Какой фирмы выбрать сайдинг под оцилиндрованный брус

Виды и производители металлического сайдинга под брус: обзор и помощь в выборе

На протяжении долгих лет металлический сайдинг пользуется большой популярностью у наших соотечественников, ведь он не только преображает фасад здания, но и надежно защищает от негативного воздействия внешних факторов. В этой статье речь пойдет о том, что собой представляет металлический сайдинг под брус, и как правильно его установить.

Что такое металлический сайдинг под брус?

Что нужно знать: характеристики и особенности

Металлический сайдинг под брус – это облицовочный материал, который состоит из отдельных полос, соединяющихся в единое полотно и имитирующих стену деревянного дома.

Достигается такой эффект нанесением продольного профильного рельефа, повторяющего форму бруса в сборе.

При этом на металлическую поверхность панели наносится особое полимерное покрытие, которое предохраняет материал от коррозийных процессов.

Завершает картину реалистичный рисунок, наносимый на панели методом фотоофсетной печати, и повторяющий природную текстуру дерева.

В конечном итоге появляется материал, который настолько точно имитирует натуральную древесину, что понять разницу можно только при ближайшем рассмотрении.

Вам понравится статья: особенности сайдинга корабельная доска для фасада

Из каких материалов изготавливают сайдинг?

В качестве основы металлосайдинга служит штампованная стальная или алюминиевая полоса, которой при помощи пресса придают необходимую форму.

В подавляющем большинстве случаев толщина металла составляет 0,4-0,7 миллиметра.

Поверх стальной основы наносится защитный цинковый слой, при этом он дополнительно грунтуется и пассивируется – это позволяет обеспечить наиболее надежное сцепление слоев и дополнительную защиту материала от коррозии.

Какой размер сайдинга выбрать и как рассчитать?

Технические характеристики металлосайдинга под брус могут быть следующими:

• длина: от 0,8 до 8 метров;
• ширина: от 22,6 до 36 сантиметров;
• общая ширина: от 26 до 39 сантиметров;
• высота профиля панели: от 12 до 15 миллиметров;
• толщина: 0,8-1,1 миллиметра.

Рассчитать необходимое количество панелей сайдинга можно при помощи рулетки, калькулятора, листа и ручки. Последовательность действий при этом будет выглядеть так:

• из общей площади фасада вычесть площади дверных и оконных проемов;
• к полученному значению прибавить процент материала на отходы (7-10% для обшивки прямоугольных стен и 10-15% для оформления поверхностей сложных форм);
• полученное число разделить на полезную площадь одной панели.

Отзывы: преимущества и недостатки

По мнению многих практиков, металлопрофиль под брус – неплохая альтернативна пластиковым и деревянным отделочным материалам, так как стальной сайдинг:

• устойчив к перепадам температуры;
• имеет продолжительный срок службы (до 50 лет);
• пожаробезопасен;
• устойчив к коррозии;
• не задерживает влагу;
• прост в монтаже.

Виды и характеристики сайдинга

Основные панели металлосайдинга с имитацией древесины могут имитировать как профилированный, так и оцилиндрованный брус.

Кроме того, для обоих видов металлосайдинга под брус существуют доборные элементы, в том числе:

• Стартовая планка. Устанавливается по всему периметру стен в нижней их части. Служит для крепления первого ряда основных панелей. По окончании работ скрывается под первым рядом сайдинга.
• Финишная планка. Фиксирует последнюю панель сайдинга в верхней части стены. Также используется для отделки проемов.
• Соединительная планка. Обеспечивает герметичность стыков профиля в горизонтальном направлении.
• Угловая планка. Закрывает края панелей металлосайдинга по углам дома. Может быть заменена двумя скрепленными профилями J-trim.
• J-Trim. Используется для фиксации панелей в вертикальной плоскости, по периметру проев, отделки фронтонов, стыков стен с карнизом и углов здания.

Производители металлического сайдинга

На отечественном рынке строительных и отделочных материалов особой популярностью пользуются такие производители металлического сайдинга под брус, как «Металл Профиль» и «Гранд Лайн».

Первая компания выпускает металлосайдинг «L-брус», панели которого имеют полиэстеровое или экостил-покрытие. Монтироваться профиль может как вертикально, так и горизонтально, при этом использовать его можно даже для подшивки свесов крыши.

Производятся панели от «Металл Профиль» из стали толщиной 0,5 миллиметра. При этом полезная площадь элемента составляет 240 миллиметров, а длина может варьироваться от 0,2 до 6 метров.

Цветовая гамма сайдинга под брус от «Металл Профиля» насчитывает более цветов, а средняя стоимость одного квадратного метра материала составляет около 300 рублей.

В то же время при изготовлении панелей бренда «Гранд Лайн» используется сталь толщиной от 0,45 до 0,5 миллиметра, а цветовая палитра содержит в себе более 50 оттенков.

Полезная ширина элемента составляет 240 миллиметров, а его длина может варьироваться от 0,5 до 6 метров.

Среди зарубежных производителей наиболее известными являются следующие компании:

• «RUUKKI» (Финляндия). Работает на рынке металлопрофиля более 50 лет. Вся продукция полностью отвечает европейским стандартам качества, но при этом максимально адаптирована к отечественным условиям эксплуатации. Средняя стоимость материала – 700 рублей.
• «ALCOA» (США). Специализируется на выпуске алюминиевой продукции, которая отличается от других материалов не только долговечностью, но широкой цветовой гаммой. Средняя стоимость панелей – 730 рублей.
• «CORUS GROUP» (Голландия и Великобритания). Выпускает продукцию универсального использования. Все панели покрываются особым защитным составом, гарантирующим материалу устойчивость к воздействию внешних факторов. Средняя стоимость квадратного метра материала – 800 рублей.

Фото домов с металлическим сайдингом под брус

Дома, отделанные металлическим сайдингом под брус, выглядят следующим образом:

При отделке фасада металлосайдингом с имитацией оцилиндрованного бруса, дом будет выглядеть так:

Вам будет интересно: что такое J профиль для сайдинга

Технология монтажа сайдинга под брус: инструкция

Какие инструменты и материалы нужны?

Для отделки фасада металлосайдингом под брус необходимо подготовить:

• молоток;
• ножовку по металлу;
• мел;
• строительную рулетку;
• строительный уровень.

Из специального инструмента может понадобиться:

• пуансон (для пробития «ушек» на торцах панелей);
• перфоратор (для расширения гвоздевых отверстий на панелях);
• специнструмент для демонтажа панелей.

Как подготовиться?

Перед началом монтажа панелей нужно предварительно подготовить стены дома:

• демонтировать все элементы, выдающиеся над поверхностью стен;
• очистить стены от грязи, убрать поврежденные и отслоившиеся части внешней отделки;
• обработать стены антисептиком;
• сделать предварительную разметку стен для обрешетки;
• установить обрешетку (из деревянных брусков или металлопрофиля).

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

После выполнения этих работ можно приступать к монтажу панелей, выполнять который необходимо в следующей последовательности:

• закрепить стартовую планку:
  • на углу здания вкрутить саморез, зацепить капроновую нитку и протянуть ее вдоль стены (высота расположения нити должна быть равной ширине начальной планки);
  • на противоположном углу закрепить конец нити вторым саморезом и выровнять ее относительно земли с помощью строительного уровня;
  • мелом или маркером отметить на обрешетке линию монтажа планки;
  • зафиксировать стартовую планку при помощи саморезов.
• аналогичным образом установить угловые планки и н-соединители:
  • располагать планку необходимо на расстоянии 0,5-0,7 сантиметра от земли – такой зазор позволит избежать деформации конструкции в случае температурного расширения материала;
  • крепить планку нужно в направлении сверху-вниз: первый саморез закручивается в верхней части гвоздевого отверстия, остальные крепежи размещаются в центре отверстий;
  • в самом низу угловую планку необходимо подрезать на ширину стартового профиля;
  • крепить Н-профиль следует таким образом, чтобы в нижней части стены начальная планка прилегала к нему, а не наоборот.
• закрепить панели металлосайдинга:
  • завести полосу первого ряда внутрь пазов соответствующего профиля и защелкнуть в замок с начальной планкой;
  • прикрутить панель к обрешетке строго по центру отверстий;
  • смонтировать все последующие ряды (за исключением завершающего) аналогичным образом.

• зафиксировать последний ряд панелей и установить финишную планку:
  • замерить дистанцию от замка последнего яруса до финишной планки;
  • выгнуть или разрезать панель таким образом, чтобы она соответствовала ширине;
  • защелкнуть замок.

Более наглядно с процессом отделки фасада металлосайдингом под брус можно ознакомиться с помощью следующих видео:

Сколько стоит металлический сайдинг под брус?

Цена за м2

Стоимость металлосайдинга под брус зависит от типа изделия, покрытия, производителя и региона продажи, поэтому может составлять как 250, так и 1000 рублей за 1 квадратный метр изделия.

Именно поэтому уточнять цену конкретного отделочного материала необходимо непосредственно у продавца.

Цена установки

На сегодняшний день средняя стоимость установки металлического сайдинга составляет 300-500 рублей за метр квадратный.

Где купить металлический сайдинг под брус?

В Москве

В Москве приобрести металлические сайдинг-панели с имитацией под брус можно в таких организациях, как:

• «ЭКРУС АСТ»:
  • официальный сайт: https://www.ekrus.ru;
  • адрес: город Москва, улица Прянишникова, дом 19А, строение 4;
  • телефон: +7 (495) 783-99-03.
• «Фортис»:
  • официальный сайт: http://fortis-home.ru;
  • адрес: город Москва, улица Верхнелихоборская, дом 8, строение 1, офис 606;
  • телефон: +7 (495) 641-88-10.
• «Кровля под ключ»:
  • официальный сайт: http://www.roofkey.ru;
  • адрес: город Москва, 41-й км МКАД, 1-км Калужского шоссе, деревня Мамыри, дом 8В, павильон ПК-8;
  • телефон: +7 (495) 762-70-99.

В Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продажей металлосайдинга под брус занимаются следующие организации:

• «Кровельный торговый дом»:
  • официальный сайт: http://www.siding-krovlya98.ru;
  • адрес: город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 46;
  • телефон: +7 (812) 906-24-34.
• «ФС-Групп»:
  • официальный сайт: https://www.favor-group.ru;
  • адрес: город Санкт-Петербург, улица Белы Куна, дом 3, литер А, офис 837;
  • телефон: +7 (812) 640-36-62.
• «Новая кровля»:
  • официальный сайт: http://nkrovlya.ru;
  • адрес: город Санкт-Петербург, улица Ватутина, дом 17, литер Б, офис 43/2;
  • телефон: +7 (812) 425-19-21.

В заключение хотелось бы отметить, что металлосайдинг с имитацией бруса – долговечный, прочный и аккуратно выглядящий облицовочный материал, способный без труда переносить все атмосферные проявления.

При этом более высокая стоимость материала оправдывается его качеством и отличным внешним видом, поэтому металлический сайдинг под брус и пользуется такой популярностью.

Подробное сравнение металлического и винилового видов сайдинга под брус

22.06.2017 865 Просмотров

Мало кто, строя частный дом, обходится без отделки его фасада.

Одним из самых удобных и простых способов является использование для таких работ сайдинговых панелей.

Существует несколько разновидностей материала, из которого они изготавливаются, в частности винил и металл.

Более востребованной считается по объективным причинам виниловая разновидность сайдинга, однако, и металлический вид является весьма достойным материалом.

Какой выбрать лучше для отделки решать следует после более подробного рассмотрения такого материала.

Описание

Несмотря на то, что производится сайдинг достаточно в широкой цветовой гамме, больше популярности имеет тот, который имитирует дерево. В зависимости от разновидности сайдинговых панелей, есть возможность в той или иной степени обеспечить определенную фактуру и рисунок дерева.

Сам по себе материал выпускается в качестве разнообразных панелей, которые во время монтажа скрепляются определённым образом. Это позволяет создать не только целостную привлекательную конструкцию, но и обеспечить надежность крепления, а также избежать деформации и сдвига какой-либо панели.

По эксплуатационным характеристикам сайдинг не уступает любому другому отделочному материалу. Коме этого, после обшивки дома, данные разновидности материала в какой-то степени обеспечивают дополнительную теплоизоляцию дома.

Использование сайдинга удобно и тем, что в комнатах такого дома создается приятный микроклимат.

Более детальное рассмотрение различных видов сайдинга позволит понять, какой именно вариант выбрать для проведения обшивки фасада дома.

Дом с сайдингом под брус

Металлический вид

Во время производства металлической разновидности материала для обшивки, используется не только сырье самого высокого качества, но и применяют высокотехнологичное оборудование.

Показатели качества и технические характеристики зависят от того, какие материалы использовались в основе производства. Также от них зависит, какой внешний вид будет иметь панель.

Касаемо характеристик, можно выделить следующие:

1. В длину минимальное значение панели равно 50 см.
2. В ширину данная панель максимально составляет 6 м.
3. Размеры габаритов зависят от того, где производится материал. Зачастую стандартная ширина одной панели равна 22,5 см, в ширину они выпускаются не более 22,8 см.
4. Высота профиля составляет около 1,4 см.
5. Касаемо толщины, то она составляет не больше 0,5 мм. Это объясняется тем, что при увеличении толщины материала происходит увеличение ее веса. Но такой параметр никак не влияет на качественные показатели.
6. Вес одного элемента варьирует в зависимости от его габаритов, оптимальным весом считается 5 кг.

Дом с металлическим сайдингом под брус

Отталкиваясь от технических характеристик, можно определить положительные стороны для сайдинга под брус, производимого из металла:

• опираясь на отзывы тех, кто приобретал такой материал, можно сказать, что для него характерна долговечность. Срок службы материала зачастую больше 50 лет;
• относительно внешнего вида материала, то кроме того, что он имеет различные вариации, имитирующие дерево многих пород, при монтаже в местах соединения панелей шов настолько незаметный, что это позволяет получить конструкцию сплошного вида. Внешне будет казаться, что дом возведен из цельного бревна;
• характеризуется очень простым процессом установки. Вариации габаритов различных элементов обеспечивают легкость на любом этапе установки. Проводят в большинстве случаев процесс обшивки дома своими руками, при этом не тратя на большое количество сил и времени;
• вес панелей и их размеры не слишком большие и это сказывается на транспортировке, делая ее очень простой;
• после завершения обшивки, нет необходимости регулярно проводить какие-либо специальные мероприятия по уходу. В течение эксплуатационного периода необходимо будет лишь периодически очищать поверхность панелей от появившихся загрязнений;
• материал обладает устойчивостью к воздействию сильных температурных перепадов, диапазон которых составляет от -60 градусов до + 80;
• такой материал не подвергается горению, не плавится и препятствует распространению огня в случае пожара;
• обладает практически абсолютной устойчивости к любым внешним воздействиям, а именно механическим повреждениям (панели не ломаются), ультрафиолетовым лучам и влаге;
• если какая-либо из панелей утратила свой внешний вид по каким-либо причинам, то всегда есть возможность приобрести точно такую же, независимо от того, какого она размера или цвета.

Касаемо минусов для металлического сайдинга, выделяют несколько пунктов:

• достаточно высокая ценовая категория;
• при длительном нахождении на солнце подвергается нагреву;
• если произошло механическое повреждение защитного покрытия, то в этой части панели материал начинает ржаветь;
• при сильном ударе могут остаться вмятины, которые не всегда поддаются исправлению;
• при необходимости заменить одну панель понадобится снять все предшествующие.

Металлический сайдинг под брус

Виниловый вид

В основе производства такой разновидности сайдинга лежит ПВХ и составляет 80% от всех остальных материалов. В зависимости от того, какого качества поливинилхлорид использовался во время производства, получают те или иные показатели качества материала.

Указать стандартные размеры для винилового сайдинга невозможно, их попросту не существует.

Дом с виниловым сайдингом под брус

В зависимости от места, где производятся материал, размеры варьируют:

• в длину 2,5-4 м;
• в ширину 20-30 см.;
• по толщине листа колеблются 1-1,2 мм.

Касаемо преимуществ, для материала характерны следующие:

• обладает устойчивостью перед воздействием уф-лучей, структура материала при этом не разрушается, а цвет остается первозданным;
• в зависимости от используемых во время производства различных модификаторов, материал обладает устойчивостью к механическим повреждениям. Материал обладает хорошей упругостью и эластичностью, что позволяет сохранять ему свою целостность в случае сильного надавливания на поверхность;
• если здание по каким-либо причинам подвергается усадке или движениям, то панели при этом не деформируются и не съезжают;
• в случае пожара, материал не горит, не поддерживает горение, однако подвергается плавлению;
• разнообразие рисунков и фактур, которые имитируют дерево, значительно больше, чем в случае с металлической разновидностью. Есть возможность максимально точно передать внешний вид деревянного дома.

Что касается недостатков, то для такого материала, к ним относят более высокую хрупкость, что приводит в некоторых случаях к образованию трещин. В остальном, благодаря вышеописанным преимущества материал находит своего потребителя.

Виниловый сайдинг под брус

Какой лучше

Для правильного определения материала для обшивки, следует провести небольшую сравнительную характеристику между самыми важными с параметрами, которые влияют на эксплуатацию сайдинговых панелей.

Параметр/ вид сайдинга	Виниловый	Металлический
Температура эксплуатации	-50 до + 50	— 80 до + 80
Устойчивость к влажности	Устойчив	Устойчив
Устойчивость к перепадам температур	Средней степени	Высокая
Восстановление цвета	Невозможно	Возможно, но с условием использования специализированной краски
Подверженность механическим повреждением	Практически не подвержен после удара приобретает изначальный вид	После удара или нажатия деформация не исправляется
Подверженность механическим повреждением в период низкого температурного режима	Сильно подвержен, в случае удара при температурном режиме ниже 20 градусов в панели пробивается отверстие	Практически не подвержен, возможно лишь небольшое сгибание материала
Подверженность к появлению царапин	Не подвержен. Технология окраса скрывает любые появляющиеся царапины	Сильно подвержен. Царапины повреждают защитный слой, что приводит к появлению коррозии
Подверженность гниению	Не гниет	Начинает гнить в случае снятия облицовочного слоя со стальной основы
Экологичность	Является экологически чистым, что подтверждено сертификатами	Аналогично виниловой разновидности
Требования по уходу	Необходима регулярная обработка и уход	Нуждается только в регулярном мытье
Образование грибка и других микроорганизмов	Невозможно	Невозможно
Стойкость к нагрузкам ветра	Отсутствует	Отсутствует
Гарантийный срок службы	До 50 лет	До 50 лет

Заключение

Приобретая сайдинговые панели, стоит помнить, что высокие эксплуатационные характеристики обеспечиваются не только непосредственными параметрами и качеством материала, но и в правильно проведенном процессе монтажа. В остальном использование сайдинга – это достаточно легко, просто, удобно и доступно.

Что такое локальная канализация: обзор видов, как устроена, пошаговое руководство по монтажу

При строительстве частного дома каждый владелец неизбежно сталкивается с проблемой обустройства канализации. Эта система необходима для комфорта проживающих в доме, для соблюдения норм гигиены.

Это может быть как автономная система, так и вариант подключения к центральному коллектору. Локальная, или местная канализация, может быть разных видов.

Что из себя представляет локальная канализация?

Как работает: устройство и принцип действия

Цель работы локальной канализации — своевременное отведение стоков из зоны переработки. Для этого ее течение замедляется на время очистки различными бактериями, а для этих бактерий создаются необходимые условия существования.

Исходя из того, каков объем жидкости, который нужно отвести и переработать, выбирается объем септика.

Также степень очистки зависит от того, насколько грязными будут сточные воды.

Локальная канализация предусматривает три вида септика с различными способами очистки:

• механический (отстаивание),
• химический (действие каких-либо реагентов),
• биологический (воздействие бактерий и микроорганизмов).

Принцип работы локальной канализации таков:

• С помощью труб стоки из дома поступают в септик для очистки.
• Присутствие в камере септика анаэробных бактерий позволяет разложить органику с выделением тепла.
• Перед переливом во вторую камеру септика стоки должны отстояться, поэтому здесь используется самая большая камера.
• Процесс очистки занимает трое суток. Объем септика должен втрое превышать суточное потребление воды.
• Полученный в результате очистки ид можно использовать для удобрения.

Локальная канализация состоит из следующих элементов:

1. Внутренняя система канализации.
2. Наружная система: трубопровод, септик, колодец фильтрации, инфильтрационное поле.
3. Ливневка для сбора дождевой воды.
4. Дренаж для забора излишков почвенной воды.

Существующие виды

• Выгребная яма

Наиболее простой вариант локальной канализации — выгребная яма. Используется только для отходов жизнедеятельности человека.

Очистка происходит естественным путем — с помощью почвенных бактерий. Иногда, в случае заполнения, для очистки ямы вызывается ассенизаторская техника.

Объем ямы нельзя превышать, иначе может произойти заражение участка, поступление канализационных токсинов в источники питьевой воды.

По санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться не ближе 5 м от дома и 2 м — от забора соседей.

Яму можно усовершенствовать: бетонные или кирпичные стены(как вариант — автомобильные покрышки), бетонное дно, вентиляционная труба для выведения газов.

Система бетонных колодцев-отстойников

Несколько бетонных колец, поставленных друг на друга, представляет систему колодцев-отстойников. В первом колодце происходит первичная очистка отходов, в следующем — вторичная. Колодцев должно быть как минимум два.

У этой системы есть свои плюсы и минусы. Достоинства:

• тяжелые кольца не всплывут во время разлива воды,
• они достаточно прочные и долговечные,
• размер определяет сам владелец.

Но есть и недостатки:

• через негерметичные стыки отходы будут просачиваться в почву,
• для укладки тяжелых колец нужно вызывать спецтехнику,
• для чистки нужна ассенизаторская машина.

Как альтернативу бетонным колодцам можно предложить вариант из пластиковых колец. Они герметичны, их глубину можно наращивать. Недостаток их в легкости и плавучести. Но это можно устранить, если на дно конструкции залить бетон.

Механический септик представляет собой установку, состоящую из двух, трех или четырех резервуаров, в которой сточные воды поэтапно фильтруются.

В одной из камер стоки отстаиваются и осветляются, а в других перерабатываются анаэробными бактериями.

Твердые части оседают в первом резервуаре, жидкость перетекает дальше, чтобы потом на выходе из системы попасть на дренажное поле.

Подобная система имеет следующие достоинства:

• простое устройство,
• независимость работы системы от электричества,
• низкая стоимость,
• отсутствие неприятного запаха.

Из недостатков можно отметить такие особенности:

• возможные перегрузки,
• раз в год прочистка ассенизаторской машиной,
• необходимость время от времени заменять грунт на дренажном поле,
• риск всплытия емкостей при повышении грунтовых вод.

Биологические очистные системы

Наилучший вариант очищения сточных вод — биологические системы очистки. Эти станции долговечны, надежны, очищают качественно.

Воду, полученную после очистки, можно использовать для хозяйственных нужд.

Станция биоочистки состоит из следующих элементов:

• септик с анаэробными бактериями,
• аэротенк, биофильтр или активатор; с их помощью стоки очищаются прогоном через керамзит, шунгит и биопленку.

Системы биологической очистки могут быть бетонными, металлическими или пластиковыми. Бетонные конструкции очень тяжелые, не всплывают, устойчивы даже при повышении грунтовых вод, но их не установить без спецоборудования.

Металлические, конечно, легче, но подвержены коррозии. Самые легкие и устойчивые к коррозии системы — пластиковые, но им потребуется усиление конструкции. Для работы при высоком давлении они не подходят.

Сравнение ЛОС и централизованной канализации

Все существующие канализационные системы можно отнести либо к централизованным, либо к локальным вариантам.

ЛОС имеет следующие характеристики:

• обслуживание одного или нескольких домов,
• очистка стоков на месте,
• отличается меньшими размерами оборудования,
• отличие технологии и циклов очистки.

Характеристики централизованной системы:

• сбор и транспортировка стоков в центральные очистные сооружения,
• гораздо больший размер оборудования,
• обслуживание больших территорий.

Отзывы об использовании автономной канализации: плюсы и минусы

Достоинства автономных канализаций:

1. Простота сооружения конструкций.
2. Доступная стоимость.
3. Возможность самостоятельной установки.
4. Заполнение происходит достаточно долго.

Недостатки локальных систем:

1. Возможность протечки сточных вод.
2. Ежегодные осмотр, проверка и откачка стоков.
3. Возможность аварийных состояний из-за перегрузки, поднятия грунтовых вод.

Примеры самых простых ЛОС и схемы: фотогалерея

Самая простая конструкция септика предусматривает всего одну емкость. По одной трубе в него поступают стоки, по другой — очищенная жидкость выводится для дальнейшего использования, а твердые вещества остаются на дне.

Периодически эта часть убирается с помощью насосов или специальных машин.

Доступным вариантом для загородного дома или дачи, где люди не проживают постоянно, является септик из бетонных колец.

Он надежный и устойчивый, даже поднявшаяся вода не всегда может ему повредить. Эта конструкция одна из самых дешевых.

Резервуар из большой пластиковой емкости имеет такие преимущества, как легкость установки, небольшой вес, герметичность и долговечность.

Но при разлитии паводка такая емкость может всплыть, поэтому для нее нужно делать бетонное основание.

Как выбрать ЛОС и правильно рассчитать мощность

Чтобы правильно выбрать очистное сооружение, нужно рассчитать его производительность, так как от этого зависит объем емкости.

Объем выводимой жидкости напрямую зависит от того, сколько человек проживает в доме. По нормам СНиП, норма водоотведения на одного человека составляет от 200 до 300 л воды в сутки.

Сюда входит пользование туалетом, душем, кухонной мойкой, стиральной машиной.

Семья из 3-4 человек тратит в среднем 800 л в день. Но размер емкости должен превышать эту среднюю норму в три раза. Это в нашем случае будет составлять 4 м 3 .

Инструкция: как установить ЛОС своими руками

Проектирование ЛОС с полями фильтрации, смета работ

Поля фильтрации используются как часть канализации, для дополнительной очистки уже очищенной жидкости.

Процесс очистки состоит из нескольких этапов:

• Начинается очистка в накопителе. Здесь твердые частицы выпадают в осадок, жир поднимается на поверхность как пленка, часть веществ остается в воде.
• Переработкой сточных вод в следующем отсеке занимаются аэробные бактерии. Они перерабатывают отходы в активный ил, который можно использовать в качестве удобрения. Но чтобы вода стала пригодной для полива или для сброса в грунт, ее нужно очищать на полях фильтрации или в инфильтраторе.

Поле фильтрации состоит из следующих элементов:

• коллектора,
• сети пластиковых дренажных труб с отверстиями,
• вентиляционных стояков,
• фильтрующей подушки.

Иногда, если места мало для поля фильтрации, устанавливают инфильтратор — пластиковое устройство для очистки воды.

Чтобы правильно рассчитать размеры поля, учитывают размеры септика, количество стоков и состав грунта.

Примерные расчеты можно сделать, опираясь на следующую таблицу:

Тип грунта	Объем септика, м 3
	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
Песок	1	1	2	2	3	3	4	5	8
Супесь	1	2	3	4	5	6	8	10	12
Суглинок	2	3	4	6	6	9	12	15	16

Определив размеры поля, можно подсчитать количество труб, необходимых для дренажа, стояков, количество материалов для засыпки.

Выбор расположения канализации согласно СНиП

Чтобы использовать канализационную систему в полной мере, необходимо получить разрешение СЭС. А для того, чтобы не было проблем, все сооружение должно соответствовать санитарным нормам. Ведь в случае попадания канализационных стоков в питьевую воду, землю, на участок соседей, может произойти заражение водоемов и почвы.

Дополнительные факторы, что нужно знать при устройстве ЛОС

• Обязательно установите фановую трубу. Через нее выводятся неприятные запахи, метан.
• Трубы прокладываются ниже уровня промерзания почвы. Если это невозможно сделать, то трубы должны быть тщательно утеплены.

Земляные работы и обустройство системы

После установки септика под уклоном к нему подводят трубы. Неправильный наклон может привести к засорению труб. После того, как трубы установлены, подводят энергоснабжение, если оно необходимо.

Заканчиваем земляные работы, закапываем трубы и септик, оставшийся грунт вывозится.

Гидроизоляция и запуск

После того, как все работы закончены, септик поставлен, трубы уложены, засыпают резервуар смесью песка и гравия. Это делается для того, чтобы предотвратить деформацию стенок септика в случае повышения давления грунта.

Камеры предварительно наполняют водой, чтобы они не погнулись.

Полезные советы: что нужно знать и учитывать, как избежать ошибок

• При устройстве септика из бетонных колец их герметизируют внутри и снаружи, чтобы не было протекания через швы.
• Крышка септика должна быть установлена выше уровня почвы, во избежание затопления. При необходимости ее утепляют.
• Появление постоянного неприятного запаха говорит о том, что, возможно, бактерии погибли. Это может случиться из-за постоянного использования химических веществ. Восстанавливаются бактерии медленно, в течение 2-3 недель, чтобы им помочь, можно внести дополнительные бактерии.

Установка ЛОС — дело сложное, но нужное. Если сложно что-то сделать самостоятельно, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. После того, как все сделано и установлено, вам остается только наслаждаться комфортом в своем загородном доме.

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

1. Низкий уровень грунтовых вод.
2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Автономная канализация в частном доме своими руками и ее устройство

При отсутствии возможности подсоединения дома к центральной канализационной системе, единственным вариантом является автономная канализация в частном доме — своими руками ее сделать не слишком сложно, но для выполнения некоторых работ при необходимости можно привлечь специалистов и спецтехнику. Стоимость проекта в целом и время его реализации зависят от индивидуальных особенностей.

Виды очистных и накопительных сооружений

Утилизация стоков – один из определяющих вопросов при выборе схемы автономной канализации. От правильности выбора и эффективности работы очистного или накопительного сооружения во многом зависит комфорт проживания.

Для того, чтобы сравнить возможные варианты было проще, перечислим кратко особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

Сооружения своими руками

Герметичная выгребная яма, с одной стороны, является классикой, с другой, эта классика все чаще уступает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего основного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги ассенизаторов – это не только хлопоты, но и неизбежные расходы. В то же время на этапе строительства выгребная яма является самым дешевым вариантом.

Совет: Не рекомендуется делать выгребную яму из бетонных колец или другого материала без дна для постоянного проживания в частном доме и/или при количестве объема стоков, превышающих 1 кубометр в сутки.

Самостоятельно построенные септики в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой стоков или позволяют вовсе обойтись без ассенизаторов, ограничиваясь чисткой сооружения один раз в год или еще реже. Несомненно, материалы для строительства септиков своими руками придется покупать, однако с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

• можно использовать материалы б/у,
• стоимость материалов ниже, чем готового сооружения,
• нет необходимости тратить деньги на работу (за редким исключением необходимого применения подъемной техники).

Материалами для изготовления резервуаров при самостоятельном строительстве могут служить:

• бетонные кольца,
• бетон (для заливного строительства),
• кирпич,
• пластиковые крупные емкости (еврокубы).

Готовые решения

Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требующими и не требующими откачки.

Среди имеющихся на рынке вариантов оборудования для утилизации канализационных стоков можно выделить две основные категории.

1. Энергонезависимые заводские септики отличаются по своим эксплуатационным возможностям и, соответственно, по стоимости. Чем более эффективно работает септик (производительность, степень очистки), тем больше он стоит, однако, тем выше и уровень комфорта и меньше усилий требуется для обслуживания.

На фото автономная канализация на базе энергонезависимого септика с доочисткой стоков на полях фильтрации

2. Станции локальной очистки (ЛОС) — это достаточно дорогостоящие, но более эффективные сооружения с возможностью очистки стоков с удалением до 98-99% примесей и получения пригодной для полива воды. Сбалансированные системы и использующиеся методы биоочистки делают ЛОС безопасными и удобными в эксплуатации. Основной недостаток ЛОС – высокая стоимость оборудования и необходимость в потреблении электроэнергии.

Пример устройства станции глубокой биологической очистки

Наиболее популярными моделями готовых очистных конструкций являются:

• Танк,
• Юнилос,
• Тверь,
• Топас.

Для самостоятельного устройства очистного сооружения вам может быть полезна схема септика из еврокубов, если вы решите выбрать этот материал.

А про строительство кирпичного септика есть информация здесь.

Как устанавливать септик Танк, а также про его устройство, мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-tank-ustrojstvo-princip-raboty.html

Проектирование системы

Система автономной канализации в частном доме будет безотказно работать только в том случае, если при ее строительстве максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

• среднесуточный объем потребления воды (объем резервуара должен быть не менее трех суточных норм),
• количество точек слива,
• рельеф местности (очистное или накопительное сооружение лучше размещать в самой нижней точке),
• уровень грунтовых вод (конструкция емкости и ее работа должны исключать вероятность их загрязнения),
• расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимальные допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого здания, плодовых деревьев и огорода, автомобильной дороги и пр.).

Схема месторасположения автономной канализации на участке

Когда проектируется автономная канализация своими руками, схема включает в себя:

• внешние коммуникации и очистное сооружение,
• внутренние трубопроводы и оборудование,
• вентиляционную систему.

Для того, чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие пункты:

• количество проживающих (в том числе и отдельно посчитанное число возможных сезонно гостящих в доме родственников),
• возможное число кратковременно одновременно посещающих дом гостей,
• количество точек водозабора и их тип (оснащение их тем или иным оборудованием),
• планировка участка (оптимально, если прилагается схема с указанием линейных размеров, площади, места расположения дома, надворных построек, источников питьевой воды).

Монтаж канализационной системы

Для того, чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь комплекс работ, разделив его на отдельные блоки.

Внешние коммуникации

Внешний трубопровод представляет собой магистраль от жилого дома до места сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом могла бы стать прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, однако, далеко не всегда есть возможность проложить магистраль именно таким образом.

Кроме того, возможна врезка в эту магистраль дополнительных отводов (стоки из душевой, бани и пр.). Все повороты и места врезок представляют собой потенциальную опасность для образования засоров, поскольку при изменении скорости потока твердые примеси могут задерживаться на стенках труб.

В связи с этим следует соблюдать определенные правила:

• Для исключения резких изменений направления движения стоков, которые могут стать причиной образования засоров, для монтажа используются косые крестовины и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
• Все места изменения направления и врезок дополняются ревизионными колодцами.

Еще одним важным моментом является выбор труб для наружной системы. Возможно использование изделий из:

• пластика,
• чугуна.

Пластиковые трубы из ПВХ для наружной канализации должны быть оранжевого цвета, а для внутренней — серого

При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

• Если в канализацию заведен сток от посудомоечной и стиральной машин, лучше не применять полимерные материалы, чувствительные к высокой температуре хотя бы в начале магистрали, где стоки еще не остыли.
• На участках, проложенных под дорожками, тротуарами и, тем более, под дорогой для въезда машин на участок используются только самые прочные чугунные трубы.

Существуют и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как сделать автономную канализацию в частном доме.

• Слишком высокая, как и слишком низкая скорость потока могут стать причиной образования засоров, поэтому важно обеспечить на протяжении всей магистрали стабильный уклон 2% (2 см снижения уровня на каждый метр длины).
• Наружные коммуникации укладываются в траншеи, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
• Коммуникации нуждаются в обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания почвы. При укладке в непромерзающем слое можно обойтись без дополнительной защиты
• Для долговечности системы все трубы кроме пластиковых необходимо также защитить от воздействия влажности.
• Кроме ревизионных колодцев в сложных местах системы, аналогичные сооружения ставятся по всей длине из расчета – 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

Внутренняя система

Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками выполняется из полипропиленовых или ПВХ труб. В этом случае также следует учитывать температуру стоков и восприимчивость материала.

Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и типа стоков в каждой точке. Для умывальников достаточно отводов диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимого для похода стоков без задержек и образования пробок зависит от диаметра магистрали: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2 см).

Cхема автономной канализации в частном доме

Для предотвращения обратного тока при возникновении засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждый отвод отдельно или общий на коллекторный трубопровод). При монтаже внутренних канализационных систем также используются гидрозатворы или сифоны, способные предотвратить попадание в помещение неприятных запахов из канализации.

Важнейшим элементом канализационной системы является точка соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, который является переходом внутридомового коллектора с магистралью, транспортирующей стоки к септику.

• Если канализация устраивается в уже построенном доме, возможен монтаж выпуска над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция для предотвращения промерзания.
• Выпуск через фундамент ниже уровня промерзания почвы снижает степень риска и является предпочтительным. Возможность сверления отверстия для прокладки трубы после строительства здания определяется индивидуально. Лучше всего устроить такой выход на этапе постройки.
• Выпускная труба через стену должна проходить с установкой гильзы, которая защищает от повреждений и деформации выпускную трубу. В роли гильзы выступает, как правило, отрезок трубы большего диаметра (на 10-15 см), позволяющий укладку в него трубы выпуска и выступающий на 10 см за пределы фундамента с двух сторон.
• При сверлении отверстия и установке гильзы важно учитывать необходимость уклона коммуникаций по направлению к септику. Положение гильзы способно определить величину этого уклона.

Выпуск канализационной трубы

Вентиляция канализационной системы

Как работает автономная канализация частного дома во многом зависит от эффективности вентиляции. Последняя призвана нормализовать давление в трубопроводах, изменяющееся при спуске воды, а также отводить из системы газы. Наличие вентиляции позволяет также продлить долговечность системы, исключая вероятность возникновения гидроударов.

Кроме того, своевременный приток воздуха в зону разреженности, возникающую при спуске воды, исключает вероятность ее захвата из сифонов, который обычно сопровождается неприятными звуками. Классическим решением является установка фановой трубы с выводом ее свободного конца на крышу.

При строительстве следует учитывать определенные требования и особенности.

• Фановая труба должна располагаться на кровле выше остальных (дымовой, вентиляции дома).
• Расстояние от фановой трубы до ближайшего окна или балкона по горизонтали должно составлять не менее 4 м.
• Оптимальный диаметр фановой трубы – 110 мм (такой же как и диаметр внутреннего стояка). С одной стороны, он обеспечивает необходимую тягу, с другой – при такой величине для системы не является критичным частичное сужение прохода из-за образования наледи в морозную погоду.

Устройство автономной канализации в частном доме все чаще дополняется воздушными клапанами, которые могут заменить общую вентиляцию или работать вместе с ней. Мембранные или штоковые конструкции реагируют на изменения давления. В зависимости от модели клапаны могут работать только на впуск или на впуск и выпуск воздуха. Устанавливать клапаны можно на общем трубопроводе или на отводах отдельных сантехнических сооружений. Часто целесообразным является монтаж подобного устройства только на отвод стиральной машины, поскольку именно она сливает воду с определенным напором, тем самым резко изменяя давление в трубопроводе.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.

ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

Канализация для дачи из двухкамерного септика

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.

Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.

Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;

  Найти место для септика на участке непросто

От колодца и скважины (своей или соседской):

• не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
• не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
• не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;

До границы соседнего участка — не менее 4 м;

От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Локальная канализация для загородного дома — устройство своими руками

Рассмотрим что из себя представляет локальная канализация для загородного дома. Подробнее об устройстве системы и как произвести монтаж своими руками. Обо всем по порядку в данной статье.

Каждый владелец загородного дома стремится превратить его в современное и комфортное жилище. В этом отношении преобладают вопросы санитарии и гигиены, требующие максимально благоприятного решения. Основной проблемой является отсутствие систем водопровода и канализации, которые превращают сельскую избу в современный коттедж. Если с подачей воды решение отработано давно — бурится скважина, в которую опускается погружной насос, то с водоотведением нередко возникают проблемы. Локальная канализация для загородного дома — эффективный способ удаления и утилизации стоков. Однако, для ее создания необходим грамотный и вдумчивый подход, о котором следует поговорить подробнее.

1. Что такое автономная канализация
2. Как работает септик
3. Как создать собственную систему
4. Подготовка
5. Выбор места установки резервуара
6. Какие материалы понадобятся для создания системы
7. Порядок выполнения работ
8. Видеообзор:

Что такое автономная канализация

Городская сеть водоотведения представляет собой комплекс подземных трубопроводов, по которым стоки переносятся к очистным сооружениям. Канализация в загородном доме — полностью автономная система, которая самостоятельно решает задачи:

• вывод стоков из дома;
• сбор их в специальную емкость;
• переработка и утилизация отходов.

Этим локальная канализация для дома отличается от распространенных в прошлом выгребных ям. Они являлись обычными емкостями для хранения отходов и нуждались в периодической очистке. Чем больше потребности семьи в воде, тем чаще требовалось откачивать содержимое резервуаров. Это затратное и не самое приятно мероприятие.

Устройство загородной канализации современного типа представляет собой очистные сооружения малой мощности. Поступающие стоки осветляются и инфильтруются в почву. Твердые отходы перерабатываются с помощью специальных бактериий. Очистка таких конструкций производится намного реже, а иногда и вовсе не требуется. Основным преимуществом локальной системы является возможность сделать ее своими руками. Принципиальной сложности эта установка не представляет, необходимо лишь разобраться в ее устройстве и принципе действия.

Как работает септик

На замену выгребным ямам пришел септик. Это основной элемент системы канализации загородного дома, обеспечивающий решение нескольких задач:

• прием стоков;
• разделение их на фракции;
• поступенчатое осветление воды;
• переработка твердых органических масс с помощью специальных микроорганизмов;
• вывод осветленной воды и фильтрация ее в грунт.

Конструкция септика представляет собой несколько смежных емкостей (обычно 2-3, но может быть и больше), соединенных между собой переливом. Первый резервуар — приемный, в него из дома поступают все стоки. В этой емкости происходит первичное разделение на фракции — твердые отходы оседают на дно, а вода отстаивается. При наполнении первой секции до определенного уровня, вода через перелив поступает во второй резервуар. Она намного чище, органика присутствует в меньшем количестве.

Во второй секции происходит тот же процесс, что и в первой. После этого осветленная вода поступает в третий резервуар — и т.д. Окончательным этапом становится поступление осветленной воды в фильтрационный колодец или на поле фильтрации. Первый вариант более компактный, представляет собой емкость без дна, в нижней части которой вода впитывается в грунт. Второй способ требует немалой площади впитывания и применяется только на участках с большим содержанием глины.

Твердые отходы, большая часть которых остается в приемной секции, перерабатывается с помощью специальных бактерий. Их покупают в специализированных магазинах и помещают в септик. Микроорганизмы поглощают органику, уничтожая ее почти полностью. Очистка приемной секции нужна, но делать ее приходится гораздо реже.

Вам также может понравиться:

Как создать собственную систему

После того, как устройство канализации в загородном доме будет изучено, настанет время приступить к практическим действиям. Работы ведутся последовательно, все этапы имеют одинаковую важность и не должны быть проигнорированы. Рассмотрим их внимательнее:

Подготовка

Принимаются решения по следующим позициям:

• выбор типа и размера канализационной системы;
• точки размещения узлов и элементов;
• из каких материалов будет делаться локальная канализация;
• сумма, в которую обойдется строительство;
• исполнитель работ.

Для определения параметров придется сделать расчет. Самым простым способом будет использование онлайн-калькулятора, которых много в сети. Следует начертить схему участка, на которой можно отметить все возможные точки расположения коллекторов, септика, смотровых люков и прочих элементов.

После определения всех рабочих вопросов подводится общий итог и составляется смета работ. В нее входит перечень материалов, приспособлений, узлов системы. Учитывается объем земляных работ, размеры и глубина траншей. По результатам подсчитывается общая стоимость монтажа. Канализация для загородного дома своими руками — трудоемкий проект, иногда проще нанимать работников.

Выбор места установки резервуара

Выбор точки погружения септика — сложная задача. Необходимо обеспечить соблюдение санитарных требований:

• не ближе 7 м от дома;
• расстояние от колодца или скважины — не менее 20 м;
• угол наклона труб — не менее 3 %, что потребует тщательного расчета глубины траншей и уровня погружения септика;
• к резервуару должен быть свободный доступ ассенизаторской машины.

Выбирать оптимальную точку надо с точной схемой участка на руках, иначе неизбежны ошибки или просчеты. Соблюдение санитарных норм — не прихоть надзорных органов, в нем заинтересован сам владелец дома.

Какие материалы понадобятся для создания системы

Если строится канализация в загородном доме своими руками, правильнее использовать современные готовые материалы. В продаже имеются все необходимые компоненты. Они устойчивы к внешним воздействиям, непроницаемы для влаги, имеют малый вес, что важно для транспортировки и монтажа. Чаще всего используют готовые трубопроводы, колодца и прочие элементы. Септики можно приобретать готовые из пластика, или использовать другие емкости. В продаже имеется широкий выбор емкостей на несколько секций разной емкости, но их стоимость довольно высока, что заставляет многих домовладельцев использовать другие варианты.

Порядок выполнения работ

Канализация загородного дома своими руками строится поэтапно:

1. Земляные работы. По заранее составленной схеме производится разметка и выкапываются траншеи, углубления под септик и колодцы. Необходимо следить за соблюдением уклона.
2. Погружение в гнезда септика и колодцев. Сразу производится утепление и засыпка пазух, свободными оставляют только участки присоединения трубопроводов.
3. Установка фильтрационного колодца. Сначала насыпают слой гравия и песка для впитывания осветленной воды, после этого погружают сам колодец (обычно используют бетонные кольца). Соединяют септик и колодец трубопроводом.
4. Укладка трубопроводов. Процесс начинают от дома, с верхних точек, и ведут к колодцам и септику. Надо постоянно следить за соблюдением уклона, обеспечивать герметичность соединений.
5. Утепление труб, засыпка траншеи.

На этом монтаж канализации загородного дома считают завершенным. Производятся испытания, начинается эксплуатация системы.

Видеообзор: