Какую затирку выбрать для заделки швов в ванной?

Затирка для плитки в ванну: правильные критерии выбора

Завершающим штрихом в облицовке кафелем стен и пола ванной является заделка межплиточных швов, проводящаяся специальными затирками. Данная операция позволяет закончить отделку кафельной поверхности, придав ей оригинальный внешний вид.

Помимо эстетической функции затирка для плитки выполняет и защитную роль, не допуская попадания влаги на стены.

Особый микроклимат в помещении ванной комнаты способствует появлению плесени и грибка, поэтому так важно убрать все предпосылки для возникновения этого негативного процесса.

Заполнитель межплиточных швов может состоять из разных компонентов, придающих материалу уникальные качества. При выборе затирки для кафельной плитки в ванной смотрят не только на цвет, но и изучают качественный состав смеси.

Затирочные смеси: виды и их особенности

  • Цементная фуга выпускается в виде сухой смеси, в основе которой находится портландцемент, обогащенный различными модифицирующими добавками, наделяющие затирку особыми свойствами (влагостойкость, эластичность, вязкость и прочность).
  • Силиконовая затирка для расшивки плиточных швов относится к числу герметиков, позволяющих надежно заделывать крупные стыки, защищая поверхности от воздействия влаги. Герметики обычно имеют белый или прозрачный цвет, подходящий для всех типовых расцветок кафеля.
  • Эпоксидная затирочная смесь является двухкомпонентным материалом, способным не только задекорировать швы между отдельными плитками, но и защитить облицованные стены ванной комнаты от проникновения нежелательной влаги. Двухкомпонентная затирка представляет собой смесь цемента с эпоксидными смолами, обеспечивающими отличное качество заполняющего вещества. Эпоксидная затирочная смесь считается оптимальным вариантом для ванной комнаты.
  • Латексная затирка превосходит по эластичности обычные цементные смеси. Производится в богатой цветовой палитре, располагающей и чисто белыми оттенками, и насыщенными темными цветами, оттеняющимися переливающимися перламутровыми частичками.
  • Фурановый заполнитель выпускается в черном цвете. Данная затирка обычно находит себе применение лишь на производственных площадях, к отделке которых предъявляются повышенные требования. Фурановые затирочные смеси должны обладать высокой прочностью и химической устойчивостью.

Как выбирать оттенок заполнителя швов?

Искусно подобранный цвет затирки позволяет придать особую выразительность интерьеру.

Контрастные швы подчеркивают строгую геометрию кафеля, выступают связующим звеном между облицовкой, оборудованием, мебелью и предметами декора, использованными при оформлении ванной комнаты.

Если затрудняетесь с выбором цвета затирки для плиточных швов, то смело покупайте заполнитель, соответствующий оттенку керамической плитки.

При сочетании кафеля двух видов можно подбирать цвет расшивки в тон одного из них. Это обеспечит гармоничное сочетание разноцветных материалов в интерьере одного помещения.

Труднее всего определиться с контрастным цветом затирочной смеси, так как надо обладать художественным вкусом и высокоразвитым чувством меры, чтобы не испортить общую картину ванной комнаты.

Экспериментировать лучше на бумаге или в специальной компьютерной программе, позволяющей нарисовать объемное изображение ремонтируемого помещения.

Меняя цвета затирки между швами плитки, можно найти наиболее интересный вариант, устраивающий всех членов семьи. Если приложить к кафельной плитке цветовую палитру производителя затирки, то можно сразу увидеть лучший оттенок для заполнения швов.

Однотонные затирочные смеси создают эффект монолитной поверхности, тогда как контрастные расшивки подчеркивают каждую плиточку по отдельности.

Чаще всего в качестве контр-цвета используют белую затирку, которая гармонирует с белоснежной сантехникой, устанавливаемой в ванной комнате.

Маскировка стыков смесями ахроматических оттенков

К универсальным ахроматическим оттенкам помимо белого цвета относятся также бежевый и светло-серый колер.

При заполнении межплиточных швов затиркой этих нейтральных цветов удается скрыть некоторые дефекты, присущие дешевому кафелю (например, небольшие расхождения линейных размеров соседних плиток в пределах допустимой погрешности).

Белые, бежевые и светло-серые затирочные смеси прекрасно сочетаются с кафелем любого цвета, при этом швы не выходят на передний план и не бросаются в глаза, оставаясь как бы в тени.

Несмотря на простоту и универсальность данного решения, прибегают к нему в последнее время крайне редко.

У каждого производителя в богатой палитре затирок всегда можно найти интересный оттенок, идеально подходящий под выбранную коллекцию облицовочного кафеля.

Практичное поколение игнорирует выбор светлых затирок, считая их маркими и быстро загрязняющимися в процессе эксплуатации ванной. В этом мнении есть некоторая доля правды.

Однако с помощью современных моющих средств можно без особого труда содержать в идеальной чистоте кафельные стены и пол санузла, проводя уборку помещения тщательно, а главное регулярно.

Яркая цветная затирка: смелые идеи и решения

Подбор яркой цветной затирки для плитки является сложной, но очень интересной задачей.

Латексные и эпоксидные двухсоставные смеси представлены в широком ассортименте, способном удовлетворить самые смелые и неординарные пожелания заказчиков. Образец кафельной плитки соотносят с фрагментом затирки, имеющейся в каталогах производителей.

Такая своеобразная примерка позволяет подобрать наилучший вариант. Общее правило заключается в следующих подходах:

  • для однотонной плитки выбирают затирочную смесь на несколько оттенков светлее или, наоборот, темнее (в зависимости от вкусовых предпочтений);
  • для декоративных вставок и кафеля с орнаментом подбирают затирку, сочетающуюся с одним из использованных в рисунке цветов.

Важно соблюсти целостность экспозиции, не допуская прерывания изображений на плитке контрастными швами, громко заявляющими о себе. В данном случае стоит присмотреться к смесям, представленным в нейтральных оттенках, и даже бесцветным прозрачным затиркам.

В линейке производителей сейчас имеются интересные новинки, расширяющие представление о дизайне интерьера ванной комнаты.

Новинки рынка: мерцающие и перламутровые затирки

Если в отделке ванной комнаты вы используете мозаику, то в качестве затирки лучше применять прозрачные, перламутровые, мерцающие смеси. Эффект мерцания достигается с помощью блесток, входящих в состав затирочной смеси или специально добавляемых в них.

Этот же прием используется при проектировании необычного дизайна в ванной комнате, призванного шокировать обывателя своим неординарным взглядом на, казалось бы, привычные и тривиальные вещи.

Учтите, что оригинальные решения обходятся дороже, поэтому за прозрачные и полупрозрачные мерцающие затирки для кафельной плитки в ванной придется заплатить более высокую цену, чем за обычные стандартные фуги, замешанные на основе песчано-цементной основы.

Читайте также:
Каркасно щитовой дом своими руками и пошаговая инструкция

В качестве основы мерцающих затирок выступает жидкое стекло или эпоксидные смолы, в которые добавляются различные лаки и модификаторы. Органичнее всего смотрятся такие затирочные смеси со стеклянными и глазурованными глянцевыми изделиями.

Учтите, что клеевой раствор должен быть белого цвета, так как он может просвечиваться сквозь слой прозрачной затирки.

Характеристики затирочных смесей

При выборе затирки следует ознакомиться с рабочими характеристиками отделочного материала, а именно:

  • область применения (внутренние работы);
  • устойчивость к воздействию влаги и образованию грибка;
  • температурный диапазон, подходящий для проведения работ, а также для последующей эксплуатации помещения;
  • минимальная и максимальная ширина заделываемого шва;
  • временной интервал жизнеспособности приготовленного раствора;
  • коэффициент прочности материала на сжатие;
  • время до момента схватывания раствора;
  • время, необходимое затирке, для полного засыхания;
  • морозостойкость;
  • особенности упаковки.

Затирки на цементной основе: виды и популярные марки

На рынке строительных материалов затирки на основе цемента представлены в виде:

  • сухих смесей, разводящихся перед применением водой или жидким латексом, продающихся в бумажных мешках;
  • вязких растворов, готовых к применению, реализуемых в пластиковых ведерках.

Если ширина швов между плитками превышает 3 мм, то в составе затирочной смеси должен быть песок.

Применяют фуги на цементной основе при укладке керамической, стеклянной, каменной плитки на оштукатуренные поверхности и прочные основания, выполненные из кирпича, бетона, гипсокартона и др.

Затирки, содержащие песок, нежелательно наносить на глазурированную плитку и на мрамор. Завоевать популярность среди отделочников удалось таким затирочным смесям на цементной основе как Ceresit CE33 Super, CE35, Fuga Ekspreja 703, Fuga De-Lux Impresja 700.

Для ванных комнат рекомендуется приобретать затирки на цементной основе, включающие в свой состав различные наполнители, улучшающие их качества. В роли наполнителя могут выступать полимерные модификаторы и минеральные добавки.

Швы, заполненные такими смесями, обладают повышенной степенью защиты от проникновения водяного пара и влаги. Ярким представителем данного вида затирок для плитки является смесь Ceresit CE40 Aquastatic.

Затирочные смеси немецкой компании Henkel Ceresit (Церезит) при правильном нанесении не оставляют пятен на кафельной плитке, а также не окрашивают ее края.

Водоотталкивающую эластичную затирку для кафельной плитки Церезит СЕ 40 Аквастатик необходимо использовать в течение двух часов с момента замешивания.

Данный материал подходит для нанесения на основания, подверженные деформации (например, гипсокартон, древесностружечные плиты и др.).

Затиркой Аквастатик можно фуговать швы между настенными и напольными плитками. Ширина межплиточных швов может доходить до 10 мм.

Дополнением к данному заполнителю является силиконовая затирка из серии Сeresit CS 25, которую наносят в швы, подвергающиеся интенсивному воздействию воды.

Двухкомпонентные эпоксидно-цементные фуги

Для обработки межплиточных швов в производственных помещениях, больницах, бассейнах, лабораториях используют затирку, в которой наряду с цементом и минеральными наполнителями присутствуют эпоксидные смолы.

В результате применения двухкомпонентной эпоксидно-цементной фуги получаются швы, особо устойчивые к воздействию ряда различных химических реагентов.

В качестве удачного примера данного вида затирки для плитки можно привести смеси Fuga Epoxi 710 и Ceresit CE44.

Эпоксидные шовные заполнители

Фуги, изготовленные на основе эпоксидной смолы с добавлением отвердителя, считаются самыми устойчивыми к любым воздействиям – химическим или механическим.

Эпоксидный наполнитель швов может сохранять свой цвет и качества в течение полувека эксплуатации. При этом отделочный материал относится к безопасным с точки зрения экологии товарам.

Достаточно высокая стоимость является одним из минусов данного вида затирки. Для работы с затирками данного типа необходима сноровка и опыт, присущая профессионалам, так как смесь очень вязкая.

Для затирки плиточных швов в облицовке пола выбирайте итальянскую затирку Kerapoxy Mapei или немецкий аналог Ceresit CE48, а для стен больше подойдет другие представители коллекций данных брендов – Ceresit CE47 и Mapei Kerapoxy Design.

Затирки для плитки: именитые бренды

Наряду с вышеназванными компаниями, производящими высококачественные затирочные смеси, не меньшей популярностью пользуются и другие известные бренды.

Бренд #1: Atlas (Атлас)

Конкуренцию немецкой затирке Церезит и итальянской Мапэй составляет продукция, выпускаемая польским концерном Atlas.

Мастера-плиточники любят работать со строительными материалами Atlas, так как их легко замешивать и наносить на облицованные плиткой поверхности. После высыхания затирка не трескается и не высыпается из межплиточных швов.

Пластичный раствор не царапает края плитки, без проблем заполняет узкие швы, не превосходящие по ширине 6 мм.

Бренд #2: Kiilto (Киилто)

Финская затирочная смесь на цементной основе Kiilto Saumalaasti предназначена для заделки швов между плитками при облицовке стен и пола.

Смесью можно заполнять швы шириною от 2 до 6 мм. Замешанный раствор сохраняет свою жизнеспособность в течение 2-3 часов. Отличается тепло-, морозо-, водостойкостью. Цветовая гамма насчитывает три десятка основных оттенков, которые можно смешивать и получать новые цвета.

Бренд #3: Litochrom (Литохром)

Итальянской эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE затирают швы шириною от 1 до 15 мм, образованные при укладке стеклянной мозаики, керамической, деревянной и металлической плитки.

Выбор оттенков огромнейший: производитель предлагает 103 варианта эксклюзивных расцветок, среди которых имеется даже люминесцентная затирка, светящаяся в темноте.

По эластичности и устойчивости к истиранию в 9 раз превосходит затирочные смеси, изготовленные из цемента. После затвердения в швах не образуется трещин или раковин. Материал выдерживает перепад температур, находящийся в диапазоне от -20°С до +100°С.

Применяется не только при отделке ванных комнат, но и при строительстве бассейнов.

Как выбрать и сколько купить?

Как видите, на рынке строительных материалов затирки для плитки представлены в богатом ассортименте.

Проконсультировавшись с продавцом, не поленитесь почитать свойства различных смесей, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант. Если вы нанимаете профессионального плиточника, то не тратьте время на выбор расходных материалов.

Как правило, у каждого мастера есть свои полюбившиеся бренды, с которыми он привык работать. Мастер также точно знает, сколько надо купить затирки для швов плитки в ванной комнате.

Читайте также:
Как подобрать расширительный бачок для отопления – виды, правила расчета

При этом им учитывается ширина межплиточных швов, а также геометрические размеры плитки, в которые входит обязательно и ее толщина.

Зная виды затирочных материалов, выпускающихся производителями товаров для ремонта, можно легко подобрать наиболее удачный вариант.

Особую аккуратность надо проявлять при покупке затирки контрастного цвета для швов плитки в ванной, потому что можно не только украсить интерьер, но и безнадежно его испортить.

Мнение опытного дизайнера в этом случае будет совсем не лишним.

Как выбрать затирку для плитки в ванной

Универсальной отделкой, характеризующейся высокой влагостойкостью, является плитка. Для придания эстетичности кладки и защиты от отслоения швы обрабатывают затиркой.

Выбор затирки для плитки в ванной

Затирку ещё называют фугой. Выпускается продукт в широком ассортименте. Простому обывателю придётся туго с выбором. Поэтому для начала стоит ознакомиться с основными критериями, учёт которых поможет сделать полезную покупку.

Производитель

Производством фуги занимается большое количество производителей. Сразу сложно разобраться, какой торговой марке отдать предпочтение. Специалисты рекомендуют приобретать затирку известного бренда. Такие марки, как LITOKOL, KIILTO, MAPEI, Ceresit, VETONIT DECO занимают на рынке строительных материалов лидирующие позиции, а значит, дорожат своей репутацией.

На этикетке упаковки с затиркой должна быть полная информация о производителе, включая юридический адрес. При отсутствии этих данных от покупки стоит воздержаться.

Основа смеси

Главное отличие между затирками – действующий компонент состава, придающий ему определённых свойств. Изготавливаются с применением полиуретановых, минеральных, силиконовых веществ. Альтернативные варианты предусматривают использование эпоксидных смол и цемента. Каждый продукт отличается пластичностью, скоростью затвердевания и прочими техническими характеристиками.

Самой доступной по цене считается цементная. Выпускается она преимущественно в сухом виде. Наносится состав легко, но по прочности уступает эпоксидной затирке, характеризующейся повышенной влагостойкостью, быстрой полимеризацией.

Единственным минусом является высокая цена. Стоит учесть, что перед применением требуется добавка отвердителя в основной состав. Не меньшей популярностью пользуется полиуретановая, которая проявляет инертность к химическим веществам.

Тип смеси

Выпускается затирка в виде сухой смеси. Перед использованием её разбавляют водой. Пропорции указываются в инструкции к применению. Есть уже готовые к нанесению на швы между плиток.

Перед использованием готового состава нужно уточнить время затвердевания раствора. Некоторые основы обладают быстрой полимеризацией. Остаток в банке может схватиться.

Компонентность

Фуги бывают одно и двухкомпонентными. В первом случае покупателю предлагается сухая или готовая смесь в одной упаковке. Если продукт комплектуется отвердителем или другой добавкой, значит состав двухкомпонентный.

Для наружных или внутренних работ

В описании продукта производитель указывает, для каких работ можно применять. Выпускаются затирки для внутренних и наружных работ. Бывают и универсальные составы.

В зависимости от того, какие добавки используются, определяются его свойства:

  • фунгициды и антисептики придают противогрибкового эффекта;
  • силиконы повышают влагостойкость и т. д.

Для работ снаружи рекомендуется выбирать морозостойкие составы. Это предотвратит растрескивание затирки и её отслоение. При оформлении швов между плиток в помещениях с повышенной влажностью больше подходят средства, обладающие высокой влагостойкостью.

Топ — 5 популярных затирок

Ceresit СЕ 40 Aquastatic 2 кг

Фуга однокомпонентная обладает повышенной стойкостью к влаге, морозам. В состав входят фунгициды, предупреждающие развитие патогенной микрофлоры.

  • основа – цементная;
  • вид работ – наружные/внутренние (кафель, мозаика, искусственный/натуральный камень и др.);
  • форма – сухая смесь;
  • диапазон температур – от 5 до 30 градусов (проведение работ), от -50 до 70 градусов (эксплуатация);
  • ширина шва – до 10 мм;
  • плотность — 1,75 г/см3;
  • сохранность пластичности раствора – до 2-х часов;
  • время затвердения – до 8 часов;
  • расход – 400-700 г/м2;
  • расход воды – 320 мл/кг.

Цена – 272 руб.

Mapei Kerapoxy Design 3 кг

Двухкомпонентный шовный заполнитель производится на основе эпоксидной смолы. В производстве продукта также используют: кварцевый песок и специальные вещества, придающие раствору пластичности.

  • вид работ – наружные/внутренние (полы, стены, бани, бассейны, открытые площадки и пр.);
  • форма – готовая (предусмотрено смешивание компонентов А и В перед началом работ);
  • диапазон рабочей температуры – от 12 до 30 градусов;
  • ширина шва – 1-7 мм;
  • высокая стойкость – щёлочи, влага, масла, кислоты, морозы;
  • сохранность пластичности раствора – 45 мин.;
  • время затвердения – до 2-х часов;
  • расход – 360-720 г/м2.

Цена – 3400 руб.

A-Crystal Lite для плиточных швов 2.5 кг

Заполнитель плиточных швов изготавливается на основе эпоксидной смолы. Выпускается в виде двухкомпонентного состава, который предусматривает смешивание компонентов перед проведением отделочных работ.

Характеристика:

  • вид работ – наружные/внутренние (полы, стены, бани, бассейны, открытые площадки и пр.);
  • форма – готовая (предусмотрено смешивание компонентов А и В перед началом работ);
  • диапазон рабочей температуры – от 10 до 35 градусов;
  • ширина шва – 0,5-10 мм;
  • высокая стойкость – щёлочи, влага, масла, кислоты, морозы;
  • сохранность пластичности раствора – 90 мин.;
  • время затвердения – 2-4 часа;
  • пешеходная нагрузка – через 24 часа;
  • добавки – антисептики;
  • расход – 380-740 г/м2;
  • цветовая палитра – 16 тонов.

Цена – 2060 руб.

Kerakoll Fugalite Eco 3 кг

Фуга для плиточных швов обладает бактериостатическим и фунгистатическим эффектом. В составе содержится минимальное количество летучих химических соединений, что делает безопасным применение продукта внутри помещения.

  • основа – эпоксидная смола, минеральные вещества;
  • вид работ – наружные/внутренние (клинкер, керамика, композиты, керамогранит, стеклянная мозаика);
  • форма – готовая (предусмотрено смешивание компонентов А и В перед началом работ);
  • диапазон рабочей температуры – от 7 до 35 градусов;
  • ширина шва – 0-20 мм;
  • высокая стойкость – щёлочи, влага, масла, кислоты, морозы;
  • сохранность пластичности раствора – 45 мин.;
  • пешеходная нагрузка – через сутки;
  • добавки – антисептики;
  • расход – 340-710 г/м2;
  • цветовая палитра – 30 тонов.
Читайте также:
Кухня с балконом — оригинальные варианты отделки балкона и оформления дизайна кухни! (фото и видео)

Цена – 4300 руб.

Litokol Litochrom 1-6 Luxury 2 кг

Заполнитель плиточных швов изготавливается на основе цемента. Состав характеризуется высокой стойкостью к влаге, ультрафиолету, механическому воздействию и деформации.

  • вид работ – внутри жилых и промышленных помещений, где нет прямого контакта с агрессивной химической средой, для затирки швов снаружи;
  • форма – сухая смесь;
  • диапазон рабочей температуры – от 5 до 35 градусов;
  • ширина шва – 1-6 мм;
  • высокая стойкость – щёлочи, влага, масла, кислоты, морозы;
  • сохранность пластичности раствора – 120 мин.;
  • готовность к пешеходным нагрузкам – через 24 часа;
  • добавки – фунгициды;
  • расход – 300 г/м2.

Цена – 315 руб.

Как выполнить затирку швов плитки своими руками

Если под рукой не оказалось фуги или есть желание сократить расходы на ремонте, можно изготовить её собственноручно. В качестве основного компонента используется цемент.

Пошаговая инструкция

  1. В ёмкости соединить цемент и песок в соотношении 1:1. Цемент для приготовления следует брать белый, песок подойдёт самой мелкой фракции.
  2. Постепенно добавить воду при постоянном перемешивании.
  3. Довести затирку до нужной консистенции (на 1 кг сухой смеси потребуется 300-330 мл жидкости).

В полученную затирку можно добавить краситель (количество указывается на этикетке пигмента). Улучшенная версия предусматривает обогащение смеси пластификатором. Но даже без дополнительных компонентов самодельный состав готов к применению.

Проверить качество затирки можно по следующим критериям:

  • смесь характеризуется эластичностью, она не должна растекаться по поверхности плитки;
  • после просушки шов не деформируется, исключается также его отслаивание и крошение;
  • эстетический вид заделки соответствует общему дизайну отделки.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к затирке швов, нужно подготовить материалы и инструменты, которые помогут выполнить работу качественно и быстро. Набор включает:

  • ёмкость для замеса;
  • затирка;
  • шпатель резиновый;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • ведро с водой;
  • мягкая губка;
  • лоскут мягкой ткани;
  • мерная чаша или весы;
  • защитные средства (резиновые перчатки, рабочий костюм, очки, респиратор).

Для удаления остатков состава с ёмкости или плитки может понадобиться растворитель (вода, латекс и пр.). Его выбирают в зависимости от основы затирки.

Готовить раствор затирки из сухой смеси рекомендуется небольшими порциями из расчёта 10 минутного цикла работы. Свойства разведённой теряются полностью по истечению 2-х часов.

Как убрать старую затирку

По ряду причин со временем швы могут покрыться плесенью или грибком, деформироваться. Такая проблема возникает преимущественно из-за нарушения технологии кладки отделки, ухода за поверхностью. При потере эстетических качеств и целостности швов необходимо произвести замену затирки.

Для удаления старой затирки рекомендуется выбрать подходящий способ.

Средства Особенности процесса
Химические реагенты
Растворитель на основе полимеров, цемента, эпоксидки и пр. (учитывается тип затирки), нож, кисть. Тонкой кистью нанести растворитель на швы, не затрагивая плитку. Оставить средство для размягчения фуги на 5-6 часов. Ножом убрать вспученный слой. При необходимости обработку повторяют. Работу следует выполнять в резиновых перчатках и очках.
Механический
Нож/штихель, ударная отвёртка, молоток. Установив остриё инструмента в шов между плиткой, ударить по рукоятке молотком. Важно не затрагивать края кафеля. Таким образом осуществляют проход по всей рабочей поверхности.
С помощью глицерина
Глицерин, вода, кисть, ветошь, инструменты с острым лезвием. Развести глицерин с водой (пропорции 1:3). Перемешать раствор, нанести его с помощью кисти на межплиточные швы. Спустя 2-4 часа попробовать удалить фугу острым предметом.

При удалении старой затирки используются разные реагенты и острые предметы, что предусматривает соблюдение техники безопасности.

Процесс затирания швов

Затирка межплиточных швов производится в следующем порядке.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Читайте также:
Как сделать теплым балкон зимой

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Читайте также:
Как из подоконника сделать рабочее место

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Какую арматуру используют для ленточного фундамента?

    Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

    Читайте также:
    Как установить снегозадержатели на крышу?

    Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

    Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

    Фундамент – часть конструкции здания, которая располагается ниже нулевой отметки. Это основание, опора всей постройки. Существует несколько способов обустройства фундаментов. На выбор конкретного типа основания влияют разные факторы:

    • Характеристики грунта.
    • Материалы для строительства дома.
    • Этажность постройки.
    • Наличие подвала.

    Самый распространенный вид – ленточный фундамент. Он отличается прочностью, надежностью, может выдерживать большой вес массивных сооружений, построенных на участках с хорошим грунтом. Да, его нельзя назвать самым универсальным, но именно его выбирают для большинства не самых массивных построек.

    Такое основание представляет железобетонное, кирпичное или каменное полотно, выполненное под конструкцией постройки. При его обустройстве, важно учитывать степень нагрузок, которые оказывает:

    • грунт (выше основания);
    • пол, цоколь, потолок, лестницы, крыша, стены;
    • отделочные материалы и другие конструкции сооружения.

    В зависимости от характеристик почвы такой тип фундамента может быть мелкозаглубленным, либо глубокозаглубленным. Первый закладывают при хорошем грунте, выше уровня промерзания грунтовых вод. Он подходит для легких каркасных или блочных домов, обычно не выше одного этажа. Глубокозаглубленный, в свою очередь, гораздо более надежен. Он закладывается ниже уровня промерзания грунтовых вод, подходит для более тяжелых зданий и не зависит от климатических изменений.

    Зачастую при создании ленточного фундамента используется бетонная смесь и армирующий прут. Это изделия из сортового металла с разными размерами и внешним исполнением. В отдельных случаях применяется композитная арматура. Ленточный фундамент не относится к самым прочным его видам, поэтому расчет арматуры для него особенно важен. Армирование позволяет наделить бетонное основание устойчивостью к большим нагрузкам, которые оказывает постройка.

    Поэтому, важно знать какую арматуру используют для ленточного фундамента, и как правильно ее вязать вокруг балок. Рассмотрим основные виды этого стройматериала, а также узнаем, сколько арматуры на ленточный фундамент конкретного типа будет необходимо.

    Виды арматуры для ленточного фундамента

    На рынке представлены разные виды арматуры, подходящей для ленточного фундамента. из которой можно создавать армокаркас любой сложности и прочности. Важно знать какого диаметра арматуру использовать для ленточного фундамента, так как от этого показателя зависит прочность основания.

    На рынке востребованы изделия из следующих материалов:

    • Металл. Прокатная продукция, для производства которой используется углеродистая и низколегированная сталь. Стержни с круглым сечением бывают гладкими, а также с наличием ребристого рисунка («елочка»). Диаметр арматуры для ленточного фундамента варьируется от 5 до 32 миллиметров.
    • Стеклопластик/композит. В производстве применяются прочные волокна, благодаря чему создаются прутки с диаметром 4-20 мм. Среди главных преимуществ таких материалов в сравнении с металлическими прутками – высокая стойкость к коррозии, полное отсутствие электропроводности. Арматура, подходящая под ленточный фундамент, также должна отвечать критерию водостойкости, чему также способствует как стеклопластик, так и композитные материалы. Подобные изделия применяются при возведении зданий с отсутствием радиопомех. Такие каркасы используются не так давно, но при этом – это достойная замена аналогам из металла.

    Подбор стальных или композитных стержней осуществляется в зависимости от типа фундамента. Для ленточных оснований применяется один тип арматуры, для свайных или плитных фундаментов – другой. Поэтому, перед тем как начать строительство, нужно определить какая арматура лучше для ленточного фундамента.

    Армирование фундамента стеклопластиковой арматурой: как рассчитать и особенности связывания

    Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами. Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.

    Сколько арматуры нужно для плитного фундамента?

    Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.

    О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.

    Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.

    Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания. При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.

    Как рассчитать арматуру?

    Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен. Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:

    • длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.

    Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

    Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:

    • общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.

    8 советов, какую арматуру использовать для фундамента

    Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания начинается с закладки фундамента. От того, насколько правильно он организован, зависит долговечность постройки и безопасность людей, находящихся в ней. В основе фундамента лежит бетон, но чисто бетонный фундамент быстро бы покрылся трещинами и перестал бы справляться со своими задачами, потому бетон укрепляют толстой стальной проволокой – арматурой. Для оснований разного типа и с разной степенью нагрузки понадобится разный тип арматуры. Давайте разбираться, какую арматуру использовать для фундамента и какой она вообще бывает.

    Читайте также:
    Кафель пол моющее средство

    Материал арматуры

    Еще недавно арматура и стальной прут были синонимами. Теперь же для изготовления арматуры используются не только разные виды стали.

    Арматура для фундамента может быть следующих видов:

    • стальная – классика жанра. Сталь – это сплав железа и углерода, а ее свойства зависят от пропорций этих компонентов, а также от наличия присадок. На качества стали влияет способ ее производства. Кроме того, прутья могут быть гладкими или рельефными, что также влияет на эксплуатационные качества арматуры. Сталь отличатся высокой прочностью и надежностью, не деформируется даже при значительных нагрузках, а работать с ней относительно просто – прямо на строительной площадке такую арматуру можно согнуть. Из минусов стоит отметить только подверженность коррозии;
    • композитная арматура производится на основе пластиков. Стоит дороже металлической, но не боится коррозии, не проводит электричество, весит меньше и выдерживает солидные нагрузки на разрыв (порой более значительные, чем стальной аналог). Бывает гладкой и рифленой. В частном строительстве используется редко из-за высокой цены. Композитная арматура может быть следующих видов:
      • базальтопластиковая изготавливается на основе базальта – прочной горной породы. Базальт расплавляется, вытягивается в нити, которые переплетаются с пластиковыми нитями. Такую арматуру оправданно использовать при строительстве стен, так как она отлично проводит радиоволны, не создавая помех. Идеально для зданий, где необходимо настроить беспроводной интернет;
      • стеклопластиковая арматура идеально подходит для строительства фундаментов, поскольку не боится коррозии и не проводит тепло, а значит, она не станет местом образования мостиков холода, которые приводят к разрушению конструкций. Стеклопластик, как и базальтопластик, хорошо пропускает радиоволны. Главное же его преимущество – высокая прочность на разрыв, в 1,5 раза больше, чем у стали;
      • углепластиковая арматура производится на основе графита или алмаза, отсюда – высокая прочность, но и высокая цена. Прочность на удар и излом выше, чем у стали, что позволяет использовать меньше прутков для достижения того же уровня прочности;
      • стеклоармированный полиэтилентерефталат производят методом переплетения волокон лавсана и стекла. Стекло предварительно сильно нагревают и протягивают, благодаря чему оно становится прочным. Лавсан же придает материалу гибкость, потому такую арматуру хорошо использовать в подвижных почвах.

    Пластиковая арматура пока используется достаточно редко – в большинстве случаев в ней нет никакой необходимости, потому далее речь пойдет исключительно о стальной арматуре.

    Жители Москвы и области могут заказать арматуру в СитиМеталл, ведущем интернет-магазине региона. Компания сотрудничает с крупнейшими отечественными производителями, предлагает стальную и стеклопластиковую арматуру разного диаметра и длины. Резка осуществляется бесплатно. Купить можно даже 1 погонный метр арматуры, а заказ может быть доставлен в тот же день. Магазин предлагает одни из самых низких цен в регионе и постоянно проводит акции.

    Виды стальной арматуры по типу производства

    Свойства стальной арматуры напрямую зависят от способа ее производства:

    • горячекатаная сталь (маркируются буквой А) проходит обработку при очень высоких температурах, которые приводят к некоторым изменения в структуре сплава. В итоге получается очень прочный материал, который подходит для использования даже на ответственных объектах. Такая сталь отлично сваривается, потому ее применяют в тех случаях, когда отдельные прутки необходимо соединять именно сваркой (правда, такой метод подходит только для устойчивого грунта);
    • сталь холодного проката (маркируются буквой В) производится путем воздействия на катанку стали валков, которые раскатывают заготовку до необходимого диаметра, затем ролики придают ей рельеф. Готовая арматура сматывается в мотки, которые на месте строительства могут разматываться, разрезаться и использоваться по назначению. Диаметры арматуры – 3-8 мм. Сталь холодного проката также используется при строительстве фундамента, но ее применение возможно не всегда – стоит предварительно провести расчеты;
    • канатная сталь (К) чересчур прочна для построения фундамента, использовать ее экономически невыгодно, но когда речь идет о строительстве конструкций, которые будут работать при экстремальных условиях, о большепролетных зданиях и т.д., то ее использование оправдано.

    Тип поверхности арматуры

    Стальная арматура может иметь гладкую или рифленую поверхность:

    • гладкая арматура дешевле в производстве, но для возведения фундамента совершенно не подходит. Ее сфера использования ограничивается строительством стен или обустройством стяжки пола. Также ее можно использовать в качестве вспомогательной при сборке арматурного каркаса (для соединения ребристых прутьев), что позволит сэкономить, но при этом не потерять на прочности фундамента;
    • ребристая арматура имеет бОльшую площадь поверхности, а потому и контакт с бетоном у нее лучше. Более прочное сцепление обеспечивает высокую надежность фундамента, прочность и устойчивость к нагрузкам. В зависимости от типа профиля ребристая арматура бывает:
      • с кольцевым профилем не очень подходит для возведения фундамента. Такая арматура обеспечивает хорошее сцепление, но теряет прочность при многократном нагружении;
      • арматура с серповидным профилем не так хорошо сцепляется с бетоном, зато позволяет возводить более прочные и надежные фундаменты. Это предпочтительный вариант;
      • комбинированный профиль разработан специально для арматуры класса А500СП, подходит для возведения фундамента.

    Класс арматуры и марка стали

    По классу арматуры можно судить о прочности материала. Наряду с новой маркировкой до сих пор используется старая, потому упомянем обе:

    • А240 (по старому ГОСТу – АI) – это горячекатаная сталь с гладкой поверхностью, диаметр – 6-40 мм. Арматура диаметром до 12 мм может поставляться в мотках и прутках, более 12 мм – только в прутках. Для строительства фундамента в качестве рабочей арматуры не подходит, но для хомутов использовать можно;
    • А300 (АII) – арматура с кольцевидным профилем, ее не рекомендуется использовать при возведении фундамента, но в частном строительстве для небольших построек и неответственных объектов ее все же применяют. Естественно, ее можно использовать в качестве конструктивной арматуры;
    • А400 (АIII) и А500 идеально подходит для фундамента. Стержни имеют рельеф, диаметр колеблется от 6 до 40 мм, длина – от 5 до 11,7 м;
    • А600 (АIV) – арматура повышенной прочности, применяется при строительстве ответственных объектов, подходит для конструкций с предварительным напряжением;
    • арматуру А800 (АV) и А1000 (АVI) применяют при возведении многоэтажных зданий, мостов и прочих конструкций, где крайне важна особая прочность.
    Читайте также:
    Как использовать фиолетовый цвет в интерьере: сочетание с другими цветами

    Кроме того, при строительстве фундамента используются и другие виды стальной арматуры, о свойствах которых можно судить по маркировке:

    • буква С указывает на возможность скреплять стержни в каркас при помощи сварки (примеры – А400С, А500С, А600С). Арматура класса А500С в последнее время стала особенно популярной;
    • буква К говорит об устойчивости к воздействию коррозии (А400К, например);
    • Ат в маркировке означает, что сталь была упрочнена термомеханическим образом. Прерывистое охлаждение, которое используется при данной технологии, повышает прочность и стойкость коррозии. Популярный класс такой арматуры – Ат800.

    ГОСТы и ТУ требуют использовать сталь конкретной марки для производства определенного типа арматуры. Изготовитель обязательно должен указать, какую сталь он использовал – это очень важная для застройщика информация, позволяющая правильно выполнить все необходимые расчеты.

    Некоторые используемые марки стали приведены в таблице ниже. Характеристика каждой марки – это тема отдельной статьи. Тут отметим лишь, что, например, сталь 35ГС – низколегированная, а сталь 25Г2С изготавливается с применением кремния и марганца в качестве легирующих добавок. Оба эти сплава отличаются высокой прочностью.

    Виды арматуры по расположению и назначению

    Из арматуры собирают целый каркас, в котором стальные прутья расположены в разных направлениях. Рабочие прутья – это те, которые принимают на себя основную нагрузку. Для связывания их между собой и правильной ориентации в пространстве используют вспомогательные прутья, т.н. хомуты. Рабочая арматура располагается горизонтально, в продольном направлении, а хомуты могут быть поперечными (располагаются горизонтально) и вертикальными. Не все фундаменты требуют задействовать все три вида арматуры.

    • сечение рабочей арматуры выбирается исходя из расчётов. Расположение прутьев зависит от типа фундамента. Например, в ленточном фундаменте рабочие прутья располагаются продольно в один или два ряда. Количество рядов арматуры зависит от толщины фундамента: при толщине менее 150 мм можно использовать только один ряд;
    • поперечное армирование необходимо для соединения рабочей арматуры. При возведении ленточного фундамента поперечные пруты необходимы, а при заливке бетоном монолитной плиты обходятся без них;
    • вертикальное армирование используется там, где рабочая арматура расположена в два и более слоя.

    По назначению арматуру делят на рабочую, конструктивную и монтажную. Конструктивная – та самая, которая берет на себя максимум нагрузки. Конструктивная арматура принимает на себя нагрузку от усадки, а монтажная – служит для объединения конструктивной и рабочей арматуры в единый каркас. Отдельно иногда выделяют анкерную арматуру – это закладные детали.

    Размер арматуры

    Арматура производится в широком ассортименте размеров:

    • пруты классов А240, А300, А400, А600, А800, А1000 выпускают диаметром 6-80 мм, а арматуру классов А500С и В500С – диаметром 4-40 мм;
    • длина арматуры в мотках или стержнях (зависит от диаметра) составляет 6-12 м;
    • среди дополнительных параметров арматуры стоит отметить шаг рифления, который составляет 0,51-0,86 частей диаметра арматуры, а высота выступов рифления при этом составляет 0,065-0,07 частей диаметра.

    Какую арматуру лучше выбрать для фундамента? Все зависит от типа фундамента и нагрузки на него – в каждом конкретном случае понадобится сложный и точный расчет диаметра стержней. Чтобы вы примерно понимали, какие стержни придется покупать, приведем следующую информацию:

    • диаметр рабочей арматуры зависит от площади поперечного сечения фундамента (S), данные приведены в таблице;
    • для поперечных хомутов используют арматуру диаметром не менее 6 мм;
    • вертикальные хомуты должны быть диаметром не менее 6 мм при высоте фундамента менее 80 см и не менее 8 мм – при высоте боле 80 см.

    Арматура и тип фундамента

    Нетрудно догадаться, что для разных фундаментов требуется разная арматура, и укладывается она также по-разному:

    • ленточный фундамент дешевле плитного, менее подвержен деформации, позволяет обустроить цокольный этаж, потому такую технологию создания основания используют чаще всего. Как правило, для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 10-12 мм, если бОльшего не требуют расчеты. Вне зависимости от высоты ленты необходимо использовать два армирующих пояса (больше двух в случае подвижных грунтов). Вертикальные и поперечные прутья особой нагрузки не несут, потому для них подойдет арматура с гладкой поверхностью;
    • плитный фундамент обходится дорого, но отличается наибольшей надежностью. Используется арматура диаметром не менее 12-16 мм – чем больше и тяжелее здание, чем сложнее грунт, тем толще должны быть стержни. При толщине плиты более 15 см арматуру укладывают в два пояса и более;
    • свайный фундамент – идеальное решение для легких построек. Столбы формируют при использовании ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, их соединяют хомутами диаметром 4-6 мм. Количество стержней рабочей арматуры зависит от размеров столба: минимум – 2 стержня, чаще используют 4, но иногда можно применить и больше – все снова-таки зависит от условий строительства.

    Способы соединения

    Собрать арматуру в единый каркас можно при помощи двух способов:

    • сварка;
    • вязка.

    Если используется пластиковая арматура, то ни о какой сварке речь не идет. Впрочем, металлическую арматуру также нечасто сваривают, так как точки сварки становятся слабыми местами конструкции, они выдерживают меньшую нагрузку, больше подвержены коррозии. Сварка обеспечивает слишком жесткое сцепление прутов, исключающее даже малейший люфт. Такая конструкция хуже воспринимает деформацию, не может использоваться при работе на подвижных грунтах. Более того, варить можно только ту арматуру, в маркировке которой есть буква С.

    Читайте также:
    Какие бывают и как правильно подобрать шторки для ванной

    Куда практичнее использовать вязку при помощи проволоки. Ее складывают вдвое, крючком продевают свободный конец в полученную петлю, а потом закручивают так, чтобы соединяемые пруты не могли свободно двигаться. Просто, дешево, надежно, но долго – опытный строитель сможет выполнить до 20 соединений за минуту, а начинающий – не более 5-6.

    Упростить процесс вязки можно при помощи специального вязального пистолета. Его прислоняют к месту пересечения стальных прутов, нажимают на спусковой крючок – и соединение готово. В минуту можно выполнить до 40-50 таких операций. Минус – высокая цена оборудования и необходимость использовать дорогую проволоку.

    Наконец, отметим, что при покупке, помимо диаметра, класса и типа поверхности, стоит обращать внимание на наличие у продукции соответствующей документации (прежде всего, это сертификат соответствия). Последний штрих – визуальный осмотр. Если вы заметили на арматуре следы ржавчины, царапины и прочие механические повреждения, то лучше отказаться от покупки и найти действительно качественные изделия – на них, без преувеличения, будет держаться весь дом.

    Как правильно рассчитать диаметр арматуры для ленточного фундамента?

    Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.

    Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.

    Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.

    Правила выбора

    В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.

    Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и устойчивость к коррозийным процессам.

    При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.

    Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.

    Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.

    Требования по СНиП

    Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).

    Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.

    Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.

    Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования

    Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.

    Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.

    Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.

    Расчет толщины сечения

    Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.

    Поперечная и вертикальная

    Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.

    Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

    Условия использования арматуры Минимальный диаметр арматуры в мм
    Вертикальная при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см 6
    Вертикальная при высоте ленты более 80 см 8
    Поперечная арматура 6

    Какой диаметр арматуры нужен для одноэтажного дома? В строительстве 1- 2-этажных частных домов обычно для вертикального и поперечного армирования используются 8-миллиметровые прутья.

    Продольная

    Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.

    Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.

    Рассмотрим примеры расчетов:

    Пример

    Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.

    80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²

    Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.

    Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:

    • R – радиус,
    • π – 3,14.

    Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.

    3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.

    Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.

    Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:

    Номинальный диаметр, мм Площадь поперечного сечения, см2 Масса 1 метра, теоретическая, кг
    6 0,283 0,222
    7 0,385 0,302
    8 0,503 0,395
    10 0,785 0,617
    12 1,131 0,888
    14 1,54 1,21
    16 2,01 1,58
    18 2,64 2
    20 3,14 2,47
    22 3,80 2,98
    25 4,91 3,85
    28 6,16 4,83
    32 8,04 6,31
    36 10,18 7,99
    40 12,58 9,87
    45 15,90 12,48

    Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.

    Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.

    Почему важно правильно рассчитывать?

    Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.

    Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.

    В результате бетонная лента будет растрескиваться и разрушаться. Исправить такую ошибку в процессе эксплуатации здания невозможно.

    Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.

    Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

    Заключение

    В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.

    При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.

    Чтобы дом стоял долго: какая арматура нужна для ленточного фундамента

    Надежность любого строения во многом зависит от его фундамента, на который приходится основной вес здания.

    Особенности нагрузок воздействующих на ленточный фундамент

    Фундаментом считается часть конструкции здания, расположенной ниже нулевой отметки и служащей опорой для всего сооружения. Существует несколько типов устройства основания.

    • от подошвенного основания;
    • от грунта, расположенного выше основания;
    • от пола, цоколя, потолка, лестниц и других внутренних конструкций в доме;
    • от крыши, стен здания, включая вес отделочных материалов.

    Чаще всего ленточный фундамент изготавливают из бетонной смеси с применением армирующего прута. Он представляет собой изделие сортового металлопроката и имеет разные размеры и внешнее исполнение. Иногда применяют композитную арматуру.

    Использование армирования делает бетонный фундамент устойчивым к нагрузкам на изгиб, возникающим при неравномерности нагрузок при эксплуатации дома и вспучивании грунта. Арматура служит каркасом основания.

    Какую арматуру используют для ленточного фундамента зависит от разновидности обвязки, которая делится на:

    • продольную;
    • вертикальную;
    • поперечную.

    Для продольной обвязки

    При продольной обвязке прутки укладывают вдоль основания. Назначение такой обвязки – принимать на себя основные нагрузки, действующие на растяжение. Поэтому арматура для ленточного фундамента, из которой выполняется продольная обвязка, должна быть наиболее прочной и иметь достаточные для такой нагрузки параметры: диаметр и форму изготовления. Боковая поверхность, имеющая ребра, обеспечивает хорошую адгезию с бетоном, это усиливает прочность основания.

    Для вертикального и поперечного армирования

    Прутки, применяемые для армирования в вертикальном и поперечном направлении, выполняют функцию связующих звеньев основы и обеспечения целостности всей армирующей конструкции. Они принимают нагрузку, действующую при усадке бетонного основания или при его температурных деформациях, которая меньше чем нагрузка, действующая на продольную обвязку.

    Диаметр арматуры

    Для обеспечения надежности продольной обвязки используют стальной ребристый пруток диаметром от 10 до 16 мм, в зависимости от характеристик почвы под возводимым домом. Например, для грунта скальных и каменных пород можно брать для продольной обвязки пруток диаметром не менее 10 мм. Для мягких и легких почв лучше применяется арматура 12 мм и до 16 мм.

    Для вертикальных и поперечных связующих арматуры можно применять прутки, обладающие меньшим диаметром и не обязательно с ребрами. В частности, для этого используют:

    • пруток с ребристой боковой поверхностью, имеющий диаметр от 8 до 10 мм;
    • пруток с гладкой боковой поверхностью и сечением от 6 мм;
    • пруток, изготовленный из стальной проволоки марки ВР;
    • вязальную проволоку.

    Марка арматуры для ленточного фундамента

    Для армирования ленточного основания применяют прутья класса А-I и А-III, которые производятся горячекатаным методом.

    Арматура А1 (А240) отличается гладкой боковой поверхностью и применяется для продольной обвязки и поперечного соединения конструкции, где нагрузки, направленные на растяжение минимальны. Она имеет предел текучести 240 Н/мм2.

    Ребристые изделия, которые обладают большей арматурной прочностью, относят к классу А-3 (А400). Арматура А3 имеет круглое сечение и боковую поверхность с ребристыми выступами, служащими для улучшения сцепления с бетонным раствором. Эта марка арматуры имеет предел текучести от 390 до 400 Н/мм2, что дает возможность растягивания на 25 мм с сохранением целостности. Высокая степень предела текучести особенно важна для материала при продольном армировании, поэтому выполняется из стали А400. В таблице весов арматуры можно узнать вес, площадь сечения.

    Вывод

    Мы выяснили какая арматура лучше для ленточного фундамента, однако важным является не только правильный выбор материалов для армирования, но и способ соединения прутков при формировании каркаса.

    Применяют два вида соединений: связку проволокой и сварку.

    Соединение сваркой можно осуществлять для не углеродистых стальных изделий. Углеродистые стали теряют свою пластичность в результате сварки и становятся хрупкими. Поэтому, распространенный способ соединения прутков арматуры – это связка проволокой. Для этого применяется вязальная прочная проволока. В некоторых случая вяжут пластиковыми хомутами.

    Для соблюдения необходимой толщины защитного слоя бетона, при заливке каркаса рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры. Выполняя все требования по укладке арматуры, можно изготовить прочный ленточный фундамент своими силами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: