Керамопласт для крыши: технологии укладки и крепления

Керамопласт: многообещающая новинка среди кровельных материалов

В этой статье мы расскажем о сравнительно новом кровельном материале — керамопласте. Сравним характеристики, заявленные производителем, с опытом реального использования, подсчитаем стоимость обустройства кровли, а также дадим основные рекомендации по правильному монтажу этого покрытия.

  • Преимущества и недостатки керамопласта
  • Сравнение керамопласта с традиционными покрытиями
  • Стоимость керамопласта
  • Особенности монтажа покрытия

Керамопласт, новая разработка российских ученых, появился на рынке кровельных материалов в самом начале этого века. Для его производства используется смесь синтетических и природных компонентов, в состав которой не включаются крайне вредные для живых организмов фенол, асбест и им подобные вещества. Основа материала — белая глина, в которую добавляются красящие пигменты, полиафины и полимеры. Смесь разогревается и активно перемешивается. Получившаяся пластичная однородная масса отправляется на прессование, где из нее формуются листы нужной конфигурации и размеров. После чего следует быстрое охлаждение готового керамопласта.

Совсем недавно появилась новая разновидность материала — керамопласт, армированный сеткой из стали, что значительно увеличивает прочность покрытия. Таким образом, в продаже можно найти две основные разновидности керамопласта. Материал выпускается в разнообразной цветовой гамме в двух текстурах: гладкой и шероховатой. Ассортимент покрытия включает стандартные волнообразные листы с тремя вариантами глубины волны и черепицу, имитирующую традиционную черепичную кровлю.

Покрытие выпускается в виде листов разного размера, максимальная длина — 200 см. Толщина керамопласта может варьироваться от 3 до 5 мм, ширина пластины в среднем составляет 90 см. Плотность кровельного материала 1500 кг/м 3 . Вес полотнища в зависимости от длины составляет 9–17 кг. Одним листом накрывается порядка 2 кв. м кровли. Производители выпускают так же коньковые покрытия, ветровые планки и специальные крепежные колпачки для качественного монтажа покрытия.

Преимущества и недостатки керамопласта

Керамопласт позиционируется как кровельный материал с отличными эксплуатационными характеристиками. Рассмотрим их поподробнее:

  1. Технологичность и пластичность. Материал, в состав которого включены полимеры, легко поддается различной обработке. Его без затруднений можно пилить, сверлить, резать, гнуть, а после нагревания придавать любую форму. Однако следует помнить, что в неразогретом состоянии покрытие достаточно хрупкое. Поэтому, если понадобится выполнить в нем крепежное отверстие, следует воспользоваться сверлом, а не пробивать деталь гвоздем как шифер или ондулин.
  2. Материал устойчив к загрязнениям, воздействию агрессивных сред и микроорганизмов. На покрытии не развивается плесень, оно устойчиво к солям, кислотам и щелочам. Загрязнения, попавшие на него, не прилипают к гладкой поверхности и легко смываются дождями.
  3. Высокая прочность позволяет покрытию выдерживать экстремальную ветровую и снеговую нагрузку. По этому показателю оно уступает только керамической черепице и шиферу. Листы можно использовать многократно. Все это справедливо при условии грамотно установленной обрешетки.
  4. Широкий диапазон температур, при которых может эксплуатироваться кровля. Он составляет от -55 °C до +80 °C. Это дает возможность использовать керамопласт в различных климатических условиях. Те, кто эксплуатируют покрытие, предупреждают, что при минусовых значениях температур оно становится довольно хрупким, что следует учесть при монтаже в холодное время года.
  5. Низкая теплопроводность, что делает кровлю из керамопласта одной из наиболее теплых.
  6. Простота монтажа. Небольшой вес покрытия позволяет проводить его практически в одиночку. Продуманная система крепления на специальные саморезы с защитными колпачками, ввинчивающимися в заранее подготовленное отверстие, делает установку быстрой и несложной.
  7. Экологичность. Отсутствие в составе материала битума, фенолов, асбеста и подобных им веществ делает покрытие абсолютно безопасным. При этом присутствие полимеров и другой синтетики минимально. Керамопласт даже при сильном нагреве не выделяет в воздух токсины.
  8. Достойная звукоизоляция, позволяющая не слышать стук дождевых капель по кровле.
  9. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
  10. Модифицируемость. В процессе изготовления покрытия возможна модификация его свойств. В результате получается полотно с усиленной прочностью, светостойкостью и т. п.

Это основные достоинства керамопласта. Однако нужно понимать, что в полной мере они могут быть раскрыты только в случае, если приобретен качественный материал, а так же соблюдены все требования к эксплуатации и монтажу. Особенностью кровельного покрытия можно считать его новизну. Первые образцы материала появились в продаже около 10 лет назад. Поэтому в полной мере отследить заявленную долговечность и сохранение эксплуатационных свойств пока невозможно. Производитель гарантирует как минимум 30-летнюю безупречную службу покрытия, практикой это пока еще не подтверждено.

Однако недолгий опыт эксплуатации помог выявить такие недостатки:

  1. Пожароопасность. Материал горюч, он воспламеняется и поддерживает горение. Следует с особой тщательностью обустраивать выводы дымоходов и другие потенциально пожароопасные участки на кровле.
  2. Недостаточная светостойкость. Производитель заверяет, что красящий пигмент равномерно распределен по материалу и сохраняется неизменным в течение всей эксплуатации. Однако на практике можно заметить выцветание керамопласта. Причем, если световой поток интенсивный, это может произойти уже в первый год после установки.
  3. В листах может не выдерживаться единая толщина, что создает определенные трудности при монтаже.
  4. Конструктивные особенности покрытия предполагают его крепление к обрешетке с помощью специальных крепежей. В полотне керамопласта выполняются отверстия, которые впоследствии закрываются специальными защитными колпачками. Практика показывает, что материал, из которого они изготовлены, недолговечен и достаточно быстро разрушается. Кроме того, их приходится покупать «с запасом», поскольку довольно часто в коробке встречается брак. Некоторые застройщики изначально отказываются от их использования, устанавливая саморезы с металлическим колпаком.
  5. Ветровые планки, идущие в комплекте с керамопластом, могут коробиться от перепадов температур.

Собираясь покупать это кровельное покрытие, следует учитывать, что появилось довольно большое количество недобросовестных производителей, которые предлагают «свой вариант» этого материала. С целью удешевления производства в него добавляют различные примеси, уменьшают толщину листа и т.п. Естественно, такое покрытие не сможет продемонстрировать хорошие эксплуатационные характеристики. Чтобы не приобрести такой «керамопласт», лучше всего покупать материал у проверенных компаний.

Читайте также:
Как крепить МДФ панели к стене - основные правила монтажа

Сравнение керамопласта с традиционными покрытиями

Чаще всего застройщики выбирают между битумированными формованными листами или ондулином, металлочерепицей и керамопластом. Проведем сравнение этих покрытий. Основу ондулина и схожих с ним по составу материалов составляет целлюлоза, которая при высоком давлении и температуре насыщается раствором битума, смешанным с минеральными пигментами, наполнителем и резиной. Металлочерепица — кровельное покрытие из профилированной стали, которая защищена от коррозии полимерным напылением.

Прочность покрытий серьезно отличается. У ондулина этот показатель невысок. Кроме того, при повышении температуры воздуха он начинает плавиться и временно утрачивает прочность, на морозе же становится хрупким. Металлочерепица и керамопласт очень прочны и устойчивы к серьезным перепадам температур и неблагоприятным атмосферным воздействиям. Срок эксплуатации ондулина — 15 лет, такой же и у недорогой металлочерепицы. Более качественные модели металлического покрытия прослужат дольше, до 50 лет. Керамопласт по заверениям производителей должен служить от 30 лет.

Цветоустойчивость всех материалов примерно одинакова. Все они со временем теряют свою окраску. Так же похожи они и по простоте монтажа. Однако есть и различия. Ондулин укладывают внахлест на две волны, керамопласт — на одну. Мягкое битумное покрытие требует для монтажа 20 креплений на кв. м, тогда как керамопласт — только 10 штук. Таким образом, используя новое покрытие, можно сэкономить порядка 7% материала при прочих равных условиях. Металлочерепица так же укладывается с нахлестом, его величина — 150 мм. Однако количество отходов при работе с ней довольно велико. Если крыша сложной формы, оно может доходить до 40%.

Практика показывает, что работать удобнее всего с керамопластом. Он достаточно легко режется обычной ножовкой или электролобзиком. Правда, инструмент быстро тупится и его приходится менять. Раскрой ондулина более сложный. Он так же производится ножовкой, но ее приходится постоянно смазывать маслом во избежание прилипания пилящей поверхности к битуму и застревания инструмента. В жару раскрой практически невозможен: битум плавится и просто «наматывается» на пилу. Для работы с металлочерепицей требуется специальный инструмент, который не дает повредить защитное полимерное покрытие, иначе материалу угрожает коррозия.

Все сравниваемые кровельные материалы имеют относительно небольшой вес и не требуют дополнительного усиления стропильной конструкции. Главный недостаток ондулина, впрочем, как и керамопласта — горючесть. Входящий в его состав битум довольно легко воспламеняется и поддерживает горение. Металлочерепица лишена этого недостатка, зато она имеет очень плохую звукоизоляцию. Поэтому многие отказываются от нее в пользу менее «шумных» материалов. Наиболее «неэкологичный» из рассматриваемых покрытий — ондулин, поскольку в его состав входит битум.

Стоимость керамопласта

Керамопласт выпускается в двух вариантах: в виде волнистых листов и имитации черепицы. Определим, сколько понадобится полных листов для кровли. Для этого площадь крыши делим на площадь листа. Для полотнища с гладкой поверхностью это будет 1,55 кв. м, для шероховатого — 1,2 кв. м. Так можно получить примерное количество листов. Чтобы сделать расчет более точным, учитываем размеры конька и скатов. Длину конька делим на полезную ширину полотнища, результат округляем в большую сторону или до 0,5. Получили число рядов. Затем длину ската делим на полезную длину листа. Результат так же округляем. Получили число полотнищ в ряду. Затем перемножаем величины и умножаем результат на два, в случае, если предполагается накрывать двускатную крышу.

Для полотен, имитирующих черепицу, используется похожий алгоритм расчета. Для приблизительного определения количества листов можно разделить площадь кровли на полезную площадь полотнища с учетом нахлеста. Для материала с шероховатой поверхностью это будет 0,31 кв. м, для гладкой — 0,28 кв. м. Для более точного расчета определяем количество рядов, разделив длину конька на ширину пластины, и число листов в ряду, разделив длину ската на длину полотна. Полученные результаты перемножаем и увеличиваем в два раза, если крыша двускатная.

Не нужно забывать о том, что кроме керамопласта для грамотного монтажа понадобятся еще ветровые планки и коньки. Их количество рассчитывается очень просто. Длину конька крыши делим на длину детали с учетом припуска. Результат округляем до целого. Аналогично проводится расчет и для ветровой планки. Количество крепежей определяем исходя из того, что на лист требуется минимум 9 штук плюс запасной. Умножаем количество листов на 10, получаем число крепежей. При покупке нужно учитывать, что в упаковке с колпачками находится 100 штук, а саморезы расфасованы в коробку по 240 деталей.

Точно определив количество необходимого материала, можно подсчитать стоимость готовой кровли. Цены на лист керамопласта начинаются от 450 руб., имитация черепицы обойдется от 150 руб. Стоимость коньковых деталей начинается от 340 руб., ветровых планок — от 280 руб. Цена упаковки защитных колпачков составляет около 100 руб.

Особенности монтажа покрытия

Керамопласт укладывается на обрешетку. Ее обустраивают при помощи доски 30х100 мм и бруса 50х50 мм. Шаг сооружения зависит от уклона кровли, с его увеличением увеличивается и шаг обрешетки. Если уклон менее 10°, выполняется сплошная обрешетка с боковым нахлестом в две волны и концевым в 30 см. Уклон от 10° до 30° требует конструкции с шагом в 36 см, боковым нахлестом в одну волну, концевым в 15 см. Наклон более 30° предполагает шаг обрешетки в 475 мм, концевой нахлест в 100 мм и боковой в одну волну.

Читайте также:
Мебель для кухни: 110 фото новинок и актуальных идей дизайна кухонной мебели

После подготовки обрешетки и нанесения на нее антипиренов и антисептиков можно приступать к монтажу керамопласта. Укладка производится горизонтально. Начинается процесс с противоположной от фасада стороны здания, так удастся визуально скрыть соединительные вертикальные швы, и покрытие будет выглядеть монолитным. Чаще всего используется так называемый зигзагообразный монтаж, когда стыки предыдущего ряда приходятся на середину листов последующего. В таком случае обрезку углов монтируемого покрытия не производят. Если же листы укладываются без смещения, их углы обрезаются под углом в 45°.

Рекомендуемая последовательность монтажа больших поверхностей:

  1. Укладываем нижний ряд.
  2. От него точно под прямым углом вверх до конька монтируем боковой ряд.
  3. Все последующие полотнища укладываем, ориентируясь на нижний и боковой ряды.

Прежде, чем начать крепить лист, тщательно проверяем его расположение и правильность боковых и концевых нахлестов. Для точного закрепления полотнища над обрешеткой натягиваем шнур. Крепежные элементы располагаем на получившейся прямой линии. Крепим лист в гребень волны. Максимальное количество саморезов на первом полотнище — 30 штук, на всех последующих — не более 20.

Практика показала, что при резких температурных перепадах возможно вздутие листов. Чтобы избежать этого неприятного явления, рекомендуется сверлить отверстия в материале на 3 мм больше диаметра самих элементов, что дает своеобразный люфт, предотвращающий деформацию покрытия. Крепления необходимо затягивать осторожно, не перетягивая, чтобы не спровоцировать перекос листа.

После того, как все полотнища уложены и закреплены, монтируется конек. Детали последовательно устанавливаются через замковый элемент. Для крепления используют саморезы или сцецгвозди с защитными колпачками. Шаг крепежа равен шагу закрепления полотна к обрешетке. Получается 12 деталей на конек, по шесть с каждой стороны. Если угол конька не совпадает с коньковым элементом, деталь прогревается паяльной лампой или строительным феном с внутренней стороны и выгибается под нужным углом.

Чтобы герметизировать кровлю и скрыть торцы монтажных элементов, используется ветровая планка. Детали закрепляются шестью крепежными элементами внахлест по замку. Начинают монтаж с нижней точки, затем поднимаются вверх до конца накрываемого элемента. Одно крыло закрепляется на торцевой стропильной балке, а второе — на кровельных листах. Шаг крепежа соответствует шагу обрешетки.

Керамопласт — относительно новое кровельное покрытие. Его хорошие эксплуатационные характеристики и демократичная стоимость привлекают застройщиков. Однако с уверенностью гарантировать, что все его преимущества действительно «работают», нельзя, поскольку материал еще не прошел испытания временем. При этом некоторые его достоинства неоспоримы: приемлемая цена, экологичность, прочность и хорошая звукоизоляция.

Укладка кровли из керамопласта

Монтаж кровли жилого дома или промышленного объекта – процесс, от правильности выполнения которого во многом будет зависеть прочность и срок службы постройки, а также и эстетическое впечатление от сооружения.

Преимуществом керамопласта является то, что он не поддаётся коррозии, и не боится резких перепадов погодных условий.

Разнообразие материалов для крыши расширяется с каждым годом. Одной из последних отечественных разработок является керамопласт. Особенность этого уникального материала заключается в том, что он вобрал все лучшее, что присуще конкурирующим кровельным покрытиям.

Основные и дополнительные материалы

Полный комплект, используемый для укладки кровли, кроме самих листов, включает в себя:

  • коньковые детали;
  • ветровые планки;
  • крепеж: гвозди с насечками или саморезы, покрытые специальным антикоррозионным составом;
  • полимерные колпачки для защиты крепежа, совпадающие по цвету с основным цветом материала.

Выбирая керамопласт для кровли, стоит предварительно определиться с количеством листов и сопутствующих материалов. Для этого необходимо нарисовать в масштабе план крыши и рассчитать число листов, учитывая свободный свес кровли до 75 мм, боковые и концевые нахлесты.

При расчетах следует принимать во внимание величину уклона ската и то, что типовой лист керамопласта имеет размеры 90х200 см. В зависимости от угла наклона крыши, меняется и величина нахлеста:

  • уклон до 10 градусов: концевой нахлест составляет 300 мм, нахлест боковой – в 2 волны, рабочая площадь листа – 1,25 кв. м;
  • наклон 10-30 градусов: концевой нахлест – 150 мм, боковой нахлест в этом случае – 1 волна, площадь листа равна 1,52 кв. м;
  • при угле наклона больше 30 градусов: боковой нахлест – в 1 волну, концевой нахлест – 100 мм, а рабочая площадь будет составлять 1,56 кв. м.

Монтаж листов керамопласта осуществляется специальными гвоздями, необходимое количество которых определяется так:

Схема крепления конька для крыши из керамопласта.

  • для крепления первого ряда листов потребуется до 30 гвоздей (саморезов) на один лист;
  • каждый лист последующего ряда кровли закрепляется при помощи 20 гвоздей;
  • крепление коньковых деталей потребует 12 крепежей на каждую составляющую;
  • для закрепления каждой ветровой планки необходимо использовать 6 крепежных элементов.

Важным предварительным этапом монтажа кровли является подготовка обрешетки, на которую затем будут укладываться листы керамопласта. Для обрешетки применяются:

  • брус с квадратным сечением 50 мм;
  • доска, имеющая толщину до 25-30 мм и ширину 100-150 мм.

Перед началом установки кровельных листов следует в обязательном порядке обработать все деревянные составляющие конструкции антисептическим и огнезащитным средством.

Последовательность укладки кровли

Технология установки листов керамопласта практически не отличается от укладки листов шифера или асбоцемента. Монтаж кровли может производиться двумя способами:

Пример схемы укладки керамопласта на крышу.

  1. Укладка «зигзагом». При данном способе установка производится со смещением рядов на половину ширины листа. Стык двух листов приходится на середину листа предыдущего ряда.
  2. В «шахматном порядке». Этот стандартный метод отличается тем, что укладка производится без смещения рядов. Для устранения значительной толщины, образующейся при нахлесте четырех листов, производится обрезка углов двух средних листов в точке стыковки на 45 градусов.

Чтобы «спрятать» соединительные вертикальные швы и придать крыше эстетичный вид, кровельный материал следует укладывать со стороны, противоположной фасаду здания.

Установка листов из керамопласта осуществляется в следующем порядке:

  1. Укладывается полностью нижний ряд.
  2. Под углом в 90 градусов ведется монтаж одного бокового ряда до конька.
  3. Последующие листы кровли монтируются по горизонтали. Ориентиром служат нижний и боковой ряды.
Читайте также:
Клеммы для соединения проводов: критерии выбора, производители

Особенности крепления

Предварительное крепление монтажных листов осуществляется при помощи 2-3 саморезов. Окончательное закрепление производится после внимательной проверки правильности расположения нахлестов. Точность монтажа по центру бруса или доски обрешетки определяется по натянутому шнуру.

Для предотвращения вздутия листов керамопласта при резких перепадах температуры не следует сильно затягивать шурупы (монтажные гвозди) на листах. Для создания свободного хода гвоздей рекомендуется просверливать отверстия для них чуть больше, чем их диаметр.

Схема крепления ветровой планки для крыши из керамопласта.

Завершающим этапом монтажа любых крыш является установка коньковых деталей по окончании укладки всех листов кровли. Конек закрепляется специальными гвоздями (шурупами с колпачками) по 6 штук с каждой стороны. Коньковая планка должна скрывать первый ряд крепежа листов керамопласта.

Если угол, образованный крыльями коньковой детали, не соответствует углу коньковой части крыши, то ее разогревают с внутренней стороны строительным феном до температуры не выше 60 градусов. После этого ей можно придать необходимый угол.

После закрепления конька устанавливаются ветровые планки:

  • для обеспечения герметизации подкровельного пространства смонтированной крыши;
  • для маскировки торцевых монтажных конструкций;
  • для декорирования слуховых окон.

Монтаж ветровых планок осуществляется с нижней точки вверх путем последовательного нахлеста. При этом одно крыло детали крепится к кровельному листу, а другое – к торцевой балке.

Если кровля имеет форму ендовы, то стык герметизируют оцинкованной жестью, поверх которой укладываются коньковые планки. Нужный угол создается путем нагрева детали при помощи строительного фена или паяльной лампы и последующим ее выгибанием.

Использование керамопласта в качестве кровельного материала получает все большее применение в частном жилищном строительстве. Керамопласт позволяет обустраивать крыши своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Благодаря высокой прочности, долговечности и легкости обработки он отлично подходит для создания современной красивой и экологичной кровли.

8 советов, какую арматуру использовать для фундамента

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания начинается с закладки фундамента. От того, насколько правильно он организован, зависит долговечность постройки и безопасность людей, находящихся в ней. В основе фундамента лежит бетон, но чисто бетонный фундамент быстро бы покрылся трещинами и перестал бы справляться со своими задачами, потому бетон укрепляют толстой стальной проволокой – арматурой. Для оснований разного типа и с разной степенью нагрузки понадобится разный тип арматуры. Давайте разбираться, какую арматуру использовать для фундамента и какой она вообще бывает.

Материал арматуры

Еще недавно арматура и стальной прут были синонимами. Теперь же для изготовления арматуры используются не только разные виды стали.

Арматура для фундамента может быть следующих видов:

  • стальная – классика жанра. Сталь – это сплав железа и углерода, а ее свойства зависят от пропорций этих компонентов, а также от наличия присадок. На качества стали влияет способ ее производства. Кроме того, прутья могут быть гладкими или рельефными, что также влияет на эксплуатационные качества арматуры. Сталь отличатся высокой прочностью и надежностью, не деформируется даже при значительных нагрузках, а работать с ней относительно просто – прямо на строительной площадке такую арматуру можно согнуть. Из минусов стоит отметить только подверженность коррозии;
  • композитная арматура производится на основе пластиков. Стоит дороже металлической, но не боится коррозии, не проводит электричество, весит меньше и выдерживает солидные нагрузки на разрыв (порой более значительные, чем стальной аналог). Бывает гладкой и рифленой. В частном строительстве используется редко из-за высокой цены. Композитная арматура может быть следующих видов:
    • базальтопластиковая изготавливается на основе базальта – прочной горной породы. Базальт расплавляется, вытягивается в нити, которые переплетаются с пластиковыми нитями. Такую арматуру оправданно использовать при строительстве стен, так как она отлично проводит радиоволны, не создавая помех. Идеально для зданий, где необходимо настроить беспроводной интернет;
    • стеклопластиковая арматура идеально подходит для строительства фундаментов, поскольку не боится коррозии и не проводит тепло, а значит, она не станет местом образования мостиков холода, которые приводят к разрушению конструкций. Стеклопластик, как и базальтопластик, хорошо пропускает радиоволны. Главное же его преимущество – высокая прочность на разрыв, в 1,5 раза больше, чем у стали;
    • углепластиковая арматура производится на основе графита или алмаза, отсюда – высокая прочность, но и высокая цена. Прочность на удар и излом выше, чем у стали, что позволяет использовать меньше прутков для достижения того же уровня прочности;
    • стеклоармированный полиэтилентерефталат производят методом переплетения волокон лавсана и стекла. Стекло предварительно сильно нагревают и протягивают, благодаря чему оно становится прочным. Лавсан же придает материалу гибкость, потому такую арматуру хорошо использовать в подвижных почвах.

Пластиковая арматура пока используется достаточно редко – в большинстве случаев в ней нет никакой необходимости, потому далее речь пойдет исключительно о стальной арматуре.

Читайте также:
Кровать с ящиками для белья. Чертеж

Жители Москвы и области могут заказать арматуру в СитиМеталл, ведущем интернет-магазине региона. Компания сотрудничает с крупнейшими отечественными производителями, предлагает стальную и стеклопластиковую арматуру разного диаметра и длины. Резка осуществляется бесплатно. Купить можно даже 1 погонный метр арматуры, а заказ может быть доставлен в тот же день. Магазин предлагает одни из самых низких цен в регионе и постоянно проводит акции.

Виды стальной арматуры по типу производства

Свойства стальной арматуры напрямую зависят от способа ее производства:

  • горячекатаная сталь (маркируются буквой А) проходит обработку при очень высоких температурах, которые приводят к некоторым изменения в структуре сплава. В итоге получается очень прочный материал, который подходит для использования даже на ответственных объектах. Такая сталь отлично сваривается, потому ее применяют в тех случаях, когда отдельные прутки необходимо соединять именно сваркой (правда, такой метод подходит только для устойчивого грунта);
  • сталь холодного проката (маркируются буквой В) производится путем воздействия на катанку стали валков, которые раскатывают заготовку до необходимого диаметра, затем ролики придают ей рельеф. Готовая арматура сматывается в мотки, которые на месте строительства могут разматываться, разрезаться и использоваться по назначению. Диаметры арматуры – 3-8 мм. Сталь холодного проката также используется при строительстве фундамента, но ее применение возможно не всегда – стоит предварительно провести расчеты;
  • канатная сталь (К) чересчур прочна для построения фундамента, использовать ее экономически невыгодно, но когда речь идет о строительстве конструкций, которые будут работать при экстремальных условиях, о большепролетных зданиях и т.д., то ее использование оправдано.

Тип поверхности арматуры

Стальная арматура может иметь гладкую или рифленую поверхность:

  • гладкая арматура дешевле в производстве, но для возведения фундамента совершенно не подходит. Ее сфера использования ограничивается строительством стен или обустройством стяжки пола. Также ее можно использовать в качестве вспомогательной при сборке арматурного каркаса (для соединения ребристых прутьев), что позволит сэкономить, но при этом не потерять на прочности фундамента;
  • ребристая арматура имеет бОльшую площадь поверхности, а потому и контакт с бетоном у нее лучше. Более прочное сцепление обеспечивает высокую надежность фундамента, прочность и устойчивость к нагрузкам. В зависимости от типа профиля ребристая арматура бывает:
    • с кольцевым профилем не очень подходит для возведения фундамента. Такая арматура обеспечивает хорошее сцепление, но теряет прочность при многократном нагружении;
    • арматура с серповидным профилем не так хорошо сцепляется с бетоном, зато позволяет возводить более прочные и надежные фундаменты. Это предпочтительный вариант;
    • комбинированный профиль разработан специально для арматуры класса А500СП, подходит для возведения фундамента.

Класс арматуры и марка стали

По классу арматуры можно судить о прочности материала. Наряду с новой маркировкой до сих пор используется старая, потому упомянем обе:

  • А240 (по старому ГОСТу – АI) – это горячекатаная сталь с гладкой поверхностью, диаметр – 6-40 мм. Арматура диаметром до 12 мм может поставляться в мотках и прутках, более 12 мм – только в прутках. Для строительства фундамента в качестве рабочей арматуры не подходит, но для хомутов использовать можно;
  • А300 (АII) – арматура с кольцевидным профилем, ее не рекомендуется использовать при возведении фундамента, но в частном строительстве для небольших построек и неответственных объектов ее все же применяют. Естественно, ее можно использовать в качестве конструктивной арматуры;
  • А400 (АIII) и А500 идеально подходит для фундамента. Стержни имеют рельеф, диаметр колеблется от 6 до 40 мм, длина – от 5 до 11,7 м;
  • А600 (АIV) – арматура повышенной прочности, применяется при строительстве ответственных объектов, подходит для конструкций с предварительным напряжением;
  • арматуру А800 (АV) и А1000 (АVI) применяют при возведении многоэтажных зданий, мостов и прочих конструкций, где крайне важна особая прочность.

Кроме того, при строительстве фундамента используются и другие виды стальной арматуры, о свойствах которых можно судить по маркировке:

  • буква С указывает на возможность скреплять стержни в каркас при помощи сварки (примеры – А400С, А500С, А600С). Арматура класса А500С в последнее время стала особенно популярной;
  • буква К говорит об устойчивости к воздействию коррозии (А400К, например);
  • Ат в маркировке означает, что сталь была упрочнена термомеханическим образом. Прерывистое охлаждение, которое используется при данной технологии, повышает прочность и стойкость коррозии. Популярный класс такой арматуры – Ат800.

ГОСТы и ТУ требуют использовать сталь конкретной марки для производства определенного типа арматуры. Изготовитель обязательно должен указать, какую сталь он использовал – это очень важная для застройщика информация, позволяющая правильно выполнить все необходимые расчеты.

Некоторые используемые марки стали приведены в таблице ниже. Характеристика каждой марки – это тема отдельной статьи. Тут отметим лишь, что, например, сталь 35ГС – низколегированная, а сталь 25Г2С изготавливается с применением кремния и марганца в качестве легирующих добавок. Оба эти сплава отличаются высокой прочностью.

Виды арматуры по расположению и назначению

Из арматуры собирают целый каркас, в котором стальные прутья расположены в разных направлениях. Рабочие прутья – это те, которые принимают на себя основную нагрузку. Для связывания их между собой и правильной ориентации в пространстве используют вспомогательные прутья, т.н. хомуты. Рабочая арматура располагается горизонтально, в продольном направлении, а хомуты могут быть поперечными (располагаются горизонтально) и вертикальными. Не все фундаменты требуют задействовать все три вида арматуры.

  • сечение рабочей арматуры выбирается исходя из расчётов. Расположение прутьев зависит от типа фундамента. Например, в ленточном фундаменте рабочие прутья располагаются продольно в один или два ряда. Количество рядов арматуры зависит от толщины фундамента: при толщине менее 150 мм можно использовать только один ряд;
  • поперечное армирование необходимо для соединения рабочей арматуры. При возведении ленточного фундамента поперечные пруты необходимы, а при заливке бетоном монолитной плиты обходятся без них;
  • вертикальное армирование используется там, где рабочая арматура расположена в два и более слоя.
Читайте также:
Кресло-качалка из фанеры – подготовка, выбор чертежей, последовательная сборка и отделка мебели

По назначению арматуру делят на рабочую, конструктивную и монтажную. Конструктивная – та самая, которая берет на себя максимум нагрузки. Конструктивная арматура принимает на себя нагрузку от усадки, а монтажная – служит для объединения конструктивной и рабочей арматуры в единый каркас. Отдельно иногда выделяют анкерную арматуру – это закладные детали.

Размер арматуры

Арматура производится в широком ассортименте размеров:

  • пруты классов А240, А300, А400, А600, А800, А1000 выпускают диаметром 6-80 мм, а арматуру классов А500С и В500С – диаметром 4-40 мм;
  • длина арматуры в мотках или стержнях (зависит от диаметра) составляет 6-12 м;
  • среди дополнительных параметров арматуры стоит отметить шаг рифления, который составляет 0,51-0,86 частей диаметра арматуры, а высота выступов рифления при этом составляет 0,065-0,07 частей диаметра.

Какую арматуру лучше выбрать для фундамента? Все зависит от типа фундамента и нагрузки на него – в каждом конкретном случае понадобится сложный и точный расчет диаметра стержней. Чтобы вы примерно понимали, какие стержни придется покупать, приведем следующую информацию:

  • диаметр рабочей арматуры зависит от площади поперечного сечения фундамента (S), данные приведены в таблице;
  • для поперечных хомутов используют арматуру диаметром не менее 6 мм;
  • вертикальные хомуты должны быть диаметром не менее 6 мм при высоте фундамента менее 80 см и не менее 8 мм – при высоте боле 80 см.

Арматура и тип фундамента

Нетрудно догадаться, что для разных фундаментов требуется разная арматура, и укладывается она также по-разному:

  • ленточный фундамент дешевле плитного, менее подвержен деформации, позволяет обустроить цокольный этаж, потому такую технологию создания основания используют чаще всего. Как правило, для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 10-12 мм, если бОльшего не требуют расчеты. Вне зависимости от высоты ленты необходимо использовать два армирующих пояса (больше двух в случае подвижных грунтов). Вертикальные и поперечные прутья особой нагрузки не несут, потому для них подойдет арматура с гладкой поверхностью;
  • плитный фундамент обходится дорого, но отличается наибольшей надежностью. Используется арматура диаметром не менее 12-16 мм – чем больше и тяжелее здание, чем сложнее грунт, тем толще должны быть стержни. При толщине плиты более 15 см арматуру укладывают в два пояса и более;
  • свайный фундамент – идеальное решение для легких построек. Столбы формируют при использовании ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, их соединяют хомутами диаметром 4-6 мм. Количество стержней рабочей арматуры зависит от размеров столба: минимум – 2 стержня, чаще используют 4, но иногда можно применить и больше – все снова-таки зависит от условий строительства.

Способы соединения

Собрать арматуру в единый каркас можно при помощи двух способов:

  • сварка;
  • вязка.

Если используется пластиковая арматура, то ни о какой сварке речь не идет. Впрочем, металлическую арматуру также нечасто сваривают, так как точки сварки становятся слабыми местами конструкции, они выдерживают меньшую нагрузку, больше подвержены коррозии. Сварка обеспечивает слишком жесткое сцепление прутов, исключающее даже малейший люфт. Такая конструкция хуже воспринимает деформацию, не может использоваться при работе на подвижных грунтах. Более того, варить можно только ту арматуру, в маркировке которой есть буква С.

Куда практичнее использовать вязку при помощи проволоки. Ее складывают вдвое, крючком продевают свободный конец в полученную петлю, а потом закручивают так, чтобы соединяемые пруты не могли свободно двигаться. Просто, дешево, надежно, но долго – опытный строитель сможет выполнить до 20 соединений за минуту, а начинающий – не более 5-6.

Упростить процесс вязки можно при помощи специального вязального пистолета. Его прислоняют к месту пересечения стальных прутов, нажимают на спусковой крючок – и соединение готово. В минуту можно выполнить до 40-50 таких операций. Минус – высокая цена оборудования и необходимость использовать дорогую проволоку.

Наконец, отметим, что при покупке, помимо диаметра, класса и типа поверхности, стоит обращать внимание на наличие у продукции соответствующей документации (прежде всего, это сертификат соответствия). Последний штрих – визуальный осмотр. Если вы заметили на арматуре следы ржавчины, царапины и прочие механические повреждения, то лучше отказаться от покупки и найти действительно качественные изделия – на них, без преувеличения, будет держаться весь дом.

Какую арматуру использовать для строительства фундамента

Правильно устроенный фундамент – гарантия надежности и долговечности здания, возведенного на нем. Поэтому этот этап должен быть выполнен максимально тщательно – малейшие ошибки могут привести к тому, что фундамент покроется трещинами, что станет причиной скорейшего разрушения здания. Особенно важно использовать для фундамента дома правильную арматуру. Ведь бетон, хорошо работая на сжатие, разрушается при малейших нагрузках на изгиб и растяжение. А во время замерзания почвы и весеннего пучения фундамент подвергается именно таким нагрузкам. Выдержать их, позволяют правильно подобранные и уложены прутья.

Из чего её делают

Для начала расскажем о материалах, применяемых при изготовлении арматуры. Сегодня в продаже встречаются металлические и пластиковые аналоги. Последние, благодаря новизне, привлекают огромное внимание, причем, не всегда оправданное. Перечислим достоинства обоих вариантов, чтобы читатель мог решить, какую арматуру использовать для фундамента. Начнем с плюсов металлической:

  • Даже при значительной нагрузке металлический прут не прогибается, что позволяет гарантировать высокую надежность конструкции – пластиковый аналог при такой нагрузке может деформироваться;
  • может быть согнута прямо на строительной площадке при наличии специального инструмента. Пластиковый аналог нельзя сгибать – можно лишь предварительно заказать на заводе изделия нужной формы;
  • цена хоть и немного, но ниже, чем у пластиковой.
Читайте также:
Как перекрыть крышу старого дома?

Теперь расскажем о преимуществах пластика:

  • Имеет меньший вес, что значительно упрощает процесс транспортировки и сборки каркаса;
  • не подвержена коррозии, являющейся бичом всех металлических изделий;
  • прекрасно работает на разрыв, в некоторых случаях выдерживая нагрузки, в два раза превышающие аналогичные для металлического материала.

Как видите, довольно тяжело однозначно ответить, какая арматура нужна для фундамента – каждый вариант имеет свои достоинства, которые следует учитывать, чтобы сделать правильный выбор.

Виды арматуры

При заливке фундаментов используется два вида прутьев: гладкая и с ребристой поверхностью. Последние обеспечивают лучше сцепление с бетоном, гарантируя большую надежность. Это становится возможным благодаря увеличенной площади контакта.

Поэтому, выбирая основную рабочую арматуру для армирования фундамента, следует отдавать предпочтение ребристой. Именно она будет воспринимать большую часть нагрузок, повышая прочность и надежность бетонной конструкции.

Лучше использовать для рабочей – арматуру А3 (А400), для изготовления которой используются марка стали 35ГС и 25Г2С. В роли конструктивной (распределительной) – арматуру А1 (А240).

Гладкая арматура является вспомогательной. Чтобы армировать значительный объем бетона (монолитные фундаменты или толстые ленточные), арматура не просто укладывается – из неё собирается довольно сложный объемный каркас. Гладкую арматуру используют при сборке в качестве соединительной – как по вертикали, так и по горизонтали.

Такое распределение позволяет снизить расходы при покупке строительных материалов, в то же время обеспечивая конструкции максимальную надежность, прочность и долговечность.

Как соединять?

Независимо от того, какую арматуру вы выбрали – пластиковую или металлическую – при сборке каркаса нельзя использовать сварку. С пластиком всё понятно – его вообще нельзя соединять методом сварки. К тому же, при нагреве до 200-300 градусов он просто разрушается. Каркас из металлической арматуры может быть собран при помощи сварки, но это крайне нежелательно. На местах сварочных соединений металл не сможет выдерживать максимальные нагрузки, быстрее выходя из строя. К тому же, в этих местах быстрее развивается коррозия, что приведет к скорейшему разрушению фундамента.

Поэтому для соединения используется вязка. Самый простой и распространенный инструмент для этого – вязальный крючок. Его стоимость составляет около 100 рублей, а, немного попрактиковавшись, можно научиться работать с ним на уровне мастера. Продеть проволоку, сложенную в два раза, продеть крючок в образовавшуюся петлю и закрутить максимально плотно, чтобы не оставалось свободного хода. Достоинством такого решения является простота и низкая стоимость. Минусом – низкая производительность. Только опытный мастер может делать 15-20 вязок в минуту, начинающий 5-6. Это при наличии заранее подготовленной (нарезанной и сложенной) проволоки.

Поэтому при вязке арматуры для ленточных фундаментов, столбчатых и монолитных часто используют специальные вязальные пистолеты. Работать с ними максимально легко – достаточно прижать к месту пересечения арматуры и нажать спусковой крючок – за доли секунды проволока протянется и завяжется надежным узлом. Продуктивность с ним возрастает в 2 раза – немного набив руку, за минуту можно сделать до 40-50 вязок. Увы, имеются и минусы. Главный из них – высокая стоимость. Цена вязального пистолета начинается от 50 тысяч рублей. К тому же, при работе с ним нужно использовать специальную дорогую проволоку – при использовании дешевой устройство может выйти из строя.

Какой вариант выбрать? Это можете решить только вы сами, решив, что является приоритетным – экономия времени или денег.

Выбираем сечение

Решая, какая арматура нужна на фундамент, крайне важно обратить внимание на диаметр. Ведь этот показатель остается самым главным. Чем толще металлический (или пластиковый) прут, тем большую нагрузку он выдержит. Но вместе с диаметром возрастает стоимость и вес. Поэтому подходить к этому выбору следует, тщательно всё продумав и взвесив.

Сложнее всего определиться с диаметром основной рабочей арматуры. Здесь учитывайте поперечное сечение фундамента, будь то ленточный или плитный. Подсчитать его несложно, имея рулетку и калькулятор. Но на этом выбор не заканчивается. Также учтите длину рабочей арматуры. Если длина не более 3 метров, то диаметр арматуры для фундамента должен составлять 0,1% от площади сечения, но минимум 10 миллиметров. При длине более 3 метров – также 0,1% от площади, но минимальный диаметр – 12 миллиметров.

Проведя замеры и нехитрые расчеты, вы определите оптимальный диаметр, позволяющий с одной стороны не переплачивать лишние деньги при покупке, а с другой – гарантировать высокую надежность и долговечность конструкции.

При выборе гладкой арматуры, используемой при сборке каркаса, всё значительно проще – здесь указан минимальный диаметр арматуры:

  • Диаметр горизонтальных поперечных прутьев должен быть не меньше 6 миллиметров;
  • диаметр вертикальных поперечных прутьев при высоте фундамента до 80 сантиметров должен быть не меньше 6 миллиметров;
  • диаметр вертикальных поперечных прутьев при высоте фундамента свыше 80 сантиметров должен быть не меньше 8 миллиметров.

Также есть ещё одно правило – диаметр вспомогательных прутов не должен быть меньше ¼ диаметра основных рабочих, чтобы гарантировать высокую жесткость и надежность каркаса.

Определение диаметра арматуры, для фундамента каждой постройки производится индивидуально, в зависимости от её типа. Советуем обратиться за расчетами к проектировщику, для избежания ошибок.

Теперь, зная, какой бывает арматура для фундамента, способы крепления и оптимальный диаметр, вы без труда подберете качественный материал, способный прослужить не одно десятилетие, всё это время обеспечивая надежность и безопасность эксплуатации здания, возведенного на этом основании.

Читайте также:
Мебель для кухни: 110 фото новинок и актуальных идей дизайна кухонной мебели

Как правильно рассчитать диаметр арматуры для ленточного фундамента?

Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.

Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.

Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.

Правила выбора

В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.

Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и устойчивость к коррозийным процессам.

При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.

Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.

Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.

Требования по СНиП

Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).

Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.

Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.

Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования

Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.

Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.

Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.

Расчет толщины сечения

Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.

Поперечная и вертикальная

Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.

Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

Условия использования арматуры Минимальный диаметр арматуры в мм
Вертикальная при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см 6
Вертикальная при высоте ленты более 80 см 8
Поперечная арматура 6

Какой диаметр арматуры нужен для одноэтажного дома? В строительстве 1- 2-этажных частных домов обычно для вертикального и поперечного армирования используются 8-миллиметровые прутья.

Продольная

Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.

Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.

Рассмотрим примеры расчетов:

Пример

Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.

80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²

Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.

Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:

  • R – радиус,
  • π – 3,14.

Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.

3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.

Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.

Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:

Номинальный диаметр, мм Площадь поперечного сечения, см2 Масса 1 метра, теоретическая, кг
6 0,283 0,222
7 0,385 0,302
8 0,503 0,395
10 0,785 0,617
12 1,131 0,888
14 1,54 1,21
16 2,01 1,58
18 2,64 2
20 3,14 2,47
22 3,80 2,98
25 4,91 3,85
28 6,16 4,83
32 8,04 6,31
36 10,18 7,99
40 12,58 9,87
45 15,90 12,48

Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.

Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.

Почему важно правильно рассчитывать?

Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.

Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.

В результате бетонная лента будет растрескиваться и разрушаться. Исправить такую ошибку в процессе эксплуатации здания невозможно.

Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

Заключение

В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.

При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.

Какую арматуру использовать для фундамента дома

Одним из важнейших составляющих железобетонного фундамента является арматура. При воздействии нагрузки в конструкции возникает изгибающий момент. Бетон плохо справляется с такой работой, поэтому закладка стальных элементов крайне необходима. Перед тем как купить сталь и приступить к работе, необходимо тщательно изучить вопрос.

Виды и марки арматуры

При выборе материала необходимо учитывать следующие характеристики:

  • вид арматуры;
  • класс арматуры;
  • марка стали, из которой изготовлены стержни.

Существует три вида арматуры, применяемых в строительстве:

  • горячекатаная (обозначается маркировкой А);
  • холоднодеформированная (обозначается маркировкой Вр);
  • канатная (обозначается К).

Для фундамента нужна горячекатаная сталь, производимая по ГОСТ 5781-82*. Холоднодеформированную сталь еще называют проволочной, для опор под здание ее применение возможно, но только в отдельных случаях. При этом требуется проведение расчетов по предельным состояниям. Канатная имеет слишком высокую прочность, и ее закладка в фундамент дома экономически не обоснована.

Следующий вопрос — класс арматуры. Для фундамента дома необходимо использовать арматуру не ниже класса А400. Если завод-изготовитель пользуется старой маркировкой, то следует заказывать стержни класса не ниже АIII. Распространено применение именно стали А400. Можно выбрать более высокий класс, но это не выгодно с экономической точки зрения. Применение стали классов А240 и А300 не допускается для фундамента.

Оптимально использовать арматуру класса A400, более прочную арматуру использовать смысла нет, т.к. ее прочностной потенциал в конструкциях без предварительного напряжения не будет использоваться на 100%.

Важно грамотно выбрать марку стали, из которой будут изготовлены стержни. При покупке материала для частного дома обычно не возникает проблем. При больших объемах, когда стержни заказываются на заводе, потребуется составить заявку, в которой должна быть указана сталь. Если маркировка не обозначена, завод по ГОСТ 5781-82* имеет право сам назначить ее. По нормативному документу можно использовать сталь 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс.

Виды арматуры по назначению

В зависимости от назначения арматуру разделяют на три вида для любого фундамента. В некоторых типах конструкции могут использовать не все из них. Разделение на виды представлено во множестве нормативных документов, регламентирующих проектирование фундаментов дома, например, СП «Бетонные и железобетонные конструкции».

По расположению и назначению выделяют:

  • Рабочее армирование. Расположение зависит от типа фундамента. Для ленточных фундаментов армирование представляет собой продольные стержни, которые закладываются в один или два ряда вверху и внизу ленты. Для плитного фундамента рабочее армирование — сетки или стержни, расположенные в обоих направлениях. На количество рядов стержней или сеток влияет толщина фундамента. Если она составляет 150 мм и менее, то пруты закладываются в один ряд, при большей высоте конструкции нужно использовать не менее двух рядов рабочей арматуры.
  • Поперечное армирование. Представляет собой горизонтальные хомуты, которые обеспечивают совместную работу отдельных рабочих стержней. Такой тип прутов нужно использовать при строительстве ленточного фундамента для дома. Не требуется при заливке монолитных плит.
  • Вертикальное армирование. Хомуты, расположенные между двумя рядами арматуры и обеспечивающие их совместную работу. Не требуются при толщине конструкции 150 мм и менее.

Лучше всего заранее начертить эскиз или схему армирования, для каждого вида назначить диаметр, шаг и количество стрежней.

Диаметр армирования

Чтобы окончательно определиться, какую арматуру лучше использовать для фундамента дома, необходимо назначить ее диаметр. Регламентируют этот вопрос СП «Бетонные и железобетонные конструкции» и «Пособие по армированию элементов монолитных железобетонных зданий».

Для хомутов минимальный диаметр по нормам не зависит от типа фундамента дома. В регламентирующих документах указаны следующие значения:

  • диаметр поперечных горизонтальных хомутов (только для ленточного) — не менее 6 мм;
  • диаметр вертикальных хомутов при высоте фундаментной конструкции менее 80 см — не менее 6 мм;
  • диаметр вертикальных хомутов при высоте фундаментной конструкции 80 см и более — не менее 8 мм.

При этом дополнительным условием, какая арматура потребуется, становится то, что сечение хомутов не может быть менее 0,25 диаметра рабочего армирования.

Какую арматуру лучше выбрать в качестве рабочей, зависит от типа конструкции основания под здание. Значения можно свести в таблицу. Здесь S — площадь поперечного сечения фундаментной ленты или плиты.

Тип фундамента Минимальный диаметр рабочих стержней
при длине стороны менее 3 метров при длине стороны равной или превышающей 3 метра
Ленточный 0,1% от S, но не меньше 10 мм 0,1 % от S, но не меньше 12 мм
Плитный 0,3% от S, но не меньше 10 мм 0,3 % от S, но не меньше 12 мм

По этой таблице находится общая площадь всех прутов в одном направлении. Их необходимо распределить в два ряда (верхний и нижний если высота конструкции позволяет) и сгруппировать.

Совет! Для того чтобы из суммарного сечения получить диаметр одного стержня и их количество, пользуются сортаментом горячекатаной стержневой арматуры. Он приведен в ГОСТ 5781-82*, но в неудобном для использования формате (приведены только площади сечения одного стержня), проще использовать таблички, в которых посчитано суммарное сечение нескольких стрежней:

Диаметр арматуры, мм Суммарная расчетная площадь поперечного сечения арматурных стержней, см 2 Масса 1 метра арматуры, кг
2 стержня 4 стержня 6 стержней 8 стержней 10 стержней
8 применяется только при высоте фундамента 15 см и менее, что не подходит для ленточных конструкций 2,01 3,02 4,02 5,03 0,395
10 3,14 4,71 6,28 7,85 0,617
12 4,52 6,79 9,05 11,31 0,888
14 6,16 9,23 12,37 15,39 1,21
16 8,04 12,06 16,08 20,11 1,58
18 10,18 15,27 20,36 25,45 2,0
20 12,56 18,85 25,13 31,42 2,47

Что нужно учесть при покупке

Регламентированные требования к материалу приведены в пункте 6.2 СП «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Для удобства закупки рекомендуется заранее рассчитать количество материала каждого диаметра с учетом запаса на непредвиденные расходы (3-5%). Результаты расчета можно свести в ведомость, в которой будет указан диаметр, общая длина и масса стержней.

При покупке стоит обратить внимание на следующие моменты:

    Соответствие материала нужному классу. Стержни класса А400 имеют периодический профиль с серповидным рисунком («елочка»), что позволяет легко отличить их от прутов А240 и А300.

а — кольцевой профиль (не подходит), б — серповидный профиль (подходит), в — комбинированный профиль (подходит, но встречается редко).

Небольшая свежая ржавчина на поверхности арматуры допустима, более того, она усиливает силу сцепления с бетоном, а вот отслаивающейся старой ржавчины быть не должно.

Обобщив можно сказать, что необходимо уделить внимание следующим моментам при покупке, для предотвращения проблем во время эксплуатации фундамента:

  • класс и диаметр стержней;
  • марка стали;
  • наличие паспорта и необходимых сертификатов на материал;
  • отсутствие внешних повреждений прутов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Арматура для фундамента

За редкими исключениями изготовление сборных и монолитных бетонных конструкций требует их армирования. Расчёт арматуры на фундамент или другие строительные конструкции выполняется в зависимости от проектируемых эксплуатационных нагрузок. Для сборного железобетона, произведённого в заводских условиях, используют готовую техническую документацию. При устройстве монолитных конструкций все технические решения, включая ответ на вопрос, какая арматура нужна для фундамента, принимаются в индивидуальном порядке.

Нормативная база для производства строительной арматуры

В 2016 году был принят межгосударственный ГОСТ 34028-2016. Он разработан взамен ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94, которые регламентируют производство всего сортамента строительной арматуры. Введение нового нормативного документа планировалось с 01.01.2018 года, но было отсрочено на год.

Будет ли выдержана эта дата, неизвестно, поскольку ГОСТ 34028-2016 всё ещё не подписан Казахстаном и Беларусью (странами Таможенного союза), а также некоторыми странами СНГ. Поэтому ответ на вопрос, какую арматуру использовать для фундамента с точки зрения документального оформления, в скором времени может измениться.

Впрочем, этот вопрос в большей мере волнует проектировщиков, которые отвечают за соответствие технической и рабочей документации на строительство требованиям действующих нормативных документов. Процесс перехода на новую нормативную базу также создаст определённые неудобства для потребителей арматуры.

Например, те, кто работает в строительстве, продолжат пользоваться массивом технической документации и литературы, в которой останутся прежние термины, обозначения и отсылочные нормы. Поэтому после перехода на ГОСТ 34028-2016 нам придётся привыкать, какую арматуру использовать для фундамента дома и других конструкций.

Сортамент и маркировка строительной арматуры

Вне зависимости от того, когда будет осуществлён переход на ГОСТ 34028-2016, потребителям арматуры придётся долгое время параллельно пользоваться существующими правилами её маркировки. Чтобы не теряться в ответе на вопрос, какая арматура нужна для ленточного фундамента, мы приведём сводную таблицу маркировки этого вида проката в действующих и ожидаемых после введения нового ГОСТ условиях:

Арматура по ГОСТ 5781-82

Арматура по ГОСТ 10884-94

Арматура по ГОСТ 34028-2016

Профили формы 1ф

Профили формы 2ф

Профили формы 3ф

Профили формы 4ф

После вступления в силу ГОСТ 34028-2016 прекратится использование римских цифр для маркировки арматуры. Обозначаться она будет символами А240–А1000, Ат400–Ат1000. Изделия класса Ат1200 производиться не будут. Буквой С в конце обозначения вида продукции отмечается арматура повышенной свариваемости.

В настоящее время для арматуры класса А-IV (А600) и выше, а также всей продукции Ат дополнительно используется маркировка цветом. В ГОСТ 34028-2016 предусмотрены совершенно другие правила маркировки – с нанесением надписей на прокат или в виде кода из выполненных особым способом рёбер рифления. Нечто вроде штрих-кода на этикетках.

Виды арматуры для фундамента

В Сети можно часто встретить вопрос, какая арматура лучше подойдёт для фундамента. Он в корне неправильный, поскольку арматура для фундамента подбирается исключительно по её характеристикам. Для этих целей используется прокат классов А-I (А240), А-II (А300) и А-III (А400). Эти виды арматуры для фундамента в 99 случаях из 100 закрывают все потребности по его устройству.

Использование других марок арматуры для фундамента не запрещено, но экономически нецелесообразно. Зачем платить лишние деньги за явно избыточные характеристики проката? Для сведения к минимуму расходов на его закупку необходимо следовать правилам армирования бетонных конструкций, установленным СНиП 52-01-2003, СП 52-101-2003 и другими нормативными документами.

Основные правила армирования фундаментов

При устройстве фундамента следует учитывать полную эксплуатационную нагрузку на него, тип грунтов, глубину их промерзания и другие факторы. От этого зависят все параметры основания, включая его ширину, высоту, несущую способность, в том числе и то, какой и сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента. При его возведении необходимо следовать таким правилам:

  • для продольных линий используется исключительно прокат периодического профиля классов А-II (А300) или А-III (А400);
  • для вертикальных и поперечных элементов каркаса хватает гладкого проката класса А-I (А240);
  • в сумме общая величина поперечника всех стержней должна составлять не менее 0,1 % от сечения ленты;
  • шаг арматуры в ленточном фундаменте для продольных линий не должен превышать 40 см;
  • для поперечных и вертикальных элементов шаг арматуры фундамента может находиться в диапазоне 30–80 см;
  • при длине сторон основания более трёх метров диаметр арматуры на фундамент для продольных стержней должен быть не менее 12 мм;
  • для фундаментов меньшей длины минимальный диаметр проката – 10 мм;
  • при соединении стыков длина запуска должна быть не менее 30 диаметров проката на ровных участках и 50 в углах;
  • при установке арматурного каркаса необходимо предусмотреть защитный слой бетона толщиной не менее 5 см по всем сторонам периметра;
  • продольные стержни должны быть одного диаметра, допускается использование арматуры двух разных размеров, но тогда больший из них устанавливают в нижнем поясе каркаса.

Укладка арматуры в ленточный фундамент выполняется с соединением стержней вязальной проволокой или при помощи сварки. Иногда нас спрашивают, почему нельзя варить арматуру в фундаменте. Отвечаем, что такой запрет касается электродуговой сварки обычной арматуры периодического профиля. Вы можете купить арматуру для фундамента с буквой С в маркировке. Её можно спокойно варить.

Другой вариант ответа на вопрос, можно ли сваривать арматуру для фундамента, будет ещё лаконичнее. Вязать каркас проще и дешевле, чем варить. Зато при сборке тяжёлых каркасов обычно используют сварку. В индивидуальном и малоэтажном строительстве тяжёлое армирование встречается крайне редко, поэтому при покупке арматуры не забудьте и о вязальной проволоке.

Сборка элементов арматурного каркаса в единое целое не имеет целью достижение высокой прочности соединений. Вам необходимо только обеспечить ему необходимое пространственное положение и способность выдержать процесс заливки бетона. После его схватывания арматура для ленточного фундамента уже никуда не денется. Вам останется только проверить конструкцию на предмет дефектов и повреждений (например, раковин) и устранить их.

Как рассчитать арматуру на фундамент

Вопрос о том, как рассчитать арматуру на фундамент, рассмотрим на примере устройства конструкции сечением 40х100 см. Такого основания, как правило, хватает для возведения индивидуального дома в обычных условиях строительства. Впрочем, в данном случае для нас имеет значение сам принцип расчёта. Простейшая схема арматуры в ленточном фундаменте может иметь такой вид:

В левой части рисунка приведена схема армирования, когда ширина фундамента не выходит за пределы выбранной нами величины. При большей ширине обязательно добавляется один дополнительный продольный стержень на каждые 40 см превышения. То же самое касается и высоты.

Расчёт сечения арматуры для фундамента в нашем примере мы выполним при помощи небольшой таблички, в которой приведены значения суммарного сечения продольных стержней разных диаметров:

У нас величина поперечника конструкции составляет 4 000 см2. Значит, общая площадь сечения продольной арматуры при 4-х стержнях не менее 4 см2.

Находим в таблице наиболее близкое к этому значение и получаем, что диаметр арматуры для ленточного фундамента должен быть 12 мм. Если выполнять подобный расчёт для фундамента сечением 60х150 см, следует помнить, что в арматурный каркас придётся добавить ещё по одному стержню на каждую сторону периметра, чтобы выдержать шаг. Для этих размеров фундамента суммарная площадь сечения восьми стержней должна быть не менее 9 см2. По данным таблицы, вновь получаем прокат диаметром 12 мм.

Максимально допустимый размер ячейки арматуры для фундамента составляет 40х80 см на горизонтальных и 80х80 см на вертикальных поверхностях. Гнаться за высокой плотностью армирования и избыточным запасом прочности не стоит. Например, при замене четырёх стержней диаметром 12 мм на 14 мм вы увеличите расход металла по весу почти в 1,4 раза. Примерно на столько же возрастёт цена арматуры для фундамента, поскольку вам нужен метраж, а не вес.

Вот так в общих чертах можно ответить на вопрос, какая арматура нужна для монолитного фундамента. Не забудьте учесть неизбежную стыковку стержней. На это вам потребуется дополнительно 10–15 % металла относительно «чистого» метража фундамента.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: