параметров, связывание избытка влаги, повышение эластичности раствора. Благодаря последнему качеству клей заполняет любые – даже самые микроскопические неровности в стенах.
  • Наполнители, повышающие теплопроводность клеевой смеси.

Какая норма расхода клея

Обычно изготовители указывают норму – 1,4 + 0,2 кг клея на 1 м² газобетонной поверхности, если толщина шва не превысит 1 мм. Считается, что для кладки 1 кубометра блоков потребуется 1 мешок сухой клеевой смеси – 20–25 кг.

Проверим эти утверждения. Для начала рассчитаем – сколько клея потребуется для кладки 1 ряда стены.

На первый взгляд можно подумать, что для кладки 10-метрового простенка, выложенного из блоков шириной 0,1 м, нам хватит полутора килограмм сухого порошка.

SРасх. гориз. = 0,1 м х 10 м = 1 м² (1).

Однако мы должны учесть еще один момент, о котором ранее позабыли – площадь вертикальных швов.

Если допустить, что мы приобрели блоки длиной 500 мм и высотой 400 мм, то окажется, что нам нужно будет промазать клеем еще 19, 20 или 21 грань. Общая площадь приклеивания увеличится на 0,8 м².

SРасх. верт. = 0,1 м х 0,4 м х 20 ед. = 0,8 м² (2).

Так как площадь приклеивания увеличилась в 1,8 раза, то и расход клея составит, примерно, 2,7 кг.

Но если длина наших блоков будет не 50 см, а 40см, то вертикальных граней увеличится с 20 до 25 шт. Значит, площадь вертикальных швов также возрастет – с 0,8 м² до 1 м². Следовательно, расчетная норма расхода клея на кладку 1-го ряда газоблоков составит не 2,7 кг, а 3,0 кг.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Итак: объем кладки не изменился, а потребление клея увеличилось. И в одном, и в другом случае мы определяли расход клея для простенка длиной 10 м. Объем газоблоков в обоих вариантах составил 0,02 м³.

0,1 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,02 м³ (3).

Нетрудно догадаться, что расход будет увеличиваться также с уменьшением высоты блоков.

Напрашивается первый вывод: при одинаковой толщине шва расход клея на 1 кубометр газобетона может быть разным. Причину мы выяснили – потребное количество смеси меняется при увеличении или уменьшении геометрических размеров газобетонных блоков.

Вообще специалисты знают: фактический расход клея на 1 м³ кладки при одинаковых, казалось бы, условиях может существенно различаться в 2–3 раза. Удельная норма может составить и 15 кг на кубометр, и 38 кг.

Нормы расхода для разных растворов

В зависимости от того, для чего нужен бетон, в 1 м3 раствора может содержаться различный объем цемента. В современном строительстве бетонный раствор используют для реализации четырех задач: заливка фундамента, кладка строительных блоков, заливка стяжки и выполнение штукатурки. Для каждого из указанных видов работ предполагается приготовление определенного типа раствора с указанным объемом цемента.

Читайте также:
Методы утепления стен керамзитом: варианты для коттеджа

Самый большой расход цемента на куб раствора получается в приготовлении смеси для кладки или штукатурки. Для заливки фундамента или стяжки актуально использование крупных наполнителей (гравий, щебень, шлак), что понижает расход цемента. На назначение раствора указывает марка (от нее зависят свойства бетона и основные характеристики).

бетона по ГОСТу:

  • М100 – 170 килограммов цемента
  • М150 – 200 килограммов
  • М200 – 240 килограммов
  • М250 – 300 килограммов
  • М300 – 350 килограммов
  • М400 – 400 килограммов
  • М500 – 450 килограммов

На штукатурку

Стандартный штукатурный раствор готовят из 3 частей песка и 1 части цемента. Если слой выполняют с толщиной не больше 12 миллиметров, то на 1 квадратный метр штукатурки отвешивают 1.6 килограмма цемента марки М400 и 1.4 килограмма цемента марки М500. Объемы раствора на кубический метр кладки рассчитать можно так: 1м2 х 0.012 м = 0.012 м2 = 12 литров.

На кладку

Для квадратного метра кирпичной кладки толщиной в один кирпич понадобится минимум 75 литров раствора М100. составляет 1:4. Таким образом, составляет 250 килограммов на кубометр песка. Сколько кубов раствора понадобится в общем, считают по величине здания.

Воду берут в объеме половины . Так, если замешивать раствор с использованием ведер, получается так: 1 ведро цемента марки М500, 4 ведра песка, 7 литров воды.

Для фундамента

Чтобы приготовить раствор для заливки фундамента, необходимо все верно рассчитать. Обычно используют раствор марки М100-М300. Прочности М100 достаточно для малоэтажных строений, М150 и М200 подойдет для здания в несколько этажей. Чем выше марка, тем прочнее будет строение. Для замеса берут цемент М300/М400 (1 часть вяжущего и 3 части песка) либо М500 (1 часть вяжущего и 5 песка).


Расход цемента на кубометр раствора:

  • М50 (на базе цемента М400) – 380 килограммов
  • М100 (на базе цемента М300) – 214 килограммов
  • М200 (на базе цемента М400) – 286 килограммов
  • М300 (на базе цемента М500) – 382 килограмма

Такие расчеты актуальны, если смесь готовится по пропорции: 1 часть цемента, 2-4 части песка, 3 части щебня/гравия.

Для стяжки

Пропорция для замеса такая: 1 часть цемента и 3 части песка. Тут можно привести пример правильных расчетов. Итак, нужно залить поверхность 3 на 4 квадратных метра (12 получается) с толщиной слоя 30 миллиметров.

Этапы выполнения расчетов:

  • Определение нужного объема бетонного раствора: 12 м2 х 0.03 м = 0.36 м3.
  • Выбор марки бетона – берем М200, готовим из цемента М500, которого нужно 410 килограммов.
  • Подсчет числа мешков цемента: 410 кг х 0.36 м3 = 148 кг / 50 = 3 мешка (почти).
  • Сколько нужно песка: 1600 кг/м3 (вес кубометра смеси) х 0.36 м3 (нужное количество смеси) = 576 х 0.75 (доля песка в бетоне) = 432 килограмма. На куб раствора песка уйдет около 1200 килограммов.

От чего зависит расход клея

На расход влияет:

  • Сортовая категория газоблоков: шов между блоками І-й категории может быть 1-2 мм; блоки ІІ-й категории укладывают на слой толщиной 3–5 мм.
  • Тип используемого инструмента. Раствор можно класть при помощи шпателя-гребенки. В этом случае все зависит от размера зубьев. Чтобы получить кладочный слой в 1 мм, следует использовать шпатель с 3-хмиллимитровыми зубчиками. Лучший же результат получится, если воспользоваться кареткой для клеевого раствора.
  • Погодные условия – температура и влажность окружающего воздуха.
  • Условия приготовления раствора – температура воды, чистота посуды, исправность шпателей и кареток.

При расчете потребности в клее следует учитывать и то, что каждый третий шов будет увеличенным – в нем будет лежать арматура, а она, согласно технологии, должна быть плотно закрыта раствором.

Чтобы быть полностью уверенным в том, что материалы будут закуплены в достатке, норму расхода следует увеличить. Рекомендуем принять в качестве оптимального базового значения для расчета потребности толщину швов не 1 мм, а 3 мм.

Какой клей для пеноблоков лучше

Широкий выбор сухих смесей для соединения пеноблоков приводит застройщиков в замешательство. Как не ошибиться при покупке клея? На что лучше класть пеноблоки?

Запомните простые правила:

  • не гонитесь за дешевизной;
  • покупайте товар известных производителей;
  • учитывайте время года, во время которого будут вестись строительные работы. На зиму выберите морозостойкий состав;
  • после расчёта нужного количества мешков возьмите один про запас.

Для вас – обзор популярных марок сухих смесей и клеевых составов для кладки пеноблоков. Эти составы заслужили положительные отзывы профессионалов.

Волма

Клей для пеноблоков Волма состоит из фракционного песка, цемента, дисперсионных добавок высокого качества и наполнителей. Производители рекомендуют выполнять шов толщиной от 2 до 5 мм.

Клей монтажный Волма-блок часто используют строители при укладке блоков и плит из качественного ячеистого бетона. Состав подходит для выравнивания поверхностей и кладке стен. Форма выпуска – мешок 25 кг.

Клей-пена Титан

После появления на рынке многие строители скептически отнеслись к новинке от компании Селена. Но, после первых экспериментов, сомнения в качестве и эффективности инновационного продукта развеялись.

Монтажный клей-пена Титан для пеноблоков заменяет растворы на основе цемента. Достаточно нанести полосы нового средства на пеноблоки и просто склеить их. Готовая конструкция получается прочной и надёжной. Строительство продвигается очень быстро.

Объём баллона – 750 мл. Цена – 336 рублей.

Читайте также:
Льняные шторы в интерьере +50 примеров тюли, расцветок на фото

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько условий при возведении дома из пеноблоков с использованием монтажного клея-пены Титан. Обязательно:

  1. Работу доверьте профессионалам. Низкая квалификация мастеров приведёт к плачевному результату.
  2. Пеноблоки выбирайте с идеально ровной поверхностью.
  3. Слой пены не должен превышать рекомендуемой толщины.
  4. Наружные стыки между блоками забросайте цементом: пена деформируется под влиянием солнечных лучей.
  5. Первый ряд пеноблоков укладывайте только на цементный раствор. Нарушение правила недопустимо. Под нагрузкой монтажный клей-пена Титан деформируется.

Кнауф

Многие строители рекомендуют клей для пеноблоков Knauf Perlfix. Высокое качество сцепления обеспечивает гипсовая основа и полимерные добавки.

Использования клея Перлфикс Кнауф позволяет быстро выравнивать стены без установки каркаса. Ещё одно преимущество – экологичность состава.

Стандартный расход клея для пеноблоков Перлфикс Кнауф – около 5 кг/ кв. м. Форма выпуска – крафт-мешки по 30 кг.

IVSIL Block/ИВСИЛ Блок

Качественный клей для укладки пазовых и беспазовых плит. Сухая смесь на основе цемента подходит для пено — и газоблоков, пенобетона. Наполнитель – песок мелких фракций, в составе содержатся импортные полимерные добавки, повышающие адгезию.

Толщина шва – от 2 мм, корректировать положение склеенных блоков можно в течение четверти часа. При толщине слоя в 2 мм расход составит от 2,5 до 3 кг на квадратный метр. Сухую смесь IVSIL Block расфасовывают в мешки по 25 кг.

Плиточный клей

Строители, не первый год занимающиеся возведением конструкций из пеноблоков, советуют внимательно отнестись к выбору клеевого состава. Если вы не нашли специальный клей для пеноблоков, возьмите обычный морозостойкий плиточный клей.

Советы от профи:

  1. Использовать клей можно только при правильной геометрии блоков (отклонение не более 1,5 мм по высоте).
  2. Плиточный клей подходит для укладки пеноблоков размером до 100 мм.
  3. Только мастер высокой квалификации может делать кладку пеноблоков на клей (в том числе и плиточный).

Как сделать обрешетку под металлочерепицу? Ответ на данный вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье вы прочитаете, как покрыть крышу рубероидом.

Как правильно рассчитать клей для газобетонных блоков на 1 м³

Чтобы расчет получился более точным, следует выложить пробный ряд и замерить фактический расход клея. На основании полученных данных можно определить наиболее вероятный расход клея на единицу площади. После этого останется лишь провести нужные вычисления по приведенному ниже алгоритму.

Расчет выполняется в 5 этапов:

  1. Вычисление объема стен с учетом проемов под окна и двери.
  2. Вычисление объема одного газобетонного блока.
  3. Вычисление площади клеевой поверхности одного блока. Это сумма площади основания и площади торца (короткой боковины).
  4. Вычисление потребного количества блоков – в штуках.
  5. Вычисление массы клеевого порошка при условии, что расход составляет 1,5 кг на 1 м² площади при толщине растворного шва 1 мм.

Вы можете определить расход клея для газобетонных блоков на 1м³ кладки с помощью нашего калькулятора.

Как утеплить дом снаружи недорого

Чтобы провести утепление дома снаружи своими руками недорого, нужно подобрать материал, который обеспечит хорошую теплоизоляцию. У каждого вида есть свои плюсы и минусы, которые стоит учесть при принятии решения, чтобы результат работы был как можно лучше.

Чем можно утеплить дом снаружи недорого: материалы, фото и цены

Стоит сразу отметить, что утепление фасада – процесс изначально не самый дешевый. Но если провести работу своими руками, можно уменьшить бюджет в два раза, а то и больше.

Как утепляют дом минеральной ватой

Этот способ можно использовать при обшивке деревянного дома или при устройстве теплого фасада на кирпичной стене. Для закладки в каркас подойдут плиты плотностью от 35 кг на куб. м и стоимостью от 100 рублей за квадратный метр. Листы с плотностью в 130 кг обойдутся от 900 рублей за квадрат. Технология утепления под обшивку:

  1. Сооружается каркас, который должен отступать от стены на расстояние не меньше толщины минваты, чаще всего используют плиты на 50 мм. Укладывается утеплитель как можно плотнее, чтобы не было щелей.
  2. Поверх крепится фасадная пленка, защищающая минвату от намокания и выпускающая испарения из нее.
  3. Фасад обшивается выбранным материалом, так можно утеплить стены в доме или на даче.

Если поверхность будет утепляться под штукатурку, нужно использовать другую технологию. Она состоит из таких этапов:

  1. Фасад подготавливается – очищается и выравнивается. На него крепятся минераловатные маты, которые лучше всего фиксировать дюбелями для теплоизоляции с широкой шляпкой.
  2. Поверх минваты закрепляется фасадная сетка, которую надо затянуть клеевым составом. Поверхность выравнивается так, чтобы сетки не было видно.
  3. После высыхания наносится декоративное покрытие или же стены окончательно выравниваются и окрашиваются.

Этот материал стоит применять только при самостоятельной отделке. Если нанимать работников, бюджет будет намного больше и сэкономить вряд ли получится. Важно подбирать оптимальную плотность, особенно для оштукатуриваемых фасадов.

В чем плюсы плитного утеплителя пенопласта

Это одно из самых популярных решений, которое несложно использовать за счет малого веса и жесткости листов. Продается пенопласт кубометрами, цена варьируется от 1800 рублей за плотность 10 кг/кубометр до 3000 за плотность 25-30 кг на куб. м. По технологии укладки этот тип схож с минватой, что касается его плюсов, они такие:

  1. Хорошие теплоизоляционные показатели при небольшом весе плит. Если подобрать оптимальную толщину, в доме всегда будет тепло.
  2. Простота проведения работ. За счет малого веса и легкости резки можно утеплять фасад самостоятельно, не нужны помощники.
  3. Низкая цена. По соотношению стоимости и показателей теплоизоляции конкурентов у пенопласта нет.
  4. Материал не боится перепадов влажности.
Читайте также:
Как покрасить стены и потолок акриловой краской?

Чтобы обеспечить более качественное утепление все щели между листами пенопласта стоит заполнить монтажной пеной.

Этот вариант служит несколько десятков лет, если закрыть его от атмосферного воздействия. Но пенопласт могут повреждать грызуны, что снизит теплоизоляционные показатели со временем.

Как утеплять пенополистиролом

Экструдированные плиты из пенополистирола намного прочнее обычного пенопласта и превосходят его по теплоизоляционным характеристикам. Но при этом и стоимость намного выше – за кубометр придется заплатить в среднем 5000 рублей. Особенности работы такие:

  1. Лучше всего использовать под штукатурку, так как поверхность жесткая и не прогибается даже под нагрузкой.
  2. За счет пазов в торцах соединение элементов намного надежнее, нет щелей на стыках.
  3. Проще всего клеить на специальный состав и дополнительно укреплять дюбелями.

За счет высоких теплоизоляционных показателей толщина экструдированного пенополистирола может быть в полтора раза меньше, чем у пенопласта, что важно в ситуациях, когда есть ограничения по пространству.

Как применяют пенополиуретан

Этот вариант отличается от других тем, что наносится на стену с помощью специальной установки. Чтобы провести утепление, нужно или купить оборудование, или взять напрокат. Услуги по нанесению состава специалистами стоят 800-900 рублей за квадратный метр при слое 5 см. Если наносить самостоятельно, цена снизится примерно вдвое. Особенности процесса:

  1. Основание не нужно готовить, главное – очистить его от грязи и пыли. Если фасад влажный, он должен полностью высохнуть.
  2. Метод подходит при обшивке поверхности любым отделочным материалом. Предварительно нужно соорудить каркас, так как потом это сделать невозможно.
  3. Состав напылять так, чтобы закрыть всю поверхность равномерным слоем, который не должен мешать монтажу отделки впоследствии. Но если отдельные участки будут выпирать, их несложно подрезать.

Пенополиуретан хорош тем, что создает сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода и щелей. Он экологичен, не боится влаги, не повреждается грызунами и не поддерживает горение. Но если установку взять напрокат негде, то себестоимость будут высокой.

Базальтовая вата: стоит ли ее использовать

Те, кто не знает, чем отделать стены недорого и качественно, могут использовать базальтовую вату. Эти плиты делают путем плавления базальта. Они не содержат вредных веществ и служат до ста лет. А цена намного ниже, чем у большинства аналогов и начинается от 100 рублей за квадратный метр утеплителя толщиной 5 см. Чтобы определить, стоит ли ее использовать, надо учесть следующее:

  1. Материал не горит и начинает плавиться только при температурах свыше 1000 градусов. Листы достаточно жесткие, поэтому после утепления фасад можно оштукатуривать, предварительно усилив фасадной сеткой.
  2. Плиты имеют высокую стойкость к перепадам температуры, не усаживаются со временем и обладают хорошими звукоизоляционными показателями.
  3. Базальт стоек к химическим и биологическим воздействиям, в нем не заводятся грызуны и насекомые.
  4. Работать с плитами просто. Но при этом их нельзя перегибать, так как они ломаются и теряют форму.
  5. Также утеплитель боится влаги, точнее, она проникает через него, поэтому поверхность надо обязательно гидроизолировать.

Базальтовые плиты хорошо подойдут для утепления фасада, если поверхность будет закрыта пленкой или отделана штукатурным слоем.

Стоит ли утеплять опилками

Некоторые до сих пор используют этот метод как самый дешевый, так как купить опилки можно за символическую цену в 10-12 рублей за килограмм. Но использовать такой вариант, несмотря на его экологичность, не стоит в силу целого ряда причин:

  1. Опилки хорошо горят и при пожаре такой утеплитель создаст массу проблем. Использование смеси с глиной и огнебиозащита частично решают эту проблему, но это усложняет работы и увеличивает расходы.
  2. Чтобы добиться эффекта, сопоставимого с листом пенопласта толщиной 5 см, нужно делать слой из опилок 20 см или даже больше. Приходится сооружать массивные каркасы и терять много пространства.
  3. В таком утеплителе заводятся грызуны и насекомые. А если в него попадет вода, то теплоизоляционные показатели снизятся, а также появится риск возникновения грибка.

Со временем слой из опилок неизбежно оседает и сверху образовываются пустоты, поэтому приходится досыпать их как минимум раз в год в течение нескольких лет.

В наши дни есть много более эффективных и безопасных утеплителей, поэтому опилки по возможности лучше не использовать. А если другого выхода нет, то нужно хорошо высушивать стружку перед использованием и мешать ее с известью, чтобы защитить от вредителей и плесени.

Отзывы специалистов

Олег, 45 лет, Владимир

Руковожу бригадой уже около 20 лет, за это время какие утеплители только не использовали. Чаще всего люди выбирают пенопласт, так как он стоит немного и неплохо утепляет поверхности. Если брать качественный плотностью от 25 кг, то служить он будет пару десятков лет минимум, а на поверхности не появится трещин при условии нормального оштукатуривания и использования стеклосетки. Себе утеплил дом экструдированными плитами, так как считаю их лучшим решением на сегодня из-за прочности и долговечности.

Андрей, 29 лет, Ленинградская обл.

Занимаюсь обшивкой домов сайдингом, блок-хаусом и другими материалами. Под каркас обычно закладываю минеральную вату плотностью около 30 кг и толщиной от 5 см (я советую людям класть 10 см, чтобы действительно хорошо утеплиться). Если плотно уложить вату, не пропуская ни одного участка и хорошо заделать поверхность мембраной, то минвата прослужит долго и не потеряет своих свойств.

Читайте также:
Как прикрепить пеноплекс к бетону

Игорь, 33 года, Тамбов

Занимаюсь утеплением конструкций пенополиуретаном, оказываю услуги уже около 10 лет, за все время не было ни одного нарекания на качество теплоизоляции. За счет сплошного слоя холоду просто негде проникнуть, материал долговечный и служит долго, но его нужно обязательно закрывать от атмосферы, так как ультрафиолет его разрушает со временем. И не нужно ничего готовить – после сборки каркаса под обшивку я приезжаю и за несколько часов обрабатываю дом, это экономит много времени.

Александр, 39 лет, Тверь

Занимаюсь штукатуркой фасадов, стараюсь использовать только экструдированный пенополистирол, так как привык с ним работать и уверен в качестве материала. Приклеиваю не только основание, но и наношу немного состава на торцы, чтобы стыки были герметичными. Если поверхность ровная, то штукатурить ее после утепления – одно удовольствие. Подходит для любых строений – из бруса, кирпича, бетона и так далее.

Утеплить дом с наружной стороны можно разными способами, все зависит от умений и бюджета. При желании можно хорошо теплоизолировать стены даже за небольшие деньги, но придется проводить все работы своими руками.

Крыша, пол и стены: как утеплить дачный дом на зиму

Сделать из летней дачи полноценный зимний дом достаточно сложно — слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Но утеплить дачный дом и поддерживать в нем комфортную температуру круглый год — вполне реально. Сделать это можно в том числе своими руками. И лучше начать такую подготовку к зиме уже сейчас.

Вместе с экспертами рассказываем, как минимизировать потери тепла в дачном доме, чтобы можно было приезжать туда на выходные зимой.

Эксперты в этой статье

  • руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов
  • руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров

Куда утекает тепло

Основные потери тепла в любом доме можно разделить на две условные группы: вентиляционные потери и потери через ограждающие конструкции. Первую категорию можно сократить путем установки принудительной системы вентиляции. Положительно скажется и монтаж системы рекуперации, рассказал руководитель инженерно-технического центра «Технониколь» Алексей Арабов.

Однако это довольно затратные мероприятия. Поэтому, если смотреть реально на ситуацию, наиболее рационально сократить потери тепла через ограждающие конструкции. Проще говоря, утеплить стены, пол и крышу, поставить энергоэффективные окна. В случае необходимости следует заменить дверь, например, используя двери с терморазрывом, обеспечив при этом отсутствие щелей между дверью и дверной коробкой. В противном случае она станет не просто мостом холода, а настоящим порталом теплопотерь.

Одним из слабых мест с точки зрения потери тепла в доме считается кровля, отметил руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России» Владимир Прохоров. «Если она недостаточно утеплена, то через нее дом будет терять до 70% тепла, при этом потери на пол и стены составят 20% и 10% соответственно. Если кровля достаточно утеплена, определенные потери тепла все равно будут наблюдаться, но значительно меньшие и в равных пропорциях через кровлю, двери и окна, наружные стены и вентиляцию», — отметил он.

Как понять, где дом теряет тепло

Чтобы понять, какие конструкции (пол, стены, окна или крышу) нужно утеплить, нужно проанализировать состояние утеплителя в каждой конструкции.

Для этого, возможно, придется вскрыть небольшой участок. Аналогичный метод оценки касается изоляции крыши. «Необходимо обратить внимание на состояние теплоизоляции — если она намокла, то ее придется заменить. Потребуется замена и в том случае, если на этапе строительства была подобрана меньшая толщина утеплителя, чем того требует расчет для конкретного региона», — сказал Алексей Арабов.

Узнать, достаточно ли утеплен дом и есть ли в нем слабые места, можно с помощью тепловизора — специального прибора, который определяет теплопотери. Процедуру с ним следует проводить в том случае, когда разница температур внутри помещения и на улице составляет больше 10–15 градусов. Поэтому наиболее точные результаты можно увидеть зимой, поздней осенью или совсем ранней весной.

Также нужно учитывать, что прибор дорогостоящий, его стоимость начинается от 100 тыс. руб., добавил Владимир Прохоров. Гораздо разумнее заказать комплексное обследование у лицензированной организации с выдачей технического заключения — стоимость составит от 15 тыс. руб. в зависимости от строительного объема здания.

Утепление дома

Сам расчет стоимости утепления — процесс сугубо индивидуальный, поэтому назвать какие-то средние суммы, в которые обойдется утепление дачи, довольно сложно, отмечают эксперты.

Смета будет зависеть от объема работ, особенностей конструктива и климата в регионе строительства: чем холоднее, тем толще утеплитель. Например, у одних жителей дачного поселка старый каркасный дом площадью 100 кв. м, у других — кирпичный 50 кв. м. Одним не надо утеплять фасад, достаточно поменять окна, утеплить полы и поставить новую дверь. Другим придется делать все.

Если рассматривать трудозатраты, то проще всего утеплить полы, считает ведущий инженер Алексей Арабов. «Например, при утеплении полов можно уложить на имеющееся основание экструзионный пенополистирол или пенополиизоцианурат, а сверху смонтировать в два слоя листы фанеры и положить финишное покрытие. С этим справится любой дачник, а значит, на работах можно сэкономить», — отметил он. При желании можно устроить систему обогрева пола, но в этом случае придется иметь дело с цементно-песчаной стяжкой.

Стены

Утепление фасада правильнее всего производить снаружи. В этом случае технология работ будет зависеть от того, из чего построен дом. Каркасный дом обычно утепляется минераловатной изоляцией, которая устанавливается в распор между стойками каркаса. Для утепления дома из бруса или бревна, скорее всего, понадобится сделать обрешетку, между стойками которой также уложить утеплитель.

Читайте также:
Металлический шифер, а также стальной, железный и металлошифер: описание и инструкция по монтажу

Сама толщина утепления стен определяется проектом в зависимости от толщины и состава наружной стены. По данным экспертов, например, в Центральной полосе страны утепление производится минеральной ватой толщиной 50–100 мм.

Крыша

Крышу и чердачное перекрытия утепляют, укладывая между стропил каменную вату в несколько слоев с разбежкой швов. В качестве альтернативы можно обратиться к надстропильному методу утепления. В этом случае используются плиты PIR, закрытые с обеих стороной фольгой. Они монтируются сплошным слоем прямо поверх стропил.

С окнами куда больше вариантов. Самый простой и экономичный — использовать вату и малярный скотч. Сначала нужно заткнуть ватой все щели и потом заклеить скотчем. Для утепления окон также можно использовать силиконовый герметик, специальную замазку или поролоновый или прорезиненный уплотнитель. Также при желании можно заменить деревянный окна на пластиковые. По оценкам экспертов, самый ходовой (бюджетный) профиль обойдется в среднем 5 тыс. руб. за 1 кв. м. Брендовый — 8–10 тыс. руб. за 1 кв. м.

«В идеале нужно ставить пятикамерный профиль толщиной 68–72 мм с установкой двухкамерного стеклопакета толщиной 32–40 мм. Стоимость работ напрямую зависит от выбранного бренда по производству окон и стоимости услуг компании по их установке», — сказал Владимир Прохоров.

Резюме экспертов

Важно к процессу утепления дачи, как и к ремонту, и к строительству в целом, подходить осознанно. Вначале лучше подготовить план работ, просчитать все затраты — и потом уже решить, стоит ли утеплять дом или лучше законсервировать его. Без технического задания результат может не оправдать ожидания.

Самое дешевое утепление дома

Как утеплить дом можно узнать из множества источников, строительные бригады, специализирующиеся на этом, тоже поведают много чего в подробностях. Но все это — теплоизоляция по правилам — требует больших денежных затрат.

Очень часто требуется утеплить старый дом или дачный домик возможно не столь долговечно, и не очень красиво, но как можно дешевле и побыстрее. Самое дешевое утепление, кстати, из натуральных материалов, которыми пользовались еще деды…

Дешевое утепление дома не значит некачественное

Нужно определиться до какой степени утеплять дом. Например, чтобы стало чуть теплее, или заметно теплее, или все же утеплить так, чтобы отопление подешевело в 3 раза (к примеру), а зимой температура внутри поднималась до +25 градусов без напряжения со стороны обогрева. Т.е. теплоизоляционные мероприятия окажутся экономически целесообразными, быстро окупятся.

Выгодно утеплять по последнему варианту, т.е. наиболее качественно. А половинчатые решения — это полунапрасная трата времени, сил и ресурсов.

Поэтому о всяких старых одеялах, подстилках, пенофолах в 5 мм толщиной в качестве утеплителя придется забыть. Толщина утепления должна измеряться в десятках сантиметров, тогда будет тепло, а экономия на энергоресурсе «раздует карман».

Но как утеплить дом при этом предельно дешево? Если закупаться ватными утеплителями в гипермаркетах, то дешево не получиться, если менять окна и двери, то получится еще дороже. Попробуем сделать так, чтобы утепление было самое недорогое.

Все что открывается и прозрачное — уплотнять и теплоизолировать в первую очередь

Львиная доля тепла может уходить через окна и двери из-за щелей и сквозняков. Утепление дома нужно начать с установки уплотнителей там, где что-либо открывается. Сейчас не проблематично подобрать уплотнитель на клейкой основе.

Возможно, что щели имеются просто в рамах, лутках или по их периметру. Тогда все их нужно закупорить герметиком или же в комбинации с тканью, причем со стороны улицы тоже.

Очень часто имеются щели в местах прилегания стекол к рамам. Скотч тут мало поможет, хоть можно воспользоваться и им. Но лучше вынуть стекла и посадить их на герметик.

Новые окна и двери — лучший выход

Вопрос окон и дверей — это основа сохранения тепла. Лучший выход — вставить современные рамы со стеклопакетами, но это действие будет самым дорогим.

Нужно подумать, какие из окон можно на зиму закрыть снаружи полиэтиленовой пленкой, чтобы не сильно пострадала освещенность и видимость на улицу. Из пленки получается «самодельный стеклопакет», если ее натянуть в 1,5 — 2 см от стекла, и при этом сделать стыковку с рамой герметичной. В помощь — штапики, мелкие гвозди, возможно, герметик, после чего утечки тепла через данное окно будут уменьшены в разы.

Старые двери, особенно металлические, являются серьезным мостиком холода (местом где уходит тепло из дома). И если контур двери уже уплотнен, то осталось просто сверху на полотно наклеить 5 см плотного пенопласта. В крайнем случае, прибить ватное одеяло или войлок от 3 см толщиной.

На перекрытие можно складировать природные теплоизоляторы

Не стоит хвататься за утепление стен, если не решен вопрос с чердачным перекрытием и полами. Стены не столь решающие, да к тому же с ними дешево не получится. А на горизонтальной поверхности можно положить любой утеплитель.

Чтобы теплоизолировать потолочное перекрытие и полы как можно дешевле, остается собрать со всей округи опавшие листья, а также если имеется возможность, то солому и сено.

Но эти органические материалы нужно смешать с рассыпчатой известью, для предотвращения биологического разрушение и уменьшения тяги грызунов поселится в столь комфортной обстановке. Впрочем, не секрет, что сеновал на чердаке использовался еще издревле как…

Читайте также:
Как очистить стерлядь

Недорого — пенопласт для чердака


На чердаке нужно складировать слой природного утеплителя толщиной минимум 35 см, чтобы получить эффект. Можно ли заменить? Да, дешевле всего заменить на пенопласт слоем от 15 см для умеренного климата.

Можно применить самый дешевый, наименьшей плотности. Но уложить его нужно в несколько слоев, со смещением швов между листами в слоях, чтобы не возникло мостиков холода по щелям. Если накрыть пенопласт фанерой, а затем доской, то по нему можно ходить…

При теплоизоляции потолка дома нужна пароизоляция. Иначе рискуем намочить утеплитель, даже пенопласт, ведь пар будет конденсироваться как раз внутри его слоя. Поэтому, прежде всего чердак нужно застелить полиэтиленовой пленкой всплошную. Тоже самое и под любой слой на чердаке.

Размещение теплоизолятора для пола

Выполнение работы по полам принципиально от потолка не отличается. Сначала пароизолятор со стороны дома затем 10 см пенопласта или 25 см природного утеплителя. Вот только как это все разместить?

Утепление готовых полов полностью зависит от их конструкции. Невысокое подполье засыпается утеплителем на гидроизолированный грунт. В противном случае утеплитель размещается между лаг на щитах, проветривается снизу, а со стороны дома — изолируется по водяным парам.

Если вскрывать полы нет возможности, то остается только стелить что-либо поверх имеющихся деревянных полов. Тогда делать двойной пол? Но он выйдет дороже. «Тряпки» же не помогут. Даже войлок в 1 см толщиной поможет слабо. Но при безвыходной ситуации и это применимо.

Дешевле и проще всего просто настелить на имеющийся пол полиэтилен, затем тот же пенопласт но повышенной плотности от 30 кг/м куб толщиной 5 см двумя слоями с перевязкой швов, а на него просто положить помост из досок состыкованных шип-паз. Но при этом нижний старый пол быстро сопреет, особенно, если снизу проветривание плохое…

Если потеря высоты помещения при настилке нового слоя на пол не приемлема, то может быть все же стоит сделать капитальное утепление полов из-подполья, хотя бы в одной комнате для начала…?

Что такое заваленка?

Почему делали заваленку? Минимум четверть тепла уходящего из дома экономилось заваленкой — складированным сеном, соломой, под досками по периметру дома. Этим уменьшались потери тепла через стены, фундамент и полы дома. Сейчас заваленку может частично заменить утепленная экструдированным пенополистиролом отмостка.

Теплоизоляция земли вокруг дома и самого фундамента — не только уменьшение теплоиотерь, но и мероприятия направленные на сохранность дома, увеличение его долговечности. Подробней о мероприятиях против пучения грунтом можно узнать и на данных страницах.

Осталось утеплить стены, но как?

Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном климате. Но если стены каменные, кирпичные, ж/б, то утепляться нужно.

Проблема в том, что дешево со стенами не получится — нужен современный утеплитель, который необходимо закрепить к вертикальной поверхности и защитить от атмосферных воздействий. Утеплитель должен быть более паропрозрачный чем стена, поэтому для дерева, пенобетонов необходима минеральная вата, а для кирпича, бетона, можно применить и обычный пенопласт.

Утеплить стены можно самостоятельно, поэтому потратится придется только на материалы. Если не торопиться, можно утеплить стены и не за один сезон. Но сделать нужно качественно, с соблюдением технологий.

Как теплоизолируются стены дома можно узнать на данном ресурсе. Здесь, к примеру, напомним ключевые моменты как недорого накрыть стену пенопластом.

Последовательность ограждения стен пенопластом

  • Стена должна быть ровной, верхний ее слой прочным. Если кривизна большая, то может быть имеет смысл утеплять минеральной ватой на обрешетке — получится дешевле, чем ровнять стену.
  • Нужны хорошие леса, помосты, чтобы работать под кровлей.
  • Применять пенопласт толщиной от 10 см для умеренного климата, чтобы в конечном итоге извлечь максимальную выгоду от утепления и оптимально повысить комфорт.
  • Клей наносится на всю площадь листа пенопласта, пустоты желательно не допускать.
  • Необходимо смещать швы между листами в рядах, тем более на углах здания, — вокруг них желательно полуторная толщина.
  • Щелей в утеплителе не должно быть, их нужно заделать только кусками пенопласта.
  • Применяются полностью пластиковые дюбеля.
  • Для армировки слоя применяется не тянущаяся стекловолоконная сетка, щелочеустойчивая, более 160 гр/ м кв.
  • Углы оформляются с помощью уголков с сеткой, низ пенопласта оформляется стартовой металлической планкой, примыкание под кровлю делается, чтобы не попадала вода…
  • Фасадная штукатурка покрывается грунтовкой и краской, но паропрозрачной, специально для «мокрого фасада».
    Не рекомендуется оставлять не доделанную конструкцию, — например пенопласт на стене под солнцем и дождем.

Небольшой обзор, о недорогом утеплении для дома, дает только первичные знания о применяемых технологиях. В процессе выполнения работ появится много вопросов, рассмотреть которые в одной статье невозможно. Нужно знать, что теплоизоляционные мероприятия сами по себе не сложные, поэтому за дело можно браться самостоятельно, а значит сэкономить не менее половины денежных затрат.

Как утеплить дом, чтобы зима осталась снаружи

Зима — это испытание для загородного дома. Низкие температуры, снег, морозные ветра создают нагрузку на конструкции и коммуникации, увеличивают счета за электроэнергию и угрожают вашему комфорту. Что нужно сделать, чтобы вы и ваша семья оставались в тепле и безопасности ? И как экономить энергию? Об этом читайте в нашей статье.

Читайте также:
Как настроить таймер-розетку?

ТЕПЛОПОТЕРИ

Важно не столько нагреть дом как можно сильнее, сколько сократить теплопотери.

Посмотрите, через что ваш дом теряет тепло больше всего, и на что стоит обращать внимание при теплоизоляции:

20% — окна и двери

20% — чердак, потолок

СТЕНЫ

Через стены уходит больше всего тепла, но, к счастью, вы можете значительно сократить теплопотери.

Стены снаружи дома

Даже небольшие отверстия от гвоздей со временем разрушают стену — вода, попавшая в них, при замерзании расширяется и может вызвать трещины. Отверстия, через которые проходят провода и телефонная линия, являются точкой входа холодного воздуха в ваш дом. Поврежденные швы в кладке также ослабляют стену.

Залейте отверстия герметиком, уберите растрескавшиеся кирпичи и замените их хорошими, швы заштукатурьте и заложите раствором.

Обратите внимание, не намокают ли стены снаружи от брызг и осадков? Намокшие стены, замерзнув, также могут начать разрушаться. Чтобы этого не происходило, можно установить защитные листы по периметру дома либо обработать фасад водоотталкивающим составом.

Посмотрите внутри дома, не отсыревают ли стены. Если сырость равномерно распределена по всей стене, это говорит об отсутствии или проблемах с внешним утеплителем (например, он может быть слишком тонким). Разберитесь с внешним утеплением, а если для этого нет средств, как минимум покройте внутреннюю часть стены специальной штукатуркой с теплоизоляционными свойствами.

Если стены внутри дома намокают внизу, значит цоколь следует обработать гидрофобным составом.

Если стены намокают сверху, то проблема с чердаком.

Стены внутри дома

Чтобы утеплить стены изнутри, рекомендуем прибегнуть к давно опробованным народным методам. В качестве дополнительного теплоизоляционного слоя выступают ковры, картины, зеркала, полки, шкафы. Превосходным теплоизолятором являются книги.

Розетки

Обратите внимание на розетки и выключатели. Через них также может проходить холодный воздух. Чтобы ликвидировать сквозняк, следует обесточить дом, вытащить розетку с подрозетником и заложить гипсовым раствором, либо обработать герметиком.

Радиаторы возле внешних стен

Нагревайте дом, а не стены. Просуньте между стеной и батареей лист фольги, чтобы тепло отражалось в комнату, а не выходило через стену. Фольгу можно наклеить на картонку или купить специальный отражатель в магазине. Не заграждайте радиаторы массивной мебелью, чтобы она не поглощала тепло.

Переставьте мебель дальше от внешних стен

То, насколько вам тепло, зависит от того, где вы находитесь. Вам станет теплее, если вы расположитесь ближе к внутренней части дома подальше от стен. Постарайтесь поставить свою мебель по центру, рядом с внутренней стеной или местом, которое получает больше тепла.

Как обнаружить утечку тепла

Частая причина утечек – сквозняки из окон. Так что первым делом нужно выявить, откуда дует. Сделать это можно, медленно перемещая зажигалку, свечу или ароматическую палочку по всему периметру окна, между створ, между окнами и стенами, под подоконником. В местах, где дым или пламя колышутся, находятся утечки.

Как утеплить окна

Лучший вариант — заменить окна на стеклопакеты с многокамерным профилем и двумя-тремя стеклами. Если у вас уже несколько лет стоят пластиковые окна, проверьте уплотнители. Очистите их от грязи, либо замените, если они износились и потрескались. Оконный проем оклейте бумагой или малярной лентой.

Если окна деревянные, утеплите специальной самоклеящейся уплотнительной лентой, не забывая проложить уплотнители по периметру форточек. Щели можно заполнить герметиком.

Повесьте тяжелые шторы

Плотные шторы также помогут предотвратить попадание холода через ваши окна. Удивительно, но это работает. Чем толще материал, тем больше тепла вы сохраните. Держите шторы закрытыми в темное время суток, однако не забывайте их раскрывать, когда за окном день. Используйте солнечный свет для прогревания помещений.

ДВЕРИ

Наружная дверь может стать ахиллесовой пятой вашего дома и свести на нет все усилия по удержанию тепла. Проверьте её на предмет сквозняков опять же с помощью зажигалки, свечи или ароматической палочки. Не забудьте про места между стеной и дверной коробкой. Если щели небольшие, проложите по периметру уплотнитель. Большие щели обрабатываются все тем же герметиком.

Кроме этого, сама дверь может быть плохим теплоизолятором. Её можно утеплить с помощью пенополистирола или ватного материала, а затем оббить кожзамом. Еще вариант — повесить плотную дверную штору.

На замочную скважину не забудьте установить специальную крышечку.

Смажьте петли и замки WD-40, чтобы они не смерзлись.

Если дует из-под дверей, то зазор снизу можно закрыть уплотнительной щеткой из резины или поролона.

Закрывайте двери комнат и помещений, которые вы не используете — не тратьте на них ценное тепло. Эти двери также утеплите с помощью вышеописанных методов, чтобы сократить теплопотери.

КРОВЛЯ

Необходимо регулярно проверять кровлю. Теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх. Если наверху будут щели, он уйдет наружу. Также поврежденная крыша протекает. Она может проломиться под тяжестью снега или пострадать во время метели.

Тщательно обследуйте места её примыкания к дымоходам, вентиляции, стенам и другим элементам дома. Замените сломанную черепицу. Если полноценный ремонт нельзя провести в тот же момент, используйте гидроизоляционную ленту и герметик в качестве временного решения.

ТРУБЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НА КРЫШЕ

Проверьте наличие и целостность “грибков” над трубами и вентиляцией, чтобы в них не попадал снег и не заливалась вода.

ВОДОСТОК

Убедитесь, что водостоки выдержат зимние осадки. Очистите желоба от опавших листьев, веток и мусора. Если при оттепели трубы не смогут отводить воду, это приведет к затоплению крыши, протечкам, образованию сосулек, обрушению желобов.

Читайте также:
Как проводится ремонт кровли в многоквартирном доме?

Убедитесь, что трубы прочно закреплены и в них нет трещин. При необходимости отремонтируйте их.

Чтобы не было обледенения, по всей длине водосточной системы, включая дренаж, можно протянуть нагревательные кабели.

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Чтобы снег не падал с крыши как лавина, не забивал желоба и не причинял вред людям и сооружениям, установите на крыше снегозадержатели. Они разрежут снег на пласты, и он будет осыпаться постепенно.

ЧЕРДАК

Если на чердаке есть следы протечек, то не в порядке кровля (см. выше) либо гидроизоляция. В этом случае требуется ремонт крыши. Здесь лучше нанять профессионалов. Если на чердаке скапливается конденсат или имеется плесень, проверяйте вентиляцию.

Естественно, для удерживания тепла как минимум на полу чердака должен быть утеплитель. Тогда теплый воздух не сможет прорваться через потолки комнат.

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Отличным и не очень распространенным в нашей стране решением по возвращению тёплого воздуха вниз являются потолочные вентиляторы. Да, они созданы не только для охлаждения помещения. Если лопасти будут вращаться по часовой стрелке, тепло будет опускаться с потолка к полу.

ДЫМОХОД

Дымоходам требуется регулярная проверка. Для этого желательно приглашать профессионала.

Дымоходы проверяются на отсутствие трещин, на тягу, а также чистятся от сажи.

Сажа препятствует хорошей тяге, кроме того она может загореться и создать пожароопасную ситуацию.

Для снижения теплопотерь закрывайте заслонку дымохода, когда он не используется, потому что холодный воздух отлично через него проходит.

Деревянные полы могут выглядеть красиво, но они также могут позволить теплу уходить прямо из-под ваших ног. Если у вас деревянный пол или ламинат, подумайте о том, чтобы “укрыть” его. Ковровое покрытие может существенно повлиять на сохранение тепла в вашем доме.

Кроме этого, проверьте пол на наличие трещин и щелей, в том числе зазоров между полом и плинтусами. Обработайте их герметиком.

Своими руками

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Читайте также:
Как правильно сделать монтаж гидро- и пароизоляции кровли

Итак, самые простые в применении:

  • плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
  • пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
  • вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

    Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.

Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.

Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».

Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.

При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

  • просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
  • легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
  • не гниет и не слеживается;
  • недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.

Недостатки у них тоже есть:

  • Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
    Недостатки у них тоже есть:
  • керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
  • вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: