Какой забор лучше всего поставить на дачном участке

Как выбрать дешёвый и красивый забор для дачи

Забор — вещь многофункциональная и важная. Хороший забор должен:

  • Соответствовать закону.
  • Защищать двор от посторонних глаз.
  • Не затенять участок.
  • Быть долговечным и, желательно, недорогим.

Содержание

  • Как законно построить забор.
  • Можно ли построить забор своими руками.
  • Какой забор выбрать для дачи:
    • профнастил;
    • сетка;
    • дерево;
    • евроштакетник;
    • поликарбонат;
    • профильная труба.
  • Как построить забор дёшево: советы профи.

Как построить забор по закону, чтобы к вам не было претензий

Если ваша дача находится в СНТ, вам нужно учитывать не только свои интересы, но и законность установки ограждения. Какого-то специального закона о заборах не существует, требования в рекомендательном порядке диктует п. 6.2 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Высота забора по закону

Забор между соседями по закону не должен превышать 1,5 метра в высоту и не должен быть глухим. Подойдут сетчатые или решётчатые ограждения. Допускаются глухие заборы на даче между соседями, но высотой до 75 см.

Высоту забора между соседними домами нужно соблюдать, а вот ограждение рядом с дорогой, со стороны улицы, может быть выше — до 2,5 м. Этот вопрос решается садоводческим или дачным объединением. Уточните у председателя нормы высоты и планируйте конструкцию.

Есть одна лазейка, которая позволяет установить двухметровый забор между соседями. Это разведение пчёл. Если на вашем участке есть хотя бы один улей, вы обязаны возвести забор между соседями высотой минимум 2 метра.

Отступ от забора при строительстве

Минимальный отступ от забора при строительстве дома варьируется в зависимости от типа конструкции:

  • Дом (в том числе дачный домик) — 3 м.
  • Сарай, птичник (постройка для содержания птицы и мелкого скота) — 4 м.
  • Другие постройки (например, туалет и баня) — 1 м.

Если ставите баню рядом с соседским забором, то скат крыши планируйте на свою территорию. На чужой участок в принципе не должна умышленно сливаться вода с вашей земли. Септик рекомендуют обустраивать в двух метрах от ограждения.

СНиП регулирует также расстояние от насаждений до границ участка. Высокорослые деревья нужно сажать в четырёх метрах от забора, среднерослые — в двух, кустарники — в метре. При этом то, какие деревья считаются высокорослыми, а какие среднерослыми, в нормативном документе не прописано.

Построить забор своими руками или обратиться к специалистам?

Можно сделать красивый забор своими руками. Потребуется время, инструменты и материалы, а также некоторый опыт в строительстве — например, в замешивании цементного раствора.

Проще всего сделать своими руками забор из профнастила. Закажите доставку металлопрофиля, труб для опор и лаг с металлобазы, купите цемент и песок. Вооружитесь лопатой (а лучше буром), бечёвкой, рулеткой, шуруповёртом и сваркой. Как именно сделать забор из профнастила — тема большой отдельной статьи с фото и видео. Вам потребуются минимум 3–4 дня, точный расчёт, трудолюбие и терпение. Деревянный забор займёт ещё больше времени, а натягивать сетку по трудозатратам — примерно так же, как устанавливать профлисты.

В целом любой забор требует замеров, земляных работ, специального инструмента, расходников. Если вы не планируете в дальнейшем делать много строительных и ремонтных работ, экономичнее и логичнее будет воспользоваться помощью профессионалов.

Какой забор выбрать для дачи?

Существует много видов заборов для частных домов. Для дачи подойдут профнастил, поликарбонат, деревянный штакетник, металлические трубы и сетка. Каждый вариант различается по сложности установки, долговечности и цене. Из чего лучше поставить забор на ваш участок, решать вам, мы приведём плюсы и минусы разных материалов.

Что касается цены, то порой дешевле сделать добротный забор, который прослужит десятки лет, чем выбрать хлипкий материал, требующий ежегодного ремонта. С одной стороны, хочется дополнительно защитить дачу, с другой — не тратиться. Просчитайте каждый вариант и выберите золотую середину.

Забор из профнастила: долговечный и неприхотливый

Металл долговечный, относительно недорогой и хорошо защищающий от посторонних глаз. Однако из-за того, что профлист глухой, между соседями можно установить забор высотой только 75 см. Причём нужно получить письменное согласие и уведомить товарищество. Из этой ситуации есть выход: установить комбинированное ограждение, где нижняя часть выполнена из глухого материала, а верхняя — из прозрачного (сетки, поликарбоната).

А вот если собираетесь ставить забор со стороны проезжей части, то профлист подойдёт идеально. На этом участке можно ставить заборы высотой до 2,5 м.

Для монтажа ограждений чаще всего используется стеновой профнастил. Оптимальная толщина листа — 0,45–0,5 мм. Металлопрофиль с защитным покрытием служит дольше, чем просто оцинкованный. Опорами чаще всего служат 3-миллиметровые железные трубы сечением 60 х 60 мм, для ворот используют более прочные изделия. В качестве лаг используют профильные трубы 40 х 20 мм толщиной до 2 мм. Служит забор из профнастила 25–40 лет.

  • Большой выбор цветов — от универсального серого до яркого жёлтого. Существуют профлисты с принтом под дерево, кирпич и камень.
  • Простота монтажа. Забор из профнастила можно сделать своими руками. Сам лист крепится на саморезы, определённых усилий потребует только укрепление столбов.
  • Прочность. Металлопрофиль не боится дождя, ветра, снегопада, перепадов температуры.
  • Лёгкость. Вес всей конструкции небольшой, поэтому доставка материалов не требует существенных расходов.
  • Скорость установки. На всё уйдёт от двух дней до недели в зависимости от периметра ограждения.
  • Довольно банальный внешний вид — в некоторых посёлках такой забор у каждого второго.
  • Непрозрачность и отсутствие отверстий. Профнастил не продувается и затеняет территорию — как соседскую, так и вашу.
Читайте также:
Лестница на второй этаж в частном доме

По цене забор из профлиста относится к бюджетным конструкциям. Дешевле него только сетка-рабица. Цена за погонный метр вместе со столбами и установкой — около 1200 рублей. Она сильно зависит от толщины листа: чем прочнее профнастил, тем выше стоимость забора.

Забор из сетки: дёшево и сердито

Сетка-рабица — пожалуй, самый доступный материал для забора. Обычно используется сетка с размером ячейки 50 х 50 мм. Она идеально подходит для забора между соседями, потому что не затеняет территорию. Это же и основной недостаток: сетка из стальной проволоки не скроет вас от посторонних глаз.

Сетка на забор для дачи крепится на любом типе опоры. Подойдут деревянные, металлические или бетонные столбы. Чаще всего используют металлические столбы 60 х 60 мм и лаги 40 х 20 мм. Забор из сетки-рабицы можно сделать своими руками. Прослужит он как минимум 15–20 лет.

  • Сетка-рабица пропускает солнечный свет и воздух, но не даёт пройти человеку и животным, если те не применяют силу.
  • Сетка позволяет посадить вьющиеся растения и таким образом немного сильнее отгородиться от соседей.
  • Подходит для ограждения больших территорий в силу экономичности.
  • Простой и утилитарный внешний вид.
  • Низкая устойчивость к вандализму.
  • Полная прозрачность.

Забор из сетки — самый дешёвый вариант, который можно реализовать своими руками. Установка под ключ обойдётся в районе 500 рублей за погонный метр. Цена зависит от высоты конструкции.

Деревянный забор: классика, которая требует ухода

Забор из дерева — знакомый каждому вариант: красиво, экологично и просто. На даче можно ставить неглухой деревянный забор, в котором есть пространство между досками.

Деревянный забор может быть комбинирован с кирпичными опорами или металлическими трубами. Это делает его более устойчивым и долговечным. Хороший деревянный забор может прослужить 10–15 лет при должном уходе.

  • При невысокой стоимости смотрится оригинально за счёт разной формы штакетника: заострённый частокол, вогнутый, выпуклый, пиковый, решётчатый из реек.
  • Экологичность. Нет забора более безвредного для окружающей среды, чем деревянный.
  • Простота монтажа. Установить деревянный забор не сложнее, чем ограждение из профлиста.
  • Древесина — тяжёлый материал, поэтому его доставка может встать в копеечку.
  • Штакетник нужно обязательно обрабатывать противопожарными составами, осматривать на предмет гниения, вовремя ремонтировать.

Цена деревянного забора стартует от 1100 рублей за погонный метр и зависит от сорта дерева, формы и декоративности.

Забор из евроштакетника: красивый и устойчивый к ветрам

Забор из металлического штакетника устанавливают в районах с высокой ветровой нагрузкой. Внешне он напоминает деревянный забор, только из металлических полос, и поэтому гораздо симпатичнее глухого профнастила. Евроштакетник с просветами можно устанавливать между соседями. Служит такой забор минимум 20–25 лет.

  • Отлично выглядит изнутри и снаружи. Бывают классические вертикальные и горизонтальные в стиле ранчо.
  • Можно выбрать любой оттенок металлопрофиля, в том числе под дерево и камень.
  • Удобно доставлять: материал лёгкий.
  • Относительно высокая цена.
  • Сложность в монтаже: справиться своими силами, как с профлистом, скорее всего, не получится.

Стоимость забора из евроштакетника под ключ зависит от высоты и наличия полимерного покрытия со всех сторон элементов. Самые простые варианты начинаются от 2000 рублей за погонный метр.

Забор из поликарбоната: красивый и лёгкий

Поликарбонат известен всем по теплицам, но не спешите отметать этот вариант: для забора используют более прочный и цветной материал. Чтобы забор из полимерного пластика служил долго, он должен быть со специальным покрытием от УФ-лучей. Материал также немного расширяется в тёплое время года, поэтому при монтаже нужно оставлять место между листами, чтобы они не потрескались.

Заборы из поликарбоната на даче часто комбинируют с кирпичным, бетонным или металлическим основанием. Цена такого микса выше. Поликарбонат крепится на сварные каркасы. Прослужит забор из полимерного пластика от 15 лет.

  • Теплостойкость.
  • Звукоизоляция.
  • Лёгкий вес.
  • Прозрачность.
  • Разнообразие цветов.
  • Хрупкость.
  • Недолговечность.

Цены на поликарбонат очень разные, начинаются примерно от 1800 рублей за погонный метр при высоте 1,5 м. Такой разброс обусловлен количеством лаг и наличием покрытия. Секционные конструкции дороже, чем сплошные.

Забор из профильной трубы: надёжный и вечный

Металл — отличный вариант для забора. Профильные трубы не дают посторонним проникнуть на вашу территорию, при этом пропускают свет и воздух. Для металлического забора используют квадратные или круглые трубы. Самые прочные конструкции делаются с фундаментом.

Забор из профильной трубы ещё называют сварным, потому что при его монтаже используется сварка. По этой же причине сделать такое ограждение своими руками довольно трудно. Чтобы забор долго служил, элементы должны быть оцинкованы или обработаны антикоррозийными составами. Такие заборы сохраняются минимум 20 лет.

  • Симпатичный внешний вид.
  • Устойчивость к повреждениям.
  • «Воздушная» конструкция, пропускающая свет и воздух.
  • Не скрывает территорию от посторонних глаз.

Забор из профильной трубы дешевле, чем кованый забор на заказ, но дороже евроштакетника и профлиста. Оцинкованные трубы долговечные, но выше по цене. Стоимость стартует от 1100 рублей за погонный метр и напрямую зависит от рисунка труб, высоты, материала.

Из чего сделать недорогой забор для дачи

Часто ограждение для дачного участка возводится временное, для последующего строительства более основательного сооружения. А зачастую просто не хватает средств на добротный забор, поэтому мы ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.

Читайте также:
Как убрать известковый налет в ванной и какое средство выбрать?

Чтобы забор обошелся совсем недорого будем строить его своими руками. Перед установкой выбранного вами вида ограды, обязательно поинтересуйтесь технологией его монтажа и посоветуйтесь со специалистом.

Дешевый забор для дачи

На цену ограждения влияет размер конструкции и материал из которого она будет изготовлена. Соответственно высокий забор дороже низкого, а сплошной – дороже прозрачного. Конструкция, которая крепится к вкопанным или забетонированным столбам получится дешевле забора, смонтированного на ленточном фундаменте.

Деревянный забор из штакетника — самый бюджетный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Примером тому фото готовых заборов.

Это очень популярный материал для дачного забора. Штакетник — это планки из древесины, толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота забора из штакетника может быть от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные брусья-прогоны, фиксируемые на дубовых, металлических или бетонных столбиках.

Примерная цена ограждения из штакетника — 700 руб./кв.м. Конечная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта монтажа. Например, установка штакетника в шахматном порядке или «елочкой» увеличивает цену конструкции на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простой забивки столбиков в грунт прибавляет к стоимости 20-25%.

Ограждения из тонких плетеных досок и блокхауса обходятся дороже (от 1000 руб./кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание оригинальным видом, а ограда из блокхауса покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

Вид забора «Ранчо» пришел к нам из дикого Запада. Для его возведения используют широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепят невысоких деревянных столбах. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Он вполне объясним, поскольку данное ограждение было создано для обширной территории пастбищ. Зато установка его не занимает много времени. А по стоимости материалов и работы такой забор сравним с ценой ограждения из штакетника.

Плетень для ограждения дачного участка

Такое ограждение из веток орешника или ивы нравится поклонникам деревенского стиля. Он оригинален, достаточно прочен и долговечен. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы. Если же вам некогда заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.метр.

Всем, кто заинтересован в строительстве дешевого забора для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив ее от коры, отшлифовав и покрыв лаком, можно получить красивое ограждение для дачного участка по минимальной цене (около 550 руб./кв.м.).

По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы древесины, обработанной в автоклаве, увеличивается до 30 лет. Срок эксплуатации обыкновенной, окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор для дачи из сетки рабицы

Самый дешевый забор можно возвести из сетки рабицы. Она выпускается в разных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии используется оцинкование и полимерное покрытие.

Ставить такой забор можно, раскатывая сетку и фиксируя ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сеточных секций, то есть рамок из уголков или труб и их монтаж на столбы.

Срок службы сеточных ограждений достигает 30 лет. Такие заборы не затеняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.

Средняя цена 1 кв.метра забора из сетки рабицы под ключ 180-240 рублей.

Забор для дачи из евроштакетника

Популярность заборов из деревянного штакетника сподвигла производителей штампованного металла создать нечто похожее. В итоге получился весьма эстетичный и долговечный материал.

По сроку службы древесина с ним не сравнится. Кроме этого, ограждение из евроштакетника не требует периодической покраски и антисептирования. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность на протяжении 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы составляет от 800 рублей за 1 кв.м.

Дачный забор из профнастила

На сегодняшний день это лидер дачного заборостроения. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для ограждения своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Установка забора из профнастила проста, а поэтому и недорога. К этому можно прибавить огромный выбор цветовой гаммы и фактурного рисунка профлиста.

Считаем важным дать несколько рекомендаций по выбору профнастила и его монтажу:

• Используйте профнастил толщиной 0,5 мм. Он не намного дороже настила толщиной 0,4 мм, зато не покроется вмятинами, и не потеряет своей привлекательности.

• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами в 3 м, то под действием ветровых нагрузок, полотно забора начнет изгибаться и может потерять свой первоначальный вид.

• Вкапывайте трубы опор на глубину не менее 1,5 метров и обязательно их бетонируйте.

• Столбы забора должны быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.

• Берите профнастил с двусторонним, полимерным покрытием, так как оцинкованный настил (без покраски), года через два покрывается пятнами, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Читайте также:
Как сделать клейстер в домашних условиях (видео)

Забор для дачи из шифера

Для монтажа такого ограждения используют как плоский, так и волнистый асбоцементный шифер. Первый прочнее, поскольку имеет большую толщину.

Установка плоского шифера крупного формата (1,5х3 метра) идет быстрее, чем монтаж более мелкого волнистого (1,75х1,125 м). Ставят шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные болтами к металлическим столбикам.

Забор из шифера обладает высокой прочностью, а также жаро- и морозостойкостью. Он долговечнее древесины и не боится коррозии как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй можно легко исправить — покрасить шифер.

Итог: самый дешевый забор для дачи — ограждение из сетки рабицы (200 руб./кв.м.), второе место по цене — заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезных досок (450-600 руб./кв.м.), третье место в нашем рейтинге отдаем оградам из профнастила, шифера, блокхауса и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).

Столбы под забор

При строительстве забора большое внимание уделяется монтажу столбов — опорной части ограждения. И чем надежнее они будут установлены, тем забор будет крепче, а значит и прослужит он дольше.

Установка столбов для забора

При строительстве используют 3 метода установки опорных столбов.

• Прямая забивка в землю

• Частичное бетонирование. Оно выполняется двумя путями: заливка бетонного воротника, либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

• Полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента

Какой способ выбрать зависит от качества грунта на участке, насыщенности его влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, то он должен хорошо противостоять ветру, нагрузка от которого часто превышает массу забора.

Прямое забивание столбов в грунт ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет оно и множество недостатков.

• Если грунт мягкий или сыпучий, то стойка может со временем расшататься под действием ветра, так как заборы обладают большой парусностью (если сделаны из профнастила, поликарбоната, досок).

• Если высота столба планируется выше 2-х метров, причем даже из сетки рабицы, то этот метод установки столбов также не подойдет — любой сильный ветер также раскачает конструкцию.

• Если на вашем участке глинистый влажный грунт, вспучивающийся при отрицательных температурах, то опоры вылезут из почвы сантиметров на 10 уже в первую зиму.

То есть столбы для забора, просто вбитые в грунт не могут нести большую нагрузку по массе. Такая установка подойдет только для невысоких заборов, обладающих малой парусностью. Либо если на участке скальный твердый грунт.

Бетонирование немного сложнее и затратнее первого способа крепления опор для забора. Да и времени понадобится больше. Только застывание бетона займет 3 недели. Но такой способ более надежный, так как забетонированные столбы простоят 30-50 лет без наклона. Причем укрепление бетонной смесью годится для любых видов заборов, в том числе тяжелых.

Столбы из кирпича для забора

Кирпичная опора без надежной связи с фундаментом, даже несмотря на свой солидный вес долго не простоит. Сильная ветровая нагрузка, действуя на сплошные секции забора, неизбежно приводит к опрокидыванию столба, незакрепленного в фундаменте. Кроме этого, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Опускаясь и поднимаясь на пару сантиметров вверх и вниз в течение года, фундамент должен работать в единой связке со стойками и секциями ограждения.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, рассчитанными под забор из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото

Вы видите, что в кирпичных столбиках установлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурного каркаса. К нему приварены закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или штакетник.

Тип фундамента – ленточный бутобетонный или бетонный. Под него выкапывают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубину заложения, ширину, степень армирования) и высоту забора определяют расчетом на прочность и устойчивость.

Нами для установки кирпичных столбов для забора использованы такие размеры

• глубина траншеи – 20-30 см;

• глубина скважины под установку металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли – 90-100 см;

• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной выше поверхности земли) – 40-60 см;

• ширина фундамента – 20-35 см;

• расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;

• высота столбов от 150 до 180 см (поперечное сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах бурить ямы под стойки нужно ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали забор.

В слабых и нестабильных грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием желательно уложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и воспримет нагрузки, возникающие в бетоне при просадке почвы.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив под столбики гидроизоляцию, можно приступать к работе.

Идеально ровные швы – гарантия отличного внешнего вида кирпичных столбиков. Каменщики с опытом применяют для упрощения работы отрезки квадратного прутка, который служит шаблоном шва.

Читайте также:
Кассетные потолки: особенности монтажа, выбор панелей, достоинства и недостатки

На фото опорный столб из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри для усиления установлено два арматурных стержня. Пространство между ними и кладкой заполняют мелкофракционным бетоном или раствором.

Для ограждений высотой в два и более метра, размер сечения столба увеличивают до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно возрастают габариты армирующего каркаса.

Металлические столбы для забора

Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованных ограждений. Это одни из самых доступных и долговечных решений при установке любого ограждения.

Железные столбы бывают разных типов: сделанные из круглых и профильных труб, винтовые. Отличаются они также по высоте, толщине металла и диаметру. Можно изготавливать такие опоры для забора из новых материалов, а также из б/у.

Диаметр столба из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее эксплуатации.

Для сложных грунтов используют винтовые металлические сваи. На нижней части у них имеется режущая лопасть, которая позволяет вставлять трубу в почву быстро, без применения сложной техники. С помощью этой лопасти труба крепко держится в грунте.

Расстояние между столбами забора

При подборе металлических столбов примите во внимание наш опыт:

• пр высоте забора 2-2,5 метра принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на 1,5 изгородь подойдут изделия размером 40 х 40 мм,

• оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм,

• максимальный размер уголков швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно,

• интервал между столбами должен быть в пределах 2-3 метров. Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, однако больший резко снижает надежность сооружения.

Наш расчет шага столбов при длине участка 13,4 метра и высоте забора 1,5 метра

• Разделите это расстояние на 4 секции, то получится длина 3,23 метра. При таком интервале забор можно строить из корпича или сетки рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить нежелательно, так как стойки расшатает ветром.

• Если разделить на 5 секций, то получится шаг в 2,56 метра. Такой интервал подходит для большинства конструкций.

• Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами в 2,12 метров. Получится надежное сооружение, но возрастет цена забора. Хотя в этом случае можно сэкономить если взять столбы с меньшим сечением.

Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 метра равно 2,5 метрам. Это идеальный вариант по соотношению цена/качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Какой газовый водонагреватель выбрать — проточный или накопительный

Сделать выбор между накопительным газовым водонагревателем или газовым проточным водонагревателем намного проще если хорошо понимать принцип их работы, отличия, связанные с эксплуатацией, требованиям к размещению и монтажу. Отдельно учитывают удобство и экономичность.

В чем разница проточной колонки и накопительного бойлера

Основное отличие связано с нагревом и подачей горячей воды потребителю. Сравнение проточных и накопительных газовых водонагревателей покажет, что также существует разница в нескольких характеристиках:

  • удобстве эксплуатации и стоимости.
  • Хорошо разобравшись в описанных выше аспектах сделать выбор между газовым бойлером и колонкой станет намного проще.

    Устройство и принцип работы

    Главное отличие газовых накопительных и газовых проточных водонагревателей заключается в способе подогрева и подаче горячей воды потребителю. Оборудование работает следующим образом:

      Колонка — нагрев осуществляется проточным способом. Вода циркулирует внутри теплообменника, напрямую подогреваемым расположенной под ним горелочным устройством. Колонка включается после открытия крана горячей воды. Существуют колонки с постоянно работающим фитилем и автоматическим розжигом.

  • Накопительный водонагреватель — в этом случае нагрев воды осуществляется постоянно. В качестве теплообменника выступает жаровая труба, в которую под давлением нагнетается нагретый от сжигания газа воздух. Происходит передача тепла.
    После первичного нагрева воды бойлер в автоматическом режиме поддерживает температуру. Вода хранится в баке, окруженном теплоизоляционным кожухом. Потребителю моментально подается горячая вода.
  • Принцип действия накопителя и колонки существенно отличается. Разница влияет на удобство и надежность эксплуатации, а также требования к размещению.

    Размещение и монтаж

    Ко всему газопотребляющему оборудованию предъявляются одинаковые требования к размещению и монтажу. Разница связана только с габаритами водонагревателей. Накопительные модели занимают много места. Колонки компактные, могут встраиваться в кухонную мебель и не занимают полезной площади.

    Требования к монтажу, описанные в СНиП и СП, которыми руководствуются газовщики при подключении запрещают установку газовых водонагревателей в жилых помещениях и ваннах. Под размещение используют кухни и коридоры, совмещенные с помещением, соответствующим требованиям для котельной.

    Накопитель можно установить только при наличии просторного помещения или кухни. Колонку вешают на стену даже в небольших помещениях от 8 м².

    Расчет и подбор водонагревателя осуществляют в согласии со следующими правилами:

      Колонки — решающим фактором считается пропускная способность. Для большой семьи скорость нагрева воды должна быть не менее 13 л/мин. Одному – двум жильцам достаточно будет нагревателя с пропускной способность 11 л/мин.

  • Накопительные — расчет выполняется такой же, как и для обычного электрического бойлера. Подсчитываются затраты ГВС на каждого члена семьи. Исходя из суммы расходов подбирают газовый емкостный бойлер.
  • Читайте также:
    Крепление стропил к балкам перекрытия — принципы, варианты, особенности

    Для удобства расчетов ниже приводится таблица с средним расходом воды в зависимости от точки водоразбора:

    Температура ГВС, °C

    Время потребления, мин

    Расход ГВС для быт. нужд, л

    Надежность и удобство эксплуатации

    При выборе газового водогрейного оборудования учитывают эксплуатационные характеристики каждого типа приборов. В расчет принимают четыре основных аспекта:

      Срок эксплуатации — колонка в среднем способна проработать 10-15 лет. Накопительный газовый бойлер проработает приблизительно идентичное время. Все зависит от качества защитного покрытия бака. Оптимальным решением считается стеклокерамическая эмаль.

    Частота поломок — чем больше в механизме присутствует электроники, тем чаще он выходит из строя. В этом случае простые колонки, работающие от батареек или на пьзорозжиге ломаются реже, чем сложные накопительные или турбированные проточные водонагреватели.

    Автоматизация работы — не зависит от типа и принципа нагрева. Колонка достаточно простое устройство. В современных моделях присутствует автоматизация запуска и регулировка нагрева воды в период пользования. Накопительные нагреватели работают в полностью автономном режиме. Все процессы регулирует автоматика, постоянно поддерживающая заданную температуру воды в баке.

  • Удобство пользования — проточные газовые колонки и накопительные газовые бойлеры, что касается комфортного пользования существенно различаются. Чтобы в этом убедиться достаточно почитать отзывы потребителей. Накопительный бак всегда выдает воду стабильной температуры. Работа бойлера не зависит от давления в трубопроводе. Единственное ограничение: существующий объем бака.
    Хозяева колонок жалуются на перепады температуры ГВС, сбои в работе и чувствительность к давлению воды в трубопроводе. Колонки с модуляционными горелками несколько улучшили положение, но добиться такого же комфорта как при пользовании емкостного бойлера все равно не получится.
  • Накопителям нет равных при большом количестве потребляемой горячей воды, небольшом напоре в трубопроводе ХВС, низком давлении газа. Без проточной колонки не обойтись жильцам малогабаритных квартир.

    Сравнение стоимости

    Цена проточных газовых колонок в 2-3 раза меньше чем стоимость ёмкостного бойлера. Простой китайских водонагреватель, работающий от батареек, среднего качества сборки можно приобрести всего за 8-10 тыс. руб. Стоимость накопительных газовых бойлеров стартует с 18 тыс. руб.

    Затраты на нагрев воды приблизительно одинаковы. Но необходимо учесть следующий факт. После нагрева жидкости в бойлере, газ тратится исключительно на поддержание заданной температуры. Пиковая нагрузка приходится на первые 20-30 минут работы. Колонка все время тратит одинаковое количество газа, работая на значительной мощности. Максимально большой расход наблюдается при частом открывании крана ГВС. В результате в конце месяца средние затраты на газ с бойлером меньше чем у колонки как минимум на 30%.

    Для большой семьи газовый накопитель лучшее решение, конечно при условии, что площади достаточно для его установки. Затраты окупятся за счет экономии газа. Для 1-2 человек, особенно проживающих в малогабаритной квартире лучше выбрать колонку.

    Газовая колонка или бойлер – что лучше выбрать для получения горячей воды

    Обычная житейская ситуация: вы решили купить бытовой прибор для автономной подачи горячей воды, но не знаете, что лучше — газовая колонка или бойлер. И правда, оба вида нагревателей могут похвастать множеством преимуществ, хотя работают они по-разному. Чтобы помочь вам разобраться в данной проблеме, проведем сравнение плюсов и минусов различных водонагревателей и выясним, какой лучше выбрать в той или иной ситуации.

    • 1 Виды водонагревателей и критерии их сравнения
    • 2 Плюсы и минусы электрических бойлеров
    • 3 Преимущества и недостатки газовых колонок
    • 4 Что выбрать – бойлер или колонку
      • 4.1 Сравнение по сложности установки и подключения
      • 4.2 Удобство в процессе эксплуатации
    • 5 В заключение рекомендации по выбору

    Виды водонагревателей и критерии их сравнения

    Все аппараты нагрева воды для хозяйственных нужд делятся на 2 группы: накопительные бойлеры и проточные водогрейные колонки. Первые представляют собой бак определенного объема, где вода прогревается различными способами максимум до 75 °С, после чего ее можно использовать. Проточные нагреватели (они же – колонки) призваны «на ходу» поднимать температуру проходящего через теплообменник потока.

    Главный элемент накопительного водогрейного аппарата – бак вместительностью 35…200 литров

    В магазинах продается 3 разновидности водогрейных аппаратов для частных домов и квартир:

    • электрические и газовые колонки для воды;
    • накопительные бойлеры, работающие на электроэнергии или природном газе;
    • бойлеры косвенного нагрева.

    Обычно пользователей интересует, какой вариант лучше — газовая колонка или электрический водонагреватель, поскольку эти 2 разновидности наиболее популярны.

    Секрет популярности довольно прост. Указанные бытовые приборы по своим качествам превосходят остальные: они надежнее, эффективнее и дешевле. Поставить электрическую колонку сложнее – аппарат потребляет большую мощность, поэтому не годится для установки в квартире со старой проводкой либо с малым лимитом электроэнергии.

    Благодаря отсутствию бака размеры проточных нагревателей гораздо меньше

    Газовый накопительный водонагреватель для горячей воды тоже нельзя отнести к востребованной бытовой технике. Колонкой пользоваться удобнее, да и поставить ее проще. В свою очередь, накопительный бойлер косвенного нагрева применяется совместно с другим источником тепла – котлом отопления. Эти баки для ГВС вмещают 100…300 литров, занимают много места и предлагаются в 2 исполнениях: напольном и настенном.

    Сравнение электрического бойлера и газовой колонки мы проведем по 3 критериям:

    • цена оборудования;
    • сложность монтажа;
    • удобство в эксплуатации.

    Но сначала не помешает разобрать все достоинства и недостатки этих водогрейных аппаратов.

    Плюсы и минусы электрических бойлеров

    Принцип работы этих аппаратов такой: весь объем воды в баке прогревается электрическим ТЭНом до выставленной пользователем температуры. Ее оптимальное значение – 55 °С, максимальное – 75 °С. Для нагрева с нуля необходимо от 1 до 3 часов времени в зависимости от начальной температуры в водопроводе.

    Читайте также:
    Как может выглядеть интерьер гостиной для девушки

    Когда достигнут максимальный температурный порог, электрический бойлер способен сразу обеспечить большой расход горячей воды при одновременном запросе от нескольких потребителей. Длительность работы до остывания зависит от вместительности бака и величины расхода. Учитывая эти особенности, перечислим сильные стороны накопительных нагревателей, функционирующих от электричества:

    1. Способность удовлетворить запрос на большой расход воды одновременно от нескольких потребителей.
    2. Работа аппарата не зависит от давления в водопроводе и начальной температуры воды.
    3. Установить и подключить бойлер гораздо проще, чем любой другой водонагреватель. Для монтажа не требуется никаких разрешений, дымоходные каналы и вентиляция с трехкратным воздухообменом тоже не нужна.
    4. Долгий срок службы. В большинстве моделей от разных производителей ТЭН защищен керамической оболочкой и не перегорит от образования накипи.

    Справка. Теоретическая эффективность электронагревателей традиционно самая высокая, КПД = 99%. Хотя на практике в сравнении с газовой колонкой это преимущество сложно оценить.

    Слабые стороны водонагревателя накопительного типа – ограничение общего объема подаваемой горячей воды и длительное время подогрева очередной порции, когда запас в баке был использован полностью. Усугубить недостаток может неправильный выбор бойлера по объему, тогда возможны 2 варианта:

    • аппарат со слишком вместительным баком дольше нагревается, а в дежурном режиме расходует больше электроэнергии впустую;
    • маленькая емкость – это недостаточный запас горячей воды, которого не хватит на все нужды и придется постоянно ожидать, пока нагреется новая порция.

    Последний существенный недостаток – значительные размеры накопительного бака, что в квартире играет большую роль. Непросто выделить место на кухне либо в ванной комнате для аппарата вместительностью 80 л, ведь приблизительно такой объем нужен семье из 4 человек.

    Преимущества и недостатки газовых колонок

    Сильная сторона бытовых газовых водонагревателей проточного типа заключается в способности сиюминутного нагрева воды, стоит только открыть соответствующий кран на смесителе.

    Мало того, колонка продолжает подавать горячую воду неограниченно долго, пока открыт вентиль. Именно эти качества делают проточные газовые нагреватели столь привлекательными в глазах пользователей.

    Обратим внимание и на другие преимущества газовых колонок:

    1. Модели с открытой камерой сгорания не зависят от подачи электроэнергии.
    2. Турбированные аппараты с закрытой камерой экономичны и эффективны, поскольку снабжены многоступенчатой либо модуляционной горелкой, чья мощность регулируется в автоматическом режиме в зависимости от нагрузки.
    3. Газовый нагреватель занимает немного места в силу небольших размеров. Гармонично вписать его в интерьер любой кухни – не проблема.

    Самые лучшие колонки не столь эффективны, как электронагреватели. Их КПД не превышает 90%, хотя на практике это незаметно.

    Проточный аппарат одинаково легко помещается в котельной частного дома и на кухне квартиры

    Вы спросите: если с газовыми водонагревателями все обстоит настолько хорошо, то почему многие владельцы частных домов и квартир покупают и устанавливают электрические бойлеры? Так происходит из-за недостатков колонок, коих немного, но они довольно существенны:

    1. Аппарат выдает указанное в паспорте количество воды, нагретой на определенную величину (дельту). Например, газовая колонка Нева 4511 мощностью 21 кВт может обеспечить расход 11 л/мин при подогреве воды на 25 °С. Если в дом идет вода с температурой всего 10 °С, то ее нагрева до 35 °С хватит только одному потребителю. А при дельте 40 °С расход становится куда меньше – 7 л/мин. Чтобы его увеличить хотя бы до 8.5 л/мин, нужна большая мощность – 28 кВт и более дорогой нагреватель.
    2. Газовую колонку нельзя просто купить, поставить и подключить. Нужно согласовать установку газоиспользующего оборудования с управляющей компанией и выполнить проект, а для подключения нанять монтажную фирму, чей персонал имеет соответствующие «корочки» и разрешения.
    3. При сжигании газа образуются продукты горения, требующие отведения в дымоходный канал либо через коаксиальную трубу.
    4. При падении давления в водопроводе ниже определенного уровня водонагреватель отключится.

    Для отвода продуктов горения от колонки требуется дымоход

    Теперь, когда все плюсы и минусы хорошо известны, перейдем к выбору водогрейного аппарата.

    Что выбрать – бойлер или колонку

    Первое, что волнует рядового пользователя при выборе любого товара – это цена. Но электрический накопительный водонагреватель и газовая колонка – приборы абсолютно разные по принципу работы. Значит, сравнение их стоимости можно провести только по одному признаку – способности обеспечить горячей водой семью из 3 человек.

    Для примера возьмем достаточно надежные аппараты средней ценовой категории – проточный нагреватель от бренда NEVA и бойлер Gorenje на 50 литров. Вот что из этого получилось:

    Примечания:

    1. Если взять для сравнения газовую колонку от бренда Gorenje, то она обойдется еще дешевле Невы – около 135 у. е.
    2. В таблице дана электрическая мощность бойлера, но она практически равна тепловой.

    Вывод. По цене оборудования явно выигрывает водогрейная колонка, работающая на природном газе.

    Сравнение по сложности установки и подключения

    Данный критерий играет немаловажную роль, потому что связан с определенными затратами – финансовыми и временными. При сравнении мы не станем учитывать подводку холодной и горячей воды, она присутствует в обоих случаях. Особенности установки разных водонагревателей описаны в сравнительной таблице:

    Вывод. Хотя при инсталляции тяжелого и габаритного бойлера возникают некоторые сложности, в целом его установить и подключить значительно проще и дешевле, нежели газовую колонку. Накопительный нагреватель при желании ставится своими руками.

    Читайте также:
    Кухня в стиле кантри своими руками + фото

    Удобство в процессе эксплуатации

    Проанализировав все плюсы и минусы эксплуатации бытовых водогрейных аппаратов, соберем их в один перечень:

    1. Колонка нагревает воду сразу после открытия крана, что очень комфортно. Бойлеру для приготовления воды требуется время – от 1 до 3 часов в зависимости от ее температуры и объема бака.
    2. Накопитель дает большой расход и обеспечивает несколько потребителей сразу. При водоразборе на 2—3 точках колонка не успевает греть воду и ее температура падает.
    3. Проточный газовый нагреватель подогревает воду неограниченно долго. Длительность подачи от бойлера зависит от его вместительности.

    За годы эксплуатации в баке и на поверхности ТЭНа собирается накипь, магниевый анод разрушается

    Говоря про эксплуатацию, не следует забывать об обслуживании оборудования. В этом плане накопительный электрический водонагреватель надежнее, поскольку нуждается лишь в периодической очистке бака и замене анода. Газовые колонки – устройства сложные, обслуживать и ремонтировать их может не каждый.

    Вывод. Пользоваться проточными аппаратами все же удобнее при условии, что им хватает тепловой мощности на все нужды. Другое дело – обслуживание и ремонт, в этом плане содержание бойлера выйдет дешевле.

    Работу по обслуживанию газоиспользующего водогрейного аппарата стоит доверить специалисту

    В заключение рекомендации по выбору

    Так что же лучше выбрать – нагреватель проточный или накопительный? Ответ зависит от множества условий:

    1. Если вы ограничены во времени и в средствах, лучше поставьте бойлер. Более высокая цена оборудования компенсируется затратами на подключение и оформление документов, необходимых при вводе в эксплуатацию колонки.
    2. Когда в квартиру или частный дом не подведен газ, покупать проточный водонагреватель бессмысленно.
    3. При больших расходах воды для нужд ГВС комфортнее использовать бойлер, просто надо четко подгадывать время, когда он достигает максимальной температуры.
    4. Имея не больше 2 точек водоразбора (например, в квартире) и так же удачно подгадывая с очередностью пользования, можно настолько же успешно применять для нагрева газовую колонку. Это удобнее, чем ждать, пока прогреется 50-литровый бак.
    5. Газовая колонка – единственная альтернатива, когда лимит по электроэнергии не позволяет присоединять нагревательное оборудование к сети либо имеют место частые отключения.

    Существует еще один фактор, который можно расценивать по-разному – цена на газ и электричество. В Российской Федерации стоимость газа невелика, а потому выгоднее поставить колонку. В Украине картина другая: там цена природного газа сопоставима с электроэнергией, любое газоиспользующее оборудование станет ощутимо «бить по карману» хозяина частного дома или квартиры.

    Как выбрать водонагреватель?

    25 Апреля 2018 г. –> Обязательное условие бытового комфорта — наличие горячей воды. Но летом из-за планового отключения многие из нас на две-три недели остаются без нее, но зато — с кастрюльками, чайниками и тазиками. Исправить ситуацию может покупка водонагревателя. Он пригодится не только жителям многоэтажек с центральным водоснабжением, но и владельцам частных домов, а также дачникам.

    Как выбрать водонагреватель? Этот вопрос появляется сразу после решения его приобрести. Определиться поможет понимание принципов того, как работает оборудование. По способу нагрева приборы делятся на накопительные и проточные, бывают электрическими или газовыми.

    Накопительный или проточный. Что лучше?

    Накопительный водонагреватель, или по-другому бойлер, похож на «термос». Нагрев осуществляется с помощью одного или двух ТЭНов и требует времени. Сама вода находится во внутреннем баке. Ее температура поддерживается за счет теплоизолированного корпуса и периодического подогрева. Наличие резервуара обеспечивает достаточный запас горячей воды. Бойлер подойдет большой семье и любителям принять ванну.

    Проточный водонагреватель — это возможность получить горячую воду, только открыв кран. Время нагрева незначительно: от 30 секунд до нескольких минут. Вода достигает нужной температуры за счет прохождения через теплообменник.

    Однозначного ответа на то, какой водонагреватель лучше — нет. Многое зависит от ваших потребностей. При выборе также нужно учитывать технические возможности и особенности помещения. Стоит обратить внимание и на объем воды для ежедневных нужд.

    Электрический накопительный водонагреватель или бойлер

    Особенности: потребляет значительно меньше мощности, чем проточный аналог (1,5 – 2 кВт); подключается к розетке; вода долгое время может оставаться теплой; установка не требует помощи специалиста; скорость нагревания зависит от количества воды в емкости. Форма: плоские и круглые. Первые используются для экономии пространства. Если площадь позволяет, можно установить стандартный круглый бойлер.

    Тип установки: вертикальный, горизонтальный или универсальный.

    Объем: разный, выбор зависит от количества пользователей.

    Вам подходит, если:

    • источник нагрева — электричество;
    • водонагреватель будет основным источником горячей воды;
    • необходимо обеспечить несколько точек водозабора одновременно.

    Электрический проточный водонагреватель

    Особенности: не предусматривает накопления воды; достаточно большая единовременно потребляемая мощность (необходимо уделить внимание электропроводке, в случае если дом старой постройки, возможно потребуется подвести отдельную сеть от счетчика и оснастить ее коробкой автоматом); качество нагрева зависит от начальной температуры воды (использование оборудования желательно только в летний период, зимой вода не успеет набрать заданную температуру); в некоторых моделях есть насадка для душа.

    Мощность: 3.5 кВт; 5.5 кВт; 6.5 кВт

    Вам подходит, если:

    • источник нагрева — электричество;
    • не требуется делать несколько операций с водой одновременно;
    • водонагреватель будет использоваться летом — в сезон отключения воды;
    • применение — мелкие бытовые нужды, душ;
    • наличие устойчивой электросети.

    Газовая колонка

    Особенности: работают от газа, практичные, экономичные, компактные, многоуровневые системы безопасности, встроенные функции, наличие термостата.

    Читайте также:
    Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой и натяжным потолком фото

    Производительность: 10 л/мин и 12 л/мин (приблизительно столько же, сколько можно получить при открытии водопроводного крана).

    Вам подходит, если:

    • источник нагрева — газ;
    • требуется делать несколько операций с водой одновременно;
    • водонагреватель будет применяться круглый год, без ограничений;
    • наличие вытяжки или дымохода.

    Итак, для начала оцените все возможности водонагревателей. Четко определитесь, какой прибор вам лучше подойдет: электрический или газовый. После — рассчитайте объем воды, который планируете тратить. Исходя из этого, выбирайте мощность/производительность проточного водонагревателя или объем накопительного. И напоследок, определитесь с местом расположения оборудования и выберите соответствующую модель.
    Если у вас остались вопросы, приходите в гипермаркеты «Бауцентр». Продавцы-консультанты наших магазинов помогут вам сделать правильный и качественный выбор. Горячей воды хватит на всех!

    Какой водонагреватель выбрать: проточный или накопительный

    Как говорится, интернет будет становиться быстрее, смартфоны мощнее, а процессоры – меньше, но в наших городах все равно будут выключать горячую воду для профилактики. Жильцы могут решить эту проблему самостоятельно – купив водонагреватель. Принимая решение по поводу покупки, стоит разобраться, какие модели лучше: проточные или накопительные.

    Ценовая категория

    Первое, на что обычно обращают внимание при покупке – цена нагревателя. По этому критерию один из лучших вариантов – газовая колонка. Но установка такого оборудования требует разрешения, а газа часто нет в тех же самых местах, где отсутствует ГВС (на даче или в загородном доме). Поэтому в качестве подходящих вариантов мы рассмотрим в статье только электрические модели.

    Сравнив по цене проточные и накопительные водонагреватели, можно сделать такие выводы:

    • Для мытья рук или посуды можно купить недорогой проточный водонагреватель за 1500-3000 рублей. Если нужен прибор для обеспечения горячей водой целой семьи, надо брать модель с большей мощностью, а значит и больше платить – около 6-15 тысяч рублей.
    • Минимальная цена бойлера объемом всего 10 л начинается с 3000 рублей. Но модели на 40-50 и даже 80 литров обойдутся не намного дороже – от 4-5 тысяч. А стоимость самых больших накопительных нагревателей, на 100-150 литров, редко превышает 30 тысяч рублей.

    Стоит учесть, что самые дешевые модели не стоит покупать для постоянного использования. Они подойдут для сезонного жилья и смогут прослужить не дольше 3-5 лет. Если покупка водонагревателя каждые 3 года не входит в ваши планы, стоит сразу выбрать надежную технику из «нержавейки» или более выгодные стальные модели с покрытием из циркониевой или титановой эмали.

    Количество пользователей

    Следующий критерий – количество людей, которые могут одновременно пользоваться горячей водой, и общее число сантехнических приборов (точек водоразбора). Для бойлера имеет значение объем бака:

    • Для 1-2 человек и при отсутствии необходимости принимать ванную можно выбрать модель на 50 литров. Купаться с таким устройством получится только под душем, зато вода внутри такого бака будет нагреваться не дольше 1,5-2 часов.
    • Для 3 человек желательно выбрать 80-тилитровую емкость. С ее помощью можно набирать ванную и одновременно включать горячую воду для мытья рук и посуды в двух разных точках. Среднее время нагрева – от 2 до 3 часов.
    • Семье из 4 человек подойдет прибор, нагревающий не меньше 100 литров. Правда, и времени на нагрев понадобится больше – или придется выбрать прибор мощностью уже не 2, а 5-7 кВт.
    • Если горячая вода нужна постоянно, а число жильцов не меньше 5-6, оптимальный вариант – бак на 150 л. Его хватит и на 2 приема ванны подряд (тем более что пока купается один человек, в бойлере нагревается вода), и на одновременное использование 2-4 водоразборных точек.

    Большинство проточных нагревателей рассчитано на работу только одного сантехнического прибора: душа, крана в ванной или на кухне. Для мытья рук можно выбрать любую модель с расходом до 3,5-4 л/мин. Для душа понадобится водонагреватель с производительностью около 6-8 л/мин, для мытья посуды – от 5 л/мин, для комфортного принятия ванны – хотя бы 10-12 л в минуту. Для использования 2-3 водоразборных точек выбирают технику с расходом не меньше 13-15 л/мин.

    Размеры прибора и способы его размещения

    Еще один важный критерий – размеры нагревателя, который обычно устанавливают в ванной или санузле. Площадь таких помещений небольшая, и вопрос, сколько места займет прибор, всегда остается актуальным. Это особенно важно для накопительных моделей, средний объем которых составляет около 80 литров – их обычно вешают в углу на большой высоте. Для помещения с низкими потолками выбирают горизонтальную модель, большая сторона которой будет располагаться параллельно потолку.

    Для бойлеров меньшего размера, от 10 до 30 литров, такой проблемы нет. Они легко поместятся на стене, занимая не больше места, чем шкафчик для гигиенических принадлежностей. А самые большие баки от 150 литров, применяемые обычно в частных домах, могут устанавливаться на полу. Иногда, если есть такая возможность – даже в отдельном помещении (например, в котельной).

    Практически не занимающие места проточные водонагреватели могут устанавливаться в любом удобном месте: в кране, под мойкой или в шкафчике над раковиной. Монтируют нагреватели проточного типа и над ванной, или, если не хватает места – над унитазом совмещенного санузла.

    Особенности подключения к электросети

    Самое простое подключение – у накопительных водонагревателей. Большинство устанавливаемых в квартирах бойлеров имеет мощность 1,5-2 кВт. Их включают в розетку 220В с заземлением и даже не всегда меняют проводку (кроме случаев, когда покупается жилье без ремонта в старом доме).

    Читайте также:
    Крыльцо своими руками: 95 фото самых стильных и оригинальных проектов и советов по выбору оформления

    Обязательное подключение к трехфазной сети нужно только для больших накопительных нагревателей – от 150 л. Накопительные модели объемом 80-100 л могут подключаться и к 220В, и к 380В.

    Проточные нагреватели мощностью от 7-8 кВт требуют уделить намного больше внимания к подключению. Для безопасного использования прибора нужна не только трехфазная сеть и заземление, но и предохранитель «автомат», и УЗО. Также понадобится надежная проводка, монтаж которой желательно предусмотреть на этапе ремонта. Это приводит к дополнительным расходам, из-за которых разница в цене высокопроизводительных проточных моделей и бойлеров становится еще больше.

    Проточный водонагреватель мощностью 3-8 кВт можно подключить к обычной сети 220В. Но производительности такого прибора (около 2-5 л/мин) не хватит ни для большой семьи, ни для принятия ванны. Максимум – для мытья посуды с температурой воды до 55 градусов и принятия душа с нагревом до 38-40 °C.

    Расходы на эксплуатацию

    Кроме мощности прибора, от которой зависят особенности подключения и требования к проводке, при выборе водонагревателя стоит учесть расходы на эксплуатацию.

    С одной стороны, самый выгодный по цене вариант – накопительный, мощностью 2-2,5 кВт. Но приборы такого типа тратят на нагрев несколько часов, и, чтобы сэкономить время, постоянно поддерживают температуру на уровне 65-80 градусов. Это не значит, что каждый час техника тратит 2 кВт/ч электроэнергии – но, даже если никто не пользуется горячей водой, показания электрического счетчика будут постепенно увеличиваться. В месяц модель объемом 50 л потратит около 120-180 кВт/ч.

    Проточные нагреватели за час работы расходуют от 3 до 8-20 кВт/ч. Но воду они нагревают не постоянно, а только в течение 20-30 минут в день. В среднем, семья из 2-3 человек потратит в течение месяца около 80 кВт/ч электроэнергии при использовании примерно 50 л горячей воды в день. Получается, что проточные нагреватели выгоднее в использовании и окупаются быстрее.

    Подведение итогов

    В качестве вывода можно отметить такие плюсы накопительных нагревателей, как плавный нагрев и небольшую нагрузку на электрическую сеть. А еще – возможность обеспечения водой сразу всей квартиры и мгновенное получение горячей воды. Минусы техники – если бак опустел, ждать нагрева придется долго, до 2-3 часов. Бойлер занимает больше места и нуждается в периодическом обслуживании для очистки стенок от накипи и загрязнений.

    Проточные нагреватели устанавливаются проще и занимают меньше места. Воду они нагревают быстрее, а внутри не происходит развития бактерий из-за застоя жидкости. Стоимость работы проточных моделей получается более выгодной. Среди минусов таких моделей – меньшая температура воды, необходимость в хорошей проводке, и даже иногда в трехфазной сети. Стоит отметить, что большинство недорогих проточных нагревателей – безнапорные и обслуживают 1-2 точки водозабора. Для обслуживания квартиры понадобится устанавливаемый на стояк напорный проточный водонагреватель.

    Кроме этих плюсов и минусов, при выборе стоит учесть периодичность использования горячей воды и наличие горячего водоснабжения. Так, в городской квартире, где обычно есть ГВС, для временного нагрева воды достаточно установить проточный нагреватель на 2-5,5 л/мин. Этого хватит даже для принятия душа, а для работы понадобится электросеть 220В. Также проточный водонагреватель станет хорошим выбором для сезонного жилья – например, дачи.

    Для частного дома, где ГВС отсутствует, стоит выбрать проточный вариант с большой производительностью (от 12 л/мин для 2 кранов, 14-16 л/мин для 3-4 водоразборных точек) или накопительный водонагреватель. Объем бойлера зависит от количества жильцов и может составлять от 50 до 150 л для 1-2 человек и 300-400 л для 5-6 человек соответственно.

    Противостояние водонагревателей. Проточный VS Накопительный

    Содержание

    Содержание

    Участники сегодняшнего противостояния служат одной цели — нагреву и доставке горячей воды в краны потребителей. В материале столкнем «нос к носу» накопительный и проточный водонагреватели, рассмотрим их сильные и слабые стороны, сравним по значимым эксплуатационным параметрам и поможем грамотно расставить приоритеты при выборе устройства.

    Размер водонагревателя

    Безоговорочным лидером по этому параметру выступают проточные водонагреватели. Любой представитель из их лагеря на порядок меньше своих накопительных оппонентов. Все дело в том, что размеры бойлера продиктованы его устройством. Любой накопительный водонагреватель имеет в своей конструкции емкость для нагрева воды и установленный в ней нагревательный элемент. ТЭН нагревает воду до заданной температуры и поддерживает ее в нагретом состоянии, пока прибор включен в сеть.

    Размер емкости для определения победителя в этой категории не имеет абсолютно никакого значения. Одно лишь ее наличие на порядок увеличивает габаритные размеры накопительного водогрея.

    В конструкции проточного водонагревателя емкость для нагрева воды не предусмотрена. Водоподготовка происходит в реальном времени, пока вода проходит по внутренним магистралям устройства. Очень подробно конструкция проточного водонагревателя описана в статье клуба DNS.

    Габаритные размеры даже самого маленького накопительного бойлера объемом 5–10 литров, всегда будут больше его проточного аналога.

    Накопительному водонагревателю, исходя из его габаритных размеров, требуется определенное пространство для установки. Причем следует учитывать не только размеры бака, но и суммарный вес наполненного водой бойлера. Существует четкое правило, предписывающее установку нагревателя объемом 80 л и более исключительно на несущие стены здания.

    Проточники, ввиду малого веса, могут быть установлены и на гипсокартонные перегородки.

    Читайте также:
    Кассетные потолки: особенности монтажа, выбор панелей, достоинства и недостатки

    Для минимизации потерь тепла нагретой воды, проточные водонагреватели рекомендуется устанавливать как можно ближе к точке водоразбора (крану или душу). Для накопительных водогреев это требование не так существенно. Дело в том, что температура нагрева в бойлере, как правило, составляет 70–75 ° С, и в любом случае, горячая вода разбавляется холодной уже в смесителе.

    Победителей и проигравших по этому параметру нет, поскольку каждый тип водогрея предъявляет свои требования к выбору места установки.

    Сложность установки

    Ввиду больших габаритных размеров накопительных бойлеров, работы по установке лучше проводить заручившись поддержкой напарника. Во-вторых, помимо запорной арматуры, необходимой для подключения обоих типов водонагревателей, для накопительного устройства потребуется установка в магистраль дополнительной защитной арматуры (предохранительного клапана и сливных кранов). Дело в том, что по своей сути, емкость бойлера является аналогом котла, в котором при нагреве теплоносителя возрастает внутреннее давление.

    Чтобы не испытывать на прочность нагревательный бак и отводящие магистрали, в системе обязательна установка предохранительного клапана, срабатывающего при превышении допустимого давления в бойлере.

    Так же могут потребоваться сливные краны для удаления жидкости из бака во время обслуживания или ремонта накопительного водонагревателя.

    О нюансах установки водонагревателей различных типов можно прочитать здесь.

    Скорость нагрева воды

    Проточный водонагреватель готовит воду заданной температуры практически мгновенно, время нагрева занимает не более одной минуты.

    В накопительных бойлерах все гораздо сложнее. С момента наполнения бака водой или включения автомата для нагрева воды, в зависимости от емкости бака, как правило, проходит порядка 1–2,5 часов. Впрочем, существует довольно большое количество моделей с функцией ускоренного нагрева. Правда, за скорость придется платить, поскольку ускоренный нагрев достигается за счет использования ТЭНа большей мощности.

    Если водонагреватель находится во включенном состоянии постоянно, разница в скорости будет едва заметна.

    Поддержание заданной температуры

    В случае накопительного бойлера следует учитывать, что объем бака не безразмерный и горячая вода замещается холодной. Датчик температуры фиксирует это, и в дело вступает ТЭН, оперативно подогревая весь объем воды. Но все же, при большом расходовании воды, получить ситуацию, когда из горячего крана течет едва теплая вода — вполне реально.

    В проточниках за это отвечает так называемая константная электроника, которая опираясь на показания датчика протока и датчика температуры, регулирует мощность нагрева. Однако следует учитывать, что такой электроникой оснащают далеко не все модели проточных водогреек. Как правило, в моделях бюджетного класса она недоступна. Пользователь лишь может регулировать температуру ступенчато (путем включения/отключения второй ступени ТЭНа).

    Напряжение прямо влияет на мощностную характеристику нагревательного элемента, а напор воды — на способность эффективно отбирать с него тепло.

    Поэтому можно сделать вывод, что чем меньше напор воды в кране, тем горячее вода течет из него.

    Константная электроника существенно улучшает ситуацию, но диапазона регулировок при откровенно слабом или наоборот сильном напоре может и не хватить.

    Накопительные бойлеры в этом плане выдают более стабильные результаты. Температура воды в них не зависит от величины давления в водопроводе.

    Расход воды

    С технической точки зрения, между двумя типами водонагревателей уже изначально существует паритет, продиктованный диаметром водопроводных труб, входящих в квартиру. Как ни старайся, при одинаковых условиях подключения и эксплуатации прибора, потребить больше воды, чем они могут доставить в жилище — никак не получится.

    Если же посмотреть на этот параметр с другого ракурса, то пальму первенства можно смело отдать накопительному бойлеру. Ведь ограниченный запас учит бережливому расходованию ресурса, что в конечном итоге фиксируется на «подкорке», после чего суммы в счетах за воду существенно снижаются.

    Расход электроэнергии

    Оплата счетов за электроэнергию — довольно весомая составляющая семейного бюджета. В плане ее расходования, более «прожорливы» проточные водонагреватели. И это неудивительно, ведь это более мощные электрические устройства. Если в случае с накопительными бойлерами их мощность редко превышает 3,5 кВт, а большая часть моделей и вовсе щеголяет цифрами в 1,5–2 кВт, то для проточного водонагревателя нормой считаются показатели в 4–7 кВт.

    Из этой особенности вытекает следующее непреложное правило. Электрическая линия и вся проводка квартиры должна быть рассчитана на такого мощного потребителя!

    Сечение проводников линии для подключения проточного водонагревателя мощностью 5–7 кВт должно быть не менее 6 мм2!

    В плане более экономного расходования электроэнергии, победа безоговорочно присуждается накопительному водонагревателю.

    Запас горячей воды

    Победителем в этой номинации можно смело назвать проточный водонагреватель, поскольку количество производимой им горячей воды стремится к бесконечности.

    В то время как накопительный бак изначально имеет строго лимитированный запас горячей воды, который как не экономь, при интенсивном потреблении рано или поздно иссякнет и придется взять паузу для нагрева новой порции.

    Итоги

    Подводя итоги противостояния, следует остановиться и зафиксировать мысль, что явного фаворита нет и быть не может. Каждый из участников хорош по своему и решает задачу по нагреву воды исходя из условий, в которых предполагается его эксплуатация. Поэтому при выборе типа устройства в первую очередь следует отталкиваться от конкретного места установки и предполагаемых сценариев использования.

    В итоговой таблице приведем значимые плюсы и минусы каждого из участников.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: