Какая розетка нужна для электрической духовки — подходит ли обычная

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните. Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные – есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать – описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости – специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните. Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости.

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево – материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов . При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните. Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих.

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники.

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Читайте также:
Как сделать углы на потолочном плинтусе с кабель-каналами правильно: инструкция по монтажу

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить – затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А. В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните. Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.

Как установить и подключить духовой шкаф

Содержание

Содержание

Стоит ли произвести установку духовки самостоятельно или лучше довериться специалистам? Вот тот вопрос, который мучает домашнего мастера. Данный материал покажет, что с установкой духовки может справиться и новичок. Важно обратить внимание на то, что речь пойдет об установке и подключении именно электрического духового шкафа, поскольку подключение газовых духовок — вотчина специализированных организаций, имеющих разрешение на проведение работ подобного рода.

Предварительная подготовка

Монтаж духового шкафа и прочей встраиваемой кухонной техники является финальной стадией оформления рабочей зоны кухни. На этом этапе от пользователя потребуется:

  • Четкое понимание места установки духового шкафа. Существует возможность классической компоновки кухонной техники (духовка находится ниже уровня столешницы) или расположения духового шкафа на уровне груди, что является более рациональным с точки зрения эргономики. Такое решение оценят те, кто часто пользуется духовкой.
  • Знание модели духового шкафа. С моделью нужно определиться перед началом проектирования мебели, поскольку от этого зависит понимание ее геометрических размеров для расчета ниши встраивания.

В случае использования узких или компактных (низких) моделей, знание их габаритных размеров просто необходимо! Точные размеры конкретной модели найти в сети не составит труда.

  • Указание оптимального места расположения электрической розетки для подключения духовки. От этого будет зависеть расположение отверстий на задних стенках мебели для питающего кабеля и доступа к розетке.

При заказе мебели нелишним будет поинтересоваться техническими характеристиками материалов, из которых она будет изготовлена. Это должен быть термостойкий материал, способный переносить термические нагрузки до 100 ° С. Не допускается использование ПВХ материалов и материалов с пониженной термостойкостью.

Подключение к электрической сети

Идеальный случай при подключении духовки к электричеству — это когда розетка находится в непосредственной близости от места установки и длины комплектного кабеля хватает для включения духовки в сеть. В противном случае потребуется замена питающего провода.

Использование удлинителей и сетевых фильтров недопустимо! Большинство моделей просто не смогут обеспечить длительную работу под нагрузкой 3–3,5 кВт, а это чревато оплавлением корпуса фильтра, термическим разрушением изоляции, как следствие, коротким замыканием и пожаром!

Если конструкция духового шкафа позволяет получить доступ к клеммной коробке без нарушения гарантийных пломб, то работы по замене кабеля можно выполнить самостоятельно, в противном случае необходимо обращаться в сервисный центр.

Все работы по замене кабеля проводятся на отключенной от электрической сети духовке!

Для замены кабеля необходимо снять заднюю стенку духовки или просто открыть крышку клеммной коробки.

Ослабить винты крепления проводников и демонтировать электрический кабель.

Вместо снятого кабеля установить аналогичный нужной длины.

Не всегда в арсенале домашнего мастера имеется инструмент для измерения сечения жил проводников, а этот параметр очень важен для обеспечения безопасной работы электрической духовки! Чтобы не ошибиться и приобрести кабель с необходимым сечением проводников, следует воспользоваться следующей таблицей:

Полная мощность (Вт) Сечение сетевого кабеля (мм 2 )
максимум 1380 3 х 0,75
максимум 2300 3 х 1
максимум 3680 3 х 1,5

Подготовка к подключению (разделка) нового кабеля производится следующим образом:

  • снимается оболочка трехпроводного кабеля длиной примерно 4–5 см;
  • проводники зачищаются от изоляции и подключаются к соответствующим контактам. Синий провод к клемме «L», коричневый к «N», желто-зеленый к контакту заземления;
  • провод заземления (желто-зеленый), как правило, должен быть на пару сантиметров длиннее, для более удобного подключения к заземляющему контакту.
Читайте также:
Как положить линолеум на линолеум: можно ли стелить на старый линолеум, как класть и укладывать, фото и видео

Важно! Электрическая вилка кабеля и розетка для подключения духовки мощностью 3–3,5 кВт, должны быть рассчитаны на пропускание тока силой, как минимум 16 А.

Что касается самой линии, питающей розетку, то здесь особо переживать не стоит. Действующие стандарты не допускают скрытую прокладку в стенах медных проводников сечением ниже 2,5 мм2. Поэтому следует иметь в виду, что если к линии питающей духовку, подключены и другие потребители, то важно не допускать превышения токовой нагрузки. Не провоцировать срабатывание автоматов или «сгорание» пробок.

Крайне желательно для питания электрической духовки иметь отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем.

О том, как правильно рассчитать мощность энергопотребления кухонной техники, подробно рассказано в статье.

Монтаж духового шкафа

Установка встраиваемой духовки производится в заранее подготовленную для нее нишу. Для нормальной циркуляции воздуха, необходимой для отвода тепла излучаемого наружными панелями шкафа, в задней стенке ниши должно быть изготовлено специальное вентиляционное отверстие. Его размер и место расположения указываются в инструкции по эксплуатации.

При установке в нишу важно понимать, что крайне нежелательно допускать прямой контакт стенок духовки с элементами конструкции мебели. Между ними всегда должен сохраняться воздушный зазор, величиной не менее 4–5 мм. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха внутри ниши, духовой шкаф устанавливается на небольшие ножки, которые могут быть выполнены нерегулируемыми, в виде выштамповок на днище или в виде регулировочных винтов, закручиваемых в специальные отверстия.

Регулировочные ножки выполняю три важные функции:

  1. Способствуют поступлению холодного воздуха внутрь ниши, обеспечивая тем самым отвод тепла от наружных стенок духовки.
  2. Препятствуют прямому контакту нижней плоскости духовки с дном ниши.
  3. Обеспечивают возможность регулировки верхнего и нижнего зазоров между духовым шкафом и мебельными фасадами.

Сама установка достаточно проста. Сначала в заранее подготовленное отверстие заводится электрический кабель, а затем, заручившись дополнительной мускульной силой крепкого помощника, духовка устанавливается в нишу.

Электрический кабель, ни при каких условиях не должен соприкасаться с наружными стенками духовки. Они сильно нагреваются и могут повредить его!

Поскольку внутренние размеры ниши больше размеров духовки, всегда существует возможность выставить одинаковые зазоры по всему периметру лицевой панели духового шкафа. После установки устройства в нужное положение его можно крепить к стенкам ниши при помощи шурупов, входящих в комплект поставки.

Для облегчения вкручивания саморезов в массив ЛДСП плиты и предотвращения крошения материала, места ввинчивания шурупов желательно предварительно засверлить сверлом меньшего диаметра.

Перед окончательным креплением духового шкафа в нише, после выставления зазоров, необходимо удостовериться в том, что расположенный ниже дверцы фасад не мешает ее легкому открыванию. Как правило, между нижним торцом двери духовки и торцом фасада должен оставаться зазор величиной 8–9 мм.

По завершению установки необходимо вымыть слабым мыльным раствором внутренние поверхности и принадлежности устройства, а затем подключить духовой шкаф к электрической сети и прогреть его на максимальной температуре в течение 30–60 минут. Тем самым с его внутренних поверхностей будут удалены возможные загрязнения, возникшие при изготовлении, транспортировке и хранении изделия.

Во время первого включения в помещении может возникнуть неприятный запах, поэтому стоит озаботиться созданием хорошей циркуляции воздуха.

Вся процедура установки духового шкафа несложная. Она не отнимет уйму времени и сил, займет не более часа времени и потребует минимум инструмента (для ее осуществления достаточно одной отвертки). Зато почет и уважение близких останутся с домашним мастером навсегда!

Заземление в частном доме своими руками 220в: особенности монтажа, требования и полезные советы

Важным моментом при обустройстве жилья является заземление в частном доме своими руками 220в. Это специальное устройство, которое гарантирует безопасность при использовании электроприборов, а также служит защитой от короткого замыкания. Необходимость в заземлении возникает при подведении электричества к жилому зданию. Данное оборудование можно установить своими руками. Сделать это качественно и недорого помогут специальные рекомендации. Заземление может выполняться для двух разных сетей – 220 и 380 в. При этом для второго варианта обязательно нужно выполнять специальный контур.

Организация защиты дома

  1. Зачем необходим контур заземления?
  2. Устройство и принцип работы
  3. Как организовать заземление в частном доме своими руками 220в?
  4. Требования к заземлению: 220 и 380в
  5. Особенности монтажа
  6. Заземление и громоотвод
  7. Что запрещено делать при заземлении?
  8. Отличия в занулении и заземлении
  9. Какой комплект заземления выбрать: цены и производители
  10. Тестовые работы на работоспособность
  11. Рекомендации по заземлению в частном доме
  12. Как сделать контур заземления своими руками (видео)

Зачем необходим контур заземления?

Заземление в частном доме можно выполнить своими руками. Данный способ позволит выводить блуждающие токи и предотвращать скопление на электрическом оборудовании статистического электричества.

Схема монтажа к клемме заземления в щитке

Электропроводка в деревянном доме: пошаговая инструкция. При минимальном знании электромонтажных работ и с помощью нашего руководства Вы сможете самостоятельно выполнить проводку в своем доме.

Контур защищает жильцов от поражения электричеством. При обрывании нулевой фазы корпус электрического оборудования представляет большую опасность. Для таких случаев и предусмотрен контур заземления, который представляет собой фазу, через которую электричество уходит в землю.

Как работает схема с молниеотводом

Полезная информация! Устройство помогает уменьшить риск возникновения пожаров, перегрузок, также повышает безопасность при работе с различным оборудованием.

Устройство и принцип работы

Контур заземления представляет собой устройство из двух подсистем: внутренней и наружной. Две трассы соединяются в распределительном щитке. Вторая часть размещается на улице и состоит из электродов, которые соединены металлическими пластинами и вкапываются в землю.

Устройство конструкции

От подобного устройства проводится металлическая шина, которая подсоединяется к главному щитку. Принцип функционирования конструкции такой, что при контакте человека с электрическим оборудованием ток устремляется в почву не через тело, а через специальный проводник. При этом можно сделать разные виды заземления в частном доме своими руками. 380в требует немного несколько иного подхода.

Читайте также:
Мебель для ванной комнаты: выбор и размещение мебели в ванной

Устройство защиты дома

У человека показатель сопротивления – 1 кОм, а у механизма – 4 Ом. Электрический ток выбирает самый быстрый и простой путь к земле, который обладает более низким сопротивлением.

Простейшая конструкция зазмления

В состав заземляющего устройства входят:

  • Заземлитель – это элемент, который соприкасается с грунтом и производит спуск и распределение тока. В частных строениях применяются естественные виды приборов из стального трубопровода, защитного покрытия силового кабеля и железобетонной части фундамента или колонны.
  • Заземляющий проводник представляет собой деталь, которая соединяет электрическую установку и заземлитель.

Применяются три элемента вертикального типа, а также три горизонтальные полоcы, которые соединяют вертикальные элементы. Стальная полоса используется в качестве проводника между распределительным щитом и контуром заземления.

Организация ввода проводника в дом

При монтаже используются две схемы:

  • В виде треугольника делается замкнутая схема.
  • Линейная выполнятся из последовательно соединенных перемычек.

Популярная и практичная схема

Пользуется популярностью контур в виде равнобедренного треугольника. Его располагают на расстоянии нескольких метров от фундамента здания. При этом выкапывается траншея, куда вбиваются стальные элементы. Затем по периметру монтируется полоса из стали.

Полезная информация! В частном доме лучше использовать схему треугольник. Так как она отличается большей эффективностью.

Как организовать заземление в частном доме своими руками 220в?

Если делать заземление в частном доме своими руками: 380в или 220в варианты выполняются в несколько этапов:

  • Рядом с постройкой создается яма, которая выкапывается при помощи лопаты.

Рытье траншеи необходимой формы и глубины

  • В дно траншеи монтируется металлический уголок.

Монтаж металлических пластин

  • К конструкции присоединяется многожильный профиль и подводится к щиту.

Ввод контура в дом

Для создания максимального эффекта создается определенная металлическая связь. 3-4 уголка свариваются с помощью полоски определенной ширины. Кроме основного процесса выполняются следующие важные условия:

  • Выравниваются показатели потенциалов.
  • Понижается напряжение.
  • Монтируется устройство для автоматического выключения.
  • Применяются провода с двойной изоляцией.
  • Используются разделительные трансформаторы.

Основные нюансы правильного монтажа

При обустройстве конструкции чаще всего меняется старая проводка. Для монтажа обновленной схемы понадобятся провода, распределительные коробки, а также разные кабели и выключатели с розетками.

Требования к заземлению: 220 и 380в

Важным параметром при монтаже является сопротивление растекания. Данное значение определяет, с какой скоростью ток будет преодолевать расстояние до земли от поверхности электрического прибора.

Выполнение монтажных работ потребует использования специального инструмента

Процесс заземления требует соблюдения определенных условий:

  • Длина вертикальных деталей должна быть не менее 16 мм.
  • Горизонтальных – 10 мм.
  • Толщина металла не менее 4 мм.
  • Минимальное сечение для труб – 32 мм.

Полезная информация! В электрощитке контур подсоединяется к специальной шине, которая покрывается специальной смазкой и начищается до блеска.

Особенности монтажа

Важно правильно выбрать место для установки устройства. В этом месте должно быть исключено нахождение человека или животного, так как это может привести к летальному исходу.

Важные составляющие правильного контура

Эту зону нужно тщательно оградить, или закрыть каким либо валуном или скульптурой. Особые правила нужно учитывать, выполняя заземление в частном доме своими руками 220в. Схема предполагает использование заземлителей, которые вбиваются на глубину около трех метров.

Порядок установки глубинного заземлителя

Затем пруты обрезаются на 15-20 см ниже уровня земли. Между ними делаются каналы, куда укладываются соединяющие элементы. Для крепления применяется сварка. Контуры 220в и 380в отличаются разным значением сопротивления.

Заземление и громоотвод

Громоотводное устройство и заземление представляют собой две разные вещи. Заземление в частном доме выполненное своими руками 380в или 220 в направлено на отвод в землю избыточного электричества. Громоотвод отводит электрический атмосферный заряд в землю и работает только при ударе молнии.

Организация молниезащиты дома

Не рекомендуется два этих устройства соединять вместе. Иначе заряд от громоотвода может проходить через дом и даже спровоцировать пожар.

Что запрещено делать при заземлении?

Выполняя заземление, не стоит делать следующие вещи:

  • Не стоит монтировать только один металлический прут. Для качественного заземления требуется один или даже два треугольника.
  • Нельзя использовать элементы с высокой плотностью: швеллера или арматуру. Из-за прочной поверхности они будут хуже контактировать с грунтом.
  • Нельзя делать монтаж на глубину меньше, чем на 1 метр.

Пример правильного монтажа

Полезный совет! Перед тем как вкапывать металлические детали в землю, нужно их обработать специальными защитными покрытиями.

Отличия в занулении и заземлении

От зануления сильно отличается заземление в частном доме своими руками 380в, схема которого предполагает использование в иных условиях. Зануление часто применяется на производственных предприятиях. Зануление способно защитить только от короткого замыкания и не производит отвод лишнего электричества. В бытовых условиях подобная функция бесполезна. Она может привести даже к перегоранию электрических приборов.

Различие в заземлении и занулении

Полезная информация! При монтаже устройства зануления стоит применять механизм для отключения аппаратуры или ограничитель напряжения.

Какой комплект заземления выбрать: цены и производители

Для установки защитного контура в домашних и промышленных условиях предлагаются готовые комплекты оборудования. Стоит рассмотреть следующих производителей:

  • Популярным производителем считается Галмар. Прибор предназначен для монтажа на глубину около 30 м. Стоит такой прибор около 40 тыс. рублей.
  • К отечественным производителям относится продукция “ВОЛЬТ-СПБ”. Глубина монтажа может быть от 6 до 30 метров. Стоимость от 6 до 26 тыс. рублей.
  • Универсальными устройствами считаются приборы компании Zandz. Они монтируются на глубину 10 м.
  • Комплекты компании Эзетек считаются недорогими. Могут стоить около 7 тыс. рублей.
  • Из нержавеющей стали производятся комплекты фирмы Elmast. Могут стоить около 7 тысяч рублей.

Готовый комплект

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора – мультиметра.

Читайте также:
Кухня в разных стилях с патиной – разнообразие дизайнерских решений

Проверка работоспособности заземления

Как правильно пользоваться мультиметром. В отдельном обзоре мы расскажем как правильно измерять основные электрические характеристики в самых распространенных ситуациях. Читайте!

Рекомендации по заземлению в частном доме

Если устройство выполняется своими руками, то нужно учитывать следующие правила:

  • Металлические элементы могут покрыться коррозией, что увеличит сопротивление материала.
  • При высокой влажности почвы нужно применять приборы и элементы с гальваническим покрытием.
  • Не рекомендуется монтировать контур рядом с трубопроводами, где почва может прогреваться.
  • Электроды лучше соединять с помощью сварки.
  • Между электродами должно быть расстояние, превышающее их длину.
  • Элементы должны располагаться ниже глубины промерзания.
  • Сопротивление всей системы не должно превышать 4 Ом.

Монтаж может выполняться на разные глубины

Выбор качественных материалов и соблюдение всех правил при монтаже станет гарантией защиты всех электрических приборов в доме от поломок и от опасных возгораний.

Как сделать контур заземления своими руками (видео)

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В: нюансы устройства

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Ж изнь современного человека, проживающего в собственном доме, невозможно представить без комфорта и удобств, которые ему обеспечивают всевозможные бытовые электроприборы. Люди настолько привыкли к большинству полезных функций работающих от электричества домашних помощников, что зачастую не обращают на них внимания, принимая как данность. Но электричество способно не только создавать комфортные условия жизни, но и несет еще и определенную опасность. Для снижения вероятности возникновения этой опасности требуется заземление в частном доме своими руками 220В.

Общая схема устройства заземления

В каких целях устраивается заземление?

Устройство заземления собственного дома требуется по нескольким причинам.

Существуют конкретные нормы, обязывающие заземлять дом — в ином случае можно получить весьма серьезный штраф. Помимо этого, некоторые приборы, без которых комфорт в частном доме невозможен (например, газовый котел), просто нельзя эксплуатировать без данной защиты.

Заземление газового котла

Главной же целью устройства токозащиты является устранение риска поражения электротоком от прикосновения к корпусу какого-либо бытового электроприбора. При испорченной проводке, например, стиральной машины, на ее корпусе висит фаза. Стоит только прикоснуться к устройству, и можно получить очень чувствительный электроудар, который может оказаться смертельным. При наличии защиты ток просто убежит по пути наименьшего сопротивления.

Правильное устройство заземления позволяет минимизировать количество помех в электросети. Также оно значительно снижает электромагнитные излучения, негативно сказывающиеся на самочувствии и состоянии здоровья проживающих людей.

Типы заземлений

Используется два типа заземлений в частном доме, устраивающихся своими руками 380В и 220В: рабочее и защитное.

Рабочее

Устраивается преимущественно в целях предупреждения внезапного повышения напряжения в использующихся в быту приборах, возникающего вследствие нарушения изоляции обмотки трансформатора. Эффективная защита обеспечивается также при попадании в здание молнии — благодаря тому, что весь разряд уходит в грунт, бытовые приборы не выходят из строя.

Защитное

Такой тип устраивается путем принудительного подсоединения через проводник корпуса электроприбора с землей. Как правило, для устройства такого заземления вполне достаточно наличия розеток с заземляющей клеммой, но некоторые виды техники требуют дополнительной защиты.

Защитное заземление обязательно должно быть предусмотрено для следующих бытовых потребителей тока:

  • Стиральной машины. Ее эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности, при этом корпус имеет большую электрическую емкость.
  • Микроволновая печь. Главным элементом этого прибора является магнетрон большой мощности. При недостаточном контакте заземления в розетке возможно значительное возрастание уровня электромагнитных излучений. Большинством производителей предусмотрена установка клеммы на тыльной стороне печи для дополнительной ее защиты.

Розетка с заземляющим контактом

  • Компьютер. Блок питания этого, без сомнений, незаменимого прибора зачастую создает напряжение на корпусе системного блока, что небезопасно для пользователя. Заземление ПК осуществляется посредством подсоединения провода заземления к одному из винтов системного блока.
  • Бойлер. Для нагрева воды в этом устройстве используется электроток. Любая утечка тока на корпус устройства, работающего в условиях высокой влажности, опасна для человека.

Заземление 220В и 380В: отличия

Заземление в частном доме своими руками 380В и 220В имеет лишь несущественные отличия.

Контур в обоих случаях сооружается аналогично, различие есть только в способе подключения к домашней системе электроснабжения. В сети однофазной напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами: фазой, нулем и заземлителем. В трехфазных сетях напряжением 380 В применяется 5 проводов и розетки с пятью полюсами: те же ноль и заземление, но фазы — три.

Полезная информация! Не допускается применение нулевого провода для заземления в частных домах своими руками 380 В и 220В – это может повлечь порчу недешевых бытовых электроприборов, а также создать реальную опасность находящихся в доме людей.

Виды заземлителей

Заземлители могут применяться двух видов:

  • естественные;
  • искусственные.

В качестве естественных заземлителей могут выступать металлоконструкции, глубоко установленные в грунт, либо железобетонный фундамент здания.

Искусственные же заземлители, использующиеся для самостоятельного устройства заземления 220В в частном доме разделяются на следующие виды:

  • горизонтальные – изготовленные из круглой либо полосовой стали, укладывающиеся в траншею параллельно земле;

Горизонтальный заземлитель (стальная полоса 40х4 мм)

  • вертикальные – отрезки стального уголка, забиваемые в почву;

Элементы вертикального заземления

  • заглубленные – изделия из полосовой стали, укладывающиеся на дно траншеи по ее периметру.

Для изготовления устройств защиты преимущественно используются:

  • сталь круглая Ø 10-16 м;
  • сталь полосовая сечением 40х4 мм;
  • сталь угловая 50х5х5 мм.

Уголки для устройство заземлителя

Важно! Крайне нежелательно в качестве заземлителя использовать арматуру – она изготавливается из каленого металла, который обладает относительно невысокой электропроводностью.

Монтаж токозащиты

Выбор места

В первую очередь следует определить место, в котором будет сделан заземляющий контур, так как от этого зависит безопасность эксплуатации системы. При срабатывании защиты и отводе электричества в землю, в месте отвода не должны находиться ни люди, ни животные так как это может привести к смертельному исходу.

Отвод удобнее всего расположить за домом возле забора, отступив от края фундамента не менее 1 метра. Для ограждения опасной зоны нелишним будет и возведение небольшого забора.

Читайте также:
Мангалы для дачи с крышей: создание навеса своими руками

Для скрытия заземления в частном доме своими руками 220В и 380В, облагораживания территории, на этой площадке, например, можно уложить скульптурную композицию из валунов. В таком случае никто не сможет подойти слишком близко опасной зоне, а приусадебная территория будет выглядеть красиво.

Схема заземления дачи

Земляные работы

Заземление в частном доме своими руками 380В схема представляет собой три металлических проводника, погруженных в землю на расстоянии 2 м один от другого.

Траншея для контура токовой защиты

Лопатой выкапывается траншея формы равностороннего треугольника с длинами сторон, равными 2 м. Глубина ее должна составлять 0,5-0,7 м. Точно такая же траншея прокапывается и к крыльцу дома.

Треугольный контур заземления

Сборка конструкции

Сборку конструкции контура можно назвать главным этапом, на котором заземление в частном доме своими руками 220В схема предусматривает забивку электродов в грунт на двухметровую глубину. При этом на поверхности следует оставить верхушки для прихватывания сваркой.

При забивке вбиваемый конец следует слегка подточить для облегчения вбивания в грунт.

Заточка конца уголка-электрода

После забивки всех штырей к их верхушка привариваются пластины для получения металлического каркаса в форме треугольника.

Металлический треугольный каркас

Отдельную пластину необходимо уложить в прокопанную к крыльцу траншею, она так же одним концом прихватывается к ближней вершине треугольника.

Вывод пластины у фундамента дома

Затем к пластине на болт подсоединяется кабель, траншеи засыпаются грунтом.

Полезная информация! Если в месте устройства контура находятся песчаные грунты, их токопроводимость можно увеличить раствором соли. Единственным недостатком этого способа следует назвать быстрое окисление металла, что со временем приведет к снижению мощности заземления.

Проверка правильности монтажа

По завершении работ обязательно провести замер сопротивления устроенного заземления.

Сопротивление контур должно составлять:

  • для сети напряжением 380В – 2 Ом;
  • для сети напряжением 220В – 4 Ом.

Для проведения измерений рекомендуется использовать мультиметр, стоимость которого достаточно высока, но можно пойти и другим путем.

Проверка заземления мультиметром

Работоспособность можно легко проверить при помощи лампы мощностью более 100Вт. Для этого необходимо подключить лампу одним контактом к фазе, а другим – к заземляющему контуру. Яркий свет лампы свидетельствует о правильности монтажа, тусклое горение – о слишком слабом контакте между элементами контура и необходимости более ответственно подойти к соединению стыков.

Проверка при помощи лампы

Полное отсутствие свечения лампы означает наличие ошибки, для устранения которой, возможно, придется полностью проверить всю систему.

Заключение

Самостоятельное устройство заземления в собственном доме нельзя назвать невыполнимой задачей. Для ее решения потребуется лишь подобрать вид контура и запастись требующимися материалами и инструментом. Для выполнения сварочных работ можно привлечь знакомых либо нанять специалиста, выкопать траншеи – вполне по силам и самому. Если знаний в области электрики не хватает, можно, опять-таки, обратиться к друзьям или пригласить специалиста со стороны. В любом случае, заземление своими руками обойдется намного дешевле заключения договора с какой-нибудь фирмой.

Видео: как правильно сделать заземление для дома

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Заземление в частном доме своими руками 220В: инструкция по монтажу

Согласно нормативам, СНиП и ГОСТу, заземление обязательно должно быть оборудовано в каждом жилом частном доме. Но как быть, если вы строите дом своими силами или приобрели участок с коттеджем, где такая система не предусмотрена? Сделать заземление в частном доме своими руками 220В вполне под силу каждому. Рассмотрим, как разработать схему и провести монтаж системы заземления без привлечения специалистов.

Как сделать заземление в частном доме своими руками 220В

Разобравшись, для чего это необходимо, вы без сомнений приметесь за обустройство системы заземления. В первую очередь это защита от замыканий и поражения электрическим током. Кроме того, рекомендуется изготовить своими руками громоотвод в частном доме, чтобы обеспечить дополнительную защиту во время грозы.

В зависимости от напряжения, которое подается в сети, можно сделать заземление в частном доме своими руками 380 В или 220 В. Согласно требованиям, установка такой системы должна проводиться параллельно со строительством, однако нередко приходится сталкивать с ее отсутствием в домах. На этот случай рассмотрим, как сделать правильное заземление в частном доме.

Обратите внимание! Существует два понятия в электрике: заземление и зануление. В чем разница? Второй вариант используют только на предприятиях, и поскольку он менее безопасен – для жилых домов его не применяют.

Как сделать контур заземления в частном доме

Первый этап работы, который вам предстоит – создание контура защитного заземления. Состоит эта часть из двух подсистем – наружной и внутренней. Между собой они объединены распределительным щитком, монтаж которого производится внутри жилого помещения. На улице остаются только два электрода, которые вкапываются в землю. Кроме того, есть еще специальная металлическая шина, которая соединяет все это с главным щитом.

Также в комплект заземления для частного дома входит множество отдельных элементов, которые выполняют функцию проводников, они подходят к корпусам мощных электроприборов. Так, например, можно сделать своими руками заземление стиральной машины. Все эти контакты объединены шиной, которая располагаются внутри щита.

Для соединения пластины и шины, используют медный кабель с наиболее подходящим сечением. В качестве крепления используют болтовое соединение. Все необходимые детали легко можно приобрести, и они не требуют никаких особых расходов. Да и собрать контур заземления в частном доме своими руками тоже не сложно. Рассмотрим этот процесс поэтапно, максимально обращая внимание на все особенности и возможные сложности.

Схема заземления в частном доме

Для того чтобы приступить к работе, необходимо определиться со схемой, которую вы будете использовать. Существует два варианта, любой из которых может быть применен:

  • замкнутое заземление – это система, имеющая треугольную форму. Она имеет некоторые преимущества перед второй, в частности то, что она более надежна, так как в случае повреждения перемычки с одной стороны, вторая сторона будет продолжать работать;
  • линейное заземление представляет собой вкопанные штыри, расположенные в одну линию. Принцип её работы схож с новогодней гирляндой, и неисправность одного элемента влечет за собой сбой всей системы.
Читайте также:
Манометр: конструкция прибора для измерения давления, его разновидности и особенности

Не удивительно, что треугольная система имеет куда большую популярность, так как общий объем работ для нее мало чем отличается от линейного, а степень надежности при этом в разы возрастает.

Полезный совет! Помимо этих двух схем, существуют и другие, использование которых допустимо в частных домах. Схемы, отображающие принцип их работы, вы можете найти в интернете.

Подготовка к монтажу: выбор инструментов и материалов для работы

Прочитав, как сделать заземление в частном доме, невольно возникнет вопрос о том, что для этого необходимо. Вот полный список требуемых инструментов:

  • аппарат для сварки необходим для арматуры и пластины. Они должны быть прочно соединены между собой для создания контакта внутри почвы;
  • болгарка нужна для нарезки металлических деталей нужных размеров;
  • штыковая лопата;
  • перфоратор;
  • максимально тяжелая кувалда, чтобы вогнать штыри в землю;
  • несколько гаечных ключей разного диаметра для затяжки болтов.

Для создания самой системы вам нужно приобрести следующие составляющие:

  • металлический уголок, длина которого составит не менее 2 м. Лучше всего подойдет изделие из нержавеющей стали с размером 50х50 мм;
  • три металлические полоски 120 см длиной, 4 см шириной и 2 мм толщиной;
  • еще одна металлическая полоска, длина которой определяется расстоянием от крыльца дома до места расположения системы заземления. Рекомендуемый размер 40х4 мм;
  • болт М8 или М10;
  • провод из меди, толщина которого не меньше чем 6 мм 2 .

Полезный совет! В качестве замены металлического уголка допускается использование стальной водопроводной трубы или арматуры.

Начало монтажных работ: выбор подходящего места

От выбора подходящего места во многом зависит степень безопасности использования системы заземления. Поэтому к этому этапу стоит подойти со всей ответственностью и вниманием. В случае проблем с проводкой и срабатывании системы, на месте ее монтажа не должно никого оказаться. Именно по причине смертельной опасности чаще всего выбирают место подальше от дома, около забора. Расстояние до фундамента при этом должно быть не менее одного метра.

Полезный совет! Зону с системой заземления рекомендуется оградить невысоким заборчиком или бордюром, чтобы отметить опасное место.

Если вас не прельщает перспектива иметь за домом огражденную территорию для заземления, систему можно скрыть при помощи садовой скульптуры или больших декоративных камней. Так опасность попадания в опасную зону будет сведена к минимуму, а внешний вид сада не пострадает.

Земляные работы на выбранном участке

Если вы планируете сделать заземление в частном доме своими руками 220В, фото и схемы можно использовать в качестве ориентира. Для треугольной системы необходимо выкопать лопатой углубления по каждой стороне воображаемой фигуры. При этом расстояние между углами должно составлять не менее 1,2 м, а глубина траншеи должна быть от 50 до 70 см. Такой же ширины должна быть и траншея, ведущая к дому.

Сбор конструкции

Следуя схематическому рисунку, 2 электрода вбиваются в землю таким образом, чтобы на поверхности оставались только края, к которым можно буде приварить пластины. Для того чтобы электроды легче вбивались в землю, можно подточить болгаркой их края. С помощью сварочного аппарата пластины крепятся к их вершинам, образуя металлический треугольник.

В траншею, которая ведет к дому, также прокладывается пластина, при этом одним из концов она приваривается к тому углу треугольника, который расположен ближе всех. Когда все пластины окажутся на своих местах, с помощью болта кабель крепится к пластине и все ямы засыпаются землей.

Полезный совет! Если на участке большая часть грунта – песок, то по всему пути системы необходимо разлить солевой раствор. Так повысится токопроводимость грунта.

Контрольная проверка системы

Последнее, что необходимо сделать после окончания монтажных работ – проверить систему на исправность. В идеале, для этого используют специальный прибор, который при всех своих достоинствах имеет немалую цену.

Но есть и более простые способы проверки. Например, с помощью обычной лампочки мощностью 100Вт и более. Для этого один из контактов подключают к контуру заземления, а второй к фазе. Яркий свет – свидетель верно проведенной работы, тусклый означает, что стыки между элементами плохо сварены. Если же лампочка не светится вовсе, значит, на каком-то этапе была допущена ошибка и работу придется переделывать.

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в частном доме своими руками, и при этом обеспечить безопасность себе и своим близким. Если действовать согласно выбранной схеме, то никаких проблем возникнуть не должно, и в результате вы получите надежную защиту своего дома от неисправностей, связанных с электричеством.

Заземление дома своими руками: простое, сложное, для разных случаев

Электроприборов в современной повседневной жизни человека становится все больше и больше. И поэтому прежняя (как ее еще называют «хрущевская») норма потребления электричества в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки — 6 А) сегодня смотрится совсем смешно. Зато не слишком весело выглядит перспектива электрошока от засилия агрегатов, которым явно не хватает нормативного объема питания. Поэтому проблема защитного заземления (а в случае со стиральной машиной еще и рабочего) сегодня особенно актуальна. И без решения этой задачи не обойтись.

Однако в домах старой постройки такого заземления просто нет. А цены на услуги в специализированных организациях высоки. По силам ли обычному человеку сделать заземление в доме своими руками? Получится сэкономить или все-таки лучше заплатить профессионалам?

В принципе, заземление — дело не слишком сложное. Однако его исполнение потребует абсолютного внимания и аккуратности, а также точного следования нижеприведенным инструкциям и советам от специалистов.

Можно ли сделать заземление самостоятельно?

Если выполнить заземление грамотно, чтобы в результате измерения показали сопротивление токового растекания не более 4 Ом, у электриков повода для придирок и штрафов не будет.

Что же касается существующих норм и требований по этому вопросу, они подробно регламентированы:

  1. Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБЭ).
  2. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
  3. Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).
Читайте также:
Как утеплить потолок в гараже. Материалы. Отделка пенопластом, пеноплэксом, минеральная ватой и керамзитом. Процесс теплоизоляции

И ни в одном из вышеперечисленных нормативных документов нет ни слова о том, что заземление должна выполнять какая-то специализированная фирма. Главное, чтобы все было сделано по правилам и соответствовало существующим нормам.

Попробуем подробно разобраться в 2-х вопросах:

  1. Как грамотно выполнить заземление частного дома?
  2. И как заземлить квартиру, если дом, в котором она находится, не заземлен?

Заземление: защитное и рабочее

Защитным заземлением называется заземление, которое защищает жильцов от электрошока, а запитанную от сети аппаратуру — от выхода из строя и пробоя на корпус. А если есть молниеотвод, то и от удара молнии.

Рабочее же заземление в случае возникновения электрического ЧП исполняет роль защитного, а в остальное время обеспечивает нормальную работу электрического оборудования.

Постоянное рабочее заземление — участь промышленного оборудования. Бытовую технику достаточно заземлить через евророзетку. Но в реальных условиях лучше все-таки наглухо заземлить:

  1. Стиральную машину, потому что у этого агрегата большая собственная электроемкость и во влажном помещении. Даже будучи абсолютно исправным, он может ощутимо «щипаться» током.
  2. Микроволновую печь, поскольку в ней функционирует мощный магнетрон. И при плохом контакте в розетке, микроволновка вполне может начать «сифонить», принося здоровью людей ощутимый вред. На многих моделях этого оборудования сзади предусмотрена специальная клемма под дополнительное заземление.
  3. Электрическую духовку и варочную поверхность, ведь внутренняя проводка этого оборудования работает в непростых условиях с большой мощностью, поэтому велика становится опасность пробоя.
  4. Настольный ПК, поскольку его ИБП (импульсный блок питания) компактности ради устроен таким образом, что дает утечку тока побольше стиральной машины. Это приводит к «глюкам» в работе, плавающим потенциалам на корпусе и снижению производительности устройства, падению скорости интернета. А чтобы всего этого избежать, достаточно наглухо заземлить компьютер за любой винт на задней панели корпуса.

Части заземления

Заземлителями называют металлические проводники, которые вбиты или врыты в землю. Нижний конец такого заземлителя должен находиться в почве на полметра ниже уровня ее промерзания. А в местностях, где зима с плюсовыми температурами — на полметра ниже уровня просыхания в грунте со стабильной влажностью. Точные данные о длине конкретного заземлителя можно получить в местной энергослужбе.

Есть еще понятие «металлосвязи». Так называют сварную металлическую конструкцию, которая соединяет заземлители (их верхние концы). Она заводится в дом как шина заземления. И таких вводов может быть сразу несколько, но одна шина обязательно должна заземлять ВЩ (вводный щит) или ВРУ (вводно-распределительное устройство).

Таким образом, формула проста:

Заземлители + Металлосвязь = Жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть:

  • голыми жесткими;
  • или гибкими многожильными, в изоляции (желтой с зеленой полосой).

К шине заземления проводники подключаются на контактные площадки — зачищенные до блеска, с резьбовыми отверстиями под болты 4М (не меньше). Участки подключения должны быть обработаны консистентной смазкой, защищающей от окисления и предотвращающей электрокоррозию.

Ряд контактных площадок на транзитном участке шины отмечается косыми черными метками. Не может быть сплошного окрашивания шины заземления, однако допускается, чтобы она была замоноличена в стену (кроме контактных рядов).

Сопротивление металлосвязи меряется от клеммы заземления электроустановки до контура заземления (в наиболее удаленной его наземной части). И оно не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Земля является проводником нелинейным. Значит одним заземлителем обойтись не получится. Земельное сопротивление зависимо от приложенного напряжения и размера контактной площади с заземлителем. Поэтому площади одного заземлителя просто не хватит, чтобы обеспечить надежную защиту. А вот уже между двумя заземлителями, которые разнесены на 1 или 2 метра, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта в разы возрастает.

Правда, слишком далеко разносить заземлители нельзя — потенциальная поверхность попросту разорвется. И в результате в распоряжении пользователя окажутся только 2 отдельных заземлителя.

Как нельзя заземлять

ПЭУ (в п 1.7.110) запрещает заземлять электроустановки:

  • на любые трубопроводы;
  • на водяную трубу (даже оформлять таким образом «радиолюбительское» заземление);
  • выводя наружу заземляющие проводники и подключая их к шине заземления на контактные площадки, не подготовленные должным образом;
  • последовательно друг на друга;
  • если приходится более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины.

Это следует обязательно иметь в виду, выполняя заземление самостоятельно.

Молниеотводы

Объект с контуром заземления в обязательном порядке, согласно ПУЭ, должен быть оснащен молниеотводом. Особенно, если речь идет о даче, где жильцы копают колодцы, забивают на воду скважины и прокладывают трубы очень неглубоко, а то и вовсе пускают их поверху. Строения на дачных участках часто возводятся из горючих материалов, а пожарные далеко. Плюс возможную грозу наверняка сопровождает усиление ветра.

Известны случаи, когда в непогоду выгорали целые дачные поселки от ударов молнии. Виновников катастрофы находили, как правило, быстро — на пожарищах обязательно обнаруживался участок, на котором контур заземления имелся, а остатков молниеотвода не было.

Между тем простейший молниеотвод — это пара заостренных арматурин, торчащих над коньком крыши на 1,2-1,5 м. С контуром заземления их соединяет стальная проволока сечением не менее 6 мм или стальная шина 15 х 3 мм.

Ширина такого молниеотвода не может быть более 60 мм, иначе при ударе возможно разбрызгивание плазмы, последствия которого просто разрушительны. Слишком широкая конструкция обязательно сработает как антенна: она не отведет молнию в землю, а разбросает по сторонам.

Заземление частного дома

Для частного дома контур заземления выполняется по-разному. Это зависит от особенностей строения, а также от грунтовых свойств. Но в любом случае заземлители правильно делать из труб, концы которых сплющены в острие. В самом низу (в полуметре от конца трубы) необходимо также насверлить 10-15 отверстий диаметром в 5-8 мм. А шина заземления выполняется так же, как и для молниеотвода.

Для дачного домика (если есть защитное зануление) обустраивают простейший контур. Если грунт постоянно влажный, можно обойтись двумя заземлителями, но для защитного заземления их потребуется три (в ряд или треугольником). И каждый из заземлителей должен располагаться на 1,2 м от края отмостки, не ближе.

Читайте также:
Как научится паять

Контур линейный с двумя группами заземлителей надо делать, если есть хотя бы один из следующих влияющих факторов:

  • подземный электроввод через ВЩ;
  • коммуникации (вода, канализация, газ и пр.), заведенные в дом по отдельности или в комбинации;
  • потребляемая мощность свыше 1 кВт продолжается более 20 минут за раз.

Полный контур необходим, если имеется любой из следующих решающих факторов:

  • электроввод (220/380 В) через ВРУ или щит силовой вводный (ЩВС);
  • площадь помещения больше 100 кв м;
  • потребляемая мощность превышает 3 кВт больше, чем 20 минут за раз;
  • имеются стационарные промышленные электроустановки с клеммами (циркулярка, сверлильный станок, пр);
  • есть ДГУ резервного питания.

Измерение заземления

Чтобы убедиться, надежную ли защиту гарантирует выполненный самостоятельный контур заземления, необходимо замерить сопротивление металлосвязи и растекания тока в земле. У профессионалов для этого есть специальные приборы, а дилетантам придется где-то позаимствовать электронный измеритель заземлений или воспользоваться электроиндукционным ручным мегомметром, меггером.

Сопротивление растекания тоже считают меггером, но включенным на Ом, соблюдая полярность подключения. Обе процедуры выполняются элементарно: следует крутить ручку меггера и смотреть, какое значение показывает стрелка на шкале.

Квартирное заземление

Электроснабжение жилых многоквартирных домов в СССР И РФ до 1997 г осуществлялось по схеме TN-C, с глухозаземленной нейтралью. Эта схема была абсолютно оправдана во времена небольшой насыщенности жилья электроприборами. Теперь же она имеет два существенных недостатка:

  1. Ток в нейтрали сам является электропомехой, значит схема мало пригодна в качестве рабочего заземления.
  2. Если на подстанции отгорает ноль, неизбежна серьезная авария. В квартирных розетках напряжение становится 380 В, из-за чего запитанные приборы взрываются, возгораются. И даже если этого не происходит, на металлических корпусах бытовой техники появляется напряжение в 220 В, и прикосновение к ним ведет к травмам со смертельным исходом.

Энергетики стараются держать ноль при любых обстоятельствах. Но остается актуальной проблема электромагнитной совместимости, поскольку отсутствует рабочее заземление. Именно поэтому новые СНиП и ПУЭ предписывают строителям запитывать новостройки по схеме TN-C-S, а также снабжать каждый дом контуром заземления. Что же касается защитного проводника, он разводится по квартирным розеткам стандарта «евро».

Чтобы узнать, имеется ли заземление на строении, достаточно заглянуть в домовой ЩВС (открыть его по первому требованию владельцев квартир обязан закрепленный за зданием электрик, осмотр производится также в его присутствии). Если от подстанции идут 5 кабельных жил, дом запитан по схеме TN-C-S, и ничего больше делать не нужно. Если же жил 4, работает схема TN-C, и нужно думать, как заземляться.

Защитное зануление

Защитное зануление в качестве рабочего заземления годится лишь для стиральной машины. ПК от такого «заглючит» вконец, а микроволновка станет «сифонить» еще больше.

УЗЗ (устройство защитного зануления) — это подведение проводника от щитка на этаже к заземляющим контактам розеток («евро»). Однако если ноль (то есть нейтраль) слабоват, придется ставить еще и УЗО. А верным признаком плохого нуля являются бессистемные колебания напряжения в сети, без видимых проблем с погодой и аварий на подстанции.

Устройство защитного отключения (УЗО) может быть трех- и однофазным. Их также разделяют по рабочему принципу на:

  • дифреле;
  • и электронные заземления.

Первые измеряют токи в фазе и на нуле. Если утечки нет — токи равны. Когда в фазном проводе ток больше, чем в нейтрале (а значит где-то «утечка»), дифреле вырубит и электричество, и себя. Так что после устранения проблемы, его нужно будет запускать вручную.

Чаще всего УЗО типа дифреле выполнено в виде розетки или мини-блока, который размещается около встроенной розетки или распределительной коробки рядом со счетчиком.

Вторые УЗО имитируют деятельность монтера с индикатором и монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Плюсы УЗО очевидны, однако есть и пара существенных минусов:

  1. Они непригодны в качестве рабочего заземления. УЗО или не заметят помех, или будут беспрерывно «вырубать» совершенно исправный агрегат.
  2. Устройства защитного отключения способны уберечь лишь от пробоя на корпус. Если же отгорит ноль (а защита больше всего требуется именно в этой ситуации), они и сами сгорят. Причем быстрее, чем успеют что-то отключить.

Обустройство заземления в частном доме

Во многих зданиях частного сектора проводка была проведена много лет назад. В подобных конструкциях наличие заземления не было предусмотрено, но для безопасного использования большинства мощных приборов и устройств это необходимо. Именно поэтому собственникам частных зданий приходится проводить заземление в частном доме своими руками 220В, а также 380В.

Для чего нужно заземление

Наличие электрического тока создаёт потенциальную опасность для жизни людей. Если произойдёт аварийный случай, то корпус электрического прибора может быть под напряжением. Это создаёт риск для организма человека при прикосновении. Наличие заземления позволит это предотвратить.

Опасность при взаимодействии с корпусом электрических устройств появляется в момент, когда нарушается нулевая фаза. Контур заземления играет роль этой фазы, способной перевести ток в почву.

Для безопасности функционирования электричества в загородном доме необходимо заземление

Наличие заземления необходимо не только для частного сектора, оно также пригодится для любых бытовых электрических устройств, а также промышленного оборудования. Заземляющий контур способен понизить опасность возгорания, предотвратить перегрузки, снизить риски при контакте с электрическим оборудованием.

Устройство заземления

Указания к устройству заземления в России регламентируются Правилами устройства электроустановок. Система заземления состоит из следующих элементов:

  • Заземлители в виде штырей;
  • Металлические линии для объединения в общий контур;
  • Полосы от контура до щитка.

Заземление бывает естественным или искусственным. Естественное заземление предполагает наличие конструкций, которые находятся в почве перманентно (фундамент). Однако его нельзя применять для заземления электроустановок из-за невозможности регулировать сопротивление. Искусственное заземление создаётся при умышленном объединении точки электросети с заземлителем и проводником.

Существует два основных типа заземления:

  1. Защитное заземление. Этот вид ещё характеризуют умышленным электрическим соединением с почвой или её заменителем. Основная функция такого устройства заключается в предотвращении удара током во время прикосновения к корпусу электрической установки или другим её частям.
  2. Рабочее заземление. Характер его устройства заключается в умышленном объединении с почвой точек цепи. Ими выступают как нейтральные точки обмоток генератора, так и измерительных трансформаторов. Главная задача рабочего заземления – предоставление эффективной работы электрических установок независимо от условий. Осуществление функционирования происходит при объединении частей с заземлителем непосредственно или посредством особых приспособлений (резисторы, предохранители).
Читайте также:
Как утеплить потолок в гараже. Материалы. Отделка пенопластом, пеноплэксом, минеральная ватой и керамзитом. Процесс теплоизоляции

При монтаже защитного заземления учитываются два мощных бытовых прибора: стиральная машина и микроволновая печь. Машина функционирует при большой влажности, поэтому её корпус имеет высокую электрическую ёмкость. А главный элемент в печи представляет собой магнетрон большой мощности. Из-за него уровень электромагнитного излучения сильно возрастает при нарушении контакта с заземлителем.

Схемы заземления в частном доме

Схемы подключения

Всего существует 6 основных схем, но в частном секторе широко используются лишь две из них:

  1. TN-C-S. В данной системе защитный и рабочий нулевые проводники соединены в одном. Их можно расщепить на N и PE, а затем повторно заземлить. Основное достоинство схемы в простоте её реализации, из-за этого она и получила широкое распространение.
  2. ТТ. В этой системе нейтраль источника имеет глухое заземление, а открытие проводящие части присоединены к независимому заземлителю. Чаще всего такой тип применяется для вагончиков, ларьков и павильонов. Система требует дополнительного повторного заземления (модульно-штыревое). При её применении рекомендуется использовать УЗО.

Отличие заземления 220 и 380 В

Монтаж заземления с 220 и 380 В в частном секторе практически идентичен. В обеих ситуациях необходимо соорудить контур, но подключается он к счётчикам по-разному. В сети с одной фазой с напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами (фаза, ноль и заземлитель). А в трёхфазной сети с напряжением 380 В используется 5 проводов и розетки с тремя плюсами (ноль, заземление и 3 фазы).

Это важно! Запрещено использовать нулевой провод для заземления 380 и 220 В. Это ведёт к неисправностям техники и создаёт опасность для людей, находящихся внутри дома.

Виды заземлителей

Заземляющие устройства состоят из двух частей: проводника и самого заземлителя. Заземлитель представляет собой основной элемент конструкции, находящийся в перманентном контакте с землёй. По конструкционным особенностям разделяют естественные и искусственные заземлители.

Естественными заземлителями могут быть:

  • Металлические трубы, проведённые в почве как трубопроводы (кроме тех, что используются для ведения горючей жидкости, канализации, центрального отопления, а также взрывчатых газов);
  • Металлические и железобетонные сооружения, соприкасающиеся с землёй (включая фундаменты построек из бетона и железа);
  • Обсадные трубы скважин;
  • Шпунты гидротехнических сооружений, затворы и водоводы, сделанные из металлов;
  • Заземлители опор ВЛ, прикреплённые к заземляющему устройству посредством грозозащитного троса, если он не изолирован;
  • Рельсовые пути (только в том случае, когда между рельсами и подъездными путями присутствует специально проложенное устройство перемычек);
  • Нулевые провода ВЛ с повторным заземлением до 1 кВт (можно применять, если присутствует более одного);
  • Любые иные металлические предметы, расположенные в почве;
  • Оболочка бронированных или свинцовых металлических кабелей, размещённых в грунте, за исключением алюминиевого (можно применять, только если присутствует более одного кабеля).

Металлические трубы часто используют в качестве заземлителей

Искусственные заземлители разрешается делать из меди, а также чёрной или оцинкованной стали. Красить их запрещено, это уменьшает электропроводность. В отдельных ситуациях допускается использование электропроводящего бетона.

Классификация заземлителей предполагает существование ещё нескольких видов:

  1. Вертикальные стержни. Они имеют определённый диапазон диаметра, производятся из нержавеющей или омеднённой стали, а также из оцинкованных труб.
  2. Горизонтальные стержни. Они сделаны из плоских или круглых проводников, изготавливаются из конструкционной или нержавеющей стали, меди. Размещаются в почве горизонтально на глубине не менее 0,5 метра.
  3. Локальные заземлители. В их конструкции преобладают вертикальные электроды, а горизонтальные используются в небольшом количестве. Редко используются в плотных и каменистых грунтах из-за трудностей при погружении на необходимую глубину.
  4. Глубинные конструкции. Считаются одним из подвидов локальных заземлителей. Производятся непосредственно на объекте путём соединения нескольких стержней.
  5. Пространственные заземлители. Представляют собой конструкцию из вертикальных сеток и горизонтальных стержней. Размещаются на небольшой дистанции от фундамента дома. Предполагают большие денежные траты при монтаже.
  6. Химические заземлители. Для монтажа используются трубки с дырками и солевым раствором. Применяются для почвы с высоким удельным сопротивлением. Имеют короткий срок службы из-за быстрой коррозии, стоят достаточно дорого.

Это важно! Для создания заземлителей не рекомендуется использовать арматуру. Её производят из не калённого металла, имеющего низкую электропроводность.

Как сделать заземление в частном доме

При работе следует руководствоваться общим порядком ведения работ и основными требованиями техники безопасности.

Техника безопасности

При самостоятельном создании и установке заземления придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Перед началом работ нужно прочитать руководство по установке заземления.
  2. Необходимо учитывать коррозию. При её появлении сопротивление заземляющих устройств может заметно снизиться. Если земля достаточно влажная, то рекомендуется применять заземлители с гальваническим покрытием или большой площадью сечения.
  3. Запрещено применять для заземления единственный металлический прут, вкопанный в почву. Следует создать специальный контур: 1–2 треугольника, помещённых в землю на глубину более 3 метров.
  4. Запрещается размещать контур в непосредственной близости с трубопроводами (около него земля сильно высушивается).
  5. Пространство между электродами следует делать больше их длины.
  6. Запрещается применять для заземления элементы из металла с повышенной прочностью (рельсы, арматура, швеллеры). Это ухудшает контакт с почвой или вовсе его убирает.
  7. Располагать электроды для заземления следует ниже, чем находится точка промерзания почвы.
  8. Во время работы рекомендуется использовать защитные боты, перчатки, а также изолированные инструменты.
  9. Сопротивление всей системы должно быть не выше 4 Ом.
  10. Все измерения и монтаж должны проводиться при нормальных погодных условиях (без грозы, тумана, снега, дождя) и только в светлое время суток.
  11. Соединение электродов с использованием сварочного аппарата запрещено.
  12. Размеры сечения электродов должны находиться в пределах нормы.

Если внимательно соблюдать все указанные рекомендации, то можно быть уверенным в том, что полученный контур сможет эффективно защитить электрические приборы от повреждений, а жильцов от удара током.

Читайте также:
Как сделать углы на потолочном плинтусе с кабель-каналами правильно: инструкция по монтажу

Расчёт заземляющего контура

Для успешного размещения заземления необходимо провести подробные расчёты. Для укладки заземления с заглублением используют несколько формул.

Для начала необходимо вычислить размер промежутка между стержнями. Он должен быть кратным длине самого стержня.

Система заземления состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Расчёт вертикального заземлителя, который помещают в почву на глубину 70 см, проводится по следующей формуле:

  • p – удельное сопротивление почвы;
  • l – длина заземлителя;
  • d – диаметр электрода (если для заземления применяется угловой профиль с шириной b, то d = 0,95 * b);
  • h1 = 0,7 (глубина 70 см);
  • lg – логарифм.

Показатель удельного сопротивления почвы берётся из таблицы:

Грунт Удельное сопротивление, Ом
Песок 400–1000 и более
Супесок 150–400
Суглинок 40–150
Глина 8–70
Садовая земля 40
Торф 20
Чернозём 10–50
Мергель, известняк 1000–2000
Скалистый грунт 2000–4000

Подсчёт горизонтального электрода делают по формуле:

Если применяется полоса с шириной b, то d = 0,5 * b.

Подсчёт общего сопротивления заземлителя осуществляется по формуле:

  • n – число вертикальных заземлителей;
  • Rв и Rг – сопротивления элементов заземления;
  • nв и nг – коэффициент употребления заземлителей.

Коэффициент употребления заземлителей можно найти в таблице:

Коэффициент использования заземлителей

Создание контура заземления предполагает проведение достаточно сложных расчётов. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется использовать один из онлайн-калькуляторов.

Выбор места

До начала работ необходимо определиться с местом, в котором будет проходить заземляющий контур. Этот этап один из самых важных, ведь от него зависит безопасность дальнейшего использования системы. Следует учитывать, что при возможном пробое электропроводки в участке, где будут расположены штыри, не окажется людей. Наилучшим решением будет разместить отвод около изгороди за домом на расстоянии около 1 метра от фундамента. В качестве дополнительной защиты лучше поставить оградительный парапет.

Земляные работы

Для прокладывания треугольного контура при помощи лопаты выкапывается соответствующая форма. Стороны треугольника должны быть около 1,2 метра, а глубина всей конструкции составлять 50–70 см. Ров с аналогичной глубиной следует выкопать и к зданию.

Сборка и монтаж

Можно начинать основной этап создания конструкции. Электроды следует вбивать в почву на глубину около 2 метров так, чтобы наружу торчали маленькие куски для стыков. Для облегчения проникновения можно заточить один край при помощи болгарки.

Укрепление электродов в почве

После этого к осям присоединяются пластины так, чтобы получился каркас в форме треугольника. Затем в длинный прямой ров укладывается ещё одна пластина, конец которой присоединяется к одному из углов треугольника. В конце к ней подводится кабель при помощи болта, а все существующие ямы в земле засыпаются.

Это важно! Если вместо земли на используемой территории присутствует песочная подушка, следует дополнительно повысить её токопроводимость при помощи раствора соли. Жидкость заливается под основания всех электродов.

Как проверить

После окончания монтажа система обязательно тестируется на работоспособность путём проверки на сопротивление. Для этого удобнее всего использовать мультиметр. В правильно установленном контуре для сети с напряжением 220 В прибор должен показывать напряжение 4 Ома, а для 380 В – 2 Ома.

Проверка работоспособности заземления на сопротивление

Для измерения в бытовых условиях можно использовать другой способ. Для него потребуются лампочка с мощностью от 100 Вт и провод. Один контакт подключается к заземляющему контуру, а второй подводится к фазе.

Если лампа горит ярко, значит, система установлена идеально. Если появился тусклый свет, следовательно, в одном из стыков ослаблен контакт. Его нужно найти и переделать. Если лампа вообще не загорелась, где-то во время монтажа произошло прерывание контакта. В такой ситуации придётся просмотреть весь контур и исправить его.

Комплекты оборудования

Проведение заземления собственноручно представляет собой весьма трудоёмкую задачу. Если нет опыта работы с подобными установками, лучшим решением будет приобрести готовый набор оборудования от одного из популярных производителей:

  1. «10 Ом». Российская фирма, которая производит наборы для заземления на различной глубине. Стоимость варьируется от 6 до 25 тысяч рублей, а глубина установки может составить от 6 до 30 метров.
  2. «Elmast». Ещё один производитель наборов из России. Материал изготовления – нержавеющая сталь. Большинство устройств поставляется в разборном виде. Продукция отличается долгим сроком службы и хорошей стойкостью к воздействию агрессивных химических элементов из почвы, а также различным природным условиям. Средняя стоимость наборов находится на уровне 9 тысяч рублей.
  3. «ZandZ». Компания предлагает на выбор универсальные устройства. В комплекте идут один или несколько сборных электродов из нержавейки. Существует возможность закапывания на глубину до 10 метров. Стоимость варьируется от нескольких факторов (глубина, количество электродов). В среднем она составляет 20–23 тысячи.
  4. «Ezetek». Наборы этой фирмы отличаются сравнительно низкой стоимостью, но срок их службы меньше, чем у конкурентов. За набор, установка которого рассчитана на глубину 6 метров, придётся заплатить лишь 6 тысяч.
  5. «Galmar». Один из самых качественных, но дорогостоящих изготовителей комплектации для заземления. Предполагает возможность закапывания в землю на 30 метров с общей стоимостью около 42 тысяч рублей.

Практически все наборы имеют одинаковую комплектацию (стержни, соединительные муфты, удароприёмная головка и зажим). В некоторых из них дополнительно включены токопроводная паста и изоляционная лента для удобства.

Стандартный комплект заземления

На рынке продаётся широкое разнообразие комплектов от других производителей с разной стоимостью. При покупке лучше делать выбор в пользу проверенных фирм, хорошо зарекомендовавших себя. Для упрощения выбора лучше послушать советы соседей или почитать комментарии пользователей о комплектах в интернете.

Создание системы заземления собственными руками нельзя считать невыполнимой задачей. Для решения проблемы следует лишь грамотно подобрать контур, а также найти подходящие материалы и инструменты. Всегда можно обратиться за помощью к знакомым или специалистам со стороны. Но в любом случае собственноручный монтаж заземления обойдётся гораздо дешевле, чем заказ аналогичного проекта в специализированной фирме.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: