Каменка для бани своими руками: подробный инструктаж

Как правильно установить печь каменку в бане и сауне

Домашнему мастеру, решившему установить печь для бани и сауны, необходимо знание способов защиты деревянных стен от высоких температур, пошаговая инструкция установки каменки и дымохода и понимание правильного места для постройки. От качества печи для бани и правильности ее монтажа зависит не только уютная атмосфера в парной, но и пожарная безопасность здания, а главное — здоровье человека.

Приобретать печь для бани мы рекомендуем только у проверенного производителя, например, в интернет-магазине Теплодар, а как установить печь, расскажем ниже.

Виды печей каменок для бани и сауны.

Перед началом работ необходимо определится с конструкцией и видом печи. Разберем этот вопрос подробно.

Печи подразделяются на металлические и кирпичные.

Металлическая печь для бани и сауны.

Металлическая печь – это быстрый и недорогой способ оборудовать парную надежным отопительным агрегатом. Простые модели умельцы производят из любого подручного материала. Для этих целей используют старые колесные диски, металлические емкости или изготавливают из листовой стали.

  • топка с закладкой дров;
  • зольник с поддувалом и колосниковой решеткой;
  • отделение для укладки камней;
  • дымоход.

Если позволяют средства, лучше приобрести чугунную финскую каменку, но стоимость такой печи может превысить затраты на постройку бани.

Кирпичная печь для сауны и бани.

Кирпичные печи – это долгий и затратный вариант для самостоятельного строительства. Здесь понадобится умение выполнения кладки кирпича и знание конструкции и принципа действия агрегата. Но долговечность и производительность намного превосходят стальные печи. Подробнее о кирпичной печи читайте статью «Печь из кирпича своими руками«.

Особенности конструкции топочного отсека печи для бани и сауны.

Независимо от материала печи, требуется определиться с конструкцией ее топки:

1. Закладка дров производится непосредственно в парилке – это самый испытанный и популярный вариант. Здесь можно в любой момент подбросить дрова и повысить температуру.

Если до оборудовать простую самоделку дверцей из жаропрочного стекла – печь превращается в камин. Но такая конструкция имеет свои отрицательные качества:

  • в парной потребуется выделить место для запаса дров, что не добавит пространства и чистоты помещению;
  • такая конструкция способствует быстрому выгоранию кислорода при открывании и закрывании дверцы.

2. Постепенно вытесняет традиционный способ закладки дров, выносной тип топочного отсека. Топка выносится в помещение предбанника сквозь перегородку с помощью соединяющего короба:

  • теперь уровень кислорода в парной не изменен;
  • конструкция обеспечивает чистоту полов и сохраняет общую площадь парилки;
  • еще одно достоинство становится очевидным при отрицательных температурах – удлиненный топочный отсек способен отапливать не только парную, но и комнату отдыха.

3. Вариант, который применяется только при оборудовании походных или для обогрева однокомнатных бань – приемная часть топки выносится сквозь стену на улицу.

Неудобство заключается в ослаблении конструкции и невозможности повысить температуру и подкинуть дрова из теплого помещения.

Важно! В продаже бывают каменки, оснащенные переносными дверцами, которые можно устанавливать с разных боков топки. При самостоятельном изготовлении этот фактор следует обязательно учитывать.

Правила выбора места монтажа печи для бани и сауны.

Русские бани – это строение из бруса или кирпича с деревянной отделкой внутренней части здания. Поэтому место установки – это основной этап подготовительных работ. Это касается в основном стальных печей, но и для кирпичных каменок существуют правила СНиПа.

Критерии выбора точки установки или строительства печи.

Перед началом работ важно ответственно подойти к выбору места установки печи, а также к выбору самой печи для парной по следующим критериям:

  • мощность агрегата. Эта характеристика влияет на габариты топки, общей конструкции и величины закладки камней. Для расчета пользуются простым правилом – для отопления каждого м2 потребуется мощность печи, равная 1кВт/час;
  • конструкцией топки и места выхода дымохода. Горизонтальный отрезок трубы отвода отработанных газов должен быть не более 1 м;
  • материал стен, потолка и пола. От этого зависит выбор материала и расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей;
  • материал, из которого изготовлена каменка. Минимальное расстояние до деревянной стены от кирпичной печи – 30-40 мм.

Требования СНиПа при установке печи.

Где установить печь в бане – правила требуют выдерживать минимальные отступы от легковоспламеняющихся поверхностей при установке металлических конструкций:

1. Минимальный отступ от деревянной или другой стены из легковоспламеняющихся материалов до стальной стенки незащищенными предохранительными экранами – от 800 мм.

2. При проходе топки сквозь стену, она должна быть выполнена из негорючего материала и защищена слоем теплоизоляции от 120 мм.

3. Минимальный размер от оштукатуренного потолка до верхней части каменки – 800 мм. Этот размер увеличивается до 1200 мм, если потолок выполнен из горючих материалов.

4. Расстояние от нижней грани печи до деревянного пола, защищенного защитным экраном со слоем теплоизоляции – 130 мм.

5. При монтаже стальной каменки, фундамент или защитный экран для пола должен превышать габариты печи – минимум на 100 мм.

6. 1250 мм – это минимальный размер от дверки топочного отсека до противоположной стены.

Если печи оборудованы водонагревательными баками, которые установлены на трубу дымохода или навесными сетками с камнями, расстояние до стен измеряется от этих приборов.

Важно! Не рекомендуется устанавливать отопительный прибор в глубокие ниши – такие условия значительно сокращают срок службы агрегатов.

Покупатель должен обязательно проверить сертификаты качества и паспорт на отопительную технику, в которой должен быть указан производитель, номер партии и специальный голографический знак.

Читайте также:
Метеостанции для дома: как выбрать

С теоретическими вопросами все ясно, теперь необходимо ознакомится с ответом на основной вопрос статьи — как правильно установить печь в бане?

Пошаговая инструкция правильной установки печи каменки в бане.

Домашнему мастеру понадобится выполнить работу в несколько этапов:

  • обустройство фундамента или негорючего основания;
  • установка каменки;
  • вывод трубы дымохода на крышу;
  • обустройство защитных экранов.

Разберем каждую операцию подробно.

Оборудование фундамента для печи.

В этом вопросе требуется знать приблизительную массу отопительного прибора, водонагревателя и массу закладки камней. Если печь кладется из кирпича, для расчета потребуется по схеме порядовки рассчитать количество кирпичей, умножить на массу отдельного блока. При этом обязательно учитывается количество керамических и огнеупорных шамотных кирпичей.

При массе конструкции менее 700 кг, обустраивать ее отдельным фундаментом не потребуется. Достаточно будет уложить несколько рядков строительного кирпича на прочную основу, которая крепится к лагам.

Разберем подробнее вариант оборудования основания для стальной печи с массой менее 700 кг:

  • измерив, габариты каменки, к размеру добавляют 100-150 мм, так чтобы не приходилось колоть кирпичи;
  • размечают на выбранном участке контуры плиты, по углам высверливают отверстия для прохода полотна электро лобзика;
  • отрегулировав глубину реза, вырезают проем в полу. Здесь важно вытащить все гвозди и не повредить лаги;
  • на лаги укладывают лист ЦСП и сплошным слоем на цементно-песчаный раствор выкладывают 2 ряда кирпичей;
  • минимальная высота над уровнем пола 120 мм, поэтому придется использовать толстый слой раствора или первый рядок укладывают на ребро. По свежему, не застывшему слою выполняют расшивку швов, но можно обойтись и без этого просто оштукатурив основание.

Теперь основанию необходимо дать время на осадку и застывание раствора, и только после этого можно приступать к установке отопительного прибора.

Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.

Разберем вариант установки печи с выносной топкой:

1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.

2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.

4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.

Важно! При строительстве кирпичной каменки работы ведутся по схеме – порядовке, но минимальный отступ от стен в 40 мм оставляют обязательно. Это способствует проветриванию поверхностей и не вызывает деформацию деревянных деталей.

Монтаж трубы дымохода печи для бани.

Эта работа потребует выполнить несколько операций:

1. Для работы используют современные сэндвич-трубы. Они монтируются с помощью раструбных соединений. Основное достоинство – каждая деталь состоит из внутренней и наружной стальной трубы и внутреннего теплоизоляционного слоя. Первую трубу соединяют с патрубком дымохода, выходящим из печи. Детали закрепляют с помощью специальных хомутов.

2. Трубу выводят сквозь конструкцию крыши в подготовленное заранее отверстие, заводят специальный стакан или муфту с внутренним слоем теплоизоляции. Стакан должен плотно насаживаться на трубу.

3. Дымоход и стакан закрепляют с помощью специального хомута к деревянным стропилам на саморезы.

4. Сверху одевают защитную юбку, превышающую размер отверстия на 100-150 мм, поверхность крыши закрывают слоем теплоизоляции, затем накладывают покрытие и сверху монтируют юбку. Ее внутреннюю поверхность обрабатывают герметиком, плотно прижимают защиту к поверхности крыши и фиксируют саморезами, для герметичности места крепления под головки подложены резиновые прокладки.

5. Теперь важно предварительно проверить герметичность монтажа. Для этого выше места выхода трубы выливают несколько ведер воды и проверяют соединение внутри бани. Если есть дефекты, их снова обрабатывают герметиком, закрепляют и выполняют повторный пролив.

6. Труба дымохода должна выступать над коньком крыши на 1000 мм. Сверху ее закрывают специальным колпаком.

Установка защитных экранов печи.

Металл при сгорании твердого топлива нагревается и вызывает сильные ожоги при касании печи телом. По этой причине и для равномерного распределения тепла конструкцию закрывают защитными экранами. Это может быть кирпичные стены или панели из прочного теплоизоляционного материала. Каждый способ имеет свою пошаговую инструкцию.

Независимо от способа и материалов, эта работа должна проводиться с учетом требований безопасности:

  • защитный экран устанавливается не ближе 150 мм от стены;
  • расстояние от печи до защиты – 80-150 мм;
  • максимально возможная высота должна превышать габариты каменки на 250 мм;
  • в нижней части экрана должны быть изготовлены отверстия или пазы для лучшей вентиляции помещения.

В заключение отметим.

Читайте также:
Какая отделка не подойдет для открытого балкона

Как правильно установить печь в бане? Главное в этом вопросе аккуратность, внимательность, ответственность и знание основных моментов и этапов работы. Правильно подобрав и установив отопительный прибор в безопасном месте, и защитив его с помощью экранов — любители русской бани получают надежный и производительный агрегат. От этого зависит безопасность близких и родных людей и сохранность вашего строения.

Видео инструкция этапов монтажа банной печи и дымохода.

С лёгким паром! Как собрать печь для бани своими руками, чтобы соседи завидовали

На чтение: 8 минут Нет времени?

Кто не любит русскую баню? Именно здесь можно действительно отдохнуть от мирских забот и полностью окунуться в расслабляющую тело и душу атмосферу. Однако, не каждая банька может похвастаться скорым нагревом и оптимальным удержанием нужной температуры. Чтобы в парилке был оптимальный режим, изготавливая печь для бани своими руками, надо хорошо разбираться в её конструктивных особенностях. Предлагаем познакомиться с ними и порядком их самостоятельного изготовления.

Читайте в статье

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
  • небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
  • нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
  • возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
  • безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.

Виды печек для бани на дровах

Чтобы получить достаточное количество пара в процессе эксплуатации бани, раскалённые камни в печи обливаются водой. В результате внутри парной создаётся оптимальный микроклимат и поддерживается температура. В зависимости от месторасположения камней печки на дровах в бани, принято делить на конструкции с:

  • открытой каменкой. Хороший вариант для бани небольшой площади. Быстро прогревает воздух до высокой температуры, а затем быстро охлаждается. Камни располагаются над топкой;
  • закрытой каменкой. В такой банной печи верхний ряд камней располагается на том же уровне, что и дверца паровой. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу открывают. Печи с закрытой каменкой в зависимости от конструктивных особенностей способны сохранять тепло на протяжении нескольких суток, поэтому являются хорошим выбором для постоянно эксплуатируемых строений;
  • комбинированные.

При открытой каменке камни располагаются над топкой

Внимание! Для разогрева бани с закрытой каменкой требуется минимум пара часов, однако и результат будет потрясающий! Мягкое, равномерное тепло, сохраняющееся длительное время.

Закрытая каменка имеет неоспоримые преимущества

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками

Какие инструменты и материалы нужны для работы: основной перечень

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Совет! Выбирая огнеупорный материал, отдавайте предпочтение тому, который имеет стандартный размер.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.

Перечень используемого инструмента может быть расширен

Подготовительный этап

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

В простенке подготавливается проём нужного размера

Закладка фундамента: не экономим на материалах!

Большой вес конструкции предъявляет повышенные требования к основанию. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • готовим котлован глубиной 0,5-0,6 м, габариты которого на 0,2- 0,25 м превосходят размеры будущей конструкции;
  • насыпаем слой песка толщиной около 15 см, утрамбовываем его и поливаем водой;
  • насыпаем слой щебня толщиной около 20 см;
  • заливаем железобетонную плиту, добавив в предварительно установленную опалубку бетонный раствор.

Совет! Обустройство фундамента необходимо начинать после подсчета нормативной нагрузки на квадратный метр, с учетом объема утеплителей и технологических конструкций печи.

Основание должно быть прочным

Как выполнить кирпичную кладку: готовая порядовка

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, выполнить кирпичную кладку своими руками сможет каждый. Для этого следует познакомиться с особенностями выполнения работ.

Выполнить кладку своими руками под силу каждому

Схема кладки

Приступая к строительству печки в баню своими руками, необязательно разрабатывать индивидуальный проект. Можно воспользоваться уже готовым решением, где подробно расписан порядок укладки каждого ряда. Схема кладки может существенно отличаться. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать простую конструкцию.

Как правильно подключить светодиодную подсветку в квартире или доме? Советы экспертов по установке и эксплуатации

Светодиодная подсветка активно используется в интерьере, в уличном освещении. Это связано с преимуществами светодиодов перед классическими источниками света. Какие виды подсветки используются и как ее устанавливать, будет написано в статье.

Светодиодная подсветка выполняет несколько функций в интерьере – освещение и декор. С помощью ЛЕД ленты можно создавать уникальные интерьерные решения, подчеркивать интересные фактуры, отделять визуально зоны помещения. К тому же светодиодные источники света обладают массой преимуществ перед классическими светильниками.

  1. Что такое Лед подсветка
  2. Плюсы и минусы
  3. Область применения
  4. Виды
  5. Одноцветная
  6. Многоцветная
  7. Способ освещения
  8. Контурный
  9. Точечный
  10. Направленная подсветка
  11. Фигурное расположение
  12. Как сделать освещение в доме или квартире своими руками
  13. Необходимые комплектующие
  14. Светодиодная лента
  15. ШИМ регулятор
  16. Пульт
  17. Блок питания
  18. Монтаж led освещения для комнаты
  19. Необходимый инструмент
  20. Схема подключения
  21. Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома
  22. Меры предосторожности
  23. Нюансы в установке
  24. Полезное видео
Читайте также:
Как утеплить входную металлическую дверь: практичные советы

Что такое Лед подсветка

Светодиодная подсветка создается с помощью LEDисточников света. К ним относятся лампы, ленты, панели и другие осветительные устройства. Для создания общего освещения используются лампочки из светодиодов. Подсветку многоуровневых потолков, элементов дизайна выполняют с помощью ЛЕД лент.

Плюсы и минусы

Подсветка с использованием светодиодных изделий активно используется в современном мире. Это объясняется преимуществами, которые дают светодиоды:

  • стильный внешний вид изделия;
  • высокая эффективность;
  • экономичность;
  • долгий срок службы;
  • низкая трудоемкость при монтаже;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • функциональность;
  • компактность, гибкость;
  • цветовое разнообразие.

Недостаток можно выделить один – светодиодные источники стоят дороже классических аналогов. Но эта цена окупается благодаря долгой работе и малому потреблению электроэнергии.

Область применения

Светодиодная подсветка применяется везде – в квартирах, в архитектуре, на улицах, в рекламных баннерах. Также светодиоды используются в подсветке телевизоров, экранов смартфонов и планшетов.

Ленты различаются по цветам. Есть монохромные изделия, а есть многоцветные. Также они отличаются по виду используемых светодиодов – RGB или SMD.

Одноцветная

Обозначается как SMD. В таких изделиях выдается световой поток определенного цвета. Для работы не требуются дополнительные контроллеры и пульты. Одноцветные устройства стоят дешевле.

Многоцветная

RGB лента отличается от монохромной возможностью менять свой цвет. Функционирует она совместно с контроллеров и пультом. При подаче сигнала с пульта меняются параметры – цвет, режим свечения, яркость.

Способ освещения

Благодаря гибкости LEDленты, можно создать уникальную подсветку. С ее помощью можно выполнить зонирование помещения, добавить объема, выделить важные детали. Есть 4 способа создания освещения – контурный, направленный, точечный, фигурный.

Контурный

Все источники света в таком располагаются на одной линии (например, по краю многоуровневого потолка или на полках). Свет должен быть направлен вверх. Освещение получается в виде сплошной полосы света.

Точечный

С помощью точечного освещения можно создать на потолке эффект звездного неба. Светодиоды закрепляются на потолке по заранее продуманной схеме и направлены вниз.

Направленная подсветка

При направленном освещении светодиоды устанавливаются на откосе. Свет должен быть направлен вдоль потолка.

Фигурное расположение

При фигурном размещении диоды устанавливаются в потолочные плафоны, которые специально для этого предназначены. Подобные задумки осуществляют дизайнеры, обычных технических знаний для реализации недостаточно.

Как сделать освещение в доме или квартире своими руками

Для создания светодиодного освещения требуется разработать план размещения источников света. Нужно учитывать размеры комнат, рабочие области. Также нужно понимать, какую функцию будет выполнять свет. После определения основных требований следует приобрести нужное оборудование и заняться монтажом.

Необходимые комплектующие

В первую очередь нужно приобрести необходимые комплектующие. Мастеру потребуется LEDлента, источник питания, регулятор, выключатель. Для RGBизделия также потребуется пульт дистанционного управления.

Светодиодная лента

Лента обычно продается в бобинах по 5м. Предварительно нужно определить, какая длина потребуется, какой вид нужен – монохромный или многоцветный, плотность диодов. Обязательно нужно определить, в какой комнате будет установлен тот или иной источник. От этого зависит выбор по классу влагозащищенности – без защиты, со средней и высокой степенью защищенности от воды.

ШИМ регулятор

Для управления яркостью ленты используются ШИМ-регуляторы. Устройство должно быть качественным, в ином случае будет заметно мерцание, которое может вызвать усталость глаз и головную боль.

Пульт

Для RGB требуется диммер с пультом дистанционного управления. Он позволяет управлять оттенком подсветки, интенсивностью, фокусировкой.

Блок питания

Источник питания – важнейший элемент, без него лента не будет работать. Он преобразует напряжение в розетке 220 Вольт в необходимое питание для светодиодов 12 или 24 Вольт. Блоки питания бывают герметичные, полугерметичные и негерметичные – выбор зависит от микроклимата в помещении.

Монтаж led освещения для комнаты

После приготовления необходимых составляющих можно переходить к установке. Выполнить подключение можно своими руками или вызвать специалиста.

Необходимый инструмент

Для монтажа потребуются следующие инструменты:

  • светодиодная лента с полным набором комплектующих;
  • паяльник;
  • изолента или термоусадочные трубки;
  • ножик или ножницы;
  • рулетка;
  • кабели;
  • двухсторонний скотч;
  • профиль.

Также могут потребоваться дрель и скобы.

Схема подключения

Устанавливаются светодиодные ленты в алюминиевый профиль. Он выполняет функцию отвода тепла от источников света. Для подсветки с небольшой мощностью, которая используется для декора, изоляция не обязательна.

Как делать монтаж:

  • отрезать от ленты необходимую длину;
  • зачистить крайние проводники на 1,5 см;
  • припаять 2 кабеля;
  • заизолировать место соединения;
  • приклеить с помощью двухстороннего скотча ЛЕД ленту к профилю;
  • установить рядом блок питания, подключить его к ленте, соблюдая полярность (особенно важно для RGBизделий);
  • спрятать провода в короб из пластика;
  • подсоединить выключатель.

Далее проверяется работоспособность собранной схемы.

Что нужно, чтобы подключить ленту на фасад дома

Светодиодная лента может использоваться не только во внутреннем, но и во внешнем освещении. Для уличной подсветки нужно уметь правильно выбирать ленту и блок питания. Они должны иметь высокий уровень влаго- и пылезащищенности, быть в герметичном корпусе, выдерживающим любую погоду.

Установка на здание может осуществляться двумя способами:

  1. Проделывание в стене из пластика отверстий, с помощью которых будет фиксироваться лента.
  2. В кирпичных зданиях монтаж сложнее. Лента устанавливается по углам здания и натягивается до максимально возможного состояния. После этого в стене делаются отверстия, в которые фиксируется лента при помощи специальных креплений.
Читайте также:
Кладка кирпича под расшивку своими руками: видео

Меры предосторожности

Работая с электрическими изделиями, важно соблюдать технику безопасности. В первую очередь, нужно внимательно отнестись к выбору блока питания. Он должен иметь запас прочности по нагрузке. Также он должен соответствовать условиям эксплуатации. Нельзя ставить во влажное помещение или на улицу прибор без высокой степени герметичности.

Также стоит отметить, что на каждые 5 метров ленты должен приходиться 1 источник питания.

При эксплуатации ленты важно не превышать допустимое питание и температурный режим. Повышенное напряжение приводит к преждевременному выходу из строя прибора. Высокие температуры также негативно сказываются на кристаллах светодиодов, приводя их к деградации.

Нюансы в установке

Важно учесть, что порядок установки RGB и SMD лент отличается. Подключение многоцветного изделия сложнее – нужно подсоединить блок питания к контроллеру, затем саму ленту. При подключении многоцветной ленты следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, светодиоды перегорят, и придется менять источник света.

Ленту нужно разрезать только в отмеченных местах. При перерезании важно не повредить токопроводящие дорожки и светодиоды. Соединение должно выполняться пайкой или с помощью специальных коннекторов, подобранных под конкретный вид ленты.

Во время установки изделия на потолок важно сделать так, чтобы снизу его не было видно. Для этого используют карнизы или делают специальные выступы из гипсокартона. Рекомендуется использовать светодиоды на матовом потолке. От глянцевой поверхности они отражаются, будто в зеркале, и даже незначительные загрязнения будут заметны.

Светодиодная подсветка – это выгодный и стильный способ освещения внутренних помещений, рекламных плакатов, фасадов зданий, памятников. Светодиоды активно используются благодаря своим преимуществам – они сберегают электроэнергию, дают высокую эффективность и долго работают при соблюдении условий эксплуатации. С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку, выгодно выделить элементы декора и сделать зонирование помещения. Монтаж LEDленты несложен, но нужно иметь навыки работы с паяльником.

Полезное видео

Как сделать подсветку рабочей зоны на кухне светодиодной лентой.

Сегодня нельзя себе представить ни одну современную кухню без функциональной подсветки рабочей зоны.

Если же вы по прежнему считаете, что вам достаточно на кухне только общего света, то вы глубоко заблуждаетесь.

В процессе готовки вы по любому своим телом перекрываете световой поток от светильников на потолке и затеняете тем самым пространство. Поэтому подсветка кухонной рабочей зоны должна присутствовать в квартире у каждой хорошей хозяйки.

Давайте разберемся как это сделать правильно и профессионально, используя доступную всем светодиодную ленту.

Всю работу можно разбить на 5 шагов или этапов:

    правильный подбор материалов
    установка или врезка профиля
    монтаж светодиодной ленты
    подсоединение блока питания и прокладка проводов
    подключение датчика взмаха руки

Для монтажа такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

    сама светодиодная лента

Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.

Это существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень трудно подобрать.

Все они через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой первоначальный свет.

    блок питания

Он необходим для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет подключаться светодиодная подсветка.

Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.

    алюминиевый профиль

Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.

    инфракрасный датчик движения руки для бесконтактного включения и отключения подсветки

Никаких кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них раз и навсегда.

    ножовка по металлу + рулетка

    саморезы + двухсторонний скотч
    двухжильный медный провод сечением 0,75мм2

Провода лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не перепутать полярность плюс и минус.

Она здесь играет существенную роль.

Кухня это место чистоты. В ней не должно быть никаких темных углов и теней.

В первую очередь это касается рабочей зоны. Именно здесь освещение должно быть наиболее качественным.

От этого напрямую зависит удобство приготовления продуктов и ваше здоровье.

Оптимальная температура освещения рабочей зоны – нейтральная, порядка 4000К.

Однако в некоторых случаях, можно выбрать и теплый цвет свечения. Например, для кухни из натурального дерева.

Но только не чересчур желтый. Смотреться это в темноте может будет и красиво, однако функциональности и пользы от такого освещения – ноль.

Пропустить рыбную косточку при разделке в таком свете, плевое дело.

Также не забывайте, что цветная RGB подсветка используется на кухне исключительно для декоративных целей.

Поэтому здесь применяйте одноцветную ленту с ровным белым светом. Самая популярная мощность – 14,4Вт на 1 погонный метр.

Чаще всего используют модели SMD 5050.

Освещенность рабочей поверхности должна быть равномерной и быть в пределах от 200 люкс и выше.

Коэффициент цветопередачи CRI>90. Чем выше этот показатель, тем больше свет приближен к естественному дневному.

А это особенно важно при приготовлении пищи и осмотре продуктов.

Сама лента крепится и вставляется в специальный профиль.

Очень многие для этого используют угловой вариант, который ставится в торец между стенкой и низом шкафчиков.

Читайте также:
Квартиры в скандинавском стиле: фото интерьера от Maurizio Giovannoni

Однако не забывайте один отрицательный момент такой подсветки. В этом случае свет будет идти не строго вниз на рабочий стол, а зачастую бить вам в глаза.

Конечно, стоя в непосредственной близости от шкафчика, вы этого может и не заметите, а вот сидеть за кухонным столом, повернувшись лицом к такой подсветке, будет уже не комфортно.

А если у вас квартира-студия, то такой свет будет слепить и раздражать всех присутствующих.

Если вообще хотите запрятать всю подсветку и выпирающий П-образный профиль, то используйте врезной вариант.

Он хоть и более затратный, но красота всегда требует жертв.

Кстати, П-образный профиль лучше размещать как можно ближе к фасадной стороне.

Привычный стандарт здесь – 1/4 расстояния от края.

Размеры профиля подбирайте исходя из ширины светодиодной ленты. Сверху на такой профиль одевается накладной матовый экран.

Итак, первым делом отмеряете рулеткой общую длину вашей рабочей зоны и отрезаете по этим размерам алюминиевый профиль.

Не забывайте про толщину заглушки, ее тоже нужно учитывать в расчетах.

Иначе профиль будет некрасиво выглядывать за плоскость кухонных шкафчиков.

Далее саморезами или на двухсторонний скотч закрепляете профиль к низу шкафчиков.

Они обеспечивают зазор, требуемый для охлаждения самой широкой части поверхности, на которую собственно говоря и приклеивается подложка светодиодной ленты.

Прикрутите намертво саморезами плоскую часть и вы автоматически ухудшите охлаждение светодиодов, а значит и срок их службы.

Более подробно о всех нюансах по выбору и работе с такими профилями, а их поверьте не мало, читайте в отдельной статье.

После крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.

Делается это в специальных местах, обозначенных “ножницами” или другим похожим рисунком. Там, где расположены контактные площадки.

Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.

Далее, при отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода питания в начало ленты.

Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.

Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.

Все паяльные работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при отсутствии навыка не добиться.

У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.

Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.

При определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри профиля.

Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.

Провода подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места размещения блоков питания.

Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.

Для большей надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам. Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на плоское основание профиля.

При этом не забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.

Самый лучший вариант клея – в виде геля.

Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.

Провода питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника питания Led подсветки.

Переходим к подключению и сборке всей схемы воедино.

Для питания светодиодной ленты на кухне, профессионалы рекомендуют выбирать герметичные блоки с уровнем защиты IP65-67, а не те, у которых в корпусе сквозные дырочки.

Хотя, если вы будете его размещать на самом верху шкафчиков, а не внутри рядом с посудой или вытяжкой, то особой разницы нет.

Правда будьте готовы к тому, что пыль, такая перфорированная штука будет засасывать будь здоров.

А это обязательно повлияет на ее работоспособность.

При размещении в шкафу, закрепляйте все блоки на стенке, как можно дальше от посторонних предметов.

Мощность нужно выбирать исходя из подключенной длины светодиодной ленты и ее марки. Есть универсальная формула расчета.

На блок питания заводится фаза и ноль из общей сети 220В.

Взять их можно из ближайшей распредкоробки, спрятав провода в кабель канал.

Либо как вариант используйте верхнюю розетку, от которой подключается кухонная вытяжка.

Просто вставляете туда тройник и в него уже вилку на блок.

В самом крайнем случае, если вам вообще неоткуда взять 220В, а портить стены некрасивыми кабельными каналами неохота, можно попробовать запитать всю подсветку от блока батареек 18650.

Правда Led лента в этом случае должна быть короткой и минимальной мощности.

Далее, напряжение 12 или 24В нужно подвести к блочку от инфракрасного датчика. Вот на эти клеммы.

Так как это у вас “мокрая зона”, то инфракрасный датчик, работающий по принципу взмаха руки, лучше выбирайте на низкое напряжение 12В, а не на 220V.

Подробнее

Однако большинство все равно использует именно модели на стандартное сетевое напряжение. Они мощнее и более распространены.

Кроме того, монтируя их перед блоком питания светодиодной ленты, вы тем самым будете включать данный блок, только на определенное время. То есть, он не будет у вас работать и находится под напряжением 24 часа в сутки.

Под датчик в шкафчике высверливаете аккуратное отверстие, вставляете его туда, а разъемы от проводов выводите во внутрь.

Иногда люди при заказе кухонных гарнитуров, снизу шкафчиков используют небольшой козырек.

В этом случае, для закрепления датчика даже высверливать ничего не придется. Берете отрезок полипропиленовой трубы d-15-20мм и вырезаете в ней небольшую прорезь.

Читайте также:
Какой он дизайн ванной – 2020?

После этого отрезок трубки саморезом крепится к ДСП, а уже в него вставляется ИК датчик.

Еще один способ монтажа, который можно использовать на ранней стадии проектирования кухни и выбора мест расположения всех розеток – это переделка телевизионной розетки.

Заранее выбираете место, где у вас будет стоять такая розетка с датчиком и заводите туда проводку.

После этого выкидываете все внутренности со стандартного корпуса ТВ розетки и вставляете вместо них ИК датчик.

Обычно он идеально подходит. После чего, монтируете такую розетку в стену.

В итоге у вас в шкафчиках вообще будет минимум проводов. Правда такой способ нужно планировать заранее. На готовой кухне провернуть такой фокус у вас навряд ли получится.

По поводу ложных срабатываний ИК датчиков не беспокойтесь. Работают они при приближении предмета или руки на расстоянии в 7см.

Так что кошка, случайно залезшая на стол и гуляющая мимо него среди ночи, ничего не включит. Хотя конечно хвостом может и достать.

Основная проблема и головная боль, как проложить провода и куда их спрятать.

Как правило, между стеной и кухонным гарнитуром всегда есть небольшой зазор и некоторое пространство.

Туда и можно запихнуть самый опасный провод 220В от розетки.

Остальную проводку низкого напряжения 12-24V, располагайте по боковым стенкам внутри шкафчиков. В отдельных случаях их даже можно запрятать в технологические канавки держателей полочек.

Ну или просто закрыть узким кабель каналом.

Итоговая схема подключения всей подсветки рабочей зоны с использованием ИК датчика “взмах руки”, будет выглядеть следующим образом.

Для датчика 12-24В:

Для напряжения 220В:

Кстати, уже довольно давно на Али появились немного другие датчики движения и диммеры, вот такой конструкции.

Они идеально подходят для вставки в сам профиль. При этом ничего высверливать в шкафчиках, портя древесину уже не нужно.

Монтируете его непосредственно перед светодиодной лентой и точно также управляете подсветкой взмахом руки. Никаких дополнительных блоков и проводов.

Заказать уже готовую сборку можно у китайцев отсюда.

Как установить светодиодный светильник: особенности монтажа и правила техники безопасности

Приборы освещения на основе лед-элементов экономны, долговечны и безопасны. Они часто используются в качестве основного освещения в жилых, офисных, производственных и иных помещениях. Однако их установка имеет особенности. Рассмотрим, как выполнить монтаж различного типа светодиодных светильников своими руками, какое устройство они имеют, как самостоятельно монтировать и подключить точечные модели, споты и ленты в подвесном потолке, а также какие при этом инструменты понадобятся и какие правило при этом требуется соблюдать.

Устройство светодиодного светильника

Способ и нюансы монтажа во многом определяются типом светодиодного светильника. Независимо от внешнего исполнения и структуры всех их объединяет используемый в качестве светоисточника led-элемент. Последний классифицируется по ряду параметров:

  1. Потребляемой мощности.
  2. Температуре цвета.
  3. Яркости.
  4. Типу.
  5. Долговечности.
  6. Углу рассеивания светового потока.
  7. Интенсивность пульсации.

Конструкция большей части применяемых в быту светодиодных светильников включает – один или несколько лэд-кристаллов, корпус с отражателем или рассеивателем и радиатор, необходимый для отвода выделяемого тепла.

По внешнему исполнению, нюансам монтажа, особенностям эксплуатации и месту применения светодиодные светильники разделяются на следующие подвиды:

  1. Накладные. Устанавливаются непосредственно на потолке или стене.
  2. Встраиваемые. Монтируются в заранее подготовленную полость либо коробку.
  3. Подвесные. Подвешиваются с помощью крюка, цепочки или проволоки.
  4. Поворотные. Посредством кронштейна изменяют направление светового потока.
  5. Узконаправленные. Имеют концентрированное излучение.
  6. С широким углом светорассеивания. Свет распространяется по всем направлениям.
  7. Панельные. Устройство представляет собой матрицу со множеством лэд-элементов, сверху закрытых рассеивателем, выполненном в виде панели или плоскости.
  8. Специфические. К данному типу относятся приборы освещения конкретных моделей, таких как, например, Армстронг, Грильято и другие.

Простейший тип рассматриваемых светильников – светодиодная лампа. Ее монтаж осуществляется стандартно – вворачиванием в цоколь Е14, Е27 и иных модификаций.

Важно! Мощные светодиодные светильники в составе содержат специальный охлаждающий элемент. Поэтому монтаж их в натяжной потолок должен осуществляться так, чтобы между материалом отделки и радиатором оставался необходимый зазор. В противном случае лед-элемент перегреется, деградирует и потеряет изначальные светотехнические характеристики либо перегорит.

Как подключить точечные светильники

Одним из самых распространенных типов светодиодных светильников, устанавливаемых на потолочную поверхность, являются точечные модели. Их монтаж может осуществляться несколькими методами:

  1. Подвесным.
  2. Накладным.
  3. Встраиваемым.

Первые два варианта лучше всего подходят, когда потолок в помещении выполнен из труднообрабатываемого монолитного материала, например, железобетона. Встраиваемый, напротив, идеален для натяжной или подвесной конструкции.

В зависимости от материала потолочной поверхности, его особенностей и толщины применяются следующие способы монтажа светодиодных светильников:

  1. Для плит-перекрытий на монолитной железобетонной основе – крепежная проволоки, крюки и скобы. Подходит для навесного монтажа светильника. Фиксация приспособления в материал осуществляется посредством специальных анкеров и дюбелей.
  2. Для основания небольшого сечения – фиксирующие элементы с закреплением на внешней стороне. Чтобы подвесить светильник, потолок просверливается насквозь, в отверстие вставляются крюки с упорными пластинами или болты с аналогичными шайбами (где это возможно).
  3. Для деревянных плоскостей – крюк с резьбой.
  4. Для подвесных вариантов – система монтажных переходников, расположенных под материалом (гипсокартоном, ПВХ-панелями или пленками и тканями).

Как правило, точечные светильники устанавливают не по одному, а сразу в цепочку в соответствии со схемой:

При выборе варианта монтажа в подвесной или натяжной потолок прежде всего устанавливается проводка, драйвера и управляющая аппаратура в местах с хорошей вентиляцией. Затем в соответствии с расположением монтажных переходников и отверстий под светодиодные светильники подвешивается и сам материал. После этого устанавливаются приборы освещения.

Читайте также:
Квартира 30 кв. м.: 105 фото вариантов красивого современного дизайна

Монтаж светодиодного освещения своими руками

Природные виды топлива, пригодные для массового производства энергии, постепенно истощаются. Альтернативная энергетика развивается недостаточно быстро и не успевает восполнить потребителям недостаток электроэнергии, что неизбежно приводит к постоянному росту ее стоимости. В таких условиях необходима альтернатива дорогостоящему и малоэффективному освещению лампами накаливания.

Частично проблему решили так называемые энергосберегающие лампы, достаточно быстро завоевавшие популярность. Однако их высокая цена и недостаточная долговечность не позволили им стать «палочкой-выручалочкой» для всех и войти в каждый дом.

Не так давно у них появилась достойная и значительно более эффективная замена — светодиоды. Удобство использования, простота монтажа, энергоэффективность, экологичность, невысокая стоимость — все это позволяет использовать светильники светодиодные для внутреннего освещения в каждом доме.

Особенности светодиодов

Изначально светодиоды не обладали необходимыми параметрами и использовались лишь в подсветке различных приборов или в маломощных системах аварийного освещения. Однако с развитием технологии они нарастили свои возможности и теперь массово используются и в бытовых, и в промышленных помещениях. Вариантов использования множество: от декоративных разноцветных подсветок, до основного освещения больших помещений.

Особенности монтажа светодиодных светильников значительно отличают их от классических ламп накаливания. Возможно, именно поэтому темпы их распространения не так стремительны, как можно было бы ожидать.

Однако нет ничего сверхсложного в том, чтобы сделать светодиодное освещение своими руками. Необходимо лишь обладать знанием определенных правил работы с такими источниками света. С этой целью стоит рассмотреть их плюсы и минусы, правила расчета, выбора и установки.

Преимущества и недостатки

Основными положительными качествами, которыми обладает светодиодный светильник, являются такие:

  1. Самая высокая энергоэффективность из всех доступных на рынке источников свет;
  2. Экологичность, полное отсутствие выделения вредных веществ в процессе эксплуатации и при утилизации отработавших элементов;
  3. Чрезвычайно длительный срок эксплуатации, абсолютно несравнимый с лампами накаливания или люминесцентными — 10 лет и более.

Важно! Большое время службы светодиодов напрямую зависит от их качества. То есть — самые дешевые китайские подделки могут проработать 1-2 месяца, а более дорогие высококачественные могут и через 15 лет не сгореть.

  1. Светодиодная лампа допускает очень плавную регулировку уровня яркости, а также возможность менять цвет освещения (!);
  2. Светодиод в своей конструкции не содержит бьющиеся элементы, не боится ударов и действия постоянной вибрации;
  3. Знакомые всем скачки напряжения в домашней электросети приводят к «миганию» стандартных осветительных приборов — светодиоды лишены этого минуса, поскольку их светимость связана не с напряжением электротока, а с его силой;
  4. В спектре излучения светодиодов отсутствует инфракрасное и ультрафиолетовое — краска обоев, стен, тканей не будет выгорать, как под лучами ламп накаливания.

Как всегда бывает с техническими приспособлениями, не обошлось и без ложки дегтя. Однако на сегодняшний день она обнаружена одна: достаточно высокая стоимость на качественные диоды. Но если учесть их срок службы, то, вероятно, стоит говорить о дороговизне именно ламп накаливания и люминесцентных, а не светодиодных.

Область применения

Есть два основных способа, которыми можно организовать подключение светодиодов для освещения:

  • использование светодиодной ленты для распределенного освещения помещения: с ее помощью может быть создана декоративная подсветка отдельных участков — хорошо подходит для «скрытого» освещения, когда сам источник света не виден;
  • использование готового светодиодного светильника в качестве источника света — более дорогой вариант, пригоден для «точечного» освещения.

Важно! Освещение с помощью готовых светодиодных светильников имеет более традиционный и привычный вид, особенно, если он выполнен в корпусе настенных бра либо как люстра для потолка. Точечный потолочный светильник ничем не отличается визуально от своих обычных собратьев, и работать с ним нужно так же.

Поскольку работа со светодиодными светильниками практически не отличается от аналогичной процедуры с обычными традиционными, то отдельного рассмотрения они не требуют. Разве что стоит знать, как правильно рассчитать мощность для достаточного освещения помещений. Но так как расчет мощности аналогичен такому же для светодиодной ленты, то именно ее и следует использовать.

Светодиодная лента позволяет создавать самые «изощренные» схемы освещения помещения, подсветки различных отдельных зон (например, сделать подсветку кухонного фартука или контуров шкафов), сделать скрытое освещение под потолком или подсветку стен по всему периметру комнаты. Ограничиваются возможности только фантазией дизайнера.

Доступные варианты значительно расширяются возможностью использовать в освещении различные цвета и менять их. Тут, конечно, нужно знать меру и не переусердствовать — излишнее нагромождение цвета может привести к обратному результату и сделать дизайн интерьера аляповатым.

Скрытое освещение под потолком по периметру комнаты визуально увеличивает ее размер, что актуально для небольших городских квартир.

Распространенным способом использования светодиодной ленты является подсветка в шкафах, антресолях и прочих закрытых элементах интерьера. В комплекте с автоматически срабатывающим выключателем это добавляет им большую функциональность (особенно актуально для кухонных шкафчиков и больших шкафов-купе).

Расчет количества диодов

Для простого подсчета необходимой мощности светодиодов можно воспользоваться сравнением с привычными лампами накаливания, для этого нужно знать показатели светового потока, испускаемого этими источниками света:

  • каждая лампа накаливания производит примерно 13 лм/Вт (люмен на ватт) светового потока;
  • различные светодиоды могут выдавать различный уровень в пределах 75-90 лм/Вт (в среднем, 80 лм/Вт)

Зная эти данные, довольно просто подсчитать количество светодиодов, которые могут заменить лампу накаливания. Например, вместо 100-ваттной лампочки, которая испускает 13х100=1300 люмен, понадобится 16,25 Вт (17 — округляем в большую сторону) светодиодов. Таким образом, можно использовать 18 светодиодов по 1 ватту, или 9 штук по 2 Вт, или 2 мощных по 9 Вт. А можно воспользоваться одним мощным точечным светодиодным светильником на 20 ватт.

Читайте также:
Как правильно сшить тюль со шторной лентой

Важно! При приобретении светодиодов следует обратить внимание на показатель их светового потока. В среднем, он равен 75-90 лм/Вт, но некоторые экземпляры обладают значительно лучшими характеристиками. Так, например, светодиод Luminus CSM-360 имеет показатель в 115 лм/Вт, а модель Cree XLamp XHP70 — 150 люмен на ватт.

Для организации стандартного точечного освещения более рациональным является использование мощных светодиодов или светодиодных светильников. Если же планируется равномерно подсветить потолок или стены по всей площади, то оптимально взять много маломощных источников света (например, ленту со светодиодами).

Выбор источника питания

Необходимо также решить вопрос, как подключить светодиодное освещение к электросети, ведь напряжение светодиодов не 220, а 12 либо 24 вольт (встречаются ленты с напряжением питания 36 и 48 вольт, но это встречается редко).

Длина светодиодной ленты всегда стандартная и составляет 5 м, но может содержать разное количество диодов с разной мощностью. Для расчета следует исходить из суммарной мощности запитываемой ленты.

В общем случае следует произвести следующие шаги для подсчета нужной мощности блока питания для подключения светодиодной ленты:

  1. Показатель мощности производитель обычно указывает в расчете на один метр (например, 6 Вт/м), а значит, для получения общей мощности нужно эту цифру умножить на длину — в примере это будет 6х5=30 Вт.;
  2. Для блоков питания используется такой показатель как запас мощности. Если освещение планируется включать время от времени (например, подсветка в шкафчиках), то он принимается равным 1,3. Если же оборудуется постоянное основное освещение, которое будет работать длительное время без выключения, то запас мощности принимается равным 1,5. Мощность блока питания получается путем умножения потребляемой светодиодами на показатель запаса — в примере это будет 30х1,5=45 Вт (если планируется постоянное освещение) или 30х1,3=39 Вт (для периодического включения);
  3. Рабочее напряжение диодов указывается на ленте, и блок питания следует подбирать такого же напряжения. Современный рынок предлагает огромное количество блоков питания, из которых легко подобрать с необходимыми параметрами — в примере это блок питания на 12 В и 45 Вт (либо 12 В и 39 Вт для периодического включения).

Важно! Не всегда получается подобрать блок питания именно расчетной мощности. В таком случае следует приобретать блок с большей мощностью: в примере это могут быть блоки на 50 и 40 Вт соответственно.

Как видно из описанного, расчеты несложны, и их легко произвести на ходу прямо в строительном магазине, если знать нужные параметры освещения. При покупке стоит также обратить внимание на вариант исполнения корпуса — они бывают герметичными и нет. Для работы в помещениях с повышенной влажностью стоит приобретать влагозащищенные, а для обычных помещений — нет (из-за разницы в цене).

Монтирование ленты и подключение к сети

Перед началом работ по размещению ленты на предназначенное ей место следует запомнить несколько общих обязательных правил:

  • длина подключаемой ленты — не больше 5 метров, а при необходимости большего количества светодиодов нужно отдельные куски соединить параллельно;
  • лента к месту размещения приклеивается (одна ее сторона покрыта клеевым составом), поэтому поверхность перед наклейкой нужно протереть от пыли и жира;
  • если планируется размещение на металл, то его нужно изолировать диэлектриком;
  • следует избегать контакта полосы с работающими электроприборами — диоды чувствительны к статическим разрядам;
  • диодная полоса гибкая, но нельзя переусердствовать, слишком сильно перегибая ее, — могут нарушиться контакты на ней;
  • ленту можно резать на части, но производить это можно только в специально отмеченных на ней местах (чаще всего — через каждые 2-3 диода);
  • перед началом работ нужно убедиться, что светодиоды горят — просто подключить их к блоку питания и контроллеру цвета (если он есть в комплекте).

Установка светодиодной ленты на предназначенное ей место, например, на потолок, достаточно проста, но все же требует определенной последовательности действий:

  1. При необходимости нужно скрепить ленты при помощи специальных соединителей (коннекторов) или аккуратно спаять (не рекомендуется, но допускается). Если используется не многоцветная лента, то следует сразу переходить к пункту 4;
  2. Если к установке планируется многоцветная лента (RGB-светодиодная), то в первую очередь подключается контроллер цвета, для чего контактные дорожки ленты соединяются с соответствующими цветовыми портами контроллера: R — красный, G — зеленый, B — синий и V+ — плюс питания;
  3. Если лента цветная, то теперь подключается контроллер цвета к блоку питания;
  4. Подключение к блоку питания — для обычной ленты просто подключить ее с соблюдением полярности;
  5. Последний шаг — включение блока питания в сеть 220 В.

На этом установка светодиодного освещения закончена, и осталось только щелкнуть выключателем и проверить результат. Если все было выполнено правильно, то ваше помещение имеет самый современный и экономичный вариант освещения. А если владелец задействовал фантазию и изобретательность, то он может наслаждаться полностью эксклюзивным светодизайном, которым украсил свой дом.

Светодиодная подсветка: параметры диодов + технология монтажа в 2 этапа

Закрепив ленту со светодиодами по контуру помещения, можно добиться интересного эффекта

Светодиодная подсветка потолка или мебели – это практичное и стильное решение, которое каждый может реализовать самостоятельно. Что нужно для реализации такого проекта? Как подготовить основание для установки светодиодной ленты и как правильно собрать и подключить электрическую схему? Об этом я подробно расскажу.

Читайте также:
Какой он дизайн ванной – 2020?

Светодиодное оборудование

Виды диодов

Чтобы сделать контурную подсветку на кухне, в спальне или гостиной, проще всего использовать специальную светодиодную ленту, также называемую LED-лентой (Light-emitting diode). Она представляет собой ряд светодиодов, закрепленных на полимерном основании и соединенных проводниками по определенной схеме. Именно от выбора ленты зависит, как будет выглядеть подсветка, и насколько эффектным станет дизайн помещения.

Так выглядит лента для подсветки помещения

Есть несколько параметров, которые нужно учесть при выборе ленты. Это тип диодов, их плотность и степень защиты.

Тип светодиода определяется маркировкой:

  1. SMD-3528 (3,5х2,8 мм). Содержит один кристалл, два вывода для подключения, бывает только одноцветным. Стоит относительно недорого, отличается сравнительно небольшой яркостью. Ленты на базе SMD-3528 используются в основном для дизайнерской подсветки.
  2. SMD-5050 (5,0х5,0 мм). Содержит три кристалла и шесть выводов, благодаря этому может быть как монохромным, так и трехцветным (RGB – red, green, blue, т.е. красный, зелёный и синий). Наличие трех излучающих кристаллов обеспечивает высокую яркость, потому такие ленты можно использовать и в качестве функционального источника света – не только дополнительного, но и основного. Стоит несколько дороже.
  1. SMD-2835, SMD-3014, SMD-3020 — разновидности диодов, которые встречаются гораздо реже. По яркости аналогичны SMD-3528 или незначительно отличаются. Также могут применяться в качестве светового декора.

Диоды и их габариты

Плотность диодов

Следующий параметр, которым характеризуется светодиодная лента – это плотность диодов. Величина почти всегда указывается в количестве световых элементов на метр.

Устройство и различная плотность ленты

Наиболее распространенные варианты плотности:

  • для SMD-3528 – 30, 60, 120 или 240;
  • для SMD-5050 – 30 или 60 (120 – достаточно редко).

Чем плотнее расположены диоды, тем выше общая яркость свечения

Здесь нужно учесть, что разные светодиодные подсветки выполняют разную функцию, и подбирать плотность ленты нужно в соответствии с поставленной задачей. Как правило, рекомендуется:

  • для декоративного освещения – плотность 30-60 диодов/метр;
  • для функционального – минимум 120.

Увы, этот совет не учитывает, что SMD-5050 значительно ярче, чем SMD-3528, потому и световой поток у него может быть выше даже при меньшей плотности. Для корректного подбора модели стоит воспользоваться таблицей:

Тип диода Плотность ленты, диодов/м Световой поток на 1 м ленты, люменов Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт Потребляемая мощность 1 м ленты, Вт
SMD-3528 30 150 10 2,4
60 300 20 4,8
120 600 40 9,6
SMD-5050 30 360 24 7,2
60 720 48 14,4

Защищенность ленты

Светодиодная подсветка может монтироваться в самых разных условиях, начиная от достаточно сухой спальни и заканчивая кухней и ванной с высокой влажностью. LED-ленты можно монтировать даже внутри аквариума под водой – естественно, если подобрать подходящую модель.

Использование кожухов из силикона или прозрачного ПВХ позволяет защитить электрическую часть от влаги и пыли

То, в каких условиях лента будет сохранять работоспособность, зависит класса защиты. Чаще всего в интерьере используются изделия:

  • IP20 / IP33 — незащищенные, негерметичные, с открытыми диодами и токопроводящими дорожками на основе. Конструкция ленты позволяет минимизировать ущерб от отдельных капель, падающих под углом. По этой причине изделия желательно использовать там, где контакт с влагой будет минимальным – например, в потолочной подсветке жилых помещений;
  • IP65 – с односторонней защитой, частично герметичные. У таких лент и диоды, и токопроводящие дорожки заливаются прозрачным силиконом, что позволяет изолировать их от капель и струй воды, льющихся под небольшим давлением. Изделия можно использовать для подсветки кухонь (в т.ч. над рабочей поверхностью) и ванных комнат;

Изделия с хорошей защитой от влаги можно использовать в декоре аквариумов

  • IP67 / IP68 – с двусторонней герметичной защитой. Электрическая часть ленты находится внутри кожуха из прозрачного пластика или силикона, полностью блокирующего проникновения влаги. Могут использоваться при декорировании аквариумов, бассейнов и прудов, для наружной подсветки и т.д.

Изделия с разной степенью защиты: вверху – в герметичном кожухе, посередине – с заливкой силиконом, внизу – без защиты

От всех трех параметров, перечисленных выше (тип диода, плотность и степень защиты) зависит и цена ленты. Например:

  • погонный метр SMD 3528 60 со степенью защиты стоит около 70 рублей;
  • такая же лента, но защищенная по IP65 – около 250 рублей;
  • один из самых дорогих массовых вариантов – SMD 5050 30 IP67 – обойдется примерно в 550 рублей за погонный метр.

Оптимальная мощность блока питания

Установка светодиодной ленты для декоративной или функциональной подсветки предполагает использование еще одного обязательного элемента – блока питания. Его мощность должна соответствовать мощности используемого освещения.

Запитывается подсветка не напрямую от сети, а от специального блока

Формула расчёта мощности блока питания для LED-подсветки:

W = L х W1 х K, где:

  • W – искомая мощность устройства, Вт;
  • L – длина ленты, м;
  • W1 – потребляемая мощность 1 м ленты (см. таблицу выше или информацию на упаковке изделия);
  • К – коэффициент интенсивности эксплуатации. Для декоративного освещения обычно принимают равным 1,3, для функционального – 1,5 – 1,7.

В качестве примера рассчитаем мощность блока питания для 12 м ленты SMD-3528 плотностью 60 для декоративной подсветки:

W = 12 х 4,8 х 1,3 = 74,9 Вт.

Чем мощнее блок, тем больше его габариты: это нужно учитывать при проектировании системы

После округления в большую сторону, очевидно, что нам подойдет блок питания на 75-80 Вт.

Учитывая сравнительно небольшую разницу в стоимости, я бы взял устройство на 100Вт – исключительно, чтобы оно меньше нагревалось.

Если же вы не хотите возиться с подбором блока питания и лент, то можно сразу взять готовый набор оборудования, включающий все необходимое.

Читайте также:
Как соединяют ковролин между собой, варианты стыковки и идеи

В комплект входит:

  • пятиметровая лента;
  • блок питания;
  • дополнительные устройства (диммер, контроллер RGB);
  • коннекторы;
  • инструкция.

Один минус – стоит такой набор дороже, чем его компоненты при покупке по отдельности.

Дополнительное оснащение

Основные материалы

Подсветка потолка или кухонного гарнитура требует использования не только самой ленты с блоком питания. Нам понадобятся и другие детали:

Составы для приклеивания потолочного плинтуса для подсветки

Кроме указанных в таблице элементов нам будут нужны:

  • клей для потолочного плинтуса;
  • растворитель для обезжиривания основания;
  • грунтовка для стен;
  • двусторонний скотч или саморезы для крепления мебельного плинтуса;
  • соединительные провода (медные двух- и четырехжильные);
  • термоусадочные трубки для изоляции.

Для изоляции удобно использовать термоусадочные трубки, как на этом фото

Инструменты для работы

Для того чтобы выполнить монтаж светодиодной подсветки самостоятельно, нужны инструменты:

Инструменты и приспособления для монтажа мебельного профиля

  • пила или малярный нож для резки пластикового плинтуса;
  • стусло (приспособление для подрезки плинтуса в углах);
  • шпатели и кисти для клея;
  • валики для грунтовки;
  • кусачки и плоскогубцы для работы с проводами;
  • паяльник с тонким жалом.
  • отвертка для клеммных колодок.

Потолочную галтель удобно резать с помощью стусла

Технология установки светодиодной ленты

Этап 1. Монтаж плинтуса

Я сейчас расскажу, как сделать светодиодную подсветку своими руками. Работу нужно начинать с подготовки основания – установки потолочного или мебельного плинтуса.

Пример открытого наклеивания

Если монтаж выполняется на нижнюю поверхность кухонного гарнитура, то инструкция предполагает два варианта действий:

  1. Открытая установка – лента просто наклеивается на предварительно обезжиренное дно подвесного кухонного шкафчика.

Крепление профиля для монтажа ленты на гарнитур

  1. Установка в плинтусе – с нижней стороны на шкафчик наклеивается или крепится саморезами специальный профиль. После этого внутрь профиля вклеивается LED-лента, которая закрывается прозрачной вставкой.

Потолочная подсветка своими руками монтируется несколько сложнее:

Подготовка плинтуса.

Потолочная галтель для установки подсветки подрезается по размеру помещения.

Прикладываем плинтус к стене и прижимаем с одновременным выравниванием.

Светодиодное освещение также может быть установлено в специальном коробе из гипсокартона. Но в этом случае полку для укладки ленты нужно включить в конструкцию потолка заранее, на этапе его монтажа.

Схема монтажа полки из гипсокартона

Натяжной потолок из светлой виниловой пленки можно задекорировать еще оригинальнее. Для этого LED-лента наклеивается прямо на стену за натянутым полотном, на расстоянии примерно 40-50 мм от верхнего края крепежного багета. При включении подсветки световой поток размывается, за счет чего достигается декоративный эффект.

Так выглядит контурный световой декор за матово-белым полотном

Этап 2. Сборка и подключение электрической части

Теперь – коротко о том, как самому сделать светодиодную подсветку.

Простой вариант подключения

Сложная схема с усилителями и несколькими блоками питания

Первое, о чем нужно помнить – светодиодные ленты подключаются параллельно, фрагментами длиной не более 5 м. Соответственно, при монтаже длинного контура нам придется подобрать провода соответствующей длины.

Сборку системы выполняем так:

Зачищаем концы провода (двухжильного для одноцветной ленты, четырехжильного – для трехцветной) и края токопроводящих дорожек на ленте.

Припаиваем провод к светодиодной ленте, ориентируясь на маркировку.

При пайке используем температуру не более 240-250 градусов. Во избежание повреждения основы время пайки не должно превышать 10 секунд.

Другой конец провода также зачищаем (края жил можно обжать или надеть на них концевики).

Включаем систему в сеть, проверяя, горят ли все светодиоды.

Плюсы LED-подсветки

Подсветка потолка или гарнитура с использованием светодиодных лент пользуется все возрастающей популярностью. Объясняется это ее преимуществами:

Выглядит такая подсветка необычно, а потому притягивает взгляд

  1. Привлекательный внешний вид. Контурное освещение, на мой взгляд, смотрится оригинально. Кроме того, разнообразие лент и приспособлений для их монтажа делает перечень доступных дизайнерских решений почти бесконечным. Так что нас ограничивает только фантазия.
  2. Достаточная эффективность. Подобрав ленту с яркими светодиодами и подходящей плотностью, можно сделать подсветку не только красивой, но и полезной. При равномерном распределении источника света по периметру комнаты в ней не останется затененных уголков. Это будет положительно влиять на общий уровень комфорта.

Равномерно распределённый свет создает атмосферу уюта

  1. Экономичность. Потребляемая мощность у светодиодов значительно ниже, чем у ламп накаливания. Это позволит нам держать контурную подсветку включенной в течение долгого времени с минимальным расходом электроэнергии.

Нужно иметь в виду, что сами ленты и дополнительное оборудования стоят недешево. Но, в общем, система вполне окупается за счет сокращения расходов в течение 5-7 лет.

Трудозатраты при монтаже – минимальны!

  1. Малая трудоемкость монтажа. Несмотря на то, что установка подсветки предполагает наличие определенных навыков, она все же достаточно проста для самостоятельного освоения. Дополнительным плюсом будет отсутствие трудоемких и «грязных» операций – штробления стен, установки дополнительных каркасов и т.д. Благодаря этому любую идею светового дизайна можно воплотить в уже отделанном помещении.

Заключение

Светодиодная подсветка потолка или гарнитура вполне может быть собрана своими силами по приведённой выше схеме. Чтобы разобраться в нюансах технологии дополнительно, просмотрите видео в этой статье, а все возникающие вопросы задавайте в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: