Утепление кирпичной бани изнутри своими руками

Как утеплить кирпичную баню: обзор возможных вариантов

Нередко в качестве конструктивного материала для строительства бани используют кирпич. Многие считают, что кирпичная постройка не нуждается в дополнительной герметизации, но это не более, чем миф. Данный материал обладает высокой теплопроводностью, что делает баню плохо защищенной от проникновения холодного воздуха, поэтому утепление кирпичной бани – это необходимость.

Методы утепления кирпичной бани

Утеплять баню, как и любое кирпичное строение можно двумя способами:

Изнутри
Снаружи

Каждый из способов чем-то хорош. В строительстве просто не существует идеальных решений. Поэтому в подробности рассмотрим каждый из вариантов, чтобы любой хозяин мог выбрать то, что лучше именно для него.

Изнутри

Понятно, что утепление изнутри подразумевает прикрепление утеплителя к конструктивному материалу внутри помещения.

Плюсы такого способа:

Изнутри можно утеплять баню в процессе реконструкции или ремонта
Нет зависимости от погодных условий. Внутреннее утепление можно производить в любое свободное для строителя время.
Сохраняется внешне эстетичный вид кирпичной кладки.

Способ имеет так же ряд минусов:

Значительно сокращается внутренняя площадь помещения
Внутреннее утепление всегда работает хуже чем внешнее, при прочих равных условиях
Для внутреннего утепления придется более тщательно выбирать теплоизоляционные материалы. Наружному воздуху абсолютно все равно ,какие вещества или частицы выделяются в него. Но никому не хочется дышать фенолами, которые выделяют минераловатные утеплители на стеклянной основе.

Утепление кирпичной бани изнутри

Стоит отметить так же, что изнутри бани утепляют гораздо чаще, чем снаружи.

Снаружи

Снаружи утепление всегда эффективнее, но такой способ подразумевает обустройство вентилируемого фасада. Вентилируемый фасад означает обшивку дома сайдингом, что далеко не всегда устраивает владельца.

Если речь идет о бане, то внутреннее пространство все равно придется утеплять и гидроизолировать, чтобы защитить кирпич от агрессивной среды парной. Постоянный цикл нагрева и охлаждения просто уничтожит кирпич за 2-3 года. Поэтому защита просто необходима. По совокупности этих причин, большая часть владельцев предпочитает утеплять баню изнутри.

Конечно, можно озаботиться комбинированным утеплением комплекса. Вот только это означает удвоенные расходы при минимуме реальной пользы. А любое утепление должно быть максимально дешевым. Потому что мало кому хочется затрачивать огромные суммы, когда основная часть здания уже построена.

Выбор материала для утепления

К материалам для утепления бани предъявляются особые требования, среди которых:

Негорючесть. В парилке всегда повышенные температуры, поэтому желательно, чтобы утеплители имели свойство выдерживать температуры до 100 градусов. Конечно, в парилке редко температура поднимается выше 70, но лучше перестраховаться.
Экологичность. Некоторые утеплители при воздействии на них повышенных температур не горят, но выделяют вредные вещества. Это недопустимо для любых внутренних помещений, а не только для бани.
Влагостойкость. Помимо высоких температур, в бане постоянно высокая влажность. Это проблема, которую зачастую решают с помощью разного рода защитных пленок. Но в идеале, сам утеплитель так же должен спокойно относиться к повышенной влажности.
Нетребовательность к эксплуатации. Существуют утеплители, которые приходят в негодность при эксплуатации по ускоренному циклу. Имеется в виду постоянный нагрев и охлаждение. Для бани несколько таких циклов может пройти за день, а потому утепляющие материалы должен отличатся устойчивостью.

Ориентироваться нужно так же на цену и простоту монтажа. Любой утеплитель должен быть максимально дешевым. Рассмотрим конкретные материалы, которые используют для внутреннего утепления бани:

Пеностекло. Хороший материал, который не требует дополнительной пароизоляции. Даже наоборот, при использовании пеностекла приходится решать вопрос вентиляции внутренней поверхности кирпичной кладки, чтобы не допустить появления грибка на кирпиче.
Базальтная минераловата. Самый популярный материал для утепления любых конструкций. Конечно, базальтная минеральная вата требует дополнительной гидро и пароизоляции, зато проста в монтаже и имеет демократичный ценник.
Эковата. Это рекламный хит нового поколения. В рекламе часто используют приставку экологичный, чтобы выдвинуть товар на новый уровень. По факту эковата представляет собой вспененную целлюлозу с разного рода пропитками, которые должны максимально снизить опасность возгорания и подверженность воздействию вредителей. Пожароопасность получается понизить в результате обработки до марки Г2 и все же, крайне не рекомендуется использовать эковату для утепления бани.
Органические утеплители. Наиболее распространенный органический утеплитель для бани: опилки. Их использование оправдано дешевизной и абсолютной экологичностью. Но утепление опилками – процесс крайне длительный. К тому же имеется возможность возгорания, поэтому лучше воздержаться от использования органики.

Пеностекло – материал для утепления кирпичной бани

Технология теплоизоляции своими руками

Поговорим о теплоизоляции каждого отдельного участка бани.

Утепление стен

Утепление стен всегда начинается с гидроизоляции. Вода не должна попасть на внутреннюю поверхность кирпичной кладке, иначе кирпич начнет разрушаться. Поэтому в первую очередь гидроизолируют поверхность. Следующий шаг это устройство обрешетки. Ее делают из досок, которые устанавливаются на ребро параллельно полу. Ширину доски желательно подбирать с учетом толщины утеплителя.

Отдельно расскажем, почему для обрешетки используется доска, а не металл? Металлический профиль так же прост в монтаже, а кому-то может и вовсе проще работать с металлическими направляющими. Все действительно так, вот только для парной важен каждый сэкономленный процент тепла, а каждый участок металла это возможность утечки тепловой энергии. Это так называемые мостики холода, через которые Ваты утекают наружу. Поэтому лучше использовать для обрешетки древесину, которая имеет куда меньший коэффициент теплопроводности.

Следующий шаг это укладка утеплителя. Утеплитель нужно укладывать плотно, не оставляя щелей между доской и матами. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, которая после закрывается вагонкой или любым другим облицовочным материалом. Между облицовкой и пароизоляцией обязательно должен быть вентиляционный зазор, без него пароизоляция становится просто бесполезной.

Теплоизоляция потолка

Через потолок выходит горячий воздух, всплывающий над холодным. Основная опасность для потолка – замачивание утеплителя. После того, как набита черновая поверхность, начинается процесс обустройства тепловой защиты.

Теплоизоляция потолка

Лаги тщательно оборачиваются гидрозащитной пленкой. Можно класть пленку стык в стык с использованием специального скотча. Поверх укладываются маты минеральной ваты. Для потолка лучше использовать двойной слой матов, перекрывая щели между двумя матами верхним слоем. Это позволит сократить теплопотери и создать небольшой вент зазор между двумя слоями утеплителя. Вместо минераловатных плит, можно застелить все пространство рулонами. В этом случае нужно следить, чтобы между рулонами не было стыков.

Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а после заколачивается досками. На этом утепление потолка завершено, но нельзя забывать о том, что при проходе дымохода через потолок необходимо отдельно обустраивать разделку с утеплителем, а на стене обязательно наличие защитного экрана.

Теплозащита пола

Кирпичная баня, как правило, строится на ленточном фундаменте. Это значит, что под полом будет холодная земля. Поэтому утепление нужно начинать еще до устройства черновой поверхности пола. Для начала выравнивают землю. В идеале это нужно сделать послойно:

Крупный камень
Щебень
Песок

Но чаще всего используют просто песок, из которого формируют выравнивающую подушку толщиной в 20 см. После этого песок накрывается отсекающей пленкой. Отдельное внимание нужно уделить краям пленки: они должны на 20-30 см заходить на стену. Следующий шаг: засыпка керамзита и устройство стяжки пола.

Повторно укладывается пленка гидро и пароизоляции, которая накрывается черновой деревянной поверхностью пола.

Устроенный таким образом пол не пропустит влагу и не станет причиной огромных потерь тепла.

Утепляем парную

Отдельно отметим утепление парной. На самом деле, чаще всего не требуется выделять парную в отдельную схему тепловой защиты. Достаточно создать одинаковое утепление по всему периметру бани. Но это касается только небольших бань размером примерно 4х4 метра. Если баня имеет большие размеры, то требуется принять дополнительные меры:

Гидро и параизоляция укладывается двойным слоем
При устройстве пола между черновой и черновой поверхностью прокладывается дополнительный слой гидроизоляции.
Утеплитель лучше укладывать в 2 слоя той же толщиной, что и по всей бане. То есть берется плита в два раза меньшей толщины и укладывается в два слоя.

Отдельно нужно отметить необходимость обустройства вентиляции в парной комнате. Как правило, у печки внизу обустраивается приток, а под потолком вытяжка. Самый примитивный вариант вытяжки и притока – труба в стене с регулятором сечения воздуховода. Однако использование кирпича дает возможность обустроить вытяжку на крышу, что уменьшит теплопотери с уходящим воздухом.

Как видно, ничего сложного в утеплении кирпичной бани нет. Главное, заранее приобрести требуемый материал и постараться все работы сделать в один этап, не отвлекаясь ни на что другое. В остальном трудностей практически нет, главное: терпение и внимательность.

Утепляем кирпичную баню правильно

Сложившиеся традиции, оздоровительный результат банных процедур, метод проведения досуга – вот лишь небольшой перечень аргументов в пользу своей бани. Однако у кого-то может возникнуть вопрос, а нужно ли утеплять ее, ведь топить приходится нерегулярно, один раз в неделю?

Ответ очевиден, так как при обустройстве данного строения домовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, как медленный нагрев и быстрое остывание банных отделений. Чтобы разобраться, как утеплить кирпичную баню внутри, надо знать параметры стройматериала, из которого выложены стены. Для теплоизоляции бани рекомендуется утеплить кирпичные перегородки, потолочного перекрытия и пола внутри и снаружи постройки.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри

Особенности теплоизоляции

Если сравнивать кирпич с другими материалами, из которых монтируют стены, например, с деревом или пенобетоном, то, безусловно, кирпичные стены более теплопроводны. Поэтому необходимо знать, как правильно нужно утеплять парилку в кирпичной бане. Основной слой делается из теплоизолирующих плит, а дополнительный – из рулонного материала, обладающим покрытием из фольгированного слоя. Эта теплозащита отлично отражает инфракрасное излучение и предохраняет утеплитель от влажного испарения.

Чтобы утеплить и гидроизолировать баню из кирпича, начинать это делать надо уже во время возведения стеновых конструкций. Они хорошо поглощают влагу, следовательно, стены не должны контактировать с землей, для чего цоколь предохраняется рубероидом.

Процедура утепления перегородок банного отделения практически ничем не выделяется от теплоизоляции других помещений.

Но некоторые особенности при этом все же имеются:

Перед теплоизоляцией стен, Вначале утепляются окна. Для чего посредством герметика заполняют все пустоты между оконным блоком и стеной.
Крепление изоляционного материала производится либо с помощью специального клея, либо посредством дюбель зонтов. Металлический крепежный материал в данных постройках допускается применять, но при условии, что с ним нельзя будет контактировать.
В случае неровной поверхности, необходимо будет предварительно их выровнять оштукатуриванием или наложением гипсокартона. Чтобы убедиться в дефектности стены, достаточно натянуть леску и если перепад будет больше толщины утеплителя, то выравнивание конструкций необходимо.

Кирпич – особый материал, который без должного утепления не может длительно хранить высокую температуру, поэтому нужно правильно, соблюдая все рекомендации, утеплять парилку в кирпичной бане. Чтобы после установки теплоизоляции в парильном отделении могла быстро подняться температура, и длительное время держаться тепло.

Схема теплоизоляции

Материалы и инструменты

Сейчас на рынке большой выбор утеплителей и надо помнить, что банные процедуры принесут эффект оздоровления только в том случае, когда внутри бани применяются естественные изделия. При этом требования к теплоизоляционным изделиям выдвигаются следующие:

Экологичность утеплителя. При повышенной температуре и высокой влажности утеплители могут выделять ядовитые вещества. Поэтому прежде чем утеплять баню, к этому показателю нужно отнестись очень внимательно;
Гидроскопичность. Утеплитель не должен намокать в процессе эксплуатации;
Теплопроводность. Чем менее коэффициент этого материала, тем меньше тепла пропускает через себя это изделие за определенный промежуток времени;
Биологическая инертность. Не должно быть воздействия вредных примесей на организм человека;
Пожаробезопасность;
Способность сохранять свою форму;
Бюджетная стоимость и несложный монтаж.

Сравнение утеплителей по разным параметрам

Чтобы понять, какой утеплитель лучше всего подойдет для бани, нужно знать их параметры. Рассмотрим подробнее.

Органические утеплители

С давних пор этот материал использовали для сохранения тепла в русской бане. Бесспорным достоинством этого утеплителя является его натуральность и доступность. Но и недостатков также немало:

Пожароопасность;
Высокая гидроскопичность;
Сложность в применении;
Подверженность грызунам.

В связи с этим применение органического утеплителя уходит в забвение и используется очень редко.

Теплоизоляционные материалы из полуорганики

В этих натуральных изделиях, во время изготовления применяются синтетические или клеевые составы.

К ним принадлежат:

Плиты из камыша;
ДСП;
Торфяные плиты.

Такие изоляционные материалы вполне можно применять для утепления снаружи бани с дополнительной защитой от осадков, но их недопустимо использовать изнутри на стены парильных отделений.

Органические утеплители

Синтетические утеплители

Эти товары изготавливаются в производственных условиях и делятся на два типа:

Полимеры. Среди них выделяются пенопласт, пенополистирол.
Пенополиуретан.

Утеплять баню внутри, особенно в парилке, таким материалом нельзя, так как пенопласт при высокой температуре выделяет вредное вещество – стирол. Однако снаружи для теплоизоляции строения – это идеальный вариант.

Инструмент

Из инструмента нужно подготовить:

Циркулярная пила;
Перфоратор;
Уровень;
Ножовка;
Крепежные изделия (гвозди, шурупы).

Материалы и инструменты для утепления

При монтаже облицовочного материала головки гвоздей и саморезов необходимо углублять внутри досок во избежание ожогов от случайного прикосновения во время проведения банных процедур.

Внешняя и внутренняя теплоизоляция

Перед тем как начать утеплять внутри кирпичную баню своими руками, нужно подготовить поверхности: заделать щели, деревянные изделия покрыть антисептиком.

Затем пошагово следует выполнить действия:

Шаг № 1. Напилить брусья и изготовить обрешетку с шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, а затем прикрепить ее к кирпичной стене, предварительно просверлив перфоратором отверстия (брус по сечению должен соответствовать толщине утеплителя).
Шаг № 2. Выложить плиты в подготовленные ячейки.
Шаг № 3. Сверху наложить пароизоляционную пленку. Укладывать ее нужно с запуском по 5 см с каждой стороны. Как правило, в парильном отделении используется фольгированное покрытие. Гидроизолирующее полотно в местах стыка нужно заклеить алюминиевым скотчем для лучшей герметичности. А также заделать стыки между брусом и утеплителем, при этом захватывать не менее 5 см со стороны утеплителя.
Шаг № 4. Для лучшего сохранения пароизоляции и придания вентиляционного зазора, поверх ее монтируется каркас из реек толщиной 20 мм под вагонку. Делать его рекомендуется с вертикальным расположением планок, чтобы в дальнейшем конденсат мог свободно стекать между облицовочным и пароизоляционным материалом.
Шаг № 5. Облицевать вагонкой или простыми строгаными досками (при этом они крепятся к обрешетке в горизонтальном положении). Прикреплять обшивочный материал нужно таким образом, чтобы не повредить пароизоляционный слой.

Утепление кирпичной бани

Внимание! Процедура заделывания стыков между пароизоляционными слоями и соединений утеплителя с брусом очень важна – от нее зависит проникновение влаги в утеплитель.

Теплоизоляция пола

Полы в бане делают деревянными либо бетонированными. Технология по нанесению утеплителя больших различий в зависимости от материала изготовления пола не имеет.

Единственное, что при устройстве бетонной конструкции нужно насыпать увеличенный слой керамзита. При этом его толщину принято сравнивать с шириной стен, и насыпать, примерно в два раза более толстый слой.

Если утепление пола ведется по грунту (в случае с ленточным фундаментом), то нужно сделать следующее:

Обработать стены препаратом для гидроизоляции;
Насыпать песок толщиной 10 см, пролить его водой и утрамбовать;
Укрыть этот слой рубероидом с напуском в 15 см на стены.

И потом засыпать керамзит.

Схема утепления пола в кирпичной бане

Утепление потолка

Наложение теплоизоляционного слоя на потолок, по сути, такое же как и на стены. Лишь следует иметь в виду некоторые особенности при этом. Поскольку горячий воздух стремится вверх, слой теплоизоляции делается толще, чем на стенах. Обычно это достигается подсыпкой сверху потолочного покрытия, а внутри прокладывается фольгированное полотно и облицовочный материал.

Утепление бани снаружи

Баню из кирпича утеплять нужно обязательно, так как этот стеновой материал обладает высокой теплопроводностью. В связи с этим прогревать помещение без наружного утеплителя нужно длительное время, при этом будет повышенный расход топлива.

Схема наложения изоляционного слоя стандартная:

Обрешетка;
Утеплитель;
Облицовка.

Из материалов для наружной теплоизоляции можно применять мох, камышовые маты, стекловату, пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло и другие органические и синтетические утеплители.

Внимание! Не рекомендуется снаружи бани делать пароизоляцию, чтобы просочившееся изнутри тепло могло свободно выходить наружу. Это вызвано тем, чтобы не образовывался конденсат внутри стены.

Для обшивки используются разные отделочные материалы или сайдинг. А также можно покрыть баню снаружи штукатуркой, если в качестве изоляционного слоя были применены пенопластовые плиты. Здесь сверху данного материала накладывают сетку, грунтуют и затем стены штукатурят.

Схема утепления кирпичной стены снаружи

Основные ошибки

В парном отделении температура достигает до 95 градусов, и она должна удерживаться такой длительное время – в этом предназначение русской бани. Но иногда при строительстве и благоустройстве этого строения допускаются ошибки, которые могут кардинально влиять на правильное функционирование бани.
Приведем наиболее распространенные из них:

Ошибка № 1. При возведении стен из кирпича не полностью заделаны шовные стыки и в результате от всех незаполненных швов стены создается мощный мостик холода. Порой он почти полностью сводит на нет утепление стен.

Ошибка № 2. Облицовочные доски набиты сразу на обрешетку утеплителя. Это, во-первых, нарушает целостность пароизоляционного слоя. Во-вторых, нет гарантированного зазора между обшивкой и отражающим полотном. В обоих случаях это грозит проникновению влаги, намоканию утеплителя и появления плесени на обрешетке.

Ошибка № 3. Облицовочный материал прикреплен гвоздями или шурупами с неуглубленными шляпками, в результате соприкосновения с ними можно получить ожог.

Если при утеплении кирпичной бани соблюдать всю технологию этого процесса и не допускать перечисленных ошибок, то процедуры, проведенные в бане, будут действительно оздоровительными и укрепляющими ваш организм.

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество — здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
Удаляется штукатурный слой.
Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью — важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

дверное полотно снимается с петель;
коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;

Устройство двери с терморазрывом

имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины — металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
сам процесс производится сверху вниз;
после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается — можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
При необходимости устанавливают доборы.
Удаляется малярный скотч.
С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
В нее вставляется дверная коробка.
Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

Монтаж при помощи арматуры
В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
Сужение бетонированием.
Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

как отличная защита от грабителей;
как хорошая изоляция звука и тепла;
как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –> p, blockquote 27,0,0,0,1 –>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

Перфоратор.
Рулетка для измерений.
Кувалда.
Болгарка.
Пила.
Деревянная доска.
Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
проверить одну из соседних сторон;
проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
крепеж вбивается в углубление до упора;
штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

Перфоратор / бур / шуроповерт
Карандаш
Отвертки
Молоток
Уровень
Гвоздодер
Рулетка
Нож
Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные – приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное – строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов – начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

2 ручки с декоративными накладками
квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита – качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте – пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери – технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Материал	Применение	Характеристики
Базальтовая вата	Теплоизоляция внутри бани	100 мм (твердая)
Пароизолирующая пленка (пенотерм)	Предохранение изоляционного материала от сырости	Термоустойчивая
Брус	Для каркаса	50×50 мм
Доска строганая	Обшивка стен	100×20 мм
Рейки	Для каркаса	30×25 мм