Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины

Какая обсадная труба для скважины лучше металл или пвх?

Правильная обсадка трубы при бурении скважины – это немаловажный элемент, от которого зависит срок эксплуатации и качество источника воды. Обсадная труба предотвращает разрушение стенок ствола скважины и осыпание грунта вовнутрь, является опорой для подвесного оборудования внутри скважины. Каждая труба подбирается индивидуально специалистами, исходя из особенностей почвы и участка.

Содержание

  • 6 типов обсадных колонн
  • Какие функции выполняет обсадная труба
  • В чем отличие между однотрубной и двухтрубной конструкцией
  • Выбор материала для обсадной трубы
  • Виды обсадных труб

Материал обсадной колонны зависит от цели бурения, а также условий эксплуатации скважины, климатических особенностей и глубины залегания водоносных слоёв. Нельзя абсолютно точно сказать, что металл лучше пластика и наоборот, у каждого типа обсадных труб есть плюсы и минусы.

Компания «БурАкваСтрой» использует в своей работе шесть типов обсадных колонн:

Какие функции выполняет обсадная труба.

  • Прочность скважины. Обсадная труба и является ее наружными стенками, поэтому их прочность зависит от этой трубы.
  • Сохранность. Не дает земле обваливаться в скважину, предотвращает загрязнение воды и попадание в нее сточной.
  • Чистота воды. В случае отсутствия обсадной трубы, в воду может попасть ржавчина, из-за чего она станет непригодна к питью.

Стоит правильно выбрать диаметр трубы под собственную скважину, чтоб она оправдала потраченные деньги и ожидания.

В чем отличие между однотрубной и двухтрубной конструкцией

Однотрубная

Во время бурения ствол обсаживается до известняка. Далее он идет голым.

Двухтрубная

В случае с двухтрубной конструкцией процесс ничем не отличается, только по всей скважине дополнительно устанавливается труба из пластика. На ней проделана перфорация, за счет чего просачивается вода, а известняк туда не попадает. Это помогает сохранить целостность насоса и продлевает время, которое сможет прослужить скважина. За счет пластика вода не может контактировать с металлом. Из-за этого ее качество значительно повышается.

Выбор материала для обсадной трубы

Каждая скважина разная, поэтому выбирать материал без помощи специалиста – не очень хорошее решение. Только мастер сможет подобрать обсадочную трубу под состав грунта, характеристики источника и многое другое.

Что нужно сделать, чтобы понять какая обсадочная труба подойдет:

  1. Рассчитать идеальную глубину источника и провести геологические изыскания грунта.
  2. По всей глубине составить литологические разрезы грунта, что поможет установить негативные факторы, а также определить расположение водоносных слоев.

Виды обсадных труб

Из пластика

Этот материал самый экологичный и начал использоваться с данной целью целью недавно.

125 миллиметровые трубы НПВХ и ПНД (117 и 125 мм) может предоставить компания BAS. Для двухтрубной конструкции понадобится труба ПНД. Металл Ø133 + пластик Ø117 большего всего нравится клиентам.

Плюсы пластиковых труб: приемлемая стоимость, герметичность соединения, простота монтажа и легкость колонн.

Стальные колонны

Самые популярные варианты, которыми мы обсаживаем артезианские скважины – это стальная труба диаметров 133 и 159 миллиметров. Они подойдут для полива 6-7 и 10-15 соток земли летом.

На стали может образоваться коррозия. И это ее первый и последний минус, зато сталь долговечна, выдерживает повышенное давление.

Нержавеющие или оцинкованные трубы

Они довольно дорого стоят, но не подвергаются образованию коррозии. Со временем выделяют оксид цинка, который вредит организму, поэтому подобные трубы не очень экологичны.

Наша задача – это обозначить для вас ориентир. Дальше выбор уже за вами.

Какую трубу выбрать для скважины?

Подбирая для скважины необходимое оборудование, нужно наибольшее внимание уделить трубам для бурения (по другому они называются обсадными колоннами). Их основная функция заключается в обеспечении попадания водных ресурсов из содержащего их слоя в скважину после прохождения фильтра. Впоследствии насос откачивает воду наверх. Также с помощью колонн укрепляется скважинный ствол и изолируется от водоносных слоев, располагающихся выше.

Но до того, как начинать бурильные работы, необходимо определиться с типом трубы подходящим для скважины.

Предназначение труб и их особенности

Обычно для бурения используются изделия, имеющие стандартные габариты. Чаще всего берутся размеры: 32, 90, 114, 125 мм и т.д.

Более высокий диаметр трубы выбирают при большой эффективности насоса и системы, снабжающей объект водой. Но излишне увлекаться и брать его со слишком большим запасом не стоит. При высоком сечении уменьшается напор, а цена растет.

Использование труб разного формата:

  • 32мм — труба, по которой вода может подаваться на 10-метровую высоту. При этом используется расположенный снаружи самовсасывающий насос (гидрофор). К воде внутри проходит шланг;
  • 90-125 мм — такую трубу используют для помещения в неё погружного насоса, если скважина в глубину превышает 10 м.

Как выбрать правильный формат трубы

По диаметру она выбирается на основании ряда факторов.

Среди них:

  • планируемая глубина скважины;
  • дебит — объём воды, запланированный к подаче;
  • варианты насосов и погружного оборудования;

К колонне, для её эффективной работы, прилагаются следующие требования;

  • надежное прилегание колонны к пробуренному отверстию;
  • обеспечение подачи необходимого объема воды;
  • устойчивость к деформации под давлением.

Как подобрать трубу, ориентируясь на предполагаемую глубину скважины

В разных местах грунт имеет разнообразную структуру, которая может иметь отличающуюся степень подвижности. Поэтому для правильного выбора трубы необходимо знать, с какого слоя насос будет качать воду. О глубине залегания водного пласта, равно как и о том, в каком состоянии находится грунт, можно узнать у тех, кто живет по соседству, либо провести инженерно-геологическую экспертизу на заказ.

Скважины по глубине делятся на три вида:

  • Абиссинская. Её глубина до 10 м, а питают ее поверхностные воды. Трубы, подходящие для данной скважины, имеют диаметр 32 мм.
  • «На песок». Глубина ее может варьироваться от 10 до 80 м. Обсадка производится с помощью трубы на 90 или 125 мм. С помощью такой скважины можно обеспечить водой загородный дом. К примеру, именно к этому типу относятся 99% скважин.
  • Артезианский вариант (иначе называется «на известняк»). Рассчитан на слой залегания воды, находящийся, в основном, на глубине 80 и более метров. Это уже 3-ий и более водоносный горизонт. По типу насоса будет подбираться и труба, имеющая сечение от 120 мм и более.

Важный момент: чтобы пробурить скважину до 1-го водоносного слоя специально получать какие-либо разрешения не требуется. Все прочие разновидности скважин — проектные.

Подбор трубы по дебиту скважины

Дебит представляет собой важнейшее свойство слоя, в котором имеются водные запасы, характеризующее возможности скважины по выдаче конкретного объема кубометров воды в час. Во время буровых работ специалисты определяют показатель отдачи воды, который должен быть зафиксирован в паспорте скважины по окончании работ. Это документ выдают хозяину.

Предварительный подбор насоса осуществляют, учитывая паспортный дебит. Стереотип о прямой зависимости отдачи воды от диаметра трубы не совсем верен. Большее значение в таком случае имеет скважность фильтра (то есть процент отверстий от его общей площади), а также качество самой водоносной породы. Так, через песок с крупными зернами вода проходит в несколько десятков раз эффективнее, чем сквозь пылеватую почву.

Размер и тип насоса

Для расчёта обсадной трубы, необходимо составить схему, согласно которой объект будет снабжаться водой. На неё наносят все пункты, которые следует обеспечить водой. Максимальные расходы по сантехнике суммируют, и по сумме показателей судят о минимуме производительности прибора.

Если не делать расчеты, то можно ориентироваться на среднестатистические показатели. Например, оптимальный расход воды для 4-5 человек — 3 куб.м в час. Большее количество жильцов и наличие хозяйства увеличивают количество потребляемого ресурса до 5 куб. м.

Стоит обратить внимание: насос должен иметь наибольшую возможную производительность на 25% меньшую, чем дебит скважины. Если в какой-то момент вода будет выкачана полностью, то имеется риск, что более мощный насос может сгореть.

Насос, имеющий определенные габариты, можно подбирать по марке. Для расчёта размера обсадной трубы, нужно знать наружный диаметр насоса, обозначенный в паспорте, к нему прибавить 4-5 мм (это минимальный зазор, предоставляющий насосу возможность свободно перемещаться), а также толщину стенки, помноженную два.

При расчете диаметра наиболее востребованных насосов обычно получаются следующие результаты:

  • если расход от 3 до 7 куб. м. в час, то подойдёт насос диаметром 3 дюйма (76 мм), который можно устанавливать в трубу, имеющую наружный диаметр 89;
  • обеспечить производительность от 5 до 14 куб. м. в час способен насос на 4 дюйма (102 мм), состыкованный с обсадной трубой, чей наружный диаметр 104.

Четырехдюймовые насосы пользуются наибольшей популярностью, тогда как трехдюймовые не столь многочисленны, но не менее надежны, чем большие. Тонкие приборы отличаются чуть меньшей массой, зато имеют более внушительную длину (на 25-30%), нежели более крупные аналоги. Один из самых известных вариантов на 76 мм — «Водолей», расходующий 2 куб.м. в час, монтируют в трубе, диаметр которой 100 мм, а его версия на 4,3 куб.м. в час подходит для трубы 125 мм.

Как определиться по материалу

На современном рынке в большом количестве представлены разнообразные трубы, как стальные, так и пластиковые. Рассмотрим их сравнительную характеристику.

Преимущества и недостатки стали

Для производства стальных труб стандартно используется обыкновенная сталь, реже — нержавейка, покрытая цинком или эмалью.

Плюсы такой трубы:

  • механическая прочность — труба, имеющая стенки толщиной 6 мм, устойчива к любым смещениям грунта, поэтому можно спокойно очищать скважину, без опасения что-либо повредить;
  • герметичность — сварка отдельных труб между собой весьма надежна, поэтому воды из верхних слоев проникать в трубу не могут;
  • такая труба подлежит ремонту; если выход трубы хорошо загерметизирован оголовком, то она будет устойчива к ржавчине;
  • долговечность — такая труба прослужит порядка 50 лет, и это подтверждено практикой.

Изделия из нержавейки имеют один большой недостаток — дороговизну. На эмалированной поверхности во время установки могут образоваться сколы, а это чревато ржавчиной в ближайшем будущем. Трубы с оцинковкой имеют более низкую цену, но взаимодействие с водой приводит к образованию оксида цинка, который, по некоторым предположениям, несет опасность для здоровья.

Из минусов железных труб следует отметить их неустойчивость к химическим реакциям и коррозии, короткий срок эксплуатации, большой вес и плохую гигиеничность, в отличие от ПВХ.

Преимущества и недостатки пластика

К плюсам ПВХ труб относятся:

  • химическая устойчивость;
  • длительный ресурс (пока это предположительно, так как ПВХ трубы начали использовать относительно недавно);
  • легкость и дешевизна, если сравнивать их с железными (хотя на деле цена скважины с такой трубой практически не будет отличаться от стоимости скважины с железным аналогом).

У ПВХ труб были обнаружены следующие недостатки:

  • низкая механическая устойчивость (движение слоев грунта может привести к переламыванию или схлопыванию трубы). Поэтому этими трубами не оборудуют скважины глубже 80 м;
  • плохая герметичность на резьбовых стыках, особенно когда имеет место «экономия» на средствах герметизации, и в этих местах может попадать в скважину вода из верхних слоев. Формируя обсадную колонну, ПВХ трубы вкручиваются друг в друга, а иногда спаиваются муфтой, куда они вставлены;
  • к ремонту эти трубы практически непригодны, так как починить пластиковую конструкцию не представляется возможным;
  • на них негативно влияют низкие температуры. При неверном монтаже скважины и близком к поверхности расположении воды, замерзание воды в зимний период может привести к разрыву пластика;
  • недостаточно изученное (и не исключено, что отрицательное) воздействие ПВХ на здоровье человека, когда вода из скважины, оборудованной такими трубами, используется для питья и приготовления пищи. В тоже время изготовителя уверяют, что эти трубы абсолютно безопасны и соответствуют ГОСТам.

Если перед покупкой обсадных труб для скважины у вас возникли какие-либо вопросы или сомнения, наши менеджеры рады будут помочь выбрать трубы и бесплатно отправят необходимые образцы транспортной компанией.

Приобретая обсадную трубу ООО «ТЗПТ» (г.Тула) вы всегда можете быть уверены в гарантии качества, а также в лучшей цене от производителя!

Кабель для электроплиты

  1. Требования
  2. Виды
  3. Как выбрать?
  4. Особенности подключения

Электрическая плита уже давно является одним из наиболее важных элементов на кухне для любой хозяйки. В этом нет ничего удивительного по причине того, что именно благодаря данному типу техники представляется возможным готовить вкусную и полезную пищу для себя и своей семьи. Но несмотря на использование такого устройства, многие даже не задумываются о том, какие именно элементы обеспечивают качественную работу этой вещи.

Одним из них является кабель для электроплиты, который снабжает ее электрической энергией. Характеристики электропроводки очень важны, ведь если электроплита еще и с духовкой, то она должен выдерживать большие нагрузки.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

  • номинальное напряжение;
  • материал, что служит основой для проводных жил;
  • кабельное сечение;
  • удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Еще одним важным параметром будет сечение – оно должно соответствовать нагрузке, что будет обозначаться в амперах. Для проведения подсчетов силы тока, необходимо общий показатель мощности всех электроприборов, что подключаются в данную сеть, поделить на напряжение.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты.

  • Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
  • Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.

В случае с маркой провода лучшим решением будет вариант ПВС или КГ. Первый тип расшифровывается, как провод виниловый соединительный. Это изделие имеет токопроводящие жилы из меди, каждая из которых защищена изоляцией и все они находятся в белой оболочке. Такой силовой провод выдерживает напряжение до 450 В, а изоляционный материал не горит, что позволяет рассматриваемому проводу быть термостойким.

Его также отличается высокая прочность и отличное сопротивление к изгибу. Можно применять даже в неотапливаемых и влажных зданиях, где он прослужит 6–10 лет, в зависимости от эксплуатационных условий. Отлично подходит для подключения электроплит.

Если говорить о проводе типа КГ, то его название расшифровывается, как кабель гибкий. Его оболочка выполнена из специального типа резины. Кроме того, такая же оболочка защищает луженые жилы, выполненные из меди. Между проводами расположена специальная пленка, выполняющая защитную функцию. Он должна не позволять слипаться жилам из-за нагрева в результате использования.

Обычно провод КГ содержит в себе от 1 до 5 жил. Как можно понять, жильное сечение определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатируется этот кабель в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов. Кабель КГ может выдержать напряжение до 660 В. Обычно данный провод имеет следующее обозначение: КГ 3х5+1х4. Это значит, что здесь присутствуют 3-фазные жилы, имеющие сечение 5 кв. мм, и одна жила заземления с сечением 4 кв. мм.

Вне зависимости от того какой провод будет подбираться для подключения электроплиты, его следует покупать с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. Кроме того, проводка, идущая внутри помещения и на входе в квартиру, должна быть качественной, что также следует проверить перед началом подключения.

Как выбрать?

Если говорить о выборе кабеля для подключения электроплиты, то следует ориентироваться на материал, из которого он изготовлен, мощность и сечение. Часть этой информации можно узнать лишь после того, как будут проанализированы характеристики плиты, которая будет приобретена. Точнее, будет необходимо знать ее мощность. А чтобы выбор оказался верным, к этому показателю следует прибавить примерно еще 20 процентов. Лучше всегда иметь небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств. Но следует сказать, что мощность не должны быть выше той, что имеет вводной кабель, иначе именно на него ляжет основная нагрузка.

Как правило, многие модели электрических плит, которые производятся сейчас, рассчитаны на питание 380 В и имеют усредненный показатель мощности в 6 кВт. Но можно найти модели и более мощные. Для таких моделей необходим кабель, выполненный из меди для напряжения 380 В и имеющий сечение не менее 1,5 кв. мм. Этот тип провода может выдержать силу тока в 16 ампер. Если же параметры устройства больше, то лучше брать кабель с сечением 2,5 кв. мм.

Для электрических плит, что питаются от однофазной сети кабеля, следует проводить такие расчеты:

  • если мощность до 3,5 киловатт – требуется медный кабель, имеющий диаметр жилы 1,5 кв. мм;
  • если до 5 киловатт – 2,5 кв. мм;
  • если до 7 киловатт – 4,0 кв. мм.

А также важным будет момент того, что все провода должны иметь изоляцию двойного типа.

Особенности подключения

Непосредственное подключение рассматриваемого типа электрических приборов осуществляется по принципиальному алгоритму, что позволяет осуществлять подключение в сеть 220 или 380 вольт. Необходимый показатель питания можно обеспечить, если использовать специальные перемычки.

Схема подключения будет с ориентированием на цвет жил. Кабель, который имеет черную либо коричневую изоляцию, идет на фазный контакт, синюю – на нулевой, зелено-желтую – на контакт с землей. Возле клемм будут стоять латинские буквы L, N и перевернутая буква Т, обозначающие соответственно фазу, ноль и землю. После того как выполнено надежное соединение кабеля с плитой, остается только осуществить правильно подключение к электрощиту.

По окончании соединений нужно с использованием мультиметра проверить правильность подключения. Работа считается завершенной, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. Если же ее нет, то требуется купить модель с вилкой, имеющей 3 штырька на 25-32 А, кабель типа ПВС 3 на 2,5 кв. мм двухметрового размера, а также нужное устройство соединения.

Проверку правильности подключения следует осуществлять мультиметром для выяснения отсутствия короткого замыкания между кабельными проводами и вилкой при отсутствии контакта между фазой и землей. При этом все переключатели на устройстве должны быть неработающими. Такая же проверка осуществляется и при различных режимах работы переключателей. Если установлен режим 100 Ом, то нормальным будет сопротивление в диапазоне 4–10 Ом.

В любом случае ящик для подключения провода питания либо кабеля имеет 6 зажимных контактов, а в документах по эксплуатации (иногда на самой плите) есть принципиальная схема, при помощи которой можно осуществить подключение электрической плиты при наличии тестера. Чтобы защитить провода или кабель, в щитке дома или квартиры монтируется дифавтомат либо автоматический выключатель, имеющий характеристику С и УЗО. Еще один важный момент состоит в том, что электроплита должна быть заземлена. Работы в этом вопросе могут делиться на 2 момента:

  • наличие общего контура заземления;
  • его отсутствие.

В первом случае будет нужен гибкий провод из меди не менее 2,5 кв. мм, который необходимо провести от электрощита и присоединить к корпусу плиты. Если же контура нет, то необходимы монтаж УЗО и осуществление зануления или использование двух методов вместе.

Еще один момент, о котором следует немного сказать – вопрос переноса электроплиты. Часто бывает так, что в кухне проводится ремонт или перестановка и требуется перенести электрическую плиту. Учитывая, что розетка в кухне, как правило, одна, это может быть проблематично. Тогда появляется необходимость удлинить существующий кабель. Это можно сделать несколькими способами.

Один из наиболее простых – приобретение удлинителя. Но проблема в том, что редко можно найти удлинитель трехфазного типа. Поэтому приходится осуществлять удлинение кабеля. Для этого следует приобрести такой же провод, что использовался ранее, и просто осуществить удлинение.

Главное – не ошибиться с маркой и мощностью провода, дабы не нарушить баланс всей системы.

О том, как правильно подключить электроплиту, смотрите в следующем видео.

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сечение проводов в городской квартире

Сечения проводов и кабелей, которые используется в электропроводке городской квартиры, выбираются согласно нескольким простым правилам, следуя которым, вы сможете сделать правильную, надежную проводку, которая без сбоев прослужит вам долгие годы.

В первую очередь вам необходимо знать, что сечение кабеля выбирается по мощности электроприборов или оборудования, которые будут запитаны им. Здесь, я думаю, должно быть всё понятно, чем более энергоёмкий прибор (или группа приборов), чем он мощнее, тем больший ток должны выдерживать проводники, а это достигается увеличением сечения жил.

Все сечения кабелей стандартизированы и каждое из них рассчитано на какой-то определенный максимальный ток, соответственно суммарная мощность электроприборов, которые подключены этими проводниками, не может превышать конкретное значение – это нужно учитывать при проектировании электрики в квартире. Если по вашим расчетам и прикидкам к двум, пусть даже рядомстоящим, розеткам будут подключены потребители, общая мощность которых превысит максимальное для розеточного кабеля значение, необходимо разбить электропроводку этих розеток на две группы и тянуть их двумя отдельными кабелями.

В электропроводке квартир, чаще всего, используются кабели четырех видов, четырех разных сечений:

1. Вводной кабель

2. Электроплита или варочная панель

3. Розеточные группы

Сечение вводного кабеля в квартиру

Общая потребляемая мощность квартиры всегда ограниченна величиной выделенной мощности, которая регулируется установкой вводного автоматического выключателя. Вводной автомат рассчитан на определенный ток, при превышении которого, он отключит подачу электричества.

Проще говоря, вам энергосбыт разрешил использовать электричество, максимальной потребляемой мощностью, допустим, 5,5 кВт, это величина пиковой нагрузки,, вы сможете одновременно включить электроприборы общая потребляемая мощность которых будет не более этой величины. Для того чтобы эти показатели не были превышены, на вводе установлен автоматический выключатель на 25А, который разорвет электрическую цепь при обнаржении болшего тока.

Чаще всего, в многоквартирном доме, вводной автомат установлен в электрощите в общем коридоре на лестничной площадке, от него уже вам в квартиру проброшен питающий кабель – это и есть для вводной кабель.

Вся электрическая нагрузка вашей квартиры ложится на вводной кабель, поэтому у него самое большое сечение. К его выбору необходимо относиться максимально серьезно и лучше сразу предусмотреть запас по мощности.

Чаще всего, согласно СП31-110-2003, выделенная мощность современных квартир с электроплитами составляет 10 кВт и даже если у вас дом старой постройки, рано или поздно в нём будет выполнена модернизация электросети и при прокладке вводного кабеля в квартиру, лучше быть готовым к этому и заложить соответствующее сечение.

В квартирах используются вводные кабели следующих сечений:

Для однофазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 3 х 10 мм.кв. [три жилы (фаза, ноль, заземление) с сечением десять миллиметров квадратных каждая], защитный автомат 50А

Для трехфазной сети: Медный кабель (например, ВВГнг-lS) 5 х 4 мм.кв. [пять жиль (три фазы, ноль, заземление) с сечением два с половиной миллиметра квадратных каждая], защитный автомат 25А

Номинальная мощность, которую выдерживают эти кабели, превышает 10 кВт, это необходимый запас, учитывая логику работы, заложенную в защитной автоматике.

На практике, большинство квартир имеет выделенную электрическую мощность от 3 кВт до 15 кВт, всё зависит от года постройки дома, наличия газовой или электрической плиты и некоторых других показателей. В старых домах, с газовой плитой, выделенная мощность редко превышает 3 – 5 кВт, в современных же квартирах с электрической, варьируется от 8-15 кВт.

Косвенно, о выделенной мощности может рассказать номинал вводного автомата в квартиру, установленного в этажном щите. Но в любом случае, если вы выберете провода рекомендованные выше, вы не прогадаете.

Сечение кабеля для электроплиты

Электрическая плита или варочная панель в квартире, чаще всего самый энергоёмкий потребитель, соответственно, сечение кабеля для её подключения, отличается от других и, чаще всего, составляет:

Для однофазного подключения – 3 х 6 мм.кв

Для трехфазного подключения – 5 х 2.5 мм.кв

Не стоит подключать электроплиту, при трехфазном вводе в квартиру, только на одну фазу трехжильным кабелем, пусть даже взяв при этом сечение с запасом, т.к. возможно произойдёт «перекос фаз» – неравномерно распределенная нагрузка на разные фазы. Обязательно читайте нашу статью, о выборе сечения кабеля для варочной панели или электрической плиты, в ней достаточно подробно описаны правила выбора кабеля, его сечения и всего с этим связанного.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв ., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Сечение проводов для освещения

По традиции, самая ненагруженная часть электропроводки в квартире – это освещение. Раньше это было обусловлено малым количеством устанавливаемых ламп, да и сейчас довольно часто можно встретить ситуацию, когда в каждой комнате смонтировано всего по одному источнику света. Также, в связи с активным применением энергосберегающих технологий, в частности светодиодных ламп, даже большое количество светильников не даёт высокую нагрузку на электросеть.

Поэтому, на группы освещения в стандартной городской квартире, достаточно использовать провода и кабели, сечением 1,5мм.кв – это, как вы помните, минимально допустимое сечение для групповых линий жилых квартир. Важно, чтобы общая нагрузка на каждую такую группу освещения, не превышала 3,5 кВт . Зачастую, всё освещение квартир сделано одной группой, кабелем сечением 1,5мм.кв., чего, по мощности, вполне достаточно.

Подведем итоги по выбору сечения кабелей, используемых в электропроводке городских квартир, чаще всего вам понадобятся:

Вводной кабель: 3х10мм.кв при однофазной сети, 5х2,5мм при трехфазном вводе

Электроплита или варочная: 3х6мм.кв в однофазной сети, 5х2,5 мм.кв. в трехвазной

Розеточные группы: 3х2,5 мм.кв

Освещение: 3х1,5 мм.кв.

Сечения всех проводников одной группы должны быть одинаковыми, в том числе и защитного нуля – заземления. Кроме того, вы должны знать, что в городской квартире разрешено применять не любой провод или кабель – обязательно читайте нашу статью, в которой подробно рассказывается, какой кабель можно использовать для проводки, а какой нет, кроме того, вам полезно будет знать о разрешенных способах их соединения в распределительных коробках.

Любые ваши вопросы, по электропроводке квартир или домов, по выбору кабеля для каких-то нестандартных ситуаций – оставляйте в комментариях к статье, я обязательно всем отвечу и постараюсь помочь.

Особенности подключения варочных поверхностей к электросети

Содержание

Содержание

Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.

Маркировка на клеммах

Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.

На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:

  • L1 — ФАЗА «A»,
  • L2 — ФАЗА «В»,
  • L3 — ФАЗА «С»,
  • N — НОЛЬ,
  • N — НОЛЬ,
  • РЕ — Заземление.

Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.

Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.

На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.

— количество фаз подключения.

Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.

Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.

Цветовая маркировка проводов

Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.

  • Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
  • Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
  • Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый

Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.

Однофазная сеть на 220 В

Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.

Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:

Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:

Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.

Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.

Двухфазная сеть на 220 В

В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.

С щитка в квартиру приходят четыре провода

Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.

Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.

Соединение с шестиклеммной поверхностью

Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.

Трехфазная сеть на 380 В

Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.

Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.

До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.

Двухфазная панель в трехфазной сети

Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.

На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.

Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.

Однофазная панель в трехфазной сети

Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.

Выбор питающего кабеля

Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.

Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².

Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:

Мощность поверхности, кВт До 3,5 3,5–5,5 5,5–7,2 7,2–8,8
Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель 3*2,5 3*4 3*6 3*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 32 (30) 40 (30)
Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель 4*2,5 4*4 4*6 4*10
Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 32 (30) 40 (30)
Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель 5*2,5 5*2,5 5*2,5 5*2,5
Номинальный ток дифавтомата, А (мА) 16 (30) 25 (30) 25 (30) 25 (30)

Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда

Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!

Небольшой FAQ

Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?

Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.

Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.

U = U1 + U2 + U3, или

U = Um​[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,

где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)

Зачем нужен кабель заземления?

Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.

В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).

Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.

Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.

Нужна ли розетка?

Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»

Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.

Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.

Выбор провода для подключения электрической плиты (сечение)

Совершив поход в супермаркет бытовой техники, вы стали счастливым обладателем современной электрической плиты. Однако, распаковав вашу покупку, замечаете, что подключить изделие к электросети попросту нечем. Это обуславливается тем, что у вас в комплектации отсутствует провод. Тогда вам необходимо приобрести кабель для электроплиты.

Выделяют несколько причин, по которым у вас может отсутствовать данный провод:

  • Прямая подводка кабеля и непосредственное подсоединение к входящей клеммной колодке. Таким образом, длина кабеля может исчисляться несколькими десятками метров, и он просто не поместится в коробку с плитой.
  • Неизвестно, к скольким фазам сетей будет проводиться подключение (бывает трёхфазное и однофазное).

Кстати, импортные модели электроплит чаще всего идут без проводов, так как ток, напряжение и размер вилок имеют разные параметры в каждой стране.

Рассчитываем мощность электрической плиты

Во время монтажа электроплиты следует учесть её высокую мощность. С целью успешной инсталляции электроприбора используют:

  • розетку (силовую) – 32 Ампера;
  • автомат (вводной) также на 32 Ампера;
  • трёхжильные из меди кабели для подключения электроплиты, имеющие сечение свыше 4 квадратных миллиметров;
  • устройство защитного отключения.

Теперь перейдём к мощности устройств. Электрическая плита, имеющая два чугунных нагревательных элемента, обладает мощностью в 20 тысяч Ватт. Аналогичная электроплита, но имеющая четыре элемента – в 5 тысяч Ватт. Когда четырёхконфорочная плита оснащена индукционным принципом нагревания, то значения начинаются от 10 тысяч 400 Ватт.

Запомните! Чем выше количество нагревательных и других многофункциональных частей, тем выше будет показатель потребления электроэнергии.

Каждая электроплита, независимо от мощности, безоговорочно обязана содержать заземление. Для этого вам понадобится трёхжильный шнур для электрической плиты. Подключить проводник в электрощите следует с помощью отдельного автоматического выключателя. С учётом мощности прибора подберите себе подходящий показатель автомата в диапазоне 16-32 Ампера.

Наш сервисный центр предлагает свои услуги по ремонту бытовой техники по выгодной цене. Ремонтируем любые поломки современной бытовой техники. Оставьте заявку, и получите скидку в 15% – Оставить заявку

Каждая хозяйка мечтает знать количество потребляемой электроэнергии устройством, учитывая его функциональные возможности. Классическая электроплита с четырьмя чугунными конфорками использует около четырёх–восьми кВт за час. Однако эти показатели вычисляются исходя из того, что все конфорки работают одновременно.

Особенности выбора кабеля для плиты

Безопасное использование любого вида плит, включая электрическую плиту, напрямую зависит от правильно выбранного и подсоединённого к электросети шнура. Эксплуатируя кабель для электрической плиты, надо акцентировать внимание на таких моментах, как:

  • сечение (модель, размер);
  • розетка (силовая) и вилка;
  • автомат для ввода и прибор для защиты от отключения;
  • схема и метод соединения с питающей сетью.

Помимо вышеуказанного, определите конкретный путь для подведения шнура от электрического щита к подключаемой плите и проведите заземление. Нельзя объединять линию для освещения и розетки с электропитанием плиты. Это указывается в правилах установки электроприборов.

Как же сделать правильный выбор

Как говорилось выше, зачастую разработчики не комплектуют электротехнику шнуром для подключения. Именно в этот момент возникает вопрос, какой нужен провод для подключения электроплиты? Он подбирается с учётом мощности устройства и числа фаз, задействованных при установке. Мощность прописана в паспортных данных устройства, а количество фаз напрямую зависит от того, сколько жил в кабеле.

Электрическая проводка на кухне в старых постройках обладает некими характерными особенностями. Одной из главных особенностей является наличие алюминиевых жил в проводке. Сечение шнура не больше 2,5 миллиметров. Такой кабель на кухне современного типа не сможет выдержать всей сетевой нагрузки, исходящей от мощных приборов.

Шнур должен быть оснащён исключительно жилой из меди. Учитывая требования, указанные в правилах установки электрических бытовых приборов, категорически запрещается присоединять алюминиевый провод к энергоёмкому устройству.

Немаловажный момент, который стоит учитывать при выборе кабеля для плиты – это сечение, точнее, его размер. Сечение нужно выбрать исходя из мощности энергоёмких устройств, а также типа питания.

Требования соответствия кабеля для подключения

Выбирая провод для электрической плиты, следует заострить внимание на таких требованиях:

  • Мощность оборудования. Всегда указана в техпаспорте, прилагаемом к изделию. От неё зависят размеры сечения.
  • Количество фаз, задействованных при подключении. От этого числа зависит количество жил, находящихся внутри кабеля. Он бывает 3-жильным и 5-жильным.
  • Теперь разберёмся подробнее, какой кабель нужен для подключения электрической плиты с разной мощностью. Имея мощность изделия не больше трёх киловатт, нужно выбрать сечение размером в 1,5 миллиметра квадратных. При мощности от трёх до пяти киловатт – 2,5 миллиметра, 5-7 кВт – 4 мм кв., 7,5-10 кВт – до 6 миллиметров.

Число фаз зависит от числа жил кабеля для подключаемой электроплиты. При сети в одну фазу шнур должен быть на три жилы (фаза, нулевая, заземление). При подключении в три фазы провод содержит пять жил (фазная – 3 штуки, одна нулевая и заземляющая).

При желании самостоятельного монтажа устройства, необходимо уточнить возможность поддержки оборудованием выбранного типа подключения. Приборы, имеющие мощность до пяти киловатт, можно подключить к однофазным сетям. Устройство с мощностью от пяти киловатт и более поддерживают двухфазный либо трёхфазный метод подключения.

Выбор марки провода для электроплиты

Многих людей волнует вопрос, марка какого провода электроплиты подключается к разному количеству фаз, и какой производитель считается самым лучшим? Специалисты говорят, что наилучшими марками считаются:

  • ПВС (виниловый соединительный провод);
  • КГ (гибкий кабель).

Если вы собираетесь подсоединять электроплиту, но не определили её мощность, либо подбираете шнур для подключения «с запасом», то можете уверено приобрести провод ПВС (3 на 6) либо КГ (3 на 6). Шнур указанных моделей выпускаются с тремя жилами, каждая имеет сечение шесть мм 2 . Подобным проводом советуют подключать оборудование, что имеет мощность до 10 кВт.

Первый вариант – провод для подключения электроплиты к сетям разнообразных электроприборов. В его составе присутствуют токопроводящие медные жилы (от двух до пяти штук), которые имеют изоляционную защиту и покрываются общей защитой в белом цвете. В названии шнура также содержится число жил, размер сечения. К примеру, ПВС 5 на 2,5. Он может выдержать напряжение до 450 Вольт. Имеет высокую прочность к изгибам, повреждениям и обладает средним уровнем устойчивости к воспламенению. Главное преимущество – доступная цена, сроки эксплуатации до десяти лет.

Второй вид отличается наличием лужёных медных жил, покрытых изоляцией из резины. Верхнее покрытие аналогичное, как в ПВС. В зазоре между жилой и наружной оболочкой есть слой специальной защиты, предотвращающий приставание жилы к оболочке во время повышения внутренней температуры при применении. Данный шнур выдерживает уровень напряжения до 660 Вольт. Используется при температурном режиме от минус 40 до плюс 50 градусов. Число жил может быть от одной до пяти. Заземляющая жила может быть с меньшим диаметром, нежели фазная жила.

Если вам неизвестна мощность вашего устройства, специалисты рекомендуют приобрести ПВС или гибкий кабель с параметрами 3 на 6 мм 2 .

Оба варианта можно без трудностей уложить на выбранную поверхность из-за высокого уровня гибкости. Независимо от выбранной марки, шнур необходимо приобрести с запасом, который позволить передвинуть оборудование с одного места на другое.

Какой кабель лучше использовать в квартире

На вопрос о том, какой провод нужен для электроплиты в квартире, однозначного ответа нет. Выбор должен основываться на сетевых нагрузках, мощности конструкции. Специалисты рекомендуют применить гибкий кабель с параметрами 3 на 4 миллиметра квадратных.

Также одним из часто задаваемых вопросов от желающих обзавестись электроплитой – это какая длина кабеля должна быть, чтобы можно было с лёгкостью подключить и передвинуть оборудование. Здесь мастера с многолетним опытом работы рекомендуют замерить расстояние между вашей плитой, розетками и электрощитом. Получив число, прибавьте к нему ещё 1-1,5 метра. Очень важно брать шнур с небольшим запасом.

Что касается подключения духового шкафа, необходимо разобраться с состоянием нынешнего кабеля и измерить его сечение. Сечение кабеля духовки современного типа составляет около 2,5 миллиметров.

Определяем сечение провода для электроплиты

Как же определить, какое нужно сечение провода? Для установки современной модели плиты надо взять шнур с сечением от четырёх миллиметров квадратных. Такой параметр характерен для кабеля, чья длина не более двенадцати метров. Используя провод с большей длиной, обратите внимание на сечение размером четыре на шесть миллиметров. Учтите, что при этом надо выполнить монтаж отдельных автоматов непосредственно для плиты.

В случае подключения электроплиты, надо учитывать следующее:

  • сечение кабеля для электрической плиты с духовкой должно составлять от четырёх до шести миллиметров;
  • внутри электрического щита должен монтироваться отдельный автомат для оборудования;
  • проведение заземления устройства любым доступным способом.

Сечение силового кабеля электроплиты определяется исходя из материалов, из которых изготовлены жилы (медь, алюминий), мощности устройства, тока напряжения в амперах и тока автомата.

Инструменты для работы

Если нужно подсоединить провод для электроплиты, потребуется обзавестись некоторыми инструментами для будущей установки. К ним относится:

автовыключатель на тридцать два Ампера, с двумя полюсами;

разъём для провода;

электродрель (тут нужно обзавестись широким ассортиментом свёрл с разным диаметром);

отвёртки, плоскогубцы (при неумении работать плоскогубцами воспользуйтесь ножовкой);

молоток и налобный фонарик;

непосредственно сам кабель с нужным диаметром сечения (сечение провода электроплиты 9 Квт выбирается самостоятельно);

покрытие с антикоррозийным эффектом (если применяете кабель из меди, такое покрытие не нужно).

Если у вас нет какого-либо инструмента из вышеперечисленных или вы не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь услугами мастера.

Каким способом подсоединять электроплиту

Разберёмся с тем, какие бывают способы подсоединения проводов к электроплите. Для начала разберитесь, какой тип соединения вам больше подходит:

  • раздаточная коробка;
  • розетка (силовая).

Тип подсоединения – розетка

Способ раздаточной (монтажной) коробки подходит для всех современных квартир, домов. Её необходимо разместить около плиты на расстоянии не более чем два метра от неё. Данная коробка представляет собой корпус, защищающий все соединения кабелей электрического питания. Благодаря такой защите предотвращается воспламенение и провод, который идёт к электроплите, гарантировано сохраняет соединение с электросетью.

Для предотвращения перегревания контакта кабель подсоединяется со строгим соблюдением техники безопасности и инструкции по установке.

Существует большое количество различных видов коробок из пластмассы или металла. Чаще всего используют:

  • прямоугольную коробку с параметрами 8,5 х 4,5 х 3,5 см;
  • круглую коробку с диаметром 6 см, высотой в 3,5 сантиметра.

Ещё одним способом подключения плиты является использование силовой розетки. Номинальное напряжение должно быть ровно 220 В. Номинальный параметр тока должен составлять не менее 32 Ампер. Шнур надо повести к месту, где планируется создать дополнительную точку питания. Электропроводка должна быть скрытой, так как она обладает большим количеством достоинств. Например, позволяет скрыть все имеющиеся провода.

Запомните! Для успешного подсоединения провода электроплиты сечение жилы должно полностью соответствовать проводке.

Как проложить провода до электроплиты

«Какой провод использовать для подключения электроплиты?», – вопрос, волнующий многих. Провод должен полностью соответствовать всем электротехническим стандартам. Когда вы уже определились с расположением оборудования, выбрали провод, можно приступать к прокладыванию кабеля до места назначения. Есть несколько способов.

  1. Установка провода в штукатурный слой.
  2. Открытый монтаж шнура.

Первый вариант идеально подходит для прокладывания провода электроплиты в квартире. Он подразумевает разметку пути прохождения бетонной канавки и проделывание отверстий по 6 миллиметров каждые полметра. Затем кабель вставляется внутрь хомутов, а они в те самые отверстия. Под конец канавка заделывается, и проводиться шлифовка стены.

Во втором случае необходимо вскрыть короб и разрезать его под размеры. После этого он крепится к стене. Шнур укладывается внутрь коробки, крышка закрывается и подрезается. Сделайте так, чтобы стыки коробов не сошлись со стыком крышки.

Правила подсоединения проводов

Существует ряд способов и некоторые правила подсоединения проводов для духового шкафа, электроплиты. Самые популярные следующие варианты:

  • применение клеммной колодки;
  • монтаж пружинной клеммы;
  • фиксирование с применением колпачков (пластиковых);
  • спайка;
  • скручивание;
  • применение болтов.

Главным правилом при соединении проводов является следование всем инструкциям, указанным в ПУЭ, и соблюдение техники безопасности.

Читайте также:
Канализация на даче: особенности изготовления и монтажа системы
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: