Какой брус выбрать для дома

Из какого бруса лучше строить дома?

Содержание:

Лесстрой запускает серию статей по сравнению основных материалов для строительства дома. Эта серия будет полезна при первом рассмотрении вариантов для выбора. Первая статья посвящена брусу.

Обрезной брус

Самый простой и дешевый вид материала. Представляет собой результат распиловки массива дерева (обычно это сосна или ель). Чаще всего предлагается брус естественной влажности, квадратного или прямоугольного сечения. Минимальный размер, который встречается в предложениях по строительству домов — 100х150, максимальный — 200х200. Длина обычно 6 м.

Плюсы:
— низкая стоимость
— доступность материала и простота заказа

Минусы:
— естественная влажность гарантирует наличие усадки сруба (1-2 сезона до установки дверей и начала отделки)
— необходимость обработки и отделки сруба
— необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя
— чаще встречается низкосортная древесина

Строганый брус

Это простой обрезной брус с обработанными гранями с целью сделать их гладкими во избежание дальнейшей отделки. Обычно после острожки брус обрабатывают антисептическими составами и антипиренами для предохранения от поражения вирусами, грибами и насекомыми и для повышения огнестойкости. Размеры строганого бруса соответствуют размерам простого обрезного.

Плюсы:
— более эстетический внешний вид по сравнению с обрезным брусом
— отсутствие необходимости обработки и отделки сруба
— стоимость ниже, чем у профилированного и клееного бруса

Минусы:
— длительная усадка (если брус естественной влажности)
— необходимость использования более толстого межвенцового уплотнителя

Профилированный брус

Это продукт более глубокой обработки бруса, когда на стыковочных плоскостях вырезается профиль для лучшего сцепления бруса друг с другом. Профиль позволяет убрать мостики холода, брус прилегает друг к другу очень плотно. При использовании сухого бруса с высококачественным профилированием строительство дома представляет собой более простой процесс по сравнению со строительством из обрезного или строганого бруса.

Существует несколько видов профиля:

  1. со скошенными фасками и «зубьями»
  2. «гребенка» с несколькими шипами
  3. с двумя шипами
  4. финский профиль (комбинированный)
  5. лунный профиль, когда одна или две стороны бруса имеет форму дуги — для придания вида оцилиндрованного бревна
  6. лунный D- и О-образный профиль

У всех них задача одна: повысить надежность соединения бруса и улучшить теплоизоляцию. При высоком качестве и достаточной глубине профиля иногда даже межвенцовый утеплитель не применяется. Хотя его наличие позволяет уплотнить стыковку бруса.

Необходимо понимать, что после профилирования исходный размер бруса всегда уменьшается на 5-10 мм, поэтому часто размер бруса в предложениях корректируется по сравнению с не профилированным: 90(95) мм вместо 100, 140(145) мм вместо 150 и т.д. Поэтому предложения по строительству домов из профилированного бруса, например, 150х150 и 140х140 (или 145х145) стоит воспринимать как равнозначные.

Профилированный брус может быть и естественной влажности, но чаще предлагается сухой. На теме влажности стоит остановиться подробнее, поскольку этот показатель серьезно влияет на стоимость бруса.

Нормы, регулирующие определение сухости пиломатериалов, в т.ч. бруса, обозначены в ГОСТ 8242-88 (п.2.2.4). Согласно этому документу, сухим считается пиломатериал, уровень влажности которого составляет:

  • 12±3% — если брус предназначен для внутренних помещений
  • 15±3% — если брус будет использоваться для наружных стен

Свежеспиленное дерево имеет влажность от 45-50% (при спиле зимой) до 100% (при спиле весной во время активного сокодвижения). Когда предлагают брус естественной влажности, эта влажность зависит от того, как давно спилили дерево и каковы условия хранения. Обычно брус естественной влажности содержит 40% влаги и больше.

Если предлагается сухая древесина атмосферной сушки, это предполагает, что заготовки бруса перед профилированием высушивают под укрытием и с обеспечением вентиляции (зазорами) в течение нескольких месяцев, потом профилируют. Влажность профилированного бруса атмосферной сушки обычно находится в пределах 15-25%, т.е. совсем сухим брус при атмосферной сушке не станет, но просушивается равномерно по всей толщине, что является преимуществом данного метода.

Брус, прошедший камерную сушку, имеет меньший процент влажности (8-12%), но и значительно более высокую стоимость за счет использования оборудования — сушильных камер, где брус находится от нескольких дней до 4 недель в зависимости от типа сушильной камеры.

Возвращаясь к профилированному брусу, отметим его преимущества и недостатки:

Плюсы:
— отличная стыковка бруса, что обеспечивает прочность домокомплекта и теплоизоляцию
— минимальная необходимость в использовании уплотнителя
— эстетический внешний вид
— сравнительная простота сборки домокомплекта
— небольшая усадка при использовании сухого бруса

Минусы:
— более высокая стоимость по сравнению с не профилированным брусом (до 80% при использовании сухого бруса)
— наличие усадки при использовании бруса естественной влажности или атмосферной сушки с высоким процентом влажности (более 20%)

Клееный брус

Отличается от всех других видов бруса тем, что он не является цельномассивным, а состоит из деревянных ламелей, предварительно высушенных и склеенных так, чтобы волокна древесины была разнонаправленными. Это самый дорогой вид бруса, поскольку он имеет одно неоспоримое преимущество: сухие составные ламели исключают усадку дома после его возведения. Клееный брус имеет те же типы профилей, что и профилированный.

Плюсы:
— отсутствие усадки дома, позволяющее сразу же приступить к отделке
— большее разнообразие размеров бруса (толщина стены)
— низкие показатели теплопроводности
— эстетический внешний вид — при производстве ламелей используется высший сорт древесины без сучков

Минусы:
— высокая стоимость
— использование клеевых составов позволяет противникам этого материала говорить о его неэкологичности

Как сравнить?

Попробуем разложить эти материалы по требуемым характеристикам, используя самую простую шкалу оценки:

  • + хорошая характеристика по данному параметру
  • – плохая характеристика
  • +/- среднее значение

По всем параметрам принцип оценки одинаковый (т.е. если у материала низкая теплопроводность или низкая стоимость строительства, то будет стоять +, т.к. это хорошее значение, а наличие усадки будет отмечено -, т.к. это плохое значение).

Как выбрать брус на сруб? Сколько нужно бруса для дома?

После постройки фундамента и его гидроизоляции встает вопрос: сколько надо закупить бруса на сруб? Как выбрать? Как организовать доставку? Как и куда складировать на участке?

Читайте также:
Купольный дом: проекты, технология строительства, планировка, используемые материалы, видео и фото

Как выбрать?

Если вы строите самостоятельно, то лучше выбирать сосну. Она гораздо легче в обработке (да и по весу), чем лиственница. Современные пропитки позволят сосновому брусу почти сравняться с брусом из лиственницы по показателю влагоустойчивости. Да и по цене сосна гораздо выгоднее лиственницы, а тем более кедра. Но если есть средства на наём бригады, то можно подумать и о более влагоустойчивой лиственнице. А одному строить из лиственницы физически тяжело.

Мы не рассматривали клееный и профилированный брус ввиду его дороговизны. Выбрали обычный сосновый брус. Выбирать его надо, конечно, самому, непосредственно на базе стройматериалов.

  • Синева и серость древесины сигнализируют о наличии плесневых процессов. Такой брус не берите. Хотя на базе вас будут убеждать в обратном.
  • Лучше покупать лес зимней заготовки, его меньше «ведёт», и он суше. Многие базы оказывают также услугу по хранению леса до весны. Ну а если купить «зимний» брус не удалось, то постарайтесь сложить сруб как можно быстрее, так как он с каждым днем все больше и больше будет «вестись», то есть приобретать устойчивый изгиб по продольной оси.
  • Брус, искривленный в одной плоскости, называется «коромыслом», а изогнутый сразу в двух плоскостях – «пропеллер». Если «коромысло» еще как-то можно исправить при укладке, то с «пропеллерами» дело худо, такие брусины очень тяжелы в укладке. При отборе бруса ни в коем случае не берите «пропеллеры»! Проверить брусину на изгиб можно, встав у ее торца и, прищурившись, посмотреть на другой её торец.
  • Конечно, лес лучше закупать на базах, где есть крыша над хранимым там материалом. Идеально будет, если вы еще и воспользуетесь услугами по сушке леса в специальной сушильной камере.
  • Не стоит покупать брус третьего сорта, лучше первого или второго. Экономия в цене скажется потом на качестве сруба, да и внутренняя отделка встанет дороже.
  • Лучше покупать брус, распущенный на ленточной пилораме, чем на обычной, так как на ленточной чище отпил. Потом будет легче обрабатывать такой брус рубанком.
  • Если есть воможность тщательно повыбирать лес на базе (например, если с хозяином базы хорошие отношения), то можно еще и руководствоваться принципом: брать тот брус, у которого «кольца» расположены плотнее, то есть северную часть дерева. Такую сторону располагают потом с наружней стороны. Так строили еще наши прадеды. А если разрешат повыбирать еще и с минимумом сучков и обзола (остатков коры), так это вообще замечательно.

Сколько надо закупить бруса на сруб?

Во-первых, надо понять, какой брус будете использовать. Сечение 15х15 (или больше) – для загородных домов и коттеджей. Мы же строили обычный дачный домик, поэтому наш выбор пал на самое распространенное сечение10х15 (15 по высоте). Ну и, конечно, надо знать все три мерки дома – длину, ширину, высоту, количество и параметры перегородок, окон, дверей. Надо знать, сколько будет балок потолка и лаг пола – для этого можно воспользоваться таблицей расчёта сечений деревянных однопролетных балок и лаг.
Есть два способа расчета количества бруса. Первый способ позволяет достаточно просто и быстро соориентироваться сколько кубов понадобится, однако он неточен. В этом способе, для простоты расчета, не учитываем окна и двери. Например, для дома 6х6 высотой 2,5м (от фундамента до верха потолочных балок) с одной перегородкой по всей длине дома понадобится: 6м*2,5м высоты*0,1м (ширина брусины)*5 стен = 7,5кубов. Плюс на балки потолка и лаги пола: согласно таблицы расчёта сечений, допустим, по 10 брусин 10х15 6-тиметровых на пол и столько же на потолок = 6м (длина)*0,1м (ширина)*0,15м (высота)*10штук*2 = 1,8куба. Всего 9,3куба. Берём с небольшим запасом 6-7% в расчёте на отходы, итого 10 кубов. Поштучно это составит: 10 кубов: (объем одной брусины 6м*0,1м*0,15м)= 10 кубов:0,09куба = примерно 111 брусин.
Второй способ позволяет более точно произвести расчет, так как учитываются и окна, и двери. Начинаем точно также, но нужно будет вычесть проёмы оконные и дверные. Например, в вышеуказанном домике будут две двери – входная и в перегородке, это минусуем две двери по объёму занимающих 2м (высота двери)*0,9м (ширина двери)*0,1м (толщина проёма) = 0,18куба каждая. Ещё минусуем окна: 5 окон * 1,2м (высота окна)* 1,2м (ширина окна) * 0,1м (толщина проёма) = 5*0,144=0,72 куба на все окна. Вместе с двумя дверьми это 0,72куба+2*0,18куба=1,08куба. Но тут надо учесть, что для обвязки коробки сруба надо делать перемычки и на окнах – по одной штуке, и на дверях – по две штуке на каждой. То есть это будет 5 окон *1,2м *0,1м*0,15м + 2 двери * 2 перемычки * 0,9м*0,1м*0,15м=0,144куба. Это поправку надо вычесть из 1,08куба, получится 0,936 куба. Делим это на объём одной брусины (0,09куба), и получаем, что мы бы купили примерно 10 ненужных брусин. Таким образом, по второму способу расчета – более сложному, нам нужно купить 101 брусину.

Как организовать доставку?

Во-первых, надо понять выдержит ли дачная дорога машину со всем объёмом леса за один раз. Наша дорога выдерживает только тонн 6 примерно, мы это помним еще по миксеру-бетономешалке, поэтому мы разделили весь объём на две доставки. Вес одного куба сосны стандартной влажности от 460кг до 620кг, лиственницы от 650кг до 800кг. В первый день мы привезли 5 тонн, во второй день 4,5 тонны. Безусловно, дни для доставки надо выбирать сухие, если, конечно, у вас не закатан асфальт до самого дома.

Заказывать лучше самогруз, так как разгружать самому те же 100 брусин весом по 72 кг каждая – то еще удовольствие.

Рис.1 Лучше попросить у водителя самогруза использовать брезентовые ленты при разгрузке, а не цепи – цепями из бруса выдираются достаточно крупные щепки

Не бойтесь заказывать с базы, расположенной в соседнем районе города. На оптовых базах цена леса всегда дешевле, чем в строительных магазинах, расположенных по пути на дачу. Да, доставка обойдётся чуть дороже, зато выбор бруса на оптовых базах шире. Да и обычно самогрузы берут не менее, чем за три часа работы, поэтому тут овчинка выделки не стоит.

Читайте также:
Как сделать навес быстро. Навесы на дачу для авто, беседки, крыльца, фото простых построек

Как и куда складировать на участке?

Когда самогруз привезёт вам лес, он, скорее всего, сбросит всё просто на землю, в одну кучу. Так вот нужно сразу же разложить брус, даже если вы уверены, что стройка завершится уже через неделю.
Лучше складировать в тенёк. Поверхность должна быть ровной. Постарайтесь, чтобы не было уклонов и бугров, тщательно выверяйте всё строительным уровнем. Положите, например, оставшиеся от опалубки сбитые щиты, чтобы защитить нижний ряд бруса от росы. Под щиты – кирпичики, чтобы было повыше. Идеально, если высота от земли будет сантиметров 30. Или можно использовать не сбитые щиты, а через каждый метр-полтора на земле положить старые шпалы или брёвна, или другой старый, но прочный и толстый материал. Тоже выверить по уровню.

Рис.2 Наш лес лежал на щитах

На щиты кладём бруски одинаковой толщины, затем первый ряд брусин, штук 10 в ряд, расстояние между соседними брусинами выдерживайте около 1см. Не совершайте нашу ошибку, не кладите бруски от старого крашеного забора, это хоть и удобно – весь брусок одной толщины, но краска останется на брусе. Потом каждый ряд штабелируйте через бруски. Расстояние между брусками – около 70см. И еще – складируйте так, чтобы брусины лежали более узкой стороной горизонтально, а высокой – по вертикали. То есть брус 10х15 стоит класть 15-тисантиметровой гранью вертикально, а 10-тисантиметровой – горизонтально. Это обязательно.

Рис.3 Не забывайте, что брусок должен быть одной толщины для каждого ряда, а то брус поведёт буквально за сутки!

В конце укладки обязательно организуйте навес над штабелем или укройте листами шифера

Рис.4 Листы шифера прижмите кирпичиками, так как при сильном ветре шифер запросто снесёт

И, наконец, помните, что покупая лес естественной влажности, надо его пустить в дело как можно скорее. Лучше начать строить со следующего же дня, так как даже при правильно организованном хранении при сушке в естественных условиях в брусе образуются трещины, и брак материала спустя месяц-два может составить до 10%.

23 декабря 2014г.
Надья
Новосибирск

Столбчатый фундамент: пошаговая инструкция своими руками

Если частный дом делается по каркасной технологии или из легких стройматериалов, то наиболее оптимальная фундаментная опора для него – это столбы с ленточным ж/б или стальным ростверком. Такое основание оказывает минимальное давление на грунт и достаточно просто в самостоятельном исполнении. Правильно по всем нормам выполнить столбчатый фундамент своими руками несложно, а стоит подобная конструкция сравнительно недорого.

Содержание

Что такое столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая черепица для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.

Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком. Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.

Разновидности столбчатого фундамента

Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;

Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

Схема мелкозаглубленного основания

Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:

Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;

Возможность устройства свайного поля на склонах;

Высокая скорость возведения;

Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;

Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;

Превосходная устойчивость столбов к пучению;

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:

Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;

Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).

Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);

Невозможность устройства подвала.

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Читайте также:
Как сделать рамку для картины своими руками: подробные мастер-классы

Минусы — боковые нагрузки

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Где лучше использовать фундамент на столбах

Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.

Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.

Столбчатый

Опорно-столбчатый фундамент — это достаточно распространенный вариант основания для небольших зданий из легких материалов.

Он привлекает невысокой стоимостью и простотой возведения.

Но перед сооружением столбчатого фундамента нужно тщательно рассчитать количество столбов, глубину их заглубления и точки расположения.

Что это такое: понятие и устройство, фото

Столбчатый фундамент — это система столбов, заглубленных в грунт, которые могут скрепляться ростверком или черновым полом строения.

Опоры-столбы устанавливаются в тех местах под зданием, где фундамент будет нести повышенную нагрузку:

  • под углами здания;
  • в местах пересечения стен;
  • вдоль несущих стен.

Соединенный в единую конструкцию набор столбов, при условии грамотного проектирования и качественной установки, не подвержен деформации, опрокидыванию и смещению отдельных элементов.

На фундаментах данного типа строят:

  • каркасные и деревянные коттеджи,
  • а также бани,
  • гаражи,
  • террасы,
  • времянки,
  • летние кухни.

Полновесный дом тоже можно возвести на опорах, но в этом случае нужно больше столбов с большой площадью сечения.

Плюсы и минусы опорно-столбчатого основания

Как и любой другой вид фундамента, столбчатый имеет свои достоинства и недостатки, которые важно учитывать при выборе варианта основания для новой постройки.

К достоинствам относятся такие характеристики:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Быстрое возведение.
  3. Возможность построить без применения габаритной спецтехники.
  4. Возможность строить на замерзших и твердых грунтах.
  5. Не нужно обустраивать тепло- и гидроизоляцию подземной части здания.

Экономичность столбчатого фундамента продиктована минимальными затратами материалов и небольшим объемом земельных работ. Вместо выкапывания котлована под всем домом с последующим его наполнением стройматериалами, используется бурение и установка опор.

Столбчатый фундамент обойдется примерно в два раза дешевле классического ленточного.

Возможность соорудить фундамент без тяжелой техники позволяет строить дома в труднодоступных местах, а также на узких участках. Выкопать ямы для опор можно ручным буром.

Расход материалов для возведения столбов минимальный, при их заносе на стройплощадку не обязательно использовать погрузчик. Наборные опоры из кирпича, блоков или камня легко выложить вручную. Всю столбчатую конструкцию при желании можно обустроить своими руками.

Читайте также:
Как обновить кухонный гарнитур: обновление старого гарнитура своими руками

Опорный фундамент невозможно применять при строительстве домов из тяжелых материалов – кирпича, камня, бетона. Это его основной минус.

Еще один недостаток – склонность столбчатой конструкции к горизонтальному перемещению. Переместиться может один столб или сразу несколько. Кроме того, при таком варианте основы для здания невозможно построить подвал или цокольный этаж.

Разновидности

Столбчатые конструкции различаются по нескольким основным параметрам.

По форме опор

Бывают опоры круглого и прямоугольного сечения. Наборные столбы из штучного стройматериала имеют квадратное сечение.

При использовании в качестве несъемной опалубки труб получаются круглые столбы.

Монолитные бетонные опоры могут быть квадратными или круглыми в зависимости от проекта, их форма определяется видом опалубки.

По типу материала

Столбы для фундамента сооружают из кирпича, строительных блоков и труб. Кроме этого они бывают монолитными бетонными и деревянными.

Из кирпича

Полнотелый керамический или силикатный кирпич подходит для возведения опор на участке с плотным грунтом и низким залеганием подземных вод. Отличается долговечностью и прочностью.

Кирпичные столбы выкладываются на цементный раствор. В кладке часто оставляют внутренний колодец, который заливают бетоном или цементом. Подробнее читайте тут.

Из пластиковых и других труб

Стальные, асбестовые и пластиковые трубы являются несъемной опалубкой для армированной бетонной трубы. Труба устанавливается в скважину на песчаную подушку. В нее помещается арматурный каркас, после этого труба заливается бетоном.

О возведении столбчатого фундамента из пластиковых труб расскажет эта статья, из асбестовых, железных, ПВХ — эта.

Из бетонных блоков

Бетонные блоки используются как материал для наборных столбов. Часто применяются блоки размером 20*20*40. Их укладывают по 2 в ряд.

Бетонные столбы прочные и долговечные. Благодаря большим размерам, опоры из них возводятся быстро, с минимальным количеством соединительных швов.

Подробности — в этой и этой статьях.

По глубине заложения

Насколько столбы должны быть вкопаны ниже уровня земли, определяет проектировщик. При этом учитывается ряд факторов – качество грунта, климатические особенности местности, вес будущей постройки.

Мелкозаглубленнй

Данный вариант отличается тем, что предполагает заглубление столбов всего на 40-50 см.

На крупнообломочной или скальной почве с таким фундаментом строятся достаточно габаритные деревянные постройки.

На обычном грунте со слабой пучинистостью мелокзаглубленные фундаменты применяются для строительства легких щитовых и деревянных зданий. Подробнее можно узнать тут.

Незаглубленный

Тип основания с установленными на поверхности земли столбами. Иногда столбы погружают в грунт на 10—15 см. Подходит для возведения негабаритных построек на крупнокаменном или скальном основании, а также для легких хозпостроек на непучинистом грунте.

О возведении незаглубленного СФ читайте тут.

Заглубленный

Чаще всего применяется заглубленный вариант столбчатого фундамента. В этом случае столбы вкапывают на глубину ниже глубины промерзания почвы. Применяется при строительстве жилых домов из легких материалов.

Заглубленный фундамент обеспечивает зданию устойчивость, прочность, сопротивляемость воздействию вибраций.

Заглубленные опоры должны быть установлены с особой тщательностью. Если опорная система будет неправильно рассчитана или некачественно построена, то столбы начнут неравномерно проседать. В результате их придется выравнивать и укреплять, а это достаточно дорого и трудоемко.

По способу возведения

Столбы могут быть сооружены путем сборки, заливки или установки готовой монолитной конструкции.

Сборный

Сборные столбы выкладываются из штучного стройматериала, обычно из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков. В местностях, где осуществляется добыча природного камня, и этот материал доступен по цене, выкладывают опоры из него.

При сооружении сборных столбов особое внимание уделяется цементному составу. От его качества зависит надежность и долговечность опор.

Монолитный

Монолитные столбы получают путем заполнения предварительно подготовленных скважин бетоном. Для повышения прочности используется армирование. Можно привезти на площадку уже готовые монолитные армированные столбы и установить их в скважины.

Столбчато-ленточный

Вариант, совмещающий столбчатую и ленточную технологию. При его использовании сначала прокапывается траншея для мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После этого по линии ленты в местах повышенной нагрузки прокапывают ямы для опорных столбов. Далее устанавливаются столбы, и их верхушки связываются ленточной частью конструкции.

Более подробно расскажет эта статья.

По наличию ростверка

Ростверк – это конструкция, соединяющая все столбы фундамента в единое целое, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузки от дома на столбы.

При помощи ростверка основанию здания придается повышенная прочность. Кроме того, создается защита от смещения столбов по горизонтали.

Ростверк может быть:

  • высоким;
  • повышенным;
  • заглубленным.

Высокий ростверк устанавливается на уровне более 15 см над землей. В этом случае исключается воздействие на него пучинистости грунта. Повышенный ростверк располагается на уровне от 0 до 10 см над землей. Существует еще заглубленный ростверк – частично погруженный в грунт.

Легкие постройки на устойчивых непучинистых грунтах можно строить без ростверка. В этом случае каждая опора накрывается оголовком. Связываются столбы черновым полом дома.

Данный вариант может быть применен только в том случае, если есть уверенность, что под воздействием пучинистости столбы не начнут со временем смещаться, и их не придется укреплять в процессе эксплуатации здания.

Этапы работ по строительству фундамента

Столбчатый фундамент достаточно прост в исполнении. Имея базовые строительные навыки его можно построить самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, читайте здесь.

Расчет

Расчет количества столбов осуществляется по формуле — S = 1.4 x P/Ro. Здесь:

  • S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
  • P – общая масса здания;
  • Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

При помощи строительной нити и колышков нужно отметить контур здания на пятне застройки. Второй нитью отмечается внутренний контур ростверка. Разметка должна полностью соответствовать проекту. Подробнее — в этой статье.

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Читайте также:
Ленточный фундамент с монолитной плитой

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Высота подушки должна составлять от 20 до 30 см. Сверху ее герметизируют полиэтиленом.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

  • доска;
  • фанера;
  • ДСП;
  • стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Монолитные бетонные столбы-опоры усиливаются армированием. Армирование необходимо для придания бетону сопротивляемости растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Подробности — в этом материале.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

  • железобетоном;
  • строительными блоками, уложенными на каркас;
  • швеллером;
  • деревянными брусьями;
  • двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чтобы этого избежать, нужно фундамент утеплить. Для этого цоколь закрывается листами пенопласта или пенополистирола. Подробнее читайте здесь.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Особенности для различных конструкций

Столбчатое снование дома рассчитывается с учетом типа постройки, которая будет на него опираться.

Для бани

Для бани подойдет заглубленный или мелкозаглубленный столбчатый фундамент с высоким ростверком. Рассчитывать количество столбов нужно как для небольшого коттеджа.

Для веранды

Проектируя новый дом, следует рассчитывать конструкцию столбчатого фундамента только для основной части здания.

Под пристройку в виде крыльца или веранды создается отдельный фундамент. Его глубина должна быть такой же, как и под основной постройкой.

Но требования к его прочности не такие строгие. Столбы под верандой могут быть меньшего сечения, и устанавливать их можно с большим шагом. Это касается и пристройки веранды к уже построенному дому, независимо от его типа фундамента.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды, можно узнать из этой статьи.

Под колонны

Под колонны промышленных зданий может быть возведен опорный фундамент. Его столбы могут монолитными или наборными. Материал, высота, диаметр и шаг опор рассчитывается с учетом характеристик самого здания и его каркаса в виде комплекса колонн. Более подробно читайте тут.

Для каркасного дома

Такие дома строятся на скальных и крупнокаменных породах с применением мелкозаглубленного столбчатого основания.

На сыпучих почвах сооружаются заглубленные фундаменты. Их количество и сечение рассчитывается с запасом прочности.

Для расчетов используется вес здания, включающий массу всего, что будет в нем находиться в процессе эксплуатации:

  • отделка,
  • мебель,
  • бытовая техника,
  • сантехническое оборудование.

Инструкция по возведению столбчатого фундамента для каркасного дома представлена в этой статье.

Ремонт

Если опоры деформируются или разрушаются, их следует заменить.

Дом при помощи домкрата приподнимается, ставится на временные опоры, которые должны быть чуть выше основных, после этого старые опоры демонтируются. На месте демонтированных столбов ставят новые и здание опускают на них.

Если столбы просели, под них делают подкоп, поднимают на нужный уровень, после чего дополнительно связывают их верхушки жесткой обвязкой. Подробнее читайте тут.

Заключение

Опорно-столбчатый фундамент применяется в строительстве легких каркасных, щитовых и деревянных зданий. Он подходит и для не габаритных хозпостроек.

В зависимости от характеристик грунта на стройплощадке, а также конструктивных особенностей будущего здания выбирают тип опорно-столбчатого основания, определяя:

  • глубину его вкапывания,
  • материал,
  • способ обмотки и утепления.

Рассчитать и построить опорное основание можно без помощи проектировщиков и строителей. Для этого нужно знать все характеристики участка.

Полезная инструкция по строительству столбчатого фундамента своими руками

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками.

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа — это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м.

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа.

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

  • Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
  • Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине.
  • Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.
Читайте также:
Модульная металлочерепица: её плюсы и нюансы монтажа

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные.

  • Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек.
  • Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича.
  • Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона.
  • Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
  • Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
  • Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях.
  • Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому.

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы.

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка , главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

  • мелкозаглубленным , на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
  • незаглубленным , нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

  • монолитные;
  • сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

  • асбестоцементные или металлические трубы;
  • красный кирпич;
  • бутовый или иной природный камень;
  • бетон;
  • дерево;
  • строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Читайте также:
Как повесить шторы без карниза

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич , который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич , имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ .

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности . Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки , которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

От полученных результатов будет зависеть:

  • на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
  • размер сечения , которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
  • число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.
Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь .

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Читайте также:
Какой потолок сделать на лоджии

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой , или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка , являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи . Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку , толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент является важнейшим элементом любого строения: от лёгкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.

Это начало постройки и её основа в буквальном смысле. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает ещё на этапе планирования строительства. Оптимальным его решением во многих случаях будет решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция выполнения работ может дать полное представления о принципах его конструкции и тонкостях процесса обустройства.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

По отзывам опорно-столбчатые фундаменты обладают достаточно внушительным списком преимуществ:

  • Могут быть спроектированы, рассчитаны и построены самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Могут быть устроены практически на любых почвах (исключая те, где возможны процессы пучения или имеются высоко расположенные грунтовые воды).
  • Могут быть расположены на участках с заметными перепадами по высоте (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ по выравниванию ландшафта.
  • Могут быть возведены в кратчайшие сроки (максимальное время постройки столбчатого фундамента с нуля – 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогостоящей гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (возведённый со тщательным соблюдением технологии работ столбчатый фундамент может прослужить более полувека).
  • Относительная низкая итоговая стоимость.
Читайте также:
Как отремонтировать диодную лампочку

При этом недостатков у столбчатых фундаментов всего два:

  1. Не предназначены для тяжёлых строений из кирпича и многоэтажных зданий.
  2. Исключено создание подвальных помещений.
  1. Виды столбчатого фундамента
  2. Материалы для возведения фундамента
  3. Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция
  4. Расчет столбчатого фундамента
  5. Столбчатый незаглубленный фундамент
  6. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент
  7. Столбчатый фундамент с ростверком
  8. Устройство ростверка:
  9. Как сделать столбчатый фундамент своими руками, видео

Виды столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчёту столбчатого фундамента, следует определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии будет на нём возведена постройка. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых оснований фундамента и глубина их заложения.

Материалы для возведения фундамента

Для фундаментных оснований могут быть использованы следующие материалы:

  • железобетон;
  • бутобетон;
  • блоки;
  • кирпич;
  • натуральный камень;
  • дерево;
  • трубы: асбестовые или пластиковые.

Первым этапом обустройства фундамента является разметка

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта в пятне застройки.

По глубине заложения столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленные – с глубиной заложения ниже отметки промерзания почвы.
  • Мелкозаглубленные – с глубиной заложения на 40-70 см от уровня земли.
  • Незаглубленные – расположенные на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбиков с почвы снимается плодородный слой и выполняется подсыпка нерудного материала.

Схема обустройства столбчатого фундамента с глубиной заложения 1500 мм

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Для устройства столбчатого фундамента своими руками пошаговая инструкция нужна как наиболее подробное и наглядное пособие.
  • В общем случае, конструкция опорно-столбчатого фундамента – это система опор минимально возможного поперечного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, в местах пересечения стен, под несущими балками, простенками, под печью. Для определения количества отдельно стоящих столбиков, расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.

Обустройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота столбов над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, для самостоятельного выполнения расчетов понадобится программа типа «Фундамент» или какая-либо другая, которую можно найти в интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами понадобятся следующие параметры:

  • Глубина залегания фундамента и его армирования.
  • Местоположение будущего строения.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента со столбчатыми опорами требует также и дополнительных данных:

  • Приблизительный вес строения, включая вес его предполагаемого интерьера и обстановки.
  • Общий вес собственно фундамента.
  • Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
  • Разновидность грунта и его свойства.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний сезон.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате произведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество столбов.
  • Площадь сечения столбов и их размеры.
  • Величина несущей способности столбов.

Схема обустройства гидроизоляции из рулонных материалов для опорных столбов

Столбчатый незаглубленный фундамент

Столбчатый незаглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, используется довольно часто. Подобные фундаменты могут быть возведены на непучинистых и слабопучинистых грунтах при том, что постройка (деревянный или щитовой дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшой вес. Более того – если строительство ведётся на скальном, крупнообломочном или не склонном к подвижкам грунте, этот тип фундамента можно устроить и под достаточно большим по площади домом из бревна или бруса. Возможно также возведение фундамента на незаглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на строение. Для этого грунт под опорами заменяют на песчаную подушку.

Незаглубленный фундамент может быть возведен на непучинистых и слабопучинистых грунтах

В качестве материала для столбов возможно использование бетона, бутобетона, пескобетона или бетонных блоков для фундамента, размеры и цены которых весьма разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размерами 20х20х40. Цену такого фундамента, как и необходимое для его строительства количество блоков, можно рассчитать самостоятельно или с помощью «фундаментного» онлайн-калькулятора. Также можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из кирпича, но при этом необходимо учесть, что недопустимо использование кирпичей силикатных или керамических с низкой морозостойкостью.

Схема устройства ростверка из деревянного бруса

Работы по строительству незаглубленного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  2. Определение мест расположения опор для фундамента (бетонных блоков 20х20х40). Купить все материалы при этом лучше заблаговременно.
  3. Подготовка мест под опоры. Устройство песчаной подушки под каждой опорой.
  4. Монтаж опор, каждая из которых состоит как минимум из 4-х блоков для фундамента 200х200х400. Цена всего фундамента при знании этого условия считается очень легко. Опоры (по инструкциям и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда с расположением в шахматном порядке. Для швов используется густой неразбавленный цементный раствор, открытую часть блоков следует отделать штукатуркой.
  5. Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, толем или стеклоизолом.

При устройстве своими руками фундамента из блоков 20х20х40 видео-ролики и пошаговые инструкции помогут понять технологию работ, вникнуть в процесс и более точно оценить финансовые затраты.

Возведение столбчатого фундамента своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент – одна из наиболее популярных разновидностей столбчатого фундамента. Средства и усилия, которых требует его устройство, минимальны, а диапазон применения для построек каркасного типа весьма широк.

В качестве основы под каркасный дом или лёгкую баню часто делают столбчатый фундамент с использованием труб как опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку на себя возьмёт железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут и пластиковые, и асбестовые трубы, используемые обычно для устройства канализационных сетей.

Пошаговая схема возведения столбчатого фундамента

Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких строений типа беседок или пристроек достаточно 10 см, для зданий из бревна необходимы трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы 10 см в диаметре понадобится 0,1 м3 бетона, труба в 20 см потребует 0,5 кубометра, в 30 см – 1 кубометр. Расчёт сделан с учётом бетонной подушки основания.

Схема проведения работ по устройству столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в интернете) в общих чертах следующая:

  • подготовка строительной площадки – уборка мусора, удаление посторонних предметов, снятие дёрна и выравнивание. Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки опор фундамента отмечают колышками;
  • затем ручным буром для столбов делают отверстия в грунте. Глубина скважины должна быть на 20 см больше рассчитанной: для устройства песчаной подушки;
  • устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и проливанием песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует постелить куски рубероида, дабы предотвратить уход в песок влаги из бетонной смеси;
  • установка труб в скважины с запасом по высоте не менее 10 см. Выравнивание труб по уровню и закрепление их в скважинах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня грунта для гидроизоляции;

Для рытья ям используют специальный бур для столбов

  • затем основание трубы на 40-50 см заливают тщательно вымешанной бетонно-гравиевой смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяют с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу приподнимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента. Это необходимо для создания основания, противостоящего выталкиванию при пучении грунта;
  • после застывания бетона следует гидроизолировать трубу с внешней стороны рубероидом и засыпать скважину песком с поэтапной проливкой и утрамбовкой;
  • внутрь труб помещают арматуру, после чего заливают бетоном оставшуюся часть трубы;
    после окончательного застывания бетона – спустя 2-3 недели – продолжают строительные работы. Надо добавить, что нелишним будет сделать гидроизоляцию фундамента полимерными или битумными растворами.По такой же схеме возможен монтаж своими руками столбчатого фундамента из пластиковых труб. Видео и фото помогут сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, в целом несложного.

    Столбчатый фундамент с ростверком

    Ростверк представляет собой систему из рандбалок и обвязочных балок. Она жёстко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции. При наличии ростверка нагрузка от строения распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивляемость разрушению.

    Для облегчения понимания процесса необходимые работы изложены поэтапно.

    Схема обустройства столбчатого фундамента с ростверком

    Подготовка и установка опор:

    • в любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки. После удаления мусора и т.п. по периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой грунта;
    • для опор необходимо вырыть ямы глубиной на 20 см больше чем уровень промерзания почвы. Ширина ямы должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляют по 20 см для опалубки и распорок;
    • на дне каждой ямы делают пролитую водой и хорошо утрамбованную подушку из песчано-щебёночной смеси высотой 20 см. Подушку выстилают рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из заливаемого в яму бетона не уходила в грунт;

    Каркас из арматуры помещают в вырытую яму, на дне которой обустроена песчано-гравийная подушка

  • короба для опалубки собирают из досок толщиной 20 мм;
  • Полезный совет! Если стены ям не обваливаются и сухие, возможно просто выстелить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.
  • установленную в ямы опалубку рекомендуется тщательно смочить для предотвращения впитывания влаги из цементного раствора и облегчения удаления;
  • после установки опалубки в ямы помещают каркас из арматуры. Каркас собирается отдельно, из прутка 10-14 мм в диаметре. Длина прутков подбирается таким образом, чтобы застывания бетона их концы торчали над уровнем грунта на 30-40 см;
  • бетонную смесь заливают непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования воздушных пузырей;
  • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью и оставшуюся часть ямы засыпают песком. Перед засыпкой также возможно утепление фундамента экструдированным пенополистиролом.

    После снятия опалубки, поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

    Устройство ростверка:

    Есть два варианта монтажа ростверка: укладывая его на земле или поднимая над её поверхностью. Преимущество второго способа – исключение воздействия сил пучения:

    • Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошная по всему периметру фундамента.
    • Засыпка дна опалубки песком и выстилание его полиэтиленом.
    • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
    • Одномоментная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора вибратором.
    • Снятие опалубки после схватывания бетона и уборка песка из-под ростверка.

    Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Общая стоимость столбчатого фундамента складывается из суммы стоимости материалов и затрат на собственно работы. В большинстве случаев она значительно ниже, чем стоимость фундаментов других видов, поскольку могут быть построены практически все типы столбчатых фундаментов своими руками. Видео и фото, инструкции и руководства, найденные в интернете, тоже, как правило, дёшевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: