Как утеплять дом пенопластом

Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

  • теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
  • плотность – 15-40 кг/м3;
  • водопоглощение – 2% от объема;
  • температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
  • коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

  • высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
  • повреждение структуры растворителями и краской;
  • привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

  1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
  2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
  3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
  4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
  5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
  6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.
Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

  • Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
  • Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
  • Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

  • шпатель 80 мм;
  • большой шпатель 200 мм;
  • ведро для раствора;
  • миксер;
  • уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Читайте также:
Минимальное давление в системе отопления

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

  • на поверхности одной плиты.
  • один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например, Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Как правильно утеплять стены дома пенопластом с внешней стороны

Пенопласт давно и успешно применяется в качестве недорого и эффективного утеплителя фасадов жилых и промышленных зданий, включая частные строения. Этот материал обеспечивает хорошую тепловую изоляцию, имеет небольшой вес и не доставляет проблем в процессе монтажа, что позволяет использовать его даже новичкам в сфере строительства. Внешнее утепление стен пенопластом дает возможность заметно сократить расходы на отопление и создать в помещении идеальный микроклимат. Перед процедурой стоит изучить все плюсы и минусы такой теплоизоляции, выбрать подходящий тип материала и выявить главные нюансы технологии монтажа.

  1. Плюсы и минусы пенопласта для внешнего утепления
  2. Какой пенопласт выбрать
  3. Подготовка поверхности
  4. Технология монтажа пенополистирола
  5. Финишная отделка
  6. Толщина утеплителя

Плюсы и минусы пенопласта для внешнего утепления

Пенопласт — легкий материал, прост в монтаже

Пенопласт представляет собой легкий материал, его структура – вспененная масса, основной объем которой составляет воздух. Плотность пенопласта гораздо ниже плотности сырья, из которого его производят. Большое содержание воздуха является несомненным плюсом пенопласта, благодаря чему он обладает хорошими звуко- и термоизоляционными свойствами. Это бюджетный, удобный и легкий утеплитель, не доставляющий сложностей при монтаже.

Читайте также:
Как правильно выровнять пол своими руками: способы, технология

Плиты пенопласта применяют с учетом уровней их прочности, при минимальных показателях используют дополнительную защиту и монтируют материал в сочетании с каркасным способом установки. Пенопласт повышенной прочности уже защищен от механических повреждений, но в этом случае тоже не помешает установить каркас.

В список плюсов пенопластовых плит включают:

  • устойчивость к воздействию воды, неспособность впитывать жидкость;
  • устойчивость к образованию грибков и плесени;
  • отсутствие проблем при резке и установке за счет небольшого веса и оптимальной структуры;
  • долгий срок эксплуатации и доступная стоимость;
  • способность выдерживать резкие температурные перепады;
  • отсутствие необходимости в установке гидроизоляции.

Если пенопласт выбран для внешней отделки стен, его используют строго по назначению и в соответствии с техникой монтажа. Нарушение правил сведет к минусу все функции утеплителя.

Какой пенопласт выбрать

Сравнение пенопласта и пенополистирола

При утеплении пенопластом всех наружных стен и выборе подходящего типа учитывают его физико-технические характеристики. От них зависит, насколько хорошо плиты будут сохранять прохладу и тепло, возникнут ли проблемы при монтаже, также имеет большое значение фактор экологичности и безопасности для здоровья. Толщина плит зависит от типа строения и климата региона, лучше выбирать среднее значение листов не более 10 см. В магазинах можно найти плиты с размерами 40, 50 и 100 мм, под заказ их изготавливают с другими параметрами.

Утеплять фасад лучше плитами стандартных габаритов: 500х1000, 1000х1000 и 1000х2000 мм. Их накладывают на стены целиком, разрезая материал для проемов дверей и окон при помощи ножа или пилки. Плотность пенопласта является его главным параметром, от которого напрямую зависит сфера применения листов. Для строительных нужд выпускают плиты трех типов, обозначенных цифрами — 15, 25 и 35, предназначенных для каркасного метода, утепления в технике «мокрого фасада» и горизонтальных поверхностей соответственно.

Пенопласт способен загореться только под воздействием открытого огня, время его самостоятельного горения длится не больше 3-4 секунд. Пенополистирол является более токсичным материалом, выделяющим ядовитые вещества при горении.

Подготовка поверхности

Перед утеплением стены нужно загрунтовать

Утепление дома пенопластом начинается с подготовки и выравнивания поверхности, стены должны быть идеально ровными с незначительными погрешностями до 2 см. После очистки каждую стену грунтуют, покрывают штукатуркой либо обрабатывают при помощи бетоноконтакта, полистироловые плиты подготавливают дополнительно и делают их немного шероховатыми с помощью специального валика. Эта процедура проводится строго по инструкции для утепления внешних стен пенопластом.

С целью максимально ровной установки плит по фасаду нулевой уровень отбивают по кругу так, чтобы первые ряды листов ложились горизонтально. Цокольный профиль представляет собой дополнительную защиту от насекомых и грызунов, поэтому его установкой не стоит пренебрегать. Технология отделки подразумевает его монтаж при помощи специального уровня, на фасаде отмечается нулевая точка по периметру крепления профиля, после точки связывают вместе с помощью отбивочного шнура.

Технология монтажа пенополистирола

Утепление пенопластом начинают с приклеивания каждой плиты к фасаду и ее последующего закрепления с помощью тарельчатых дюбелей. Для этой цели лучше использовать специальный клей, предназначенный для пенопласта и пенополистирола. Клеевую основу наносят равномерным слоем при помощи шпателя на саму стену или непосредственно на плиту, клеить листы можно несколькими доступными способами.

Укладку начинают с оконных либо дверных откосов, затем приступают к установке первого ряда, положение которого фиксируют цокольным профилем. Плиты монтируют в шахматном порядке, при этом обращают внимание на то, насколько плотно они будут зафиксированы. Листы из пенополистирола закрепляют дюбелями, как и пенопласт. Во время закрепления дюбелей нужно соблюдать следующие правила:

  • клей должен полностью высохнуть, конструкцию оставляют на сутки до того как приступать к следующему этапу;
  • дюбеля забивают в каждый угол в места стыковки нескольких плит, чтобы зафиксировать три листа, будет достаточно одной штуки;
  • первый дюбель вбивают в центральную часть листа, остальные по углам.

Используя в качестве утеплителя для стен пенопласт или пенополистирол, нужно учитывать срок службы плит и соблюдать технику безопасности. В этом случае утеплитель сохранит свои свойства в течение всего периода эксплуатации.

Финишная отделка

Обшивка стен сайдингом

На заключительном этапе отделки занимаются заделыванием швов и покрыванием стен штукатуркой либо обработкой по схеме в технике сайдинга. Закрывать все швы необходимо для исключения попадания холодного воздуха в промежутки между листами пенопласта. Большие зазоры заливают монтажной пеной, маленькие можно покрыть слоем специальной штукатурки. Ее нужно обязательно наносить на слой армированной сетки, в противном случае она не будет держаться на стене. Сетку разравнивают быстро, так как клей способен схватываться моментально, чтобы она покрылась штукатуркой полностью, утеплитель понадобится замазать.

Каждый слой необходимо накладывать после полного высыхания первого, используя для этой цели шпатель гладкого типа. Можно брать любую краску, подходящую для конструкций наружного типа, на фасад ее наносят с помощью валика из поролона. Этот этап является завершающим. У пенопласта гораздо больше плюсов, чем минусов по сравнению с пенополистиролом. Он способен хорошо удерживать тепло внутри помещения, также он не намокает и не создает нагрузку на фундамент.

Пенопласт целесообразнее использовать для внешней отделки стен, при внутреннем применении утеплитель распространяет неприятный запах, из-за чего считается недостаточно экологичным.

Толщина утеплителя

Чтобы качественно утеплить стены здания снаружи, понадобится максимально точно рассчитывать толщину и размеры листов пенопласта. При слишком тонком слое теплоизоляции стены будут промерзать в сильные морозы. Также по этой причине внутрь помещения сместится точка росы. Во время этого процесса пары, насыщенные влагой, преобразуются в воду. Такая реакция может спровоцировать осаждение конденсата на внутренних поверхностях окон и комнат, образование грибков и плесени. Если стены дома слишком тонкие, лучше брать плиты максимальной толщины. При этом нужно учесть, что установка чересчур толстого слоя экономически невыгодна, поскольку затраты будут существенными.

Читайте также:
Как правильно сделать освещение в бане в парилке своими руками

Для создания качественной теплоизоляции толщина пенопласта должна быть оптимальной. Она зависит от многих факторов, включая климатический пояс, в котором находится здание, толщину его стен и материал, из которого они сделаны. Самым важным параметром считается тепловое сопротивление внешних стен, это постоянная величина, значение которой представлено в нормативных таблицах. Определить этот параметр можно, разделив толщину пенопласта на коэффициент его теплопроводности. Такой расчет поможет узнать нужную толщину материала, необходимого для утепления конкретного здания в определенном климатическом поясе.

Если дом сложен из керамического кирпича в полтора слоя, для такого здания значение будет равняться 1,06 м2К/В, разница в параметрах компенсируется с помощью утеплителя. В этом случае величина теплового сопротивления составит 2,02 м2К/В. С учетом того, что теплопроводность хорошего пенопласта равна 0,039 Вт (м*К), после умножения этого значения на величину теплопроводности узнают необходимую толщину листа утеплителя, в итоге нужная толщина составит 78 мм. Нужно учитывать, какие размеры пенопласта представлены в продаже. Чаще всего применяют листы толщиной 50 и 100 мм, в этом случае одна сторона стены будет равна 1000 мм, вторая 500, 1000 либо 2000.

Процесс утепления наружных стен можно проводить самостоятельно. Время, потраченное на работу, будет зависеть от опыта строителя, хотя с такой процедурой сможет справиться каждый при наличии необходимых навыков. Утеплять пенопластом либо пенополистиролом можно внешние стены самого дома, мансарды или веранды.

Основной слой необходимо делать по стандарту, в то время как верхняя отделка стен может быть практически любой в зависимости от общего дизайна и стиля здания. Стандартный срок эксплуатации пенопласта составляет от 20 до 40 лет, он напрямую зависит от качества материалов и техники монтажа. При правильном обращении материал выдерживает 700 циклов заморозки и разморозки. Соблюдение всех правил и строгое следование пошаговой инструкции поможет избежать грубых ошибок на всех этапах.

Плюсы и минусы металлического блок-хауса под бревно + как крепить панели к обрешетке и технология монтажа

20.09.2017 6,371 Просмотров

Обшивка дома, имитирующая бревенчатый сруб, придает постройке облик добротного и солидного особняка.

При этом, стены могут быть сложены из любого материала, лишенного недостатков древесины. То есть, дом выглядит деревянным, а свойства всех конструкций совершенно иные. Исключается необходимость ухода за материалом, облик постройки не меняется со временем, не чернеет и не коробится.

Имитация бревенчатой постройки может быть выполнена из пластика или из металла, что кардинально изменяет эксплуатационные свойства обшивки.

Металлический блок-хаус

Блок-хаус под бревно — род наружной обшивки, традиционно представляющий собой деревянную панель. Сечение блок -хауса — сегмент окружности, боковые кромки снабжены шипом и пазом для соединения. В сборе получается полотно, которое выглядит как сруб из бревна-обточки.

Натуральная древесина — не самый удачный материал для наружной отделки. Несмотря на все мероприятия по стабилизации, производимые изготовителями, натуральный блок-хаус подвержен многим вредным процессам:

  • Коробление.
  • Восприимчивость к влаге.
  • Огнеопасность.
  • Гниение, появление насекомых.
  • Необходимость в периодическом окрашивании.

Эти недостатки побудили производителей найти замену натуральной древесине. В этом качестве разработан блок-хаус из оцинкованной стали.

Он полностью лишен недостатков деревянных панелей:

  • Устойчив к воздействию воды.
  • Не подвержен гниению.
  • Внешний вид не меняется со временем.
  • Не требует ухода.
  • Монтаж прост и доступен для самостоятельного выполнения.

При этом, имеются недостатки:

  • Довольно высокий коэффициент температурных расширений.
  • Низкая звукоизоляционная способность.
  • Механические воздействия вызывают появление неустранимых вмятин.

Собственно, все качества — и достоинства, и недостатки — являются общими для всех видов металлического сайдинга. Если при эксплуатации материала соблюдаются некоторые меры предосторожности, то никаких проблем не возникает.

Декоративные способности материала намного шире, чем у натуральной древесины. Имеется большой ассортимент панелей разных цветовых оттенков. Прочность и устойчивость ко всем видам воздействия делают металлический блок-хаус самым предпочтительным материалом, имитирующим бревно.

Полный набор комплектующих или, как их еще называют, доборных элементов, позволяет оформлять все элементы фасада без каких-либо ухищрений — оконные и дверные проемы, внешние и внутренние углы, продольное стыкование панелей и многие другие функции успешно выполняют доборы, выпускаемые в абсолютном соответствии основным панелям по цвету, размерам и т.д.

Фото домов обшитых имитацией блок-хауса:

Виды металлического блок хауса

Металлический блок-хаус под дерево имеет несколько разновидностей. Прежде всего, существуют панели с разным количеством волн — одно- или двухволновые.

Одноволновые имеют меньшую ширину, но сама по себе волна шире, чем у двухволновых образцов.

Это позволяет выбрать материал, который будет более выразительно и правильно выглядеть на фасаде — чем больше площадь стен, тем шире должна быть волна панелей, и наоборот.

Такое соотношение позволяет более удачно оформить поверхность и добиться большего эффекта.

Кроме того, имеется широкий выбор цвета панелей. Можно подобрать темные или светлые образцы, имеющие окраску натурального дерева со всеми элементами поверхности — обозначены сучки, трещинки и т.д.

Основной материал для металлического блок-хауса — оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Тем не менее, имеются образцы материала из алюминиевых или медных листов. Они намного дороже и не так широко распространены.

Технические характеристики

Металлические панели обладают следующими размерами и характеристиками:

  • Длина — до 4 м (некоторые панели могут быть до 8 м по заказу).
  • Ширина — 22,6 — 36 мм (без замка), 26-39 см (с замком).
  • Толщина материала — 0,5-0,8 мм.
  • Высота профиля — 3-4 см.
  • Вес — 2,4-3,6 кг/м2.
  • Панели снабжены противоураганными замками, обеспечивающими усиленное сопротивление порывам ветра.
  • Морозостойкость — от -60° до +75°.
  • Долговечность покрытия — до 15 лет.
  • Срок службы, заявленный производителем (средний) — не менее 20 лет.

Основные фирмы-производители

Среди наиболее известных производителей можно выделить фирмы:

  • Гранд Лайн.
  • Woodstock.
  • Норд хаус.
  • Металл-профиль и т.д.

Количество производителей намного больше, но перечислять их нет необходимости, поскольку при выборе материала следует руководствоваться не именем производителя, а эксплуатационными качествами и техническими характеристиками обшивки.

Читайте также:
Как утеплить стеклянную лоджию

Подготовка поверхности к монтажу

Состояние поверхности стен должно быть максимально приближено к идеальному. Это очень важный момент, так как установка обшивки скрывает стены и прекращает доступ к ним. Если имеются какие-либо изъяны, очаги разрушения или прочие проблемные участки, то все процессы, протекающие на них, станут заметны только по достижении ими критических размеров.

Поэтому качество поверхности должно быть доведено до надлежащего состояния, для чего следует:

  • Снять со стен все посторонние предметы и устройства — кондиционеры, фонари, кронштейны, водостоки, наличники и т.д.
  • Внимательно осмотреть поверхность всех стен, составить дефектную ведомость.
  • Удалить старый слой краски.
  • Осыпающиеся или отслаивающиеся участки удаляются.
  • Обнаруженные изъяны подлежат заделке. Трещины следует расширить, чтобы выяснить их глубину и конфигурацию. Выбоины и вмятины зашпаклевать.
  • Наилучшим решением станет сплошная штукатурка поверхности. Особенно при наличии глубоких выбоин, трещин или отслоений.
  • Для укрепления стенового материала и увеличения адгезии к клею для утеплителя стены следует пропитать двумя слоями праймера (грунтовки).

Выбор и установка обрешетки

Обрешетка служит для нескольких целей:

  • Создание несущей системы для панелей блок-хауса.
  • Образование вентиляционного зазора.
  • Поддержка для утепляющего материала.

С точки зрения конструкции, обрешетка — это система планок, расположенных в поперечном направлении к панелям, поверхность которых образует ровную плоскость. В качестве материала для нее принято использовать деревянные бруски, но в последнее время более практичным считается применение металлических направляющих для ГКЛ.

Они лишены типичных проблем деревянных деталей, имеют идеально ровную поверхность, одинаковую толщину и не меняют свойств со временем. Цены на деревянные и металлические детали практически одинаковы, что является дополнительным аргументом в пользу металлических планок.

Существует два способа установки обрешетки. Первый — двухслойный, когда сначала устанавливается система горизонтальных планок, между которыми плотно устанавливаются плиты утеплителя. Планки тщательно выравниваются по плоскости, поскольку затем на них устанавливается слой вертикальных планок, являющихся опорной системой для панелей блок-хауса и, параллельно с этим, обеспечивающими вентиляционный зазор. Такая технология хороша в тех случаях, когда необходим толстый слой утеплителя.

Второй способ — однослойная обрешетка. На поверхности стены устанавливается система кронштейнов (прямых подвесов). Утеплитель устанавливается плотным слоем, кронштейны пропускаются через него сквозь надрезанные участки. Поверх утеплителя, на выступающие концы кронштейнов, крепятся вертикальные планки обрешетки с тщательным выравниванием по плоскости.

Такая технология позволяет значительно сэкономить на покупке планок и ускоряет процесс создания обрешетки. Кроме того, плотная установка утеплителя снижает возможность образования мостиков холода, опасных для стеновых материалов из-за возможности намокания и разрушения.

Установка утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции

Утеплитель выбирается по своим техническим качествам. Основным из них является паропроницаемость — способность пропускать через себя водяные пары, проходящие изнутри помещений сквозь стеновые материалы.

Если используется непроницаемый утеплитель, то пар оказывается заперт внутри стен, что вызывает намокание, появление плесени, гниение, коррозию металлических элементов и, в конце концов, разрушение стен.

К непроницаемым видам утеплителей, в частности, относятся пенопласт, ЭППС, пеноплекс и т.п. Проницаемые виды утеплителя хорошо пропускают пар, но способны к намоканию, что существенно ухудшает их свойства.

К таким типа материала относится минвата, наилучший вариант — базальтовая (каменная) вата. Она свободно пропускает пар, обладает низкой теплопроводностью.

Не следует считать, что применять непроницаемые виды утеплителей нельзя. Они обладают отличными качествами, устойчивы к воздействию влаги и не теряют своих качеств со временем. Кроме того, для таких материалов не нужен вентиляционный зазор — он не имеет никакого смысла. Единственным условием становится создание качественной системы внутренней вентиляции, выводящей пары из помещений и исключающие намокание стен.

Установка утеплителя производится на специальный клей и, одновременно, на грибки — дюбели с широкими пластиковыми шайбами на шляпке. Некоторые специалисты стараются обойтись только грибками, не используя клей. Такой вариант делает контакт утеплителя со стеной менее плотным, что снижает эффективность его работы.

Клей наносится на поверхность стены при помощи зубчатого шпателя «расчесывается» для получения ровного калиброванного слоя. Утеплитель укладывается на поверхность и прикрепляется грибками (на одну плиту материала нужно около 5 грибков). Промежутки или щели между плитами не допускаются, если они случайно появились, следует заполнить щели монтажной пеной.

Как крепить панели

Панели крепятся к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей через продолговатые монтажные отверстия в замковой части. Важным моментом является необходимость неплотного крепления — для свободного движения материала при нагревании или охлаждении между шляпкой гвоздя или шурупа и панелью оставляется зазор 1-2 мм.

Если этого не делать, панели при нагреве начнет выгибать, что может вызвать разрушение защитного покрытия или коррозию материала.

По той же причине размеры всех элементов должны учитывать температурные расширения. Например, длина панелей делается на 6 мм короче, чтобы при нагреве не распирались угловые или Н-профили.

Инструкция по монтажу

Обшивка дома производится по следующей схеме (более подробная инструкция тут):

  • Установка стартовой планки. Она должна быть расположена строго горизонтально в нижней точке фасада (или месте соединения фасада и цоколя).
  • Установка угловых профилей. Оформляются внешние и внутренние углы фасада, оконные или дверные проемы.
  • Установка Н-профилей, осуществляющих продольное стыкование панелей.
  • Первая панель защелкивается в замок стартовой планки, устанавливается в пазы углового или Н-профиля и фиксируется саморезами к обрешетке.
  • Последующие панели устанавливаются аналогичным образом.
  • Завершает полотно установка финишной планки, являющейся декоративным элементом и предохраняющей полотно от попадания дождевой воды под обшивку.

Металлический (железный) блок-хаус придает дому облик деревянного сруба, но не имеет недостатков, типичных для древесины. Прочность, устойчивость к внешним воздействиям, долговечность материала делают его серьезным конкурентом для других типов обшивки. Возможность монтажа своими руками способствует экономии средств и нервов, простота установки не требует какой-либо предварительной подготовки. Металлический блок-хаус — качественный прочный материал с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

Читайте также:
Как сделать маленький балкон уютным – советы дизайнера

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу панелей на металлическую обрешетку:

Металлический блок хаус – монтаж, цена, преимущества

Традиционный блок-хаус представляет собой обычную доску, обработанную особым образом. По внешнему виду этот материал напоминает оцилиндрованное бревно или брус. В качестве исходного сырья используется древесина (чаще хвойных пород). Применяют подобный материал для наружной, внутренней отделки стен зданий.

Современный металлический блок хаус (металлосайдинг) появился после распространения классического сайдинга. То есть блок-хаус из металла можно назвать удачным гибридом обычного сайдинга и деревянного блок-хауса.

Получившийся материал сочетает в себе привлекательность деревянного «коллеги» (можно придавать фактуру любых пород дерева) и прочность, долговечность, удобство монтажа обыкновенного сайдинга.

Свойства и структура

Многослойная структура металлического блок хауса – залог высокой сопротивляемости атмосферному воздействию и успешной реализации всех преимуществ. В основу входит оцинкованная сталь, покрытая слоями полимеров.

Наружный слой в себя включает:

  • грунтовку (толщина слоя 5 микрон);
  • базовое покрытие (до 20-ти микрон);
  • рисунок (не толще 3-х микрон);
  • прозрачное покрытие из полиэстера (PVDF) толщиной в 10 микрон.

Внутренняя сторона, обращенная к поверхности, тоже не остаётся необработанной. Она состоит из 2-х слоёв, идущих после цинкового покрытия:

  • хромировка;
  • полиэстер.

Достоинства металлосайдинга

Выпускаемый ныне производителем металлический сайдинг блок хаус получает всё большее распространение благодаря ряду преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:

  • высокая устойчивость при перепадах температуры – от -50С до 80С;
  • солидный срок службы – 50 лет;
  • устойчивость к агрессивному воздействию извне (солнечное излучение, химическое воздействие, атмосферные осадки);
  • применение между стеной и металлосайдингом дополнительного утеплителя снижает расходы на обогрев помещения;
  • негорючесть;
  • малый коэффициент термического расширения обеспечивает монолитность конструкции;
  • экологическая безопасность;
  • высокие прочностные характеристики и, как следствие, хорошая сопротивляемость механическому воздействию;
  • лёгкость монтажа: не нужны специальные инструменты, приспособления;
  • отсутствие необходимости регулярного ухода, обслуживания;
  • возможность маскировки дефектов поверхности;
  • доступная цена.

Размеры и оттенки

Современный металлический блокхаус выпускают длиной от 50 до 600 сантиметров. Лучше всего приобретать материал в 3-4 метра. Такие детали легче транспортировать (можно даже в прицепе легкового автомобиля или сверху на багажнике). Да и монтаж трехметровыми планками вести будет сподручнее.

Полная ширина – 210 мм, полезная – 188. Толщина может быть в пределах 0,5 мм. Выбор оттенков достаточно велик, но чаще используют:

  • классик;
  • антик;
  • золотой дуб;
  • темный дуб.

Монтаж металлического блок хауса

Обычно металлосайдинг используют при внешней отделке здания. Качественный монтаж металлического блок хауса подразумевает обустройство обрешетки (деревянный брус 40х40 мм или металлический профиль).

Дополнительно по ходу работ устанавливается теплоизоляция, гидро- и ветрозащита. Если стена из дерева, то желательно обработать её антигрибковыми составами.

Одна из особенностей металлического блок хауса – панели можно ставить хоть вертикально (например, для облицовки забора), хоть горизонтально.

1. Подготовительные работы. Если предполагается облицовывать оштукатуренную кирпичную стену, то старую штукатурку следует удалить (в местах, где она отваливается). Если панели будут располагаться горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной, и, соответственно, наоборот. Расстояние между рейками обрешетки 400-600 мм.

Если здание имеет высоту менее 10 м, то обрешетку обустраивают с помощью прямых подвесов. При облицовке более высокого здания понадобятся усиленные уголки и кронштейны. Пространство между рейками (металлическим профилем) обрешетки лучше заполнить утеплителем или такими же рейками. Это будет препятствовать появлению «волнового эффекта».

2. Монтаж несущих кронштейнов. Их крепят к стене (если она каменная) посредством дюбелей. Если стена кирпичная, то дюбели необходимо вбивать на расстоянии 60 мм от тычкового и 35 мм от ложкового шва. Нельзя сверлить отверстия перфоратором под дюбели в пустотелых блоках.

3. Установка утеплителя. Его монтаж должен быть осуществлен до установки профиля (брусков). Начинать надо с нижнего ряда и вести плиты вверх. Если планируется установка двойного слоя, то потребуется применять перевязку, чтобы не было щелей.

Крепление производится посредством тарельчатых пластмассовых дюбелей. На смонтированный утеплитель натягивается гидро-ветрозащитная пленка.

4. Монтаж несущих направляющих и панелей. Г-образные планки монтируют на кронштейны с помощью шурупов. Панели начинают крепить сверху. Первая деталь устанавливается по уровню, и далее постепенно спускаемся вниз, периодически проверяя горизонтальность.

Работы в идеале надо выполнять втроём – двое держат панель, третий крепит её. Нельзя закручивать саморезы «до упора» – надо оставлять возможность панелям «дышать», т.е расширяться и сжиматься в зависимости от температурных условий. Видео монтажа блок хауса смотрите ниже:

5. Доборные элементы. Они необходимы для стыкования панелей в разных плоскостях или при их соединении в случае большой протяженности. К доборным элементам относятся:

  • стыковочная планка;
  • наружный уголок;
  • внутренний уголок.

Стоимость металлического блокхауса

Она в большой мере зависит от компании-производителя. Средняя цена на металлический блок хаус сегодня держится в пределах 350-500 рублей в расчете за 1 кв. метр. Впрочем, некоторые производители предлагают более дешевые модификации стоимостью чуть выше двухсот рублей.

Затраты в дальнейшем окупятся – не придётся тратиться на дополнительный уход и последующее обслуживание (например, покраска, обработка лаком, заделка щелей, трещин и т.п.). Плюс к этому, при использовании утеплителя снижаются затраты на обогрев дома в холода.

Стыковочные планки стоят 80-120 рублей за метр, профиль (типа J, 32х30 мм) – 100-120 рублей, уголок – 115-125 рублей. Также производители могут предложить и отливы. Их стоимость – 130-17- рублей за метр. Здесь указаны цены на простые варианты доборных элементов. Их усложненные разновидности будут стоить дороже.

Уход и обслуживание сайдинга

Чтобы предотвратить возможные механические повреждения (от неудачно припаркованной машины, например), можно соорудить невысокое ограждение у стены (особенно это важно, если она выходит на улицу).

Не допускается крепить непосредственно на металлосайдинг блок хаус какие-либо агрегаты (наружные блок сплит-системы или что-то подобное). Для этого следует предусмотреть специальный каркас, крепящийся непосредственно к несущей стене. Также нежелательно попадание влаги с крыши на облицованную стену. Поэтому содержите в рабочем состоянии водостоки, желоба.

Читайте также:
Монтаж СИП провода на дом: Как правильно сделать по стене и к дому +Фото и Видео

Эффективно очистить фасад можно с помощью шланга и воды под давлением в 2-3 атмосферы. При необходимости можно провести и ручную очистку щётками.

Металлосайдинг под бревно: характеристики и монтаж

Для обшивки домов используется множество разнообразных отделочных материалов, один из самых популярных – металлический сайдинг под бревно. Благодаря надежности, отличным свойствам и великолепной имитации, он является прекрасной альтернативой натуральной древесине. Монтаж такой продукции не требует особых навыков и может быть выполнен в короткие сроки.

Преимущества и недостатки материала

К основным достоинствам металлосайдинга относят:

  • Декоративность. Покрытие имеет насыщенный цвет, текстуру и фактуру, имитирующую оцилиндрованное бревно.
  • Пожаробезопасность. Материал не горит и не распространяет пламя.
  • Прочность и невосприимчивость к влаге. Устойчивость продукции довольно высока: даже при значительном механическом воздействии целостность не нарушается. Также панели способны выдерживать существенные температурные колебания и длительные атмосферные осадки.
  • Простота монтажа. Все работы могут выполняться своими руками без привлечения специалистов.
  • Долговечность. При правильной установке срок службы составляет более 30 лет. Декоративный слой отлично выдерживает воздействие ультрафиолета.
  • Экологичность. Изделие даже при сильном нагревании не выделяет вредные для здоровья вещества.
  • Доступность. Стоимость материала довольно демократична. Также панели могут раскраиваться под заказ.

Прекрасные эксплуатационные качества и доступная цена объясняют причину популярности металлосайдинга

Основные недостатки продукции:

  1. Вес. Покрытие оказывает нагрузку на основание и фундамент, поэтому может возникать необходимость их укрепления.
  2. Отсутствие теплоизоляционных свойств. Для уменьшения потерь проводится утепление.
  3. Невозможность реставрации. Поврежденным панелям не удастся вернуть точную геометрическую форму.

Многие владельцы домов и коттеджей с железным покрытием отмечают, что в жару поверхность сильно нагревается, это иногда способствует повышению температуры в комнатах. Но такая проблема наблюдается при использовании обшивки темного оттенка, установленной без вентиляционного зазора.

Сайдинг темного оттенка подчеркнет архитектуру здания и сделает его более оригинальным

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

  • ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
  • глубина волны – 17–37 мм;
  • длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Инструкция по монтажу металлосайдинга под бревно

Технология крепления таких изделий не отличается сложностью, некоторые трудности могут возникнуть при установке доборных элементов. Все работы подразделяются на этапы.

На заметку! При изготовлении продукции на заказ по схеме необходимо тщательно провести все замеры. Дело в том, что нарезка осуществляется максимально точно, поэтому исправить ошибки будет очень проблематично.

Подготовка основания

Чтобы качественно отделать загородный дом или коттедж, предварительно выполняется подготовка основания, это позволит избежать проблем в дальнейшем. Перечень работ:

  1. Оценивается общее состояние стен и фундамента. Если имеются серьезные недостатки или нет уверенности, что конструкция справится с будущей нагрузкой, проводится укрепление. Для этого поверхность армируется сеткой, а для фундамента заливаются дополнительные опоры.
  2. При отсутствии необходимости масштабных процессов основание очищается от всего лишнего. Если требуется, то снимается старый декоративный слой.
  3. Трещины и щели расшиваются и замазываются.
  4. Поверхность обрабатывается антисептиками. Если фасад выполнен из горючих материалов, то дополнительно применяются антипирены.
  5. Снимаются мешающие участки коммуникаций или продумываются пути их обхода.

Целесообразно заранее предусмотреть замену оконных и дверных проемов, при условии, что они будут обшиваться совместно с установкой сайдинга.

Возведение обрешетки и утепление

Ввиду того что металлосайдинг блок-хаус требует для монтажа ровной плоскости, предварительно возводится обрешетка.

Конструкция обрешетки зависит от того, будет или нет использоваться утеплитель при обшивке дома

    Деревянный брус обрабатывают антисептиками и антипиренами и фиксируют непосредственно к стене, для выравнивания укладывается проложка. Стойки выставляются по уровню с шагом 50–60 см и фиксируются саморезами и дюбелями.

На заметку! При создании вентилируемого фасада предварительно укладывается контробрешетка, на которую фиксируется утеплитель, а сверху протягиваются основные стойки.

Независимо от выбора материала для обрешетки, отдельно выполняется облицовка оконных и дверных проемов. Их по всему периметру с внешней стороны обрамляют стойками, соединёнными с общим каркасом.

Также необходимо предусмотреть укладку утеплителя в ячейках (если использовался деревянный брус).

Для сохранения тепла можно использовать утеплитель любого вида

При создании обрешетки из металлического профиля учитывают, что теплоизоляция не должна препятствовать парообмену. Утеплитель в виде плит накалывается на установленные кронштейны (подвесы) для стоек каркаса. Для дополнительной фиксации используются специальные пластиковые дюбели с большой шляпкой. Материал располагают вразбежку, чтобы исключить совпадение стыков рядов, угловые соединения выполняются внахлест. Все щели обрабатываются монтажной пеной, сверху укладывается гидрозащитная паропроницаемая мембрана.

Установка комплектующих

Сборка фасада производится пошагово и включает в себя следующие действия:

  1. Монтаж стартовой планки. К углам прислоняется профиль, отмечаются его границы. Если планируется заводить его на угол, то внутренняя часть углового сегмента подрезается. Затем снизу определяется точка отсчета для панелей, она должна быть на расстоянии 4–5 мм от земли.
    Если предполагается отдельное устройство цоколя, то замер проводится от него с учетом ранее смонтированного отлива. От условной линии нужно отступить 4 см вверх и сделать отметки, по которым выставляется планка.
    Саморезы располагаются по центру отверстий. Их рекомендуется вкручивать не вплотную, чтобы избежать последствий возможного температурного расширения. Если одной начальной планки не хватает, то между смежными деталями выставляется зазор 6–10 мм.
  2. Установка угловых элементов. По стартовой полосе устанавливаются внешние и внутренние углы. Их необходимо монтировать на 10 мм ниже. Сегменты вымеряются и отрезаются, фиксация происходит на саморезы. Процесс контролируется уровнем.

Угловые профили бывают двух типов: для наружных и внутренних углов. Измеряются в погонных метрах и имеют длину — 3 м

  • Укладка соединительного или Н-профиля. Если нужно обшить широкий фасад или планируется сочетание цветов, то между углами выставляются соединительные планки. Их крепят на саморезы, выравнивая по уровню.
  • Внимание! Если сайдинг изготавливается под заказ, то при отсутствии соответствующего опыта рекомендуется первоначально устанавливать все элементы и только после этого снимать точные замеры.

    Монтаж панелей

    Отделка панелями происходит следующим образом:

    1. Первая деталь заводится в угловой профиль с обеих сторон (или в соединительную планку). Ее опускают, чтобы совместить со стартовой рейкой.
    2. Шурупы вкручиваются в отверстия сверху с небольшим зазором, чтобы металл не деформировался в жаркую погоду.
    3. Следующий элемент накладывается на предыдущий и поднимается до соединения замков.
    4. Каждая 3–4-я деталь проверяется по уровню.
    5. Последний элемент укладывается двумя способами. Первый (более эстетичный) предполагает применение специального инструмента – пуансона. Им пробиваются зацепы, которые будут фиксироваться на финишной планке, закрепляемой под карнизом. Такие работы выполняются после подрезки и подгиба фрагмента.
      Более простой вариант – монтаж последней панели в цельном виде. Переход будет скрываться софитом и накладным уголком.

    При отсутствии опыта монтажа угловых и соединительных элементов детали обшивки располагаются только по стартовому профилю, углы и стыки скрываются простыми накладками.

    Работа с оконными и дверными проемами

    Для этого процесса может использоваться несколько методов:

    • Самый простой способ. Установка сайдинга по каркасу до края проема. В этом случае дополнительные элементы не применяются. Отделка происходит позже: для окна и дверей устанавливаются откосы, отдельно обрамляющиеся наличниками. Работы проводятся до монтажа основных панелей.
    • Альтернативный способ. Замеряется проем, по внешней стороне нарезается наличник, имеющий соединительные отверстия для планок. Детали подрезаются под углом 45 градусов, чтобы обеспечить цельную композицию. У оконных проемов предварительно выставляется отлив.
    • Третий метод. По внешним углам закрепляется угловой элемент для фиксации панелей. Его подрезают под нужный размер, затем по внутренней части проема монтируются J-планки и универсальный профиль. Откос заполняется нарезанным софитом, а если позволяет расстояние – обрезанными до нужного размера панелями. Вставки располагаются между угловыми элементами и внутренней планкой.

    Ввиду того что в продаже не всегда встречаются все нужные доборные элементы, необходимо исходить из имеющихся возможностей и конкретной ситуации.

    Какой сайдинг блок хаус выбрать

    Существует много материалов для облицовки фасада дома. Одним из современных решений является сайдинг блок-хаус — он дает возможность обеспечить жилищу надежную и долговечную защиту и сэкономить немало денег. Материал отличается универсальностью применения и может быть установлен даже неспециалистом, при этом требует минимум времени на проведение работ по его монтажу.

    • Описание материала
    • Технические характеристики
      • Основные преимущества
    • Виды панелей
      • Виниловый блок-хаус
      • Металлические конструкции
      • Деревянные изделия
    • Что учитывать при выборе
    • Правила установки

    Описание материала

    Буквально пару десятилетий назад блок-хаус был известен только в западных странах, где его активно использовали для отделки различных объектов. Не так давно с ним познакомились отечественные потребители.

    В переводе с английского этот термин означает «блочный дом». В западных странах им обозначают каркасные дома, а в нашей стране — одну из разновидностей отделочных материалов. Под ним подразумевается доска, изготавливаемая из различных пород деревьев, которую используют для внутренней и наружной отделки. С одной стороны материал имеет плоскую поверхность, а с другой — выпуклую. Блок-хаус выпускается с имитацией разных натуральных материалов.

    Технические характеристики

    Этот вид сайдинга изготавливают с применением только высококачественного сырья. Его использование в отделке жилых строений делает их внешне похожими на объекты, выполненные из полноценного бруса. Важным преимуществом материала является уменьшение расходов на строительство.

    Вот основные характеристики этого вида сайдинга:

    1. Материал. Чаще всего декоративную вагонку изготавливают из таких пород древесины, как ясень, дуб, лиственница, кедр.
    2. Ширина деревянных панелей: разделяют узкие — толщиной 27 мм и шириной 140 мм и широкие — толщиной 45 мм и шириной 190 мм.

    Это самые распространенные размеры сайдинга. При желании покупатель всегда может приобрести материал с другими необходимыми ему характеристиками:

    1. По длине материал может быть выполнен с различными размерами. Это дает возможность покупателю приобрести наиболее оптимальный вариант с учетом стоящих перед ним задач. Длина панелей может составлять 2−6 м.
    2. Как правило, панели отличаются от заявленных размеров на 0,5 мм в ширину и 1−3 мм в длину. Но рассматривать это как дефект неправильно. Подобное можно наблюдать у многих производителей.
    3. Панели доступны в нескольких категориях. Наилучшее качество изготовления имеет сорт «Экстра», который очень редко имеет отклонения от положенных характеристик.
    4. Влажность материала составляет не более 12%. Для соблюдения этого условия панели на этапе производства подвергаются тщательной сушке в специальных камерах.
    5. Количество панелей в одном кубометре во многом зависит от их размера. Некоторые поставщики по своему усмотрению могут изменять количество панелей, всегда обеспечивая неизменную площадь, которую это количество может покрыть. Например, в одной партии на один кубометр может приходиться 158 досок длиной 3 м, а в другой их количество может составлять 175 досок длиной по 2,7 м. Но в каждом случае площадь покрытия всегда остается постоянной.

    Основные преимущества

    Вслед за западными странами этот отделочный материал приобрёл большую популярность и в нашей стране. Причиной тому являются его положительные свойства:

    • материал является очень прочным и легким;
    • обладает высокой устойчивостью к температурным колебаниям;
    • имеет эстетичный облик;
    • обладает идеальным соотношением отличного качества и невысокой цены;
    • является абсолютно натуральным и экологически чистым;
    • на этапе производства каждая панель проходит ручную сортировку, что является гарантией наивысшего качества.

    Виды панелей

    Производители выпускают несколько основных разновидностей сайдинга для отделки. Чтобы выбрать из них наиболее подходящий, нужно изучить положительные и отрицательные стороны каждого варианта.

    Виниловый блок-хаус

    Из особенностей виниловых панелей следует выделить отсутствие необходимости в специальном уходе. Для поддержания их привлекательного внешнего вида достаточно время от времени мыть их, используя при необходимости не содержащие абразивов чистящие средства.

    Виниловые панели обладают следующими положительными свойствами:

    • отсутствие необходимости в специальном уходе;
    • сохраняют первоначальный цвет даже при длительном нахождении на солнце;
    • выдерживают воздействие температур в диапазоне от — 50 до + 60 градусов Цельсия;
    • устойчивы к гниению;
    • негорючесть.

    Виниловый сайдинг блок-хаус в первую очередь заинтересует поклонников всего натурального. Выглядит такой материал, как природное дерево, но при этом не нуждается в специальном уходе в отличие от натурального аналога.

    В то же время он имеет менее реалистичный вид по сравнению с деревянным аналогом. Он обеспечивает совершенно иные тактильные ощущения, поэтому рассматривать его в качестве подходящего варианта для внутренней отделки стен следует лишь в последнюю очередь.

    Металлические конструкции

    Из достоинств этого сайдинга следует отметить длительный срок службы, устойчивость к горению и гниению. Многих покупателей привлекает в нём сравнительно невысокая цена. В то же время обладает он и определенными недостатками — плохо имитирует панели из натурального дерева, что проявляется не только в его внешнем виде, но и в тактильных ощущениях.

    Гораздо хуже подходит для отделки внутренних стен в отличие от сайдинга из деревянного массива. Вряд ли человеку будет приятно жить и отдыхать в доме, для внутренней облицовки которого был использован металл.

    Имеются у него и другие негативные стороны — металлический сайдинг имеет значительный вес, что оказывает серьезную нагрузку на стены здания. Причём исправить возникшие вмятины на поверхности металла уже не удастся.

    Деревянные изделия

    По внешнему виду представляет собой обшивочную доску для отделки стен. Является одной из разновидностей вагонки, у которой тыльная сторона плоская, а внешняя — выпуклая. На ребрах имеются крепежные элементы — шипы и пазы, позволяющие надежно зафиксировать сайдинг на стене.

    Впервые этот вид отделочного материала стал доступен российским покупателям в девяностые годы. Он очень быстро стал популярным на европейском рынке и спустя время появился и в нашей стране.

    Для изготовления деревянного сайдинга производители используют оцилиндрованное бревно. Из его центральной части делают брус или доски, а четыре остающихся после этого края идут на производство блок-хауса.

    Таким образом, деревянный сайдинг производят в промышленных масштабах. Предприятия, специализирующееся на небольших объемах производства, для его изготовления используют доски, которые обрабатываются на фрезерном станке.

    Деревянный сайдинг под бревно обладает следующими отличительными особенностями:

    • Является горючим и неустойчивым к гниению материалом. Это требует его регулярной обработки специальными составами или окрашивания.
    • Выполненный из этого материала сайдинг больше похож на настоящее бревно в отличие от конструкций из металла и винила.
    • Является полностью натуральным и экологически чистым материалом, обладает приятными тактильными ощущениями.
    • Для производства этого вида сайдинга производители используют наряду с лиственными и хвойные породы дерева. Особой популярностью пользуются панели, выполненные из древесины кедра, ели, сосны, дуба и липы.

    Что учитывать при выборе

    Даже специалисты не всегда могут правильно ответить на этот вопрос. Ведь у каждого варианта — винилового, металлического и деревянного имеются свои положительные качества.

    Деревянные конструкции следует рассматривать поклонникам натуральных материалов, ведь этот сайдинг имеет приятный внешний вид и приятен на ощупь.

    Такой декор придаст помещению максимально натуралистичный вид, но следует учесть, что для продления срока его службы придется время от времени обрабатывать его специальными защитными составами. Окрашивать такой сайдинг не рекомендуется, иначе он быстро лишится своего первоначального внешнего вида.

    Металлический сайдинг — практичное решение, которое позволяет придать зданию урбанистический, промышленный облик. Из-за этого использовать его для облицовки дома, бани или беседки нецелесообразно. Этот материал идеально подойдет для отделки стен фабричных цехов, складов и других аналогичного типа сооружений.

    Компромиссным решением между предыдущими двумя вариантами является виниловый сайдинг. Выглядит он так же, как и металлический, но обладает более длительным сроком службы и не нуждается в специальном уходе. Винил имеет более реалистичную имитацию натуральной древесины, что прослеживается не только в его внешнем облике, но и в тактильных ощущениях.

    Правила установки

    В качестве основных элементов крепежа для установки конструкций используют Г-образные профили и кронштейны, обеспечивающие надежную фиксацию «бревен» по вертикали и горизонтали. Установка сайдинга под блок-хаус представляется достаточно простой в технологическом плане процедурой, требует минимум времени для проведения всего объема работ вне зависимости от сезона года и погодных условий.

    При установке на металлический каркас в горизонтальной плоскости необходимо иметь в виду, что используемые кронштейны необходимо устанавливать на расстоянии 45 см друг от друга. Из этого следует, что между ними нужно укладывать листы минерального утепления, обязательно защитив их специальной гидроизоляционной мембраной.

    В вертикальной проекции по отношению к кронштейнам устанавливают шляпный профиль, которые размещают с шагом не менее 60 см, поскольку именно по нему будет выполняться крепление облицовочного материала. Каждый торец, угол и стык необходимо закрыть специальным декоративным профилем.

    В случае установки сайдинга на деревянный каркас во время крепления панелей следует позаботиться о минимальном расширении материалов, которое может быть вызвано воздействием окружающего тепла. Во избежание подобного явления рекомендуется не утапливать полностью шляпку гвоздя или головку самореза в материал каркаса. Между ними должен остаться небольшой зазор — примерно 2−3 мм.

    Устанавливать крепежные элементы необходимо по центру технологического отверстия под прямым углом к поверхности, избегая малейших перекосов. Вкручивать саморезы удобнее всего аккумуляторным шуруповертом с функцией реверса, которая быстро поможет устранить любые дефекты крепления. Во время облицовки первыми устанавливают отливы, после чего можно переходить к монтажу стартовой рейки.

    Во время крепления панелей не забудьте про зазоры на углах и переходы. Недопустимо оставлять стыки материала без технологических зазоров, которые на заключительном этапе скрывают под наружными профилями. Завершаются работы по установке сайдинга креплением финишной рейки, которую следует устанавливать под свесом.

    Среди всего многообразия материалов для отделки помещений большой популярностью у владельцев пользуется сайдинг под блок-хаус. Его реалистичная имитация под натуральные материалы привлекает многих покупателей, хотя не у всех она выполнена качественно.

    Наиболее предпочтительным в этом плане представляется деревянный сайдинг, для изготовления которого производители используют оцилиндрованное бревно. Но практичность такого решения может показаться сомнительной, если принять во внимание такие его недостатки, как высокая стоимость и необходимость обработки специальными защитными составами. Более подходящим для внутренней отделки является виниловый сайдинг, который более прост в установке, доступен по цене и не нуждается в специальном уходе.

    Металлический сайдинг под дерево — плюсы и минусы, как выбрать, монтаж своими руками

    Металлический сайдинг под дерево появился на рынке отделочных материалов относительно недавно, однако уже прочно завоевал позиции. Причина популярности проста: желание облагородить фасад собственного дома в сочетании с невозможностью воспользоваться для этой цели натуральной древесиной. К тому же новые технологии предоставляют ряд преимуществ. На последних стоит остановиться подробнее.

    Металлический сайдинг под дерево

    Плюсы и минусы металлосайдинга

    Преимущества

    1. Главные преимущества металлического – прочность и износостойкость. Внешне – это металлические панели (листы), изогнутые в форме бревна или доски. Однако каждая из них многослойна:
      — основу её составляет металлический лист из оцинкованной стали холодного проката, обработанной антикоррозийным средством, или алюминия;

    Металлический сайдинг «Корабельная доска»

    — далее идёт слой грунта, надёжно соединяющий с основой лакокрасочное покрытие;
    — затем – базовый полимер, наносимый с двух сторон, дабы обеспечить металлу дополнительную защиту от коррозии. Данный полимер отвечает за придание цвета и фактуры и может наноситься в несколько слоёв;
    — всё покрывается лаком или защитным покрытием, не позволяющим краске истираться и выцветать под воздействием внешней среды;
    — сверху наносится плёнка, обеспечивающая дополнительную защиту при транспортировке. После облицовки она удаляется. В результате материал не разбухнет и не рассохнется, как это часто бывает с древесиной, ей не страшны грибок и плесень, коррозия и температурные перепады в пределах от — 50 о С до +80 о С. Всё это предоставляет возможность служить от 30 -50 лет и более. К тому же материалы экологически чисты и не выделяют вредных примесей при нагревании.

    Структура покрытия металлосайдинга

  • Пожаробезопасность, причина которой вновь кроется в материалах, ведь их нельзя отнести к легковоспламеняющимся или горючим. Максимум, что грозит сайдингу, — потеря формы под действием температур свыше +100 о С.
  • Дешевизна – в сравнении с натуральной древесиной. Не говоря уже о том, что часто проще не возводить новый дом из брёвен или бруса, а облицевать уже имеющийся. Металлический сайдинг «Доска бесшовная»

    «Доска бесшовная» в законченном виде представляет собой панели с незаметными тонкими швами

  • Простота установки, которую можно проводить в любой сезон, ухода, не требующего дорогостоящих средств и специальных навыков, и ремонта, при котором достаточно заменить повреждённую часть.
  • Несомненным достоинством металлосайдинга под дерево является эстетичность, тем более что он не выгорает на солнце. Конечно, такой перечень преимуществ не позволяет ему полностью заменить дерево: есть у него и серьёзные минусы.

    Металлосайдинг под бревно

    Недостатки

    1. Высокая теплопроводность. В жару изготовленная него облицовка нагревается до такой степени, что при неосторожном прикосновении к ним можно получить ожог, а температура внутри помещения существенно повышается. А чтобы защитить себя от холода, стены обязательно утепляют.
    2. Довольно большой вес. Отсюда вытекает необходимость усилить фундамент и несущие стены.
    3. Неустойчивость к механическим повреждениям. Образующиеся в итоге царапины и вмятины не поддаются исправлению и требуют замены всего элемента.

    Металлосайдинг под бревно с покрытием Printech

    В какой-то степени к недостаткам можно отнести цену. Рассматриваемый вариант облицовки не самый дешёвый.

    Калькулятор расчета количества сайдинг-панелей на фасад

    Покупка металлосайдинга

    Приобретая металлосайдинг, в первую очередь обращают внимание на цвет, габариты и вес. Цветовая гамма здесь достаточно разнообразна и позволяет воплотить любое дизайнерское решение. Облегчить выбор помогает каталог. Однако чаще всего при помощи данного профиля предпочитают имитировать поверхность сосны и кедра, ореха и дуба, лиственницы и рябины, вишни и клёна.

    Цены на металлический сайдинг под дерево

    Минимальный вес одного листа составляет 5 кг.

    Габариты варьируются в зависимости от воли производителей. У отечественных таковы:

    • длина – 0,5-6 м;
    • ширина – 22,5 -32,5 см;
    • толщина – 0,4-1,5 мм.

    У зарубежных ширина может быть больше.

    Рассчитывая количество листов, следует учитывать, что их верхняя часть сверху и снизу перекрывается и защёлкивается на замки. Это приводит к уменьшению полезной площади облицовки на величину крепления.

    Технические характеристики металлосайдинга

    Таблица. Популярные марки.

    Производитель Марка Стоимость (руб./м2)
    АМК-Груп Lбрус-15х240 340 – 643
    Woodstock-28х330 567
    ООО «ОлМет» «Корабельная доска» 0,5 мм от 381
    «БерёзаСтройка 66» «Lбрус» 0,5 Ecosteel глянец 519
    ООО «ВолгаСтрой» Евробрус под дерево От 325

    Комплектующие

    Для закрепления металосайдинга и общего завершения облицовки потребуется дополнительная комплектация. Перед монтажом необходимо дополнительно запастись:

    • планками – угловыми (как внутренними, так наружными), стыковочными, откосной и начальной, финишными;
    • молдингами;
    • водоотливами;
    • наличниками.

    Доборные элементы к сайдингу

    И комплектующие, и листы должны быть выпущены одним производителем: это облегчает их состыковку. Часть комплектующих устанавливаются перед монтажом, часть – после. Поэтому прежде чем приступить к действию следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

    Особенности монтажа

    Варианты расположения

    Сайдинг может располагаться как горизонтально, так и вертикально. В последнем случае отделка будет оригинальней, но и установка её имеет свои нюансы. Однако процесс имеет много общего.

    Алгоритм монтажа

    Процесс включает несколько шагов. В обязательном порядке устраиваются следующие элементы.

      Обрешётка в качестве опоры. Здесь лучше всего использовать металлопрофиль: он имеет малый вес, прекрасно выдерживает нагрузку и не нуждается в обработке. Но подойдёт и деревянный брус (5х5 см), предварительно высушенный и пропитанный антисептиком, предохраняющим от вредителей и влаги. Располагается обрешётка перпендикулярно сайдингу. Оптимальный её шаг – 30 см. Устройство начинается с крепления крайних планок к стене по углам, проверяя положение по отвесу. Облегчить задачу можно, если по периметру здания начертить ровный замкнутый контур. Это ориентир, благодаря которому определяется минимальное расстояние до цоколя. Зная последнее, легко провести ещё один контур, по которому ляжет начальная планка. Каркас обрешётки соединяется саморезами для профилей. Остаётся установить направляющие, пользуясь П-образными креплениями для выравнивания строго по уровню. В оконные и дверные проёмы монтируются рейки.

    Обрешётка
    Утепление и гидроизоляция. Паропроницаемость утеплителя превышает аналогичные показатели материала стены, дабы не допускать накопление воды (конденсата) между ними. Лучше всего воспользоваться минеральной ватой, но допустим и иной утеплитель. Главное, плотность прилегания утеплителя к стене и наличие зазоров между ним и направляющими. Длина дюбелей, помогающих его крепить, должна на 5 см превышать его толщину. Закрывается утеплитель гидроизоляцией, которая не препятствует выводу пара, но не допускает проникновение влаги извне.

    С утеплителем и гидроизоляцией
    Начальная панель – ориентир для всех последующих. Если планируется крепление горизонтальное, достаточно приложить её к начерченному ранее контуру и зафиксировать саморезами на обрешётке. Если вертикальное, необходимо дополнительное крепление крепёжных, угловых и откосных планок. Здесь важно не затягивать плотно саморез, дабы при колебаниях температуры деталь сдвигалась, не деформируя плоскость обшивки. Нижний край следующей панели вставляют в замок начальной (не забывая оставить между ними зазор в 6 мм), а верхний — крепят к направляющим обрешётки. Действия повторяются вплоть до завершающего этапа. Через каждые три ряда надо проверять горизонтальность (вертикальность) с целью вовремя обнаружить и устранить возможные перекосы.

    Установка начальной панели
    Внутренний угловой профиль. Занимаются им, когда начальная панель уже закреплена, а основные – ещё нет. Если данный профиль слишком велик, с него обрезаются гвоздевые планки. Если нуждается в наращивании, верхний лист также избавляется от гвоздевых планок (на 30 мм) и устанавливается внахлёст над нижним (размер нахлёста – в пределах 25 мм), дабы обеспечить сток воды.

    Установка внутреннего углового профиля
    Внешний угловой профиль. Принцип работы здесь тот же, что и с внутренним. Стыковка всех углов должна проводиться на одном уровне. Процесс можно упростить, воспользовавшись обыкновенным уголком, устанавливаемым поверх панелей, конечно, не впритык.

    Установка внешнего углового профиля
    H-образный соединитель, позволяющий состыковывать два профиля, однако абсолютно ненужный при монтаже внахлёст. Крепится точно так же, как углы. Верх данного соединителя подгоняют с учётом зазора для карниза (3 мм), низ опускают на 6 мм в сравнении с начальной панелью, к которой соединение должно прилегать. В начале H-образный соединитель крепится саморезами так, чтобы сохранять некоторую свободу движений. После этого проверяют его вертикальное положение и крепят уже вплотную.

    Н-образный соединитель

  • Проёмы окон и двери. Об этом пункте надо поговорить отдельно.
  • Обход проёмов окон и дверей

    Специфика действий зависит от глубины проёма. Если она:

    • менее 20 см, сперва устанавливают по всем сторонам оконной коробки финишную планку, а затем вставляют туда J-профиль. Такая установка проводится под углом в 90 о , на вертикальных частях делают вырезы, а на смежных – надрезы. Загибая материал внутрь, чтобы обход окна смотрелся красивей, смежные элементы монтируют под углом 45 о при помощи запила;
    • более 20 см, применяют приоконную планку. То есть такой же профиль, обрезанный по длине откоса с учётом температурного зазора. По всем сторонам оконного блока устанавливают универсальные планки, а на внешний стык плоскостей крепят сложный угол. Отделка откосов требует дополнительной обрешётки, которая делается одновременно с основной, поскольку проём, как и плоскость стен, нужно утеплять. Такая обрешётка идёт перпендикулярно основной, а угол создаётся приоконными планками.

    Если проём в одной плоскости со стеной, пользуются наличниками. Последние устанавливают до того, как заняться основными профилями. Если окна располагаются чересчур близко, сайдинг изгибается и вставляется в направляющий лист.

    Обход проёма окон и дверей

    Обход дверей совершается по тому же алгоритму, что и обход окон.

    Завершающий этап

    На завершающем этапе монтируются финишные планки. Они придают эстетичность боковым стыкам. Располагаются поперёк отделки под карнизом кровли, плотно прикрепляясь при помощи саморезов к краям стены. Монтируются перед установкой последней панели. Отрезаются по её ширине, причем обрезанная её часть подлежит перфорации, а верх загибается под финишную планку.

    Цены на металлический сайдинг

    Уход за металлосайдингом под дерево

    Уход здесь практически не требуется, что объясняется особенностями состава. Облицованные сайдингом из металла под дерево стены не выгорают, а для того, чтобы они выглядели, как новые, достаточно пару раз в год мыть их обыкновенной водой.

    Видео — Сайдинг: виды, комплектующие, отделка

    Видео — Металлический сайдинг под дерево

    Видео — Обшивка дома металлическим сайдингом

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: