Высота трубы дымохода на коньком крыши

Высота дымохода над крышей. Как рассчитать правильно?

Отопительная система имеется в каждом частном строении. При этом системы могут действовать при разных типах топлива. Любая система подразумевает наличие дымохода для отвода продуктов, образующихся при сгорании (не считая электрокотлов). Однако далеко не все верно подбирают его материалы и правильно подсчитывают высоту над коньком кровли. Вот подробная инструкция, как это можно сделать.

Главные правила установки дымохода

Мало кто знает, что внешний дымоотвод сильно влияет на объем потребляемых ресурсов и комфортность температуры в помещении. Однако труба дымохода не только избавляет дом от топочных газов и дыма, но также оказывает серьезное воздействие на КПД отопительной системы, огнебезопасность, комфортность воздуха и расход сырья. Но для этого нужно выставить его на правильную высоту над крышей.

Перед расчетом параметров дымохода и его установкой, стоит тщательно продумать данные аспекты:

Какое топливо будет использоваться. Это влияет на оптимальный материал, из которого будет сделан дымоход, поскольку образующиеся во время отопления газы имеют разную температуру.
Параметры дымохода. А именно — особенности конструкции, уровень возвышения над кровлей и внутреннее сечение. От этого зависят функциональные особенности отопительной системы. Несоответствие перечисленных показателей часто ведет к неправильной работе печей и котлов.
Наличие и особенности вентиляции. Большинство отопительных устройств, при которых формируются топливные газы, нуждаются в хорошей вентиляции. Однако не всегда рентабельно и рационально строить ее отдельно, поэтому чаще вентиляцию совмещают с отопительной системой.

Можно выбрать материалы и произвести расчеты своими силами. Однако для экономии времени и большей надежности можно все подсчитать на специальном калькуляторе или обратиться к специалистам.

Некоторые рекомендации перед установкой:

В новостройках, в большинстве случаев, возводят трубы дымохода над крышей из кислотостойкой нержавейки, в составе которой есть молибден. Однако если печь или камин работает в частном доме, а в качестве сырья используются уголь иди дрова, подойдет керамический кирпич. Если устанавливается газовый котел, использовать кирпич недопустимо — в продуктах горения есть кислота, которая разрушит его в ходе нескольких лет. Если все же избежать кирпичной трубы нельзя, нужно выполнить гильзовку (в середину канала монтируют кислотоустойчивую трубу, оставляя маленький зазор). Также не стоит устанавливать трубы из асбестоцемента и пластика — они разрушаются в процессе нагревания.
Оптимально, если поперечное сечение трубы имеет вид правильной окружности. В этом случае сопротивление выводящемуся дыму будет меньше. Вычислять сечение и высоту нужно в соответствии со строительными нормами.
Длина горизонтальных областей канала не должна превышать 1 м. Иначе ослабеет тяга и будет активнее откладываться сажа.
Иногда диаметры областей соединения дымоходного канала и самого аппарата отопления не соответствуют. В таких обстоятельствах прибегают к редукционному переходнику. В области получившихся стыков проводят герметизацию.
При стыковке труб обращают внимание на то, чтобы их расширения направлялись вверх. Тогда смолы и продукты конденсата не будут вытекать через внешнюю стенку трубы.
Если дом из кирпича, в каждом слое нужно прописать порядок кладки. Также важно, чтобы присутствовала абсолютная герметичность, а у внутренней поверхности было минимум шероховатостей.
В дымоотводе важно предусмотреть ревизию для очистки.
Обязательно провести теплоизоляцию наружных труб. Это позволит избежать конденсата и улучшит скорость прогреваемости трубы.
Если канал пролегает через перекрытия, нужно изолировать нагреваемые области от горючих материалов.
Внешняя часть трубы фиксируется и защищается от ветра. Чтобы укрыть верх от осадков, используют дефлекторы и флюгеры. Исключение — газовые системы: наличие защитного колпака будет здесь нарушением норм.

Лишь после учета этих аспектов можно переходить к расчету высоты.

Как рассчитать высоту

Базовые принципы расчета высоты размещения:

Если расстояние между коньком и дымоходом до 1,5 м, дымоход должен быть на полметра выше конька (или самой высокой точки дома).
Если расстояние составляет 1,5-3 м, дымоход может заканчиваться наравне с самой высокой точкой здания.
Если расстояние превышает 3 м, дымоход может быть установлен ниже конька (далее вопрос освещен подробно).

Алгоритм действий с примерными вычислениями:

Измерить расстояние от основания дома до конька — т. е. от земли до высшей точки крыши. Для удобства замеров лучше взять лазерную рулетку. Допустим, расстояние получилось равным 7 метрам. (Z = 7 м)
Измерить расстояние от дымохода до конька. Допустим, получилось 6 метров. (Y = 6 м)
Получившееся расстояние больше 3 метров. Значит дымоходная труба должна быть ниже высшей точки дома.
Проводим две мысленные прямые: линия G — горизонт (прямая, которая перпендикулярна наивысшей точке конька) и линия M — расстояние от высшей точки дымохода до высшей точки конька. Угол между G и T должен быть примерно 10 градусов.
Все линии формируют два прямоугольных треугольника. Необходимо вычислить X — наиболее короткое ребро получившегося треугольника (катет прилежащий).

Получаем следующие вычисления:

Теперь от общей высоты дома (Z = 7 м) нужно отнять получившееся значение:

Таким образом, 5,94 метра — это и есть допустимая высота дымохода над коньком крыши.

Минимальная высота дымохода

Данный параметр зависит от следующих показателей:

в какой области крыши находится выход трубы по отношению к коньку;
какой угол наклона имеет скат крыши;
есть ли рядом с трубой деревья или высокие сооружения;
насколько сильны ветры в местности;
каковы средние годовые показатели высоты снежного покрова.

Если дистанция между коньком и дымоходной трубой составляет меньше одного метра, рекомендуемая минимальная высота — около 50 см. При подобном расположении получается серьезная экономия материалов, которые нужны для установки дымоотвода.

Помимо прочего, зимой в этой зоне будет копиться меньше снега. Это обезопасит от протечек, когда наступит весна и снег станет таять.

Важно: Высоту дымоотводной трубы по отношению к коньку рассчитывают калькулятором. В процессе стоит учесть положения, изложенные в СНиП41-01-2003. И рекомендации компании-производителя отопительной системы.

Размер дымохода для газового котла

Газовые котлы бывают с открытой и закрытой камерой сгорания. Агрегаты с закрытой камерой сгорания комплектуются коаксиальными дымоходами. Правила размещениях их довольно просты:

Дымоход идет с поворотом в 90 градусов и в идеале должен сразу выводиться за стену горизонтально
Вывод должен производится под небольшим уклоном к улице, чтобы конденсат не попадал в котел.
Если труба монтируется вертикально, то нужно предусмотреть конденсатоотводчик.
Высота дымохода для газового котла с закрытой камерой регламентируется каждым производителем по-своему, потому что мощность дымососа в котел может отличаться. Поэтому перед монтажом изучите инструкцию.
Над крышей и коньком дымоход выводить не нужно.

Для котлов с открытой камерой сгорания высота дымохода рассчитывается аналогично описанному выше способу.

Основные разновидности дымоходов

Часто встречающиеся типы дымоходов:

Кирпичные. Как правило, в кирпичной шахте монтируют трубу из асбеста. Ключевой минус кирпичного дымохода — необходимость установки фундамента для него. Кроме того, такая конструкция ухудшает тягу, а также способствует образованию мусора и продуктов конденсации. Это разрушает систему и делает помещение сырым. Из плюсов — высокая теплоемкость и пожарная безопасность.
Керамические. Наиболее дорогостоящий и качественный вариант. Выполняются из огнеупорной керамики. Обязателен слой теплоизоляции негорючего материала. Плюсы — не требуют частой очистки, имеют гладкие стенки и круглое сечение (обеспечивает хорошую тягу), обладают высокими показателями герметизации и теплоизоляции, жаростойки, долговечны, легко устанавливаются. Недостатки — обязательность фундамента и высокая цена.
Модульные из стали. Их собирают из тройников, переходников, колена и т. д. Конструкции из нержавейки часто устанавливают каналы из кирпича (вышеупомянутая гильзовка). Однако можно установить такой дымоход и отдельно. Нержавейка должна обладать устойчивостью к кислотам и быть жаропрочной, чтобы в дымоходе не появилась коррозия (толщина стенок — от 0,6 до 1 мм). Оцинкованная сталь не подходит, т. к. цинк быстро выгорает при высоких температурах. Минусы стальных сооружений — повышенная теплопроводность ведет к быстрому остыванию газов, формируется большой объем конденсата, срок эксплуатации не превосходит 15 лет. Из плюсов — хорошая тяга за счет скругленной формы, не нужен отдельный фундамент, не происходит накопления сажи.
Гофрированные из стали. Представляют собой гибкую трубу из металлической ленты. Используются для гильзовки кирпичных конструкций с изогнутостями. Просты в установке, но служат недолго.
Сэндвич-конструкции из стали. Представляют собой две вставленные друг в друга трубы. Область между ними заполняют специальным негорючим утеплителем. Минусы — высокая стоимость. Плюсы — сниженная теплопроводность и медленное остывание газов, быстрая проходимость дыма, минимум конденсата, легкость монтирования.
Асбестоцементные. Подходят, если оразующиеся отопительные газы не горячее 300 градусов. Для стандартных печей непригодны из-за плохой жаростойкости. Минусы — непрочность, отсутствие теплоизоляции и неудовлетворительная теплостойкость, пористость, необходимость частой очистки, некрепкое соединение резиновыми. Плюсы — легковесность, круглое сечение, низкая стоимость и легкий монтаж.
Полимерные. Производятся из композиционных полимеров. Применяются для гильзовки каналов из кирпича или бетона. Из-за плохой жаростойкости не подходит для горячих газов с температурой выше 250 градусов (печей). Только для газовых колонок или котлов с повышенным КПД. Минусы — неустойчивость к высоким температурам, непрочность, отсутствие теплоизоляции. Плюсы — гибкость и маловесность, дешевизна, долгий срок эксплуатации.

Надеемся, материал был для вас полезен. Как вы поняли, рассчитать высоты дымохода довольно просто. Применяется данные решения и в доме у вас всегда будет тепло.

Как правильно рассчитать высоту дымохода относительно конька, находящегося на крыше

Для обеспечения пожаробезопасности вас и членов вашей семьи, проживающих в доме, следует знать основы установки дымохода. Мы сегодня расскажем, как правильно рассчитывается высота дымохода относительно конька крыши для того, чтобы дымоотвод нормально работал.

Для чего это нужно

Резонных предлогов для вычисления высоты дымохода над коньком несколько:

при правильной высоте увеличивается КПД отопления. Отопительный прибор будет производить максимальную теплоотдачу и топливные затраты при этом будут наименьшими;

для того, чтобы сохранить здоровье живущих в доме. Неправильные расчеты приводят к проникновению дыма и угарного газа в здание. Требуется обеспечить работе дымоотвода необходимую тягу;

для того, чтобы исключить возгорание. Короткая труба не дает остыть газам, что может привести к пожару.

Правильно проведенный расчет дымовой трубы экономит топливо и бережет здоровье людей, живущих в доме.

Математические вычисления

Дабы разобраться в этом, давайте рассмотрим схему расчета высоты дымохода.

В ней мы отобразили все самые важные моменты учета установки дымохода. В схеме отображен расчет высоты дымовой трубы в трех вариантах:

Если расстояние между трубой и коньком ≤ 1,5 м, то дымоход нужно поднять на 0,5 м выше наивысшей точки дома.
Если расстояние от трубы дымохода до конька дома ≤ 1,5-3 м, в этом случае высота дымовой трубы над крышей будет равно высоте дома. Или же можно установить дымоход заподлицо с коньком дома.
Этот вариант встречается чаще всего. При расстоянии от дымохода до конька дома более 3 м, допускается расположение дымохода ниже конька дома на 10° по отношению к горизонту.

В третьем случае возникает вопрос, какой высоты должен быть дымоход при таком расположении? В этом варианте нужен такой инструмент, как лазерная рулетка. Возьмем, как образец, следующие данные. В качестве примера, высота от конька до основания дома составляет 6 м. Расстояние от трубы дымохода по горизонтали, тоже 6 м. Вопрос: какая должна быть высота дымохода над крышей для его нормальной работы? В этом случае расчет дымовой трубы над кровлей производится, с помощью знаний математики, полученных в школе.

Проведем воображаемую линию в 10° по отношению к горизонту. Буквой Y назовем расстояние от конька по горизонту до дымоходной трубы. В нашем случае это 6 м. Высоту дома обозначим как Z. У нас это расстояние тоже равно 6м. Буквой X будет обозначаться расстояние от конца трубы дымохода до конька крыши по вертикали. Ответ на вопрос, как рассчитать дымоход, таков – необходимо вычислить тангенс угла (TG) воображаемой линии и далее по формуле. Прямой угол равен 90°. Наша воображаемая линия – 10°. Проводим нехитрые вычисления 90 – 10 = 80°. Тангенс 80° = 5,67. Вычисляем X. По формуле X = Y/TG80. То есть, чтобы произвести расчет высоты дымохода, нам необходимо разделить расстояние от конька до дымохода на тангенс 80°. В нашем случае она составляет: 6м/5,67 = 1,058 м. Расстояние 1,058 ≈ 1 м 6 см. Итак, X = 1,06 м. Теперь, чтобы провести вычисление длины дымоходной трубы, нам нужно отнять от общей высоты дома (6 м) полученное значение X. Назовем длину дымохода латинской буквой T. Отсюда T = Z – X = 6 – 1,06 = 4,94 м. Грубо длина дымохода от основания дома получилась 5 м.

Кроме математического метода вычисления нужной длины дымоотвода, существует графический метод.

Графические вычисления

Этот способ предполагает чертеж схемы здания с выдержкой всех правильных размеров и пропорций. От конька дома чертится линия под углом в 10° относительно горизонта к месту предполагаемого дымоотвода до пересечения линий. Полученное расстояние измеряют и переводят в реальный масштаб. Можно провести корректировку схему передвигая ось дымоотвода по горизонту. Такими нехитрыми движениями можно найти необходимое местоположение трубы.

Меж покрытием крыши и краем трубы снаружи здания должно быть не меньше 50 см. Если топливо печного отопления является твердым, то добавляют еще 0,15 м для сооружения защитной конструкции, материалом которой служит металлочерепица или профнастил.

Так рассчитывается высота дымохода для твердотопливного котла в доме.

Аэродинамический расчет

Для дымовой трубы котельной необходимо проведение аэродинамического расчета длины. Для этого существует определенная формула:

По ней происходит определение параметров, влияющих на расчет высоты дымовой трубы котельной таким методом:

Параметром A обозначают коэффициент территориальных погодных условий. Для Севера нашей страны он равен 160 единицам. Коэффициенты других территорий находятся в описывающей документации;
Параметром Mi обозначен вес элемента проходящего через дымоотвод за определенный период времени. Эти сведения находятся в паспортах к отопительным приборам;
Параметром F обозначена скорость, с которой оседают элементы, возникшие в итоге сгорания;
Параметры Спдкi, Сфi означают концентрат в газе разнообразных элементов. Все эти данные находятся в характеристиках приборов отопления;
Параметром V обозначен объем выходящего газа;
Разницу температур обозначают параметром T.

Немного о тяге

С помощью тяги из дымоотвода выходит то, что возникает в процессе сгорания. Благодаря движению воздушных потоков негативные вещества уходят в атмосферу. От каких факторов зависит тяга? В первую очередь, большую роль играет высота трубы дымоотвода. Так же она зависит от температуры воздуха извне помещения и в самом дымоходе. В период, когда горючее сжигается, температура может достичь 250°. Контактируя с металлической трубой, горячий газ остывает, она падает, в результате чего получается хорошая тяга. Конденсат влаги в дымоотводе разрушает конструкцию и ухудшает тягу. Обычно это происходит в зимний период при низких температурах. Для того, чтобы убрать конденсацию устанавливаются дымососы, образующие искусственную тягу.

Важно! При большой влажности и попадании осадков в дымоотводную систему нарушается тяга. Для предотвращения подобных явлений на дымоотводы устанавливаются особые зонты для защиты.

Тягу обычно определяют «дедовским методом». Открывается печная дверь и при открытой заслонке к ней подносят зажженную спичку. Спичечное пламя покажет, есть ли в печи тяга. Если его потянет внутрь – тяга сильная. Если задует в комнату – значит имеет место явление, называемое обратной тягой. В таких случаях, печь будет чадить, и разжигать ее не стоит.

Это происходит тогда, когда дымоход забит или неисправен. Поэтому, время от времени, дымоотводную систему чистят и ремонтируют.

Пара советов

Когда в доме есть альтернативное отопление, оно тоже требует дымоотвода. Но производить разные дымоотводные системы нерентабельно. Их проще объединить в одну, в которую соединятся все каналы, произведенные с учетом таких параметров, как мощность оборудования, количество дымов и тип горючего. Такие сооружения обладают рядом плюсовых качеств:

они экономят жилую площадь;

все системы работают стабильно;

бережется время, средства и труд.

Но рассчитать подобные конструкции могут только лишь специалисты.

Резюмируя вышеописанное

Как проводится расчет высоты трубы над коньком, мы поняли. Осталось только при расчетах и построении системы соблюсти некоторые требования, для того, чтобы она работала стабильно и надежно:

высота дымовой трубы, находящейся над крышей, должна отвечать необходимым правилам;

дымоотводную систему следует прочищать и обследовать на предмет ремонта;

при кладке дымоотвода из кирпича, необходимо следить за ее максимальной плотностью;

желательна установка зонта над дымоходом, во избежание попадания в него пыли и влаги;

необходимо осуществлять регулярный контроль тяги, для ее хорошего качества;

при изготовлении системы дымоотвода следить, чтобы он стоял вертикально земле, и контролировать угол наклона, который считается допустимым;

система должна быть сооружена из материалов, которые не являются горючими.

Пожалуй, это все критерии, по которым осуществляется расчет трубы дымоотвода. Можно его провести, конечно, и самому. Но лучше за вас это сделают специалисты. Каждый должен заниматься своим делом. Мира и тепла вашему дому!

Сломалась стиральная машина: как починить без мастера?

Согласитесь неприятно, когда стиральная машина не работает, при этом понять причину вы не можете и вызвать мастера тоже. Что делать? Успокоиться и прочитать нашу статью. В ней мы расскажем, почему машина сломалась и что реально сделать самостоятельно.

Признаки поломки стиральной машины
Как починить отжим?
Что делать, если не работает слив?
Чиним мотор
Не работают программы в стиральной машине?
Как починить панель управления?
Что делать, если сломалась дверца?

Как починить стиральную машину самостоятельно?

Признаки поломки

Можно начинать искать ответ на вопрос: «Как починить стиральную машину своими руками?», когда:

На кнопку запуска машина не реагирует. Если в доме свет есть, вероятнее всего, что-то не так с электропитанием самого прибора. Машинка реагирует на кнопку включения, но задать программу или отдельную функцию невозможно. Опять же в первую очередь стоит продиагностировать электропитание. Машина включается, программу выбрать получается, но во время стирки есть странный звук – стук или что-то другое. В таких случаях приходится чинить барабан стиральной машины. Не сливается вода. Тогда проблема в насосе.

Это неисчерпывающий перечень признаков. Могут быть и другие, которые указывают на поломку техники. Но сразу расстраиваться, звонить в сервис не торопитесь, так как с некоторыми проблемами вы можете справиться сами.

Как правильно ремонтировать отжим в стиральной машине?

Можно говорить, что в стиральной машине не работает отжим, когда:

Программа завершена, но вода в барабане ещё есть. Вещи после стирки мокрые. Вода уходит медленно или шумно. Вода сходит без проблем, но одежда всё равно остаётся не отжатой. Отжим работает через стирку. Машина будто бы отжимает, но после вещи всё равно мокрые.

Это самые распространённые признаки. То есть в машине есть какая-то поломка, которую нужно найти и устранить.

Почему не работает отжим в стиральной машине:

Засорился слив

Сломался датчик

Сломался модуль управления

Сломался мотор

Не запускается тахогенератор

С причинами, по которым не работает отжим в стиральной машине, разобрались. Теперь что вы можете сделать.

Проверьте панель управления. Возможно, вы сами выбрали программу без отжима и забыли. При деликатной стирке отжима тоже нет. Тогда нужно ещё раз задать программу и обороты. На панели увидите кнопку со словом «Отжим» и рядом числа – 400, 800, 1000.
Проверьте объём загрузки. Вертикальные машинки могут работать без отжима, если в них положить стирки больше, чем положено. Или, наоборот, забросить один свитер. Тогда они включаются, но потом замирают.

Если задали программу с отжимом и белья положили как нужно, то тогда стоит продиагностировать детали, чтобы понять, почему стиральная машина не работает. И здесь уже поможет мастер.

Отжим не получается отключить? Попробуйте сделать следующее:

Выключите прибор из сети. Откройте крышку. Вытяните дозатор – потащите на себя лоток, зажав пальцем защёлку в центре. Снимите крепёж панели управления. Вытяните её и осмотрите.

На плате нет признаков поломки – вызывайте мастера.

Как починить слив в стиральной машине?

Прежде чем думать, что сломался слив стиральной машины, проверьте:

Программу. Вы можете запустить программу без слива, например, деликатную стирку. Если действительно ошиблись, отмените её и задайте новую через «Сброс».
Слив. Он не должен быть перекручен или находиться в другом непонятном положении.
Нет ли засора. Отсоедините слив, положите его в раковину и задайте программу. Если вода уходит – отлично. Нет? Тогда шланг нужно прочистить, убрать засор.

Почему не работает слив в стиральной машине:

Пора прочистить фильтр или патрубок

Нужно починить насос стиральной машины

Не работает управление или программатор

Сломался датчик

Не работает мотор в стиральной машине: что делать?

Если причина в моторе, дело серьёзнее, так как самим починить стиральную машину не получится. Но без помощи можно диагностировать, тем самым тоже сэкономить.

Стиральные машины оснащены одним из трёх моторов:

Асинхронным (используется в старых моделях).
Коллекторным (самый распространённый вариант).
Инверторным (в моделях последнего поколения).

Инверторный мотор понять сложнее по причине его непростого устройства. Но у него есть встроенная опция самодиагностики. Поэтому если что-то с мотором случится, вы на панели получите соответствующий код.

Коллекторный и инверторный моторы похожи. И здесь ответ на вопрос: «Что делать, если не работает стиральная машина?» – ищите в следующем:

Щётки

Ламели

Обмотка

Убедиться, что машина с инверторным мотором в порядке:

Выключите технику из розетки. Снимите крепёж сзади. Снимите винты, которые держат моторную проводку. В том числе крепёж по центру, оставляя при этом мотор неподвижным. Снимите сборку. И отсоедините мотор от проводки.

Если видите, что на моторе есть сгоревшие детали, вызовите мастера.

Когда ищите причину, почему не работает стиральная машина автомат, и у вас коллекторный мотор:

Отключите её сети. Уберите крепёж на задней стенке. Зарисуйте, как подсоединены провода. Отсоедините проводку. Снимите крепёж, чтобы полностью увидеть мотор.

Есть видимые повреждения? Звоните в сервис.

Во время установки мотор начинает искрить – что-то не так со щётками или ламелями. Нужно снять щётки, если они стёрлись – поставить новые. В том числе обязательно поменять обе щётки, когда стёрлась только одна, так как нагрузка на мотор должна быть равномерной. Иначе снова придётся думать, как починить стиральную машину.

Разбираемся с программами стиральной машины

Если в стиральной машине сломались программы, то вам нужно сделать следующее:

Запустить одновременно несколько программ. Протестировать полоскание и отжим, если с ними всё хорошо, то дело не в насосе или сливе.

И посмотрите внимательно на дисплей. Часто код ошибки, почему стиральная машина не работает, там. Но если ничего такого не видите, то:

Продиагностируйте нагревательный элемент. Сделать это просто – потрогайте люк, он должен быть тёплый. Но не раньше, чем через полчаса от включения. Продиагностируйте управление. Если суть в этом, то ремонт, увы, будет дорогим.

Менять нагревательный элемент или систему управления лучше в сервисе.

Как починить панель управления в стиральной машине?

Понять, что пора починить кнопку стиральной машины или её панель управления можно, когда:

Панель не горит. Панель горит, но запустить цикл не получается. После включения панель загорается, но потом потухает. А вместо понятных символов отображаются незнакомые значения.

Убедитесь в функциональности розетки. Проверьте, есть ли электричество. Попробуйте включить свет в другой комнате.

Как починить дверцу в стиральной машине?

Сломаться дверца в стиральной машине может, когда:

Случилась механическая поломка. Нет привычного звука, когда закрываете машинку.
Сбой в электронике. Щелчок есть, но блокировки нет.

Починить дверцу стиральной машины, если дело в механике:

Перекос петель

Не ровно стоит язычок

Сломалась направляющая

Починить дверь стиральной машины, когда проблемы с электронной системой:

Поломка блокировки

Засор

Поломка модуля

← Разбираемся как выбрать чайник на кухню и какой лучше?
Лучшие газовые плиты Gefest: рейтинг 2021 года →

Инженер-радиоэлектронщик⚙️ Руковожу отделом по ремонту бытовой техники, и по совместительству, пишу в Home-Tehno! Пишите: E-mail, Skype, VK

Ремонт стиральной машины своими руками: обзор возможных поломок и способов их устранения

Поломка стиральной машины – настоящая трагедия для хозяйки. Ручная стирка постепенно становится пережитком прошлого, и возвращаться к ней из-за неисправности техники не хочется. Не всегда есть время и желание ждать мастера, в половине случаев ремонт стирального агрегата под силу даже начинающему домашнему умельцу.

Мы расскажем о том, как провести несложный ремонт стиральной машины своими руками. В представленной нами статье приведены типичные варианты нарушений в работе бытового оборудования, детально описаны методы восстановления его работоспособности. С учетом наших советов вы без проблем исправите ситуацию.

Устройство и работа машинки-автомата

Чтобы решиться на ремонт машинки своими руками, нужно прежде всего хорошо представлять себе ее строение и принцип работы.

Основные части агрегата:

двигатель;
электронагреватель;
сливной насос;
бак для воды и барабан для белья;
электроника (панель управления);
клапан забора воды;
корпус.

После выбора программы и ее запуска начинается первый цикл стирки. Он включает в себя набор воды и нагрев ее. Вода может греться до определенной температуры, которая контролируется при помощи датчика и таймера. Происходит добавление моющих средств.

Набор воды осуществляется через клапан. Когда поступает сигнал о том, что воды достаточно, клапан закрывается. В зависимости от выбранного режима, осуществляется несколько циклов набора-слива. После последнего полоскания начинается отжим. Здесь барабан крутится на полную мощность.

Корпус включает в себя не только стенки стиральной машины, но и люк. Круглая дверца на передней стенке позволяет наблюдать за движением белья в барабане и имеет защиту от включения при неплотном закрытии.

После выключения дверца открывается не сразу. В основе этой защиты лежит биметаллический датчик. Защелка открывается только после остывания датчика.

Топ распространенных симптомов неисправностей

Непрофессионал не может сразу определить, что именно вышло из строя. Но есть признаки, которые могут указать на причину неисправности. Перечисленные самые распространенные симптомы и возможные причины поломок помогут с диагностикой.

№1: вода в барабане не нагревается

Зачастую эта поломка обнаруживается не сразу. Большинство машинок ведут себя как ни в чем не бывало: запускают режим стирки, полоскания, отжима. Вы достаете белье из барабана и даже не подозреваете, что все процессы проходили в холодной воде.

Если вы столкнулись с такой проблемой, проведите эксперимент: во время активного режима стиральной машины при высокой температуре аккуратно дотроньтесь до стекла дверцы барабана. Оно должно нагреться от горячей воды. Если этого не произошло, скорей всего вода в системе не подогревается.

Причин тому может быть несколько:

поломка ТЭНа;
поломка термостата;
выход из строя электроники – программатора.

Конечно, есть еще вариант выбора неправильного режима, когда стирка в холодной воде предусмотрена программой. Прежде чем бить тревогу, почитайте инструкцию и убедитесь, что режим подобран правильно.

Сгоревший ТЭН – обычная история в мастерской. С такой поломкой люди обращаются очень часто. Из-за скачка напряжения, короткого замыкания или заводского брака ТЭН может сгореть. Средний срок службы нагревателя составляет около 5 лет.

Если сломался термодатчик, машинка ведет себя иначе. ТЭН исправен и готов греть воду, программатор задает нужную температуру, но регулятор – датчик температур – подает ложный сигнал о том, что вода уже нагрелась. Таким образом, машинка стирает в холодной воде. Чаще всего он подлежит замене.

Если же проблема программная (слетела прошивка или повреждена плата), стиральная машина просто дает неправильную команду и вода не греется. После обновления стирку запускают снова и, если проблема не устранилась, меняют программатор.

№2: стиральная машина стучит и вибрирует

Некоторые стиральные машинки стучат с первой стирки. Это может быть особенностью конструкции прибора. Часто это встречается в старых моделях, когда при отжиме стиралка была похожа на ракету во время запуска. Современные стиральные машины работают тихо.

Стук может быть признаком:

неправильной установки;
попадания постороннего предмета между барабаном и баком;
выхода из строя подшипников;
выхода из строя амортизаторов;
неравномерного распределения белья.

Первое, на что стоит обратить внимание, – установка стиральной машинки. Именно неправильный монтаж становится причиной появления стука во время стирки в большинстве случаев.

Машинка должна быть выровнена относительно пола и прочно стоять на нем. Для регулировки предусмотрены специальные ножки, которые позволяют отдельно настраивать высоту каждой из опорных точек.

Когда вы не достаете из карманов мелочь, гвозди и скрепки, прежде чем отправить белье в стирку, вы рискуете сломать стиральную машину. Дело в том, мелкие вещи легко могут проникнуть в бак для нагрева воды через щель между баком и барабаном.

Подшипники обеспечивают отсутствие трения во время движения барабана. Они так же имеют срок службы и чаще всего они выходят из строя раньше других деталей. Понять, что дело именно в подшипниках, просто: помимо стука машинка будет издавать скрип. Если слышите подобные звуки – готовьтесь к замене подшипников.

Амортизаторы гасят колебания барабана во время вращения. Если один из них ломается, это сразу отражается на работе стиральной машины. Барабан может визуально сместиться, наклониться.

Причина стука, которая не является неисправностью, может возникнуть тогда, когда белье в барабане распределилось неравномерно, то есть собралось с одной стороны. Такое часто случается во время стирки постельного белья в старых моделях машин. Назвать это поломкой нельзя, скорее особенность работы, которая может быть причиной стука.

№3: капает вода из люка или натекает внизу

Если вы заметили под своей стиральной машиной лужу, не спешите хвататься за голову и покупать новую технику.

Чаще всего причиной появления воды из стиралки бывает:

выход из строя прокладки на подводящем шланге;
порыв манжеты люка;
порыв патрубка.

Эти элементы конструкции стоят не так дорого и меняются довольно быстро, при наличии опыта и знаний в этой области. Любая разгерметизация стыков, само собой, ведет к возникновению течи. Задача мастера – обнаружить источник течи и устранить его.

Переизбыток пены в барабане ведет к тому, что она начинает просачиваться сквозь все малейшие щели и минимальные технологические отверстия. Результат – лужа на полу. Если при стирке других вещей машинка не течет, тогда это можно списать на особенность конструкции и добавлять меньше моющего средства для стирки штор.

№4: вода в барабане до или после стирки

Если после окончания полного цикла стирки вы открываете барабан и наблюдаете там воду, у вашей машины проблема со сливом. В процессе отжима вся вода, которая может быть отжата из белья, должна уходить в канализацию.

Если этого не происходит, нужно искать причину поломки. Чаще всего это:

Вспомните, когда вы в последний раз прочищали фильтр вашей стиральной машины. Если вы не знаете, где он находится, скорей всего причину неисправности вы уже знаете. Забитый фильтр может не только доставлять неудобства в виде воды в барабане, но и стать причиной более серьезной поломки – сливного насоса.

Еще одна проблема: вода в барабане до включения. То есть вы собираетесь стирать, открываете дверцу а там все залито. Оцените качество этой воды: она чистая или грязная.

Чистая указывает на поломку клапана в районе подключения машины к водопроводу. Грязная поступает из канализации. Скорей всего, забился сифон и воде после стирки просто некуда деваться.

№5: стирка не запускается – нет воды

Обратная проблема – воды нет. То есть, вы включаете стиральную машину как обычно, запускаете цикл стирки, но стирка не начинается и появляется ошибка об отсутствии воды в система.

Если вы проверили наличие подачи воды в водопроводе, а так же открыли кран, ищите неисправность в другом месте:

забился подающий шланг;
сломался впускной фильтр;
программная поломка подачи воды.

Для диагностики неисправности необходимо разобрать прибор, промыть каждый элемент в системе подачи воды, установить на место и попробовать запустить стирку. Если вода не поступает, придется делать ремонт или замену.

№6: стиралка не реагирует на включение

Страшней всего становится хозяину машинки в тот момент, когда прибор перестает реагировать на кнопку включения. Стиральная машина не включается – страшный сон хозяйки.

Причин может быть несколько:

сгорел блок питания;
сломался сетевой фильтр или розетка;
слетела прошивка.

Все, что касается электрики и электроники, нужно ремонтировать с особой осторожностью, а лучше не браться вообще, если вы не мастер. Однако починить или заменить розетку сможет любой, минимально знакомый с основами электротехники, человек.

При неплотно закрытом барабане срабатывает защита и стирка не включается. А если защелка сломана и не закрывается полностью, выбранная программа не может запустить цикл.

№7: барабан не крутится или крутится в одну сторону

Если стирка запускается, но, заглянув в окошко на дверце, вы обнаружили, что барабан неподвижен, ищите причину неисправности стиральной машины, чаще всего это:

порвался приводной ремень;
сломался двигатель;
инородное тело попало между барабаном и баком;
программная поломка.

Одну из этих причин можно обнаружить, даже не разбирая технику. Выключите прибор из розетки и попробуйте вручную вращать барабан.

Если движению мешает посторонний предмет, достаточно будет извлечь его. Поломка посерьезней потребует больше времени и денег на покупку новой запчасти.

Руководство для домашних умельцев

Если вы решили обходиться своими силами и знаниями, ознакомьтесь с порядком действий для ремонта или замены изношенных деталей стиральной машины.

Имея перед собой примерный план, что за чем следует, вам будет проще разобраться в технике и не совершить ошибок. Однако учтите, что некоторые варианты поломок лучше не пытаться исправить своими руками, даже если они уж очень чешутся. Иногда лучше и дешевле обратиться в сервисную мастерскую.

Чаще всего с поломками стиралки мы сталкиваемся уже в процессе выполнения стирки. В этом случае любые ремонтные работы придется начинать со стандартной процедуры – со слива воды из бака:

Область возможностей самостоятельного мастера

Как ни крути, во время самостоятельного ремонта стиральных машин вы рискуете добавить себе еще больше неприятностей. Этот бытовой прибор имеет сложное строение и большое количество узлов и деталей.

Принимаясь за починку своими руками, вы должны осознавать всю ответственность и не браться за работу, не имея опыта и знаний в этой сфере.

Как правило, ремонт своими руками предусматривает замену сломанной детали новой, это может быть замена:

приводного ремня;
насоса;
термодатчика;
фильтра;
платы управления;
ТЭНа;
прочистка патрубков и фильтров.

Эти работы не предусматривают разборку и ремонт сложных узлов, с ними можно справиться и без наличия специальных инструментов.

Если вы диагностировали поломку самостоятельно и выяснили, что стиральная машина требует замены амортизаторов, сальников, блокиратора, манжеты люка, лучше обратиться за помощью в ремонте к профессионалу.

Перед тем, как отремонтировать вашу стиральную машину, подготовьте такой набор инструментов:

отвертка (плоская и крестовая);
гаечный ключ плоский (на 8/10 и на 19);
плоскогубцы;
длинногубцы;
клещи.

Собственно, такой инструмент есть в ящике у большинства домашних мастеров.

Для ремонта платы управления, датчиков и электроники в целом может понадобиться паяльник и все, что с ним связано. Но если вы не планируете ремонтировать программатор, умение паять вам не пригодится.

Прочистка фильтров – элементарные операции

Самое простое, что может сделать хозяин стиральной машины-автомата своими руками – прочистить фильтр. Для этого нужно открыть небольшую прямоугольную дверцу в нижней части машинки. Если сделать это сложно, можно поддеть дверцу отверткой. Осторожно, не поцарапайте краску.

Перед собой вы увидите резиновую или пластиковую пробку. Ее следует выкрутить. Сделать это можно голыми руками, повернув пробку против часовой стрелки несколько раз.

Затем промойте фильтр под проточной водой. Загляните в отверстие, там часто собирается мусор, остатки ниток, шерсти, волос и другое. Все это нужно извлечь руками. Чтобы лучше видеть, подсветите себе фонариком. Установите фильтр на место, закрутите его, поставьте переднюю панель на место.

Помимо этого фильтра, некоторые стиральные машины оснащены улавливателем частиц на входе. Он очищает поступающую из водопровода воду от крупных частиц песка, грязи, ржавчины. Этот фильтр тоже может забиться и стать причиной поломки техники. Поэтому чистить его нужно регулярно.

Он расположен перед клапаном забора воды. Имеет вид небольшой пластиковой сеточки. Чтобы прочистить заливной фильтр, следует снять заливной шланг, плоскогубцами вытащить из отверстия фильтр.

Читайте также:

Как обустроить кабинет дома

После промывки все собирается в обратном порядке, а стиральная машина подключается к водопроводу. Чем выше уровень загрязнения воды в водопроводе в вашем регионе, тем чаще нужно производить профилактическую чистку заливного фильтра.

Если при извлечении фильтрующего устройства вы обнаружите, что оно повреждено, предстоит заменить фильтр. Процедура предельно простая, но требующая грамотного подбора детали. С техническими и технологическими тонкостями процесса ознакомит рекомендуемая нами статья.

Замена изношенного или порванного приводного ремня

Если приводной ремень вашей стиральной машины изношен или вообще порвался, ремонт своими руками здесь не поможет, остается только менять деталь. Пользуясь полным названием модели своей бытовой техники, подберите подходящий по маркировке приводной ремень.

Сам процесс разборки стиралки и замены ремня выглядит следующим образом:

Отключите стиральную машину от электропитания и водопровода.
Открутите болты, фиксирующие заднюю стенку.
Сразу за задней панелью вы увидите шкив и выступающий вал электродвигателя, на которых должен быть натянут ремень.
Снимите старый приводной ремень, прокручивая шкив второй рукой.
Наденьте новый ремень на вал двигателя.
Вращая шкив, постепенно надевайте ремень на него. Следите, чтобы не было перекрутов.
Проконтролируйте натяжение. Ремень должен быть натянут достаточно сильно, но при нажатии изгибаться.

После ремонта ремня сделайте несколько оборотов шкива, чтобы убедиться, что все стало как надо. Закройте заднюю панель машины и попробуйте запустить тестовый режим стирки.

Водонагреватель – замена ТЭНа своими силами

Если ремонт стиральной машины предусматривает полную замену ТЭНа, вам придется проделать следующие операции. Снимите заднюю крышку. Чаще всего нагреватель в стиральных машинах располагается сзади, но есть и другие варианты размещения.

Если вы точно не знаете, с какой стороны стоит ТЭН в вашей модели машины, посмотрите инструкцию или начинайте с задней крышки наугад. Дело в том, что снять ее гораздо проще, чем переднюю. Поэтому даже в случае ошибки, прикрутить панель на место будет несложно.

Отключите клеммы. Сняв крышку, вы не увидите ТЭН, а только его подключение. Клеммы нужно отсоединить и проверить элемент на работоспособность. В помощь приходит мультиметр.

Для того чтобы снять неисправный ТЭН, открутите гайку при помощи гаечного ключа. Затем надавите на шпильку, при этом лучше использовать отвертку.

Чтобы нагреватель стоял устойчиво, он установлен при помощи резинового уплотнителя. Для демонтажа подденьте резину и начинайте доставать деталь, понемногу «выковыривая» ее из уплотнителя отверткой.

Рекомендуется запомнить, а лучше сфотографировать расположение деталей и подключение проводов до проведения демонтажа. Так вы с легкостью соберете все на места после окончания ремонта своими руками.

Когда старый нагреватель снят, можно приступать непосредственно к замене. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой в том же положении. Затем в обратном порядке накрутите гайку на шпильку. Следите, чтобы уплотнитель не был деформирован и не «закусывался». Гайка должна быть закручена плотно, но не слишком, чтобы не выдавить и не перекосить ТЭН.

Ремонт стиральной машины своими руками: обзор возможных поломок и способы их устранения

Любая бытовая техника не вечна, и стиральная машина не исключение. В результате длительной эксплуатации или неаккуратного пользования элементы устройства истираются и разрушаются, техника приходит в негодность. В некоторых случаях возможен ремонт стиральных машин своими руками. А вот при возникновении крупных неполадок лучше обратиться в сервисный центр.

Устройство стиральных машин

Мало кто из владельцев стирального аппарата задумывается над его устройством и принципами работы. Однако, чтобы самостоятельно отремонтировать забарахлившую стиральную машину автомат в домашних условиях, необходимо знать ее внутреннее строение и назначение основных узлов и деталей.

Управление

Основная деталь в современной стиральной машине — модуль управления. Именно с помощью управляющей платы, которая представляет собой металлическую подложку с множеством резисторов, диодов и других элементов, происходят все процессы стирки: запуск и остановка машины, нагревание и слив воды, отжим и сушка белья.

От специальных датчиков модуль получает информацию о том, как действовать в тот или иной отрезок времени. В машинке используется три датчика:

прессостат — показывает уровень воды в баке;
термостат — определяет температуру воды;
таходатчик — контролирует количество оборотов двигателя.

Управляющий модуль — не только самая важная, но и наиболее дорогостоящая деталь стирального устройства. Если он выйдет из строя, то машинка начинает «чудить» или вовсе отказывается выполнять свою работу. Без специальных навыков ремонта электронной техники не стоит самостоятельно чинить плату. Чаще всего эту деталь полностью меняют либо отдают на починку профессионалам.

Исполняющие устройства

Получив от хозяйки машины соответствующие указания по стирке (режим, температура воды, необходимость дополнительного полоскания и другие), и проверив состояние датчиков, модуль управления отдает необходимые приказания исполняющим механизмам.

С помощью специального устройства УБЛ блокируется дверца загрузочного люка. В таком состоянии машина будет находиться до окончания стирки, и лишь спустя 2-3 минуты после слива воды модуль управления подаст сигнал о разблокировке люка.
Через клапан в бак устройства подается вода. Как только прессостат покажет, что бак наполнен, подача воды автоматически прекратится.
За нагрев воды отвечает трубчатый электронагреватель (ТЭН). От модуля он получает сигнал о времени включения и температуре, до которой необходимо нагреть воду в баке.
За вращение барабана отвечает двигатель машины, который через ремень или напрямую соединяется со шкивом барабана. Момент запуска и остановки, а также скорость вращения контролирует управляющий модуль.
Слив отработанной воды осуществляется с помощью помпы. Сливной насос откачивает воду из барабана и отправляет ее в канализационную трубу.

Такие на первый взгляд несложные механизмы под управлением электронного модуля выполняют всю работу стирального агрегата.

Бак стиральной машины

Бак — герметичная емкость из пластика, занимающая большую часть корпуса стиральной машины. Внутри бака расположен барабан для загрузки белья и ТЭН.

Бак стиральной машины состоит из двух частей, соединенных металлическими скобами или болтами. Забор и слив воды происходит через специальные патрубки, подведенные к стенкам бака. Для уменьшения вибрации, возникающей при вращении барабана, верхняя часть бака к корпусу машины крепится на пружины, а нижняя — с помощью амортизаторов.

Барабан изготавливают из высококачественного нержавеющего металла. Вращаясь в нем белье стирается и отжимается, полностью очищаясь от загрязнений. Резиновая манжета, расположенная между баком и барабаном, обеспечивает герметичность конструкции.

Проблемы и их устранение

Каждая хозяйка знакома с неприятной ситуацией, когда сломалась стиральная машина и белье приходится достирывать вручную. В некоторых случаях можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров, устранить возникшую неполадку. Вот перечень проблем, решение которых не требует специальной квалификации.

Не включается стирка

Одна из распространенных проблем, возникающих со стиральными аппаратами, когда при нажатии кнопки включения цикл стирки не запускается. Если при этом не загорелись индикаторы на панели управления, значит, дело в электрическом снабжении агрегата. Надо проверить розетку, вилку и сетевой фильтр.

В том случае, когда машина не включается, но моргает всеми индикаторами, можно подозревать поломку УБЛ или управляющего модуля. С розеткой разберется любой начинающий мастер, а вот заменой УБЛ или электронной платы должен заниматься специалист.

Не набирается вода

В том случае, когда в бак не набирается вода, в первую очередь надо проверить, есть ли вода в водопроводной системе. Убедившись, что в этом плане все нормально, необходимо прочистить подающий шланг и впускной фильтр. Если неисправности в подводящих воду узлах исключены, значит сломался блок управления.

Не нагревается вода

О том, что вода не нагревается, можно узнать, прикоснувшись к стеклу загрузочного люка. Если в установленном режиме стирки предусмотрена температура более +30°С, а стекло остается холодным, значит, проблема «налицо».

Причин возникновения неисправности несколько:

перегорел ТЭН;
вышел из строя термостат;
ошибка программы.

Читайте также:

Как установить ванну

ТЭН и термостат — расходные комплектующие, которые время от времени требуют замены. Чтобы ликвидировать ошибку управляющего модуля, надо перезапустить программу. Если же проблема осталась, придется поменять программное устройство.

Не крутится барабан

Еще одна неприятная ситуация — машинка работает, но барабан не крутится. В этой ситуации подозревают следующие неполадки:

порвался или слетел приводной ремень — барабан легко проворачивается рукой;
остановился двигатель;
между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
ошибка программы.

Застрявший предмет владелец машинки сможет извлечь сам, а вот с ремонтом двигателя и заменой ремня лучше обратиться в мастерскую.

Не сливается вода

За слив отработанной воды отвечает сливной насос (помпа). Чтобы мелкие предметы, оставленные в карманах одежды по рассеянности хозяйки, не забили канализационную трубу, в помпе предусмотрен фильтр, который иногда следует чистить. Если забит фильтр или сломалась помпа, машинка не будет сбрасывать грязную воду. Выход из сложившейся ситуации очень прост — прочистить фильтр или поменять сливной насос. С починкой помпы справится лишь опытный мастер.

Из стиральной машины течет вода

Бывает, что во время стирки из машинки на пол сочится вода. Важно отследить, как часто это происходит. Если такая неприятность случилась один раз (например, при стирке тюля), надо использовать меньше порошка. Дело в том, что легкая материя взбивает много пены, которая просачивается в мельчайшие технологические отверстия и растекается по полу в виде луж.

В том случае, когда вода вытекает при каждой стирке, причины неисправности следующие:

треснула прокладка на шланге для подвода воды;
порвалась резиновая манжета люка;
пропускает воду патрубок.

Обнаружив, где именно машинка пропускает воду, надо заменить испорченные детали. При таких поломках починить стиральную машину дома своими руками не составит особого труда.

Машина сильно вибрирует

Исправная современная машина работает довольно тихо. Если агрегат стучит и ревет, словно ракета при запуске, надо искать неисправность.

неправильная установка — при монтаже надо следить, чтобы машинка стояла на полу прочно, в одной плоскости;
инородный предмет, застрявший между баком и барабаном;
износившийся подшипник;
дисбаланс при загрузке белья;
вышедшие из строя амортизаторы.

Если причина неисправности кроется в износившихся амортизаторах и подшипниках, детали придется заменить. В остальных случаях надо правильно использовать стиральный аппарат: при загрузке белья равномерно распределять его в барабане, убирать из карманов одежды посторонние предметы, стирать проблемные изделия в мешочках.

Загрузочный люк не открывается

Стирка закончилась нормально, но открыть дверцу люка не представляется возможным. Причин возникновения неполадки несколько:

сломана ручка или замок дверцы — требуется замена изношенной фурнитуры;
не срабатывает устройство блокировки люка;
вышел из строя модуль управления.

Если блокировка дверцы связана с ошибкой программы, надо на несколько минут отключить машинку от сети и затем снова попробовать открыть люк. При поломке УБЛ устройство придется менять. Это можно сделать самостоятельно.

Не отжимает

Обычно процесс стирки заканчивается отжимом белья. Машинка не сбрасывает воду и отказывается отжимать белье в следующих ситуациях:

программа стирки установлена неверно — при стирке шерсти, шелка и других деликатных материалов отжим не предусмотрен производителем;
дисбаланс белья — барабан не может вращаться на высоких оборотах, так как белье неравномерно распределено внутри машины;
сломана помпа, машина не сбрасывает воду, как следствие, не переходит к отжиму;
может сломаться таходатчик;
неполадки с двигателем, например, износ щеток.

В любом из этих случаев необходимо в первую очередь отключить прибор от сети, через сливное отверстие в помпе удалить воду из бака, разблокировать дверь и только после этого искать причину сбоя.

Бьется током

Стиральная машина — электрический прибор, при установке которого необходимо заземление. Если корпус бьет током, значит, неисправна электропроводка. Причиной неполадки может стать разрыв проводов внутри машины, пробой ТЭНа или двигателя. В любом случае необходимо срочно отыскать место утечки электричества и устранить неисправность, иначе пользоваться прибором небезопасно.

Ремонт

Ремонт неисправностей стиральных машин требует навыков работы с инструментами и хотя бы минимальных знаний устройства электронной техники. Приблизительный план работ, представленный ниже, позволит не допустить досадных ошибок и ликвидировать неполадки своими руками.

Помпы стиральной машины

Ремонтировать сломанный сливной насос даже профессионалы берутся крайне редко. Это устройство стоит не слишком дорого, его легче заменить целиком. Главное — найти в магазине деталь подходящей марки.

Замену помпы проводят следующим образом.

Снимают нижнюю панель.
При помощи отвертки отсоединяют насос от корпуса машинки.
Надавливая снаружи на сливной клапан, проталкивают насос внутрь корпуса и достают наружу.
Отключают все провода, подходящие к помпе.
Снимают сливной шланг и патрубок.
Монтируют новое устройство.

После этого надо собрать стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке, поставить ее в рабочее положение и проверить работу новой детали, включив стирку без белья.

Модуля управления стиральной машины

Во многих моделях управляющая плата находится вверху передней части машины, снять ее не составляет особого труда. Освободив подложку с микросхемой от фиксирующих планок, надо ее внимательно изучить. Признаки необходимости ремонта следующие:

пластина в некоторых местах изменила цвет, дорожки потемнели;
порванные шляпки конденсаторов;
потемнело место установки головного процессора.

Обнаружив один из таких дефектов, лучше сразу обратиться в мастерскую. Ведь для починки микросхемы потребуется и соответствующие навыки, и умение работать с паяльником.

Замена подшипника

Если стиральная машина стала громко отжимать, то одной из причин может быть повреждение подшипника. Чтобы поменять подшипники в машинке с вертикальной загрузкой, необходимо:

Разобрать корпус прибора, снять заднюю стенку.
Снять ремень со шкива, освободив доступ к системе подшипников.
Открутить центральный болт, крепящий шкив к барабану, и снять шкив.
Открутить три винта, крепящих конструкцию, и вынуть муфту с подшипниками.
С вала снять уплотнительное кольцо и сальник, который тоже придется поменять.

Затем остается только установить новые детали и собрать стиральный аппарат, выполняя работу в обратном порядке.

Замена ТЭНа

ТЭН часто требует замены. Он может перегореть от долгой эксплуатации или нестабильного напряжения в электрической сети. От постоянного соприкосновения с водой, трубки нагревательного прибора покрываются накипью.

Поменять ТЭН несложно, надо лишь проделать следующие действия:

Снять заднюю панель, так как чаще всего ТЭН располагается в задней части корпуса.
Отсоединить клеммы подключения электроприбора.
Чтобы вытащить неисправный ТЭН, надо помощью гаечного ключа открутить гайку и отверткой надавить на шпильку. Выкручивающими движениями достать испорченную деталь из уплотнителя.
Установить новую деталь, стараясь, поставить ТЭН ровно, не деформировав уплотнитель.
Вставить на место шпильку, закрутить гайку, подсоединить провода.

Сфотографировав положение деталей и проводов до начала разборки, можно существенно облегчить себе работу.

Амортизаторы и демпферы

Амортизаторы и демпферы предохраняют компоненты стирального устройства от вибрации и преждевременного разрушения. Однако, сами эти элементы быстро изнашиваются и часто требуют замены.

В демпферах достаточно поменять уплотнители. Замена амортизаторов — сложная работа, требующая полной разборки корпуса стиральной машины. С этой проблемой лучше обратиться в сервисный центр.

Ремонт стиральных машин своими руками

Без стиральной машины невозможно представить современный быт. В некоторых домах она используется 2-3 раза в неделю, в других успевает выполнить несколько циклов стирки за день, но вывод один – для многих это незаменимая бытовая техника. Когда происходит сбой в работе прибора, сразу же напрашивается вопрос: отремонтировать стиральную машину своими силами или отвезти на сервисное обслуживание? Не спешите вызывать специалиста, возможно устранение неисправности не займет много времени и сил. Как выполнить ремонт стиральной машины своими руками, рассмотрим в этой статье.

Принцип работы стиральной машины

Стиральные машины-автомат с фронтальной и с вертикальной загрузкой имеют похожее строение. Независимо от марки (LG, Zanussi, Candy, Ariston) агрегат имеет металлический корпус, состоящий из верхней, задней, передней стенки и, почти всегда, основания. Внутреннее устройство машинки состоит из 20 основных элементов:

Панель управления.
Электронный модуль.
Шланг водоснабжения.
Бак для воды (фиксированный).
Дозатор для порошка.
Барабан для белья (вращающийся).
Датчик вращения барабана.
Пружины бака (спирали).
Датчик уровня воды.
Мотор (обычный или инверторный).
Приводной ремень (у обычного двигателя).
Трубчатый электронагреватель (ТЭН).
Сливной насос.
Водосборник.
Сливной шланг.
Патрубки (например, патрубок, соединяющий отсек для моющих средств с баком).
Ножки-опоры.
Дверца люка.
Резиновый уплотнитель дверцы.
Защелка-замок.

Принцип работы всех стиральных машин практически одинаков. После включения агрегата открывается впускной клапан, через который вода проходит по шлангу до отсека с порошком и оттуда попадает в бак. Уровень жидкости контролирует датчик уровня воды. Как только набирается нужный объем, модуль управления посылает соответствующий сигнал клапану и он закрывается.

При ремонте стиральной машины своими руками всегда руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации.

Далее машинка нагревает воду при помощи ТЭНа, при этом температура контролируется таймером и специальным датчиком. Одновременно с нагревом воды запускается двигатель, который вращает барабан в обе стороны с небольшими интервалами во времени. После завершения основных этапов стирки происходит слив использованной воды и забор чистой – для полоскания. Затем мотор выключается, и вода полностью сливается из бака через сливную систему. Заключительный этап – отжим вещей, который происходит при вращении барабана.

После ознакомления со строением и принципом работы механизмов ремонт стиральной машины-автомат уже не кажется непосильной задачей. Перед началом работ не забудьте подготовить минимальный набор инструментов: отвертки, ключи, плоскогубцы, кусачки и другие принадлежности.

Распространенные неисправности и их устранение своими руками

Непрофессионалу будет сложно с ходу определить самому, какой механизм стиральной машинки вышел из строя. Чтобы провести успешную диагностику, нужно начать с определения симптомов неисправности. Далее мы рассмотрим признаки распространенных неполадок и способы их устранения.

Стиральная машина не включается

Одна из самых неприятных для владельцев техники ситуаций – когда стиральная машина не включается. Проявления проблемы могут быть разными: машинка запустилась, но цикл стирки не начинается или же агрегат вовсе не подает признаков жизни. В первом случае нужно сразу проверить, плотно ли закрыта дверца люка. Если она недостаточно сильно прижата к барабану, срабатывает функция, которая не дает продолжить работу прибора. Точно так же машинка реагирует в том случае, когда сломано устройство блокировки люка (УБЛ). В случае поломки замка его нужно заменить.

По статистике, более 90% поломок стиральных машин может устранить сам пользователь, и лишь 8-10% неисправностей требуют вмешательства специалистов.

Бывают случаи, когда устройство не работает на одной программе, но запускается на другой. Это первые признаки поломки таймера. Попробуйте проверить работу детали, по очереди включая агрегат в разных режимах. Если на одном из них изделие запустится, значит, необходимо заменить таймер.

Прежде чем приступать к ремонту стиральной машины своими руками, убедитесь, что гарантийный срок эксплуатации истек.

Когда машинка при включении совсем не реагирует на нажатие кнопок, причины могут быть в следующем:

отсутствие электропитания;
обрыв проводки;
поломка панели управления;
неисправность сетевого фильтра или розетки.

Чтобы выявить неполадку и провести ремонт стиральной машины своими руками, действуйте следующим образом:

Проверьте электричество в квартире.
Исключите короткое замыкание проводки, которое могло выбить пробки.
Осмотрите сетевой шнур на предмет повреждения, возможно, его понадобится заменить.
Протестируйте работу удлинителя или розетки, включив в них другой бытовой прибор.
Проверьте кнопку включения при помощи мультиметра. Если она не «звучит», ее придется заменить.
Обратите внимание на ФПС (фильтр помех), который есть в машинках большинства популярных марок. Возможно, он неисправен и нуждается в замене.

Если выполнение всех рекомендаций не дало результатов, скорее всего, проблема заключается в модуле управления. Прежде чем проверять электронику самостоятельно, оцените свои знания в данном вопросе, ведь полная замена электронной платы в случае неудачного ремонта может обойтись довольно дорого.

При ремонте электропроводки обязательно соблюдайте технику безопасности.

Проблемы с набором воды

Что делать, если машинка не набирает или медленно набирает воду? Данная поломка не возникает в активаторных стиральных машинах-полуавтомат – в таких моделях вода заливается вручную. Если вы запустили агрегат, но вода не поступает в бак, ищите причину в следующем:

нет воды в водопроводе;
закрыт кран подачи воды;
засорился впускной фильтр или поврежден клапан;
повредился или забился заливной шланг;
сломался датчик уровня воды (прессостат).

Если вода в водопроводе есть и кран открыт, проверьте на предмет повреждения и засора элементы заливной системы. Сначала осмотрите наружный шланг, возможно, он пережат или поврежден. Для осмотра фильтра перекройте воду, отсоедините шланг и достаньте фильтр при помощи плоскогубцев. Чтобы устранить загрязнения, промойте элементы заливной системы под струей воды, а затем верните их на место.

Если наружные детали чистые, а вода не набирается, проверьте впускной клапан, который часто выходит из строя из-за попадающих на мембрану загрязнений. Если ремонт нецелесообразен, деталь следует заменить.

Регулятор воды (прессостат) обычно находится под верхней крышкой, на боковой стенке машинки. Чаще всего неполадки детали заключаются в засоре или перегибе трубки, ведущей к датчику, или в нарушении целостности контактов. Неисправный датчик не подает сигналы на модуль, и забор воды не происходит. Как починить деталь? Сначала осмотрите трубку, убедитесь, что она плотно насажена на прессостат, в ней нет засоров и перегибов. Затем проверьте работу датчика, подув в трубку: если слышен щелчок, значит, с прессостатом все в порядке. Нелишним будет также убедиться в целостности контактов. Заодно осмотрите на предмет засоров камеру давления, расположенную в сливном патрубке. При необходимости ослабьте хомут на шланге между камерой и баком – он может препятствовать подаче воды.

Проблемы с нагревом воды

Отсутствие нагрева воды не всегда можно выявить сразу: машинка продолжает стирать, полоскать и отжимать, но качество стирки резко падает. Когда вы заметили, что вещи не выстирываются независимо от выбранного режима и используемого моющего средства, самое время проверить, нагревает ли машинка воду. Запустите программу при высокой температуре и в активном режиме стирки осторожно дотроньтесь до стекла люка. Если оно холодное, пора искать причины неполадки, которых может быть несколько:

неисправность ТЭНа;
поломка термостата;
неполадки с электроникой (панелью управления).

Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что нагрев предусмотрен выбранным режимом стирки.

Первое, что нужно проверить при отсутствии нагрева – работоспособность ТЭНа. Он может выйти из строя из-за перепадов напряжения, замыкания или образовавшейся на нем накипи. Лучше всего снять заднюю крышку корпуса, извлечь нагреватель и проверить его при помощи мультиметра. Сгоревший ТЭН следует заменить.

Если сломан термостат, то модуль управления может получать неверный сигнал и преждевременно отключать нагреватель. В современных агрегатах Samsung и Indesit данный элемент находится на ТЭНе. Проще всего проверить работоспособность детали мультиметром. Если он сломан, поможет только замена – термодатчик не подлежит ремонту. Чтобы достать его, отсоедините датчик от проводов и ослабьте крепление ТЭНа.

Неожиданные отключения прибора

Еще одна распространенная проблема – машинка внезапно выключается посредине цикла стирки. Как действовать в такой ситуации? Сначала проверьте электропитание и подачу воды. Затем осмотрите на предмет засора заливной и сливной шланги, при необходимости устраните загрязнения и заново запустите агрегат. Причины могут быть и более серьезными: поломка насоса, ТЭНа, двигателя, термореле или таймера. Чтобы проверить их функциональность, отключите машинку от водопровода и электропитания, после чего слейте воду вручную. Поочередно осмотрев каждый из узлов, вы наверняка обнаружите неисправность. Сломанные ТЭН, насос и датчики можно заменить самостоятельно.

Если машинка прекратила работу посредине цикла из-за поломки двигателя, лучше доверить ремонт квалифицированному мастеру.

Неполадки в барабане

Когда барабан не вращается или крутится в одну сторону, машинка запускает цикл стирки как обычно и пользователь даже не подозревает о поломке. Заметить неисправность можно через окошко люка. Отсутствие вращения может иметь следующие причины:

поврежден ремень привода;
сломан мотор;
между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
вышла из строя электроника.

Начинайте диагностику с простого действия: отсоедините машинку от сети и попробуйте покрутить барабан вручную. Если сделать это не получается, значит, вращению мешает инородный предмет внутри. Устранив его, вы решите проблему. Если же в выключенном состоянии барабан свободно крутится, то нужно разобрать агрегат и найти другую причину неисправности.

Сняв заднюю стенку машинки, осмотрите приводной ремень на предмет повреждения. Он должен быть хорошо натянут и при нажатии смещаться на 12 мм. Если ремень поврежден, его нужно заменить, что несложно сделать самостоятельно. Снимают привод, аккуратно прокручивая колесо шкива по часовой стрелке, а при монтаже его сначала надевают на приводную шестерню двигателя.

Проблемы с электроникой и двигателем устранить самостоятельно сложнее, возможно, придется менять щетки мотора, восстанавливать его обмотку или же ремонтировать управляющую плату.

Проблемы со сливом воды

После завершения цикла стирки машинка должна полностью слить воду. Если же после отжима в баке осталась жидкость, значит, есть неисправности в сливной системе. Причинами неполадки могут быть засор или поломка насоса. Для начала осмотрите сливной шланг, возможно, он пережат или засорился и нуждается в очистке. Затем проверьте сливной фильтр. В большинстве агрегатов он находится на фасадной части внизу, за окошком или съемной панелью. Открутите деталь, устраните мусор и промойте под проточной водой. Если фильтр поврежден, его нужно заменить.

Чтобы проверить насос, необходимо достать его из машинки. Для этого уложите агрегат на бок и при необходимости демонтируйте поддон. Затем снимите проводку, разожмите хомуты, которые фиксируют шланги, идущие к помпе, поверните ее на пол-оборота налево и снимите. Осмотрите насос на наличие инородных предметов. Далее проверьте крыльчатку и ослабьте ее, если деталь вращается с большим усилием. Важно убедиться, что на вал ничего не намотано. Если крыльчатка двигается свободно, а слив по-прежнему не работает, возможно, придется заменить насос.

Причинами неисправности сливной системы могут быть также поломки прессостата или таймера.

Шум и вибрация при работе

Многие пользователям знаком шум и сильная вибрация, возникающие во время работы стиральной машины. Чаще всего такое поведение агрегата вызвано одной или несколькими причинами:

перегруз барабана;
неравномерное распределение белья;
неустойчивое положение агрегата на полу;
проблемы с противовесом;
неполадки с пружинами бака;
поломка подшипников.

Если в барабане много вещей или они спутались в один комок, достаточно вручную распределить белье или убрать несколько лишних предметов, а затем заново запустить процесс стирки. Проверить правильность установки агрегата относительно пола можно при помощи строительного уровня. Для снижения уровня шума необходимо располагать машинку на ровной устойчивой поверхности, подкрутив при необходимости ножки. Если после проведенных манипуляций техника продолжает сильно шуметь, снимите верхнюю крышку, проверьте целостность противовесов и убедитесь, что они плотно прикручены к баку.

Так же несложно проверить состояние пружин, которые удерживают бак. Они расположены в верхней части корпуса. Чаще всего детали обрываются или теряют эластичность, поэтому не могут полноценно гасить вибрации бака. Если вы заметили повреждение или износ пружин, их нужно заменить.

Поломку подшипников выдает характерный звук, который слышен при вращении барабана. Опорные части вала выходят из строя под воздействием влаги, постоянных перегрузов барабана или при длительной эксплуатации агрегата. Замена подшипника – довольно трудоемкий процесс, для которого необходимы определенные знания и навыки. Если вы не обладаете таковыми, лучше доверьте работу специалисту. Подробнее ознакомиться с процедурой замены узла вы можете, прочитав нашу статью «Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками».

Неисправности дверцы люка

Бывает, что после завершения цикла стирки дверца люка не открывается. Причиной может быть как поломка УБЛ, так и неполадки в других системах стиральной машины. В первую очередь загляните в барабан, возможно, там после стирки осталась вода. Тогда нужно устранить проблемы со сливом, о которых рассказано выше. Если жидкости внутри нет, просто немного подождите. В некоторых машинках сигнал о разблокировке поступает на замок в течение нескольких минут после завершения цикла.

Можно на некоторое время отключить агрегат от сети, затем снова включить и попробовать открыть дверцу. Если случился сбой в работе УБЛ, перезагрузка поможет устранить его. По такому же принципу действует повторный запуск программы стирки, который можно применить для разблокировки люка. После включения машинка сначала разблокирует дверцу, потом снова заблокирует, чтобы начать новый цикл. На этапе разблокировки замка, который сопровождается характерным щелчком, остановите программу и откройте люк.

Если ни один из вариантов не помог решить проблему, можно выполнить аварийное открытие люка. В некоторых моделях машинок в нижней части передней панели имеется специальный трос яркого цвета, спрятанный за небольшой крышкой. Потянув за него, вы сможете экстренно открыть дверцу. Когда люк открыт, можно осмотреть механизм замка, а при необходимости заменить его.

Самостоятельный ремонт стиральной машины не всегда так сложен, как может показаться на первый взгляд. Если руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а при устранении неполадок не спешить и действовать поэтапно, результат работы оправдает ваши ожидания.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Окончила Институт туризма ФПУ по специальности «Менеджер», очень любит путешествовать и общаться с людьми. Интересуется психологией, увлекается танцами, изучает английский язык. За пять лет декретного отпуска досконально освоила ведение домашнего хозяйства, не забывая о собственном развитии. Умело орудует словом, может поддержать разговор на любую тему благодаря интересу к разным сферам жизни.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Ремонт стиральных машин-автомат своими руками

Любая бытовая техника, даже самая надежная, со временем ломается и требует ремонта. Поломки неизбежны, потому что детали в процессе работы изнашиваются. Это утверждение относится и к стиральным машинам-автомат (далее также – АСМ, СМ) и полуавтомат. Такая техника есть сегодня в каждом доме. Если неприятность произошла, ее можно решить двумя путями. Первый – вызов мастера из центра по обслуживанию и ремонту техники, работа которого будет стоить денег. Второй – сделать ремонт стиральной машины своими руками.

Устройство и принцип работы стиральной машины

Чтобы успешно выполнить ремонт стиральной машины-автомат, нужно ознакомится с ее устройством. Поскольку самыми распространенными сегодня являются стиральные машинки с фронтальной загрузкой, далее рассмотрим, как они работают.

Узлы и детали

Чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно знать назначение деталей, из которых она состоит. Ниже перечислены функции некоторых узлов стиральной машинки:

клапаны и датчики WPS – выполняют функцию защиты от протечек в рамках одноименной системы (Waterproof-System);
датчик и клапан WCS (прессостат) – контролирует объем жидкости, залитой в бак;
противовесы – гасят колебания СМ при отжиме, представляют из себя массивные искусственные грузы, которые крепят к баку сверху и снизу;
пружины подвески и амортизаторы – также гасят колебания во время работы агрегата;
сифон – выполняет роль гидравлического затвора в сливном шланге;
датчик дисбаланса – корректирует вращение барабана таким образом, чтобы белье не сбивалось в комок, является основным элементом системы контроля дисбаланса;
шариковый клапан – открывает и закрывает сливной шланг;
сливной фильтр – задерживает мелкие предметы, волосы, волокна ткани, попадающие в воду при стирке, защищает от них сливной насос.

Конструктивно АСМ могут отличаться, иногда существенно. Но основные детали – такие как бак, барабан, электромотор, блок управления, сливной насос, шланги и противовесы – присутствуют во всех моделях. В некоторых СМ есть дополнительные узлы – например, система защиты от протечек. Могут отсутствовать некоторые из вышеперечисленных – к примеру, сифоны.

Порядок работы

Работает АСМ следующим образом:

Пользователь загружает белье, выбирает режим и запускает стирку. После этого закрывается электромагнитный замок, загрузочный люк блокируется и начинается работа.
Открывается впускной клапан и вода набирается в барабан, проходя через лоток для порошка.
Как только вода достигает требуемого уровня, срабатывает датчик и впускной клапан закрывается.
Включается ТЭН, который нагревает воду до необходимой температуры, которая зависит от выбранной программы стирки. Затем температурный датчик подает сигнал на модуль управления, который выключает ТЭН. Параллельно работает барабан, медленно поворачиваясь в разных направлениях для того, чтобы белье равномерно намокло и нагрелось.
После выключения нагревательного элемента начинается стирка. Барабан вращается в разных направлениях, предотвращая сбивание вещей в комок.
По завершении цикла стирки барабан останавливается, грязная вода сливается в канализацию при помощи сливного насоса.
Затем вновь набирается чистая вода и начинается полоскание. Каждый режим стирки имеет свои показатели времени полоскания и скорости вращения барабана. Данный этап заканчивается откачкой грязной воды из бака.
После этого барабан начинает быстро вращаться, отжимая белье. Насос постоянно откачивает воду. Во многих моделях стиральных машин скорость вращения барабана при отжиме можно задавать самостоятельно или вообще отключать эту функцию.
По окончании отжима барабан останавливается, блокировка загрузочного люка выключается. Стирка закончена.

Инструменты, необходимые для ремонта

Для того чтобы выполнить ремонт стиральной машины своими руками, нужно разобрать агрегат и выполнить диагностику, а для этого потребуются инструменты:

набор шлицевых и крестовых отверток разных размеров;
набор рожковых гаечных ключей, в который должны входить ключи размерами 8/9 и 18/19;
пассатижи и кусачки;
клещи для самозажимных хомутов (1472-Beta);
фонарик, желательно налобный, чтобы освободить руки;
утконосы с изогнутыми и прямыми губками, большой пинцет;
сервисный крюк для стиральных машин, чтобы подвешивать большие детали, например, бак с барабаном;
мультиметр.

Вышеперечисленные инструменты понадобятся для разборки и ремонта большинства моделей АСМ таких торговых марок, как LG, Samsung, Indesit, Ariston, Zanussi, Candy и др.

Прежде чем приступать к ремонту, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации техники.

Основные неисправности стиральных машин и их устранение

Перед тем как починить стиральную машинку своими силами, нужно узнать, какая деталь вышла из строя. Для определения причины неисправности и самостоятельного ремонта стиральной машины следует выяснить, на какой фазе стирки произошла поломка. Это поможет определить узел, который в тот момент работал. Поскольку конструктивно АСМ большинства марок похожи, основные неисправности имеют схожие признаки и причины.

СМ не включается

Такая ситуация – одна из распространенных поломок. Причины могут быть банальными: не включен в розетку шнур питания, неплотно закрыта дверца загрузочного люка, неправильно выбрана программа для стирки. В других случаях причину отказа нужно искать в электронных узлах. Сразу же нужно проверить, загорается ли хотя бы один из индикаторов на панели управления, работает ли дисплей. Если нет, может отсутствовать входное напряжение.

Для обнаружения причины неисправности необходимо проверить наличие напряжения 220 В на клеммах розетки при помощи мультиметра. Если напряжения нет, возможно, сработал автоматический предохранитель или пробка в распределительном щитке. Если розетка работает, тогда следует «прозвонить» всю цепь, по которой электроэнергия поступает в блок управления. Нужно проверить сетевой шнур, выключатель машинки, все контактные клеммы, для чего снимается верхняя панель агрегата. Если клеммы окислены, понадобится их очистка. Возможно, в процессе проверки выяснится, что вышла из строя одна из деталей в блоке питания или в плате управления машинкой.

Когда индикация на панели работает, но программа стирки не запускается, причина сбоя может быть в том, что в бак не поступает вода. Бывает, что перекрыты входные вентили или пережат впускной шланг. Если с водой все в порядке, следует обратить внимание на механическое реле времени (в случае его наличия). Если реле неисправно, СМ не запустит программу.

Некоторые сервисы готовы предложить демократичную цену ремонта, если стиральная машина не включается, например ob-service.ru предлагает стоимость всего от 800 руб.

Вода поступает в барабан медленно или вовсе не набирается

Кроме вышеперечисленных случаев – зажатого впускного шланга или перекрытого вентиля – есть другие причины возникновения проблем с набором воды:

Низкое давление воды в водопроводных трубах.
Засорились впускной шланг или входной фильтр. Перед тем как приступить к очистке данных деталей, нужно перекрыть вентиль подачи воды. Впускной шланг отсоединяют и прочищают специальным тросиком. Затем извлекают фильтр и промывают его под сильной струей воды. Сборка производится в обратной последовательности.
Сломался впускной клапан. Способ решения проблемы – замена детали.
Не работает датчик регулировки уровня воды (прессостат). Когда жидкость поступает в бак, давление воздуха внутри него увеличивается, и воздушная масса давит на мембрану датчика. Когда давление достигает критического уровня, датчик отключает поступление воды. Неисправности детали могут быть связаны с засорением трубки (ее можно легко прочистить) или окислением контактов. Если после проведенных манипуляций датчик не заработал, его нужно заменить.

Читайте также:

Как обустроить кабинет дома

Не вращается барабан

Причин неисправности может быть несколько. Самая распространенная – растянулся, порвался или соскочил приводной ремень, соединяющий вал электромотора со шкивом барабана. Натяжение проверить просто – достаточно сильно нажать на ремень. Он не должен провиснуть более чем на 10 мм. Если есть узел, регулирующий натяжение, ремень следует отрегулировать. Если такой возможности нет, деталь заменяют.

Барабан не будет вращаться, если неисправен электродвигатель – сгорела обмотка или вышли из строя щетки. Обмотку можно проверить мультиметром. Если не получится заменить щетки или перемотать обмотку, электромотор придется заменить.

Неисправный управляющий модуль не сможет запустить барабан. Ремонт блока управления под силу только специалистам, а вот замену можно выполнить и своими руками. Предварительно нужно отключить питание и отсоединить все разъемы.

Загрузочный люк не открывается

Если люк не открывается, нужно подождать 1-2 минуты. Возможно, программа стирки еще не завершилась. Если дверца не откроется, причины могут быть в следующем:

Из бака не удалена вся вода. Проблемы со сливом могут быть связаны с засорением сливного фильтра или неисправностью насоса. Чтобы устранить поломку, нужно принудительно слить всю воду, после чего вынуть фильтр и вычистить его. Насос также нужно осмотреть на предмет попадания мусора (например, если на крыльчатку намотаны нити или волосы, то она не будет правильно вращаться). При необходимости помпу заменяют.
Вышел из строя выключатель блокировки загрузочного люка (УБЛ). В этом случае нужно будет заменить деталь.

Вода не нагревается до нужной температуры

Воду в баке нагревает трубчатый электронагреватель (ТЭН). Если вы заметили, что качество стирки резко упало, а дверца люка во время стирки при +60℃ и выше остается холодной, значит, ТЭН сгорел или на нем образовался толстый слой накипи. Причина также может быть в неисправных датчиках уровня воды или температуры.

Работоспособность ТЭНа можно проверить мультиметром, включив режим измерения сопротивления. Если сопротивление огромно, это значит, что в цепи есть обрыв, а нагреватель сгорел. В таком случае ТЭН нужно снять и заменить. Если обрыва нет, а сопротивление имеет величину в несколько десятков Ом, ТЭН очищается от накипи и эксплуатируется дальше.

Вышедший из строя датчик уровня воды не дает блоку управления информацию о том, что бак заполнен, а тот в свою очередь не включает ТЭН. Аналогичная ситуация возникает при поломке датчика температуры. Неисправности устраняются путем ремонта или замены датчиков.

Утечка воды из стиральной машины

В большинстве современных моделей стиральных машин есть система защиты от протечек воды – полная или частичная. Но в АСМ, выпущенных более 10 лет назад, или в бюджетных моделях она может отсутствовать или же выйти из строя.

Чтобы установить локализацию неисправности, нужно вытереть под машинкой пол и положить туда сухую тряпку. Затем запустить программу стирки без белья и порошка. Мокрые следы на полотенце укажут на место, где возникла течь. Причиной протечки могут быть:

трещина в шланге;
ослабленный хомут;
повреждение уплотнителя на люке;
нарушение герметичности бака;
засор канализации.

Определив, какая деталь неисправна, можно выполнить ремонт стиральной машины своими руками.

Шум, треск и другие посторонние звуки во время стирки

Посторонние звуки появляются во время работы стиральной машины по нескольким причинам:

Если слышится металлический звон, постукивание или дребезжание, причина может быть в том, что в барабане оказались мелкие предметы из металла – монеты или ключи, вывалившиеся из карманов одежды.
Жужжание может быть признаком неисправности защелки люка. Нужно срочно отремонтировать стиральную машину, починив или заменив защелку, иначе дверцу может заклинить в любой момент.
Треск, шум и стук во время отжима появляются из-за износа подшипников. Требуется немедленная замена узла, иначе он может окончательно разрушиться, а это приведет к повреждению вала и необходимости дорогостоящего ремонта.

Сильная вибрация во время отжима

Иногда владельцы АСМ могут наблюдать ситуацию, когда агрегат при отжиме начинает вибрировать и перемещаться по полу. Причин такого явления может быть несколько. Самая распространенная заключается в следующем: барабан перегружен или же белья немного, но вещи перепутались и сбились в комок, в результате чего возник дисбаланс. Возможен также обрыв одной из амортизационных пружин или ослабление крепежа противовесов.

Чтобы устранить дисбаланс, белье равномерно распределяют внутри барабана. Пружины и амортизаторы также несложно заменить самостоятельно.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: ремонт стиральной машины своими руками возможен в случае возникновения большинства распространенных неисправностей. Нужно только уметь пользоваться инструментами, изучить устройство агрегата и разобраться в том, как разобрать стиральную машину. Порядок разборки популярных марок АСМ как с фронтальной, так и с вертикальной загрузкой, описан в нашей статье «Как разобрать стиральную машину».

Самые распространенные поломки стиральных машин связаны c неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат прослужил долго, нужно соблюдать несложные правила:

не перегружать барабан;
использовать только качественные стиральные порошки;
регулярно очищать входной и выходной фильтры;
после каждой стирки оставлять приоткрытым люк, а уплотнитель протирать насухо.

Видео

Читатели могут посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники. Рад поделиться с читателями своими знаниями в области эксплуатации и ремонта приборов. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Удалить накипь и нагар с подошвы утюга проще всего поваренной солью. Насыпьте на бумагу толстый слой соли, нагрейте утюг до максимума и несколько раз, слегка придавливая, проведите утюгом по солевой подстилке.

Привычка «экономно» пользоваться стиральной машиной-автомат может привести к появлению в ней неприятного запаха. Стирки при температурах ниже 60 ℃ и короткие полоскания позволяют грибкам и бактериям с грязной одежды оставаться на внутренних поверхностях и активно размножаться.

Свежий лимон подходит не только для чая: очистите загрязнения с поверхности акриловой ванны, потерев половинкой разрезанного цитруса, или быстро вымойте микроволновку, поставив в нее емкость с водой и дольками лимона на 8-10 минут при максимальной мощности. Размягченную грязь останется просто вытереть губкой.

Перед тем как выводить различные пятна с одежды, нужно выяснить, насколько безопасен выбранный растворитель для самой ткани. Его наносят в небольшом количестве на малозаметный участок вещи со стороны изнанки на 5-10 минут. Если материал сохраняет свою структуру и цвет, можно переходить к пятнам.

Если на любимых вещах появились первые признаки вынашивания в виде неопрятных катышков, от них можно избавиться при помощи специальной машинки – шейвера. Он быстро и эффективно сбривает сбившиеся в комки волокна ткани и возвращает вещам достойный вид.

Натяжные потолки из ПВХ-пленки способны выдерживать от 70 до 120 л воды на 1 м 2 своей площади (в зависимости от размеров потолка, степени его натяжения и качества пленки). Так что можно не опасаться протечек от соседей сверху.

Для борьбы с молью существуют специальные ловушки. В липкий слой, которым они покрыты, добавлены феромоны самок, привлекающие самцов. Прилипая к ловушке, они выбывают из процесса размножения, что ведет к уменьшению популяции моли.

Нити из золота и серебра, которыми в старину вышивали одежду, называются канителью. Для их получения металлическую проволоку долго тянули клещами до состояния необходимой тонкости. Отсюда и пошло выражение «тянуть (разводить) канитель» – «заниматься долгой однообразной работой» или «затягивать выполнение дела».

В посудомоечной машине хорошо отмываются не только тарелки и чашки. В нее можно загрузить пластмассовые игрушки, стеклянные плафоны светильников и даже грязные овощи, например картошку, но только без применения моющих средств.