Камин для дачи: благоустройство загородного дома

50 вариантов каминов для загородного дома

15.02.2016
4859
Печник (Москва)

Если вы проживаете за чертой города или имеете уютный домик для отдыха, то мы представляем подборку экстравагантных каминов, оформленных в разных стилевых направлениях. Мы обращаем внимание также на жилое пространство, которое необходимо оформить в соответствии с выбранным стилем. В нашей статье вы на фото сможете увидеть разнообразные камины, выполненные из натуральных и искусственных материалов, устанавливающиеся в разных помещениях жилища и имеющие разную ценовую категорию.

Еще в древней Руси именно камины, а не печи, считались показателем состоятельности и высокого статуса своего хозяина. Сегодня же камин относят не только к утилитарным, но и к декоративным предметам, доступным практически каждому желающему. Конечно, для того чтобы установить в доме камин, работающий на натуральном топливе, потребуется удовлетворить массу требований, таких как подведение дымохода, укладывание фундамента и т.п. Помимо всего прочего, для использования очага потребуется заручиться некоторыми документами, которые выдают специальные службы. Конечно, получить разрешение на установку камина будет гораздо проще, если вы предполагаете разместить его в частном доме. Идеально было бы построить камин в строящемся доме, так как можно спроектировать все составляющие очаг элементы, однако возможно встроить прибор отопления (небольших размеров) и в уже построенное здание.

Наверное, не найти человека, который не любил бы смотреть на горящий в топке очага огонь. Около пламени мы можем релаксировать, отдыхать душой и телом, общаться с близкими, спокойно строить планы на будущее. Именно в нашей стране камин станет незаменимым помощником, ведь большую часть года мы живем в холодных условиях зимы и межсезонья.

На какие нюансы следует обратить внимание при выборе камина? Перечислим.

  • изначально следует определиться с тем, в каком помещении дома будет расположен камин, существует ли возможность его подключения к системе дымоудаления и как в какой комнате будет располагаться ваш домашний очаг. Помимо всего прочего. следует уделить внимание пожаробезопасности отопительного устройства;
  • важную роль играет и тип очага, может это будет устройство открытого типа, а может быть топка камина будет закрыта огнеупорным стеклом. Как правило, для отопления дома используют закрытые конструкции, так как они имеют гораздо больший КПД в сравнении с открытыми камерами. Однако последние более эффективны в плане декорирования жилого пространства;
  • определитесь с тем, какой тип камина по его расположению в комнате вы выберете, это может быть островной, пристенный, угловой или встроенный прибор отопления;
  • заранее выберите топливо, используемое для эксплуатации камина. Традиционным его типом считаются дрова, как вариант, – уголь, а также газ и жидкое топливо. Если очаг устанавливается в городской квартире, то это в большем случае электрический агрегат;
  • остановите свое пристальное внимание на выборе дымохода, так как именно через него должны будут удаляться продукты горения, конструкцию придется время от времени чистить, поэтому она должна быть функциональна и проста в уходе;
  • подумайте об огнеупорном напольном материале, на который обычно устанавливается очаг небольшой массы. Но даже если ваш камин имеет довольно большой вес, следует обеспечить безопасность его функционирования и уложить перед топочным пространством термостойкую плиту;
  • рассмотрите разнообразные предложения и остановите свой выбор только на надежной фирме-производителе приборов отопления, для этого будет лучше узнать у знакомых, посетить интернет-форумы и только после этого определиться с тем, какой компании можно довериться.

Минималистский стиль оформления каминов

Камин, оформленный в классической и строгой конфигурации, без применения слишком пышного декора, в состоянии органично вписаться в любое помещение жилища, будь это просторная гостиная или рабочий кабинет в стиле минимализм. Основная часть имеющихся сегодня стилевых направлений характеризуются своей простотой и утилитарностью. Именно практичность, а не декоративность, доминирует на эстетической стороной. Таким образом, при выборе минималисткой модели очага вы можете не беспокоиться о его актуальности через несколько лет, ведь предмет подобного типа отлично вписывается в любое жилое пространство и даже после ремонта.

Очень удобна установка телевизора над камином. При подобном размещении взгляд всегда будет прикован именно к этому фокусному центру, а это большой положительный акцент интерьерного оформления жилища.

Очаг, декорированный с использованием специальных стеновых панелей, имитирующих натуральны камень, сегодня считается одним из самых востребованных вариантов декорирования приборов отопления, причем не только эффектных, но и экономичных. Целесообразнее установить очаг в гостиной, там он будет смотреться просто великолепно.

Применение такого материала как декоративная штукатурка, используемая для отделки поверхностей разнообразного типа, сегодня очень популярно в интерьерах хай-тек. Развитие химической промышленности повысило прочность и декоративные свойства материалов, поэтому такая штукатурка характеризуется высокими влагостойкими и огнеупорными показателями.

Камин в минималистском стиле зачастую выполняется в двух, порой совсем противоположных, цветовых гаммах, особенно востребовано сочетание черного и белого. Подобным способом можно не только акцентировать интерьерную составляющую, но и сделать ее основным предметом декора жилища.

Декорирование камина в стиле минимализм можно сделать и при покрытии поверхности однотонной краской специального огнеупорного образца. Причем, камин может быть одного цвета со стенами, но чуть темнее, это будет выглядеть органично и эффектно.

Как правило, стиль минималь считается холодным и строгим, а в доме, где человек проводит большую часть своей жизни, хочется добавить нотку тепла и уюта. Это можно сделать за счет использования деревянных элементов, как самого камина, так и деревянного пола и потолочных балок. Камин в этом случае будет играть роль естественного источника тепла и смысловой интерьерной составляющей.

Камин в стиле кантри

Наверное, многие хозяева загородных домов знают, что в загородном доме, который оформлен с использованием кантри-стиля, как раз к месту будет именно камин. Использование естественных природных материалов, единение с природой, применение натурального источника тепла, а также возможность готовить на открытом огне, – все это возможно за чертой шумного города. Установка камина в загородной гостиной естественна уже сама по себе, поэтому очаг считается почти обязательным предметом интерьера. Для большего эффекта можно прямо над камином выполнить полку из дерева и повесить оленьи рога.

Очаг, красиво обложенный камнями крупных размеров, станет основной частью интерьера загородной гостиной, декорированной в креативном современном стиле. Если некоторые элементы самого камина поддержать потолочными балками из дерева, небольшими полочками или какими-то другими сельскими атрибутами, то декоративная часть помещения станет смотреться более выгодно, гармонируя с остальными составляющими жилища.

Брутальность и некоторый первобытный эффект создадут рустикальные элементы, такие как кладка из грубого необработанного камня, каминные деревянные полки, а также потолочные специально состаренные перекрытия.

Камень для облицовки камина может быть разного размера, формы и цвета. Для укладывания применяют затирку разного цвета. Советуем отнестись к этому ответственно, так как от того, какой вариант укладки вы выберете, будет зависеть общее восприятие всего помещения.

Классический камин как обязательное определение загородной гостиной с традиционной обстановкой

Всем известно, что классика всегда остается востребованной и никогда не выйдет из моды. Конечно, некоторые моменты могут меняться, но общее течение останется неизменным и через несколько столетий. С уверенностью можем назвать классику универсальным типом оформления любого жилища. Если вы сделали выбор в пользу классического оформления жилища, то можете быть уверенны, что помещение будет выгодно смотреться даже через несколько лет. То же самое можно сказать и о классических очагах. Камин подобного типа отлично гармонирует с окружающей обстановкой, даже если это будет современный декор и нестандартные цветовые решения.

Читайте также:
Мебель для ванной из дерева своими руками: видео-инструкция, фото и цена

Оформление прикаминного пространства, а также использование естественных отделочных горных пород, превратит помещение гостиной в роскошную комнату. Процедура обойдется вам недешево, но оно того стоит, так как смотреться декор будет смотреться великолепно, а самому камину гарантированы прочность и долговечность.

Зачастую камины декорируют лепниной, компактными колоннами, а также дополняют капителями. В современную гостиную это привнесет ноту экстравагантности и шарма.

Классические приемы заключаются не только в использовании лепнины и мрамора, очень актуально применение кованых элементов, таких как заслонки, оснащенные вставками из термостойкого стекла, резные составляющие. Выполненный подобным образом камин будет прекрасно смотреться в современной гостиной.

Использование кладки из кирпича, которая может быть окрашенной или оставленной в естественном виде, – пример классического оформления очага. Многие мастера каминного дела применяют для затирки белоснежную затирку, что великолепно сочетается со всей остальной отделкой самого декорируемого помещения и надкаминного пространства.

Разнообразные формы каминов: островные, угловые и двусторонние

Во многих гостиных загородных домов камины становятся главным акцентом помещения, генеральным предметом интерьера, от которого и начинают оформлять все жилое пространство. А если прибор отопления имеет в придачу и необычную конфигурацию, то привлечет к себе внимание хозяев и гостей дома.

Камин островного образца является к тому же очагом двухсторонним, это позволит наблюдать пламя с разных ракурсов, а может и из нескольких помещений в одно время. Отметим, что практичность такого камина намного возрастает, да и за чертой города дополнительный источник тепла не помешает.

Центральные (островные) камины сложно устанавливать, так как они не прилегают ни к одной из стен здания. Такое расположение требует строительства отдельного воздуховода, который считается самостоятельным сооружением, тянущимся обычно сразу через два этажа. Как правило, устройства целесообразнее планировать заранее, еще на стадии строительства дома.

Двусторонние очаги обычно размещаются в углу помещения, впоследствии их будет проще чистить и использовать. Помимо отопления помещений камины используются для зонирования пространства, например, разделения столовой и кухни.

Что выбрать: камин или печь? Это стандартный вопрос хозяев загородных домов. Конечно, при необычном дизайне помещения вариант прибора отопления также должен быть особенным. Нестандартный образ может быть создан за счет альтернативного применения трубы, исключения воздуховода либо установки камина-печи стального оттенка.

Приведем еще один пример сочетания камина с печью. Интересно то, что печь темного цвета необычно смотрится в помещении, оформленном в светлых тонах.

Очень необычно смотрится конусообразный камин, основание которого выполнено из стекла. Подобная структура позволяет обеспечить возможность просмотра огня с разных ракурсов. Подобный очаг будет целесообразнее установить в центре помещения. У камина можно разместить сразу несколько людей, это будет особенно своевременно во время проводимых вечеринок или посиделок с друзьями.

Оформление прикаминного пространства

Для того чтобы дизайн помещения выглядел красиво и чтобы в нем органично сочетались со всеми предметами интерьера, с ответственностью нужно отнестись и к оформлению околокаминного пространства. Как мы уже говорила, над очагом можно повесить телевизор или красивые картины, как нельзя кстати здесь будет зеркало, настенное бра и другие предметы декора. Кроме настенных элементов можно использовать аксессуары, устанавливаемые на каминную полку: фотографии в рамочках, бронзовые светильники, а также зеленые растения (живые или искусственные), элегантные статуэтки и т.п.

Вы любите читать? Тогда над камином можно повесить картину с изображением произведения, которое запало вам в душу. Конечно, прежде нужно позаботиться о том, чтобы его цветовая гамма совпадала с декором жилища.

Практически все камина оснащены каминной полкой, глубина которой может быть самой разной. В зависимости от того, каков будет этот показатель, используют и сам предмет. Каминная полка может быть подставкой для различных аксессуаров или использоваться только лишь как украшение.

В креативно оформленной гостиной пространство перед и над камином также должно быть оформлено эффектно, и никак иначе. Здесь используют яркие, насыщенные цвета, на фоне которых камин не теряется, а наоборот приобретает дополнительное звучание. Всего этого можно достичь с помощью грамотного подхода к декору жилища.

Даже если вы установите в помещении самый обычный камин, то его можно акцентировать с помощью броской картины или какого-нибудь другого декоративного элемента. Как вариант, круглое зеркало, панно или инсталляция.

ТОП-15 лучших печей-каминов для дачи и загородного дома

Печи-камины для дачи способны решить проблему с отсутствием системы отопления, а также выступить в роли полноценной плиты для приготовления пищи.

Современные модели наделены широким функционалом и внешней красотой.

Обычно покупатели не задумываются о возможностях выбранного устройства, обращая внимание только на его совместимость с общим интерьером.

Такой подход к покупке не принесет удовлетворения в последующем процессе эксплуатации.

В этой статье представлен подробный обзор лучшей продукции, исходя из отзывов владельцев.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Советы следующие:

  1. Обратить внимание на мощность и КПД. Показатели указаны в технических характеристиках модели. Мощность определяется в кубических сантиметрах: какой объем способна отопить печь. Чем она выше, тем производительнее прибор. Также и с КПД — чем выше процент, тем дольше сохраняется тепло в помещении.
  2. Материал корпуса. Печки изготавливаются из чугуна, стали, кирпича. Бывают комбинированные модели. Во время выбора стоит отталкиваться от личных убеждений, поскольку все материалы имеют только положительные качества.
  3. Длительность горения. Минимальное время для обогрева от одной закладки дров — от 4 часов. Хорошие модели способны поддерживать тепло в помещении без дозаправки в течение 12 часов.
  4. Вид топлива. Печки-камины потребляют дрова, угольные или торфяные брикеты. Выбор в пользу конкретного вида топлива зависит от предпочтений и финансовых возможностей человека.
  5. Диаметр дымохода. Чем шире элемент, тем лучше выводятся продукты горения. Хороший вариант — дымоход с диаметром от 14 см.

Рейтинг ТОП-15 лучших моделей

Лучшие печи-камины на дровах

МЕТА Нева

Модель пригодна для отопления помещений с площадью до 60 кв. м. Оснащена жаропрочным стеклом с тройным обзором. Стенки топки облицованы шамотной плиткой, сохраняющей топку от выгорания.

Выдвижной зольник облегчает процесс очистки топочной камеры от продуктов горения.

Специальная ниша для хранения дров позволяет содержать в чистоте пространство вокруг печи.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • есть дымоход с верхним подключением;
  • функции — регулировка пламени;
  • материал корпуса — сталь, дверцы — стекло, облицовки — керамика, варочной панели — сталь;
  • размеры — 64х87х49.1 см;
  • вес — 85 кг.

Достоинства:

  • система чистое стекло;
  • продолжительное горение;
  • привлекательность за счет наличия декоративных керамических вставок;
  • установка происходит в угол комнаты, что экономит пространство;
  • легкость подключения к дымоходу;
  • быстрый нагрев комнат;
  • равномерное распределение тепла.

Недостатки:

  • нет вторичного дожига.

Везувий ПК-01(220) УГЛОВОЙ, БЕЖЕВЫЙ

Высококачественная модель с системой регулировки пламени горения. Отлично подходит для отопления дачного дома, поскольку обладает высоким КПД.

Нагревается моментально, распространяя комфортное тепло в каждую комнату.

Читайте также:
Металлические радиаторы отопления, установка своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Одной закладки дров хватает на 5 часов, при этом достигнутая температура в помещениях не снижается. Роскошный внешний вид внесет в дом нотки солидности, красоты.

Характеристики:

  • объем отопления — 150 м3;
  • мощность — 9кВт;
  • есть дымоход с диаметром 11.5 см, верхним подключением;
  • возможности — регулировка пламени, чистое стекло;
  • комплектуется зольником;
  • материал дверки — стекло, облицовка покрыта шамотом;
  • размеры — 73.4х84.3х52.8 см;
  • вес — 115 кг.

Достоинства:

  • стальной корпус рассчитан на долгий срок эксплуатации — до 10 лет;
  • жаростойкое герметичное стекло;
  • поддувальная дверь с системой регулировки горения;
  • колосниковая решетка выполнена из чугуна;
  • экономия дров;
  • поддержка комфортной температуры до 5 часов.

Недостатки:

  • при первом использовании образуется неприятный запах.

La Nordica Ghisa Isotta Con Cerchi

Чугунная модель предназначена для обогрева помещений, может работать в паре с централизованным отоплением. Двойные стенки из чугуна защищают корпус от прогорания, увеличивают срок службы печки до 10 лет.

Варочная модель отлично выполняет функции стандартной плиты.

Защитная крышка предотвращает накопление жира и копоти на стенах.

Широкое панорамное стекло открывает обзор к игре огня, но ей свойствен высокий уровень герметичности.

Характеристики:

  • объем отопления — 338 м3;
  • мощность — 11.9 кВт;
  • КПД — 89 %;
  • есть дымоход с диаметром 15 см, с задним подключением;
  • объем топки — 62.3 л;
  • функции — вторичный дожиг, регулировка пламени, чистое стекло, длительное горение;
  • комплектуется зольником, варочной поверхностью;
  • размеры — 79х83х66 см;
  • вес — 216 кг.

Достоинства:

  • боковая загрузка дров;
  • наличие ручки для безопасной очистки колосника;
  • вместительная поверхность для приготовления пищи;
  • герметичная топка;
  • широкий набор функций;
  • система первичного и вторичного дожига;
  • экологичность;
  • экономия топлива.

La Nordica Nicoletta

Модель относится к категории надежных и удобных отопительных приборов. Но уникальность заключается в изысканном итальянском дизайне.

Такие печки выпускаются в бордовом, бежевом и кремовом оттенках.

Облицовка выполнена из огнеупорной керамики, дополнена интересными узорами.

Сложная система воздушного потока предназначена для эксплуатации печки в режиме длительного горения. Регулировка подачи воздуха позволяет выбрать более подходящий период тления.

Характеристики:

  • объем отопления — 229 м3;
  • мощность — 8 кВт;
  • КПД — 80.9 %;
  • есть дымоход с диаметром 13 см, верхним подключением;
  • комплектуется нишей для хранения дров;
  • материал корпуса — чугун, дверцы — стекло;
  • размеры — 58.7х98х57.2 см;
  • вес — 168 кг.

Достоинства:

  • система вторичного дожига;
  • высокое качество и практичность;
  • продолжительная поддержка тепла;
  • система чистое стекло;
  • керамическая основа исключает травмоопасные ситуации;
  • экономия топлива.

Недостатки:

Guca Lava

Эта модель объединила в себе традиции чугунного оформления и новых технологий. Термостойкий чугунный корпус обладает отличными теплопроводными свойствами, что повышает КПД конструкции.

Оснащена варочной поверхностью, которая выступает в роли полноценной плитки в дачных условиях.

Красивый внешний вид будет сочетаться с общим интерьером, или сделает акцент именно на резных элементах прибора.

Характеристики:

  • объем отопления — 240 м3;
  • мощность — 12 кВт;
  • КПД — 78.1 %;
  • есть дымоход с диаметром 12 см, верхним подключением;
  • комплектуется зольником;
  • все части изготовлены из чугуна, дверца — жаростойкого стекла;
  • размеры — 54х94.6х49.3 см;
  • вес — 155 кг.

Достоинства:

  • долговечность;
  • медленное остывание поверхности;
  • уникальный дизайн в стиле ретро;
  • верхняя тяга для самоочищения стеклянной дверки;
  • удобный и простой монтаж.

Недостатки:

  • дверка при закладке дров не фиксируется.

Лучшие печи-камины длительного горения

МЕТА Нарва

Удобная, компактная печь для использования в весенний и осенний период на даче. Для нее свойственно экономичное потребление топлива, быстрое прогревание комнат на площади 60 кв. м.

Конвекционный корпус быстро и эффективно прогревает воздух — тепло поступает через 20 минут.

Система длительного горения работает на протяжении 5 часов, при этом используется только одна закладка топлива.

Характеристики:

  • мощность — 6 кВт;
  • вид топлива — дрова;
  • есть дымоход с диаметром 15 см, задним и верхним подключением;
  • макс. время горения — 8 часов;
  • функции — регулировка пламени, длительное горение;
  • комплектуется зольником, нишей для хранения дров;
  • материал корпуса — сталь, дверки — стекло;
  • размеры — 44х86х34 см;
  • вес — 80 кг.

Достоинства:

  • облицовка покрыта шамотом для повышения жаростойкости;
  • боковые стенки выполнены из керамики;
  • вместительная топочная камера;
  • изготовлена по современным немецким технологиям;
  • сохранность помещения в чистоте;
  • длительная поддержка тепла в помещениях;
  • экономичное потребление топлива.

Недостатки:

THORMA Milano II

Верхняя панель представляет собой варочную область, на которую легко уместить несколько тар.

Дверь помогает регулировать подачу воздуха, управлять пламенем огня.

Тепло подается через 15 минут после загрузки дров. Среднее время поддержки тепла от одной закладки составляет до 5 часов.

Характеристики:

  • объем отопления — 124 м3;
  • мощность — 5 кВт;
  • КПД — 72 %;
  • есть дымоход с диаметром 12 см, задним подключением;
  • функции — вторичный дожиг, регулировка пламени, чистое стекло, длительное горение;
  • комплектуется зольником, варочной панелью;
  • размеры — 38х89х36 см;
  • вес — 72 кг.

Достоинства:

  • наличие чугунной крышки;
  • быстрое приготовление пищи;
  • хорошая герметичность;
  • режим тления с улучшенным сохранением комфортной температуры воздуха;
  • компактные размеры;
  • простой монтаж.

Недостатки:

Бранденбург Бранденбург с чугунной плитой

Дровяная модель для отопления площади от 50 до 70 кв. м. Особенность заключается в наличии варочной панели и крышки из чугуна.

На такой печке легко приготовить пищу, оставляя вокруг рабочей области чистоту.

Жаростойкое стекло не темнеет во время эксплуатации, поскольку регулировка системы «чистое стекло» расположена над дверкой.

Тепло от одной закладки дров сохраняется в течение 3-5 часов. Если рычаг остается открытым, то это время сокращается до 1 часа.

