Какие материалы используют для изготовления мебели?

Материалы для изготовления мебели

Время на чтение:

Диваны и стулья, шкафы и полки – все это окружает нас повсюду, представить себе жизнь без мебели сегодня уже невозможно. И во многом функциональность и удобство предметов интерьера зависит от материалов, из которых они созданы. Какие же материалы для изготовления мебели самые востребованные?

Материалы для изготовления мебели настолько разнообразны, что начинающему мастеру бывает трудно подобрать наиболее подходящие.

  • Популярные материалы
    • ДСП
    • ЛДСП
    • МДФ
    • Массив дерева
    • ДВП и шпон
    • Ламинат и ПВХ
    • Металл
    • Пластик
    • Стекло
  • Фурнитура
  • Оригинальные идеи
  • Видео: как выбрать материалы для изготовления мебели
  • 50 фото оригинальной мебели из различных материалов

Популярные материалы

Наиболее часто для изготовления мебели используют древесину. Она может быть либо натуральной, либо в виде древесных плит. Последний вариант более бюджетный, и, как следствие, более востребованный.

Своей популярностью ДСП обязана именно доступной стоимости. Из этого материала изготавливают и мягкую, и корпусную мебель, как для офисов, так и для квартир. ДСП производится из отходов деревообрабатывающей промышленности, из опилок, которые склеиваются особым составом и прессуются. А сверху плиты покрываются эмалью и ламинируются.

ДСП изготавливают из отходов деревообрабатывающей промышленности — опилок, мелкой стружки.

ДСП подразделяют на два вида: Е1 и Е2. Последний отличается высоким содержанием формальдегидных смол.

  • Большой ассортимент;
  • Доступная стоимость.

  • В помещениях с повышенной влажностью ДСП начинают рассыпаться и источать неприятный «химический» запах;
  • Невозможность создания мелких резных и изящных элементов;
  • Смотрится не очень респектабельно, не всегда качественная сборка;
  • Саморезы, шурупы и другой крепеж часто «выпадает» из ДСП.

ДСП плиты получили широкое распространение в мебельном производстве.

Приобретая мебель из ДСП, обязательно спрашивайте у продавцов сертификаты качества и соответствия, потому что мебель, изготовленная из некачественного сырья, может быть опасной для жизни и здоровья вашей семьи.

Стружечные плиты, покрытые специальной ламинированной пленкой. Этот материал лучше, чем ДСП «чувствует себя» в помещениях с повышенной влажностью и не так восприимчив к перепадам температур. Плиты изготавливаются из древесных волокон, скрепленных при помощи искусственных смол. В процессе производства волокнистую массу прессуют и шлифуют, а потом обтягивают полимерной пленкой.

Ламинированные древесно-стружечные плиты лишены некоторых недостатков ДСП, т.к. облицованы полимерной пленкой.

Самые дорогие виды ЛСДСП покрывают специальным лаком, защищающим от сырости и механических повреждений. Этот материал используется для изготовления мебели самого разного предназначения, в том числе и кухонных гарнитуров. ЛДСП – это лучший материал для изготовления корпусной мебели. Стоимость таких предметов интерьера более, чем доступна.

  • Материал устойчив к повышенной влажности и перепадам температур;
  • Бюджетная стоимость;
  • Простота в обработке.

Невысокая стоимость производства делает ЛДСП самым популярным материалом изготовления мебели.

Ну, а говоря о недостатках, в первую очередь упоминают недолговечность. Самые лучшие прогнозы обещают не больше 10 лет эксплуатации.

Еще один «родственник» древесных плит. Главное отличие материала в том, что для его производства используют древесную пыль и только натуральные связующие вещества: парафин и лигнин. А так как современный МДФ не содержит формальдегида, его можно использовать для создания любой мебели, в том числе и детской.

Плиты МДФ – результат спрессовывания древесных волокон сухим способом.

  • Не подвержен влиянию влажности и пара;
  • Материал очень пластичный, и из него изготавливаются предметы интерьера разной формы (выпуклой или вогнутой);
  • МДФ отличается эстетичным внешним видом и декоративностью;
  • Предлагается большая цветовая палитра этого материала;
  • Высокая плотность гарантирует надежность элементов крепежа и фурнитуры.

Единственный недостаток, и тот относительный – это стоимость, по сравнению с другими древесными плитами МДФ – самый дорогой материал.

МДФ отличаются высокой экологичностью, поэтому из плит делают многие виды мебели.

Массив дерева

Этот материал экологически чистый, изготавливается из цельных брусков древесины. Также встречается клееный массив, который состоит из отдельных слоев древесины, плотно соединенных в единое целое.

Клееный массив дешевле, однако, по прочности и эстетическим показателям практически не уступает цельному деревянному массиву. Чаще всего для изготовления мебели используют хвойные породы деревьев, а также дуб, вишню, ясень. Эти породы древесины считаются материалом премиум класса.

Многие мебельщики современным материалам предпочитают традиционную древесину.

Достоинств у мебели из натурального дерева много:

  • Прекрасный внешний вид;
  • Древесина способна нормализовать микроклимат в помещении, выделяя или поглощая влагу, в зависимости от уровня влажности;
  • Длительный период эксплуатации, прочность изделий;
  • Простота в использовании;
  • В случае повреждений возможна реставрация.

Есть и «минусы» у предметов интерьера из натурального дерева:

  • Тяжелый вес. Особенно это становится очевидным во время транспортировки или перестановки мебели;
  • Не переносят высоких температур: изделия начинают рассыхаться;
  • Восприимчивы к механическим воздействиям. При неосторожном использовании на поверхности мебели появляются царапины и разводы.

Относительно высокая цена оправдывается прочностью и долговечностью изделия.

Предметы мебели из натурального дерева уместно смотрятся в гостиных, в рабочих кабинетах, и в других помещениях, где имеются повышенные требования к респектабельности и красоте.

ДВП и шпон

Древесноволокнистые плиты (ДВП) применяются в мебельном производстве очень и очень ограничено. Из них изготавливают тыльные стороны шкафов, дно для выдвижных ящиков. Такое узкое применение объясняется тем, что плиты неспособны выдерживать даже средние нагрузки. ДВП производят из древесных волокон, пропуская сырье под специальный пресс.

ДВП плита – это листовой строительный материал, получаемый в результате переработки отходов древесины.

Шпон – это верхний слой древесины, который снимается в процессе обработки. Толщина шпона 1 мм. Этот материал используют для отделки ДСП. Именно благодаря шпону древесные аналоги становятся похожими на натуральный деревянный массив.

Преимущества материалов в экологичности, доступной цене и легкости. А недостаток лишь один – малая прочность.

Шпон — древесный материал, представляющий собой тонкие листы древесины толщиной от 0,1 до 10 мм.

Ламинат и ПВХ

Это не самостоятельные материалы для изготовления мебели, а варианты покрытия всевозможных древесных плит. Благодаря ламинированию и пленкам ПВХ, поверхности приобретают эстетичный облик. Главные достоинства ламинирования и пленок ПВХ – огромная цветовая палитра возможных вариантов и доступная цена. А к недостаткам относят недолговечность и невозможность реставрации.

Читайте также:
Как сделать отделку фасада деревом? Обзор и виды древесины для частного дома- Идеи +Видео

ПВХ пленка для ламинирования выпускается толщиной от 8 до 250 мкм.

Металл

Для помещений в стиле хай-тек металлическая мебель самый оптимальный вариант. Также металл применяется для изделий садового и уличного интерьера. В сочетании со стеклом, даже тяжелый и прочный металл оставляет ощущение легкости и воздушности.

Мебель из металла приобретает все большую популярность.

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Прочность и надежность;
  • Приемлемая стоимость.

Говоря о недостатках, стоит упомянуть, что не каждый предмет интерьера может быть изготовлен из металла. Например, металлический шкаф в жилой комнате будет смотреться, как минимум, неуместно. Кроме этого, для кого-то металл – это материал, вещи из которого не сделают интерьер уютным и приятным. Но тут уже, как говорится, дело вкуса.

Металлическая мебель – это выбор людей, для которых прочность и надежность играют важную роль.

Пластик

Без пластиковой мебели невозможно себе представить садовое оформление, интерьер заведений общепита и офисных помещений. Сегодня из пластика изготавливают практически любую мебель: столики, стулья, кресла, шкафчики, полочки, скамейки, шезлонги.

Это искусственный материал, широко используемый при производстве различных предметов быта.

Главные преимущества материала – это легкость, множество цветовых решений, возможность создания различных конструкций, легкая транспортировка, простота эксплуатации и незамысловатый уход.

Недостатки, разумеется, тоже есть: такая мебель дополнит далеко не каждое стилистическое решение интерьера, она очень восприимчива к температурным перепадам, не переносит ни сильную жару, ни чрезмерный холод. А под воздействием высоких температур могут выделяться токсичные вещества.

Из пластика выходит практичная, дешевая, легкая мебель.

Стекло

Не так часто встречаются предметы, полностью изготовленные из стекла, зато в качестве отдельных элементов, стеклянные детали используются уже давно. Столешницы, полочки, дверцы шкафов, а также барные стойки уже давно стали неотъемлемой частью многих предметов мебели и интерьеров.

Стеклянная мебель приобретает большую популярность среди покупателей и дизайнеров интерьеров.

  • Стеклянные элементы придают любой конструкции легкость и воздушность;
  • Идеальна для маленьких комнат – визуально расширяет пространство;
  • Существует множество вариантов отделки стеклянных поверхностей: матовость, напыление, отделка декоративными камнями, стразами, пескоструйная технология, эффект разбитого стекла;
  • Прочность. Как бы это странно ни звучало, но изделия из современного стекла, стол, например, выдерживают нагрузку до 100 килограмм и больше.

Сегодня сфера применения стекла значительно расширилась. Из него делают полноценные изделия для дома.

Главный недостаток – это необходимость правильного ухода, чтобы на стеклянной поверхности не оставалось пятен и разводов. Кроме этого, стекло может быть и травмоопасным (если это не специальный закаленный состав), и подойдет далеко не для каждого интерьерного решения. В частности, стекло не применяется для дизайна интерьеров детских комнат.

Фурнитура

Мебельная фурнитура подразделяется на внутреннюю и наружную. К внутренней относятся петли, дверные стопоры, ограничители, скобы, крепежные полосы, а к наружной фурнитуре – ручки, опоры, заглушки и ножки. Наружные элементы изготавливают из материалов с высокими декоративными свойствами, а для внутренней фурнитуры важнее надежность.

Производство любой мебельной продукции не обходится без применения вспомогательных аксессуаров.

Специалисты разделяют фурнитуру в зависимости от технических функций:

  1. Для соединения деталей друг с другом: всевозможные направляющие, ручки, ножки и крепеж;
  2. Поворотные механизмы: петли, подшипники, так называемые устройства качания;
  3. Механизмы трансформации: выкатные приспособления, подъемники для столешниц и сидений, реклайнеры.

Стоит отметить, что качественная фурнитура – это серьезное вложение. По мнению специалистов, ее цена может доходить до 15% от стоимости мебельного гарнитура. Но такие расходы вполне оправданы, поскольку в первую очередь начинает выходить из строя именно некачественная фурнитура, а не дерево, металл или ДСП. А если сломался или «выпал» крепеж, отремонтировать бывает не всегда возможно.

Мебельная фурнитура – это всевозможные крепежи, ручки, завесы, опоры и декоративные элементы.

Оригинальные идеи

Сегодня мебель изготавливают не только из материалов, которые перечислены выше. Умельцы способны буквально все, что есть под руками превратить в произведение интерьерного искусства. Активно используются складские поддоны, шины, старые металлические бочки, и отработавшая свое бытовая техника.

Такие стилистические направления, как кантри, лофт или прованс, вообще невозможно себе представить без разнообразных предметов интерьера hand made, в том числе и мебели.

Наконец, оригинальная идея – это всегда эксклюзив, и совсем неважно для какого именно помещения вы создаете предметы интерьера – для офиса, ресторана или собственной спальни, – будьте уверены, что это дизайнерское решение будет неповторимым, единственным в своем роде.

Оригинальная дизайнерская мебель производится в единственном экземпляре.

И все же, в конечном счете, решать только вам. Что вы предпочтете: эстетику и респектабельность, или доступность и возможность скоро поменять мебель на новую и более современную. Готовы ли вы понести серьезные финансовые затраты и приобрести предметы интерьера из натурального дерева, или вам больше по душе современные дизайнерские решения. Главное, чтобы мебель нравилась вам.

Видео: как выбрать материалы для изготовления мебели

Основные материалы для производства мебели

Мебельное производство — сфера деятельности человека, направленная на производство мебели. Для производства мебели используются различные материалы, фурнитура, станки.

Основными материалами служат:

Содержание

  • 1 Ламинированная ДСП (ЛДСП)
  • 2 МДФ – мелко-дисперсная фракция
  • 3 Древесноволокнистые плиты или ДВП
  • 4 Вклад участников

Ламинированная ДСП (ЛДСП)

Ламинированная ДСП (ЛДСП) — древесно-стружечная плита, произведённая на основе высококачественной ДСП, облицованная при повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытая специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. ЛДСП обеспечивает привлекательный внешний вид, хорошие потребительские качества и физико-механические свойства, не требует дальнейшей отделки и широко применяется для производства мебели.

Читайте также:
Кухня-столовая: фото дизайна, вариации зонирования и планировки помещения

– Плотность — 0,5—1,0 г/см³,

– Набухание в воде — 5—30 %,

– Предел прочности при растяжении — не менее 0,2—0,5 МПа,

– Предел прочности при изгибе не менее — 10—25 МПа,

• Материал плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании.

• Материал экологически небезопасен: связующие смолы, которые применяются при его производстве, выделяют вредный для человека формальдегид. Поэтому немаловажным параметром плит является предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объем, определяемый санитарными нормами. В России довольно часто производители выпускают низкосортную, дешевую плиту, выделение формальдегида из которых значительно превышает ПДК и хуже, чем у плит класса Е1. За рубежом плиты такого класса уже не выпускают, а производят лишь сверхбезопасные плиты класса «Super E». Е1 отличается большей экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у нее заметно ниже. А вот Е2 запрещается использовать в производстве детской мебели.

Применяются для изготовления корпусной, мягкой и другой мебели, строительных элементов, вагонов и в производстве тары.
Плиты могут быть облицованы шпоном, бумагой, полимерными пленками, пластиком.

МДФ – мелко-дисперсная фракция

Для производства мебельных деталей применяются МДФ-плиты, изготавливаемые методом сухого прессования мелко-дисперсной древесной стружки в условиях высокого давления и температуры. Связующим элементом является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Особо отметим, что в МДФ-плитах не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол. Таким образом, экологическая чистота МДФ достигается благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал. Мелко-дисперсная фракция (МДФ). Данное словосочетание не только точно отражает структуру материала, но и перекликается с общепринятой в Европе аббревиатурой MDF — MittelDichteFazerplatte, что в переводе с немецкого означает «плита средней плотности».

Особенности:

Особенности технологии производства МДФ заключаются в том, что этот материал изготавливается из высушенных древесных волокон, обработанных связующими веществами, и сформированных в виде плиты с последующим горячим прессованием (плотностью 700–870 кг/м. куб.)
МДФ-плиты обладают однородным составом и высокой плотностью, что обеспечивает возможность получения разнообразных профилей изделий посредством механической обработки исходного материала.
Еще одна особенность плит МДФ — их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту.

Плиты МДФ — продукт, завоевывающий все большую популярность на российском рынке. Великолепные эксплуатационные характеристики, близость по качеству и экологичности к натуральной древесине и, наконец, возможность специальной обработки и тиснения поверхности делает данный вид продукции особенно привлекательным для производства высококачественной мебели. МДФ широко используется при изготовлении мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие домашней влажности — не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов.

Древесноволокнистые плиты или ДВП

Древесноволокнистые плиты или ДВП (другое название — Оргалит) — материал, получаемый горячим прессованием массы либо сушкой древесно волокнистого ковра (мягкие ДВП), состоящей из целлюлозных волокон, воды, синтетических полимеров и специальных добавок.

ДВП бывают трех типов:

– мягкие (марка обозначается буквой “М”),

Наиболее распространенной маркой древесноволокнистой плиты является ТСН-40 — твёрдая плита, высокой прочности.

Сырьём для производства ДВП служат переработанные в волокно древесная щепа, дроблёнка, костра растений. В древесную массу добавляют гидрофобизаторы: парафин, канифоль (повышает влагостойкость). Для повышения физико-механических свойств в композит вводят синтетические смолы (количество смолы варьируется от 4% до 8%, в зависимости от соотношения хвойных-лиственных волокон). При производстве мягких плит, связующее может не применяться, ввиду склейки лигнина, входящего в состав волокон, при высоких температурах. Так же применяются специальные добавки, такие как антипирены, антисептики. Для производства сверхтвердых древесноволокнистых плит (марка СТ) применяют пропитку побочным продуктом переработки таллового масла – пектолом. Прочность плит возрастает на 20 – 30 %. Оргалит — это одно из названий твёрдых древесно-волокнистых плит (ДВП), поверхность которых с одной стороны (лицевой) заглажена, окрашена или покрыта лаком, облицована декоративной плёнкой или пластиком. Используется оргалит для облицовки, в том числе, дверей. Материал арболит (arbre, по-французски — дерево) — смесь из измельчённых отходов древесины и цемента в виде листов или блоков.

Крепление бачка к унитазу: 3 метода монтажа без ошибок

Качественная и безаварийная работа сантехнических устройств в туалетной комнате зависит не только от выбранной модели, но и от правильности монтажа. Особенно шепетильно и бережно должно быть выполнено крепление бачка к унитазу, поскольку этот узел довольно часто есть обстоятельством неприятностей.

Процедуру возможно выполнить и своими руками, достаточно только знать верный порядок действий.

Приобретение оборудования

Перед тем как разобраться, как крепится сливной бачок к унитазу, направляться купить нужное устройство. Солидную часть людей при выборе интересует, в первую очередь, цена и внешний вид унитаза и накопительной емкости для воды.

Но сэкономленные деньги либо через чур неестественная, но ненадежная форма изделия смогут в будущем привести к огромным проблемам, в то время, когда вытекшая вода сломает не только ваше настроение, но и ремонт у соседей снизу.

Исходя из этого при выборе рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

  1. Как бачок крепится к унитазу. Он может составлять единое целое с чашей, навешиваться раздельно на стену или монтироваться скрыто.

Обратите внимание! От места размещения емкости зависит и метод ее монтажа. К примеру, в случае если в первом случае достаточно приобрести болты для крепления бачка к унитазу (они значительно чаще входят в набор поставки), то в последнем без особой рамы-инсталляции никак не обойтись.

  1. Как производится подводка воды к емкости. Существуют бачки с задней, боковой и нижней подводкой. Первая разновидность фактически не видится, а вторая – наиболее распространена.

Что касается подводки снизу, то она разрешает эстетично оформить трубу, но усложняет монтаж. Крепление бачка унитаза в этом случае должно производиться лишь по окончании стыковки подводки с входящим патрубком, в противном случае нормально подключить шланг не удастся.

Читайте также:
Межкомнатная дверь своими руками в домашних условиях

  1. Какой тип арматуры употребляется. На выбор представлены устройства с рычагом, одной и двумя кнопками. Последний вариант подходит больше всего, поскольку разрешает экономно расходовать воду на слив.

Не считая самого бачка для работы пригодятся:

  • запорная арматура – устанавливается на отвод водопровода и разрешает отсечь унитаз от общей водопроводной сети при необходимости,
  • подводка – соединяется со входным патрубком емкости по окончании того, как был произведен крепеж бачка к унитазу (не редкость твёрдой – из стали либо меди, либо гибкой – из резинового шланга, армированного железными нитями),
  • сливная арматура — устанавливается вовнутрь емкости для регулировки ее наполнения и опустошения по команде,
  • сантехническая полимерная лента либо ФУМ – используются для дополнительной герметизации резьбовых соединений.

Процедура монтажа

Конкретная инструкция крепления бачка к унитазу зависит от того, какую разновидность устройства вы купили.

На современном рынке сантехнического оборудования представлены следующие разновидности сливных емкостей:

  • монтируемые раздельно от чаши унитаза,
  • устанавливаемые на чашу, для чего последняя снабжена особой полочкой,
  • встраиваемые в стенке.

Рассмотрим любой вариант более детально.

Метод 1. Навесной бачок

Таковой метод размещения видится достаточно редко и еще меньше употребляется в личном постройке. Однако, знать о нем направляться.

Крепеж бачка для унитаза производится следующим образом:

  1. Особая смывная труба, диаметр которой образовывает 32 мм, стыкуется к нижней части сливной емкости. Для этого там предусмотрено особое отверстие.

  1. Затем производится разметка. Бачок прикладывается к стенке на таковой высоте, дабы нижний конец трубы был напротив впускного патрубка чаши унитаза, расположенной на полу. После этого посредством маркера либо карандаша на поверхность стенки наносится разметка.
  2. Выполняется сверление отверстий под кронштейны. В случае если стенки туалета цементная либо облицована кафелем, нужно применять перфоратор со особым сверлом. Так вы облегчите себе труд и ускорите процесс, а оказавшееся отверстие будет более аккуратным.
  3. Верно подбирайте диаметр инструмента. Он должен точно соответствовать размерам применяемых дюбелей либо анкерных болтов.

  1. Затем к стенке прикручиваются кронштейны, а уже на них закрепляется накопительная емкость для воды.

Метод 2. Встроенный бачок

Имеется в виду конструкция, устанавливаемая на полочке чаши унитаза.

В этом случае крепление сливного бачка к унитазу производится в таковой последовательности:

  1. На чашу устанавливается резиновая прокладка. В большинстве случаев, она уже покрыта особым клеящим составом, фиксирующим ее на месте. В случае если это не верно, необходимо дополнительно применять особый герметизирующий санитарный гель.

Совет! Промазывайте прокладку с двух сторон, поскольку одной она прикрепляется к полочке унитаза, а другой – прилегает к сливному бачку. Кроме этого возможно дополнительно применять особое каучуковое кольцо, которое герметизирует сливное отверстие на дне емкости.

  1. Для закрепления бачка на чаше унитаза употребляются особые болты с конусовидными прокладками из резины. Они вставляются в предусмотренные для этого отверстия и хорошо завинчиваются гайками снизу. Не прикладывайте через чур большое усилие для затягивания гаек. Это может привести к поломке бачка либо чаши, поскольку керамика не хорошо переносит сильное внешнее действие.

По окончании окончания монтажа каучуковые детали снабжают максимально герметичное соединение, каковые не допустит протечек по окончании наполнения емкости водой.

  1. Дабы не допустить вытекание воды из других отверстий (к примеру, для патрубка подводки воды), необходимо применять особые резиновые пробки. Перед установкой их также рекомендуется смазать гелем для получения максимально плотного соединения.
  2. Следующий этап – монтаж сливной фурнитуры и подключение подводки воды. На протяжении исполнения этих операций необходимо убедиться, что все прокладки, мембраны и уплотнители находятся на своих местах.

На внешнюю резьбу входного патрубка рекомендуется намотать полимерную ленту для защиты от протечек.

  1. Последний этап – опробования. Необходимо открутить запорный кран, отсекающий подачу воды к бачку, и наполнить емкость водой. Для регулировки уровня жидкости употребляется поплавок, установленный на коромысле либо винте.

Совет! Сантехническому гелю для полимеризации нужно некоторое время. Исходя из этого проводить опробования рекомендуется через 1-2 часа по окончании окончания процедуры монтажа.

Метод 3. Скрытый бачок

Сливная емкость, замаскированная в стенке – достаточно дорогой, но весьма эстетичный и популярный вариант обустройства туалетной комнаты. Кроме всего другого, скрытое размещение бачка разрешает сэкономить место в уборной и обезопасисть конструкцию от случайного повреждения.

Снаружи встраиваемый сливной бачок отличается от классических моделей:

  • он производится из прочных полимеров и имеет достаточно толстые стены,
  • форма скрытого бачка более вытянута вверх и в стороны, дабы он занимал мельче места в стенке,
  • кнопка спуска расположена не на крышке, а на передней поверхности устройства,
  • для закрепления употребляется особая инсталляция, которая входит в набор поставки.

Порядок проведения работ следующий:

  1. В заблаговременно предусмотренное для монтажа место устанавливается стальная рама, которая послужит для закрепления как сливного бачка, так и самого унитаза. При ее установке необходимо идеально выдержать горизонталь и вертикаль, в противном случае появятся неприятности, в то время, когда вы станете закреплять дополнительную фурнитуру.
  2. На раме устанавливается бачок и к нему подводится вода. Для этого лучше применять твёрдые трубки, каковые снабжают громадную надежность. Так как по окончании облицовки скрытого бачка кафелем произвести ремонт будет проблематично.
  3. Как и в прошлых случаях, трубу подводки лучше подключать через запорную арматуру.
  4. По окончании установки бачка монтируется канализация, стальная рама обшивается страницами водостойкого гипсокартона, который облицовывается выбранным декоративным материалом.
  5. Последний этап – установка кнопки для унитаза, которая руководит сливной арматурой. Лучше применять раздельный слив, разрешающий экономить воду из под крана.

Вывод

Верно установленный сливной бачок для унитаза не причинит неприятностей в ходе эксплуатации. Вы имеете возможность не задумываться о протечках и других аналогичных проблемах. Но дабы сантехническим прибором в уборной было комфортно пользоваться, необходимо прочно и надежно закрепить на полу его чашу.

Читайте также:
Можно ли мыть посуду меламиновой губкой? В чём опасность средства

Более детально об этом смотрите в видео в данной статье.

Крепление бачка к унитазу: подробное описание процесса монтажных работ

Предпочитаете экономить семейный бюджет, создавая комфорт в доме собственными руками? Согласитесь, что многие работы вполне под силу сделать самостоятельно, не приглашая для этого незнакомых сантехников, электриков и слесарей. Вы решились выполнить крепление бачка к унитазу, но никогда этого не делали и не знаете, с чего начинать?

Мы поможем вам разобраться в сути вопроса — в статье подробно описан процесс монтажа различных сливных бачков. Рассмотрены особенности арматуры в навесных, встроенных и привычных баках сантехники типа компакт. Крепление и сборка сопровождается пошаговыми фотоматериалами и пояснениями.

В помощь домашнему сантехнику мы подобрали ролики с видеорекомендациями по сборке арматуры, установке бачка и замене унитаза. Благодаря подробному описанию процесса монтажных работ эта задача будет по силам любому человеку, умеющему применять нехитрый домашний инструментарий на практике.

Тонкости выбора унитаза

Не будем углубляться в дизайнерские нюансы – подбор цвета и формы фаянсового друга, а также и другой необходимой сантехники, каждый осуществляет на свой вкус. А вот разобраться в том, какой именно тип тандема «унитаз – сливной бачок» окажется наиболее удобным для собственноручной установки, просто необходимо.

Рассмотрим самые распространенные по типу монтажа разновидности сливного бачка.

Компакт – сливной бачок, который располагается непосредственно на специальном выступе унитаза и после установки составляет с ним практически единое целое. Для тех, кто не может похвастаться сантехническим образованием, такая схема компоновки является наиболее предпочтительной, так как в этом случае сборка максимально проста.

Встроенный (скрытый) бачок для подвесного или напольного унитаза. Устанавливается в специальную нишу или прячется за фальшь-стеной. В принципе, сам монтаж не слишком сложен, так как в комплекте идет специальная опорная рама – инсталляция, к которой и крепятся основные детали.

И все же для ее точной подгонки необходимы некоторые дополнительные навыки и повышенная внимательность. К тому же потом нужно будет еще и закрывать все оборудование декоративными материалами, что также требует дополнительных сил и средств.

Навесной или автономный сливной бачок. Крепится отдельно от унитаза на стене и соединяется с ним с помощью дополнительной перепускной трубы.

Длина этой трубы может быть совсем небольшой, что позволяет использовать современную арматуру (внутреннюю начинку) бачка и пользоваться для спуска воды небольшим рычажком или привычной кнопкой вместо советской цепочки с ручкой. Однако установка такого бачка требует достаточно много сил, умений и времени.

Следует также заметить, что по финансовым затратам первый вариант будет самым выгодным – все необходимое уже идет в комплекте покупки. Следует только проверить наличие всех составляющих.

А вот в третьем и особенно во втором случае необходимы средства на дополнительные детали, причем далеко не факт, что их можно докупить в том же магазине, где выбрана основная сантехника.

Перед покупкой новой сантехнической емкости для замены внимательно изучите ее состояние. Не исключено, что достаточно провести ремонт сливного бачка. Для его выполнения в большинстве случаев емкость тоже придется снимать и затем ставить обратно.

Предварительные работы перед монтажом

Прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, необходимо провести подготовку как места действия, так и объекта приложения сил, в данном случае – сливного бачка со всеми вспомогательными элементами.

Причем предварительные работы ведутся в несколько этапов (хотя и не все они являются обязательными – все зависит от выбранного типа оборудования).

Шаг #1 — демонтаж сливного бачка перед заменой

Прежде чем установить новый сливной бачок, нужно предварительно демонтировать старый. И если ваш унитаз образца еще времен Советского Союза, лучше заручиться поддержкой помощника – одному ворочать чугунный бачок и сбивать приржавевшие болты будет нелегко.

Сама же разборка происходит по следующей схеме:

  1. Отключаем поступление воды к бачку (перекрываем центральный вентиль).
  2. Удаляем из него оставшуюся жидкость, то есть просто спускаем воду.
  3. Отсоединяем емкость от труб – водопроводной и перепускной, если она есть (именно на этом этапе очень пригодится помощник).
  4. Откручиваем крепежные болты и снимаем старую конструкцию. Выполняем эти операции с осторожностью, чтобы не уронить тяжелый бачок и не повредить кафельный пол или чашу унитаза.
  5. Очищаем освободившееся место для нового монтажа. Стараемся полностью удалить ржавчину и остатки цемента, оставив лишь ровную, без дефектов поверхность.

После тщательного выполнения всех перечисленных этапов, можно приступать к подготовительным работам.

Шаг #2 — подготовка места и материалов

Прежде чем монтировать новый бачок, проверьте состояние остальной сантехники и коммуникаций.

На что обратить внимание:

  1. Чаша унитаза. Даже если вы меняете только сам бачок, необходимо убедиться, что основной элемент «тандема» установлен правильно. Для этого проверьте с помощью строительного уровня, ровно ли он расположен – при значительных отклонениях крен лучше устранить. Такая тщательность нужна при установке компакт-унитаза, так как из-за наклона бачок в этой системе может работать некорректно. Заодно стоит обследовать подсоединение оборудования к канализации.
  2. Подведенные коммуникации. На этом этапе следует уточнить расположение и состояние трубы подвода холодной воды, которую затем нужно перекрыть. Заодно рассчитайте, какой длины должен быть гибкий шланг для подключения бачка к водопроводу, а также необходимость включения в систему шарового крана или дополнительных отводов для подачи воды (например, к стиральной машинке).
  3. Сливной бачок. Убедитесь, что сама емкость не имеет дефектов, все комплектующие запчасти в наличии и идеально подходят для монтажа. Длина крепежных болтов и гибкого водяного шланга должна быть достаточна для надежного соединения, а все прокладки и муфты соответствовать размерам. Также стоит проверить комплектность и работоспособность внутренней арматуры.
Читайте также:
Как сделать врезку в трубу?

Теперь удостоверьтесь, что все необходимые инструменты и материалы находятся под рукой – так вы потратите меньше сил и времени на процесс монтажа.

Для работы понадобятся:

  • Для установки компакт-бачка унитаза нужны лишь гаечные ключи – плоский рожковый или накидной и цилиндрический торцевой. Причем рожковый можно заменить переставным или вообще воспользоваться плоскогубцами, а торцевой может быть как монолитным, так и составным. Эти ключи используются для затягивания крепежных болтов.
  • При монтаже остальных видов сливных бачков нужно добавить еще рулетку со строительным уровнем и карандашом (отмечать расположение отверстий под крепеж), а также дрель (или перфоратор) и молоток для установки дюбелей под болты.
  • Подсоединение перепускной трубы дополнительно требует разводного ключа под диаметр соединительной муфты.
  • Чтобы обеспечить водонепроницаемость соединений, стоит запастись силиконовым герметиком и уплотняющей лентой, а для профилактики коррозии металлических частей, контактирующих с водой (чаще всего головок болтов) – и специальной смазкой.

Перед началом монтажа не забудьте перекрыть воду центральным вентилем.

Особенности арматуры основных типов бачка

Практически всегда при самостоятельном креплении сливного бачка приходится собственноручно устанавливать механизм набора и спуска воды – внутреннюю арматуру.

К счастью, для большинства современных конструкций этот процесс интуитивно понятен и не вызывает сложностей, да и инструкция присутствует в любом случае. Но на всякий случай мы рассмотрим упрощенную схему, обращая внимание на различные нюансы крепления.

Тип #1 — внутренний механизм компакт-унитаза

В арматуре компакт-унитаза чаще всего имеются лишь два основных элемента – впускной и выпускной клапан. Впускным (поплавковым) устройством является деталь, подключающаяся к водопроводной трубе, которая служит для набора жидкости и регулировки ее уровня.

Установка ее происходит всего в несколько шагов:

  • Перед монтажом механизма в его внутреннюю полость у наружного выхода нужно предварительно установить фильтр для очистки поступающей воды или убедиться, что он укомплектован производителем.
  • Приспособление крепят к нижней стенке бачка (по приложенной инструкции), надевая изнутри обязательную уплотнительную прокладку, а снаружи закрепляя специальной гайкой, входящей в набор.
  • Наружный выход оснащен резьбой, к которой после установки бачка на место подключается гибкий шланг подвода воды.

Выпускной клапан или сливной сифон бывает двух видов – одноуровневый или двухуровневый. И если при открытии первой разновидности в унитаз выпускается вся вода из набранного бачка, то во втором случае вы сами можете решать – спустить весь запас или только его половину.

Само устройство можно разделить на три части: соединительная чаша, основной механизм и кнопка срабатывания.

Установка производится по аналогии с впускной конструкцией:

  • Нижняя деталь сделана в форме этакой поддерживающей чаши, которая и ставится в отверстие слива бачка. Здесь также применяется резиновая (или силиконовая) прокладка и фиксирующая гайка.
  • После закрепления бачка к нижней детали простым поворотом с защелкиванием добавляют основную поршневую систему.
  • Последним шагом (уже после установки крышки) будет монтаж кнопочного узла.

Как уже упоминалось, при выборе компакт-системы можно быть уверенным, что все необходимые гайки и прокладки входят в набор. Но в том случае, если вас не устраивает качество материалов, которыми нередко комплектуют сантехнику из среднего или «эконом» класса, можно заменить некоторые запчасти.

Например, взять надежные силиконовые прокладки вместо «родных» резиновых или нержавеющие болты.

Но такую модернизацию стоит провести еще до установки, по образцу выверяя соответствие новых деталей основных узлам механизма.

Тип #2 — арматура навесного сливного бачка

Чаще всего отличие внутреннего устройства автономного бачка от компакта заключается в выводе впускного клапана на боковую стенку с применением рычажного спускного узла. Из-за этого меняется и вид поплавкового приспособления, и система спускового клапана.

Однако сам монтаж от этого не становится сложнее – достаточно точно следовать указаниям инструкции.

Тип #3 — механизм встроенного сливного бачка

Большим преимуществом при покупке подвесного унитаза со встроенным бачком является отсутствие работ по установке арматуры в смывную емкость. Вы получаете уже полностью собранный механизм, остается только присоединить на переднюю панель двойную кнопку. Но этот этап мы рассмотрим подробней при описании процесса установки бачка.

Основные монтажные работы

После подготовительных работ и сборки внутренней части можно приступать к монтажу сантехники. Но так как устанавливать каждую разновидность бачка унитаза нужно по-своему, то выбирайте из трех разных пошаговых схем наиболее подходящую к вашему случаю.

Инструкция #1 — крепление бачка к компакт-унитазу

Наиболее простой в применении является схема установки сливного бачка к полке унитаза типа компакт. Процесс установки и крепления включает ряд традиционных действий:

Здесь и полный набор инструментов не нужен, и даже без помощника можно обойтись.

  • Во внутреннюю часть бачка вставляют и закрепляют необходимые компоненты арматуры (выше этот процесс описан отдельно).
  • На полку (специальную выступающую часть) укладывают уплотнитель. При должном затягивании крепежных болтов прокладка герметично закрывает соединительное отверстие для слива воды, однако можно для надежности дополнительно посадить ее на силиконовый клей.
  • Сливную емкость устанавливают на унитаз таким образом, чтобы прокладка оказалась точно под нижней частью выпускного клапана (слива), а отверстия для соединительных болтов в бачке и унитазе совпадали.
  • На болты надевают пластиковые шайбы и резиновые конусовидные прокладки (конусом вниз), потом их продевают в оба отверстия, после чего натягивают второй комплект – плоские резиновые прокладки и пластмассовые шайбы – и вручную закручиваются гайки.

Так как руками достаточно сильно затянуть гайку не получится, то в дело идут инструменты – гаечные ключи. Сверху головку болта подкручивают торцевым ключом, при этом снизу придерживая гайку рожковым или накидным.

При затягивании болтов не стоит особо усердствовать – чем сильнее будет нагрузка на уплотнительную прокладку, тем меньше срок ее службы. К тому же при слишком сильном давлении болтов на керамику бачка могут образоваться трещины.

Читайте также:
Какую плитку лучше выбрать для ванной? Фото вариантов

Следующим этапом монтажа является идеальное выравнивание установленного бачка с помощью строительного уровня, для чего с нужной стороны подтягивают или ослабляют крепеж.

После окончания работ с болтами их головки закрывают пластиковыми насадками или обрабатывают антикоррозийной смазкой. Убедившись, что вся арматура полностью установлена внутри бачка, производят ее настройку. Сверху накладывают крышку и кнопку слива воды.

В последнюю очередь выступающую часть впускного клапана и водопроводную трубу совмещают гибким шлангом с вложенными резиновыми прокладками. Для большей надежности можно дополнительно применить уплотняющую ленту или сантехническую паклю.

Пользоваться в этом случае клеем не желательно – а вдруг придется менять шланг? На завершающем этапе установки проводят проверку на герметичность и адекватность работы спускного механизма бачка. Для этого включается подача воды в сливную емкость.

Если в области уплотнительной прокладки, местах соединения гибкого шланга с водопроводной трубой и впускным клапаном все в порядке, проводится пробный слив воды. После чего опять делают контроль возможных протечек. По окончании теста система «унитаз – сливной бачок» готова к использованию.

Первый этап – сборка внутренней арматуры.

Важный момент – при полной установке обоих приспособлений их подвижные части не должны касаться друг друга.

Затем настала очередь выполнить непосредственное крепление бака на полочке унитаза.

В самом конце устанавливаем на место крышку бачка и кнопочный узел, подсоединяемый к выпускному клапану арматуры.

Если же вы еще не сталкивались с сантехническими проблемами лицом к лицу, то стоит поучиться у более знающих людей.

Инструкция #2 — установка автономного бачка

Как уже упоминалось, монтаж навесного сливного бачка более сложен, поэтому подумайте о привлечении помощника.

Основные шаги по установке:

  • К унитазу подсоединяют перепускную трубу и на стене отмечают место крепления бачка, после чего трубу с унитаза снимают до окончания работ с бачком. Причем хотя бы примерно рассчитать высоту расположения сливной конструкции, то есть длину соединительного элемента, нужно заранее.
  • На выбранной высоте высчитывают точки расположения крепежных элементов, выверяя их с помощью рулетки и уровня.
  • По сделанным отметкам дрелью или перфоратором сверлят отверстия и ставят дюбеля.
  • В бачок вставляют арматуру и подсоединяют перепускную трубу, не забывая о герметизирующих прокладках.
  • Собранный бачок крепят к стене, закручивая болты в подготовленные отверстия.
  • Трубу подключают к унитазу, а бачок к водопроводу, заботясь о герметичности соединений.

Использование различных шайб, прокладок и других уплотняющих элементов ничем не отличается от таковых при предыдущем способе монтажа.

Тестовые испытания установленного оборудования также проводят по одинаковой схеме.

Инструкция #3 — сборка встроенного типа

Основным отличием тандема из подвесного унитаза и встроенного бачка от предыдущих конструкций является наличие единой системы инсталляции – каркасной рамы, на которую и устанавливаются все компоненты.

Если кроме замены поврежденного бачка требует ремонта инсталляция, его проводят обязательно, прежде чем закрыть опорную конструкцию сантехники обшивкой.

Крепление бачка к унитазу – инструкция по самостоятельной установке

Крепление бачка к унитазу является несложной процедурой, однако важно тщательно следовать инструкциям по установке. Процедура монтажа различается в зависимости от вида сливной емкости. Компакт-модели наиболее просты в установке, ее может осуществить даже новичок в строительных работах.

Перед началом монтажа требуется подготовить оборудование и инструменты, затем провести подготовку места размещения. Если потребуется, то предварительно нужно убрать старый бак и зачистить поверхность.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом монтажных работ по креплению сливного резервуара к унитазу требуется подготовить инструментарий, а также необходимое оборудование.

Требуемые материалы зависят от вида конструкции, подбирать их следует по таким характеристикам:

  • способ крепления унитазного бачка – он может представлять собой монолитную конструкцию вместе с унитазом, подвешиваться на стену или монтироваться в скрытую нишу;
  • способ подвода водопровода к баку – он может производиться снизу или с боковых сторон. Первый вариант используется, когда требуется облицовка труб, недостатком является сложность в монтаже. Второй вариант является наиболее распространенным;
  • разновидность арматурной конструкции – наличие рычага или кнопки слива.

Для монтажа потребуются следующие материалы:

  • запорный клапан устанавливается на трубопровод, он позволяет перекрыть поступление воды в бак из водопровода;
  • резиновая, медная и стальная подводка, которая монтируется к патрубку входной трубы;
  • арматура слива, осуществляющая набор и спуск жидкости;
  • силиконовый герметик или уплотнитель в виде ленты, которые применяются для дополнительной герметизации;
  • специальное средство, которое предотвращает коррозийное повреждение металлических элементов конструкции (например, болтов для крепления).

В большинстве случаев крепление бачка к унитазу производится с гайками и болтами, все необходимые крепежные элементы входят в комплект сантехники.

Для проведения работ понадобятся инструменты:

  • дрель, сверла по керамической плитке и металлу;
  • молоток для дюбелей;
  • карандаш/маркер для разметки;
  • строительный уровень;
  • гаечный ключ;
  • керн (применяется для предотвращения скольжения сверла);
  • резиновый шпатель для устранения остатков герметизирующего средства).

Для крепления бачка к компакт-унитазу потребуется гаечный ключ рожкового (можно заменить плоскогубцами либо переставным ключом) и торцевого типа. Для подключения перепускной трубы также потребуется разводной ключ с диаметром, подходящим под сечение соответствующей муфты.

Подготовительные работы, демонтаж старого сливного бачка

После подготовки всех вспомогательных инструментов и материалов необходимо осуществить подготовительные монтажные работы. В частности, требуется демонтировать предыдущий сливной бачок.

Если требуется удаление чугунной модели, скорее всего, потребуется сторонняя помощь, т.к. сделать это самостоятельно своими руками будет достаточно сложно. Перед тем, как отсоединять водопроводный шланг, желательно подставить ведро, чтобы остатки воды не пролились на пол.

  1. Перекрыть подачу воду, закрутив вентиль.
  2. Смыть имеющуюся в ёмкости воду. Убедиться в полном отсутствии жидкости.
  3. Отключить резервуар от водопроводной и перепускной (при наличии) труб.
  4. Открутить болты для крепления бачка к унитазу и прочие крепежные элементы.
  5. Снять старый бачок. Делать это следует максимально аккуратно, чтобы не уронить тяжелую конструкцию, т.к. это может привести к повреждению керамического напольного покрытия и унитазной чаши.
  6. Произвести очистку поверхностей от ржавчины, следов коррозии, остатков цементного раствора.
Читайте также:
Как сделать цемент раствор. Как сделать цементный раствор правильно для частного домостроительства

Когда поверхность будет полностью зачищена и готова к установке, необходимо произвести проверку всех элементов конструкции. В частности, рекомендуется обратить особое внимание на следующие моменты:

  1. Правильность установки чаши унитаза. Это актуально даже в тех случаях, когда требуется только замена бачка. Перед креплением рекомендуется удостовериться с помощью строительного уровня, что унитаз размещен ровно. Если присутствует небольшой наклон, его желательно устранить. Подобная необходимость в ровном расположении особенно актуальна, когда планируется установить компакт-модель сантехники, т.к. в противном случае бак не сможет правильно функционировать.
  2. Состояние коммуникационных систем. Желательно проверить состояние и месторасположение трубы холодного водопровода, которая впоследствии будет перекрываться, а также удостовериться в отсутствии проблем при подсоединении унитаза к канализации. Для крепления нового резервуара потребуется посчитать необходимую длину гибкого шланга, используемого для подсоединения бачка к холодному водоснабжению. На этом этапе также следует узнать о необходимости наличия шарового крана либо других специальных отводов для водоподачи (к примеру, к стиральной машине).

  1. Состояние бачка. Желательно удостовериться не только в отсутствии явных повреждений, но и в том, что крепежи и все комплектующие системы являются подходящими для монтажных работ. Особенно следует обратить внимание на длину шланга для подключения к водопроводу и болтов для крепления, а также на размер используемых соединительных муфт и резиновых прокладок. Также рекомендуется проверить правильность функционирования сливной арматуры.

ВАЖНО! Перед началом монтажных работ следует перекрыть подачу воды.

Типы сливных бачков — инструкция к установке различных видов

Существует несколько видов арматуры сливных бачков, которые различаются между собой конструкцией, принципом работы, а также способом крепления. Каждый из них обладает преимуществами и недостатками. Основные типы бачков:

  • компакт;
  • встроенный (скрытый);
  • навесной/автономный.

Желательно изучить особенности монтажа и схему крепления к унитазу бачка выбранного вида.

Компакт

К достоинствам системы этого вида относится:

  • простота установки;
  • доступная стоимость моделей;
  • отсутствие необходимости в сторонней помощи.

Главным недостатком является среднее качество комплектующих. Однако это можно исправить, самостоятельно заменив их.

В большинстве случаев конструкция бака унитаза данного вида содержит 2 основных элемента:

  • впускной клапан (также называется поплавком) подсоединен к водопроводной трубе и обеспечивает набор воды и контроль за ее уровнем в емкости;
  • выпускной клапан (сифон) существует 2 видов. Одноуровневый сифон сливает всю имеющуюся жидкость из бачка, а двухуровневый – может сливать только часть воды. Второй вариант соответствует моделям бачка с сливными кнопками, которые позволяют экономить расход воды.

Процесс крепления смывного бачка к унитазу достаточно прост, он состоит из сборки впускного и выпускного клапанов, а затем непосредственно монтажа.

Сборка впускного клапана:

  1. Проверить наличие встроенного фильтра, очищающего поступающую жидкость. В некоторых моделях эта деталь может отсутствовать, тогда ее требуется поставить самостоятельно. Она устанавливается у наружного выхода внутри механизма.
  2. Следуя инструкции, входящей в комплект, закрепить клапан, непременно используя резиновую прокладку в качестве уплотнителя. Механизм должен крепиться к нижней стенке бака. Крепление механизма осуществляется при помощи гаек, которые находятся в комплекте с другими крепежными деталями.
  3. После установки резервуара на место к внешнему выходу клапана подсоединяется шланг, являющийся частью водопроводной системы.

В состав выпускного клапана входит непосредственно рабочий механизм, кнопка слива и соединяющая чаша.

Процедура сборки этой детали не слишком отличается от вышеописанного процесса:

  1. Нижний элемент, выполненный в форме чаши, устанавливается в сливное отверстие. При этом применяется уплотнительная прокладка, а фиксация производится при помощи специальных гаек.
  2. К чаше подсоединяют механизм в виде поршневой конструкции. Подключение осуществляется посредством обычного поворота до щелчка.
  3. После монтажа крышки монтируется кнопка.

Инструкция крепления бачка к унитазу:

  1. Осуществить сборку обоих клапанов по вышеприведенным алгоритмам.
  2. На полку помещают уплотнительную прокладку. При правильном расположении бачка она обеспечивает герметичность соединения, однако для большей надежности можно использовать дополнительно клей для сантехники на основе силикона.
  3. Ставится бак, при этом важно удостовериться, что уплотнитель находится строго под выпускным клапаном, а отверстия для креплений бачка и унитаза совпадают.
  4. На одну сторону болтов надеваются специальные шайбы из пластика и конусовидные прокладки, затем болты продевают в два отверстия, а на их вторую сторону также надеваются прокладки и шайбы. После окончательной установки шпилек крепления бачка к унитазу на них наносится состав для предотвращения коррозии.
  5. Устанавливается верхняя крышка и сливная кнопка.
  6. Посредством шланга бак подключается к водопроводу.
  7. Последним этапом является набор и спуск воды, в процессе которого осуществляется проверка герметичности всех соединений.

Как правило, при приобретении компакт-модели все необходимые крепежные элементы и прочие детали входят в набор, однако часто они имеют достаточно посредственное качество. Если есть такая возможность, желательно заменить некоторые детали более качественными.

Обратите внимание! Например, резиновые прокладки заменить силиконовыми, а болты из комплекта – болтами из нержавеющего материала. Однако при этом важно удостовериться, что все новые комплектующие подходят для крепления имеющейся сантехники.

Крепление бачка к унитазу типа компакт: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Крепление бачка к унитазу типа компакт. Самым распространенным вариантом унитаза считается модель компакт. Тип сантехники отличается простотой монтажа, доступным способом замены и установки любой детали.

При необходимости можно произвести своими руками крепление бачка к унитазу, руководствуясь правилами, указанными в инструкции.

Основные сведения

Особенности конструкции унитаза – компакт.

Данная модель унитаза считается самой распространенной. Сантехника представлена сливным бачком, который прикрепляется к полочке чаши унитаза и сливается с ним единую конструкцию. Полочка – специальный выступ сверху самого унитаза.

Читайте также:
Клей для керамогранита (41 фото): какой лучше плиточный клей для теплого пола, Ceresit и Unis, Vetonit и Litokol, морозостойкий и эластичный

Процесс сборки наиболее простой, для новичка в сантехнике не составит труда прикрепить бачок к унитазу.

Внимание! Компакт –унитаз считается самой легкой разновидностью моделей унитаза для установки. Модели имеют доступную цену и большой выбор по форме и цвету.

Современные модели унитазов не уступают по красоте и функциональным свойствам модернизированным конструкциям сантехники.

Данный тип считается самым экономичным, се элементы, необходимые для монтажа, продаются в одном комплекте с унитазом. Перед покупкой следует проверить наличие всех комплектующих.

Важно! Перед тем, как купить новую сантехнику, стоит убедиться в необходимости этого решения. Возможно, надо лишь отремонтировать сливной бачок.

Подробности процесса

Подготовка сантехники к монтажу. Перед началом монтажных работ надо подготовить место для установки бачка и сам резервуар. Подготовительные работы проходят в определенной последовательности. Работы по демонтажу старого бачка. Перед тем, как устанавливать новую емкость, придется снять старый сливной бачок. Если предстоит демонтировать советский бачок, лучше пригласить помощника, в одиночку будет сложно открутить ржавые болты и вывернуть бачок из чугуна.

Внимание! Чтобы открутить гибкий шланг, предназначенный для подачи холодной воды, нужно подставить емкость. Чтобы жидкость, оставшаяся в трубе, не разлилась по полу.

Инструкция по демонтажу бачка:

1.Надо перекрыть вентиль для подачи воды к унитазу.

2.Спускают воду из бачка.

3.Отсоединяют шланги от водопровода, и входа в бачок (возможно потребуется помощь напарника).

4.Отвинчивают болты для крепления, аккуратно снимают бачок, чтобы не навредить унитазу, либо не выронить на пол.

5.Очищают место на полочке для нового бачка. Надо максимально тщательно соскрести ржавчину с цементными остатками, чтобы осталась неповрежденная гладкая поверхность. Как подготовить материалы и место для бачка. До начала монтажа бачка рекомендуется проверить качество других сантехнических приборов и труб.

Обратите внимание на:

1.чашу унитаза. После демонтажа старого бачка первым делом проверяют целостность чаши, правильность установки. При помощи уровня проверяют соблюдение ровных углов. Если обнаруживаются сильные перекосы, их надо устранить. Исключение наклона бачка гарантирует в будущем его правильную работу. Далее проверяют соединительные участки канализации с сантехникой.

2.состояние коммуникаций для подачи воды. Рассматривают, как расположена труба, подводящая воду, ее состояние. Рассчитывают длину гибкого шланга, чтобы подвести водопровод к бачку, оценивают нужен ли шаровой кран либо снабжение дополнительным отводом.

3.бачок для слива воды. Необходимо осмотреть резервуар на отсутствие трещинок, наличие всех элементов для монтажных работ. Нужно подобрать болты для крепления и шланг для воды подходящей длины, уплотнители с муфтами правильно подобраны по размеру. Проверяют качество работы внутреннего устройства бачка.

Внимание! Чтобы установить бачок компакт –унитаза, требуется минимум инструментов, которые имеются в каждом доме.

Из инструментов необходимо приготовить:

  • -набор ключей: рожкового, накидного, плоского, цилиндрического торцевого. Вместо рожкового ключа можно использовать плоскогубцы либо переставной ключ, ключ торцевой может иметь монолитную либо составную конструкцию. Данные ключи применяют, чтобы прикрутить болты.
  • -для подведения трубы подачи воды потребуется разводной ключ, который соответствует муфте.
  • -герметик либо ФУМ ленту для придания плотности соединениям.
  • -смазка для обработки деталей, особенно болтовых головок, против образования коррозии.

Важно! Предварительно перекрывают подачу воды с помощью центрального вентиля.

Арматура бачка. Перед установкой бачка на чашу унитаза собирают внутреннее устройство резервуара.

Во время сборки механизма опираются на приложенную инструкцию, в которой изложены основные этапы.

Арматура состоит из впускного и выпускного клапана, которые являются основными деталями. Впускное устройство либо поплавок подключаются к водопроводу и регулируют подачу воды до определенного уровня в бачок.

Как установить поплавок:

1.перед тем, как установить деталь стоит убедиться, что она оснащена у выхода наружу фильтром, чтобы очищать воду. Если его нет, значит, надо установить самостоятельно.

2.механизм прикрепляют на стенку емкости снизу, внутри бачка механизм уплотняют прокладкой, с внешней стороны закрепляют с помощью гайки, которая имеется в комплекте.

Выход механизма снаружи имеет специальную резьбу для подключения шланга, чтобы подавать воду.

Сифон для слива либо клапан выпуска воды бывает:

  1. -одноуровневым
  2. -двухуровневым.

При срабатывании одноуровневого клапана сливается вся жидкость из емкости, при двухуровневой системе происходит регулировка объема смываемой воды: полностью либо наполовину.

Основные части внутреннего устройства бачка компакт-унитаза состоит из:

  • -соединительной чаши.
  • -основного механизма.
  • -кнопки слива.

Выпускной клапан устанавливают:

1.нижняя часть клапана имеет форму чаши, которую вставляют в отверстие для слива. Необходимо все соединения уплотнить прокладками, зафиксировать гайкой.

2.после скрепления нижнего элемента выпускного клапана с бачком посредством поворота до щелчка устанавливают поршень.

3.устанавливают крышку, производят монтаж кнопки для слива.

Как правило, все детали, необходимые для установки, присутствуют в наборе при покупке унитаза либо бачка. В некоторых случаях, комплектующие можно заменить, докупив самостоятельно. К примеру, вместо дешевых резиновых прокладок можно приобрести силиконовые, также вместо простых болтов купить из нержавейки.

Во время сбора внутренней арматуры нужно убедиться, что новые детали соответствуют основным узлам всего устройства.

Как прикрепить бачок к унитазу. После сбора арматуры приступают к основным монтажным работам по установке бачка на полочку унитаза.

Последовательность действий во время установки:

1.арматуру вставляют в бачок.

2.на полочку унитаза кладут силиконовый либо резиновый уплотнитель. После затягивания болтов прокладка должна создавать плотное соединение между отверстием слива из бачка с унитазом. Для придания более надежной фиксации, можно смазать прокладку с помощью силикона.

3.во время установки бачка прокладка должна оказаться под отверстием выпускного устройства, отверстия под болты для соединения чаши унитаза с бачком должны совпадать.

4.болты оснащают пластиковыми шайбами с резиновыми прокладками в форме конуса, опущенного вниз острием, вставляют их в отверстия. Далее снова надевают плоские уплотнительные резиновые кольца и шайбы из пластмассы, затягивая гайки руками. При этом используют ключи: при подкручивании на головку болта надевают торцевой ключ, нижнюю часть гайки придерживают с помощью накидного либо рожкового ключа.

Важно! Не перекрутить гайки, чтобы не сорвать резьбу, и спровоцировать давлением болтов образование трещин на корпусе бачка.

5.Далее выравнивают бачок, применяя уровень, при необходимости регулируют крепежи: ослабляют либо подтягивают.

Читайте также:
Крыша из гибкой черепицы своими руками

6.на все головки болтов надевают насадки из пластика, обрабатывая смазкой от коррозии.

7.регулируют арматуру внутри бачка.

8.на бачок кладут крышку, устанавливают сливную кнопку, к резьбе впускного клапана прикручивают гибкий шланг, оснащая соединения прокладками, либо паклей, либо лентой.

Внимание! Для придания герметичности в этом случае лучше не применять силиконовый клей, чтобы была возможность менять шланг при необходимости.

Итоги

Тестирование работы бачка. Подают воду в бачок, просматривают все места соединений устройства со шлангом и чашей унитаза. При отсутствии протечек производят смыв системы и опять осматривают все детали. Если устройство работает исправно, значит, монтажные работы заверены.

Все о креплении бачка к унитазу

  1. Что необходимо?
  2. Как собрать бачок с кнопкой?
  3. Способы крепления по типу унитаза
    • Навесные
    • Встроенные
    • Скрытые
  4. Как снять при замене?

Прикрепить бачок к унитазу – процедура не самая сложная, но если хоть немного отклониться от инструкции, придется все переделывать. Каким конкретно будет монтаж, зависит от вида сливной конструкции. Компакт-модели в этом отношении проще, даже новички в вопросах ремонта без проблем справляются с установкой.

Что необходимо?

Без нужных инструментов и оборудования, конечно, не обойтись, потому в первую очередь нужно подготовить их. Что именно пригодится, решает вид конструкции, определенные характеристики.

Нужно обратить внимание на некоторые нюансы.

  • Каким способом осуществляется крепление бака к унитазу. Это бывает монолитная установка вместе с унитазом или подвешивающаяся конструкция на стену, или модель, где бак монтируется в скрытую нишу.
  • Как к баку подводится водопровод. Он может идти снизу либо со стороны. В первом случае типичной причиной нижнего подвода будет необходимость в облицовке труб. Такой монтаж не очень прост. А вот подведение со стороны и проще, и более привычно.
  • Какая именно арматурная конструкция используется. То есть идет в комплекте рычаг либо же кнопка слива.

Для монтажа нужны:

  • запорный клапан (он ставится на водопровод, позволяя перекрывать воду, идущую из водопровода в бак);
  • резиновая, медная и стальная подводка, монтируемые к входному патрубку;
  • арматура слива, отвечающая за набор/спуск воды;
  • силиконовый герметик или ленточный уплотнитель, применяемые для вспомогательной герметизации;
  • средство против коррозийной деформации металлических элементов установки.

В большей части случаев крепление заключается в использовании болтов и гаек, которые входят в сам комплект сантехники (т. е. покупать дополнительно ничего не нужно).

Инструменты подобрать надо следующие: дрель, сверла по металлу и плитке, разметочный маркер, молоток (для дюбелей), гаечный ключ, уровень, керн, резиновый шпатель, который снимет излишки герметика. Чтобы присоединить бачок к компакт-унитазу, нужен гаечный ключ рожкового и торцевого типа. Чтобы подсоединить перепускную трубу, следует найти разводной ключ с диаметром, соответствующим сечению муфты.

Как собрать бачок с кнопкой?

Арматура компакт-модели – это впускной и выпускной клапаны. Впускной называют поплавком, эта деталь, которая подключается к водопроводу, предназначена для набора жидкости и регулировки ее уровня.

Установка происходит в несколько шагов.

  1. До монтажа во внутреннюю полость механизма у внешнего выхода следует предварительно поставить очистной фильтр. Еще до монтажа важно зафиксировать его присутствие в комплекте.
  2. Приспособление крепится к нижней стенке бака, не забывайте надеть изнутри прокладку для уплотнения (это обязательно!). Снаружи фиксация осуществляется гайкой из набора.
  3. Наружный набор имеет резьбу, к ней после крепления самого бачка подводится гибкий шланг водоподвода.

Выпускной же клапан (или сифон слива) может быть одноуровневым или двухуровневым. В случае одноуровневой конструкции в унитаз выпускается вся вода из бачка. А при конструкции с двумя уровнями сам хозяин решает, всю жидкость спустить или только часть.

Установка аналогизирована с впускной системой. Нижняя деталь делается в виде чаши, которую и нужно поставить в сливное отверстие бачка. И здесь тоже нужно не забыть о силиконовой прокладке и гайке-фиксаторе. Когда нижняя деталь закреплена, простым поворотом и щелчком добавляется основная поршневая система. После установки крышки монтируется кнопочный узел.

Еще раз стоит отметить: до монтажа нужно убедиться, что производитель укомплектовал все детали. Но бывает такое, что владельца не устраивает качество деталей из комплекта, тогда он сам производит замену. Вместо наборных резиновых прокладок, например, можно взять качественные силиконовые. Болты также можно заменить деталями из нержавейки. Но подобные меры, само собой, производятся еще до монтажа. Новые детали нужно сверять с основными узлами механизма.

Способы крепления по типу унитаза

Монтаж всегда проводится по инструкции, перед монтажом проверяется качество деталей крепежа, читается сама инструкция, выясняются все потенциально проблемные моменты.

Навесные

Навесной бачок от компакт-модели отличается, прежде всего, размещением впускного механизма на стене и рычажной системой слива. Бак располагается на определенном расстоянии от унитаза. Навесной вариант сегодня решаются поставить все реже. Все же монтаж его относительно сложен, не делает более привлекательным процесс и необходимость применения перепускной трубы.

Рассмотрим, как прикрепить сливной бачок к унитазу.

  1. Маркером следует отметить место расположения бака. Длина перепускной трубы рассчитывается относительно высоты резервуара.
  2. При помощи рулетки и уровня ведется расчет размещения креплений.
  3. На намеченных точках дрелью проделываются отверстия, идет установка дюбелей.
  4. Собранная арматура устанавливается в бак унитаза, подключается перепускная труба. Процесс осуществляется с применением уплотнительных прокладок, обеспечивающих герметичность.
  5. Когда бачок основательно собран, его предстоит прикрутить к стенке закручиванием болтов.
  6. Перепускная труба подсоединяется к унитазу, сам бачок – соответственно, к водопроводу. Подключая, нужно помнить о фиксации прокладок и герметизации стыков.
Читайте также:
Кухня-столовая: фото дизайна, вариации зонирования и планировки помещения

Как только установка завершена, нужно протестировать конструкцию. Сразу же следует осмотреть качество крепежа, фурнитуры, при любых сомнениях – заменить комплектационное предложение более убедительным аналогом.

Встроенные

Подвесной унитаз + встроенный бачок – это конструкция с единой системой инсталляции, каркасной рамой, на которую и предстоит установить все детали. Бывает так, что предстоит заменить не только старый бак, но и отремонтировать саму инсталляцию. И это делается, естественно, до того как опорная конструкция закроется обшивкой.

Алгоритм монтажа встроенной конструкции представлен ниже.

  1. Нужно высчитать оптимальные положения каркасной рамы относительно пола, стен и труб канализации. Делается это стандартным поочередным пробным подсоединением главных элементов – самого бачка, переходника и т. д. Уровнем в обязательном порядке выверяется четкость вертикальных и горизонтальных брусьев.
  2. Когда система инсталляции сформирована, закреплены размеры рамы фиксирующим механизмом (возможно, это будут обычные болты), на стене и на полу намечаются точки локализации крепежа.
  3. Нужные отверстия делаются перфоратором. Сверла используются в зависимости от материала сверления. Для бетона берут одно сверло, для плитки другое и т. д.
  4. Монтажную раму следует надежно прикрепить к стене и полу. Для этого используются болты на дюбели. Альтернатива им – анкерные болты.
  5. На каркас, который уже закреплен к поверхностям, устанавливают все необходимые конструкционные элементы: от самого бака до сифона канализации.
  6. Сливную емкость нужно подключить к водопроводной системе.
  7. Рама закрывается обшивкой. Это может быть гипсокартоновая отделка с декоративным покрытием или панели – вариантов немало.
  8. В вырезанные отверстия в отделке ставится двойная кнопка для слива, теперь можно подвешивать унитаз.

Этот алгоритм имеет универсальный характер. Но стоит брать в учет приоритет инструкции: в ней могут быть уточнения и изменения, принципиально важные для конкретной системы. Если в инструкцию и не заглядывать, доверяя своему опыту и ранее проводимым установкам, можно столкнуться с не самыми приятными моментами разбора и нового монтажа.

Скрытые

Монтаж скрытой конструкции – процесс, требующий определенного опыта и навыков. Ну и, конечно, четкого следования инструкции. Но встроенные модели приобретают сегодня нередко, так как они удачно вписываются в современный интерьер, способствуют визуальному расширению помещения, освобождают от не самого приятного шума при сливе воды и ее наборе.

Стоит напомнить, что если экстренно придется менять трубы или встроенную сантехнику, всю отделку придется демонтировать.

Схема монтажа включает в себя несколько пунктов.

  1. Для расположения каркаса конструкции нужно найти подходящее место. Другого выхода, кроме как поочередно подключать элементы, пока не придумано. Когда осуществляется эта проверка, нужно не забывать о выравнивании (вертикальном и горизонтальном) простым уровнем.
  2. Инсталляцию нужно окончательно выровнять и закрепить целевыми крепежными элементами или специальным механизмом. На стене и полу надо наметить точки будущей фиксации.
  3. Дрелью в намеченных точках предстоит сделать отверстия. Как и в других случаях, нужно помнить, что для каждой поверхности требуется свое сверло.
  4. Рама крепится болтами.
  5. После закрепления всей инсталляции, монтируются элементы сантехники. Бачок подводится к системе водоснабжения.
  6. Внутренняя часть инсталляции больше не нуждается во вмешательстве, потому можно закрывать ее отделкой. В отделке проделываются отверстия, чтобы подключить сливную кнопку.
  7. Идет монтаж самой сливной кнопки, подвешивается чаша резервуара.

Эта схема монтажа и схема встроенной модели очень похожи. И действительно, алгоритмы крепления в большей степени универсальны. Но могу присутствовать важные замечания в инструкции, с которыми нужно ознакомиться.

Как снять при замене?

Сливной бачок редко сменяют по причине его неисправности: это логично, ведь ломаться там почти нечему. Но если бак имеет механические повреждения, если его дизайн элементарно устарел и хозяева уже не могут на него смотреть, если все же внутренний сливной механизм сломан, делать нечего – приходится менять бак.

К слову, заменить бак дешевле, чем заменить весь комплект вместе с унитазом.

Рассмотрим этапы замены бачка.

  • Выбор материалов и инструментов. Как правило, для замены требуются непосредственно новый бачок, шланги, отвертки, ключи, герметик.

  • Демонтаж бака в компакт-модели. Первым делом идет осушение бачка, далее надо отключить подачу воды. Водоподводящая труба перекрывается, осуществляется полный слив. Если на дне осталось немного воды, ее достаточно просто промокнуть хорошо впитывающей тряпкой. После снятия крышки откручивается водопроводный шланг. Откручивая гайку ключом, второй рукой следует придержать механизм, подающий воду внутрь унитаза.

  • Откручивание болтов. По сути – это продолжение второго этапа. Крепеж под чашей нужно снять. Бывает так, что болты приросли «намертво», и остается их только спилить. Как только болты сняты, сливной бак спокойно поднимается наверх и тоже снимается. На унитазной чаше останется прокладка, ее имеет смысл заменить новой. Полочку унитаза на этом этапе также стоит очистить от собравшейся грязи и ржавчины, возможно – грибка.

  • Фиксация нового бачка и примерка. Важно выверить конструкционную сочетаемость нижнего выходного отверстия с унитазной чашей и прокладкой. Когда все в норме, а бак ровно встал на унитаз, пора его устанавливать. Сначала это идет установка сливного механизма. На клапанный патрубок одевается уплотнительное колечко, система продвигается в нижнее отверстие бака.

  • Установка элементов. Теперь настало время заливного клапана, патрубок которого с какого угодно бока может выходить, у разных моделей – по-разному. Если водный подвод идет снизу, угроза протечки больше. Потому наружная прокладка промазывается силиконом, как и резьбовое соединение. Затем устанавливается уплотнитель – резиновая манжета надевается на патрубок выхода. Большой уплотнитель специалисты рекомендуют смазать нетолстым слоем герметика с двух сторон.

О том, как крепить бачок к унитазу, смотрите в следующем видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: