Какой лучше теплый пол – водяной или электрический: сравнение какой теплее пол

Какие теплые полы лучше, водяные или электрические — 2 фактора выбора.

Чаще всего монтажом теплых полов занимаются не самостоятельно, а приглашают для этого определенных специалистов. Для того, чтобы проконтролировать качество исполнения, необходимо обладать минимально критичными познаниями в этой области.

Что же вам нужно знать?

В самую первую очередь определитесь с типом теплых полов. Они могут быть двух видов:

электрические

Где использовать какие и почему?

Теплые полы как основной и дополнительный вид обогрева чаще всего применяют:

в загородном коттедже или даче

в квартире многоэтажного дома

В частном доме, вы сам себе хозяин и вольны выбирать любой тип, вариант и любую схему отопления. Здесь запретов нет. А вот в квартире уже появляются нюансы и ограничения.

Например, вам порекомендовали водяные теплые полы в многоквартирном доме. Первое, что вы должны спросить у специалистов-монтажников – откуда они будут брать теплоноситель?

В квартире его можно взять из двух источников:

система ГВС (горячее водоснабжение)

система радиаторного отопления

Система радиаторного отопления неудобна двумя факторами:

она работает только в отопительный период

Соответственно ваши теплые полы будут большую часть года простаивать.

обязательно должен присутствовать делитель температуры от общей системы

Во-первых, он не дешевый. А во-вторых, занимает в комнате существенное пространство.

Теоретически подключиться можно, но необходимо обеспечить достаточно низкую температуру для теплых полов. Прямое соединение будет сопровождаться температурой в 70 градусов и выше, а это просто перегреет напольное покрытие.

Вы не сможете ни в каких инстанциях легально оформить ваше подключение. А при выявлении подобного факта при проверке, запросто нарветесь на штраф. Плюс заставят за свой счет все демонтировать.

Поэтому водяные теплые полы в многоквартирном доме большинство грамотных специалистов монтировать не рекомендуют:

от систем отопления неудобно

от ГВС нельзя

Можно конечно придумать и автономную емкость с водой, однако не забывайте, что правилами запрещено размещать ”мокрые зоны” над жилыми помещениями соседей. А водяной теплый пол как раз таки и будет считаться такой зоной. Если только вы не проживаете на первом этаже.

Остается только вариант с электрическими теплыми полами.

А вот если у вас частный дом, то здесь уже выбор более богатый. Можно остановиться как на электрическом отоплении, так и на водяном. Но что же лучше выбрать?

Многие до сих пор в такой ситуации делают свой выбор в пользу водяных теплых полов. Объясняется это тем, что люди боятся влияния электромагнитного излучения на организм, которое якобы оказывают электрические теплые полы.

Тем временем, все производители уже давно обязаны иметь сертификаты и бумаги подтверждающие безопасность их изделий. А все греющие кабели делают экранированными.

Если же учесть сколько вокруг нас всяких WiFi, GSM и прочих сетей, то эл.полы не самое большое зло. Однако большинство это не убеждает в их правоте.

По их мнению, для ванной может быть это еще и сгодится, а вот если это основное отопление во всех комнатах, то любые головные боли или болезни будут автоматически записываться насчет электрических теплых полов.

Ну и второй важный момент – это абсолютная ремонтопригодность водяных полов в любом месте. Причем сделать такой ремонт можно самостоятельно, в домашних условиях.

В случае повреждения греющего кабеля электрического мата, вам придется либо сдирать всю плитку и менять его целиком, либо вызывать специалистов с оборудованием для прожига, и поиска места КЗ тепловизором, с последующей установкой муфт.

Причем поиск некоторых аварий, даже у них может вызвать определенные неразрешимые трудности.

Поэтому безопасность и ремонтопригодность, те два фактора, которые склоняют для многих выбор в пользу водяных теплых полов в качестве основного источника отопления. Электрический же вариант, остается только как дополнительный источник тепла.

А вот факторы которые могут отпугнуть от водяных теплых полов:

сложность и дороговизна всей конструкции

Нужен котел, смесительный узел, коллектор и многое другое, без чего легко обходится электрический обогрев.

постоянные ревизионные работы

Замена воды, накипь на тэнах, поломки насоса, течи из некачественных труб. Короче говоря, многие монтажники на водяных полах зарабатывают в разы больше, и не только при их укладке, но и при дальнейшем обслуживании.

Естественно им выгодно убеждать своих клиентов о вреде электричества и теплых полах на их основе.

Лично ваш выбор должен зависеть от двух переменных:

бюджета на монтаж и необходимое последующее обслуживание

Если проблем с этим нет, то вперед в магазин за водяными полами.

отсутствие предрассудков и вера в современные технологии

Если это про вас, то электрический теплый пол, именно то, что вам нужно.

Две самые популярные их разновидности:

одиночный или уложенный на маты греющий кабель

пленочный и стержневой инфракрасный пол

Инфракрасная пленка

На что нужно обратить внимание при выборе инфракрасной пленки?

Она представляет из себя лист, с впаянными медными проводниками. Между ними с очень малым зазором, проложены токовые угольные дорожки, которые и являются греющим элементом.

В первую очередь смотрите на контакты. Они должны быть припаянными.

Если они сделаны пистонами, такое соединение крайне не надежное. Здесь будет происходить чрезмерный нагрев с созданием потенциального места пожара.

Пленка выступает в качестве разделителя между основанием теплого пола и декоративным покрытием. Поэтому ее нельзя укладывать туда, где будет заливаться стяжка.

Под плитку она не подойдет. Зато идеально подходит:

под ковролин

Если под эти же материалы уложить греющий кабель, то из-за расстояния между витками (шага укладки) вы будете четко ощущать границу тепла и холода – тепловую зебру.

Пленка же греет всю поверхность равномерно. Правда, некоторые боятся, что при таком обогреве ламината, из него будут выделяться вредные вещества. И поэтому нужно покупать специальный продукт с маркировкой ”для теплого пола”.

Это не так. Солнце гораздо больше нагревает ламинат, когда напрямую светит через окно. И ничего вредного при этом не выделяется.

Еще встречаются опасения по поводу сухости воздуха и пыли, которую теплые полы неизбежно поднимают вверх. Здесь все зависит не от режима работы обогрева, наличия или полного отсутствия радиаторов в комнатах, а от вентиляции.

Обеспечите регулярный приток свежего воздуха, и не будет никаких проблем. А если закупорить все окна, то и с батареями центрального отопления будете задыхаться.

Примерный расчет расхода электроэнергии при обогреве дома пленочными теплыми полами:

Где лучше использовать греющий кабель? Там, где у вас будет минимальная стяжка, либо плитка с клеем – т.е. кухня и санузел.

Как правило, после завершения работ строителями, ни о какой полноценной стяжке речи уже быть не может. Максимум вам остается 5-6см.

Если еще меньше, то выбор однозначен – только нагревательный мат. Его можно укладывать непосредственно в слой плиточного клея.

К недостатку электрического теплого пола можно отнести то, что помимо своего помещения, вы еще будете прогревать и потолок снизу. За свой счет вы будете отапливать и соседей.

У вас теплый пол, у них – теплый потолок.

Таблица сравнения эффективности нагревательного кабеля и пленочных инфракрасных полов:
Сравнить цены на текущий день теплых полов с нагревательным кабелем или матами и инфракрасной пленкой, а также их комплектующих можно здесь.

Пирог с водяными полами в идеале должен выглядеть следующим образом:

на бетонное основание укладывается слой пенополистерола толщиной 30мм

на эту поверхность монтируются трубы с теплоносителем

поверх всего этого заливается стяжка высотой 85мм. Почему 85мм подробно будет сказано ниже. При меньшей высоте потребуется армировка сеткой.

затем в пироге идет клеевой слой и плитка или другое покрытие

Примерная толщина всей плиты – 130-140мм. При таком условии все тепло будет расходоваться именно на вашу комнату, а не уходить вниз.

Их хватает максимум на 1 сезон, а то и меньше. Вот наглядный видеоэксперимент, что происходит с подобными фольгоизолами.

Не занимайтесь пустой тратой ваших денег. Кроме того, без армирования тонкой стяжки, в результате разрушения фольгированной изоляции, может произойти просадка и растрескивание напольного покрытия.

Лучшее решение – применить в качестве изоляции экструдированный пенополистерол плотностью 35кг/м3 или мультифольгу.

Основа мультифольги это воздушные карманы в виде таблеток или пупырышков. Они очень прочные и просто так их раздавить не получится.

По ним спокойно можно ходить сколь угодно долго. Причем алюминиевое покрытие нанесено с обратной стороны, т.е. повредить и разъесть его стяжкой не возможно.

2 Обязательно применяйте краевую изоляцию.

Это некий демпфер, который прокладывается по периметру плиты с теплым полом. Он необходим для компенсации расширения стяжки, которое неизбежно происходит при ее нагреве.

Если этого не сделать, бетонная стяжка будет упираться в стены и ей останется два варианта, либо ломать эти сами стены, либо ломаться самой. При заливке, край демпферной пленки должен быть выше стяжки, потом лишнее обрезается.

3 Если у вас большая площадь заливки (более 20м2), ее нужно разделять компенсационной лентой.

Так как все расширения при нагреве такого бетонного пласта, одна лишь отбортовка компенсировать не сможет.

4 Змеевик теплого водяного пола должен быть из цельного куска трубы, без соединений.

5 Ни в коем случае не используйте компрессионных фитингов, т.е. те соединения, где есть гайки и резьба.

Ничего из этого не должно попасть в вашу стяжку.

6 Если заказчик и исполнитель плохо разбираются в приготовлении растворов, то рекомендуемая высота полноценной стяжки должна быть 85мм или 7см от верхней стенки нагревательного элемента.

Такая толщина бетона поможет спасти вас от растрескивания даже при не совсем качественном цементе.

Кроме того, 85мм помогают от полосатости (тепловой зебры). Ну и последнее, это инерционность такой стяжки.

Если у вас энергоноситель электричество, в ночные часы по более дешевому тарифу можно ”разогнать” теплый пол и не включать котел целый день. Запасенного тепла должно хватить до вечера.

Такой режим отопления примерно обходится в 3 раза дешевле обычного.

7 Не экономьте и добавляйте в стяжку специальный пластификатор для теплых полов.

В конечном итоге, вам нужно получить бетон, который будет с легкостью выдерживать температурные деформации.

8 Армирование делается в крайнем случае.

В первую очередь, когда вы вынуждены вместо 85мм заливать стяжку всего 50-60мм. Но по возможности этого нужно избегать.

9 Не нужно вырезать в подложке никаких отверстий до бетонного основания, якобы для качественной сцепки.

Даже если эта сцепка произойдет, то все оторвется при первом нагреве плиты. Плита теплого пола, образно говоря, должна ”плавать” без связи с основанием и со стенами.

10 Заливать раствор с пустыми трубами пола нельзя.

Система должна быть заполнена и давление должно составлять 3 bar. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения геометрии и формы трубы. Без давления внутри, ее легко смять.

Какой теплый пол лучше водяной или электрический

Среди владельцев частных домов, тёплые полы с каждым годом становится всё более популярными. Они могут быть как основным, так и дополнительным источником обогрева помещения.

Если с выбором модели тёплого пола для квартиры, всё более-менее понятно — предпочтение отдаётся электрическим типам, так как водяная конструкция тяжёлая, и требует подключения к центральному отоплению многоквартирного дома.

Выбирать систему подогрева для частного дома труднее, ведь возможна установка любого устройства. И прежде, чем отдать предпочтение какой-то модели, важно правильно взвесить все за и против.

В чём отличие водяного пола от электрического?

Для сравнения тёплых полов, и для определения, что лучше установить в доме — электрическое или водяное отопление, нужно учитывать особенности каждого вида. Ведь оба устройства способны обеспечить комфортную атмосферу в помещении — равномерный прогрев воздуха.

Как уже говорилось выше, тёплые полы бывают водяными и электрическими, основное их отличие в теплоносителе.

Водяной теплый пол

Представляет собой сооружение из труб, уложенных по определённой схеме («улитка» или «спираль»), по которым движется нагретая вода или другой теплоноситель. Для её подогрева, требуется подключение к центральному отоплению, или к индивидуальному котлу, который оснащён насосом.

Гидрополы равномерно прогревают площадь, не допуская образования холодных зон. Возможна укладка в стяжку или на деревянный пол. В «пироге», обязательным является наличие гидроизоляционного слоя и утеплителя. Крепятся трубы к армирующей сетке, или кладутся на пенополистирольный мат с бобышками.

Электрический теплый пол

Электрополы подпитываются от электричества, и бывают:

• кабельные — в качестве нагревательного элемента выступает греющий кабель с токоведущими жилами, имеющими высокое сопротивление;

• маты — также относятся к кабельному типу, но процесс укладки намного проще, так как провод уже закреплён на стекловолокнистой сетке с определённым шагом;
• плёночные инфракрасные — это плёнка, с карбоновыми пластинами, тепло выделяется в виде инфракрасных волн.

Электрические кабельные тёплые полы кладутся в слой плиточного клея или в бетонную стяжку. Хотя возможен и «сухой» способ укладки. Требуется слой гидро и теплоизоляции.

Инфракрасные системы отличаются более простым монтажом — без заливки стяжки. Поэтому, однозначно, что среди электрических полов — это лучший вариант для сооружения своими руками в частном доме, так как процесс является несложным и быстрым.

Сегодня, в коттеджах рекомендуется установка комбинированной системы — электро-водяной. Данный тёплый пол ещё называют жидкостным электрическим, так как жидкий теплоноситель — не вода, а антифриз.

Представляет собой контур из труб, внутри которых циркулирует антифриз и размещён специальный провод. При подключении, греющий кабель прогревает жидкость, которая в свою очередь отдаёт тепло половому покрытию.

Плюсы и минусы

При выборе лучшей модели тёплого пола для дома, следует сравнивать все положительные и отрицательные стороны каждой системы.

Водяной теплый пол

Основное преимущество водяного тёплого пола в сравнении с электрическим, особенно при укладке в частном деревянном доме — пожаробезопасность. Также, стоит отметить, что гидрополы пригодны для установки в помещениях любой влажности: бани, бассейны, ванной комнате.

К недостаткам данного типа можно отнести более сложный монтаж. Произвести установку своими руками, не имея строительного опыта не просто.

Кроме того, так как в основном укладка труб осуществляется под бетонную стяжку, то при повреждении трубопровода, определить место протекания и устранить неполадки очень сложно.

Не маловажное значение в комнатах с невысокими потолками играет толщина «пирога» пола, у водяной конструкции она внушительная.

Чтобы пол полноценно функционировал, следует правильно рассчитать шаг укладки труб. Большой шаг снижает эффективность, малый — перегревает поверхность.

Сложность возникает и при выборе мощности насоса, а также его правильной установке. Если мощность подобрана не верно, то при его работе возможно снижение общего давления в системе.

Важно! С одной стороны, наличие высокой температуры в водяном полу означает лучший обогрев помещение, но с другой — понижает влажность воздуха, что не очень хорошо для здоровья человека.

Ещё, один немаловажный момент, который усложняет процесс установки водяного пола, при подключении к центральному отоплению — получение разрешения на проведения данных работ.

Электрические теплые полы

Основные преимущества укладки электрического контура в частном доме:

• лёгкий монтаж — не требуется специальное оборудование;
• доступна регулировка температуры в отдельно взятом помещении;
• при поломке, нет необходимости демонтировать всю стяжку, достаточно освободить место неисправности;
• в случае с матами или плёнкой, если на каком-то участке произошёл сбой в работе, то вся конструкция продолжает функционировать;
• повышенная надёжность.

Кроме того, отдельные модели данного типа полов (ИК плёнка), могут использоваться как мобильный обогреватель, что очень удобно, при применении устройства в качестве дополнительного отопительного источника.

Стоит заметить, что электрические системы в отличие от водяных, имеют меньшую толщину «пирога». Их, возможно, укладывать в слой плиточного клея, а ИК плёнку прямо под половое покрытие.

Главный недостаток электрических полов — высокие расходы на оплату электроэнергии. Помимо этого, отмечается риск в плане пожаробезопасности, хотя он минимален. Не стоит забывать, и о проблемах при отсутствии электрической энергии, ведёт работа пола, зависит от неё.

Что касается матов и плёночных полов, то при их наличии под половым покрытием возникает сложность в расстановке мебели, так как на них тяжёлые предметы не устанавливаются. Требуется предварительно продумать интерьер и схему размещения нагревательных элементов.

Монтаж кабельных полов в помещениях с высокой влажностью возможен при использовании специального греющего провода, оснащённого защитным слоем от влаги, а это повышает его стоимость.

Что выгоднее и экономичнее эксплуатировать

Какие тёплые полы лучше, и обойдутся дешевле в процессе эксплуатации — этот вопрос не редко задают владельцы частных домов.

Если рассматривать с точки зрения цены на теплоноситель, то однозначно — водяные экономнее. Обогрев жидкости внутри труб обойдётся значительно дешевле, особенно при наличии газового котла.

Цена же на энергию, которая питает электрические полы «кусается», хотя при правильном использовании терморегулятора, можно сэкономить на энергоресурсах.

При сравнении водяного и электрического пола по затратам на ремонт и обслуживание, можно сказать, что цена ремонтных работ при повреждении кабеля ниже, чем ремонт трубопровода. А если водяные полы уложены на втором этаже коттеджа, то при серьёзной протечке контура, потребуется ремонт комнаты снизу.

Монтаж, какого пола обойдётся дешевле и проще

Если рассматривать, какой греющий пол лучше, водяной или электро, отталкиваясь от себестоимости комплектующих для монтажа конструкции, то по оценке специалистов можно сделать вывод, что в общей сложности, стоимость комплекта электронагревательного пола в 2 раза превышает цену комплектующих для водяного, так как:

1. Электрический — у него греющий кабель, который служит нагревательным элементом, имеет высокую цену. Помимо этого, не обойтись без термодатчика и терморегулятора.
2. Водяной пол — для его обустройства потребуется купить трубы, пластиковые или металлические, и стандартный материал для тепло и гидроизоляции.

Однако, для монтажа полов с обогревом водяного типа, в случае их подключения к общему отопительному узлу, потребуется получить разрешение, подготовить ряд документов и оплатить госпошлину. Для установки электрической конструкции в доме никакого разрешения не требуется.

В конечном итоге, себестоимость установки обоих видов полов приблизительно одинакова.

Какая система самая безопасная и надёжная

Если сравнить тёплые полы по степени безопасности, неоспоримо лучше — водяной контур. Нет риска короткого замыкания или удара током. Хотя кабельные и плёночные полы современного поколения обладают повышенной степенью защиты, и данный показатель сведён к минимуму.

В плане надёжности, греющий кабель — качественное изделие, которое обладает повышенной гарантией. Даже провод с невысокой стоимостью способен прослужить до 20 лет. Ломаются, и нуждаются в замене чаще датчик температуры и терморегулятор.

В водяном трубопроводе, сами трубы имеют долгий срок службы, а вот фитинги приходится менять через 10 — 15 лет. Для их замены потребуется демонтаж бетонной стяжки.

Какой пол лучше выбрать

Выбор лучшего вида тёплого пола во многом зависит от типа и характеристик отапливаемого дома, это стоит учитывать при выборе модели. Важное значение имеет толщина пола, для установки водяного контура — не меньше 7 см, для электрического — от 4 см. При укладке инфракрасного тёплого плёночного пола толщина значения не имеет.

Помимо этого, нужно брать во внимание:

1. Мощность устройства — водяные осуществляют прогрев пола до температуры в 50 градусов, а кабельные имеют диапазон нагревания от 15 до 30 градусов.
2. Затраты на нагревание теплоносителя — для электрических полов необходимо около 180 — 200 Вт энергии на 1 м2, при чём пол прогревается лишь до 30 градусов. КПД водяной системы намного больше.
3. Вид топлива — если дом газифицирован, то однозначно предпочтение нужно отдать водяному тёплому полу. Обустроить такое отопление просто, дешево, возможно контролировать температурный режим.
4. Вид напольного покрытия — это важный момент при выборе модели тёплого пола. Оптимальный вариант — керамическая плитка, она подходит для любых типов тёплых полов. В идеале, напольное покрытие должно иметь специальную маркировку, которая говорит о совместимости финишного материала с тёплой системой.

Определяясь с видом тёплого пола для частного дома, необходимо помнить, что монтаж водяного контура — это трудоёмкий и грязный процесс. А при наличии бетонной стяжки, требуется ещё и длительное время для её застывания.

Если обустройство пола с обогревом в частном доме задумано не на этапе строительства или без проведения капитального ремонта, то лучший всего выбрать электрический теплый пол. А если требуется мобильное устройство для укладки под ковёр, подойдут маты или ИК плёнка.

Однако, для многих решающий фактор при выборе тёплого электрического или водяного пола для квартиры, или дома — эксплуатационная стоимость конструкции.

При монтаже водяного контура следует учитывать ряд нюансов и законов — в плане гидравлики, распределения теплоэнергии, поэтому лучше, чтобы проектированием конструкции занимались специалисты.

В завершении можно сказать, что оба вида полов с подогревом хорошо себя зарекомендовали. Но для частных домов с индивидуальным отопительным котлом или при наличии газа водяной тёплый пол — лучший выбор.

Окончательное решение конечно остаётся за владельцем частного жилья. Принимать его нужно отталкиваясь от своих требований к данному источнику отопления, техническим и финансовым возможностям.

Однако, приобретать ту или иную модель, лучше после консультации с квалифицированным мастером и взвешивания таких данных, как эксплуатационная надёжность и экономичность.

Как обустроить потолок в парилке своими руками

Размеры бани

• Каждый строит баню исходя из собственных предпочтений, но если следовать небольшим рекомендациям, можно максимально упростить и оптимизировать процесс возведения парного помещения.
• Рассчитывая площадь сауны, необходимо держать в уме, сколько людей будет вмещать баня. Для точного расчета важно выделить каждому гостю парилки около 2-3м2.

Особенности конструкции потолка

• Изолировать помещение от потери тепла. Данная функция потолка особенно важна, так как теплый воздух всегда поднимается кверху, соответственно, именно верхняя стена бани должна быть наиболее теплонепроницаемой.
• Успешно удерживать пар внутри сауны, не девая ему проникнуть выше, к различным перекрытиям крыши либо на чердак. Пар будет портить дерево, распространяя плесень, либо вызывать коррозию металла, таким образом, потолок в сауне должен его сдерживать, не давая проникнуть через себя.
• Потолок должен мешать пару рассеиваться, как можно дольше сохраняя тепло последнего. Это необходимо для того, чтобы пар можно было захватить березовым веником, а затем опустить его на моющегося.
• Потолок должен быть не только функциональным, но и приятным внешне, ведь баня – место отдыха, чем симпатичнее потолок, тем лучше ощущения от банного расслабления.

Какой была баня раньше

• Потолок состоял из максимально плотно прижатых друг к другу досок. Четверть данной древесины была толстой, до 5 см, так как на нее оказывалась наибольшая нагрузка.
• Пароизоляция происходила следующим образом: доски промазывали размятой глиной сверху.
• Нанеся глину, приступали к следующему этапу: укладке микса из глиняной смеси и порубленной соломы, толщиной до 10 см. При образовании трещин в глиняном слое, его смачивали, затем старательно уминали, после чего замазывали.

Нынешний подход к потолку в парной

• Поверху деревянной подшивки необходимо уложить алюминиевую фольгу, которая улучшит пароизоляцию парной (прочитайте: “Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок”). Важно использовать фольгу не из вспененных синтетических элементов, так как ее поведение при высоких температурах абсолютно невозможно предугадать.
• Необходимо основательно заделать стыки скотчем из фольги.
• Далее следует уложить теплоизоляционный мат, сделанный из базальтовой ваты, толщиной около 5 см. Укладка должна пройти в три слоя, между балками необходимо подрезать утеплитель.

Как правильно обустроить вентиляцию

• Проветривание – используется для того, чтобы выгнать скопившуюся влагу из парной по окончании водных процедур.
• Рабочий режим – применяется, когда отдыхающие парятся.

• Для лучшего вентилирования применяются два вытяжных отверстия, объединенные в систему воздуховодами, которые должны быть оборудованы заслонками, необходимыми для регулировки вытяжки.
• Потолочное отверстие необходимо для выполнения быстрого проветривания и сушки парилки. Оно открывается уже после парных процедур.
• Второе отверстие следует расположить в боковой стене на высоте в 1 метр от пола. Такое устройство позволяет нагретому воздуху совершить полный круг по бане. Заслонка будет регулировать скорость данного потока.
• Приточное отверстие следует выводить от каменки в предбанник. Можно выполнить его наружу, но тогда оно будет вбирать хоть и свежий, но холодный воздух.
• Вытяжная система должна располагаться на уровне конька крыши, что обеспечит достаточную тягу. Следует утеплить данный канал, это позволит избежать появления конденсата.

Как сделать потолок в бане своими руками, пошаговое руководство

Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани, является создание потолка. От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в данном помещении, но и срок службы всего здания.

Для создания потолка, необходимо правильно выбрать отделочный материал, утеплитель, также важен такой показатель, как высота помещения. Несмотря на то, что для сооружения потолка в бане необходимо иметь определенные знания и навыки, выполнить указанные работы своими руками может любой домашний мастер.

Монтаж потолка в моечной и комнате отдыха

Особенностью моечной и комнаты отдыха в бане является то, что хотя в этих помещения и повышенная влажность, но температура воздуха невысокая, по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка, одним из самых оптимальных вариантов является пластиковая вагонка.

Основные преимущества пластиковой вагонки:

• такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
• они имеют правильную геометрическую форму;
• небольшой вес;
• существуют различные цветовые решения;
• после установки такой вагонки, не надо периодически ее красить, как в случае с деревянными материалами;
• не гниют;
• невысокая стоимость, что позволяет значительно экономить средства.

В случае использования пластиковых панелей, их установка является заключительным этапом отделочных работ.

Монтажа пластиковой вагонки на потолок моечной проводят после устройства и утепления чернового потолка, в такой последовательности:

1. Расчет необходимого материала. Площадь потолка делится на площадь одной панели, так мы узнаем необходимое количество пвх панелей. Для расчета рейки, ширину комнаты делим на 0.4 и умножить на длину комнаты. Дюбель гвозди берут из расчета один дюбель на 0.5 м рейки. Гвозди и шурупы — 1шт на 0.3м.
2. Разметка.
   
3. Монтаж обрешетки, используют деревянная рейка 30 на 40 мм, крепится шурупами или дюбелями (если основание бетонное) к потолку с шагом 40 — 50 см. Или оцинкованный гипсокартоновый профиль UD по периметру крепят дюбелями, CD профиль отмеряют нужной длины, отрезают ножницами по металлу или болгаркой, вставляют в профиль UD закрепленный на стене. С помощью уровня и подвесов, выравнивают профиля в одну плоскость.
   
4. Монтаж плинтуса, для того чтобы скрыть щель между потолком и стеной, используются потолочный плинтус, его крепят после установки обрешетки по периметру комнаты. Последний плинтус крепят после завершения монтажа ПВХ панелей, при помощи жидких гвоздей, предварительно отрезав паз на плинтусе.
5. Крепление пластиковых панелей к обрешетке может проводиться при помощи скоб, гвоздиков или кляймеров. Первая панель вставляется в паз плинтуса и крепится к обрешетке, вторая панель в паз первой.

При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитную пленку с них надо снимать в самый последний момент.

Обычно длина панелей составляет 6 метров, что значительно усложняет их перевозку. Специалисты рекомендуют сразу определиться с необходимой длиной и порезать панели еще в магазине.

Для моечного помещения и для комнаты отдыха в бане, лучше выбирать бесшовные панели, так как при наличии декоративного шва, в нем будет накапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.

Уход за таким покрытием очень простой, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Цвет панелей рекомендуется выбирать спокойный, это позволит вам лучше расслабиться и отдохнуть, контрастные решения в бане лучше не использовать.

Так как пластик не пропускает пар, надо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию, чтобы потолок и стены могли нормально просыхать.

Устройство потолка в парилке

Парилка является самой маленькой комнатой в бане, но из-за того, что в ней высокая температура и влажность, требования к потолку будут высокими. Допущение ошибок при создании потолка в парилке не только снижает комфорт от посещения бани, но и может привести к быстрому повреждению здания и придется делать ремонт.

Выбор материала для обшивки

Для обшивки потолка в парилке используется деревянная вагонка. Обычно та, что сделана из хвойных пород не используется, так как при нагреве с нее может выделяться смола, поэтому используют панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подходит дуб или ясень.

Вместо вагонки можно использовать шпунтованные доски, так как отличия между ними практически нет. Но все же, лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и во время ее усыхания на потолке не будет образовываться щели, как при использовании досок.

Если на чердаке будет черновой пол, то вагонку можно брать толщиной от 12 мм, если его не будет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания настильного потолка надо брать вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.

Отличия обычной вагонки от евро в том, что у последней на внутренней стороне есть продольные канавки для улучшения вентиляции, и ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше для потолка в бане приобрести евровагонку.

Так как стоимость евровагонки выше, то и геометрия планок должна четко соблюдаться, на панелях не должно быть сучков, на это надо обращать внимание во время ее покупки.

Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, не повело ли вагонку, для этого надо состыковать две планки, если это происходит свободно и без зазоров, значит все нормально.

Монтаж

Существует три типа потолка: настильный, панельный, подшивной.

Рассмотрим как сделать потолок в бане из сруба подшивным способом:

1. Балки перекрытия обрабатывают защитным составом.
2. Учитывая расположения печки-каменки, монтируют между балок металлический проходной короб для дымовой трубы.
3. Крепят фольгу или гидро — пароизоляционную мембрану к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя нахлест на стены по 30 см, между собой фольгу проклеивают алюминиевым скотчем.
4. Если расстояние между балками большое, то надо дополнительно сделать обрешетку и уже на нее монтировать вагонку, обрешетку делают брусом 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
5. Выполняют монтаж вагонки, крепится саморезами или гвоздями, но можно использовать и кляймеры. При использовании гвоздей, их можно забивать в лицевую часть, в шип или паз. В первом случае будут видны шляпки, а во втором и третьем крепление незаметное.
6. Со стороны чердака между лагамиукладываем утеплитель (минеральную каменную вату, керамзит или глину с соломой)
7. Утеплитель закрываем гидро-барьером (диффузной мембраной), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустит водяной пар с низу.
8. Настилаем доски чердачного пола.

При фиксировании планок через лицевую часть видно шляпки, но крепление получается надежным, фиксация через шип или паз незаметная, но захватывается небольшая часть доски, поэтому при расширении вагонки, есть вероятность, что ее вывернет или оторвет.

Для фиксации в пласть используют финишные гвозди, так как у них маленькая шляпка. Места крепления закрывают шпаклевкой, в которую добавляют древесную пыль, а после ее высыхание, это место шлифуют.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки потолка в бане, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

1. вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
2. пароизоляция;
3. утеплитель;
4. гидроизоляция;
5. степлер;
6. электродрель;
7. шуруповерт;
8. молоток;
9. добойник,
10. киянка;
11. деревянный брусок;
12. строительный уровень.

Как установить трубу в бане через потолок?

Место прохода трубы через потолок, необходимо определить еще во время проектирования. При разметке отверстия надо учитывать, чтобы оно соответствовало вертикальной оси трубы. От края трубы то потолочных балок должно быть не меньше 130 мм.

Зазор, который есть между дымовой трубой и потолочным перекрытием, обязательно изолируется, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.

Толщина этого слоя должна быть не меньше 50 мм, чтобы утеплитель не падал, снизу отверстие вокруг трубы подшивают листом нержавеющего металла.

Советы специалистов

Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

• все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
• при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;

• при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;

• чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;

• если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.

Вывод

В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно выбрать материал для обшивки потолка, для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.

Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.

Полезное видео

Монтаж вагонки в парилке, видео:

Потолок в бане — советы профессионалов

Строительство бани имеет множество нюансов, включая потолочную отделку. Подбирая материалы, нужно учитывать повышенную влажность и температурные броски помещения такого типа. Надежно обустроить потолок в бане помогут советы профессионалов, которые размещены ниже.

Что требуется для банных потолков?

Чтобы разобраться, как правильно сделать потолок в бане, остановимся на требованиях к покрытию поверхности.

Отличие бани от жилых и рабочих помещений, это постоянные температурные перепады с повышенной влажностью. Для создания комфортного микроклимата, температуры может подниматься до 80 градусов, а в парной до 100. Влажность воздуха тоже завышенная и достигает 98 %. Поэтому при выборе покрытия для облицовки такого помещения, следует учитывать все нюансы.

Правильный потолок в бане должен соответствовать определенным требованиям и выполнять следующие задачи:

• исключить потери тепла внутри моечного и парного отделения;
• удерживать влажные пары, не допуская их к деревянным перекрытиям;
• внутри помещения не должны выделяться и накапливаться вредные вещества;
• материал должны исключать возгорание;
• продолжительный срок эксплуатации при условиях высокой влажности, и резких температурных бросков.

Перечисленные требования необходимо учитывать, если собираетесь сделать потолок в бане своими руками.

Выбирая материал для внутренней облицовки пространства, особое внимание следует уделить пожаробезопасности, надежности и экологичности.

Облицовка для потолка парной

Потолок в бане лучше сделать из древесины. Лучше остановиться на лиственных породах деревьев, таких как липа, ольха или осина.

Дерево для потолка в бане своими руками, должно быть чистым, сухим и не зараженным грибком и другими микроорганизмами. Если проигнорировать эти требования, то в процессе эксплуатации, покрытие начнет разрушаться и выделять вредные вещества.

Варианты для парной

Существует несколько вариантов потолков в парной русской бани. Среди самых популярных способов выделяются следующие методики:

• подшивная;
• настильная;
• панельная.

Каждый вариант потолка в бане отличается используемыми облицовками и методом возведения конструкции.

Важно: желательно определиться с видом перекрытия на этапе возведения бани.

Рассмотрим подробно каждый вариант банного потолка.

Подшивная конструкция

Это традиционный способ возведения облицовочной конструкции парной, отличающийся надежной и прочной установкой. Вариант подойдет для помещения любой площади. Можно смонтировать подшивную конструкцию для бани, если предполагается использование чердака как помещение для отдыха.

Конструкция обладает следующими достоинствами:

1. очень прочная облицовка, благодаря балочным бревенчатым перекрытиям;
2. отличная теплоизоляция;
3. продолжительный срок эксплуатации.

К минусам конструкции относится большое количество материала, и монтаж балок на этапе возведения строения.

Сделать подшивной потолок в бане можно для здания из кирпича, из пенопластовых блоков, и при каркасном сооружении.

Банная конструкция настильного типа

При монтаже настильной конструкции не используются балки перекрытия. Поэтому такая разновидность покрытия подходит для небольших по площади помещений. Оборудовать чердак при настильном варианте вряд ли получится, потому что на полу проложен утеплитель.

К плюсам настильной конструкции относится:

1. недорогой монтаж;
2. работы по монтажу не сложные.

1. утепление будет не слишком эффективное;
2. чердак можно использовать только в качестве технической пристройки.

Как говорилось выше, главный недостаток конструкции заключается в том, что покрытие можно установить для маленьких помещений.

Панельная конструкция для бани

Конструкция сборного типа, которая собирается из остатков от утепления и обрезной древесины.

Преимущества панельной конструкции:

1. возможность использования при монтаже досок с небольшой толщиной. За счет того, что покрытие сборное, получается жесткая и прочная конструкция;
2. если нужен ремонт, то есть возможность замены отдельных профилей.

Недостатки панельного покрытия:

1. массивность конструкции;
2. после монтажа остаются стыки и щели, которые нужно тщательно закрывать слоем герметика.

Какой потолок делать в бане, зависит от размеров здания и возможностей.

Инструкция и руководство по возведению

Предлагаем инструкцию по возведению потолка бани своими руками, состоящую из нескольких этапов.
Перед установкой подшивной конструкции, необходимо определиться, какая высота будет у помещения. Обычно останавливаются на отметке 2,2 м с учетом чистовой отделки.

Нужно учитывать следующие нюансы:

• в первое время эксплуатации, после завершения строительства, сруб дает усадку. В результате около 15 % высоты уходит;
• черновое покрытие должен быть по толщине от 30 до 50 мм;
• расстояние для доступа воздуха, между черновой облицовкой и отделкой, должен составлять 50 мм;
• толщина обшивочного слоя от 10 до 20 мм.

Чтобы установить нужную высоту, балки при возведении бани располагают на высоте 2,5 метра.

Далее пошаговое руководство по сооружению потолка в бане своими руками включает следующие этапы:

1. монтаж перекрытий;
2. обустройство чернового покрытия;
3. укладка пароизоляции;
4. утепление конструкции;
5. гидроизоляция.

Далее расскажем о каждом этапе возведения подшивной конструкции.

Перекрытия

Балки делают из того же материала, что и сруб. Их укладывают с шагом от 1 до 1,5 метра по короткой стороне сруба, предварительно стесав с обеих сторон.

Балки для потолка размечают и отпиливают по размеру. После того, как балки подогнаны по размеру и стесаны, их фиксируют в пазах, где для утепления используется мох или пакля. На завершающую балку укладывается кровельный брус, сверху идут стропила.

Черновое покрытие

При обустройстве чернового потолочного покрытия, обрезные деревянные элементы выбираются так:

• для парной по толщине от 40 до 50 мм;
• для помывочного помещения по толщине доски будут 25 — 30 мм.

На досках не должно быть трещин или щелей.

Монтаж выполняется так:

1. обрезные доски подшиваются снизу по отношению к балкам. Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их затесывают;
2. к получившейся поверхности крепят бруски, выравнивая затем с балками от верхних и нижних частей;
3. черновой покрытие монтируется к балкам. Важно обеспечить плотность стыков. Гвозди для крепления должны быть длиной в 3 раза больше толщины досок;
4. следующую доску фиксируют к пазу предыдущей.

Если банный дымоход проходит через потолочные перекрытия, то отверстие для трубы монтируется во время сборки чернового потолочного покрытия.

Пароизолирующий слой

Пароизоляция бани предотвращает проникновение пара из парной к слою утеплителя. Для пароизолиции применяют устойчивые к высоким температурам материалы:

• глина. Щели и стыки обильно промазываются глиной. Нужно приготовить раствор. Речной песок просеивают, чтобы избавиться от мусора. Глину для печей замачивают на 3 суток, затем раствор протирают через сито. Для пластичности добавляют обрывки базальтовой ваты. Компоненты, взятые равными соотношениями, перемешивают при помощи строительного миксера;
• пленка для изоляции или фольга. Пленка накладывается на балки. Края пленки закрепляются тоненькими гвоздиками или степплером.

Можно полностью закрыть балки пароизолирующим слоем сверху.

Утепление

Для теплоизоляции подшивного потолка используют следующие материалы:

• глину с опилками;
• керамзит;
• минеральную вату.

Если чердак не будет отапливаться, то толщина утепляющего слоя должна быть от 20 до 30 см. Если это минвата, то от 10 до 15 см.

Гидроизолирующий уровень

Гидроизоляции для потолка кладется на утепление. Для этого применяют мембраны нетканого типа. Такая гидроизоляция не пропускает воду к утеплителю, одновременно пропуская влажные пары. Так исключается возникновение конденсата в бане.

Мембраны фиксируются к балкам степлером. Стыки закрывают скотчем.

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

При возведении любого объекта хозяйственного назначения есть особенности, присущие только этому виду строения. Баня не исключение. Высокий уровень влажности, огромные, до сотни градусов, перепады температуры – всё это требует своего подхода, благо, что к накопленному опыту поколений плотников сейчас добавлены возможности современных строительных и изоляционных материалов.

О потолках бань нужно сказать особо: именно на них падает экстремальная термическая нагрузка, когда моющиеся «поддают пару». По всем законам физики раскалённый воздух, который в этот момент вырывается из каменки, весь стремится к потолку. И если он сделан без учёта такого периодического воздействия жара и влаги, и сам потолок, и пространство над ним, и крыша скоро придут в негодность. Поэтому на потолок бани должно быть обращено особое внимание, и в нашем материале мы рассмотрим три основных способа его обустройства.

Основные требования

Но сначала определимся с основными требованиями, которые должны предъявляться к потолкам бани. Это:

Прочность

Как минимум потолок должен выдерживать собственный вес. А он не мал – с учётом материалов, изолирующих запотолочное пространство от действия влаги и жара. А как максимум – наличие над баней жилого или подсобного помещения. Жилое помещение может быть оформлено как спальня в мансарде, а подсобное – в виде чердака, где могут храниться всевозможные банные принадлежности и сушиться веники.

Теплосберегающий режим

Чтобы не отапливать улицу и поддерживать внутри как моечного помещения, так и парной, комфортный температурный режим, нужна надёжная теплоизоляция.

Влагостойкость

Здесь нужно учитывать два аспекта: 1). Способность материала конструкций (а это в подавляющем большинстве случаев дерево) противостоять избытку влаги, на который накладывается ещё и повышенная температура. 2). Необходимость предусмотреть вывод излишков влаги в виде пара, и при этом чтобы древесина не страдала от неминуемого в таких условиях размножения гнилостной микрофлоры.

Первое требование реализуется применением древесины, которая практически не боится влаги. Такова, например, ольха – от воды она становиться только твёрже, её структура перерождается, становясь монолитной. Второй вариант – дуб. Но это дорого.

Второе же требование обеспечивается специальными антибактериальными и антигрибковыми пропитками, а также мембранными технологиями, которые позволяют с успехом выводить излишки влаги в виде пара через специально предусмотренные для этого отдушины. Главное здесь – последовательность монтажа мембран, изоляционных материалов и дерева, которую желательно не нарушать.

Эстетическая составляющая.

Кому-то это требование покажется чрезмерным. Но, согласитесь, что за удовольствие мыться в бане, из которой хочется поскорее сбежать из-за неприглядного вида интерьера? Особенно если у вас бывают гости – любители попариться. Тут уж поневоле возьмёшься за дизайнерское оформление всех банных помещений и потолков в них.

А теперь переходим непосредственно к возможным конструкциям, которые вы будете обустраивать в своей бане.

Подшивной потолок

Наиболее часто используемая конструкция. В её основе – балки перекрытия, от габаритов которых и будет рассчитываться нагрузка вышерасположенного помещения на стены бани. То есть спальня, бильярдная и каминная у вас там будет, или просто чердак с вениками.

Удобство такого потолка в том, что толщина и длина балок перекрытия планируется ещё на стадии проекта бани и жёстко привязаны в размерам самого строения. То есть стройматериалы будут заказываться и поставляться комплексно, проблем с нехваткой или подгонкой не будет. А возведённый потолок сразу превращается в надёжное межэтажное перекрытие.

Обустройство показано на приведённой ниже схеме, где

1. Стены бани, которые здесь показаны монолитными просто для удобства.

2. Балки перекрытия. Нужно только иметь в виду, что последующий монтаж на них как потолка, так и полового настила чердака или второго этажа делается только после окончательного закрепления балок в гнёздах стен, с обязательным обустройством утеплённых узлов прилегания балок к стенам. И укладки паро-, термо- и влагоизоляции.

3. Непосредственно доски подшивки. На рисунке они показаны как окончательный вариант, хотя на практике обычно доски подшивки обшиваются ещё каким-нибудь декоративным древесным слоем.

4. Гидропароизоляция. В идеале это – специальные мембраны со слоем фольги, смотрящим вниз, который служит и для физического отражения тепла, и как барьер для влаги.

5. Термоизоляционный слой (обычно это минеральная вата).

6. Паровыводящая мембрана. Позволяет потолочным перекрытиям «дышать», выводя излишки влаги в виде горячего пара улетучиваться вверх.

7. Доски пола чердака / второго этажа.

У этой конструкции, однако, есть существенный недостаток в виде материалоёмкости: и расход пиломатериалов большой, и трудовых затрат хватает. А к достоинствам можно отнести уже готовый пол в случае, если будет надстраиваться второй этаж (что не очень актуально при наличии одного лишь чердака).

Последовательность работы

1. Обработать балки перекрытия специальной пропиткой, обращая особое внимание на торцы – здесь пропитку можно сделать 3-4 раза.

2. Предусмотрите заранее место прохода дымовой трубы (если у вас не электронагрев и предусматривается печь-каменка). Для этого пропустите укладку одной продольной балки, сделайте между двумя две перемычки по размеру будущего короба для трубы, а затем уже прокладывайте недостающую балку (см. рис). Из будущих работ это место для короба выпадает – там не будет укладываться термоизоляция, не будет пока и обшивки.

3. Закрепить ко всем балкам, с нахлёстом на стены примерно в 20 см, пароизоляционную мембрану. Имея в виду, что при обустройстве пароизоляции всего помещения эта мембрана будет составлять единое целое. При использовании фольгированного материала нахлёсты проклеить таким же фольгированным скотчем.

4. Балки зашиваются снизу доской. Желательно – шпунтованной, и желательно, для экономии времени, и материала, чтобы это было уже окончательное покрытие. В этом способе обустройства потолка балки служат и своеобразными лагами, между которыми потом укладываются рулоны термоизоляции. В гнездо для короба дымовой трубы вставляют этот короб.

Для крепления потолочной доски снизу к балкам лучше использовать саморезы, а не гвозди, т.к. ударное воздействие молотка не лучшим образом скажется на местах крепления балок к опорным стенам, а также на уложенной в гнёзда креплений термоизоляции.

5. Правда, беловое шпунтованное покрытие экономит только время, т.к. средства на него уйдут немалые. Поэтому в большинстве случаев обшивку делают черновую, поверх ней скобами крепят гидроизолятор – фольгированный утеплитель, поверх которого поперёк досок дополнительно приколачивают рейки толщиной до 10 мм и шириной до 50 мм. А уже по ним потом набивают декоративную вагонку.

6. Закончив с обшивкой внутри, переходят на чердак. Здесь нужно двигаться осторожно, наступая только на балки перекрытия или уложенные поверх них мостки. Между балками настилают термоизолятор (каменную вату). Для этого ещё на этапе проектирования исходят из ширины продающегося в вашем регионе этого теплоизолятора – и промежутки между балками/лагами делают такими, чтобы термоизоляционные рулоны входили в них впритирку.

Здесь нужно предостеречь от ошибки, которая почему-то до сих пор тиражируется во многих сайтах, посвящённым подшивным потолкам: там рекомендуют настилать мембраны пароизоляции с алюминиевым слоем после обшивки досками снизу, то есть поверх и досок, и лаг. Не делайте этого! Потому что у вас место соединения досок и лаг остаётся беззащитным перед парАми из бани. Что потом вызовет гниение древесины, несмотря на противомикробную обработку! КАК не нужно делать – вот на этой иллюстрации: (см фото «Как не нужно делать»)

Для утепления можно использовать и керамзит, который тогда просто насыпается в промежутках между балками. Но вот чего не следует делать, так использовать для утепления листы пенополистирола. Он и горюч, и со временем разлагается, выделяя вредные вещества.

Из «дедовских же методов – рубленая солома или опилки со стружками вперемешку с цементом или влажной глиной.

После утепления настилают пол чердака или второго этажа, желательно тоже из шпунтованной доски.

Настильный потолок

Этот потолок и в монтаже проще, и расхода пиломатериала требует меньшего. И хотя пригоден он лишь для небольших бань, несомненным плюсом такого потолка является то, что он не требует сплошного поля балок, укладываемых сразу после возведения стен. То есть можно монтировать сначала потолок над моечным помещением, полностью закончить работы на нём – и переходить, например, к потолку над парной или предбанником.

А ещё один минус – ни второго этажа, ни мансарды, ни даже серьёзного чердака над баней в таком случае не соорудить, так как после укладки утеплителя второго слоя не предусматривают. И если по чердаку можно будет ходить – то только по заранее уложенным мосткам, опирающимся на приступки стен. Кроме того, если расстояние между стенами, к которым своими крайними концами будет крепиться доска такого потолка, более 2 с половиной метров – доски для потолка нужно будет брать уже не 50 мм толщиной, а больше, так как в качестве несущей конструкции выступает сама доска такого потолка.

Доски берутся не шпунтованные, а обычные ровные и струганные – щели между ними будут играть роль пароотводов. После закрепления досок саморезами к верху стен полученный настил застилается мембраной с фольгированным слоем (фольгой вниз), а по ней уже укладывают теплоизолятор. Так как второго слоя досок поверх утеплителя не предусмотрено, минеральную вату лучше покупать запаянную в полиэтилен, или использовать самодельные маты из холстины, заполненные опилками, сухой хвоей, стружкой и им подобными материалами. Ходить по такому настилу можно, но очень осторожно, стараясь не расшатать конструкцию. Провалиться риска нет – ведь доски потолка крепятся саморезами сверху, так что по хозяйственным нуждам раз-два в неделю подняться на чердак будет можно.

Кстати, если при возведении крыши запланировано применить паропропускные мембраны под слоем кровли, то их использование в монтаже потолка не обязательно – из роль возьмёт на себя мембрана кровли.

Потолок панельного типа в бане

Компромиссный вариант потолка, сочетающий в себе настильной и подшивной схемы. От подшивного потолка в нём обшивка бруса/балки с обеих сторон и возможность в дальнейшем надстроить над баней и второй этаж. А от настильного – лёгкость сборки, хотя ведётся она не по месту, а на земле, то есть сколачиваются именно панели, которые потом поднимаются и крепятся одна за другой.

На практике это выглядит так:

1. На ровную поверхность укладывают брусья сечением примерно 50 х 100 или 60 х 110 мм, на расстоянии 50 см один от другого параллельно.

2. На брусья наколачивают отрезки досок толщиной 25-30 мм и длиной 60 см так, чтобы за пределы брусьев выступало по 5 см примерно. (см. рис). Ширина доски – любая, можно вообще использовать обрезки от пиломатериалов, лишь бы они стыковались без больших зазоров. Прибиваются эти плашки сразу на 2 гвоздя с обеих сторон (или садятся на 2 самореза, что ещё лучше и надёжнее), чтобы конструкция была максимально жёсткой.

3. После того, как на брусья будут набиты все плашки, шит переворачивают брусьями вверх, и по всей поверхности крепят степлером парогидроизоляцию.

4. Если нет подъёмника, то такой щит вполне могут поднять и закрепить на консолях стены поверху двое. А предварительно между брусьев, застеленных мембраной, укладывают утеплитель, плотно забивая его так, чтобы он не болтался.

5. Панели одну за другой устанавливают на верхнюю плоскость венца стены. Или в специально вырубаемый для этой цели паз. Или эти панели опираются на надёжно прибитый по периметру стен брус.

В местах соединения щита и венца нужно тоже уложить утеплительное уплотнение. Это можно сделать с помощью войлочно-джутовой ленты.

6. Панели укладываются вплотную одна к другой. Из-за конструктивных особенностей между выступающими краями плашек (50 + 50 мм) между брусьев будет зазор в 100 мм. Он, чтобы утеплить стыки, заполняется тоже минеральной (каменной) ватой, врезанной по размеру этого промежутка, то есть 100 + 5-10 мм для плотности прилегания. Тем самым вы закроете мост холода на стыках. Но перед закладкой ваты эти проёмы между брусьями тоже застелите мембранными плёнками!

7. Остаётся последнее – скрепление панелей между собой, что и сформирует целостный панельный потолок. Для этого поверх утеплителя и брусьев настилают диффузную мембрану, закрепляя её скобками на брусьях. А потом поверх всего этого скрепляют уложенные щиты-панели двумя досками толщиной не менее 30 мм – они будут стягивать шиты на противоположных концах потолочного настила. Каждая доска должна прикручиваться к каждому брусу! Можно одним саморезом на брус. А потом оставшиеся промежутки для формирования пола чердака (или второго этажа) застилаются сначала такими же досками с промежутком между ними не более метра, а оставшиеся пустые места такими же плашками их обрезков, как и потолок внутри помещения.

8. Снизу, внутри бани, потолок, если он из черновой доски, обшивается вагонкой.

Плюсы панельного потолка

• И основная сборка, и операции по утеплению (за исключением мелочей) делают внизу, на земле.
• Прочность потолка позволит надстраивать любого размера второй этаж – лишь бы на это была рассчитана прочность стен и фундамента.
• Возможен монтаж потолков над помещениями размером до 3 метров по любой из сторон.
• Большой объём мелких работ.
• Нужны подъёмники или привлечение усилий двух и более человек ( в идеале – не менее трёх).
• Необходимость полномасштабного монтажа ДО установки стропил и настила крыши – что критично при внезапно дождливой погоде.

Заключение

Потолок в бане столь же сложен и важен, как и обустройство системы стока вод. Поэтому подходить к его монтажу, особенно если нет навыков строительства, нужно очень тщательно, продумывая и моделируя каждый шаг. Иначе переделка уже законченного строительства потом займёт времени раза в два как минимум больше, чем само возведение бани «под ключ». Это не считая дополнительных финансовых издержек, так как не все материалы можно будет использовать повторно.

Так что если есть такая финансовая возможность – используйте труд профессионалов. Которые на ваш неискушённый взгляд сделают вам баньку «играючи»

Как в бане сделать потолок

Потолок в бане своими руками надо обустраивать, точно соблюдая технологию. Образующийся в парильной комнате пар скапливается верху. Если под облицовкой будет плохой теплоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом появится конденсат. Влага со временем уничтожит утеплитель и деревянные элементы перекрытия.

Устройство потолка в бане

Чтобы получился эффективный потолок в бане своими руками, еще до начала работы и закупки материалов надо точно знать, из каких узлов он состоит:

1. Перекрытие. На шлакоблочных, кирпичных зданиях могут быть уложены бетонные плиты перекрытия. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие делают из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
2. Облицовка. С внутренней стороны бани потолок обшит вагонкой. Внутри парилки используют только деревянную доску. Для обшивки других комнат подойдет пластик.
3. Пароизоляция. Полотно уложено под облицовкой для защиты теплоизоляции от пара.
4. Утеплитель. Толстый слой теплоизоляционного материала закладывают между балками перекрытия под обшивкой.
5. Гидроизоляция. Влагонепроницаемый материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев нельзя исключать из перекрытия бани.

Полотно выводит пар с теплоизоляции, но не пускает его в обратную сторону. Такие мембраны надо правильно располагать по отношению к утеплителю.

Высота потолка в бане

Для домашней постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий из семьи человек становится во весь рост, вытягивает вверх руки и к полученной величине добавляют еще 50 см. Средняя высота до потолка составляет от 2,2 до 2,6 м.

Иногда занижением в бане потолочного перекрытия хозяин решает проблему ускорения обогрева помещения. Идея верная. Однако опускать потолок ниже 2,1 м нельзя по ряду важных причин:

1. Горячий воздух постоянно находится вверху. Внутри бане с низким потолочным перекрытием происходит ускоренное смешивание холодных и теплых потоков, что отражается на самочувствии парящихся людей.
2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, предполагаемого максимального количества посетителей, функционального предназначения каждой комнаты.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать двумя или тремя ярусами. Посетитель выбирает максимально комфортное место. Чем выше уровень полки, тем жарче окружающий воздух.

Если взять во внимание нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и потолочной обшивкой должно сохраняться минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1,85 м.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

При установке потолка в бане хозяина волнует вопрос, какие понадобятся материалы. Для точного ответа надо вновь возвратиться к послойной конструкции:

1. Каркас перекрытия. Создают черновой потолок в бане с хвойных пород дерева. Бюджетным и легкодоступным материалом считается сосна. Увеличенным сроком эксплуатации обладает кедр или лиственница.
2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой. Доску используют из древесины, слабо пропускающую тепло: липа, осина или ольха. В других комнатах бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой комнаты.

При обшивке потолка все элементы пирога потребуется закреплять. Гвозди и метизы используют только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки обшивку иногда прибивают омедненными гвоздями.

Какие материалы нельзя использовать

Баня является постройкой специфического назначения. Агрессивная среда не позволят использовать для обшивки любой материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности не подходят для любой комнаты. От малейшей влажности они деформируются. В качестве утеплителя нельзя использовать горючие материалы. Пенопласт и пенополистирол подойдет только для утепления пола предбанника или моечной комнаты, но его желательно заливать бетонной стяжкой.

ПЭТ пленка, рубероид при обшивке бани не используется. Материал можно уложить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака. Однако участок над парилкой лучше накрыть термостойкой мембраной.

Нельзя для обшивки использовать деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится по всем элементам конструкции. Внутри бани появится неприятный запах гнили. Потолок быстро разрушится.

Устройство потолка в бане с холодным чердаком

Холодная кровля состоит из обрешетки, гидроизоляции и кровельного покрытия. Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена. Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из тех же слоев обшивки, но уложить их можно двумя способами:

1. Снаружи. Весь пирог обшивки из паро-, тепло, гидроизоляции укладывают со стороны чердака на перекрытие бани. Сверху обустраивают черновой пол.
2. Изнутри. Пирог обшивки крепят к потолку со стороны бани на дополнительно смонтированный каркас, а сверху обшивают облицовкой.

Теплоизоляционный пирог занимает полезное пространство. С какой стороны расположить обшивку, решает сам хозяин.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Потолок панельного типа

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Банный потолок настильного типа

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками природным материалом. Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Построенные по современным проектам бани обшивают утеплителем заводского изготовления. Материал обладает меньшей теплопроводностью, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные утеплители экологически чистые. Большинство материалов достается бесплатно. Самым популярным утеплителем является коричневая глина вперемешку с соломой, древесными стружками или опилками. Если рядом есть торфяники, можно бесплатно набрать еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество в малом весе, за счет чего снижается нагрузка на перекрытие.

Природный материал устойчив к пару. Он легко поглощает и не препятствует испарению влаги. Недостатком является большая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка стенам и фундаменту, уменьшение полезного пространства чердака или бани.

Из теплоизоляции заводского изготовления для бани используют минеральную вату. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минвату сложнее крепить. Проще между балок укладывать базальтовые плиты. Минвату выпускают с фольгированным покрытием, что идеально подходит для утепления бани. Недостаток у материала только один. Минеральная вата напитывается влагой, если нарушена пароизоляция.

На видео рассказывают о выборе утеплителя для обшивки бани:

Необходимые инструменты

Чтобы обшить потолок, сложный инструмент не нужен. Перечень ограничивается самым необходимым:

• ножовка по дереву;
• шуруповерт;
• рулетка;
• уровень;
• нож;
• строительный степлер;
• молоток.

Ускорить процесс обшивки поможет электролобзик, болгарка, дисковая электропила. Из материалов подготавливают алюминиевый скотч, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладывают толщиной минимум 30 см на слой глиняной замазки, исполняющей роль пароизоляцией. Сверху накладывают еще один слой замазки. Если чердак нежилой, пирог оставляют в таком исполнении. Когда верхний этаж является мансардой, пирог накрывают пароизоляцией, настилают черновой пол. Выше идет пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

Плиты базальтовой ваты укладывают в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны бани пирог прижимают рейками контробрешетки, на которую крепят облицовку.

Отделка потолка бани

Обшивка потолка в парной выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других комнат бани подойдет пластик, но природный материал лучше для обшивки.

Если перекрытие сделано с черновым потолком, о необходимости обшивать определяют по его качеству. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив, имеет огрехи.

Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированную пароизоляцию пристреливают степлером. Стыки склеивают алюминиевым скотчем.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшивают потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже стоят, но они идеально ровные без сучков и других дефектов. Крепят вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру комнаты оставляют щель для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонку обрабатывают защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы сделаны на водной основе, не выделяют токсичных паров. Неплохой защитной пропиткой является льняное масло.

Подробнее об обустройстве банного потолка рассказывают на видео:

Заключение

Потолок в бане своими руками наспех не делается. Обшивку осуществляют одновременно со стенами. Если правильно были подобраны и уложены материалы, облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других комнатах срок эксплуатации обшивки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.