Характеристики:

  • объем отопления — 120 м3;
  • мощность — 9 кВт;
  • есть дымоход с диаметром 11.5 см, задним подключением;
  • функции — вторичный дожиг, чистое стекло, длительное горение;
  • комплектуется нишей для хранения дров, варочной панелью;
  • материал корпуса — сталь, дверки — стекло, облицовки — керамика;
  • размеры — 56х84х46 см;
  • вес — 118 кг.

Достоинства:

  • холодная ручка для удобства использования;
  • высокая прочность общей конструкции;
  • панель легко очищается;
  • быстрый и равномерный нагрев;
  • длительное горение;
  • привлекательный внешний вид.

Недостатки:

  • маленький объем топки;
  • невместительный зольник;
  • быстрое остывание корпуса.

Теплодар Вертикаль керамика

Уникальная печь-камин от отечественного производителя. При весьма скромных размерах она отапливает помещения объемом до 120 м3. В режиме горения поддерживает тепло до 8 часов, и это на одной закладке дров.

Задняя часть корпуса оснащена специальными теплоотводами, к которым можно подключить вентиляционные гофрукава.

Элементы смогут прогревать смежные комнаты. Декоративный конвектор изготовлен из керамики.

Ее можно самостоятельно заменить под единый стиль интерьера.

Характеристики:

  • дымоход с диаметром 11.5 см, задним и верхним подключением;
  • возможности — длительное горение до 8 часов;
  • комплектуется зольником;
  • материал корпуса — сталь, дверки — стекло, топки — чугун;
  • размеры — 37.5х88х42.5 см;
  • вес — 44 кг.

Достоинства:

  • полноценная чугунная плита;
  • эффективная двухоборотная топка;
  • компактность;
  • наличие теплоотводов;
  • прочность, долговечность;
  • простой монтаж;
  • вместительный зольник.

Недостатки:

  • указанное производителем время горения не соответствует действительности.

Invicta Chamane

Современная чугунная печка-камин, которая смогла завоевать популярность среди ценителей тепла, комфорта и изысканного дизайна.

Она великолепно справляется с поставленными задачами, соответствует заявленным производителем характеристикам. Быстро согревает комнаты, наполняя теплом дачу в любую погоду.

Читайте также:
Как почистить унитаз: от известкового налета, мочевого камня и ржавчины

Уникальность заключается в широких возможностях по установке прибора. Его расположение может быть любым, например, в углу или центре комнаты.

Характеристики:

  • объем отопления — 190 м3;
  • мощность — 14 кВт;
  • КПД — 78.8 %;
  • диаметр дымохода — 18 см, тип подключения — верхнее;
  • функции — вторичный дожиг, длительное горение до 10 часов, чистое стекло;
  • комплектуется зольником;
  • материал корпуса — чугун, дверки — стекло;
  • размеры — 57.8х120х56 см;
  • вес — 160 кг.

Достоинства:

  • покрытие из жаростойкой черной краски;
  • стеклокерамика Schott Robax;
  • колосниковая решетка позволяет получить мощное пламя;
  • выдвижной, вместительный зольный ящик;
  • удобный монтаж.

Недостатки:

  • быстрое охлаждение;
  • неудобная загрузка дров.

Лучшие печи-камины с водяным контуром

Везувий ПК-01(270) КРАСНЫЙ

Конвекционная печь-камин для отопления помещений с площадью до 60 кв. м. Топка и поддувальная дверца изготовлены из чугуна.

Ручка плотно прижимает дверку к корпусу, исключая попадание дыма в комнаты и подсос лишнего воздуха.

Функционирует в двух режимах. Первый — интенсивное горение с нагревом помещения за 60 минут.

Второй — длительное с поддержанием тепла в течение 3-4 часов на одной закладке дров. Наличие водяного контура позволяет подсоединить печь к водяной системе с принудительной циркуляцией.

Характеристики:

  • объем отопления — 150 м3;
  • мощность — 9 кВт;
  • диаметр дымохода — 11.5 см, тип подключение — верхний;
  • функции — водяной контур, регулировка пламени, чистое стекло, 5 часов горения;
  • комплектуется зольником, варочной панелью;
  • материал дверки — стекло, отделка — шамот;
  • размеры — 43.4х81.3х50 см;
  • вес — 107 кг.

Достоинства:

  • быстрый и равномерные обогрев площади;
  • возможность использовать в качестве обычной плиты;
  • подключение электровентилятора для турбореактивного разогрева;
  • долговечность;
  • функционирование в паре с водяной системой отопления;
  • простой монтаж.

Недостатки:

Везувий ПК-01(270) БЕЖЕВЫЙ

Эта печка прогревает помещения с площадью до 60 кв. м. Топочная камера изнутри оборудована уплотнительным шнуром для улучшения герметизации.

Поддувальная дверца позволяет регулировать пламенем, создавая режим длительного или интенсивного горения. Боковую декоративную плитку можно снять и заменить под общий стиль интерьера.

Водяной контур позволяет подключить агрегат к водяной системе отопления, сократить расходы на топливе, увеличить время первоначального разогрева комнаты.

Характеристики:

  • объем отопления — 150 м3;
  • мощность — 9 кВт;
  • диаметр дымохода — 11.5 см, тип подключения — верхний;
  • функции — регулировка пламени, чистое стекло, время горения — до 5 часов;
  • комплектуется зольником, варочной поверхностью;
  • материал дверки — шамот, футеровка — шамот;
  • размеры — 43.4х81.3х50 см;
  • вес — 107 кг.

Достоинства:

  • быстрое приготовление пищи в дачных условиях;
  • ускоренный процесс отопления комнат, смежных помещений;
  • отличная функциональность;
  • система длительного горения;
  • экономия топлива;
  • моментальный запуск в любое время года;
  • уникальный дизайн.

Недостатки:

ABX Bavaria K

Популярная модель от чешского производителя. Это бюджетный образец из линейки керамических установок, с семью вариантами оттенков.

Профессиональная топка York работает бесперебойно, быстро прогревая помещение.

Она покрыта вермикулитом, который является самым огнестойким материалом.

Облицовка защищает корпус от резких перепадов температур, влияет на более чистое сгорание топлива, повышение КПД.

Корпус выступает в роли прекрасного аккумулятора тепловой энергии, отдавая тепло на протяжении 6 часов.

Характеристики:

  • объем отопления — 200 м3;
  • мощность — 7 кВт;
  • диаметр дымохода — 14 см, тип подключения — заднее и верхнее;
  • функции — длительное горение, чистое стекло;
  • комплектуется нишей для хранения дров;
  • материал топки — чугун, облицовки — керамика, дверки — стекло;
  • размеры — 74.5х74.6х45 см;
  • вес — 270 кг.

Достоинства:

  • широкая палитра оттенков корпуса;
  • конвекционная решетка ускоряет процесс обогрева при первой закладке;
  • ниша позволяет сохранить дрова сухими;
  • оснащение водяным контуром;
  • возможность подключения к водяной системе отопления;
  • долговечность, прочность.

Как сделать деревянную перголу своими руками

Пергола — изобретение, имеющее южные корни. В парках, садах или около домов устраивались легкие опоры для вьющихся растений. Они защищали от палящего солнца, сохраняя живительную прохладу. Жаркое лето в нашем климате уже не редкость, поэтому такие сооружения чрезвычайно популярны в загородном строительстве. О том, как сделать перголу своими руками, читайте в нашей статье.

Общие рекомендации

Конструкция перголы очень похожа на облегченный навес или беседку. Ее характерные признаки — повторяющиеся секции, соединенные горизонтальными балками. Еще одна разновидность садово-парковых галерей, где перекрытия имеют арочную форму, называется берсо. Но часто они объединяются общим понятием без специфических разграничений.

Пергола может быть отдельно стоящей или примыкающей к зданию. Для изготовления используют дерево, металл или их сочетания. Поскольку конструкция достаточно легкая и обладает низкой парусностью, то излишний ресурс прочности не требуется. Такие материалы, как кирпич, бетон или камень применяют для крупных сооружений с большим пролетом.

Пергола в ландшафтном дизайне

Арочный навес, увитый пышной зеленью, — эффектное украшение приусадебного или дачного участка. В сочетании с цветущими клумбами, стильными беседками, ажурными качелями он смотрится очень живописно и привлекательно.

С помощью перголы можно условно разделить участок на зоны, дополнить ею входную группу, место отдыха, беседку с барбекю. Под решетчатым навесом территория рядом бассейном или площадка для детских игр станет более уютной и защищенной.

В оформлении пергол используют садовую мебель, текстиль, подсветку. Можно устроить рядом небольшой водоем с водопадом или фонтаном.

Перголу можно оформить в разных стилях:

  • японский — лаконичная форма, спокойные цвета;
  • восточный — обилие деталей, яркие узоры, насыщенные оттенков зеленого и красного;
  • хай-тек — «высокие технологии», четкая геометрия, преобладание металла, пластика;
  • кантри — близость к природе, простота, натуральные материалы и цвета.

Концепцию дизайна перголы вы можете поддержать окружающим ландшафтом или наоборот, сделать ее ярким выразительным пятном на более спокойном фоне.

Выбор варианта перголы

Видов, форм и конструкций арочных навесов множество, поэтому при выборе нужно учитывать:

  • размеры и форму;
  • расположение на участке;
  • особенности материалов для изготовления;
  • возможность оборудовать тентом;
  • будет ли она служить опорой для растений или использоваться как легкий навес;
  • предпочтительный стиль и дизайн.

Размеры и форма

Сооружение может быть очень компактным, предназначенным для создания тени над скамейкой или качелями. В этом случае оно изготавливается в виде облегченной решетчатой конструкции и монтируется на опорах из бруса или металлических профильных труб.

На больших площадках устанавливаются перголы внушительных размеров, с мощными столбами и балками перекрытия. Для строительства могут использоваться кирпич, камень и бетон как материалы с высоким запасом прочности. Форма перголы, как правило, простая — квадратная или прямоугольная. Это диктуется особенностями практически прозрачной конструкции, состоящей из столбов и перекладин. Перекрытие может быть плоским, скатным или арочным.

Лучшее место

Расположение перголы должно соответствовать возложенной на него задаче. Она может служить укрытием места отдыха, использоваться для зонирования или просто украшать участок как декоративный объект. В любом случае желательно установить навес:

  • на ровном или слегка возвышенном месте с красивым обзором;
  • в отдалении от автомобильных дорог;
  • подальше от выгребных ям, туалетов, компостных куч и других источников неприятного запаха.

Если арочная конструкция будет пристраиваться в дому, нужно обратить внимание на водоотведение с крыши при дождях или таянии снега. Для перголы под виноград учитывайте, что эта лоза любит солнце, и высокорослых деревьев рядом быть не должно.

Читайте также:
Какими бывают малярные валики: виды и размеры

Опора для растений

Часто вокруг пергол высаживают многолетние лианы или травянистые растения:

  • виноград;
  • лимонник;
  • актинидию;
  • клематис;
  • жимолость;
  • розы;
  • плющ.

В умеренном климате на зиму некоторые растения снимают с опор и укладывают на землю рядом под укрытие. В южных регионах насаждения остаются зимовать под открытым небом.

Пергола может использоваться как легкий навес и без растений. Она создает ажурную полутень, а для защиты от непогоды ее оборудуют складным тентом.

Материалы для пергол

Поскольку сооружение эксплуатируется на улице, все материалы должны быть устойчивы к влажности, колебаниям температуры и солнечному излучению. Выбор комплектующих зависит от конструкции и размера сооружения, нагрузок на перекрытия, архитектурного замысла.

Дерево

Это самый распространенный материал для изготовления легких арочных навесов. Он прост в обработке, недорог, а собрать перголу своими руками из него можно очень быстро.

Для строительства используют:

  • брус для опор сечением от 50х50 мм до 150х150 мм;
  • доска толщиной 25-50 мм;
  • тонкие рейки для решеток;
  • оцинкованный крепеж.

В качестве фундамента можно применять кирпич, блоки, монолитный железобетон. Всю древесину нужно обработать от гниения. Декоративно-защитную отделку выполняют лакокрасочными материалами по дереву для наружных работ.

Термодерево

Разновидность натурального материала — термодревесина. Производят ее путем выдержки в течение 48-60 часов при температуре до 180-210° и небольшом избыточном давлении. В результате термомодификации испаряется лишняя влага, вытапливается смола (деготь), а дерево уплотняется, приобретает геометрическую стабильность, устойчивость к биологическому и атмосферному воздействию.

Перголы из термодерева чрезвычайно долговечны, срок их службы увеличивается в разы. Такой материал не требует регулярной обработки от гниения, сохраняет декоративность много лет, но стоит несколько дороже обычного дерева.

Металл

Стальной каркас прочен и долговечен. Наиболее просты в применении профильные трубы. Их можно сваривать между собой или соединять болтами.

Сечение стоек подбирают исходя из размеров перголы и предполагаемых нагрузок. Сама по себе конструкция легкая, собственный вес небольшой, а снеговых нагрузок не испытывает по определению. Но для вьющих растений нужен запас прочности, поскольку масса зелени может достигать нескольких десятков кг на кв.м, а парусность обвитой зеленью конструкции повышается в разы. Если опора не выдержит, возможен перекос столбов, деформация и даже завал перголы.

Рекомендуемое минимальное сечение труб для стоек — 30х30 см. Перекрытие можно сделать как металлическим, так и деревянным. Для защиты от коррозии сталь периодически окрашивают.

Фундамент для перголы

Чтобы сооружение долго служило, фундамент должен быть прочным и устойчивым к гниению. Этим условиям соответствуют монолитные столбики из бетона, которые заливают в пробуренные в земле скважины. На дно подсыпают гравий и песок для дренажа. Этот вариант хорошо подходит для металлических стоек. При бетонировании их погружают в лунки, и после затвердения бетона столбы готовы.

На сыпучих или влажных почвах можно использовать обрезки асбестовых труб или выстилать стенки скважины рубероидом и т.д. Эти материалы сыграют роль опалубки и гидроизоляции при заливке монолита. Фундаментные столбики можно сложить из кирпича, блоков или бутового камня. Металлическую стойку при этом помещают внутрь и закрепляют.

Если столбы деревянные, основание не должно контактировать с землей. Чтобы закопанный в почву брус не сгнил уже через 2-3 года, можно поступить следующим образом:

  • обжечь нижнюю часть на огне;
  • пропитать основание дерева горячей битумной мастикой;
  • закрепить стойки выше поверхности земли к готовому бетонному фундаменту.

Глубину погружения стоек перголы рассчитывают исходя из величины защемления, которое обеспечивает восприятие боковой нагрузки. Оно должно составлять не менее 1/4 высоты столба. Оптимальным считается заглубление фундамента на 0,7-1,2 м.

Как сделать перголу своими руками: инструкция для дачника

Легкую садовую перголу для любимых вьющихся цветов можно быстро смастерить самому. Потребуется:

  • брусок 50х50 мм;
  • рейки 40х20 и 40х10 мм;
  • оцинкованный перфорированный уголок для креплений;
  • саморезы оцинкованные по дереву.

Из бруска и реек собираем каркас для будущей перголы из трех частей. Они представляют собой подобие лестниц. Крепим детали с помощью саморезов и уголков.

Все детали обрабатываем пропиткой. Можно использовать тонирование древесины влагостойкими составами. Фиксируем конструкции в виде буквы П.

Устанавливаем вертикально на готовую площадку. Крепим анкерами. Украшаем деревянную перголу подвесными корзинками или кашпо с цветами.

Таким способом можно украсить дорожки в сад, входную зону или крыльцо.

Пергола-шпалера

С помощью этой нехитрой конструкции можно зонировать участок, отгородить не очень привлекательные места и создать небольшой вертикальный цветник. Для работы понадобятся:

  • брус 50х50 см;
  • доска 25х15 см;
  • саморезы.

Вместо бруса для стоек можно использовать профильную трубу.

Распускаем доски на рейки шириной 50 мм.


Покрываем все дерево антисептиком. Для декоративности и большей устойчивости к гниению пиломатериалы можно обжечь паяльной лампой.

Если рейки предполагается окрасить, сделать это лучше в 2 этапа — перед монтажом и после. Так мы добьемся, чтобы вода, попадающая в зазоры, не вызвала быстрого гниения древесины.

Собираем из бруска каркас желаемых размеров. Теперь нужно рассчитать расстояния между рейками косой решетки и отметить их карандашом на раме.

Укладываем рейки сначала в одном направлении и крепим их к каркасу саморезами. Можно прибивать гвоздями, но тогда прочность соединений гораздо хуже. Есть риск, что при колебаниях влажности древесина усохнет и крепеж разболтается.

Теперь крепим рейки в другом направлении. Можно установить их вертикально или под наклоном, главное — соблюдать угол и одинаковые расстояния между элементами.

Пергола-качели

Этот вариант посложнее в изготовлении, а материалов потребуется больше. Каркас должен быть прочным, чтобы выдержать вес качелей. Его нужно хорошо укрепить, так как ему предстоит воспринимать не только статические, но и динамические нагрузки.

Для изготовления перголы с качелями потребуются:

  • брус 100х100 мм;
  • доска 50х150 для несущих балок;
  • рейки для решеток 20х40 мм;
  • болты и саморезы для дерева;
  • гидроизоляционная мастика;
  • водостойкая краска;
  • бетон для фундамента.

Работа проводится в несколько этапов:

  1. Выкапываем или пробуриваем ямы глубиной 70-80 см.
  2. Подсыпаем на дно щебень, уплотняем.
  3. Деревянный столб у основания обрабатываем жидкой мастикой, ждем высыхания.
  4. Выставляем стойку по уровню в скважину, фиксируем и заливаем бетон.

  • Прорезаем в балках перекрытия гнезда под поперечные доски.
  • Поднимаем балки и крепим с помощью болтов к столбам.

    Усиливаем верхний пояс раскосами. Для этого подрезаем доски под 45° и крепим одним концом к столбам, а другим к балкам перекрытия.

  • Собираем решетки из реек, устанавливаем их в боковые проемы.
  • Качели можно сделать самостоятельно или купить готовые в сборе. Для крепления прикручиваем специальный подвес для качелей к несущим балкам, не к поперечным доскам, они могут не выдержать. Продеваем цепи через крепеж и подвешиваем качели. Кладем на сиденье мягкие подушки — и удобная пергола с качелями готова.
    Такая конструкция — прекрасное место отдыха для всех любителей покачаться. Ее можно установить около беседки, бассейна, зоны барбекю и наслаждаться на лоне природы результатами своего труда.

    Пергола-беседка

    Эта постройка основательная и серьезная. От беседки она отличается отсутствием кровельного покрытия, остальные конструкции изготавливаются и монтируются практически одинаково.

    Предварительно оставляем схему или чертеж перголы с указаниями размеров. Закупаем материалы:

    • брус 100х100 мм на стойки;
    • доску 50х150 для перемычек и балок;
    • длинные шпильки;
    • крепления для опор;
    • саморезы;
    • болты;
    • краску для декоративно-защитной обработки.
    Читайте также:
    Методы расчета забежных ступеней

    Перед тем, как сделать перголу своими руками, расчищаем и выравниваем площадку. Начинаем разметку территории. Сначала отмечаем две точки вдоль самой длинной стороны. Откладываем прямой угол с помощью большого угольника. Если его нет, можно использовать 2 рулетки. Потребуется знание теоремы Пифагора и калькулятор.

    Вот как это сделать. Из одной точки приблизительно перпендикулярно откладываем ширину перголы. Из другой — диагональ прямоугольника (или квадрата). В месте пересечения кусочков окружностей находится одна из вершин фигуры. Вбиваем колышек.

    Аналогично ищем вторую точку. Контролируем равенство сторон и диагоналей.

    Теперь пробуриваем скважины ручным или бензиновым буром на глубину 80-100 см. Устанавливаем внутрь отрезки полипропиленовой трубы. Она не боится влаги и морозов.
    Заготавливаем крепеж для стоек. Это будет шпилька с резьбой и двумя угловыми кронштейнами с одной стороны.

    Заливаем трубы бетоном и вставляем шпильки прямо в жидкий раствор. Брус для стоек нужно отторцевать и установить строго вертикально в крепление на шпильке. Для этого используют дощатые укосины, один конец которых фиксируется к забитому в землю колу, а другой — к столбу. Зажимаем все струбцинами, вкручиваем саморезы и болты в перфорацию нижнего крепления. После затвердевания бетона стойка надежно установлена.

    По верху столбов монтируем обвязку из доски 50х150 мм с помощью саморезов.

    Торцы балок для перекрытия обрезаем со скосом, чтобы придать сооружению декоративность. Поднимаем доски и прикручиваем их к обвязке саморезами, располагая крепеж под углом.

    Запиливаем под 45° раскосы — отрезки досок для усиления верхнего пояса. На каждую стойку потребуется 2 раскоса. Устанавливаем их с помощью длинных саморезов по дереву.

    После укрепления каркаса сверху можно приступать к нижней обвязке. Прикручиваем 4 бруса 100х100 по низу перголы, вгоняя саморез сначала в торец через стойку, а затем еще 2 под углом.

    Окрашиваем наше сооружение водостойкой краской по дереву. Пергола своими руками готова. По бокам можно закрепить декоративные маскировочные сетки или решетки, высадить вокруг плетущиеся розы, а внутри поставить удобную плетеную мебель.

    Как сделать перголу своими руками

    Под странным для нашего уха словом «пергола» скрываются разнообразные арки для самых разных вьющихся растений. Первоначально их строили в южных странах как опору под виноград. И само слово имеет итальянские корни ( pergola — навес, пристройка), где виноградные лозы поддерживали сколоченные бруски. Простота конструкции способствует самостоятельному их изготовлению и в этой статье поговорим о том, что это такое, и как сделанная своими руками пергола украсит ваш двор, дачу или сад.

    Какие бывают

    В давние времена перголы были не только на виноградниках. Подобные сооружения, только больших масштабов, делали во дворах для защиты от палящего солнца. Под ними проводили самые знойные полуденные часы. Это были, скорее навесы, одна часть которых опиралась на стену. Конструкция их осталась той же, изменились материалы: теперь пергола может быть не только деревянной, но и металлической, бетонной и даже пластиковой.

    Навес-пергола возле дома из винограда — плотная тень даже в полдень

    Кроме того, что это полезное сооружение — поддержка виноградных лоз и создание тени — это еще и красиво. Это оценили архитекторы. Постепенно перголы перекочевали в сады знати. Только там они имели более изысканную форму, использовались дорогие материалы вплоть до мраморных колонн, балки делали вычурных форм. Вился по ним не только и не столько виноград, сколько декоративные растения, розы, вьюнки и лианы.

    Это тоже пергола, но вид и оформление совершенной другие, хотя принцип построения тот же

    Делают ее и в виде галереи, закрывающей от солнца на всем пути от одной постройки к другой. Эти аркады служат опорой для многолетних лиан, вьющихся видов роз. Там где они не выживают из-за сурового климата, использовать можно однолетние вьюнки, они не менее декоративны, период цветения можно подобрать так, чтобы цветение продолжалось весь теплый сезон.

    Целая галерея из арок может закрывать дорожку от одного здания к другому или к месту отдыха

    В современном понимании это скорее навес или открытая летняя беседка, у которой вместо крыши сеть из балок, по которым вьются растения.

    Видоизмененной перголой является и арка, на которую опираются цветы или виноград. Если мы говорим, «арка», то чаще всего имеем в виду изделие из металла, причем со скругленной верхней частью.

    Основные узлы

    Несмотря на то, что конструкция несложна, необходимо правильно оценить нагрузку, которую могут создавать растения. Для нашей страны не стоит сбрасывать с весов и давление снега. Особенно после того, как растения оплетут конструкцию. Потому все соединения, крепления, делают надежными, лучше перестраховаться и поставить уголки, чем разбирать завал из растений и рухнувшей арки. В связи с этим опорные колонны и балки арки должны быть прочными и надежными.

    Если планируете строить из дерева, опорные столбы для перголы средних размеров используют не менее 200*200 мм. Балки — из доски не менее 40 мм толщины. Обязательно делать упоры и укосины: они придадут жесткости. Если опорные столбы будете строить из кирпича или камня, их кладут вокруг трубы — круглой или квадратной — ваш выбор, но она должна быть.

    Размеры

    Немного о размерах пергол. Они должны быть пропорциональны участку. Если он небольшой, то расстояние между стойками может быть полтора метра. Меньше делать не стоит: с учетом листвы и в такой проход пройдет только один человек. Для более обширных участков ширина требуется большая — слишком узкая будет казаться куцей.

    Стандартная высота садовой перголы — 2,2-2,4 метров. Тогда все сооружение гармонично, и листва и цветы не будут давить.

    Как соединять детали вверху

    Когда строите арку, особое внимание нужно уделять узлам соединений. Как сделать их смотрите на фото.

    Простой способ соединения стоек с основными балками

    Для тех, кто не слишком силен в плотницком деле, бывает сложно вырезать выемки под установку балок. Есть простой и надежный способ обойтись без этой работы: соединить стойки и основные балки при помощи декоративного контрфорса. Это не только украшение, но и способ сделать соединение более надежным.

    На опорный столб (стойку) сверху укладывается балка и прибивается насквозь гвоздями или длинными саморезами. Тем не менее при боковых усилиях они могут выворачиваться. Чтобы это устранить, после того, как будут уложены и закреплены вспомогательные балки, прибивается декоративный контрфорс. Он скрепляет в единой целое три элемента. Еще большую жесткость конструкции придает распорка, поставленная наискосок, которую часто называют укосиной.

    В самом простом случае пергола — четыре стойки, соединенные основными и вспомогательными балками.

    Самая простая конструкция перголы

    Оформление края балок

    Немного разноообразить внешний вид можно за счет разного оформления концов вспомогательных и основных балок. Несколько способов запила показаны на фот ниже. Чтобы все они получились одинаковыми, делаете шаблон из небольшого куска. Потом прикладываете его к заготовке, обводите тонко отточенным карандашом как можно ближе к шаблону. По этому контуру вырезаете.

    Как можно сделать края балок

    Читайте также:
    Как подлить фундамент под готовый дом

    Удешевление конструкции

    Брус для колонн должен быть большого сечения, а это недешево. Не меньшего размера должны быть и основные балки, что еще больше повышает стоимость сооружения. Но можно сэкономить, если к стойкам вверху прибить две толстые доски с двух сторон. Как это выглядит сверху, смотрите на следующем рисунке.

    Для удешевления к качестве основных балок можно использовать две доски

    Соединять их можно гвоздями-шурупами, а можно болтами. Так даже надежнее: болтовые соединения можно при необходимости подтянуть. Как выглядит такое сооружение «вживую» смотрите на фото.

    Пергола с двойными досками вместо основных балок

    Пошаговая инструкция по сборке

    Прежде всего необходимо решить, как будете крепить опорные столбы. Если столбы у вас из лиственницы — вопросов нет, можно просто закопать в землю. С другой древесиной все сложнее: прямой контакт с грунтом крайне нежелателен. Можно, конечно, обработать концы закапываемых в землю столбов антибактериальной пропиткой типа СЕНЕЖ или Сенеж Ультра, поставить на пару часов в отработку.

    Второй вариант — сделать бетонную сваю с вмурованной шпилькой (или несколькими шпильками, в зависимости от размера и веса конструкции). К шпильке с зазором 5-8 мм крепить стойку.

    Еще один способ — если площадка забетонирована или на ней уложено покрытие. Тогда берут металлические подпятники. Чаще всего встречаются они в виде перевернутой буквы «П», крепят ее к поверхности площадки. Закрепляют столб болтами насквозь через эти пластины. Такой вид креплежа подойдет для сада, где погрешность закроется растениями. Если же строительство идет на открытой площадке, используют другие подпятники.

    Способы крепления столбов (стоек)

    После того как способ установки столбов выбран, всю древесину, которая будет использована в строительстве, покрывают защитным составом — антибактериальным и от насекомых. Составы должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (не для внутреннего использования, а только для наружного). После обработки можно приступать к строительству:

      Разметка участка. При помощи колышков, шнурков, рулетки и строительного уровня размечается площадка необходимого размера. В ее углах размечается место под столбы, выбранным способом они устанавливаются.

    Разметка площадки и установка столбов
    К выставленным ровно столбам прибивается две основные балки. Для снижения цены постройки используем вместо них две доски, которые крепятся чуть ниже верхушки — на 5-6 см ниже. Балки должны быть закреплены строго горизонтально. Как уже говорили, использовать можно гвозди, саморезы или болты. Если будете соединять на саморезы, берите белые, а не черные: они намного крепче и выдерживают большие нагрузки.

    Крепим основные балки. Делаем их составными — из двух досок толщиной 50 мм
    Теперь монтируются вспомогательные балки. Если есть возможность, сделайте пропилы под основные: так крепить их будет проще. Иначе придется использовать уголки, которые одной частью будут прикреплены к нижней балке, а второй будет держать поперечную. Монтаж вспомогательных балок

    Форма балок

  • Собственно, осталась установка укосин. Они придадут строению большую устойчивость.
  • Чтобы тень на первых порах была гуще, поверх можно набить еще более тонкие планки — толщиной 5-7 см. Чтобы они хорошо держались, под каждую вспомогательную балку делают пропилы глубиной 2-3 см.
  • Установка поперечин

    Все, деревянная пергола собрана своими руками. Посмотреть последовательность сборки можно и в следующем видео.

    Особенности пристроенных к дому пергол

    Перголы, примыкающие к дому, — это открытые летние террасы. Одна часть балок опирается на установленные на стене дома держатели, вторая — на балки, лежащие на опорных столбах. Способов крепления их к стене несколько. Первый вы видите на фото ниже: к стене прибивается опорный брус, в нм вырезаются посадочные гнезда. Дополнительно прочность соединения обеспечивается уголками, которые закрепляются с двух сторон.

    Балки одной стороной опираются на столбы, второй — на стену здания

    Второй способ — на стену монтируются специальные упоры: стальные пластины соответствующей формы.

    Крепление балок к стене

    Основные шаги строительства аналогичны, но имеют некоторые нюансы:

    1. Разметить места установки столбов и установить их. Столбы устанавливаются на некотором расстоянии от дома, равном ширине (глубины) террасы-перголы. Вторая часть разметки производится на стене дома — там устанавливаться вторые концы вспомогательных балок. Там же закрепляется или опорный брус или пластины.
    2. На выставленные столбы прикрепить две доски или опорный брус сверху.
    3. На них уложить вспомогательные балки, которые одной стороной крепятся к опоре на стене.

    Все. То что должно получится у вас в результате, представлено на картинке ниже.

    Схематичное изображение пристроенной перголы сверху

    Посмотреть последовательность действий при строительстве примыкающей к стене перголы можно на следующем видео

    По тому же типу, но с крышей строят веранды. Как — читайте тут.

    Построение металлической перголы

    Особенность использования металла в качестве строительного материала состоит в том, что он более надежный, требует меньше ухода. Сразу металл грунтуют, потом красят. При качественном покрытии хорошей краской этого хватит на несколько лет.

    С деревом хлопот больше. В нашем климате приходится каждый год обновлять покрытие. Потому лаки лучше не использовать: они трескаются, белеют, отходят частями. Чтобы обновить покрытие необходимо все счистить, потом покрыть заново. Потому даже самые хорошие лаки для открытых садовых или надворных построек лучше не использовать. Для обработки древесины, находящейся на улице круглый год есть масла, в которые добавляют колер. Они не дают блеска, но отлично защищают поверхность от климатических воздействий. Самое страшной, что может случится — выцветет немного. Для повторной обработки поверхность необходимо очистить от грязи и высушить. Можно красить. Высыхание «на отлип» обычно пару часов. Удобно, красиво, надежно.

    Отличие металла еще в способе сборки. Это или сварка, или сборка на болты. Каждый выбирает способ сам. Из-за того, что коррозионная стойкость окрашенного металла довольно высока, его можно просто бетонировать. Потому сложностей с установкой столбов меньше. Сложнее только с ним работать из-за массы. Но везде есть свои недостатки.

    А разнообразие металлических пергол, пожалуй, еще и больше, чем деревянных: его ковать можно, делать гнутые формы. Металл комбинируют с камнем, кирпичом, древесиной. На металлическую раму натягивают тент, укладывают плетеные циновки, закрепляют рулонные шторы. Примеры смотрите в фотогалерее (она раскрывается в полный кран, если вам это необходимо).

    Чертежи

    Стоит заметить, что все из представленных вариантов можно сделать из дерева или металла, а можно колонны поставить из камня, бетона или мрамора. Важна идея, а воплощение может быть разным.

    Деревянная пергола своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, фото

    Пергола из дерева своими руками позволяет облагородить участок, создать необходимую тень или опору для вьющихся растений. Подобные малые архитектурные формы делают из разных материалов. При выборе размера и типа конструкции обязательно учитывают габариты участка, сочетание с другими постройками.

    1. Виды пергол
    2. Проекты с чертежами и размерами пергол из дерева
    3. Из чего можно построить перголу
    4. Где лучше расположить перголу
    5. Как сделать фундамент для перголы
    6. Как сделать перголу для вьющихся растений из дерева своими руками
    7. Как сделать деревянную перголу-арку своими руками
    8. Как сделать перголу с качелями своими руками
    9. Как сделать перголу с обрешеткой своими руками
    10. Как построить деревянную перголу со скамейкой на даче своими руками
    11. Как самому сделать угловую перголу своими руками
    12. Заключение
    Читайте также:
    Как повесить зеркало на стену без рамки

    Виды пергол

    Перголы для сада, сделанные своими руками, могут быть отдельно стоящими сооружениями, соединять две постройки, примыкать к дому или забору. Если выбирать последний вариант, то достаточно построить две опоры и навес.

    Перголы различаются по назначению и конструктивным особенностям:

    • навес для машины;
    • беседка;
    • с качелями;
    • обрешетка для вьющихся растений;
    • ширма – используют для украшения входа, зонирования;
    • туннель – создание красивого прохода между постройками;
    • пергола со скамейками для организации зоны отдыха;
    • козырек для затенения окон;
    • арка для выделения входной зоны, соединения построек.

    Деревянные перголы чаще изготавливают в форме прямоугольника или квадрата. Такие конфигурации проще сделать своими руками. Реже встречаются круглые и треугольные сооружения, сложные формы.

    Проекты с чертежами и размерами пергол из дерева

    Важный момент в изготовлении перголы из дерева своими руками – определить размеры конструкции. Стандартная ширина 1,5 м, длина 2,5 м.

    Замечание! При составлении проекта важно внести в него другие сооружения. Это делают для того, чтобы не нарушить гармоничность участка.

    Проект с чертежом можно составить самостоятельно или воспользоваться готовыми вариантами. Для воплощения на бумаге сложных решений лучше обратиться к специалистам.

    Простейший вариант – классическая деревянная пергола на четырех опорах.

    Для классической деревянной перголы необходимо 4-6 брусьев-опор размером 100×100 мм При желании конструкцию можно дополнить деревянной решеткой для вьющихся растений с одной или нескольких сторон

    Другой популярный вариант – пергола-арка. Ее размеры можно корректировать в зависимости от характеристик вьющихся растений, которые будут украшать строение.

    Арочные перголы хорошо построить у входа, на газоне, для разделения разных зон

    Спросом пользуются и перголы с качелями. Они прекрасно подходят для создания романтичной обстановки, их обожают дети в любом возрасте.

    Глубину сооружения делают по своему усмотрению, по бокам можно установить обрешетку для вьющихся растений Можно сделать перголу-арку по простому чертежу, увеличив глубину, или изготовить туннель из нескольких сегментов

    Из чего можно построить перголу

    Перголы изготавливают из разных материалов. Важно учитывать не только желаемый вид и функциональность строения, но и предполагаемый срок службы. Опоры обычно делают из бревен, бруса, нескольких скрепленных между собой досок. Изготовить обрешетку можно из штакетника.

    Дерево чувствительно к влажности, потому следует выбирать максимально устойчивые к гниению породы – дуб, лиственницу, сосну. Для навеса подойдет ива.

    Срок службы сооружения во многом зависит от твердости используемой древесины. Для эстетичности и повышения стойкости к неблагоприятным условиям следует сделать декоративное покрытие. Для этого подойдут морилка, лак, краска. Стойкость к влаге и гниению усилит обработка специальными антисептиками.

    Дерево можно комбинировать с другими материалами для повышения прочности строения или снижения затрат на него. В качестве опор хорошо использовать металлические трубы.

    Где лучше расположить перголу

    Вариантов размещения деревянной перголы на участке много. Чтобы создать идеальное место для отдыха, стоит обратить внимание на такие варианты:

    • навес около природного или искусственного водоема, фонтана;
    • сооружение в зоне барбекю;
    • расположение около беседки или террасы либо пристройка к ним;
    • размещение в середине сада, рядом с деревьями.

    Если участок небольшой, то важна экономия пространства. В этом случае деревянную перголу можно построить вплотную к забору, дому или другому сооружению. Если вход в здание расположен близко к забору или воротам, то уместно соединить их навесом.

    Как сделать фундамент для перголы

    Если построить легкую деревянную перголу и не перегружать ее вьющимися растениями, то фундамент необязателен. Достаточно устойчиво закопать опоры-столбы в землю. В остальных случаях делают ленточное или столбчатое основание.

    Ленточный фундамент уместен для капитальных сооружений. Алгоритм простой:

    1. Сделать разметку.
    2. Выкопать траншею. Глубину ориентировать на тип почвы и рельефа, но не делать более 0,4 м.
    3. Уложить щебень, утрамбовать.
    4. Сделать опалубку.
    5. Залить бетон.
    6. Дождаться полного застывания.

    Фундамент для деревянной перголы своими руками как на фото подойдет и для беседки. Можно построить оба сооружения, совместив в единую композицию.

    При заливке ленточного фундамента лучше использовать арматуру, повышающую его прочность

    Столбчатый фундамент прост, надежен, требует меньших затрат. Опорных точек делают 2-6 в зависимости от типа конструкции. Алгоритм простой:

    1. Сделать углубления. Удобнее использовать бур, можно лопату.
    2. Насыпать щебень.
    3. Залить бетон.
    4. Установить крепления для стоек.

    Как сделать перголу для вьющихся растений из дерева своими руками

    Деревянную перголу для вьющихся растений можно построить по-разному. Для простой конструкции своими руками потребуются:

    • четыре массивных бруса для стоек;
    • две доски для горизонтальных балок;
    • доски или бруски для перекладин;
    • крепежи – шурупы, гвозди, скобы;
    • рейки для боковин (необязательно);
    • инструменты.

    Пошаговая инструкция для деревянной перголы своими руками:

    1. Сделать разметку.
    2. Установить опоры, зафиксировать бетоном.
    3. Закрепить горизонтальные балки. Для прочности фиксировать их скобами.
    4. Закрепить поперечины. Доски ставить на ребро, для лучшей фиксации с балками делать в них пазы.

    Если в планах покрыть вьющимися растениями не только навес, но и боковины перголы, ставят готовые шпалерные панели или изготавливают их своими руками из реек. Вместо них или дополнительно можно сделать несколько горизонтальных перекладин для подвесных кашпо.

    Как сделать деревянную перголу-арку своими руками

    Изготовление своими руками перголы в виде арки подразумевает много вариантов. Среди многообразия форм проще построить портал или трапециевидную конструкцию. Сложнее изготовить классическую арку в виде полукруга или эллипса. Для этого потребуются:

    • четыре бруса 100×100 мм;
    • две доски для крыши;
    • рейки для формирования боковых шпалер;
    • плотный картон или ДВП;
    • крепежи;
    • лобзик.

    Построить деревянную перголу в виде классической арки своими руками можно так:

    1. Установить опоры.
    2. Изготовить шаблон. Для полукруглой арки он будет напоминать транспортир.
    3. Доски распилить на части.
    4. С помощью крепежей сделать две заготовки (каждая из четырех частей), по форме максимально приближенные к полукругу.
    5. Лобзиком придать обеим заготовкам ровную округлую форму, используя шаблон.
    6. Из реек или брусков сделать между арками перекладины.
    7. Установить полученный навес на опоры.
    8. Сделать из реек обрешетку между опорами, создавая шпалеру для растений.

    Если достаточно небольшого изгиба, то арки можно сделать цельными, выпилив из досок достаточной ширины. Такой вариант гораздо прочнее.

    Деревянную перголу-арку можно сделать из подручных материалов, если проявить фантазию

    Перголу-арку в форме трапеции или портала своими руками построить гораздо проще. Во втором случае алгоритм напоминает изготовление сооружения классического типа. Для создания трапеции можно использовать бруски.

    Как сделать перголу с качелями своими руками

    Деревянная пергола с качелями многофункциональна – ее можно построить как место для отдыха, опору для вьющихся растений. Сооружение бывает стационарным или разборным. В первом случае необходимо делать фундамент или вкапывать опоры в грунт. Такая конструкция надежнее.

    Разборные конструкции подразумевают, что можно разделить на комплектующие все сооружение или только отсоединить качели. В первом случае срок службы продлевается, поскольку отдельные сегменты легко убрать на хранение, чтобы не подвергать перепадам температуры, высокой влажности.

    Алгоритм изготовления перголы с качелями:

    1. Построить стойки. Для большей прочности каждый элемент можно изготовить из 2-3 склеенных досок.
    2. Закрепить поперечные балки. Внизу соединять только боковины, вверху по всему периметру.
    3. Для устойчивости скрепить поперечины и стойки металлическими уголками или деревянными укосинами.
    4. Установить среднюю балку наверху. Именно к ней будут крепиться качели. Она должна быть максимально прочной, как и поперечины, на которые ее фиксируют. Для надежности лучше делать соединение шип-паз.
    5. Изготовить каркас для качелей. Низ и спинка должны образовывать тупой угол, иначе сидеть будет неудобно.
    6. Обшить каркас планками. Можно располагать их вплотную или на расстоянии.
    7. Закрепить качели.
    Читайте также:
    Как крепятся римские шторы к стене?

    Для вьющихся растений следует сделать на боковинах обрешетку из деревянных реек. Она придаст конструкции дополнительную прочность.

    Качели к перголе можно крепить разными способами. Чаще используют веревки, цепи, металлические трубы. Последний вариант подразумевает необходимость сварки.

    Качели должны быть безопасными. Контактные места обязательно шлифуют, по желанию красят, покрывают лаком или морилкой. Можно сшить чехол или подушки.

    Своими руками можно изготовить перголу с качелями для комфортного отдыха и даже сна

    Как сделать перголу с обрешеткой своими руками

    Построить из дерева перголу с решеткой своими руками можно разными способами. Часто отдельно делают шпалеру на каркасе, затем прикрепляют ее к основному сооружению. Это может быть классическая пергола, арочная, с качелями или скамейкой. Размеры не важны.

    Другой вариант – встроить деревянную обрешетку в процессе изготовления перголы. Закрепить боковины шпалеры можно между досками или брусьями, которые одновременно будут служить опорами.

    Реже обрешетку делают не частью перголы, а продолжением ее стенки. Такая шпалера играет роль ограды или перегородки для зонирования.

    Изготовить деревянную обрешетку несложно:

    1. Построить каркас из четырех реек в виде прямоугольника или квадрата. Для фиксации торцов использовать шурупы.
    2. По диагонали прикрепить рейки с равным интервалом.
    3. Перевернуть каркас.
    4. Закрепить рейки по диагонали, укладывая их перпендикулярно уже зафиксированным планкам.

    По такому алгоритму изготавливают деревянную обрешетку с диагональными ячейками. Рейки можно закреплять строго горизонтально или вертикально. Ячейки в этом случае будут квадратными или прямоугольными.

    Своими руками из дерева можно изготавливать различные обрешетки. Оригинально будет выглядеть сочетание реек разной толщины и даже цвета. Каркас можно заполнять не симметрично, а хаотично, в виде классической или перевернутой трапеции, треугольника.

    Обрешетку изготавливают как заднюю стенку перголы, ее боковины или обустраивают с трех сторон

    Как построить деревянную перголу со скамейкой на даче своими руками

    Своими руками из дерева можно построить перголу с 1-3 скамейками, на двух, четырех или шести опорах, классическую или угловую. Алгоритм изготовления:

    1. Установить четыре стойки.
    2. Соединить стойки вверху досками или брусом.
    3. Изготовить обрешетку или другой желаемый навес.
    4. По бокам к стойкам горизонтально прикрепить по бруску – опоры для будущей скамьи. Высоту ориентировать на удобство для основных пользователей.
    5. Из бруса 40×40 мм изготовить прямоугольный каркас для сидения.
    6. Закрепить 1-2 поперечные доски, чтобы усилить каркас.
    7. Оббить сидение досками. Можно располагать их вдоль или поперек.
    8. Установить сидение, зафиксировать.
    9. К задним стойкам перголы горизонтально прикрепить два бруса – основа для спинки скамьи.
    10. Оббить основу досками.

    Боковины и (или) заднюю часть перголы можно дополнить обрешеткой

    Как самому сделать угловую перголу своими руками

    Перголы такого типа удобно размещать в углу участка, использовать для зонирования. Сооружение на семи опорах с решетками для вьющихся растений можно построить своими руками по такому алгоритму:

    1. Изготовить четыре прямоугольные рамы с обрешеткой.
    2. Две рамы закрепить между брусьев, которые будут опорами перголы.
    3. Еще две рамы прикрепить к одному брусу, создав прямой угол. Свободные стороны также зафиксировать с опорами.
    4. Соединить опоры вверху досками.
    5. Сделать навес из досок, решетки или другим способом.

    Навес можно построить, соединив крайние опоры, чтобы получить прямоугольник. Такой вариант обеспечит лучшее затенение.

    Угловую перголу можно дополнить 1-2 скамейками. Если поставить перед ними стол, получится отличная зона для отдыха и приема пищи.

    Фундамент необязателен, перголу можно установить на площадку из дерева или бетона, основание, выложенное плиткой или брусчаткой

    Заключение

    Пергола из дерева своими руками служит местом для отдыха, опорой для вьющихся растений, способом зонирования участка. Можно построить такое сооружение в виде арки, дополнить качелями, скамьей, изготовить угловую конструкцию. Приступать к работе лучше после составления проекта с чертежом.

    Как построить деревянную перголу своими руками

    В данной статье, представляющей собой пошаговую инструкцию, мы расскажем о том, как сделать перголу своими руками. Если вы хотите создать во дворе собственного дома отличную зону отдыха, преобразив при этом вид участка и несколько увеличив стоимость вашей недвижимости, этот проект – идеальный вариант для вас. Хотите, чтобы результат вашей работы вас не разочаровал? Просто следуйте нашим инструкциям.

    Следует сразу оговориться, что в некоторых случаях для возведения любых конструкции требуется специальное разрешение на строительство, поэтому мы рекомендуем вам заранее ознакомиться с действующими строительными нормативами и правилами. Если разрешение получено или оно не требуется, займитесь разработкой плана, опираясь на ваши потребности, вкусы и бюджет. При разработке дизайна не забывайте о том, что все постройки на участке должны быть выполнены в едином стиле.

    Купите пиломатериалы, предназначенные для использования на открытом воздухе, а значит, обладающие высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (красное дерево, кедр или древесина, подвергнутая обработке под давлением). Разумеется, они не должны иметь деформаций, трещин, сколов или других видимых дефектов.

    Не экономьте на качественных материалах, и тогда ваша творение будет многие годы радовать взор окружающих. Будьте внимательны и работайте с большой осторожностью, если хотите избежать дорогостоящих ошибок и получить результат высокого профессионального качества.

    Будучи лишь каркасом для вьющихся растений, пергола может иметь практически любую форму и размер. В данной статье мы рассмотрим сразу два проекта – классическая квадратная пергола беседочного типа и пергола-скамья

    Строительство классической перголы

    Для строительства перголы вам потребуется следующее:

    Материалы: Инструменты:
    Цемент, песок, гравий; Бур для рытья ям под столбы;
    Трубчатая опалубка; Циркулярная пила, лобзик;
    Регулируемые анкеры (4 штуки); Дрель, сверла по дереву;
    Стойки 10×10 или 15×15 см длиной 240-270 см (4 штуки); Молоток, спиртовой уровень, столярный карандаш, рулетка;
    Опорная балка 5×15 см длиной 360-375 см (4 штуки); Лестница;
    Поперечные балки 5×15 см длиной 360-375 см; Защитные перчатки, очки.
    Перекладины 5×10 см длиной 325 см;
    175 мм винты для крепления опорных балок;
    150 мм саморезы для крепления поперечных балок;
    75 мм саморезы для крепления перекладин.

    Советы:

    • Перед началом строительных работ обозначьте контур постройки на местности с помощью веревки, натянутой на колышки.
    • Просверливайте направляющие отверстия в деревянных элементах перед вкручиванием шурупов.

    Начните работу с обозначения на выбранном месте контура будущей перголы. Для этого вам понадобятся лишь несколько колышков, на которые вы натянете веревку.

    Совет: Измерьте диагонали квадрата, они должны быть равны. Кроме того, не лишним будет убедиться, что все углы прямые, использовав для этого правило «3-4-5» (32 + 42 = 52). В случае необходимости внесите коррективы.


    Планирование на местности.

    Определив точное расположение углов вашей будущей постройки, выкопайте в этих местах ямки диаметром 35-40 см и глубиной 90 см (по крайней мере, на 15 см ниже границы промерзания грунта), засыпьте 10 см слой гравия и тщательно утрамбуйте.

    Читайте также:
    Как снять краску с бетонного пола?

    Поместите в выкопанные ямы опалубку, убедившись, что все формы находятся на одном уровне (используйте для этого линейку и спиртовой уровень). Смешайте небольшое количество бетона и заполните формы.


    Выравнивание бетонных опор.

    Не забудьте установить в бетоне, прежде чем он схватится, регулируемые анкера. Позвольте бетону застывать в течение, по крайней мере, 48 часов, после чего можете приступать к установке деревянных стоек.

    В качестве стоек используйте брус 10×10 или 15×15 см. С помощью спиртового уровня убедитесь в идеально вертикальном расположении стоек и зафиксируйте их в двух направлениях. Надежно закрепите стойки в анкерах с помощью глухарей – винтов с квадратными или шестигранными головками для дерева.


    Фиксация стойки.

    Если вы не хотите использовать металлические анкера, вы можете закрепить бруски непосредственно в бетоне. Такие стойки будут более жесткими, но они могут гнить в земле из-за повышенной влажности. Использование регулируемых анкеров не только исключает контакт брусков с землей и, следовательно, снижает риск их загнивания, но и облегчает процесс выравнивания.


    Способы крепления стоек на бетонном основании.


    Схема установки деревянных стоек.

    Теперь можно приступать к установке опорных балок. В качестве опорных балок мы рекомендуем использовать 5×15 или 5×20 см доски, впрочем, их размер зависит от ваших потребностей и вкусов. Как вы можете видеть на рисунке, балки должны с обеих сторон выступать за периметр постройки на 25-40 см.


    Установка опорных балок.

    Прежде чем закрепить опорные балки, вы должны выровнять их по горизонтали с помощью спиртового уровня и зафиксировать в этом положении струбцинами. Затем просверлите несколько сквозных отверстий через балки и стойку, вставьте болты и затяните гайки.

    Совет: Если вы хотите, чтобы ваша пергола не была похожа ни на одну другую в округе, декоративно оформите концы балок, например, придайте им округлую форму, воспользовавшись для этого лобзиком.


    Крепление балок.

    Продолжите ваш проект, установив поперечные балки. Для этого вам понадобятся доски 5×15 см. Выбирайте их тщательно, убедитесь, что все они абсолютно прямые и в отличном состоянии.

    От расстояния между поперечными балками зависит количество света, проникающего внутрь перголы. Мы расположили их на расстоянии 30 см друг от друга, вы же должны ориентироваться на свои вкусы и потребности.


    Установка поперечных балок.

    Для крепления поперечных балок на обоих концах каждой из них вы должны сделать два выреза и просверлить направляющие отверстия, как показано на рисунке. Теперь осталось только зафиксировать балки 15 см саморезами. Не поленитесь тщательно выровнять балки перед креплением, иначе ваша постройка будет выглядеть недостаточно аккуратно.


    Крепление поперечных балок.

    Установка теневых элементов не должна вызвать особых затруднений, если вы используете правильный план работы. Просто большое внимание уделите выбору материала и измерениям. Не забывайте об элементарном здравом смысле, если вы хотите получить качественный результат по разумной цене.

    Совет: Чтобы выемки получились аккуратными, сделайте в доске пропилы, предварительно нанеся разметку, после чего удалите древесину между пропилами с помощью стамески.


    Выемки в поперечной балке.

    Поперечные балки на своих местах, и до окончания работы осталось совсем немного – установить перпендикулярные перекладины 5×10 см. Такие перекладины имеют двойное назначение: с одной стороны, они придают вашей перголе эффектный вид, с другой – удерживают поперечные балки на одинаковом расстоянии друг от друга и увеличивают жесткость конструкции.

    Мы советуем вам разместить перекладины через каждые 60-90 см, но вы можете скорректировать рекомендуемое расстояние в соответствии с вашими потребностями. Просверлите направляющие отверстия и зафиксируйте перекладины в этом положении с помощью саморезов.


    Фиксирующие перекладины.

    Как вы можете видеть на рисунке, в перекладинах для их надежного крепления тоже нужно сделать выемки. Используйте рулетку, чтобы равномерно распределить перекладины – несимметричность будет бросаться в глаза и не украсит вид вашей перголы.


    Готовая пергола.

    После завершения строительных работ заполните все отверстия, трещины и щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте поверхности наждачной бумагой средней зернистости. Нанесите несколько слоев лака, чтобы защитить древесину от разложения и повреждения водой.

    Совет: Поставьте под навесом стол и несколько стульев и вместе с друзьями и членами семьи получайте удовольствие, укрываясь в тени в жаркий день.

    Строительство перголы-скамьи

    Чтобы построить небольшую перголу своими руками, вам понадобится следующее:

    Материалы: Инструменты:
    A – Стойки: бруски 5×10 см длиной 180 см (4 штуки); Ножовка, лобзик;
    B – Каркас сидения: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки) и длиной 46 см (3 штуки); Дрель и сверла;
    C – Спинка: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки), бруски 2.5×10 см и длиной 27.5 см (13 штук); Меловой шнур, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш;
    D – Стропила: доски 5×20 см длиной 180 см (2 штуки), бруски 5×5 см длиной 84 см (9 штук); Лестница;
    E – Сидение: дощечки 2×10 см длиной 162.5 см (6 штук); Защитные перчатки, очки.
    F – Решетка: бруски 5×5 см длиной 135 см (4 штуки), длиной 41 см (4 штуки), решетка 135х34 см.

    Советы:

    • По окончанию основных строительных работ заполните отверстия от шляпок саморезов и все щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте деревянные поверхности.
    • Нанесите несколько слоев морилки на все деревянные элементы конструкции.


    План строительства перголы.

    Первый этап работы – установка стоек. В верхней части предназначенных для этого брусков мы рекомендуем вам сделать небольшие выемки. Позже внутри этих вырезов вы должны будете разместить стропила.


    Размеры и конструкция стоек.

    Следующим шагом прикрепите к опорам каркас сиденья, сделанный из брусков 5×10 см. Делая раму, не забудьте убедиться, что все ее углы прямые. Для крепления каркаса к стойкам просверлите направляющие отверстия и вкрутите 6 см саморезы. Используйте спиртовой уровень, чтобы у вас не было сомнений, что стойки вертикальны, а каркас сиденья идеально горизонтальный.


    Каркас сидения.

    Теперь вам предстоит к задним стойкам присоединить спинку. Мы рекомендуем вам из 5×10 см брусков сделать горизонтальные направляющие, которые послужат основой для крепления вертикальных реек.

    Совет: Просверлите глухие отверстия в торцах направляющих и закрепите их на стойках оцинкованными саморезами. Воспользуйтесь водостойким клеем, если вы хотите укрепить места сочленения.


    Спинка сидения.

    Теперь, когда внизу стойки надежно скреплены между собой каркасом сидения и задней спинкой, их нужно соединить и вверху. Для изготовления изогнутых продольных балок вам понадобятся доски 5×20 см. Карандашом отметьте линию распила, как это показано на рисунке, и с помощью лобзика выпилите заготовки. Отшлифуйте обрезанную кромку наждачной бумагой средней зернистости и закрепите балки в выемках на стойках.


    Опорные стропила.

    Следующее ваше действие – крепление к каркасу сидения предварительно просверленных деревянных дощечек 2×10 см с помощью 3 см оцинкованных саморезов. Дощечки следует распределить равномерно, оставив между ними 5 мм зазоры для улучшения отвода воды.


    Смонтированное сидение перголы.

    Наличие решеток с боковых сторон вашей перголы породит у взглянувших на нее людей ощущение, что постройка сделана руками профессионала. На самом деле это несложно. Вам необходимо сделать каркас из 5×5 см брусков и закрепить его саморезами на стойках. Внутри этой рамы установите готовую деревянную решетку, зафиксировав ее с помощью отделочных гвоздей.

    Читайте также:
    Как поменять выключатель света с одной клавишей: замена пошагово


    Цветочная решетка на боковых стенках.

    Если вы хотите улучшить внешний вид перголы и увеличить степень затенения, мы рекомендуем вам разместить на «крыше» постройки небольшие бруски, закрепив их на стропилах с помощью саморезов.


    Монтаж верхней части перголы-скамейки.

    Основные строительные работы завершены, осталось добавить несколько штрихов. Заполните все щели и отверстия от саморезов шпатлевкой по дереву и позвольте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Совет: Нанесите на все элементы конструкции несколько слоев морилки или краски, если вы хотите защитить дерево от гниения и улучшить внешний перголы.


    Готовая пергола-скамейка.

    Как построить перголу на даче: пошаговая инструкция

    Слово «пергола» в переводе с латыни означает «навес», «пристройка». Этот тип строений представляет несколько соединенных между собой арок. Часто их используют в качестве уютных беседок, одновременно выполняющих функцию опор для винограда и других вьющихся растений. Пошаговая инструкция поможет построить перголу своими руками.

    Материалы используются разные: дерево, металл или пластик. Выбор зависит от личных вкусов и предпочтений. Чаще всего перголы строят из дерева, так как это легкий в работе материал, доступный по цене, не требует специальных навыков и оборудования (например, сварки). Выглядят такие беседки уютно, отлично вписываются в дизайн загородного участка.

    На фото ниже представлен вариант просторной деревянной перголы на каменном основании.

    Материалы и инструменты

    Приводим ориентировочный список приспособлений и сырья, которые потребуются для создания уютной беседки на дачном участке. Точный перечень необходимых материалов зависит от габаритов и типа постройки. Рассчитать его придется самостоятельно, когда будет готов план беседки. Список таков:

    • лопата;
    • бур;
    • шуруповерт;
    • дрель;
    • гвозди или саморезы по дереву;
    • рулетка;
    • молоток;
    • ножовка по дереву или пила;
    • стамеска;
    • кисть;
    • уровень;
    • бетон или смесь песка и цемента для заливки столбов;
    • брус для опор;
    • брус или доски для боковых и поперечных балок;
    • шпалерная панель или рейки для решеток;
    • пропитка и лакокрасочные материалы для дерева.

    При выборе сырья обращайте внимание на качество. На древесине не должно быть следов плесени или гнили, такой материал долго не прослужит. Чем меньше сучков, тем прочнее дерево. Для постройки желательно выбрать декоративные сорта, например, кедр. В этом случае пергола будет выглядеть красиво и оригинально. На фото это хорошо видно.

    Начало постройки — установка опор

    На местности делают разметку по форме будущей перголы. Проще всего воспользоваться колышками с туго натянутыми веревками. Сразу же проверяют ровность углов и диагоналей. Из-за неточной разметки постройка будет выглядеть неэстетично.

    Закрепляют столбы в земле двумя способами: заливают бетоном или ставят на опалубку. Первый вариант проще и быстрее в исполнении, но древесина может загнить от земли и сырости. Во втором случае брус поднят, что исключит контакт с влагой. В результате материал прослужит дольше.

    1 способ

    На месте углов выкопать ямки (вручную или при помощи бура) глубиной не менее 60 см. В центре углублений установить брус и залить раствором. Выровнять столбы по уровню или отвесу, если они сместились, дать бетону время застыть. Затем можно приступать к дальнейшей сборке конструкции. Выше – фото установки опорных столбов перголы.

    2 способ

    В выкопанную траншею поместить опалубку, выровнять по уровню, залить бетоном.

    Прежде чем раствор окончательно застынет, в нем устанавливают регулируемые анкеры или металлические скобы, на которые будут крепиться столбы.

    Когда бетон схватится, приступают к установке бруса. Стойки выставляют строго вертикально, закрепляют в таком положении и фиксируют в анкерах с помощью специальных винтов. Для столбов подойдет брус размером 10х10 см или 15х15 см.

    Монтаж опорных балок

    Когда стойки прочно встанут на своих местах, приступают к следующему этапу. Опорные балки могут проходить по одной или обеим сторонам бруса. Идеальный вариант – доски размером от 5х10 см до 5х20 см. Это зависит от планируемой нагрузки.

    Балки должны немного выходить за периметр перголы, но не более, чем на 0,5 м. Их закрепляют на верхних концах с помощью саморезов, болтов или гвоздей.

    Предварительно доски выравнивают по уровню. Для большей жесткости и надежности конструкции для крепления используют скобы и кронштейны.

    Уже на этом этапе оформляют выступающие концы досок, придавая им необычную форму. Также подрезают верхушки столбов, если они получились разной длины.

    Установка поперечных балок

    Для этих целей тоже используют материал размером от 5х10 см до 5х20 см. Расстояние между поперечными балками подбирается индивидуально: от ширины шага зависит уровень освещенности перголы. Оптимальный показатель – 25-40 см. Когда количество поперечных балок подсчитано, приступают к их обработке.

    Доски обрезают до нужной длины, выравнивают между собой. На каждой из них на обоих концах подготавливают пазы под размер опоры. Сначала делают 2 пропила глубиной 5 см и шириной под габариты балки, затем убирают дерево между ними с помощью стамески.

  • Закрепляют поперечины саморезами или же гвоздями, которые вбивают под углом, – это сделает постройку более устойчивой к порывам ветра. При креплении каждую балку тщательно выравнивают по уровню и относительно других перекладин, чтобы избежать перекосов. В противном случае пергола будет выглядеть неаккуратно. Важно, чтобы поперечины прочно садились на опорные балки, иначе конструкция получится хрупкой.

    Перпендикулярные перекладины

    Для верхнего уровня подойдут доски размером 5х10 см или бруски 5х5 см, которые монтируют перпендикулярно поперечным балкам. Таким образом, над головой образуется решетка, удобная для вьющихся растений. Также благодаря перекладинам пергола имеет законченный внешний вид, а сама конструкция становится жесткой и устойчивой, так как дополнительные балки удерживают поперечины и не дают последним сместиться.

    Ширина шага между перекладинами подбирается индивидуально и может колебаться от 0,5 до 1м. Частота повлияет на количество света в постройке и густоту переплетения лоз. Перекладины соединяют с поперечными балками с помощью пазов или просто кладут сверху и закрепляют саморезами или гвоздями. Первый вариант более надежный.

    Для монтажа верхнего яруса выбирайте доски одинакового размера и следите за тем, чтобы они лежали ровно, с правильным интервалом.

    Отделка стен

    Крыша завершена, остается оформить боковые поверхности. В принципе, пергола готова и дальнейшие работы – это уже дело вкуса и необходимости. Как правило, для обшивки стен используют шпалерные панели или собирают решетку из брусков или реек.

    Финишная отделка

    Когда конструкция собрана, позаботьтесь о защите дерева от воздействия окружающей среды. В противном случае пергола будет радовать недолго. Так как на улице дерево гниет, постройка быстро разрушится. Инструкция здесь простая.

    Сначала доски и брус обрабатывают антисептической пропиткой, чтобы защитить от плесени, гниения и вредных микроорганизмов. Затем – морилкой, которая придаст дереву приятный насыщенный цвет. Поверх пропиток конструкцию покрывают лаком или краской. Это еще больше усилит защиту от агрессивных воздействий окружающей среды, и пергола долгое время будет радовать своих хозяев.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: