Клеевые краски: особенности и применение

Клеевая окраска: что это такое

Клеевая окраска, как известно, принадлежит к числу наиболее простых и дешевых окрасок, но в то же время и самых непрочных сравнительно с другими способами окраски. Она применяется чаще всего для дешевых работ, как например, окраски наружных стен зданий, заборов и проч.

Главную составную часть клеевой краски чаще всего составляет мел или какая-либо другая краска, которую превращают в густую кашицу без комьев и смешивают с водою. Вода, как известно, не имеет вяжущих средств, а потому и не может удержать частиц красок на поверхности тел в течение более или менее продолжительного времени. Для устранения этого недостатка в краску прибавляют жидкий столярный клей.

Клеевою краскою можно окрашивать поверхности, не подверженные непосредственному действию атмосферного влияния. Она пригодна как краска временная и недолговечная, хотя яркость и свежесть ее сохраняются довольно долго, если ею покрыть предметы, находящиеся в сухом и теплом помещении.

Клеевая краска быстро сохнет, не оставляя запаха, а потому жилые помещения могут быть обитаемы тотчас же после окрашивания. Если же клеевая окраска сделана хорошо и, кроме того, покрыта лаком, то она может сохранить свою свежесть в течение довольно долгого периода времени.

Клеевые краски обыкновенно растирают на воде. Для обыкновенных малярных работ краску, истертую в порошок, надо до употребления вымочить в течение суток в воде. Жидкий столярный клей, прибавляемый в краску, должен быть только теплым, но не кипящим.

При окрашивании клеевою краской должны быть соблюдены следующие общие правила:

  1. Окрашивать следует только надлежащим образом подготовленные поверхности. Они должны быть свободны от жирных пятен; если же таковые окажутся, то их следует соскоблить или же смыть поташом.
  2. Узлы от сучьев, попадающиеся в еловом дереве, натирают пучком чесноку для того, чтобы клей пристал к этим местам.
  3. Железные обивки на деревянных поверхностях должны быть покрыты олифой для предохранения их от ржавчины.
  4. Для каждой клеевой окраски надо приготовлять клеевой краски не более, чем это требуется для дела, ибо остатки разведенных красок скоро портятся и пропадают бесполезно.

Что касается количества красок, потребных для окраски известной площади, то это зависит как от качества окрашиваемой поверхности, так и рода краски и способа ее употребления. Обыкновенно принимают, что для 8 м2 идет краски для грунта около 3,2 кг и на окрашивание — 2,4 кг.

Первая окраска (грунт) обыкновенно бывает белая, ибо она усиливает яркость красок и довольно продолжительное время поддерживает их свежесть и красоту.

Хорошую грунтовую краску можно приготовить из 4 частей белил, распущенных в 6 частях клеевой воды. Эту краску надо подогреть до 25-30 °С, но не выше.

В зависимости от рода окраски грунтуют один или два раза, самую же грунтовку следует также шпаклевать и выравнивать пемзой.

Краску разводят не очень густо и не жидко — так, чтобы взятая на кисть из ведра краска стекала в виде нитей, легко отстающих от кисти.

Окрашивание по общему правилу нельзя производить ранее, чем грунт или предыдущая окраска совершенно высохнет. Кроме того, краска, употребляемая для первого окрашивания, должна быть теплее той, которая употребляется для второго окрашивания, а эта последняя — для третьего. Если же вторая окраска окажется теплее, чем должно, то первая может раствориться.

Так же точно для первой окраски надо взять более крепкий клеевой раствор, чем для второй и т. д. Если для второй и последующих окрасок употреблять более густой клей, то после просушки краска будет шелушиться.

При окрашивании случается, что клей жирен и не пристает к поверхности; в этом случае к краске нужно прибавить немного бычачьей желчи. Если же краска не изменяется от действия щелочей, то взамен желчи можно нейтрализовать сало щелоком.

Относительно самого окрашивания надо придерживаться следующих правил.

Кисть в отношении к окрашиваемой поверхности надо держать отвесно, и только конец ее должен соприкасаться и двигаться по поверхности, не отклоняясь ни в какую сторону, иначе краска ляжет неровным слоем. Двигать кистью надо легко, большими взмахами, не надавливая на кисть, и не водить по одном)’ месту более 2-3 раз.

Краски на кисть следует брать немного и притом так, чтобы она не стекала с нее, а только достаточно смочила. Вот почему, обмакнув кисть в краску, дают ей стечь и слегка обтирают о край ведра.

При опускании кисти в ведро необходимо каждый раз хорошо вымешивать краску, иначе краска ляжет неровно.

При окрашивании всякого рода скульптурных украшений берут мелкие кисти, которые могли бы легко проникнуть во все штрихи и углубления. В этом случае кисть также надо держать прямо и прикасаться к окрашиваемой поверхности только концом кисти; водить же кисть надо толчками, отчего поверхность получит вид как бы обсыпанной песком.

Клеевую окраску производить в жаркую погоду не следует, ибо тогда краска от быстрого высыхания ляжет неровным слоем; всего удобнее это делать или рано утром, или поздно вечером, когда опадет зной.

Краску распускают обыкновенно в клею, разбавленном водою, или же в чистом клею.
В последнем случае краску вымешивают с примесью воды и затем дают просохнуть. Когда она просохнет, то 9 частей ее распускают в 6 частях клея. Для второго окрашивания 9 частей краски распускают в 3 частях клея.

Большие поверхности, как например, потолки и стены, следует окрашивать так, чтобы штрихи кисти перекрещивались, то есть если первый штрих шел по длине поверхности, то второй проводят по ее ширине. Кроме того, надо обращать внимание на то, откуда падает свет. При двух окрасках первые штрихи ведут параллельно окну, а вторые — перпендикулярно к нему. При этом устраняется волнистый вид последней окраски, ибо штрихи, освещаемые вдоль предыдущею окраскою, которая была сделана перпендикулярными штрихами, скрывают тень, отбрасываемую продольными штрихами.

Читайте также:
Как установить снегозадержатели на крышу?

Когда окраска будет производиться только один раз, то штрихи следует делать только по направлению световых лучей; когда же окрасок будет несколько, то штрихи должны чередоваться так, чтобы они шли по направлению световых лучей.

При окрашивании стен в комнатах надо окраску вести сверху вниз или же слева направо и наоборот, смотря по тому, откуда падает свет, и сообразно числу окрасок.

В комнатах с окнами, расположенными по одной из стен (не угловых), свет падает только с одной из четырех сторон, и следовательно, прямо освещается только задняя стена. Передняя стена освещается отраженным светом, а боковые освещаются только сбоку.

В последнем случае заднюю и оконную стенки следует красить так:

  1. При окрашивании одного раза направляют штрихи сверху вниз.
  2. При двукратном окрашивании штрихи первого окрашивания надо вести слева направо, а второго — сверху вниз.
  3. При троекратном окрашивании первые штрихи ведут горизонтально, а второго и третьего — сверху вниз.

При четырех- и пятикратном окрашивании оба первых окрашивания ведут горизонтальными штрихами, а остальные — вертикальными, то есть сверху вниз.

При окраске боковых стен, если окраска производится один раз, то штрих ведут сверху вниз. При двукратном окрашивании первое ведется горизонтальными, а второе — вертикальными штрихами.

При последующих окрасках производится тоже чередование штрихов, причем в последний раз направление штрихов будет вертикальным.
Комнатные потолки обыкновенно окрашивают белою клеевою краскою. Для чего предварительно их надо выровнять и протереть, а затем загрунтовать. Для грунта растирают испанские белила и, смешав их с чистым клеем, пропускают сквозь сито. После грунтовки, когда она высохнет, шпаклюют клеевою замазкою.

Окрашивание делается тоже испанскими белилами, с прибавкою немного черной краски для придания желаемого оттенка или тона краске.

Потолки всегда следует красить не менее двух раз, ибо с одного раза трудно достигнуть однородности цвета и оттенка.

Когда требуется выбелить старые потолки, покрытые пятнами, то их необходимо предварительно хорошо протереть, затем несколько раз выкрасить известковым молоком и после каждого раза, когда известковое молоко просохнет, обмести. После этого два раза грунтуют и два раза красят.

Покрытие потолков известковым молоком часто заменяется окрашиванием их масляною краскою, на которую после этого наводят клеевую — после того, когда масляная достаточно хорошо просохла, иначе клеевая будет шелушиться.

Потолки, на которых вследствие сырости образовались пятна, также следует предварительно окрасить масляною краскою, иначе сырость проникнет в клеевую краску.

Водяные пятна на гипсовых и лепных потолках всего лучше можно устранить тем, что потолки один раз окрашивают белою масляною краскою и после просушки покрывают белой лаковой краской, которую обыкновенно употребляют для белой лакировки. Когда она просохнет, то пятнистые места окрашивают один раз клеевою краскою. После этого можно приступить к окраске всей площади потолка, не опасаясь, что пятна снова выступят.

Вместо масляной краски можно употребить спиртовой лак. Этот лак высыхает быстро, так что спустя 24 часа можно приступить к окрашиванию клеевою краскою.

Потолки, которые в продолжение долгого времени были уже окрашены несколько раз, не следует скоблить, если старые краски образуют не слишком толстые слои и не шелушатся. Такие потолки поправляют только один раз жидкою клеевою краскою.

При возведении новых построек и за недостатком времени часто приходится окрашивать клеевою краскою потолки, недавно оштукатуренные, и следовательно, еще недостаточно просушенные. В этом случае не следует потолки грунтовать, ибо сырость, разлагая клей, производит пятна.

Свежеоштукатуренные потолки прямо окрашиваются краской два раза: один раз вдоль, а другой — поперек. После первой окраски производят шпаклевание так же, краскою такой же густоты, как замазка, и затем уже производят вторичную окраску. Таким образом можно достигнуть удовлетворительного окрашивания потолков, но, однако, последние не будут иметь той белизны, какая может быть достигнута при полной грунтовке, произведенной до окрашивания.

Когда потолки высохнут, то невыгодно производить окрашивание тотчас же, ибо гипс будет сильно вбирать в себя много краски; грунтовая же краска менее вбирается гипсом. Вот почему, при окрашивании сухих потолков, надо предварительно произвести грунтовку, тогда и небольшое количество краски хорошо и ровно распределяется по гипсу.

Чтобы придать потолку голубоватый оттенок, могут быть пригодны все водные синие краски. Всего чаще для этой цели употребляется берлинская лазурь.

Кроме окрашивания простою клеевою краскою, существует еще окрашивание лаковой клеевой краской. Такое окрашивание по красоте мало уступает окрашиванию лаковою масляною краскою и, кроме того, имеет еще то преимущество, что не дает запаха.

Все подготовительные работы для лаковой клеевой окраски много влияют на прочность и красоту окрашивания. Грунтуют несколько раз, делают несколько подготовительных белых окрасок, шлифуют пемзой и выравнивают.

Затем производят два окрашивания свинцовыми белилами, чистыми или же смешанными с испанскими белилами. Однако, количество последних не должно быть более половины количества свинцовых белил.

Краску после растирания следует высушить и развести с клеем, подогреть в водяной бане и затем протереть сквозь шелковое сито.

Для производства окрашивания берут по возможности очень мягкие кисти; при чем краска наводится тонким и ровным слоем.

Когда окраска скошена, то ее надо покрыть жидким клеем для того, чтобы отделить клеевую краску от лака; ибо если непосредственно покрыть лаком клеевую краску, то образуются масляные пятна, отчего вся работа будет испорчена.

Клей, употребляемый для этой цели, должен быть хороший малярный. Для приготовления его или просто растопляют, или разводят в небольшом количестве воды до требуемой консистенции.

Когда клей остынет, его хорошо вымешивают кистью, пропускают сквозь волосяное сито и затем намазывают два раза кистью, да при том так, чтобы не получилось полос.

Кисть вести следует слегка и не проводить два раза по одному месту из предосторожности, чтобы снова не размягчить клеевой краски. Необходимо, чтобы слой клея покрывал всю поверхность совершенно равномерно.

Читайте также:
Как подключить варочную панель и духовой шкаф к одной розетке?

Когда оба наведенные слоя клея просохнут, то поверхность покрывают два-три раза хорошим спиртовым лаком. Зимою полезно протапливать комнату, в которой производится лакировка стен.

Вообще, работа покрывания стен лаком требует большого внимания и осторожности и должна быть ведена очень тщательно для того, чтобы получить безукоризненную окраску.

Вместо грунта при окрашивании клеевыми красками часто употребляют мыло, которое одинаково пригодно как для гипсовой, так и для известковой штукатурки. Мыло вначале дает дурной запах, но потом этот запах скоро пропадает. При этом мыло оказывается лучшим средством для истребления клопов, которые часто разводятся в деревянных стенах.

Мыло употребляется черное (зеленое), и разводят его сначала в горячей воде, а затем прибавляют холодной и намазывают его кистью нетолстым слоем.

Если после грунтовки черным мылом стены кажутся недостаточно гладкими, то такой недостаток можно устранить покрыванием их восковым мылом.

Это же мыло употребляется также и в том случае, когда приходится красить по бумаге дурно проклеенной.

При окрашивании стен необходимо, чтобы краска не содержала ни много, ни мало клея, или иного вяжущего вещества, и не была сама по себе ни очень густа, ни жидка.

Не следует касаться кистью окрашенных поверхностей, ибо от этого могут образоваться при высыхании пятна.

Всякая клеевая окраска после высыхания становится светлее, что должно быть принято во внимание для того, чтобы при смешивании не получилась краска светлее, чем следует.

Для того чтобы убедиться, какой цвет получит после высыхания приготовленная смесь, следует сделать небольшую пробную окраску где-нибудь в стороне и затем, дождавшись высыхания, проверить цвет и тон краски.

Если окраска производится по бумаге, то связывающим веществом может служить смесь, состоящая из равных частей жидкого клея и клейстера. Крахмал имеет то преимущество, что краска, с которою его наводят, долгое время остается мокрою и потому допускает более ревную наводку; но на другом грунте его нельзя употребить, так как он легко отваливается. Кроме того, крахмал можно употреблять только при легковесных красках, к которым относится розовый лак, бременская зелень и проч.

Всякая водяная окраска при однократном окрашивании выходит лучше и ярче, чем при двукратном.

Как варят клей

В продаже имеется клей разных сортов и заводов, в виде сухих плиток квадратной и продолговатой формы. Лучшим считается мездровый. Купленный клей, если окажется грязным, то смывается в холодной воде, потом укладывается в котелок, причем большие плитки размельчаются. Наливают в котелок воды столько, чтоб закрыло ею весь клей и варят его 2-3 часа на легком огне, причем поднимающуюся пену снимают. Когда клей сваренный поостынет и сделается светлым, процеживают его сквозь сито и разбавляют отварной водой.

Как приготовляют клеевую краску

Мел составляет главную часть клеевой краски; к нему всегда подбавляют красок других цветов. Растертые на плите и просеянные краски и мел порознь заваривают в воде в густую кашицу и подбавляют к ним жидкого сваренного клея около 800 г на ведро, разболтают кистью смесь и пробуют краску. Когда приготовленная краска тихо стекает с кисти и пристает к ней, это значит, в нее клеевой воды положено много; когда же при 10 градусах тепла краска не будет застывать, а вполне засохшая будет пачкать, это означает, что клеевой воды недостаточно в краске. Клеевая краска должна быть употребляема в деле теплой. Разные цвета и оттенки красок получают чрез смешение их одной с другой, причем каждая из красок разводится на клеевой воде для смешения ее с другой. Пред употреблением приготовленной краски в дело следует испытать цвет ее на бумаге. Высыхая, клеевая краска делается светлее, и когда по просушке пробная краска окажется годной по цвету, тогда и красить ею. Кисти для клеевой краски должны быть большие; в домах начинать красить следует от углов или от печей комнаты.

Употребление клеевой краски

При отделке в комнатах сначала покрывают потолок мелом, и если окраска производится летом, то окна и двери в дому затворяют, чтоб краска не засыхала очень быстро; краской кроют возможно скорее, не жалея ее, и кистью стараются водить по одному направлению. Клеевой краской кроют за один раз; когда же, в случае неудачи, приходится красить за два раза или даже за три, тогда для следующего слоя делают краску жиже и красят ею почти холодной и по совершенной просушке сделанной окраски. Появившиеся пятна от сырости высушивают и закрашивают их масляной краской, по просушке которой снова красят их клеевой краской. При побелке потолков и другого для прочности цвета прибавляют немного к мелу синей краски или даже черной, отдельно растертой. При окраске по новой штукатурке прибавляют в грунт более клея; старую скобленую штукатурку покрывают известковым молоком за два раза и потом счищают его слегка волосяной щеткой. Для ровной окраски и чистоты колера советуют по сухому грунту покрывать молоком, или жидким крахмалом, или же раствором из воскового мыла.

Клеевые краски: особенности и применение

Автор: Игорь Кендысь

Клеевые краски редко применяются в отделке из-за неудобства в работе и приготовлении. Но раз эти материалы присутствуют на рынке, значит они кому-то нужны. Давайте более подробно разберем их применение, достоинства и недостатки.

Клеевая краска – это эмульсия в состав которой входят синтетические, животные и растительные пленкообразующие компоненты – деспергаторы, стабилизаторы, гидрофобизаторы. Если говорить проще то это смесь из клея, мела и красящего пигмента.

Клеевые краски подразделяются в свою очередь на казеиновые и декстриновые.

Казеиновые. Их основу составляют белковые компоненты, которые при высыхании образуют прочную пленку, устойчивую ко внешним воздействиям. Используются для окраски фасадов и внутренних помещений, имеют множество цветов и оттенков. Производители еще предлагают усиленный вариант – клеевую краску на силикатной основе, которая обладает повышенной влагостойкостью и может применяться во влажных помещениях.

Читайте также:
Мало пространства? 5 советов как визуально расширить помещение

Декстриновые, на крахмальной основе. Эти краски применят только для внутренних работ, они боятся воды. Из-за наличия мела в клеевой эмульсии образуется пленка с глубоким матовым оттенком. Производители предлагают клеевые краски с добавлением слюды, которая придает поверхности переливчатость и блеск. Клеевые краски можно наносить практически на любые поверхности, которые не подвергаются интенсивному воздействию влаги. Хорошо такая краска ложится на штукатурку.

Поверхность для окрашивания клеевыми красками подготавливается также, как и для других лакокрасочных материалов. Она должна быть очищена от старых набелов и выровнена. Для грунтования стен и потолков понадобится специальный грунт для клеевой краски. От того насколько качественно грунтовка укроет поверхность будет зависеть и качество самой покраски. Для клеевой краски существуют следующие грунтовочные составы:

Мыловарный грунт готовят на основе известкового теста. Для приготовления объема достаточного для покрытия примерно 30 кв. м площади нужно взять 200 г стружки 40% хозяйственного мыла, 100 г масляной олифы и 3 кг жирного известкового теста. Затем в емкость наливают 3 литра воды и доводят до кипения. В кипящую воду засыпают мыльную стружку, медленно наливают олифу и последним добавляют тесто. Полученную массу перемешивают и растворяют в 7 литрах воды. Грунтовку необходимо тщательно перемешать, чтобы не было комков.

Купоросный грунт. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: – 300 г 40% хозяйственного мыла (стружка); – 200 г сухого столярного клея; – 300 г медного купороса; – 30 г олифы; – 3 кг толченого, просеянного мела. В емкость наливают 3 л воды, доводят до кипения и растворяют в ней купорос. В другую емкость с 3 л кипящей воды засыпают столярный клей, тщательно перемешивают и добавляют мыльную стружку. Перемешивают полученную смесь до исчезновения комков и затем доливают олифу, не переставая помешивать. Далее остывшую эмульсию необходимо пропустить через мелкое сито и добавить раствор медного купороса и толченый мел. Затем надо долить воды и довести объем получившегося грунта до 10 л. Этим составом можно обработать 40 кв. м.

Квасцовый грунт. Необходимые ингредиенты: – 200 г алюминиевых квасцов; – 200 г 40% хозяйственного мыла (стружка); – 200 г сухого столярного клея; – 30 г олифы; – 3 кг толченого, просеянного мела. В одну емкость наливают 3 л воды и доводят до кипения и засыпают квасцы. В другой посуде к 3 литрам кипящей воды добавляют столярный клей, мыльную стружку, перемешивают и заливают олифу, которая растворяясь образует эмульсию. Далее в эмульсию заливают растворенные в 3 л воды квасцы, мел и добавляют воду до объема в 10 литров. Грунтовку тщательно перемешивают до однородной массы. Площадь покрытия для 10 л грунта составляет 30 кв.м.

Перед нанесением грунтовочный раствор нужно перемешать и процедить через сито. Использовать грунт после приготовления нужно в течение 48 часов. Грунтовку наносят поролоновым валиком или кистью-макловицей или широким флейцем. При нанесении кистью надо хорошо растушовывать грунтовку по поверхности, проводя кистью сверху вниз, снизу-вверх и слева-направо, чтобы не оставалось потеков и непрокрасов. Обнаруженные после грунтования непрокрашенные участки следует прогрунтовать на второй раз. Поверхность сохнет в течение 10 часов, наносить краску следует в течение суток, иначе грунт начнет отслаиваться.

Как приготовить краски

В продаже в настоящий момент сложно обнаружить готовые составы сухих клеевых красок, кроме одной – Р–82 «МОНОЛИТ». Чтобы приготовить краску надо засыпать просеянный мел в емкость и залить водой, составляющей половину веса мела. Раствор мела перемешать и оставить на 2 часа. В это время в другой емкости разводят пигментный краситель до состояния густой сметаны и также оставляют на 2 часа. В третью емкость наливают 10 л горячей воды с температурой 70 градусов, засыпают 600 г сухого столярного клея и тщательно перемешивают, до исчезновения комков.

Еще один способ для приготовления побелки и краски. Сначала готовят меловой раствор и краситель, смешивают их. доводят до пастообразного состояния и оставляют на сутки. Затем пасту протирают через мелкое сито. Сухой столярный клей заливают холодной водой (12 частей клея на 88 частей воды) и также оставляют на сутки. Набухший раствор ставят на водяную баню и доводят до полного растворения. Чтобы улучшить качество краски в клеевой раствор добавляют олифу ( 100 г на 1 л) и мыло хозяйственное (30 г на 1 л).

Далее в меловой раствор постепенно добавляют краситель, перемешивают и наносят на стену или кусок гипсокартона, фанеры и пр. Когда состав высохнет, получившийся цвет сравнивают с образцом. Так, опытным путем, добиваются нужного цвета колера. Чтобы определить нужную консистенцию колера в него опускают гладкий предмет (металлический стержень, чистовыстроганную палку и т.д.) и вынимая, смотрят как стекает по нему раствор. Если колер плотно укрывает всю поверхность и стекает ровно, не оставляя просветов – значит колер готов. Если стекает слишком быстро – для густоты добавляют краситель и мел, если густой – разбавляют водой.

Получившийся цвет надо закрепить клеевым раствором. Это ответственный момент. Надо подобрать такую консистенцию раствора, чтобы в высохшем состоянии он не шелушился и темнел (слишком много клея) и не пачкал (клея в растворе мало). Во время добавления клеевого раствора в колер происходит его (колера) загустевание, но, при дальнейшем перемешивании, он разжижается и стекает с палки ровно. Это говорит о том, что краска готова. Клей нужен чтобы окрасочный состав лег на поверхность ровно и плотно сцепился с нею. Клеевые краски смешиваются между собой в любых пропорциях, ими можно покрывать ранее окрашенные масляной краской поверхности, при условии что краска держится прочно.

Сухие минеральные краски.

Это составы с основой из минеральных связующих. Бывают известковые, цементные и силикатные краски, выпускаемые в виде порошков. используются в основном для окраски фасадов, заборов, различных наружных поверхностей.

Читайте также:
Лампы энергосберегающие и светодиодные: сравнение, отличия

Клеевые краски можно наносить краскопультом, валиком и кистью. Для побелки потолка в краску можно добавить немного синьки, чтобы придать побелке приятный голубоватый оттенок. Учитывая, что клеевая краска сохнет быстро надо выбрать оптимальный темп покраски, чтобы к окончанию работ поверхность была еще влажная. Следует избегать сквозняков, при температуре в 20-30 градусов краска высохнет за час-полтора. Начинать покраску стен нужно сверху, стараясь не оставлять потеков. Краску наносят обычно в 1 слой, максимум в два. Окрашивая поверхность кистью не нужно проводить по одному и тому же месту более двух раз, иначе клеевой состав начнет прилипать к кисти и отслаиваться.

Клеевые пигменты для колеровки красок

Более подробную информацию о клеевых красках их составе и способах приготовления вы можете прочитать в этой статье.

Деревянные заборы для дачи

Деревянные заборы – классическое ограждение территории любого назначения. В деревне и в городе, вокруг частных жилых и коммерческих территорий, дачных участков, пастбищ, мастерских и офисов можно увидеть деревянные заборы, выполненные в различных интерпретациях. Материалами для подобного ограждения могут быть доски, рейки, брус, фигурные панели, резные декоративные элементы, деревянные щиты, ветки и бревна, их срезы. Решений очень много, а если учесть возможность комбинирования дерева с другими материалами, насчитать их можно сотни!

  1. Варианты деревянных заборов
    • Стандартный вертикальный деревянный штакетник
    • Шахматный деревянный штакетник
    • Забор деревянная решетка или сетка
    • Классический деревянный забор Ранчо
    • Тын, плетень
    • Деревянный забор из необрезной доски
    • Деревянные ограждения из срезов
  2. Комбинированные деревянные заборы
    • Габионы с деревянным заполнителем
    • Деревянные ограждения с бетонной или каменной основой
    • Комбинированные заборы из металла и дерева
  3. Преимущества деревянных заборов
  4. Установка деревянного забора своими руками

Варианты деревянных заборов:

Стандартный вертикальный деревянный штакетник

Классический забор, который и сегодня, когда на рынке появились более практичные материалы ограждения территории, является одним из самых популярных в бюджетном ценовом сегменте. Это действительно самый недорогой забор, ведь для его устройства необходима легкая деревянная планка.

Устанавливается штакетник между несущими столбами на жилы из дерева или бруса, с одной стороны или в шахматном порядке. Используется для этого материал толщиной 20 мм, шириной 40-120 мм и длиной от 400 мм. Самый невысокий штакетник – декоративный, для установки вокруг клумб и других ландшафтных объектов. Если говорить об ограждении участка по периметру, чаще выбирается высота забора от 1000 мм до 1500 мм.

Деревянный штакетник подготавливается на производстве. Для этого применяется строганная древесина, которая уже на месте установки шлифуется и покрывается защитными материалами: краска, олифа + лак, морилка + лак.

Забор достаточно прочный, за счет постоянного ухода может прослужить 15-25 с выполнением нескольких капитальных ремонтов!

Шахматный деревянный штакетник

Практически идентичная конструкция по производству, обработке и непосредственному монтажному процессу. Отличается только внешний вид, который представляет собой расположение основных планок с большей шириной, например, не в 20-30 мм между собой, а в пределах 70-80 мм.

Планки устанавливаются и с обратной стороны забора, на те же деревянные или стальные жилы, также в шахматном порядке, но уже со смещением, чтобы закрыть широкий проем между планками на фасадной части. Возможна установка с просветом или цельным полотном.

С обеих сторон ограждение смотрится идентично. Срок службы и способы ухода за конструкцией не отличаются от классического деревянного штакетника!

Забор деревянная решетка или сетка

Ограждение представляет собой набор в единую секцию планки или доски, расположенной под 45° к линии грунта, а также перпендикулярно друг к другу, с пересечением. Перекрестная наборка деревянных элементов, которые могут быть разных размерных параметров, заключается в каркасную силовую рамку, которая и крепится на несущие столбы.

Использовать для защиты готового ограждения от влияния внешних факторов можно любой способ ухода за деревом, например, антисептик + покраска, морилка + лак и другие.

Забор является декоративным, но с повышением его характеристик, увеличивая толщину и ширину каждого элемента, можно получить силовую, достаточно прочную и жесткую конструкцию. Срок службы – не менее 20 лет с несколькими ремонтами, а также покраской раз в 4-5 лет!

Классический деревянный забор Ранчо

Ограждение чаще используется для хозяйственных нужд, а именно для ограничения доступа на территорию пастбищ, ферм, скотного двора. Но сегодня, благодаря широким возможностям в строительстве и ландшафтном дизайне, забор Ранчо применяется и для ограждения частной территории. При этом смотрится очень органично, представляя собой действительно прочную конструкцию.

Классический забор Ранчо – это 2-4 доски, установленные горизонтально между деревянными столбами. Но сейчас это более сложная система, которая устанавливается на бетонные, кирпичные, стальные столбы с добавлением вертикальных ребер жесткости конструкции, а также значительным увеличением количества основной горизонтальной доски до получения нужного размера секции.

Красивый, стильный, очень прочный и долговечный забор, который чаще покрывается непрозрачной краской. Отлично смотрится в темно-коричневом или белом цвете!

Тын, плетень

Оригинальное декоративное решение для двора, а также ограждения территории. Стоит сразу сказать, что прочности в сборной конструкции недостаточно. Но если основная функция не защитная, а декоративная или комбинированная, как у многих недорогих заборов, плетень отлично подойдет для оформления участка.

Собирается она из гибких, эластичных ветвей, прутьев и хлыстов ивы, орешника по разным схемам, среди классики которых не менее 40 вариантов. Но самые простые – вертикальный и горизонтальный, а также наклонный тын. Соответственно от формы, выбирается и основа, которая чаще устанавливается из более толстых и прочных ветвей.

Важно правильно подготовить материал в зависимости от его выбора. Нередко с ветвей снимается кора, материал обрабатывается на паровой бане, а далее вяжется в секции. Столбы покрываются гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить гниение в грунте.

Читайте также:
Как установить дымоход для буржуйки?

Срок службы такого забора практически неограничен, ведь он крайне ремонтопригоден, и подправлять его можно каждый год. Но стандартный срок службы, в среднем, 10-15 лет!

Деревянный забор из необрезной доски

Дешевый забор, который чаще является временным. Но сегодня мастера приловчились использовать все материалы, без остатков, и поэтому в ход пошел даже неликвид, который превращается в достаточно интересный материал для строительства забора.

Горбыль большой толщины, необрезная доска, срезы бревен получают более декоративный вид путем обжига, частичного снятия коры, покраски. Монтируется такой забор вертикально или горизонтально на силовой каркас. Смотрится отлично, в зависимости от общего дизайна. Служит до 15 лет, является ремонтопригодным!

Деревянные ограждения из срезов

Круглые срезы бревен сегодня применяются повсеместно – внутренняя отделка помещений, ландшафтный дизайн, монтаж ступеней, а также устройство декоративной части деревянных ограждений.

Вариант интересен своей оригинальностью и эксклюзивностью каждого отдельного элемента. Вы не получите двух одинаковых размеров и форм, нарезая бревно на элементы толщиной 20-30 мм. Но зато забор будет единственным на весь поселок или улочку пригорода!

Подобное ограждение требует сплошного основания или секционной обрешетки для установки отдельных срезов. Последовательность монтажа – на собственный выбор, как и декоративные покрытия, для чего чаще используется обычный лак, чтобы не потерять декоративную составляющую материала.

Срок службы при систематическом уходе – не менее 20 лет. Высокая ремонтопригодность!

Комбинированные деревянные заборы

К сожалению, рассмотреть все варианты деревянных ограждений для дачной или любой другой территории, у нас не получится физически. Их довольно много. Но после списка стандартных вариантов, будет приведено и несколько комбинированных, которые считаются популярными и востребованными!

Габионы с деревянным заполнителем

Габионные конструкции представляют собой стальные сетчатые формы с классическим каменным наполнением. Но сегодня для укладки внутрь сетки используются и другие материалы, в числе которых дерево.

Это может быть нарезанный кубиками деревянный брус, кора и крупная щепа, а также срезы бревен.

С декоративной стороны, достаточно красиво. Но цена таких ограждений значительна по причине стоимости всех составляющих частей.

Кроме того, имеется ограничение по использованию, установке, а в соответствии с данными требованиями, и по сроку службы. Габионы с деревянными элементами должны устанавливаться на бетонном фундаменте с гидроизоляцией, а также с обеспечением качественного проветривания внутренних материалов. Иначе, прослужат они недолго, буквально несколько лет. Плесень, грибок и гниль быстро “съедят” материал. Негативом может быть и неприятный запах со стороны ограждений, а дополнительный минус – быстрая потеря пригодности стальных конструкций!

Деревянные ограждения с бетонной или каменной основой

В данный список может войти все семейство заборов на основе камня, кирпича, бетонного монолита и готовых ЖБИ. Зачастую, основание подготавливается в виде столбов и парапета внизу. Форма основания П-образная перевернутая. Внутри она заполняется деревянными элементами – доской, штакетником, плетеной сеткой разной формы и видов. Деревянные комплектующие монтируются на горизонтальные или вертикальные (в зависимости от вариации монтажа) стальные или деревянные закладные, установленные в основание каменных или бетонных столбов.

Пожалуй, это самый дорогостоящий из всех представленных вариантов, так как ограждение имеет множество положительных качеств, которые обеспечиваются установкой тяжелой конструкции на фундамент с высокой несущей способностью.

Сроки строительства в 3-5 раз дольше стандартных ограждений. Часто приходится использовать спецтехнику. Уход тоже не из дешевых, ведь, кроме покраски и лакировки дерева, нужно ремонтировать, восстанавливать, штукатурить и красить монолит. Хотя, срок службы комбинированных ограждений превышает 30-40 лет!

Комбинированные заборы из металла и дерева

Еще одно семейство дорогостоящих и очень оригинальных заборов для территории любого назначения. Стоимость формируется качеством и количеством материалов, декоративными целями, которые преследуются в дизайне. Зачастую, забор по цене на уровне предыдущих представителей – комбинированных ограждений из камня и дерева!

Нередко формируются секции конструкции следующим образом. Между стальными несущими столбами монтируется готовая рамка, секция с заполнением деревянной доской, а реже, щитовым материалом. Это может быть или крайне дешевый вариант – OSB, или достаточно дорогой – резная декоративная панель. Далее, на деревянную основу, привязываясь к стальной рамке, устанавливаются элементы горячей или холодной ковки. По требованию снижения бюджета – обычный стальной прокат: пруток, квадрат.

Надежность ограждения на высоком уровне, эстетика и декоративность – также. Но вот длительность производства и его цена ставят под вопрос подобные проекты.

Срок службы с правильным уходом за конструкцией и всеми ее элементами – более 20-25 лет!

Говоря о деревянных заборах на даче или вокруг территории собственной усадьбы в пригороде, нужно более глубоко погружаться в сравнение с другими представителями рынка. Дерево – качественный материал, но действительно ли штакетник или дощатый забор лучше секционного стального, кованого с поликарбонатом или глухого бетонного? Ближе подойти к правильному решению помогут описанные специалистами плюсы и минусы предложенных конструкций!

Преимущества деревянных заборов

  • Экологичность. Самый здоровый материал, который сегодня применяется в работе. С этим трудно спорить, разве что учесть возможность ввоза сырья из радиоактивных зон, что практически нереально по причинам нецелесообразности такого предприятия для производителя. Деревянный забор экологичен, и это факт. Кроме того, и большинство материалов для его дальнейшей обработки также не являются вредными для здоровья человека;
  • Простота работы. В зависимости от вида элементов забора и общей конструкции, сложность сборки может повышаться. Но рассматривая преимущественную часть предложений, а именно деревянный штакетник и ограждения из доски, можно точно заявить, что любой рукастый дачник самостоятельно справится с задачей. Касается это и доработки на месте – строгание, шлифовка, порезка, обработка кромки, декоративная обработка, выполнение фигурных торцевых срезов, прочее;
  • Красота и эстетика. Данные качества достигаются путем все той же простой обработки на месте, а также дополнительного защитного покрытия поверхности забора. Но с более дорогими вариантами, декоративная ценность регулируется еще на производстве. Заказчику поставляется сухой, гладкий материал нужных размеров, с точной прирезкой по геометрии и предварительным замерам, а также приданием декоративной формы, нанесением структуры;
  • Вариативность. Большое количество исходных материалов, их типоразмеров, а также вариантов совмещения при комбинации с другими материалами, их установки и прочих моментов, которые могут изменить общий вид, значительно улучшают выбор. Могут меняться и качества, если вы покупаете более дорогостоящие породы дерева, увеличиваете или уменьшаете толщину материала;
  • Стоимость. Один из тех вариантов, где возможна максимальная экономия при сохранении неплохих внешних показателей. Повышая качество ограждения из дерева, вы увеличиваете и его стоимость, но деревянный забор всегда остается одним из самых доступных!
Читайте также:
Люстры в интерьере детской комнаты

Установка деревянного забора своими руками

Рассмотрим интересный вариант – забор Кантри из доски. Сложность монтажа определяется многими условиями, но лучше изначально отталкиваться от стандартных данных. В таком случае, процесс установки будет выглядеть следующим образом:

  • Точный расчет для закупки материалов, но с походом на больших размерах – плюс пара столбов для возможности замены, а также дополнительное количество доски на одну секцию;
  • Разметка линии забора вокруг территории;
  • Отбивка расстояний между столбами, в среднем, 2 метра, установка маячков;
  • Монтаж деревянных столбов из бруса 150х200 мм широкой стороной вдоль линии ограждения. Монтаж в подготовленные пробуренные отверстия в грунте с обязательным антисептированием и гидроизоляцией столбов. Монтаж по уровню, с дальнейшим бетонированием или качественной трамбовкой грунта;
  • Установка наверший на столбы ограждения;
  • Монтаж горизонтальной доски – заполнение проемов между столбами. Чаше используется деревянная сухая строганная доска 150х20 мм заданной длины. Расстояние между доской не меньше ее ширины, чаще зазор равен 1,3-1,5 ширины доски. Но для получения более цельного ограждения, эти данные могут меняться на собственное усмотрение. При их изменении не забудьте внести правки в расчеты перед закупкой материала;
  • Крепление доски к столбам на угловые элементы и саморезы, на гвозди;
  • Антисептирование и покраска забора соответствующими требованиям ЛКМ!

Выбрать и установить деревянный забор просто. Нужно только не забывать каждые 2-3 года осматривать его на момент повреждений, а также предпринимать необходимые меры ухода при обнаружению дефектов или каждые 4-5 лет!

Деревянные заборы для частного дома: оригинальные виды и варианты, фото

Люди всегда уделяли внимание ограждению, защите своей территории. Обычно в этих целях использовали дерево. Время идет, технологии развиваются, появляются новые стройматериалы, но натуральное сырье по-прежнему востребовано. Оно доступно, красиво, удобно. Чтобы сделать настоящий декоративный забор из дерева для частного дома или изгородь для дачи своими руками, надо изучить литературу, просмотреть идеи с фото, чертежи, а затем сделать выбор.

Особенности

Деревянные заборы для дома, дачи – важная часть усадьбы, независимо от ее площади. Ограждения бывают декоративными, защитными, сложными, обычными, дорогими и не очень. Объединяет их лишь материал. Дерево пользуется большим спросом, особенно сейчас, когда в моде экологичность. Древесина стоит больше, чем профлист, но меньше, чем металл или кирпич, а это еще один плюс в ее пользу.

Заборы из натурального дерева можно красить, лакировать, декорировать резным узором – все это выглядит очень красиво. Этот материал не настолько устойчив к механическим повреждениям и погодным факторам, как, например, камень или металл. Но промышленность выпускает пропитывающие составы, которые защитят ограждения от чрезмерной влаги, гниения, насекомых, плесени. Обработка значительно повысит период службы забора из досок. Эти ограды считаются одними из самых красивых. Дома из бревна, бруса или те, в которых использована только отделка под древесину, смотрятся органично вместе с красивым забором из натурального сырья.

Преимущества и недостатки

Плюсов у натурального сырья много, все они существенны.

  1. Древесина натуральна, экологична, не приносит вреда природе. Она легкая, теплая, живая, «дышащая», что привносит ощущение свежести, чистоты. В интерьере из пластика и других современных материалов испытать этого не получится.
  2. Заборы из деревянного штакетника не требуют сложного ухода. Подгнившие элементы легко заменить, а чтобы обновить вид изгороди, ее достаточно покрасить или заморить красиво.
  3. Сооружения практичны, долго служат, особенно прочные породы (дуб, лиственница). Они защищают от чужих взглядов, при этом пропускают воздух, не «давят».
  4. Древесина гармонирует с зеленью, диким камнем и иными природными материалами, хорошо смотрится в любом окружении. Изгородь может украсить как придомовой участок, так и улицу. Например, резные заборы из дерева нередко выглядят как произведения искусства.
  5. Серьезную роль играют сравнительно невысокая цена и несложный монтаж. Изгородь из дерева можно сделать даже своими руками, не привлекая строителей.
  6. Шумоизоляция.

Конечно, существуют недостатки:

  1. Склонность к разбуханию, гниению.
  2. Возгораемость.
  3. Невысокая способность к реальной защите. Это скорее декоративные заборы, предназначенные для дополнения домовой архитектуры и украшения, но не для серьезной охраны участка.

Существует несколько основных видов заборов, сделанных из натурального сырья:

  1. Штакетник. Применяется для ограждения садовых участков и дач. Этот вид изгороди не предназначен для защиты, так как он разреженный, невысокий. Штакетник легко смонтировать своими руками, цена такого ограждения мала. Варьируя расстояние между досками, создавая нужную комбинацию рисунка, дополняя конструкцию вьющимися растениями, можно повысить привлекательность заборчика.
  2. Частокол. Его монтируют только вертикально. Ограждение строят из заостренных кольев или бревен, вкопанных в грунт. Из всех видов заборов для дачи частокол обеспечивает лучшую защиту. Однако для строительства потребуется много материала, поэтому ограждение будет дорогим.
  3. Классика. Деревянные классические заборы изготавливают из подогнанных вплотную друг к другу древесных планок. В итоге получается сплошной ряд, горизонтальный либо вертикальный. Ограда универсальна, она подойдет для частного дома, садового участка, дачи, коттеджа. Забор классический деревянный можно установить на кирпичный (каменный) фундамент, обрамить металлическими столбцами – это укрепит постройку.
  4. Ранчо. Этот вид изгороди очень востребован в Америке, поэтому носит такое название. Монтируют изгородь из бруска, к которому прибивают жерди или доски, оставляя широкие промежутки между ними. Сделать этот деревянный забор своими руками просто, к тому же ранчо – весьма доступный вариант. Изгородь очертит границы территории, но от чужих взглядов не защитит. Ее часто используют для ограждения не только частных территорий, но и загонов для скота, палисадников, больших клумб.
  5. Елочка. При ее сооружении доски монтируют внахлест, располагают горизонтально. Оригинальная конструкция позволяет добиться абсолютной непрозрачности и одновременно хорошего вентилирования.
  6. Решетка. Наиболее декоративный тип из всех видов заборов из дерева. Древесные планки можно расположить крестом, закрепить под углом или сделать плетенку – привлекательно выглядит все. Иногда на одном полотне комбинирую несколько видов решетки, чтобы ограждение смотрелось более эффектно.
  7. Жалюзи. Для жалюзи-забора потребуется наложить планки одна на другую с легким уклоном. Расположить их можно горизонтально, вертикально. Ограждение надежно укроет дом от назойливых взглядов, при этом оно пропускает воздух. Чтобы конструкция была надежнее, можно закрепить ее на металлических столбцах.
  8. Плетень. Чаще всего ограждение монтируют из прутьев, побегов кустарника или дерева, переплетая их между собой. Такой декоративный забор красив и изящен, но очень непрочен. При изготовлении используют не только ветви, но и доски небольшой толщины. Опорные столбцы из железобетона или металла укрепят плетень.
Читайте также:
Как правильно хранить кабачки в домашних условиях

Это основные виды заграждений из дерева, все остальные относят к производным подвидам. Каждый тип реализует свои функции, в зависимости от задумки и потребностей домовладельцев.

Декор

Изгородь, построенная вокруг участка или внутри него, должна гармонировать с прочими постройками и элементами сада. Идеи декорирования бывают самыми разными. Кто-то предпочитает просто покрасить свой забор, кому-то по душе зелень, обвивающая ограду, а кто-то предпочитает резной узор. Перед выбором окончательного варианта стоит посмотреть различные эскизы и шаблоны, выставленные на строительных или архитектурных сайтах. Объемные картинки 3Д позволят увидеть ограждение с разных ракурсов. Популярные примеры декора:

  1. Обжиг штакетин. Доски, обожженные горелкой – настоящее дизайнерское открытие. Такая изгородь смотрится оригинально, при этом обжиг избавит от жучков, разрушающих древесину.
  2. Применение в дизайне дикого камня или кирпича делает конструкцию более привлекательной, солидной и крепкой.
  3. Металл хорошо защищает сам забор и служит красивым декором. Кованые элементы хорошо сочетаются с деревом, украшают ограду, придают ей солидность.
  4. Старую изгородь можно отдекорировать фотосеткой, которая поможет надежно скрыть все недостатки. С этой же целью используют различные накладные элементы, например, подвесные горшки с зеленью и цветами, скворечники и т.д. Конечно, все это не спасет само ограждение, но на время отодвинет работы по сносу и установке новой конструкции.
  5. Еще один оригинальный вариант декора – бревенчатые спилы. С их помощью своими руками превращают забор из деревянного штакетника в глухую ограду (можно посмотреть фото), прикрывают отверстия на месте поврежденных досок, придают территории особый деревенский стиль.

Некоторые виды изгороди сами по себе могут быть декором ограждения. Например, частокол из бревен или плетень из живых ветвей.

Стиль оформления

Рассматривая фото деревянных штакетников и иных видов ограды, можно заметить, что в моде минимализм, урбанизм. Применять ли это к своей изгороди – решение домовладельца. Но присмотреться к новым стилям все-таки стоит.

  1. Сочетание древесины с габионами (металлическими клетками, наполненными камнями). Габионы выступают опорой для дерева, служат секцией ограждения или фундаментом. Габионы делают различными по форме и размерам. Они выполняют и декоративную, и защитную функции.
  2. Смешение дерева с мрамором, кирпичами из натуральной глины, диким камнем (стиль рустик). Он предполагает использование только природных материалов. Ограждения, выполненные в этом стиле, отличаются надежностью, массивностью.
  3. Стиль Прованс известен давно, но популярности своей не потерял. Для изгороди, выполненной в этом стиле, подойдет некрашеная потемневшая доска. Дополнить ограду помогут опорные столбцы из металла, выкрашенные в оттенки сиреневого, лилового цветов. Планки можно украсить вьющимися растениями, горшками с живыми цветами, коваными элементами. Хорошо смотрится, когда рядом стоят скамеечки, выполненные под Прованс или старину.
  4. Самый простой, доступный вариант – деревенский стиль. Для изготовления подойдет даже обычный горбыль. Главное, чтобы строительство проходило не наспех. Сначала нужно тщательно продумать проект, рассмотреть возможность укрепления конструкции металлом или другим материалом, облагораживание резьбой, живыми вьющимися растениями, декоративными подсолнухами. Ограждение, созданное со вкусом, украсит участок, добавит теплоты и уюта.

Древесина настолько комфортна и универсальна, что отлично сочетается практически со всеми материалами. Владельцу остается лишь подобрать стиль будущего красивого деревянного забора.

Методы крепления

Чтобы построить изгородь на даче своими руками, необязательно быть строителем. Основные принципы монтажа довольно просты, поэтому, выбрав не очень сложный вариант, можно быть уверенным, что все получится. Наиболее простой тип, который несложно смонтировать своими руками – деревянный забор на металлических (каменных) столбах. Пошаговая инструкция монтажа и крепления:

  1. Разметить зону, где будет возведена изгородь, отметить места вбивания столбцов.
  2. Пробурить ямы около полуметра в глубину.
  3. Засыпать слой песка (примерно 10 см), утрамбовать.
  4. Вбить в ямы столбцы, засыпать сверху мелкий щебень или забетонировать.
  5. Приварить к опорам лаги (если выбраны металлические прожилины) либо, если лаги сделаны из дерева, прикрепить с помощью саморезов.
  6. К металлическим или деревянным лагам саморезами прикрепить древесные планки.

Такое ограждение, при соответствующем уходе, прослужит много лет. Если обычные способы крепления почему-либо не подходят, можно подобрать более интересные методы. Например, закрепить материал не между столбами, а так, чтобы полностью их скрыть, или зафиксировать штакетины по диагонали. Если же установлены каменные, железобетонные или кирпичные столбцы, то задействуют иные методы крепления. Чаще всего применяют секционную установку пролетов между столбцами. Сделать такой забор одному не получится, работу проводят с помощниками. Процесс трудоемкий, зато ограждение прослужит очень долго.

Советы по уходу

Чтобы деревянная изгородь была крепкой и долгое время радовала владельцев, надо правильно о ней заботиться. Схема ухода за древесиной:

  1. До начала строительства обработать материал антисептиком.
  2. Проверить, чтобы на месте установки изгороди не было муравейников.
  3. Установить над пролетами и столбцами защитные козырьки. Если это не вписывается в общий стиль, то можно попробовать защитить ограждение прозрачным поликарбонатом.
  4. Регулярно косить траву возле изгороди, чтобы снизить уровень влажности.
  5. После установки пропитать деревянные элементы грунтовочной композицией, защитной мастикой, морилкой или лаком. Обработку проводить примерно раз в два года.
  6. Заменять подгнившие доски.
  7. Металлические детали крепежа регулярно обрабатывать раствором против ржавчины.
Читайте также:
Как сделать крепление для маяков под штукатурку: советы профессионалов

Эти меры продлят период службы деревянного штакетника или забора.

Ограждения из натурального сырья – это модно, красиво, доступно. Дерево никогда не потеряет своей актуальности. Вид ограды играет ключевую роль в общем впечатлении от усадьбы. Поэтому к выбору типа изгороди стоит подойти с особым вниманием.

Деревянные заборы: 100 фото-идей

Ограждение из дерева использовались нашими предками еще с доисторических времен. Они не теряют актуальности и в наше время, оставаясь одними из самых популярных разграничителей. Приятная натуральная эстетика, практичность и простота установки – именно за эти характеристики владельцы частных домов сохранили приверженность таким заборам.

Виды деревянных заборов

Деревянные ограды могут принимать совершенно разный внешний вид. Далее мы расскажем об основных разновидностях конструкций и их оформлении.

Классический деревянный забор

Это один из самых распространенных вариантов деревянных сооружений. Он отличается легкостью возведения, не требует обилия материалов и при этом способен прослужить долгие годы.

В качестве опоры используются стальные профильные трубы, которые фиксируются в грунте бетоном с заглублением от 1 до 1,5 м – в зависимости от состава почвы. Между ними устанавливаются балки, непосредственно к которым прикрепляются деревянные доски.

Частокол

Классический частокол состоит из заостренных кольев. Такая форма бревен делает забор прочным и надежным. Срок эксплуатации сооружения больше, чем, к примеру, у плетеного изделия, но все же не очень велик в сравнении со многими другими современными конструкциями. Так как у ограждения нет прочного основания, со временем он может расшатываться и проседать. К тому же, материалов для возведения понадобится достаточно много.

Исходя из вышеописанного, такой тип ограды сегодня используется достаточно редко. Однако его можно заменить подобной конструкцией из бамбука или сделать классический частокол в виде цветных карандашей – получится очень весело.

Вертикальный штакетник

Данная разновидность более универсальна, нежели предыдущая. Штакетник декоративен и в то же время способен создать приватность. В целях повышения прочности конструкция из древесных ламелей опирается на металлические трубы. Между рейками оставляются небольшие зазоры, которые способствуют циркуляции воздуха.

Очень привлекательно смотрится штакетник, установленный на каменную основу.

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник прост и лаконичен. Именно такой образ ограждения наиболее гармоничен для большинства современных построек. Он может быть с зазорами или без них – на ваше усмотрение. Елочка, ранчо и шахматка – это вариации данного вида. В зависимости от конструкции, он будет обладать характерными свойствами и внешним видом. Немного подробнее рассмотрим их далее.

Ранчо

Такие заборы напоминают традиционные ограждения, которые используются американскими фермерами. Но похожие сооружения можно встретить и на наших просторах – в деревнях и селах ими часто очерчиваются огороды, палисадники и пастбища.

Узнать такие ограды несложно – конструкция представляет собой вертикальные брусья с закрепленными на них горизонтальными досками, с большими просветами между ними. Ранчо может также называться и простая невысокая изгородь с вертикальными досками в деревенском стиле. Построить самостоятельно это ограждение довольно просто. Оно четко обозначит границы территории, однако не сможет стать преградой от взглядов посторонних.

Шахматный деревянный забор

Шахматка – это более сложная разновидность штакетника. Этот вариант подойдет для многих стилевых решений ландшафтной территории. Вы можете остановиться на глухом сооружении или выбрать ограду с просветами. Последняя выглядит достаточно оригинально и интересно, но в первом случае вы сможете сделать участок закрытым от посторонних.

Деревянный забор «елочка»

Не всегда достаточно возвести декоративную проветриваемую изгородь. К таким случаям можно отнести участки, расположенные у шумных дорог. Здесь лучше отдать предпочтение глухому забору, который защитит территорию от выхлопных газов, навязчивых звуков и пыли. Это сможет обеспечить деревянное ограждение «лесенка», также известная как «елочка». Оно украсит как негабаритный дачный участок, так и большое современное строение.

Решетчатый деревянный забор

Забор из дерева не обязательно должен обладать строгой вертикальной или горизонтальной формой. Если вы установите забор с аккуратными небольшими досками, то он будет выглядеть достаточно легко и ажурно, особенно – в белом цвете. Чтобы вас не тревожили любопытные глаза проходящих мимо людей, высадите густые вьющиеся растения, такая живая изгородь произведет еще более впечатляющий эффект. Ограждение устанавливается быстро и просто, поскольку его составные части – это уже готовые секции, изготовленные на производстве.

Комбинированный деревянный забор

Чтобы ограждение было более надежным, привлекательным, а иногда и не таким дорогим, используйте дополнительные материалы для сооружения: камень в различных конфигурациях, кирпич, штакетник из металла, бросовые материалы, бетон, кованый металл.

Как правило, эти материалы служат надежным фундаментом для сооружения либо его вертикальными опорами. Но также они могут выполнять исключительно декоративную функцию, как в случае с коваными деталями.

Особенности сооружения деревянных заборов своими руками

Многие отказываются от идеи самостоятельного возведения деревянного ограждения ввиду мнимой сложности процесса. Действительно, если у вас недостаточно времени или совершенно отсутствует желание соорудить что-то самому, то можно нанять рабочих и отдать эту работу им. Но если вы хотите построить ограду вашей мечты своими руками, то спешим вас обрадовать – все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В первую очередь позаботьтесь о качественной обработке древесины. Для сохранения естественного окраса покройте материал лаком – так дерево не поддастся влиянию влаги и не станет более темным. Не забудьте и о специальных пропитках, которые предотвратят негативное воздействие жидкостей и вредителей благодаря противогрибковым средствам и инсектицидам в составе.

Читайте также:
Как сделать водосток с крыши: установка своими руками, как правильно собрать, как монтировать водосточную систему, как крепить, установить трубы, водостоки, кронштейны, схема

Весь процесс установки выглядит следующим образом:

1. Для начала установите фундамент или другие опорные конструкции.
2. Далее зафиксируйте на них доски в зависимости от выбранного вида забора.
3. Чтобы повысить показатели прочности, стоит воспользоваться уголками из металла, к которым уже непосредственно прикрепляются доски.

Это очень обобщенный алгоритм возведения. Для более детального изучения всего цикла монтажа необходимо определиться с желаемой конфигурацией забора. Если вы впервые пробуете заняться установкой самостоятельно, то остановитесь на простых формах – так вы получите все шансы отлично справиться с работой.

Деревянные заборы смогут не только защитить участок и обозначить его границы, но и декоративно его дополнить. Выбирайте такой тип ограждения, чтобы, если жилое здание или ландшафтная территория уже оснащена другими древесными элементами, материалы гармонировали между собой по фактуре и цвету.

Цветовое решение для деревянного забора

Итак, необработанное дерево не сможет прослужить долго, ввиду разрушительного влияния окружающей среды. Поэтому, если вы предпочитаете природный вид древесины, предварительно ее следует обработать соответствующими средствами. Чтобы окрас выглядел ярче, можно воспользоваться морилкой или полупрозрачным лаком. Действительно, естественная фактура выглядит очень благородно и гармонично в окружении растительности на участке. Более того, даже если дом выполнен с использованием металла, стекла, бетона, тона древесины только сыграют в плюс, придав дизайну теплые ноты.

Можно пойти другим путем и все-таки окрасить материал. Одним из наиболее универсальных и выигрышных цветов остается белый. Он придаст оформлению всей ландшафтной территории невероятную легкость и благоухание. Особенно эффектно белоснежный забор будет выглядеть, если такой оттенок присутствует на других элементах садовых, жилых или хозяйственных сооружений – мебели, перголе, крыше, балконе, беседке и так далее. Так вы сможете добиться единого торжественного образа композиции.

Считаете, что оттенки белого броски и непрактичны? Воспользуйтесь приглушенными тонами зеленого, синего или серого. Чтобы такая изгородь не выглядела тривиально и скучно, сделайте упор на оригинальность формы, можно даже просто подобрать вертикальные доски с разной высотой – это несложно, но результат получится более симпатичным.

Для любителей ярких красок и веселого настроения подойдут разноцветные ограждения. Можно смастерить цветной частокол из простых веток. Такое оформление сделает конструкцию соединенных ветвей разного размера единым целым, и бросовый материал станет своеобразным арт-объектом.

Окрасить в разные оттенки можно и изгородь из штакетника. На свой вкус подберите цветовую гамму – яркую, контрастную и сочную, всех цветов радуги, мягкую размытую акварельную палитру или пару-тройку сочетаемых цветов. Все будет зависеть от ваших личных предпочтений и, конечно, общего настроения и посыла ландшафтной территории.

Решив сделать забор цветным, подберите действительно качественные краски – они должны быть не только красивыми, но и обладать защитными свойствами. Это очень важно, поскольку краска и само ограждение может прослужить не один-два сезона, а гораздо дольше. Неприятно будет заметить, что к следующему году изгородь станет портиться, а покрытие – трескаться.

Деревянные заборы — фото

Увидеть еще больше интересных идей оформления забора из дерева вы сможете в нашей подборке фото. Возможно, именно здесь вы найдете свой источник вдохновения. Приятного просмотра!

Деревянные заборы

Компания «СитиСтрой» предлагает строительство деревянных заборов. Это красивый, надежный и, что немаловажно, натуральный вид садового или дачного ограждения; идеально вписывается в загородный ландшафт, не нарушая гармонии с самой природой. Дерево психологически воспринимаются человеком очень положительно, внушая чувства уюта и гармонии с окружающим миром. При правильном уходе этот материал достаточно долговечен.

Виды деревянных заборов

Забор из натурального дерева этого типа подчеркнет великолепие Вашего дачного участка. Такое ограждение является декоративным и может быть выкрашено в любой цвет по желанию заказчика. Цена за погонный метр составляет 1 345 рублей, если оно выполнено из ели и сосны, и 7100 рублей — в исполнении из более ценной лиственницы.

Цена: от 1 600 руб. / кв. м.

Доски данной разновидности положены внахлест, а, значит, ограждение будет идеально сочетаться с домом, отделанным сайдинговыми панелями. Еловый или сосновый двухметровый вариант такого деревянного забора обойдется хозяину в 1 595 рублей за погонный метр.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Данный забор во многом похож на предыдущий вид, однако дополнительную солидность ему придают декоративные элементы из бетона, улучшая сочетаемость разновидности этого ограждения с каменными домами. Цена двухметрового полотна за погонный метр составит 1 535 рублей, при выполнении из лиственницы — 9500 рублей.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Мало кто мог подумать об этом 100 лет назад, но современный плетень из забора для бедного крестьянства превратился в очень популярное ограждение для хозяев со средним, и выше достатком. Такая двухметровая конструкция из ели или сосны обойдется домовладельцу в 1 745 рублей за погонный метр.

Цена: от 1 500 руб. / кв. м.

Для тех, кто хочет не отгораживаться от мира, а удивлять его нестандартными решениями, создан этот вид деревянного забора. Легкое и изящное ограждение двухметровой высоты, изготовленное из ели и сосны будет стоить 1 595 рублей за погонный метр. Ограждение из лиственницы обойдется дороже — от 6500 рублей.

Цена: от 1 600 руб. / кв. м.

Несмотря на обилие современных материалов, дерево остается востребованным в производстве материалом. Обусловлено это несколькими преимуществами, а именно его красотой и экологической чистотой, разнообразием вариантов дизайна, высокими практическими качествами, обеспечиваемыми современными разработками в области защиты древесины. Благодаря им забор из деревянного штакетника служит исключительно долго, не теряя своих прочностных характеристик под влиянием таких внешних факторов, как перепады температур, влажность, воздействие ультрафиолетового излучения и микроорганизмов.

Цена: от 1 350 руб. / кв. м.

Самый оптимальный вариант и недорогой вариант для дачи. Если вы оказываете должный уход, такие ограждения могут прослужить более 10 лет. Как правило, защитные функции деревянных заборов высоки, в отличии от их стоимости. За сравнительно небольшую цену вы можете подобрать очень хороший вариант.

Читайте также:
Как сделать Ворота и калитку из профнастила с элементами ковки своими руками: Изготовление +Видео

Цена: от 1 100 руб. / кв. м.

Такой тип забора скроет Вас от посторонних взглядов, позволяя наслаждаться на своем участке гармонией, которую подарила сама природа. Цена из ели и сосны за один погонный метр будет начинаться от 1 185 руб.

Цена: от 1 100 руб. / кв. м.

Компания «СитиСтрой» предлагает заборы «Шахматка» из дерева, а также другие варианты ограждений, профессиональные услуги по монтажу и демонтажу. В каталоге представлены модели вертикальные деревянные, горизонтальные, заказав которые, вы останетесь довольны сочетанием доступной стоимости и качества. Если у вас возникли вопросы, необходима консультация специалиста, свяжитесь с нами любым удобным способом из раздела «Контакты» или закажите обратный звонок – менеджеры компании оперативно перезвонят вам

Цена: от 1 000 руб. / кв. м.

Цены на деревянные заборы

Наименование Высота Стоимость п/м. от 30 п./м.
Для дачи h-2,0 от 1 100 руб.
Классический h-2,0 от 1 185 руб.
Шахматка h-2,0 от 1 545 руб.
Решетка h-2,0 от 1 345 руб.
Лесенка (елочка) h-2,0 от 1 595 руб.
Плетенка h-2,0 от 1 745 руб.
Кросс h-2,0 от 1 535 руб
Из деревянного штакетника h-2,0 от 1 385 руб.
Декоративный h-2,0 от 1 595 руб.

Столбы устанавливаются вбиванием, обращаем ваше внимание, что бетонировка оплачивается отдельно: 1ст. 80 см.-620. на 120 см.- 750 со стоимостью материала «песок-бетон».

Деревянный забор

Классический представитель ограждений в России

Установим
за 1 день

Порошковая окраска
по цене обычной краски

Гарантия на все
2 года

  • Главная
  • »
  • Деревянный забор
Фото работ

Хотите знать, почему наши современники выбирают деревянный забор, даже при большом выборе материалов и возможностей последнего поколения? Обратите внимание на такие аргументы:

  • доступная стоимость;
  • многовариантность предложений;
  • экологическая чистота природного материала;
  • способность акцентироваться на домашнем уюте.

С умелым монтажом деревянной конструкции решаются такие задачи:

  • отмежевание границ личной собственности;
  • защита территории от дикой и домашней живности;
  • препятствование несанкционированному проникновению злоумышленников;
  • особая роль в декоративном и художественном оформлении ландшафта.

Деревянный забор, цена с установкой

Высота Лаги Сосна
1.5 м. 2 лаги от 1300 руб.
1.8 м. от 1450 руб.
2 м. от 1650 руб.

Наша компания предлагает только качественные товары и услуги. Притом, делается упор на новые технологии и средства обработки древесины, позволяющие выиграть в плане стойкости и долгосрочности эксплуатации. В доказательство приводим перечень гарантий:

  • отсутствие гниения, стойкость к влажности, ультрафиолету и образованию плесени;
  • высокая прочность, сохранение геометрических форм и размеров;
  • выразительная текстура древесины и стойкость цвета;
  • долговечность, обусловленная использованием в монтаже оцинкованных и порошковых профилей и рам.

В сотрудничестве с нами, цена на деревянный забор с установкой порадует доступностью и широтой диапазона. Уверенность в сказанном подтверждается ответственностью компании за весь комплекс услуг, включающих:

  • рекомендации по выбору согласно предпочтениям и финансовым возможностям;
  • доставка товара адресату;
  • проектирование и монтаж деревянного забора в соответствии с международными стандартами качества и надёжности.

Предложения для разных требований

Принимаете решение купить деревянный забор от нашей компании и воспользоваться полным комплексом услуг? Получайте в награду эстетическое совершенство, долговечность и функциональность! При выполнении любого задания мы опираемся на следующие возможности:

  • высокотехнологичная производственная база;
  • прогрессивное оборудование и технологии;
  • древесина защищается специальными средствами от гниения и прочих воздействий среды;
  • опыт и высокая квалификация сотрудников.

Сделайте индивидуальный заказ или выбирайте забор из дерева с помощью каталога на сайте компании. Предлагаем любые варианты:

  1. Сплошной забор с правильными пропорциями и ровным контуром, без просвета.
  2. Деревянный штакетник, имеющий вид планки из доски, крепящейся к каркасу (вариант с просветами).
  3. Деревянный штакетник с шахматным расположением, обеспечивающий крепление досок с разных сторон каркаса (ориентация – вертикальная и шахматная).
  4. Забор типа “Ранчо” – доски расположены горизонтально, с просветом. Вариант с изобилием солнечного света и хорошим обзором.
  5. “Ранчо” шахматный – расположение досок горизонтальное, крепятся к каркасу с обеих сторон. Подходящее решение для забора глухого типа.
  6. Забор глухого типа лесенкой – доски крепятся горизонтально (под углом внахлёст).
  7. Вариант “Плетенка”, представляющий собой полотно сплошняком с декоративными элементами, доски устанавливаются горизонтально и как бы вплетаются в вертикальные лаги.

Решение с индивидуальным подходом

Индивидуальный подход практикуется не только в случае с выбором типа забора, но и способа установки. Сочетание живой красоты и отменных эксплуатационных свойств обеспечит, как специальная обработка материала, так и минимум соприкосновения с сырой землёй. Для достижения целей в плане конфигурации и стойкости к внешнему воздействию, мастерски используются саморезы, столбики, индивидуально подобранная комплектация. При необходимости сооружения фундамента (каменный, кирпичный, бетонный), учитывают различия по типу элементов (несущих и распределяющих нагрузку). Выбор в пользу ленточного, свайного, столбчатого вариантов будет сделан в соответствии с такими параметрами:

  • вес ограждения;
  • особенности конструкции;
  • материалы;
  • характер грунтов;
  • тип рельефа местности;
  • финансовые возможности заказчика.

Сотрудничество с выгодой

Мы располагаем большими возможностями выбора идеального варианта ограждения для дачи, стройки, дома, коттеджа, спортплощадки, палисадника, садового участка или агрокомплекса. Притом, цена забора из дерева не станет препятствием для решения вопроса со знаком качества и надёжности. Независимо от финансовых возможностей заинтересованного лица, всегда есть шанс регулировать расходы на основании таких аспектов:

  • вид ограждения;
  • стоимость комплектующих, основных и расходных материалов;
  • выбор метода установки;
  • срочность доставки и монтажа.

Хотите размежевать пространство с учётом собственных представлений о красоте и надёжности? Сделайте заказ в нашей компании прямо сейчас, избавьте себя от проблем относительно качества, идеального выбора и функциональности!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: