Какой нужен фундамент для гаража: разберем подробно

Какой фундамент нужен для гаража

Во время постройки гаража, да и любого другого здания, необходимо уделять внимание всем этапам работ, однако изготовление фундамента является одним из первоначальных из них, а потому наиболее важным. Как бы тщательно ни выполнялись последующие действия, если на этапе формирования основания были допущены ошибки, они неизбежно дадут о себе знать в дальнейшем. Стоит заметить, что вариантов изготовления опоры существует несколько и решить, какой фундамент нужен для гаража необходимо сразу. Для того чтобы определиться с типом опорного элемента постройки стоит ознакомиться с тем, какие эксплуатационные характеристики свойственны для каждого из вариантов, а также определить особенности монтажа. Об этом и пойдет речь в статье.

Общее описание

Для того чтобы определиться с тем, какой вид фундамента нужно построить для конкретного гаража, нужно разобраться с тем, что собой представляет этот элемент и каковы общие правила проведения работ.

Фундамент – это опорная часть любой конструкции, а потому от его прочности и качества изготовления напрямую зависит долговечность эксплуатации всего здания. При этом важно знать, что выбор типа фундамента, изготавливаемого в конкретной ситуации должен выбираться, исходя из свойств грунта, на котором работы проводятся.

Обратите внимание! Для того чтобы определить наиболее важные характеристики почвы лучше всего провести исследование грунта. При этом наиболее важными являются показатели влажности, сыпучести и глубины промерзания почвы.

Помимо прочего, в случаях, когда планируется постройка гаража с подвалом нужно выяснить глубину залегания грунтовых вод.

Исходя из свойств грунта будут отличаться и этапы работ. Так, степень заглубленности фундамента определяется, исходя из глубины промерзания почвы, а выбор типа фундамента в значительной степени зависит от влажности/сыпучести грунта. Кроме того, важно отметить, что вне зависимости от того, какой тип фундамента решено использовать, его гидроизоляция чрезвычайно важна.

При выборе типа фундамента, помимо свойств почвы важно учитывать и материал, из которого построено само здание. Чем тяжелее материал, тем большая нагрузка впоследствии будет оказываться на фундамент.

Виды фундамента

Как было сказано выше, в качестве основы для гаража может быть использован фундамент разного типа. Каждый из вариантов обладает некоторыми особенностями монтажа и эксплуатационными характеристиками, а потому требует отдельного рассмотрения.

Ленточный тип фундамента

Ленточный

Одним из наиболее распространенных вариантов изготовления основания для гаража является ленточный фундамент. Он представляет собой непрерывную полосу железобетона, заглубленную в почву. Такой вариант изготовления обладает такими свойствами как:

  • Высокая прочность.
  • Способность выдерживать значительный вес.
  • Возможность изготовления подвала.
  • Сравнительная дешевизна изготовления.

Однако при выборе такого типа основания необходимо понимать, что процесс этот весьма трудоемкий и потребует привлечения нескольких человек.

Что касается параметров такого фундамента, то важно учесть, что глубина его закладки должна быть ниже показателей промерзания грунта, а ширина – не менее чем на 30 см больше толщины стен.

Блочный тип фундамента

Блочный

Еще одним вариантом изготовления фундамента является монтаж основания по блочному типу. Здесь важно отметить, что по сути, это тот же ленточный фундамент, но не монолитный, как в случае, приведенном выше, а сборный из разрозненных элементов. Блоки могут быть самыми различными, как по материалу изготовления, так и по габаритам. Основные эксплуатационные характеристики такого основания в целом сходны с аналогичными показателями монолитного ленточного фундамента, но прочностные показатели ниже, что обусловлено составной структурой.

Кроме того, важно добавить, что во время работ по изготовлению используется бетонная смесь, которой блоки фиксируются. Что касается того, какой бетон нужен для фундамента, то здесь следует знать, что чем «сложнее» грунт, тем выше должна быть марка цемента, которая используется для приготовления бетона.

Обратите внимание! Не следует использовать цемент, марка которого ниже М-200. Марка бетона будет составлять около 50% от марки цемента, а со временем этот показатель будет снижаться.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый

В качестве варианта изготовления фундамента может выступать и устройство столбчатого основания. Здесь имеется в виду опора, состоящая из ряда заглубленных столбов, установленных по периметру будущего здания.

Обратите внимание! Столбы в обязательном порядке должны быть установлены в углах и местах схождения разделительных стен помещений, если таковые предусматриваются.

Среди наиболее очевидных преимуществ такого типа основания можно упомянуть:

  • Сравнительно низкая стоимость работ.
  • Универсальность применения.
  • Долговечность.
  • Возможность монтажа практически в любом грунте.
Читайте также:
Как шпаклевать углы? Как сделать ровные грани у стен при шпаклевке, как выровнять внутренние уголки

В качестве материала изготовления элементов опор такого фундамента может быть использован бетон, металл и даже дерево. Кроме того иногда применяются асбестовые трубы. Оборудование столбчатого фундамента наиболее экономичный вариант выполнения задачи по изготовлению основания для гаража.

Монолитный тип фундамента

Монолитный, с ямой

Если грунт имеет слабые несущие способности, то необходимо изготовить монолитный фундамент. Этот вариант исполнения позволяет добиться значительной устойчивости основания на пучинистых грунтах, что бывает крайне сложно сделать при использовании других технологий изготовления.

Монолитный фундамент представляет собой сплошное основание, утопленное в грунт на определенную глубину. В большинстве случаев достаточно около 50 см.

Обратите внимание! Монолитный фундамент может быть, как выполнен методом сплошной заливки бетоном, так и с применением бетонных плит. Основание будет достаточно прочным, но в случае такого варианта изготовления не получится оборудовать подвал.

Итак, вариантов изготовления фундамента для гаража существует достаточно много и выбрать есть из чего, но для того чтобы опорный элемент конструкции выполнял свои задачи максимально долго стоит отнестись со вниманием не только к проведению работ, но и к теоретической стороне вопроса.

Видео

В этом видеоматериале предоставлена инструкция по обустройству столбчатого фундамента под гараж:

Свайный

Гидроизоляция фундамента

Гараж для двух машин

Армирование

Бетонный

Схема бетонной ленты

Гидроизоляция ленточного фундамента

Так выглядит основание гаража

Плитный тип фундамента

Свайный ленточный

Готовый гараж

Заливка фундамента вручную

Монолитная плита в разрезе

Размеры фундамента

Рытье котлована под гараж с погребом

Монолит

Мелкозаглубленный ленточный фундамент схема

Какой фундамент нужен для гаража

Строительство гаража – ответственное решение, требующее не только усилий, но и знаний. Качественный результат возможен лишь при условии грамотного выбора вида фундамента.

Основные виды фундаментов

Строители применяют три основных вида фундамента для возведения гаража:

  1. Монолитный фундамент под гараж. Такой вариант предполагает использование сплошной плиты, которая выступает и в качестве напольного покрытия внутри помещения.
  2. Столбчатый. Считается достаточно выгодным с точки зрения ценовой политики. Он состоит из нескольких столбов-фундаментов, которые в связке образуют основу постройки.
  3. Ленточный. Фундамент, состоящий из железобетона высокой прочности и устойчивости. В качестве основного материала может использоваться и жженый кирпич.

Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Поэтому каждый, кто решил возвести гараж самостоятельно, выбирает основу по своим возможностям и требованиям.

Важным показателем при выборе основы является срок службы конструкции. У каждого типа фундамента он свой:

  • ленточный прослужит до 60 лет;
  • блочный вариант будет служить до 80 лет;
  • плитный фундамент под гараж имеет самый длительный срок службы – до 150 лет.

Однако в каждом случае могут быть исключения, обусловленные негативными внешними факторами.

Рекомендации строителей перед началом работ

Перед началом строительства важно разработать проект, который будет включать не только расположение основной конструкции, но и основные параметры: высоту, ширину, размеры элементов конструкции, а также глубину котлована.

Глубина фундамента под гараж должна быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Особенно важен этот показатель в местности, которой характерны рыхлые грунты и близость грунтовых вод к поверхности.

Внимание! Заливка фундамента под гараж осуществляется только в случае, когда температура воздуха выше 5 градусов тепла. Если температура ниже, понадобится использование морозостойких добавок во все строительные смеси.

Если не учитывать температурный режим, можно столкнуться с быстрым разрушением конструкции и ее нестабильностью. Перед заливкой бетонную смесь необходимо провибрировать. Это можно сделать при помощи арматуры либо узкой лопаты методом штыкования. Последующие работы могут проводиться лишь спустя 7 дней после заливки смеси.

Важно! При проведении работ в жаркий период бетон необходимо периодически смачивать водой. Это позволит избежать появления трещин.

Также следует учесть тип грунта:

  • скальный – наиболее надежный;
  • песчаный – самый нестабильный;
  • крупнообломочный также может создавать трудности.
Читайте также:
Маленькая гостиная: 85 фото лучших идей для красивого украшения

После того, как определились с типом грунта, можно переходить к процессу создания чертежа.

Важно! Он должен содержать информацию не только о самом гараже, но и о прилегающей территории.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  • лопата;
  • строительная рулетка;
  • уровень;
  • молоток;
  • бетономешалка;
  • тачка для перемещения раствора;
  • отвес;
  • ведра.

Для приготовления раствора понадобятся:

  • песок;
  • цемент;
  • гравий;
  • щебень;
  • вода.

Главное – своевременно заготавливать необходимое количество смеси.

Столбчатый фундамент

Многие уверены, что модульные конструкции – это гаражи без фундамента. На самом деле для такого типа гаража необходима ровная поверхность, некоторое возвышение при расположении, а также твердый грунт, который не вызовет процессы деформации.

Столбчатые варианты фундамента – идеальный вариант для такого случая. Они экономичны и позволяют быстро возводить основу.

Как сделать столбчатую основу:

  1. Для начала необходимо просчитать габариты модуля. От полученных результатов зависит количество материала. Оно рассчитывается в пропорции 1 на 1.5-2 метра.
  2. Столбчатый фундамент для гаража требует предварительной разметки в местах расположения опор.
  3. В указанных точках необходимо выкопать углубления.

Важно! Применение такого типа фундамента не требует обширных земляных работ.

Этот тип фундамента применяется в различных случаях. Однако для гаража он считается немного трудоемким.

Как организовать ленточный фундамент

Организация ленточного фундамента для гаража – достаточно трудоемкий процесс. Однако большинство владельцев построек выбирают именно его. Его применяют для кирпичных либо каменных зданий большого веса.

Процесс его создания включает следующие этапы:

  1. Разметка будущей постройки на местности.
  2. Выкапывание траншей, а также установка надежных откосов для предотвращения разрушений грунта.
  3. Укрепление основания подушкой из щебня, в которую можно добавлять песок либо цемент для повышения прочности основания.
  4. Армирование подошвы фундамента при помощи плоской сетки с мелкими клетками.
  5. Подведение подземных коммуникаций и выведение их за пределы фундамента. Оптимальным вариантом защиты коммуникаций считаются пластиковые трубы.
  6. Организация отмостки, необходимой для защиты основы конструкции от воды и атмосферных осадков.

Точное соблюдение последовательности позволит предусмотреть даже мелкие нюансы постройки.

Инструкция по созданию фундамента из монолитной плиты

Самым дорогостоящим вариантом считается фундаментная плита под гараж. В этом случае понадобится значительно больше количество бетона, а процедура армирования является обязательной. Однако даже несмотря на высокую стоимость, любители надежности выбирают именно этот вариант.

  1. Начинать работы необходимо с разметки территории участка.
  2. Котлован для такого типа фундамента должен быть глубоким, до 1 метра в глубину. При этом бетонный слой может варьироваться по толщине от 15 см до 30 см. В каждом случае важно ориентироваться на тип грунта, на котором будет расположен гараж.
  3. На дно котлована укладывается слой песка и гравия, который необходимо выровнять при помощи уровня.
  4. Следующим важным этапом является установка опалубки. Ширина досок в ней не должна быть меньше 20 мм. В качестве дополнительной устойчивости ее необходимо укреплять подпорками.
  5. Для обеспечения защиты от негативного воздействия влаги важно позаботиться об организации гидроизоляционного слоя.
  6. После этого нужно провести армирование. Лучше, если армирование будет двухслойным.
  7. Заливать бетон под такой вариант фундамента нужно в один заход, так как он быстро затвердевает, образуя неровности и стыки.
  8. После заливки основы ей нужно дать время застыть и просохнуть. Это увеличит срок службы и повысит надежность конструкции.

Такой вариант основы под конструкцию гаража сможет выдержать даже усиленные нагрузки без деформаций.

Фундамент из пеноблоков

Какой фундамент нужен для гаража из пеноблоков? Самый простой и доступный по стоимости вариант – с применением таких же легких пеноблоков. Такая конструкция отличается высокой устойчивостью на нестабильных грунтах.

Чтобы самостоятельно создать такой фундамент, необходимо выполнить следующие работы:

  1. Вырыть траншею глубиной до 1м.
  2. На дне ямы насыпать подушку из песка.
  3. Установить опалубку.
  4. Укрепить основу арматурой.
  5. Полученную конструкцию залить бетоном.
  6. Выложить фундаментальную кладку из пеноблоков.

Пеноблоки обладают множеством преимуществ:

  • высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
  • экологичность;
  • сохранение тепла;
  • небольшой вес;
  • простота использования.

Этот метод может применяться не только в гаражах, но и для постройки других хозяйственных помещений.

Вывод

Под каждую местность можно подобрать определенный тип фундамента. Главное – придерживаться технологии и не забывать о дополнительных мерах: использование подушек из песка, гравия, щебня, армирование и утяжеление конструкции при необходимости. Усилия обязательно принесут желаемый результат.

Расчет естественной вентиляции — все формулы и примеры расчетов

Естественная вентиляция помещения — представляет собой спонтанное перемещение воздушных масс в следствии разницы его температурных режимов в не дома и внутри. Данный вид вентиляция делится на бесканальную и канальную, относительно способна работы являться непрерывной и периодическая.

Систематическое движение фрамуг, форточек, дверей и окон подразумевает под самой процедуру проветривания. Вентиляция бесканального вида, сформирована на стабильном основании в комнатах промышленного типа со ощутимыми тепловыми выделениями, организующая нужную частоту обмена воздушных масс в средине их, этот процесс называются аэрированием.

В частных и многоэтажных домах больше применяется природная вентиляционная система канального вида, каналы в какой расположены в вертикальном положении в специализированных блоках, шахтах либо расположены в самих стенках.

Вычисление аэрации

Аэрация промышленных комнат летом гарантирует поступление воздушных потоков сквозь просветы снизу ворот и входных дверей. В прохладные месяца поступление в нужных размерах совершается под средством верхних просветов, от 4 м и больше над уровнем пола. Вентиляция на протяжении целого года выполнялась при помощи шахт, дефлекторов и форточек.

Зимой фрамуги открывают только в участках над генераторами усиленных тепловых выделений. Во время генерации в комнатах здания лишней очевидной теплоты, то температурный режим воздуха в нем постоянно больше, чем температурный режим вне здания, и, в соответствии, плотность менее.

Данное явление и приводит к присутствию разницы давлений атмосферы вне и внутри комнат. В плоскости на конкретной высоте комнаты, которую именуют как плоскость одинаковых давлений, данная разница отсутствует, то есть, приравнивается к нулю.

Выше данной плоскости имеется некое излишнее напряжение, что приводит к удалению горячей атмосферы наружу, а внизу от данной плоскости, — разрежение, обусловливающее приток свежего воздуха. Давление, вынуждающее передвигаться воздушные массы в процессе природной вентиляции, можно установить исходя их вычислений:

Естественная вентиляция формула

  • где н — плотность воздуха вне помещения, кг/м3;
  • вн — плотность воздушных масс в помещении, кг/м3;
  • h — расстояние между приточным проемом и центром вытяжного, м;
  • g — ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.

Метод проветривания (аэрации) построек с помощью раскрывающихся фрамуг считается довольно верным и результативным.

При вычислении природной вентиляции помещений учитываются установление участка нижних и верхних просветов. Сперва получают значение участка нижних просветов. Задается модель аэрации постройки.

Расчет естественной вытяжной вентиляции

Потом, в связи от участка открытия верхних и нижних соответственно, приточных и вытяжных фрамуг в помещении приблизительно в центре высоты сооружения получается степень одинаковых давлений, в этом месте влияние точно также нулю. В соответствии, влияние в степени сосредоточении нижних просветов станет равняться:

  • где ср– равна средней температуре плотности воздушных масс в помещении, кг/м3;
  • h1– высoта oт плоскости одинаковых давлений до нижних просветов, м.

На уровне центров верхних просветов, выше плоскости одинаковых давлений образуется избыточное напряжение, Па, равняющееся:

Именно это давление и оказывает воздействие на вытяжку воздуха. Общее напряжение, располагающее для обмена воздушных потоков в комнате:

Скорость естественной вентиляции

Скорость воздуха в центре нижних просветов, м/с:

  • где L – необходимый обмен воздушными массами, м3/час;
  • 1 – коэффициент расхода, зависящий от конструкции створок нижних просветов и угла их открытия (при 90 открытия, =0,6; 30 – =0,32);
  • F1– площадь нижних просветов, м2

Затем вычисляются потери, Па, в нижних просветах:

Приняв, что Ре = Р1+Р2 =h(н — ср), а температура удаляемого воздуха tуд=tрз+(10 — 15oС), определяем плотности н и ср, которые соответствуют температурам tн и tср.

Лишнее давление в плоскости верхних просветов:

Необходимая их площадь (м2):

Вычисление и расчет вентиляционных каналов

Вычисление естественной системы проветривания канального вида сближается к установлению активного разреза воздуховодов, какие с целью доступа необходимого числа воздуха выражают противодействие, надлежащее вычисленному напряжению.

Для самого длительного тракта сети устанавливают издержки напряжения в каналах воздуховода как сумму издержкой напряжения в абсолютно всех его местах. В каждом из них издержки давления формируются с потерь на трение (RI) и издержек в местах противодействия (Z):

  • где R — удельная потеря напряжения по длине участка от трения, Па/м;
  • l — длина участка, м.

Площадь живого сечения воздуховодов, м2:

  • где L — расход воздуха, м3/ч;
  • v — скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с (равна 0,5… 1,0 м/с).

Задавая скорость движения воздуха по вентиляции, и прочитывают площадь его активного сечения и масштабы. При помощи специализированных номограмм либо табличных расчётов для округлой формы воздуховодов устанавливают издержки напряжения на трение.

Естественная вентиляция расчет воздуховодов

Для прямоугольной формы воздуховодов этой концепции проветривания планируют диаметр dЭ равновесный округлому воздуховоду:

  • где, а и b — длина сторон прямоугольного воздуховода, м.

В случае использования воздуховодов сделанных не из метала, их удельные издержки давления по трению R, взятые с номограммы для стальных воздуховодов, изменяют, умножив на соответствующий коэффициент k:

  • для шлакогипсовых — 1,1;
  • для шлакобетонных — 1,15;
  • для кирпичных — 1,3.

Избытки давления, Па, на преодоление определённых сопротивлений для разных участков вычисляется за уравнением:

  • где – сумма коэффициентов противодействий на участке;
  • v2/2 — динамическое напряжение, Па, взятое с нормативов.

Для создания концепции непринужденной вентиляции предпочтительно остерегаться извилистых заворотов, множественного числа задвижек и клапанов, так как утраты на местные противодействия как правило в каналах воздуховодов достигают вплоть до 91% от всех затрат.

Естественная вентиляция содержит небольшой радиус воздействия и среднюю результативность для комнат излишками тепла в которых соввем малы, что возможно относить недостаткам, а достоинством — легкость системы, невысокая цена и простота в сервисном обслуживании.

Естественная вентиляция пример расчета

Наведем наглядный пример — нужно рассчитать данные для вентиляции в частном доме:

Общая площадь – 60 м2;
ванная, кухня с газовой плитой, туалет;
кладовая комната – 4,5 м2;
высота потолков – 3 м.

Для оборудования воздуховодов будут применяться бетонные блоки.

Приток воздуха с улицы по нормативам: 60 *3 * 1 = 180 м3/час.

Вытяжка воздуха из помещения:
кухни – 90 м3/час;
ванной – 25 м3/час;
туалета – 25 м3/час;
90 + 25 + 25 = 140 м3/час

Частота обновления воздушных масс в кладовой – 0,2 в 1/час.
4,5 * 3 * 0,2 = 2,7 м3/час

Нужный вывод воздуха: 140 + 2,7 = 142,7 м3/час.

Как произвести расчет сечения воздуховода вентиляции: необходимые нормативы и формулы

Для расчета системы вентиляции в квартире или небольшом коттедже можно обратиться к специалистам, а можно все сделать самостоятельно, тем более, что формулы там несложные, достаточно знать от чего отталкиваться. К тому же, как показывает практика, во многих строительных фирмах работают такие “специалисты”, что перед началом работ лучше хотя бы приблизительно оценить требуемые параметры системы самостоятельно. Это поможет и деньги сэкономить, и избежать грубых промахов в проекте – ведь вам потом в этом доме жить.

Прежде всего надо определить необходимый воздухообмен для каждого из имеющихся помещений. Для этого служат государственные нормативные документы, такие как СанПины, ГОСТы, СНиПы и ДБНы, в которых эти значения четко определены. Воспользуемся самыми простыми методами расчета.

Расчет по площади помещения

Это самый простой расчет. Для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м 3 /час свежего воздуха на 1 м 2 площади помещения, независимо от количества людей.

Расчет по санитарно-гигиеническим нормам

По санитарным нормам для общественных и административно-бытовых зданий на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м 3 /час свежего воздуха, а на одного временного 20 м 3 /час.

В случае жилого помещения можно ориентироваться на то, в каком помещении сколько времени проводят жильцы. Например, для спальни рекомендуется принять, что хозяева находятся там постоянно (8 часов подряд), а для кабинета можно принять 1 человек – постоянно, и 1-2 временно.

Расчет по кратностям

В документе (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, Приложение 4) приведена таблица с кратностями воздухообмена по типам помещений (табл.1):

Таблица 1. Кратности воздухообмена в помещениях жилых зданий.

Помещения Расчетная температура зимой,ºС Требования к воздухообмену
Приток Вытяжка
Общая комната, спальня, кабинет 20 1-кратный
Кухня 18 По воздушному балансу квартиры, но не менее, м 3 /час 90
Кухня-столовая 20 1-кратный
Ванная 25 25
Уборная 20 50
Совмещенный санузел 25 50
Помещение для стиральной машины в квартире 18 0,5-кратный
Гардеробная для чистки и глажения одежды 18 1,5-кратный
Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка, прихожая квартиры 16
Электрощитовая 5 0,5-кратный

Здесь приведена сокращенная версия таблицы, если вы не нашли свой тип помещения — обратитесь к исходному документу (СНиП-у).

Кратность воздухообмена – это величина, которая означает, сколько раз в течение часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. Она напрямую зависит от объема помещения. То есть, однократный воздухообмен это когда в течение часа в помещение подали и удалили объем воздуха, равный объему помещения; 0,5 кранный воздухообмен – половине объема помещения и т.д. В этой таблице в двух последних колонках указаны кратности и требования к воздухообмену в помещениях по притоку и вытяжке воздуха соответственно.

Формула расчета вентиляции, включающая нужное количество воздуха выглядит так:

L=n*V (м 3 /час) , где

n – нормируемая кратность воздухообмена, час-1;

V – объём помещения, м 3 .

Когда мы считаем воздухообмен для группы помещений в пределах одного здания (к примеру, жилая квартира) или для здания в целом (коттедж), их нужно рассматривать как единый воздушный объём. Этот объём должен отвечать условию ∑ Lпр = ∑ Lвыт То есть, какое количество воздуха мы подаём, такое же должны и удалить.

Таким образом, последовательность расчета вентиляции по кратностям следующая:

  1. Считаем объем каждого помещения в доме (объем=высота * длина * ширина).
  2. Подсчитываем для каждого помещения требуемый воздухообмен по формуле L=n*V.

Для этого выбираем из таблицы 1 норму по кратности воздухообмена. Для большинства помещений нормируется только приток или только вытяжка. Для некоторых (например кухня-столовая) и то, и другое. Прочерк означает, что для данного помещения нормы не установлены.

Для тех помещений, для которых вместо кратности указан минимальный воздухообмен (например, 90м 3 /ч для кухни), считаем требуемый воздухообмен равным этому рекомендуемому. В самом конце расчета, если уравнение баланса (∑ Lпр и ∑ Lвыт) у нас не сойдется, то значения воздухообмена для данных комнат будем увеличивать до требуемой величины.

Если в таблице нет какого-либо помещения, то норму воздухообмена для него считаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м 3 /час свежего воздуха на 1 м 2 площади помещения. Т.е. считаем воздухообмен для таких помещений по формуле: L=Sпомещения*3.

  1. Суммируем отдельно L тех помещений, для которых нормируется приток воздуха, и отдельно L тех помещений, для которых нормируется вытяжка. Получаем 2 цифры: ∑ Lпр и ∑ Lвыт
  2. Составляем уравнение баланса ∑ Lпр = ∑ Lвыт.

Если ∑ Lпр > ∑ Lвыт , то для увеличения ∑ Lвыт до значения ∑ Lпр увеличиваем значения воздухообмена для тех помещений, для которых мы во 2 пункте приняли воздухообмен равным минимально допустимому значению.

Если провести расчет всеми тремя способами, то у вас наверняка получатся разные значения. Все они правильные и соответствуют нормам. Рекомендуется выбрать что-то среднее.

При расчете воздухообмена для коттеджа мной не было учтено наличие в кухне-столовой потребителя воздуха – водогрейного котла с атмосферной горелкой. Котел с атмосферной горелкой забирает воздух из кухни и выбрасывает продукты сгорания на улицу. Объем потребляемого воздуха обычно указан в паспорте котла, и этот объем необходимо было учесть в уравнении баланса. Отсутствие такого учета привело к периодическому выключению котла из-за недостаточной тяги и необходимости приоткрывать окно.

Расчет сечения воздуховодов

Для расчета воздуховодов прежде всего необходимо начертить план предполагаемой воздухораспределительной сети. При этом желательно учитывать планируемое расположение мебели в помещениях, чтобы решетка притока воздуха не располагалась над рабочим столом или кроватью.

В загородном доме очень важен низкий уровень шума, создаваемый системой вентиляции. Максимальную скорость потока воздуха, при которой обеспечивается бесшумность, можно определить из таблицы ниже. Если позволяет пространство, лучше выбирать круглые или квадратные воздуховоды. Если места недостаточно, выбирают прямоугольные воздуховоды. Как правило, ширина воздуховода в 2 раза больше высоты). Существуют специальные звукопоглощающие воздуховоды, состоящие из двух слоев фольги (внутренний – перфорированный) с прослойкой из минеральной ваты.

При выборе конфигурации мест разветвления желательно избегать Т-образных разветвлений, на которых теряется напор и создается дополнительный шум. Лучше использовать Y-образные разветвления.

Таблица максимальной скорости воздуха (м/сек) в зависимости от требований к воздуховоду

Назначение Основное требование
Бесшумность Мин. потери напора
Магистральные каналы Главные каналы Ответвления
Приток Вытяжка Приток Вытяжка
Жилые помещения 3 5 4 3 3
Гостиницы 5 7.5 6.5 6 5
Учреждения 6 8 6.5 6 5
Рестораны 7 9 7 7 6
Магазины 8 9 7 7 6

Расчет потерь давления в воздуховоде

Когда известны параметры воздуховодов (их длина, сечение, коэффициент трения воздуха о поверхность), можно рассчитать потери давления в системе при проектируемом расходе воздуха.

Общие потери давления (в кг/кв.м.) рассчитываются по формуле:

где Pтр – потери давления на трение в расчете на 1 погонный метр воздуховода, l – длина воздуховода в метрах, z – потери давления на местные сопротивления (при переменном сечении).

1. Потери на трение:

В круглом воздуховоде потери давления на трение Pтр в расчете на 1 погонный метр считаются так:

где x – коэффициент сопротивления трения, d – диаметр воздуховода в метрах, v – скорость течения воздуха в м/с, y – плотность воздуха в кг/куб.м., g – ускорение свободного падения (9,8 м/с 2 ).

Замечание: Если воздуховод имеет не круглое, а прямоугольное сечение, в формулу надо подставлять эквивалентный диаметр, который для воздуховода со сторонами А и В равен: dэкв = 2АВ/(А + В)

2. Потери на местные сопротивления:

Потери давления на местные сопротивления (при изменении диаметра воздуховода, на разветвлении, диффузоре, и т.д.) считаются по формуле:

где Q – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке воздуховода, для которого производят расчет, v – скорость течения воздуха в м/с, y – плотность воздуха в кг/куб.м., g – ускорение свободного падения (9,8 м/с2). Значения Q содержатся в табличном виде.

Расчет начинаем с самых дальних от вентилятора и самых нагруженных участков.

  1. Зная оптимальную скорость воздуха для данного помещения и объем воздуха, проходящего через воздуховод за 1 час, определим подходящий диаметр (или сечение) воздуховода.
  2. Вычисляем потери давления на трение Pтр.
  3. По табличным данным определяем сумму местных сопротивлений Q и рассчитываем потери давления на местные сопротивления z.
  4. Располагаемое давление для следующих ветвлений воздухораспределительной сети определяется как сумма потерь давления на участках, расположенных до данного ветвления.

В процессе расчета нужно последовательно сбалансировать все ветви сети, приравняв сопротивление каждой ветви к сопротивлению самой длинной и нагруженной ветви. Это делают с помощью диафрагм. Их устанавливают на слабо нагруженные участки воздуховодов, повышая сопротивление.

Расчет кондиционирования

В первом приближении требуемую мощность кондиционера можно оценить из расчета 1 кВт на 10 м².

Более сложный алгоритм позволяет рассчитать мощность кондиционера (в кВт) для небольшого закрытого помещения: отдельной комнаты, офиса площадью до 50 – 70 м² и других помещений, расположенных в капитальных зданиях. При расчете учитываются потоки тепла от окон, стен и потолка, тепло, выделяемое находещейся в помещении техникой и тепло, выделяемое людьми в помещении:

Аэродинамический расчет систем вентиляции

Аэродинамический расчет систем это очень важная составляющая проекта. Ведь именно за результатами этого расчета подбирается вентиляционное оборудование, а также в процессе подбирают размеры воздуховодов. Это прям можно назвать «сердцем» проекта. Расчет производится для круглых и прямоугольных воздуховодов, также значение имеет их материал и параметры воздуха. Разберем аэродинамический расчет воздуховодов на примере общеобменной вентиляции. Для систем аспирации и некоторых других местных вентиляционных систем расчет немножко другой.

Основные формулы аэродинамического расчета

Первым делом необходимо сделать аэродинамический расчет магистрали. Напомним что магистральным воздуховодом считается наиболее длинный и нагруженный участок системы. За результатами этих вычислений и подбирается вентилятор.

Рассчитывая магистральную ветвь желательно, чтобы скорость в воздуховоде увеличивалась по ходу приближения к вентилятору!

Только не забывайте об увязке остальных ветвей системы. Это важно! Если нет возможности произвести увязку на ответвлениях воздуховодов в пределах 10% нужно применять диафрагмы. Коэффициент сопротивления диафрагмы рассчитывается за формулой:

Если неувязка будет больше 10%, когда горизонтальный воздуховод входит в вертикальный кирпичный канал в месте стыковки необходимо разместить прямоугольные диафрагмы.

Основная задача расчета состоит из нахождения потерь давления. Подбирая при этом оптимальный размер воздуховодов и контролирую скорость воздуха. Общие потери давления представляют собой сумму двух компонентов — потерь давления по длине воздуховодов (на трение) и потерь в местных сопротивлениях. Расчитываются они по формулам

Эти формулы правильны для стальных воздуховодов, для всех остальных вводится коэффициент поправки. Он берется из таблицы в зависимости от скорости и шероховатости воздуховодов.

Для прямоугольных воздухопроводов расчетной величиной принимается эквивалентный диаметр.

Рассмотрим последовательность аэродинамического расчета воздуховодов на примере офисов , приведенных в предыдущей статье, по формулам. А затем покажем как он выглядит в программке Excel.

Пример расчета

По расчетам в кабинете воздухообмен составляет 800 м3/час. Задание было запроектировать воздуховоды в кабинетах не больше 200 мм высотой. Размеры помещения даны заказчиком. Воздух подается при температуре 20°С, плотность воздуха 1,2 кг/м3.

Проще будет если результаты заносить в таблицу такого вида

Сначала мы сделаем аэродинамический расчет главной магистрали системы. Теперь все по-порядку:

  • Разбиваем магистраль на участки по приточным решеткам. У нас в помещении восемь решеток, на каждую приходится по 100 м3/час. Получилось 11 участков. Вводим расход воздуха на каждом участке в таблицу.

  • Записываем длину каждого участка.
  • Рекомендуемая максимальная скорость внутри воздуховода для офисных помещений до 5 м/с. Поэтому подбираем такой размер воздуховода, чтобы скорость увеличивалась по мере приближения к вентиляционному оборудованию и не превышала максимальную. Это делается для избежания шума в вентиляции . Возьмем для первого участка берем воздуховод 150х150, а для последнего 800х250.

V1=L/3600F =100/(3600*0,023)=1,23 м/с.

V11= 3400/3600*0,2= 4,72 м/с

Нас результат устраивает. Определяем размеры воздуховодов и скорость по этой формуле на каждом участке и вносим в таблицу.

  • Начинаем расчеты потерь давления. Определяем эквивалентный диаметр для каждого участка, например первого dэ=2*150*150/(150+150)=150. Затем заполняем все данные необходимые для расчета из справочной литературы или вычисляем: Re=1,23*0,150/(15,11*10^-6)=12210. λ=0,11(68/12210+0,1/0,15)^0,25=0,0996 Шероховатость разных материалов разная.
    • Динамическое давление Pд=1,2*1,23*1,23/2=0,9 Па тоже записывается в столбец.
    • Из таблицы 2.22 определяем удельные потери давления или рассчитываем R=Pд*λ/d= 0,9*0,0996/0,15=0,6 Па/м и заносим в столбик. Затем на каждом участке определяем потери давления на трение: ΔРтр=R*l*n=0,6*2*1=1,2 Па.
    • Коэффициенты местных сопротивлений берем из справочной литературы. На первом участке у нас решетка и увеличение воздуховода в сумме их КМС составляет 1,5.
    • Потери давления в местных сопротивлениях ΔРм=1,5*0,9=1.35 Па
    • Находим суму потерь давления на каждом участке = 1.35+1.2=2,6 Па. А в итоге и потери давления во всей магистрали = 185,6 Па. таблица к тому времени будет иметь вид

    После этого аэродинамический расчет можно считать завершенным. Для круглых воздуховодов принцип расчета такой же, только эквивалентный диаметр приравнивается к диаметру воздуховода.

    Поэтапная работа с аэродинамическим расчетом в Excel

    Если вам нужно сделать аэродинамический расчет, но вы не готовы просчитывать эти колоссальные формулы вручную, тогда поможет Excel.

    По ссылке размещен файл Excel , который можно скачать или редактировать онлайн. Для получения результата необходимо заполнить всего 6 столбцов таблицы, а далее программа сделает все сама. Возьмем все те же офисы для достоверности результатов. Поэтапно вводим:

    1. Расход воздуха на каждом участке.
    2. Длину каждого из них.
    3. Рекомендуемую скорость. После заполнения, в файле уже будет рассчитано минимальная необходимая площадь сечения.
    4. Ориентируясь по рекомендуемой площади нужно подобрать размер воздуховода. Просто введите высоту и ширину в столбик F и G, как тут же рассчитается скорость на участке и эквивалентный диаметр. В итоге и число Рейнольдса.
    5. Эквивалентная шероховатость вводится также вручную.
    6. На каждом участке необходимо будет посчитать сумму КМС и также занести в таблицу.
    7. Наслаждаться результатом расчетов!

    Напомним, аэродинамический расчет в Excel сделан для прямоугольных стальных воздуховодов при температуре подаваемого воздуха 20°С. Если у вас параметры другие, замените значение плотности, шероховатости и вязкости на ваши. Таблица полностью отвечает расчетным формулам и готова к использованию. Успешных вам аэродинамических расчетов.

    Расчёт воздуховодов систем вентиляции

    Расчёт воздуховодов вентиляции является одним из этапов расчета вентиляции и заключается в определении размеров воздуховода в зависимости от расхода воздуха, который должен проходить через рассматриваемый воздуховод. Кроме того, возникают задачи по определению площади поверхности воздуховода. Рассмотрим их более подробно.

    Для расчета воздуховодов рекомендуем воспользоваться онлайн-калькулятором, расположенным выше. Исходными данными для расчета являются расход воздуха и максимальная допустимая скорость воздуха в воздуховоде.

    Преимуществом нашего калькулятора является то, что в результате расчета вы узнаете не только рекомендуемое сечение круглых и/или прямоугольных воздуховодов, но и фактическую скорость воздуха в них, эквивалентный диаметр и потери давления на 1 метр длины.

    О расчете площади воздуховодов читайте в отдельной статье.

    Расчёт сечения воздуховодов

    Задача расчёта сечения воздуховодов вентиляции может звучать по-разному:

    • расчёт воздуховодов вентиляции
    • расчёт воздуха в воздуховоде
    • расчёт сечения воздуховодов
    • формула расчёта воздуховодов
    • расчёт диаметра воздуховода

    Следует понимать, что все вышеперечисленные расчёты — по сути, одна и та же задача, которая сводится к определению площади сечения воздуховода, по которому протекает расход воздуха G [м 3 /час].

    Алгоритм расчета сечения воздуховодов

    Расчет сечения воздуховодов подразумевает определение размеров воздуховодов в зависимости от расхода пропускаемого воздуха. Он выполняется в 4 этапа:

    1. Пересчет расхода воздуха в м 3 /с
    2. Выбор скорости воздуха в воздуховоде
    3. Определение площади сечения воздуховода
    4. Определение диаметра круглого или ширины и высоты прямоугольного воздуховода.

    На первом этапе расчёта воздуховода расход воздуха G, выраженный, как правило, в м 3 /час, переводится в м 3 /с. Для этого его необходимо разделить на 3600:

    • G [м 3 /c] = G [м 3 /час] / 3600

    На втором этапе следует задать скорость движения воздуха в воздуховоде. Скорость следует именно задать, а не рассчитать. То есть выбрать ту скорость движения воздуха, которая представляется оптимальной.

    Высокая скорость воздуха в воздуховоде позволяет использовать воздуховоды малого сечения. Однако при этом поток воздуха будет шуметь, а аэродинамическое сопротивление воздуховода сильно возрастёт.

    Малая скорость воздуха в воздуховоде обеспечивает тихий режим работы системы вентиляции и малое аэродинамическое сопротивление, но делает воздуховоды очень громоздкими.

    Для систем общеобменной вентиляции оптимальной скоростью воздуха в воздуховоде считается 4 м/с. Для больших воздуховодов (600×600 мм и более) скорость воздуха может быть повышена до 6 м/с. В системах дымоудаления скорость воздуха может достигать и превышать 10 м/с.

    Итак, на втором этапе расчета воздуховодов задаётся скорость движения воздуха v [м/с].

    На третьем этапе определяется требуемая площадь сечения воздуховода путем деления расхода воздуха на его скорость:

    • S [м 2 ] = G [м 3 /c] / v [м/с]

    На четвёртом, заключительном, этапе под полученную площадь сечения воздуховода подбирается его диаметр или длины сторон прямоугольного сечения.

    Таблица сечений воздуховодов

    В помощь проектировщикам разработано несколько таблиц сечений воздуховодов, которые позволяют быстро подобрать сечение в зависимости от полученной площади.

    Пример расчёта воздуховода

    В качестве примера рассчитаем сечение воздуховода с расходом воздуха 1000 м 3 /час:

    1. G = 1000/3600 = 0,28 м 3 /c
    2. v = 4 м/с
    3. S = 0,28 / 4 = 0,07 м 2
    4. В случае круглого воздуховода его диаметр составил бы D = корень (4·S/ π) ≈ 0,3 м = 300мм. Ближайший стандартный диаметр воздуховода — 315 мм.

    В случае прямоугольного воздуховода необходимо подобрать такие А и В, чтобы их произведение было равно примерно 0,07. При этом рекомендуется, чтобы А и В не отличались друг от друга более чем в три раза, то есть воздуховод 700×100 — не лучший вариант. Более хорошие варианты: 300×250, 350×200.

    Эквивалентный диаметр воздуховода

    При сравнении круглых и прямоугольных воздуховодов разного сечения с точки зрения аэродинамики прибегают к понятию эквивалентного диаметра воздуховода. С его помощью можно определить, какой из двух вариантов сечений является предпочтительным.

    Что такое эквивалентный диаметр воздуховода

    Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода — это диаметр воображаемого круглого воздуховода, в котором потеря давления на трение была бы равна потере давления на трение в исходном прямоугольном воздуховоде при одинаковой длине обоих воздуховодов.

    В книгах и учебниках В. Н. Богословского такой диаметр называется «Эквивалентный по скорости диаметр», в литературе П. Н. Каменева — «Равновеликий диаметр по потерям на трение».

    Расчет эквивалентного диаметра воздуховодов

    Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода вычисляется по формуле:

    • Dэкв_пр = 2·А·В / (А+В), где А и В — ширина и высота прямоугольного воздуховода.

    Например, эквивалентный диаметр воздуховода 500×300 равен 2·500·300 / (500+300) = 375 мм. Это означает, что круглый воздуховод диаметром 375 мм будет иметь такое же аэродинамическое сопротивление, что и прямоугольный воздуховод 500×300 мм.

    Эквивалентный диаметр квадратного воздуховода равен стороне квадрата:

    И этот факт весьма интересен, ведь обычно чем больше площадь сечения воздуховода, тем ниже его сопротивление. Однако круглая форма сечения воздуховода имеет наилучшие аэродинамические показатели. Именно поэтому сопротивление квадратного и круглого воздуховодов равны, хотя площадь сечния квадратного воздуховода на 27% больше площади сечения круглого воздуховода.

    В общем случае формула для эквивалентного диаметра воздуховода выглядит следующим образом:

    • Dэкв = 4·S / П, где S и П — соответственно, площадь и периметр воздуховода.

    Используя эту формулу можно подтвердить правильность вышеприведённых формул для прямоугольного и квадратного воздуховодов, а также убедиться в том, что эквивалентный диаметр круглого воздуховода равен диаметру этого воздуховода:

    • Dкругл = 4·π·R 2 / 2·π·R = 2R = D.

    Кроме того, для расчета может помочь таблица эквивалентного диаметра воздуховодов

    Пример расчета эквивалентного диаметра воздуховодов и некоторые выводы

    В качестве примера определим эквивалентный диаметр воздуховода 600×300:

    Dэкв_600_300 = 2·600·300 / (600+300) = 400 мм.

    Интересно отметить, что площадь сечения круглого воздуховодам диаметром 400 мм составляет 0,126 м 2 , а площадь сечения воздуховода 600×300 составляет 0,18 м 2 , что на 42% больше. Расход стали на 1 метр круглого воздуховода сечением 400 мм составляет 1,25 м 2 , а на 1 метр воздуховода сечением 600×300 — 1,8 м 2 , что на 44% больше.

    Таким образом, любой аналогичный круглому прямоугольный воздуховод значительно проигрывает ему как в компактности, так и в металлоемкости.

    Рассмотрим ещё один пример — определим эквивалентный диаметр воздуховода 500×100 мм:

    Dэкв_500_100 = 2·500·100 / (500+100) = 167 мм.

    Здесь разница в площади сечения и в металлоемкости достигает 2,5 раз. Таким образом, формула эквивалентного диаметра для прямоугольного воздуховода объясняет тот факт, что чем больше «расплющен» воздуховод (чем больше разница между значениями А и В), тем менее эффективен этот воздуховод с аэродинамической точки зрения.

    Это одна из причин, по которой в вентиляционной технике не рекомендуется применять воздуховоды, в сечении которых одна сторона превышает другую более чем в три раза.

    Расчет вентиляции

    Расчет вентиляции

    Работать, а тем более жить в помещении, в котором душно или трудно дышать, тяжело и неприятно. В этом случае для нормального функционирования человека в помещении и организуется вентиляция. Но для чего нужно делать ее расчет?

    Если Вы чувствуете, что воздухообмен в помещении необходимо как-то скорректировать, свежего воздуха недостаточно или устали постоянно проветривать, замерзать или болеть, Вам нужно правильно и точно определить оборудование, которое справится с запросом. Для этого требуется знать нормы и показатели вентиляции для конкретного помещения. Как рассчитать оптимальную вентиляцию? Сейчас все расскажем.

    Расчет и нормы вентиляции

    Как говорится, хорошо сделанная работа – это работа, которую не видно. Так можно сказать и о правильно настроенной вентиляции. Ведь если в дом поступает достаточное количество свежего воздуха и ровно такое же количество отработанного отводится одновременно, то риск заболеваний на почве затхлого воздуха тоже уменьшается, что вдвойне приятно, поскольку такие заболевания чаще всего становятся хроническими. Это также значит, что риск появления конденсата, плесени или грибка сводится к минимуму, поскольку вентиляция способствует долгой жизни дома, квартиры или комнаты при верных расчете и установке.

    Проверка вентиляции

    Если вентиляция в доме уже стоит, но вызывает сомнения эффективность ее работы, то стоит проверить ее. Делается это довольно легко: можно взять лист бумаги и поднести к решетке вентиляции. Если лист начнет затягивать в решетку, значит вентиляция работает исправно. Если нет, значит она перекрыта или забита. Так бывает, когда соседи делают ремонт и перекрывают общую вентиляцию для защиты от пыли и грязи. Если же причина иная, стоит обратиться в специальные службы.

    Виды вентиляции. Расчет естественной вентиляции

    Начнем, пожалуй, с естественной и принудительной вентиляции. Как понятно из названия, к первому типу относятся проветривание и все, что никак не связано с устройствами. Соответственно, к механической вентиляции относятся вентиляторы, вытяжки, приточные клапаны и другая техника для создания принудительного потока воздуха.

    Естественная вентиляция хороша умеренной скоростью этого потока, что создает комфортные условия в помещении для человека – ветер не ощущается. Хотя правильно установленная качественная принудительная вентиляция также не приносит сквозняков. Но есть и минус: при низкой скорости потока воздуха при естественной вентиляции необходимо более широкое сечение для его подачи. Как правило, наиболее эффективное проветривание обеспечивается с полностью открытыми окнами или дверьми, что ускоряет процесс воздухообмена, но может негативно сказаться на здоровье жильцов, особенно в зимний период года. Если мы проветриваем дом, частично открыв окна или полностью открыв форточки, на такое проветривание необходимо около 30–75 минут, а здесь возможно замерзание оконной рамы, что вполне может привести к конденсату, а холодный воздух, поступающий длительное время, ведет к проблемам со здоровьем. Открытые настежь окна ускоряют воздухообмен в помещении, сквозное проветривание займет примерно 4–10 минут, что безопасно для оконных рам, но при таком проветривании почти все тепло в доме выходит наружу, и долгое время температура внутри помещений достаточно низка, что опять-таки повышает риск заболеваний.

    Не стоит также забывать про набирающие популярность приточные клапаны, которые устанавливаются не только на окнах, но и на стенах внутри комнат (стеновой приточный клапан), если конструкция окон не предусматривает такие клапаны. Стеновой клапан осуществляет инфильтрацию воздуха и представляет собой продолговатый патрубок, устанавливаемый в стену насквозь, закрытый с обеих сторон решетками и регулируемый изнутри. Он может быть как полностью открытым, так и закрытым тоже полностью. Для удобства в интерьере рекомендуется ставить такой клапан рядом с окном, поскольку его можно будет спрятать под тюлем, и поток проходящего воздуха будет нагреваться радиаторами, расположенными под подоконниками.

    Для нормальной циркуляции воздуха по всей квартире необходимо обеспечить его свободное перемещение. Для этого на межкомнатных дверях ставят переточные решетки, чтобы воздух спокойно перемещался от приточных систем к вытяжным, проходя по всему дому, через все комнаты. Важно учитывать, что правильным считается такой поток, при котором самая пахнущая комната (туалет, ванная комната, кухня) – последняя. Если нет возможности установить переточную решетку, достаточно просто оставить зазор между дверью и полом, примерно 2 см. Этого вполне достаточно, чтобы воздух легко перемещался по дому.

    В случаях, когда естественной вентиляции не хватает или нет желания ее устраивать, переходят к использованию механической вентиляции.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: