Кирпич с утеплителем внутри: виды технологий, преимущества и недостатки

Особенности утепления кирпичного дома изнутри

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен дома Особенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

  • Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
  • Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
  • Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

  • Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
  • Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
  • Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
  • Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

  • Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
  • Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
  • На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями.

Читайте также:
Квартира в стиле лофт: фото, нюансы отделки и выбор материалов

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

  • на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
  • монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
  • в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
  • поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
  • набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:

  • поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
  • при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
  • стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м 3 . Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м 3 ) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Видео по теме:

Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад – сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми – выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант – это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант – колодцевая кладка – в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя – воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.
Читайте также:
Как повесить люстру: фото,особенности потолочных перекрытий

Варианты материала

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности – стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов – это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии – при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность – этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции – в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости – вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость – также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Читайте также:
Краска масляная по металлу для наружных работ антикоррозийная

Канализационная насосная станция (КНС): виды, устройство, монтаж и обслуживание

В ситуациях, когда невозможно обеспечить необходимый уклон канализационной трубы, самотечная схема отвода стоков не действует. В этих случаях незаменима канализационная насосная станция, обеспечивающая беспрепятственный отток и переработку отходов.

Существует две разновидности агрегатов: мини-станции и полнофункциональные комплексы для обслуживания дома. Разберемся, какому варианту лучше отдать предпочтение, какие характеристики стоит учитывать при выборе. Кроме того, опишем пошаговую технологию монтажа и правила эксплуатации канализационной станции.

Сферы применения и назначение КНС

Канализационная насосная станция (КНС) – это целостный комплекс гидротехнического оборудования, который предназначен для перекачки ливневых вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, когда их самотечное отведение невозможно.

КНС используется преимущественно при таких случаях:

  1. Геодезический уровень емкостей и трубопроводов, из которых отводятся стоки, расположен ниже канализационного коллектора или выгребной ямы.
  2. Отсутствие физической возможности организовать прямолинейное самотечное отведение стоков или малый уклон канализационной трубы, грозящий регулярным ее засорением.
  3. Далекое расположение выгребной ямы или центрального коллектора от источника сточных вод.

Оборудуются КНС коттеджные поселки, загородные дома, а также промышленные объекты, расположенные далеко за городом и удаленные от централизованной канализационной сети.

Классификация канализационных станций

Размеры бытовых канализационных насосных станций могут быть самыми различными. Они могут умещаться непосредственно за унитазом и сразу из него перекачивать стоки в необходимом направлении, а могут иметь вид вкопанных в землю горизонтальных цистерн объемом в десятки кубометров.

Но не только размерами отличаются КНС. Ниже приведены классификации насосных станций для канализации по различным параметрам.

По типу установки:

  1. Вертикальные.
  2. Горизонтальные.
  3. С самовсасывающими насосами.

Последний тип КНС предполагает принудительное закачивание сточных вод в корпус станции, и их удаление из него после очистки.

По типу расположения относительно земли:

  1. Заглубленные.
  2. Наземные.
  3. Частично заглубленные.

Резервуар КНС с датчиками, канализационными насосами и запорной арматурой может находиться в земле, а система автоматического управления – на поверхности.

По схеме управления оборудованием:

  1. С ручным управлением. Включение и выключение модулей оборудования происходит по мере необходимости обслуживающим персоналом, который самостоятельно проверяет наполняемость канализационного резервуара.
  2. Дистанционные. Используется система мониторинга состояния резервуара, данные которого выводятся на удаленный управляющий пульт.
  3. Автоматические. Управление производится автоматически с помощью датчиков и реле, расположенных непосредственно в корпусе насосной станции или рядом с ней.

КНС с ручным управлением являются самыми дешевыми, но требуют личного участия человека. Они используются в основном в загородных дачных домиках и коттеджах с небольшим количеством расхода воды.

По характеру канализационных стоков:

  1. Для хозяйственно-бытовых стоков. Рассчитаны на эксплуатацию в стандартных условиях.
  2. Для промышленных целей. Изготавливаются из материалов с повышенной устойчивостью к химически агрессивным средам и термическому воздействию.
  3. Для ливневых сетей. Оборудуются дополнительными системами очистки.
  4. Для осадочных сточных вод. Используются чаще всего в промышленных очистных сооружениях. Оснащаются дополнительными устройствами для обработки осадочных отложений.

При выборе модели КНС лучше ориентироваться не на классификацию, а на рекомендации специалистов, которые подберут оптимальную систему для конкретного дома.

Правила выбора оборудования

Далее будут проанализированы критерии, учитывая которые необходимо выбирать канализационное насосное оборудование для частного использования. Разбор промышленных установок не входит в рамки данного обзора.

Целью при покупке КНС является приобретение оптимального по мощности и другим характеристикам оборудования. Нет смысла переплачивать за системы, которые будут работать на 10-20% проектной мощности.

При выборе КНС учитывают такие параметры:

  1. Максимальный поток перерабатываемых стоков.
  2. Транспортировочное расстояние.
  3. Перепад геодезических уровней между впускной трубой и выходом напорного шланга.
  4. Степень загрязненности, фракционный состав и структура хозяйственно-бытовых стоков. Существуют КНС, которые измельчают крупные фракции включений, предупреждая засоры в насосном оборудовании.
  5. Уровень требуемой очистки стоков.
  6. Габариты оборудования.

Единой формулы для расчета производительности насосного оборудования нет, поэтому алгоритм расчета и необходимые показатели должны быть указаны в инструкции к приобретаемой КНС.

Типовой проект расчета производительности насосного оборудования включает такие этапы:

  1. Определение суточного потребления воды и объема стоков.
  2. Построение ориентировочного графика поступления канализационных сточных вод в течение суток.
  3. Расчет минимального и максимального канализационного потока.
  4. Определение требуемой производительности КНС, учитывая загрязненность стоков.

После определения вышеприведенных параметров можно начинать заниматься выбором подходящего оборудования.

На цену КНС влияет брэнд производителя, ремонтопригодность изделия, возможность сервисного обслуживания. Особенно не рекомендуется приобретать дешевые насосы, если предполагается их ежедневное использование, и при этом отсутствуют резервные емкости или дополнительный насос для отведения стоков.

Устройство и принцип работы КНС

Устройство современных КНС следует рассматривать в двух основных вариантах:

Принципиальных различий между этими устройствами нет. Но сололифты являются единым готовым оборудованием, которое можно купить в интернете и самостоятельно подключить, а канализационные станции формируются из отдельно продающихся частей под конкретный проект внешней канализации.

Компактные мини-станции

Портативные КНС типа «Сололифт» имеют компактный вид и устанавливаются вблизи сантехнического оборудования. Его устанавливают либо в подвале дома, либо в самом санузле.

Основными конструкционными узлами сололифта являются:

  • герметичный корпус с патрубками и отверстиями;
  • двигатель;
  • крыльчатка с режущей кромкой;
  • автоматика.
Читайте также:
Как остеклить балкон самому — способы и рекомендации

При поступлении воды в устройство срабатывает автоматика и включается двигатель. В результате происходит перекачивание жидкости из внутреннего резервуара в напорную трубу. Крыльчатка дополнительно измельчает крупные фрагменты для эффективного отведения взвешенных частиц и предупреждения засора.

Корпус сололифта может иметь 2-5 отверстий для подключения сантехнических приборов. Сверху устройства располагается воздушный клапан, который обеспечивает подсос воздуха извне при работе насоса. Это предотвращает срыв гидрозатвора в сифонах домашнего оборудования.

Производительность портативного мини-КНС стандартна и теоретически рассчитывается, исходя из количества подводящих труб. После покупки оборудования достаточно подключить напорный шланг и канализационные трубы к корпусу солофита, а потом включить его в розетку.

КНС для загородного дома

Насосная станция для частого дома обычно имеет внушительные размеры и вкапывается в землю. Готовых конструкционных решений такого типа в интернете найти не удастся, а для определения ориентировочной стоимости оборудования необходимо созваниваться с менеджерами магазинов или оставлять заявку на сайтах продавцов.

Более долговечными являются емкости из стекловолокна и пластика. Они не требуют какого-либо ухода и прослужат минимум 50 лет. Станция представляет собой загерметизированную емкость с насосами внутри.

Основными элементами КНС для дома являются:

  1. Накопительный бак из пластика, стекловолокна, бетона или металла объемом в несколько кубометров.
  2. Фекальный насос. В ежедневно работающих станциях ставят два насоса: рабочий и резервный, задача которых состоит в подъеме сточных вод на определенный уровень для дальнейшего их продвижения по трубам самотеком.
  3. Система самотечных водопроводов (подводящих и напорных отводящих), объединяющих внутреннюю канализацию, КНС и последующий коллектор. Система снабжена задвижками и обратным клапаном, который позволяют жидкости течь только в одном направлении.
  4. Автоматика с поплавковыми выключателями. Рекомендуется установка одновременно 3-4 поплавков, каждый из которых способен включать насос. Стоят они недорого, поэтому экономить на них не стоит.

Крупные домашние КНС имеют принцип работы, несколько отличающийся от сололифта. Резервуар для стоков закапывается в землю и подсоединяется к сливной трубе внутренней канализации. При достижении уровнем канализационных сточных вод установленного регулировкой уровня, поплавковый механизм замыкает сеть и включает насос.

Перекачка воды останавливается лишь при достижении поплавком уровня, гораздо ниже того, который привел к его включению. Такая схема позволяет реже включать насосное оборудование, снижая эксплуатационные нагрузки.

Дополнительные поплавки предназначаются для включения резервного насоса. Уровень воды для их запуска устанавливается немного выше, чем для основного насоса.

Это позволяет перестраховываться и включать резервное оборудование только в случае неисправности основного.

Канализационные насосные установки, выбор и монтаж

Статья призвана помочь вам разобраться с вопросами покупки и эксплуатации канализационных насосных станций.

  • Зачем нужен насос в канализации?
    • Перенос кухни или прачечной в другое место
    • Оборудование дополнительного санузла в подвале дома
    • Откачка конденсата
  • Выбор канализационного насоса по напорной характеристике
  • Различные виды канализационных установок
    • Бытовые канализационные установки
      • Для кухни и ванной
      • Для душевых кабин и раковин
      • Для подключения унитаза
    • Профессиональные канализационные насосы
  • Правила монтажа канализационных установок

Зачем нужен насос в канализации?

Нам часто приходится отвечать на вопрос: «Для чего применяются канализационные установки?»

Если говорить кратко, то необходимость в таком оборудовании возникает тогда, когда стоки не уходят самотёком. Для примера давайте рассмотрим три случая.

Перенос кухни или прачечной в другое место

Такую перепланировку осуществляют для того, чтобы переоборудовать кухню в дополнительную жилую или рабочую площадь.Скажем сразу, что такая перепланировка в квартире требует получения специального разрешения в БТИ, без которого работы начинать нельзя.

В новое место переносится не только мебель и техника, но и инженерные системы – водопровод, электричество и канализация. Для монтажа последней важно соблюдение уклонов в сторону стояка. А в случае перепланировки соблюсти это условие бывает крайне трудно. Тут вам на помощь и приходят специальные канализационные насосы, которые принудительно удаляют стоки от мойки, стиральной и/или посудомоечной машины.

Оборудование дополнительного санузла в подвале дома

Хозяева частных домов могут оборудовать в своих подвалах сауны, спортивные залы, ремонтные мастерские и другие помещения, в которых необходим санузел. Обычно в этом случае санузел находится ниже уровня канализации. Тут не обойтись без принудительного удаления сточных вод.

Откачка конденсата

В процессе работы конденсационных газовых котлов, систем вентиляции и кондиционеров образуется большое количество конденсата.

Для примера, конденсационный котел мощностью 24 кВт вырабатывает в сутки около 30 литров жидкости, которую нужно куда-то утилизировать. В России, чаще всего, ее просто сливают прямо в канализацию, а в Европе конденсат сначала попадает в нейтрализатор. Чаще всего, котёл находится далеко от санузла или ванной комнаты и для того, чтобы конденсат попал в канализацию, необходим насос.

Выбор канализационного насоса по напорной характеристике

Перед приобретением насосной установки необходимо точно убедиться, что она справится с поставленными вами задачами. Для этого нужно открыть паспорт и рассмотреть напорную характеристику изделия, которая выглядит вот так:

Для примера предположим, что вам необходимо поднять сточные воды на высоту 4 метра. Производительность насоса при этом составит 65 л/мин (3,9 м³/ч). Если для ваших нужд этого будет достаточно, то данная модель вам подходит. Также, производители часто делают схематичные картинки, на которых показано отношение длин вертикального и горизонтального напорных участков:

Различные виды канализационных установок

Все приборы делятся на два больших вида:

  • Профессиональные – применяются на предприятиях общественного питания, школах, детских садах и в любых других местах, где нужна высокая производительность оборудования (измеряется в м³/час).
  • Бытовые – используются в частных домах и квартирах. Их технические характеристики не такие внушительные, как у профессиональных, но их будет вполне достаточно для решения типовых задач.
Читайте также:
Как построить гараж из профильной трубы?

Теперь давайте рассмотрим все более подробно.

Бытовые канализационные установки

Производители, представленные в нашем ассортименте:

Grundfos – датская компания, имеющая на данный момент представительства и производства в 56 различных странах мира. Является одним из мировых лидеров по производству насосного оборудования.

SFA – французская компания, являющаяся пионером в сфере разработки канализационных насосных систем. Основана в 1958 году и на данный момент имеет 24 представительства по всему миру.

Unipump – российский бренд, основное производство которого расположено в КНР. Компания была основана в 2000 году, а в 2014 году она прибрела производственную базу на территории РФ – Бавленский электромеханический завод.

Для удобства разделим ассортимент данных производителей по функциональному назначению.

Для кухни и ванной

Не все канализационные насосы можно использовать на кухне. Связано это с высокой температурой стоков от посудомоечных и стиральных машин, а также с тем, что в них содержится много органических жиров, из-за которых выходят из строя резиновые детали.

В нашем ассортименте представлены три модели, предназначенные специально для кухни и ванной:

  1. Grundfos Sololift2 C-3 – до 3 подключений (раковина, мойка, биде, ванна , душ, стиральная или посудомоечная машины), постоянно работает при t ≤ 75° С и кратковременно до 90° С. Устойчива к содержанию масла и жира в поступающей воде. Не имеет измельчителя, справляется с частицами до 20 мм. Поддерживает напор до 8,5 метров, наибольший расход равен 12,24 м³/ч (до трех подключений) . Входной d = 32, 36, 40 или 50 мм, на выходе d = 22, 25, 28, 32, 36 или 40 мм.
  2. Sanivite Silence – имеет следующие технические характеристики: tmax = 65° С, поддерживает до 4 одновременных подключений (раковина, мойка, биде, ванна , душ, стиральная или посудомоечная машины), максимальный расход 6 м³/час, нет встроенного измельчителя , трубы на входе и выходе 40/32 мм, мощность 400 Вт, напор до 5 м по вертикали . Обладает низким уровнем шума.
  3. Saniswift – бытовой санитарный насос, используемый для откачивания стоков от кухонных моек, биде, раковин, стиральных и посудомоечных машин. До четырех одновременных подключений. Имеет следующие технические параметры: tmax = 65° С, потребляемая мощность – 400 Вт, рекомендуемый диаметр напорной части – 32 мм, наибольший напор – 4 м (по горизонтали до 40 м), максимальная производительность 7,8 м³/ч.
Для душевых кабин и раковин

Для душевых кабин и раковин в нашем ассортименте есть специальные насосы, обладающие небольшими габаритами и низким уровнем шума:

  1. Grundfos Sololift2 D-2 – имеет максимальный напор 5,5 м, а максимальный расход равен 7,14 м³/ч. Мощность 620 Вт. Входной d = 32, 40 мм, на выходе d = 22, 32 мм. Температура не должна превышать 50° C.
  2. SFA Sanidouche – обладает следующими характеристиками: напор 3,5 м, производительность 3,3 м³/ч, t = 35° С (кратковременно до 50° С).

Так как все три модели предназначены для работы исключительно с серыми стоками без крупных твердых частиц, то в них нет и не может быть режущего механизма . Кроме того, для защиты вала насоса от наматывания на него волос рекомендуется использовать специальные сетки.

Теперь перейдем к рассмотрению станций с возможностью подключения унитаза.

Для подключения унитаза

В эту подгруппу входит большая часть из представленных в нашем ассортименте канализационных насосов. Они подключаются непосредственно к унитазу при помощи специальной манжеты ( в комплекте поставки есть все необходимое для монтажа ). При смыве фекалии попадают внутрь установки, где происходит их измельчение и последующее удаление по напорной трубе до стояка.

А теперь от общих слов перейдем к рассмотрению нашего ассортимента:

  • Sololift2 WC-1 – Для подключения напольного унитаза с прямым выпуском. Возможно дополнительное подключение раковины или биде. Для напорного участка канализации используются трубы диаметром 22 – 40 мм. Унитаз соединяется через манжету 110 мм, а серые сточные воды по канализационным трубам 32. 50 мм . Максимальный напор равен 8 м, а расход 8,9 м³/ч. Рабочая температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 50° С.
  • Sololift2 WC-3 – отличается от WC1 возможностью одновременного подключения унитаза и трех источников серых стоков . Остальные характеристики одинаковы.
  • Sololift2 CWC-3 – разработана специально для подключения подвесных унитазов (инсталляций). Все характеристики идентичны Sololift2 WC-3.
  • Sanibroyeur Silence – только для подключения унитаза, мощность 400 Вт. Напор до 4 метров. Наибольшая производительность 5,4 м³/ч. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35° С (короткий промежуток времени возможна работа при t = 50° С). Обладает низким уровнем шума.
  • Sanipro XR Silence – насосная станция, с возможностью подключения унитаза и еще 3 источников серых стоков. Паспортные характеристики: откачивание по вертикали до 5 м, по горизонтали до 100 м; мощность 400 Вт; входные трубы 110 и 40 мм; выходные напорные трубы 22, 28, 32, 40 мм; наибольшая производительность 5,4 м³/ч; температура стоков до 35° С (кратковременно до 50° С). По сравнению с предыдущим поколением данной модели, снижен уровень шума.
  • Sanibox – бытовая насосная станция с измельчителем для подключения унитаза, биде, раковины и душа. Имеет следующие параметры: напор до 4 метров (по горизонтали до 80 м.), мощность 470 Вт, максимальный расход 7,2 м³/ч, максимальная температура откачиваемой жидкости 50° С.
  • Sanivort 605 A –поддерживает одновременно до 3 подключений (унитаз + раковина, биде, душевая кабина). Мощность 600 Вт, производительность до 7,2 м³/ч, напор по вертикали до 9,5 м, температура стоков до 40 °С. Входные диаметры: 110, 40 мм. Напорный трубопровод 32 мм.
  • Sanivort 405 M – бытовая канализационная установка с измельчителем. Предназначена специально для подключения к инсталляции с подвесным унитазом . Кроме этого, могут быть подключены еще 2 источника серых стоков (диаметр трубы 40 мм). Технические характеристики: мощность 400 Вт, производительность до 6 м³/ч, tmax = 50° С, максимальный напор до 7 м. (по горизонтали до 70 м.).
Читайте также:
Как построить дом самостоятельно с нуля

А теперь мы кратко расскажем вам о профессиональном оборудовании для откачивания сточных вод.

Профессиональные канализационные насосы

Как говорилось выше, они созданы специально для работы с большими объемами стоков. Применяются они не только в ресторанах, кафе и тому подобных общественных местах, но и в больших коттеджах.

Для примера расскажем о системе французской фирмы SFA под названием Sanicubic 2 Classic. Она имеет в своем составе два электрических двигателя мощностью 1500 Вт каждый, и обладает следующими характеристиками:
Диаметры входа – 40/50 и 100/110 мм.
Производительность до 12 м³/час.
Напор по вертикали 11 м.
Максимальная дальность по горизонтали 110 м.
Рекомендуемый диаметр напорных трубопроводов 50 мм.
Допустимая t = 35° С. Кратковременно t = 70° С.

Sanicubic 2 Classic откачивает сточные воды от унитазов, раковин, душевых кабин, моек, посудомоечных и стиральных машин. Чаще всего его применяют, когда нет возможности оборудовать септик ниже уровня дома, либо когда он находится на значительном расстоянии от него.

В свою очередь, на предприятиях общественного питания иногда возникает необходимость перенести часть производственных помещений (для примера это могут быть мойки) в подвал, в котором канализация проходит высоко под потолком.

Для решения такой проблемы применяется другой продукт от SFA под названием Sanicom – это высокопроизводительная модель, рассчитанная на высокие температуры и интенсивное использование.

Ее характеристики:
Предназначена для откачивания серых стоков без твердых включений.
Напор до 10 м.
Максимальная производительность 7,8 м³/час.
Дальность по горизонтали до 80 м.
Рекомендуемый диаметр напорного трубопровода 32-40 мм.
Допустимая t =35° С (кратковременно до 90° С).
Потребляемая мощность 1300 Вт.

Далее мы расскажем о правилах монтажа, которые необходимо соблюдать для правильной работы вашего оборудования.

Правила монтажа канализационных установок

На каждую конкретную модель требования могут отличаться. Поэтому перед началом работы мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с документацией .

Краткий список рекомендаций выглядит так:

  • Если необходим вертикальный участок напорного трубопровода, то его нужно располагать непосредственно возле насоса. Иначе возникает риск появления засора.
  • Напорный трубопровод должен быть жестким с неразъемными соединениями. Например, полипропиленовой трубой PN10 с наружным диаметром 32 или 40 мм.
  • Горизонтальный напорный участок делается с уклоном в сторону стояка.
  • Все входящие в прибор патрубки должны быть проложены с уклоном 3° в сторону прибора.
  • Избегайте применения отводов под 90°. Изгибы должны быть плавными и выполняться при помощи отводов под 45°.
  • Если у вас есть несколько насосов, то у каждого из них должен быть свой вход в стояк.
  • Насос должен быть доступен для обслуживания.

Это наиболее универсальные требования по монтажу такой аппаратуры. Тем не менее у каждой отдельной модели могут иметься свои нюансы монтажа. Поэтому необходимо внимательно прочитать паспорт и все обдумать.

Подбор насосов для КНС

Советы по подбору насосов

Насосы являются составной частью системы транспортировки жидкостей, в которую, помимо них, входят приемный резервуар, трубопроводы, элементы обвязки и т.п. Поэтому важно подобрать насосы, максимально соответствующие всей системе.

Одна из наиболее частых причин отклонения рабочих параметров насоса от расчетов —подбор насосов с большими запасами напора и подачи. Для этого случая предусмотрены некоторые способы регулирования реальных и расчетных характеристик насосных агрегатов: дросселирование (сужение проходного трубопровода с понижением давления в потоке); отвод части подаваемой жидкости в приемную емкость; уменьшение диаметра рабочего колеса насоса; частотное регулирование.

Советы по подбору насосных установок:

  1. Для центробежного насоса зона рабочего оптимума находится в пределах Q = Qn±25% от его номинального объема подачи при максимальном КПД. Рекомендуемые величины подачи насоса обычно отмечаются черточками на характеристиках КПД, и рабочие параметры не должны выходить за их пределы. В противном случае последует перегрузка насоса и повышается опасность появления кавитации.
  2. Если реальная подача насоса существенно отклоняется от номинального значения Qn, насос работает на износ. Если номинальная подача не удовлетворяет условию 0,5Qn n, производители не гарантируют нормируемого срока службы центробежного насоса.
  3. При подборе насоса необходимо стремиться к тому, чтобы кривые системы и насоса пересекались в средней трети кривой насоса. При отклонении вправо может быть перегружен двигатель и возникнуть значительная кавитация. Отклонение влево чревато перегревом торцевых уплотнений.
  4. На практике рациональным решением может быть одновременное использование насосов разной производительности или даже типов в отличие от использования одинаковых насосов с регулируемым электроприводом. Соотношение величин подач насосов при этом должно соответствовать величинам максимального расчетного и минимального фактического водопотребления в час насосной станции.
  5. Подбор можно вести на основе средних величин подачи и напора. При выборе точки на графике с координатами Qcp и Нср стремятся к тому, чтобы она располагалась в средней части рабочего диапазона подбираемого насоса.
  6. Для точек на графике, соответствующих Qmax и Qmin, определяют КПД насоса. Если эти величины не меньше, чем минимальный принятый КПД, то по энергетическим показателям насос подходит.
  7. Проверяют соответствие геодезической высоте всасывания. Максимальный показатель Qmax соответствует на графике определенной высоте всасывания. Эта высота должна быть больше минимальной высоты всасывания, заданной расчетом. Насос удовлетворяет исходным данным, если имеется превышение минимальной геодезической высоты всасывания.
  8. Проверка насоса по коэффициенту быстроходности проводится тогда, когда отсутствуют характеристики насоса. В этом случае подбор ведется по параметрам, определяющим оптимальный рабочий режим. Расчетом определяются коэффициент быстроходности и максимальное значение геодезической высоты всасывания. Насос удовлетворяет по поставленным требованиям и по кавитационным свойствам, если максимальное значение геодезической высоты всасывания превышает заданную величину.
  9. Для станций перекачки сточных вод характерна значительная разница потока при небольшом напоре. Поэтому осевые насосы или крупные водопроводные насосы типа Д устанавливаются только под залив, а надобность в резервных насосах отсутствует. Установку резервных насосов необходимо обосновать техническими расчетами. Профилактические и ремонтные работы водопроводных насосов ведутся зимой или в сухой период времени.
  10. При одновременной установке двух насосов, один из которых рабочий, а другой – резервный, оба насоса имеют только одну рабочую точку. Если точка максимального КПД находится далеко от рабочей точки, то основанием для выбора насоса не должна являться кривая Q‒H. Оптимальным выбором в данном случае может быть насос с максимальным КПД, у которого кривая Q‒H проходит над заданной рабочей точкой. Также стоит учитывать и ценовой диапазон стоимости насосов.
  11. Если установленные рабочие насосы имеют общий напорный трубопровод, то рабочих точек будет столько, сколько установлено насосов. Рабочая точка выбирается для варианта одновременной работы всех насосов. Если максимальное КПД достигается при работе наименьшего числа насосов, то выбирают тот насос, у которого точка наибольшего КПД расположена правее рабочей точки.
  12. Для случая насосов с частотным преобразователем точка максимального КПД должна быть расположена левее от главной рабочей точки. В этом случае достигается достаточный КПД для низких частот при невысоком Qmin.
  13. В случае, если у нескольких рабочих насосов имеется общий напорный трубопровод и установлен преобразователь частоты, выбор ведут следующим образом. Максимальный КПД должен находиться как можно ближе к рабочей точке. При этом на выбор рабочей точки могут подходить даже несколько насосов со схожими характеристиками. Тогда выбор насоса ведут, анализируя стоимость агрегатов, срок их эксплуатации и эксплуатационные затраты.
Читайте также:
Как повесить люстру: фото,особенности потолочных перекрытий

Канализационный насос – типы, устройство, нюансы монтажа и как выбрать

С помощью канализационного насоса производится выкачка сточных вод и фекальных масс из отстойников, выгребных ям, автономной канализации частного дома. Существует широкое разнообразие моделей таких устройств, которые отличаются по принципу работы, конструкции, по сфере применения. Соответственно, для каждой поставленной задачи следует выбрать правильный канализационный насос.

Чтобы ориентироваться во всем разнообразии насосных канализационных установок следует досконально изучить особенности каждой из них. Отдельного рассмотрения также заслуживает способ установки аппарата и его обслуживание.

Типы бытовых канализационных насосов

Главной задачей любого канализационного агрегата является отведение стоков ванной, кухни, санузла в отдельное удаленное место. Также используется электронасос для канализации в том случае, если сантехника или душ (ванная) находятся ниже, чем канализационный трубопровод. В этом случае самотек воды исключается и необходимо перекачивать отработанную воду с помощью насосного устройства.

Аппараты для работы со стоками делятся на несколько основных типов:

  • дренажные;
  • фекальные;
  • насосные установки канализационного типа.

Конструкция дренажных и фекальных аппаратов

В плане конструкции насосы фекальные фактически повторяют устройство для дренажа. Разница заключается в размере частиц, которые способно пропускать устройство.

Помимо этого фекальные и дренажные агрегаты делятся еще на два типа:

  • погружные устройства;
  • поверхностный вариант.

Первый тип аппаратов во время работы погружается в толщу жидкости и чувствителен к холостому ходу. Поверхностный вариант устанавливается на устойчивую основу у оголовья источника, а всасывание жидкости производится через гибкий трубопровод, оснащенный фильтром. Дренажные модели выпускаются, как в погружном, так и в поверхностном варианте. В то время, как фекальные варианты представляют исключительно погружные приборы.

Оба типа канализационных насосных устройств работают на основе центробежного принципа работы. Конструкция аппарата такого типа состоит из корпуса, внутри которого располагается электромотор и соединенная с ним рабочая камера. От двигателя в насосную камеру отходит вал, который передает механическую энергию на рабочее колесо с лопастями. Просвет между валом и корпусом закрывается керамическим или графитным уплотнением. В погружном насосе для канализации в нижней части корпуса также располагается диффузор.

Когда фекальный насос для канализации включается, активируется двигатель. От двигателя механическая энергия подается на вал, после чего предает вращение рабочему колесу. Лопатки колеса начинают толкать воду по кругу. В ходе такого движения водяной поток под действием центробежной силы набирает скорость и смещается под стенки корпуса. Когда набрано достаточное ускорение, поток направляется в диффузор и дальше в водопровод. В рабочей камере образуется область разряженного давления и за счет этого всасывается новая порция воды.

В зависимости от типа материала, модели фекальных канализационных насосов и дренажные насосы для канализации делятся на две группы:

  1. Дренажный насос для канализации, рассчитанный на работу с холодными стоками. Такое устройство используется для выкачивания холодной воды из бассейнов, подтапливаемых участков, стоков из канализации или подвального помещения. Максимальная температура жидкость, с которой работает аппарат, не превышает 40 градусов. Как правило, такие модели изготавливаются из прочных пластиковых составов.
  2. Погружной канализационный насос, перекачивающий горячие жидкости. В данную категорию входят стальные и чугунные аппараты, которые погружаются в сток бани, сауны и других источников с температурой жидкости до 90 градусов.
Читайте также:
Лампа для цветов комнатных: подсветка в квартире, дополнительное освещение своими руками, светодиодные и люминесцентные лампы

Отдельным сегментом выступает канализационный насос с измельчителем. Вал такого устройства соединяется не только с рабочим колесом, но и с режущим механизмом аппарата. Состоит этот механизм из двух-трех плоских ножей, которые вращаются в горизонтальной плоскости. Измельчитель устанавливается в нижней части корпуса прибора. Используется такое оборудование для откачивания фекальных масс с бумагой, средствами гигиены, твердыми включениями. Устройство измельчает все крупные фракции, после чего они, без труда, проходят во всасывающий патрубок.

Среди поверхностных вариантов устройств для дренажа пользуется вакуумный электронасос PEDROLLO Vortex. Прибор из технополимера устанавливается в оголовье источника. За всасывание отвечает гибкая труба, которая производит забор с глубины до 3 м. Температура жидкости не превышает 40 градусов. Производительность – 180 л/мин.

Отличаются качеством также погружные насосы для откачки канализации Джилекс. Популярной является модель Дренажник 200/10ф. Используется насос для откачки канализации в домашних условиях. Модель справляется с жидкостями и химическими веществами с твердыми частицами, размером до 35 мм. Забор воды производится с глубины до 8 м. Аппарат обеспечивает напор 10 метров и производительность 200 л/мин.

Конструкция и особенности канализационной установки для дома

Насосы для канализации в квартире используются в том случае, если сантехника и другие узлы водопотребления находятся выше сточного трубопровода и самотеком вода в него не попадает. Устанавливают приборы в кухню, ванную, подсобные помещения. Отдельные модели рассчитаны на монтаж в стены.

Есть несколько типов таких насос для принудительной канализации:

  1. Стационарная помпа для дома. Аппарат устанавливается рядом с сантехникой и пунктом водопотребления или располагается на небольшом расстоянии. Рассчитано устройство для повышения давления в системе стока.
  2. Принудительная канализационная модель. Представляет собой небольшой прибор, который может устанавливаться непосредственно возле сантехнических приборов или вместо сливного бачка унитаза. Аппарат укомплектован измельчительными ножами, которые перебивают бумагу, средства гигиены, фекальные фракции и выводят их вместе со стоками в канализацию.
  3. Насос санитарный. Прибор, в отличие от предыдущего варианта, не оснащается режущим элементом, но имеет от двух и больше впускных патрубков для подключения сразу нескольких сантехнических приборов и узлов. Устанавливается насос в любом удобном месте. Рассчитано устройство на установку в квартиру или для частного дома. Различные варианты исполнения таких моделей рассчитаны на холодную (до 50 градусов) и горячую (свыше 50 градусов) воду.

Примером канализационных насосов для душевых кабин и туалета являются насосы Jemix. Компания Джемикс занимается производством всех трех типов насосных агрегатов. Популярной моделью фирмы является JEMIX STP-400. Устройство имеет три впуска: для душевой кабины, унитаза, раковины. Подходит для перекачки стоков с температурой до 50 градусов, фекалий и туалетной бумаги. Высота напора устройства – 8 м. Производительность модели составляет 100 л/мин.

Востребованными на рынке насосной техники также являются канализационные насосы для кухни и ванны GRUNDFOS SOLOLIFT. Агрегаты компании отличаются разнообразием модификаций. Есть варианты изготовления с измельчительной установкой, а также с несколькими выходами. Максимальная температура перекачиваемой фракции составляет 90 градусов. Такой бытовой агрегат поддерживает подачу воды на расстояние 100 м, на высоту в 6 м.

Канализационный насос Grundfos Sololift2 C-3 (видео)

Особенности монтажа насосных устройств

В зависимости от модели и типа устройства выделяется несколько вариантов установки приборов для канализации. Провести такие работы можно своими руками. Для поверхностного типа есть следующие этапы монтажа канализационного насоса:

  1. Выбор места установки аппарата. На этом этапе учитываются технические параметры канализационных насосов бытового типа и, в соответствии с ними, рассчитывается приемлемое расстояние до всех подключаемых устройств.
  2. Монтаж трубопровода от точек водопотребления до места предполагаемого монтажа. При этом следует стремиться к минимальному количеству углов и поворотов на линии.
  3. Поверхность под установку выравнивается с помощью строительных материалов или резиновыми прокладками. На выровненный пол ставиться прибор.
  4. К соответствующему выходу подключается канализационная система.
  5. На впускные патрубки монтируются каналы от сантехники.
  6. Все стыки и швы герметизируются, после чего проводится проверка устройства в работе.

При монтаже поверхностного насоса для канализации в частном доме следует также помнить, что впускные патрубки насоса должны располагаться ниже выходов сантехнических приборов. Это усилит перекачиваемый поток и производительность.

Установить дренажный или фекальный насос для откачки канализации своими руками можно в следующей последовательности:

  1. К устройству подключается электрический кабель и трубопровод, за проушину крепится фиксирующий трос. Для удобства все три линии лучше склеить пластырем или затянуть пластиковыми хомутами.
  2. Прибор постепенно опускается на допустимую глубину в септик или сточную яму. Упростить работу с устройством можно, изначально оборудовав резервуар лифтовой системой на основе двух металлических направляющих. Направляющие монтируются к стене, а насос плавно спускается по ним.
  3. Кабель подключается к электросети.
  4. Проверяется работоспособность прибора.

Независимо от типа, канализационная техника раз в 3-5 месяцев должна обслуживаться. Обслуживание включает осмотр внешних и внутренних узлов на наличие деформаций и следов коррозии, чистку комплектующих, проверку измельчительного механизма.

Читайте также:
Как построить гараж из профильной трубы?

Как выбрать насосную станцию

Содержание

Содержание

Просто накачать воды можно и насосом: кидаете шланг, включаете насос и контролируете процесс — ничего сложного. Но если вы хотите, чтобы все происходило «само собой», и вода просто текла из крана, без насосной станции не обойтись. О том, что такое насосная станция, какие они бывают и чем отличаются — в этом гайде.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплект из насоса, гидроаккумулятора и регулятора (реле) давления. Гидроаккумулятор представляет собой металлический бак, в который опущена заполненная водой резиновая груша. Воздух, закачанный между грушей и стенками бака, сжимает грушу при расходе воды, некоторое время поддерживая давление в водопроводе. А регулятор давления нужен для выключения насоса при падении давления ниже установленного значения и включения при его достижении. Это минимальный набор, комплектация некоторых насосных станций может быть шире — в нее могут входить манометр для контроля давления воды, датчик сухого хода для защиты насоса, переключатель режимов и т.д.

В принципе, насосную станцию не обязательно покупать готовую — вы можете собрать ее самостоятельно: из насоса, гидроаккумулятора и регулятора давления. Если вы хотите сделать насосную станцию на базе скважинного насоса, такое решение может сэкономить вам приличную сумму. А вот станцию на базе садового насоса (поверхностную) проще купить готовую. Правда, сначала придется потратить некоторое время, чтобы разобраться в их характеристиках и понять, какая именно станция вам нужна.

Типы насосных станций

Сначала определитесь с тем, что вам нужна именно поверхностная насосная станция, то есть предназначенная для подъема чистой воды с небольших глубин (до 8 м). Если вам нужно откачивать не чистую воду, а, например, канализационные стоки, то вам нужна канализационная насосная станция. А для подъема воды с глубины больше 8 м вам потребуется скважинная насосная станция.

Если вы собираетесь с помощью насосной станции организовать водопровод в жилом доме, имейте также в виду, что поверхностные насосы сильно шумят и вибрируют. В деревянном или каркасном доме работу насоса будет очень слышно, да и в каменном станцию лучше располагать где-нибудь в подвале.

Характеристики поверхностных насосных станций

Максимальный напор (максимальное рабочее давление) определяет, на какую высоту насос способен поднять воду относительно точки установки самого насоса. Но высота подъема, например, 40 м, вовсе не означает, что на этой высоте можно будет спокойно пользоваться душем.

Высота подъема в 40 м означает, что на 40 м вода из крана течь перестанет. И даже на высоте 39 м будет течь едва-едва. Для нормального пользования краном нужно, чтобы в нем было давление минимум 2, а лучше 3 бара.

1 бар соответствует 10 метрам напора.

То есть, если от точки установки насоса до самой верхней точки водоразбора у вас 10 метров, то для комфортного пользования максимальный напор насоса должен быть 3 (бара) х 10 + 10 = 40 метров.

Но это еще не все — горизонтально проложенная труба тоже создает сопротивление потоку воды и снижает максимальный напор. Приблизительно считается, что 1 метр горизонтальной трубы снижает напор на 0,1 м. Таким образом, если насос расположен в 50 метрах от дома, а перепад высот составляет 10 метров, то напор уже должен быть 3х10+10+50х0,1 = 45 метров.

А если станцию предполагается использовать для полива, что тогда? Тогда следует обязательно учесть тип и количество дождевателей (разбрызгивателей). К сожалению, производители дождевателей часто указывают поливаемую площадь, но почти никогда — при каком давлении эта площадь достигается. А ведь указанная в характеристиках дождевателя поливаемая площадь будет достигнута только при максимальном рабочем давлении, которая у некоторых видов составляет 7 бар. Что соответствует 70 метрам напора — и это без учета подъема воды!

Если давление в системе у вас невысоко, для полива лучше пользоваться импульсными и осциллирующими дождевателями — они обеспечивают большую площадь полива при давлении от 2 бар. Статическим и роторным разбрызгивателям нужно давление 3, а лучше 4 бара. Для хорошей работы статических дождевателей нужен напор от 40 метров, даже если насос стоит прямо на уровне газона.

Производительность (пропускная способность) — вторая важнейшая характеристика насоса, тесно связанная с максимальным напором. Имейте в виду, что в характеристиках указывается максимальное значение производительности на нулевой высоте подъема. С каждым метром подъема производительность падает вплоть до 0 на максимальной высоте. Зависимость производительности от высоты нелинейная и обычно приводится в паспорте станции.

Какая должна быть производительность? Для домашнего водопровода желательно, чтобы насос обеспечивал минимум 10 л/мин в одной точке разбора. Если одновременно может работать несколько точек, требуемая производительность умножается на соответствующее число.

Размер семьи Минимальная производительность Рекомендуемая производительность
1-2 10 л/мин 20 л/мин
3–5 20 л/мин 30 л/мин
6–8 30 л/мин 40 л/мин

Подбирая насос для полива, воспользуйтесь следующей таблицей:

Если планируется использовать одновременно несколько дождевателей, необходимая производительность умножается на соответствующее число.

Определившись с параметрами, найдите на графике зависимости производительности от высоты точку, соответствующую требуемому максимальному напору. Производительность в этой точке должна быть не ниже необходимой. Что делать, если станция в целом устраивает, но для высоко расположенных точек разбора недостаточно давления? Можно воспользоваться повысительным насосом — он поднимет давление в части водопровода до нужной величины.

Читайте также:
Квартира в стиле лофт: фото, нюансы отделки и выбор материалов

Мощность насоса хоть и влияет на вышеприведенные характеристики, для подбора неудобна. Поэтому пользоваться ей следует разве что для контроля правильности выбора — в ряду примерно схожих по напору и производительности станций следует выбрать ту, у которой мощность выше. И наоборот — следует с осторожностью отнестись к станции, мощность которой намного ниже, чем у сравнимых с ней по другим характеристикам моделей.

Объем бака (гидроаккумулятора) влияет на режим работы насоса. Чем больше объем бака, тем реже придется насосу включаться/выключаться для поддержания нужного давления и тем выше эффективность его работы. Кроме того, частые включения/выключения сокращают продолжительность «жизни» насоса.

Чем бак больше, тем он дороже. Поэтому его объем следует подбирать исходя из производительности насоса и режима использования насосной станции.

Для домашнего водоснабжения объем расширительного бака должен быть равен двукратной планируемой производительности в л/мин. Например, если планируемая производительность — 20 л/мин (1-2 человека, 2 точки разбора), то объем бака должен быть 40–50 л. Можно и меньше — 20-30 литров, но тогда при одновременном разборе с двух точек насос будет включаться/выключаться несколько раз в минуту, что может сократить срок его службы.

При поливе бак часто работает не как накопитель, а как демпфер — дождеватели забирают всю производительность насоса, поэтому при поливе он работает непрерывно. Так что бак скорее используется для смягчения гидроударов при пусках насоса, и объем его может быть намного меньше. Если при поливе вы используете насос «на все сто», то объем бака может быть минимальным — 1-2 литра.

Однако если вы пользуетесь поливочным пистолетом (его расход невелик) или у вас есть системы капельного полива, то объем бака должен быть побольше — не меньше 1/2 от производительности в л/мин.

Датчик сухого хода останавливает насос, если во всасывающем шланге нет воды. Работа «насухую» очень вредна для насоса, пары минут работы в таком режиме достаточно для выхода его из строя. Защита от перегрева может спасти насос при отсутствии датчика сухого хода — а может и не спасти. Поэтому если вы берете воду из какого-нибудь резервуара (бочка, колодец, искусственный пруд небольшого объема), то датчик сухого хода необходим. Но даже если вы берете воду для полива из озера или реки, датчик сухого хода все равно не будет лишним — он спасет насос при повреждении всасывающего шланга.

Трубное соединение определяет диаметр входных и выходных патрубков. Параметр не принципиальный — с любого размера можно переходниками перейти на опять же любой размер. С другой стороны, диаметр труб обычно соответствует производительности насоса. Если диаметр труб сильно меньше диаметра патрубков, это снизит производительность станции.

Максимальная глубина забора воды у поверхностных насосов примерно одинаковая — 7-8 м. Это связано с физическими особенностями поведения воды при низком давлении. Из-за разрежения в корпусе насоса при заборе воды с большей глубины начинаются кавитационные явления, разрушающие механизмы насоса. Однако существуют эжекторные насосы, способные «доставать» воду с с десятков метров.

Впрочем, серьезной конкуренции скважинным насосам они не создают из-за низкого КПД — эжектор использует часть уже поднятой воды для повышения кинетической энергии потока. Так что эжекторный насос имеет производительность на 35–50 % ниже, чем обычный насос той же мощности. Кроме того, выносной эжектор требует два шланга вместо одного. Но иногда эжекторный насос — единственное решение «водного вопроса». Например, при необходимости подъема на большую высоту воды из неглубоких водоемов, куда полностью опустить длинный скважинный насос не представляется возможным.

Если вода, которую вы собираетесь перекачивать, идет с илом или песком, обратите внимание на допустимый диаметр твердых частиц. Мутная вода сигнализирует о том, что в ней находятся мелкие частицы ила или глины. Для такой воды желательно, чтобы допустимый диаметр твердых частиц у насоса был 0,1, а лучше 0,5 мм. Для колодцев и скважин, пробуренных в песчаный водоносный слой, ситуация другая — вода может выглядеть кристально чистой, но содержать песчинки диаметром до миллиметра. Для такой воды этот параметр должен быть 0,5-1 мм или больше.

Степень защиты насосной станции подразумевает ее защищенность от воздействия пыли и влаги. Уровень защиты IP44 подразумевает защиту от брызг и дождя, но не от пыли — оставлять такую модель на улице без защиты не рекомендуется. Если у вас нет возможности обустроить для станции хотя бы простенький навес, выбирайте среди моделей с защитой от IP54.

Варианты выбора

Для обустройства полива небольшого газона одним-двумя дождевателями можно использовать недорогие насосные станции с небольшим гидроаккумулятором.

Для обеспечения водой небольшого одноэтажного дачного дома хватит насосной станции с максимальным напором 25–35 метров и объемом бака 20–50 л.

Если поднимать воду нужно на большую высоту, максимальный напор потребуется побольше — 35–50 м.

Если вам не хватает давления на какой-то ветке водопровода, используйте повысительный насос.

Если вам нужно поднимать воду с большой глубины, а использовать скважинный насос по каким-то причинам невозможно, обратите внимание на эжекторные насосы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: