Как устроен дренаж фундамента

Как сделать дренаж фундамента частного дома? Виды водоотводящей системы

Любой владелец загородного дома рано или поздно задумывается о том, чтобы отвести воду от фундамента. Если об этом не позаботиться, то излишняя влага погубит основу дома и вызовет подтопление подвалов. Дренаж фундамента – отведение избыточной грунтовой или поверхностной влаги с помощью специальных труб, скважин и коллекторов. Качественный дренаж особенно необходим в регионах с повышенной влажностью и большим количеством дождей.

  1. Что это такое, когда нужно делать?
  2. Виды и устройство прифундаментных дренажных систем
  3. Поверхностный по периметру вокруг частного строения
  4. Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)
  5. Какие материалы могут понадобиться?
  6. Как сделать правильно: схема расчета
  7. Полезное видео

Что это такое, когда нужно делать?

С помощью дренажа владельцы частных домов снижают негативное влияние паводков, осадков и большого количества грунтовых вод. Если этого не сделать, то замораживание зимой грунтовых вод может привести к подвижке грунта и выталкиванию частей ленточного фундамента наружу. При вовремя проведенном грамотном дренаже происходит осушение почвы и убирается лишняя влажность.

Полное отсутствие дренажной системы приводит к нарушению несущей способности грунта. Плотные слои почвы становятся рыхлыми, размываются и в итоге приводят к нарушению функций фундамента и последующему разрушению дома.

Особенно считается опасным факт переувлажнения следующих видов почв:

  • глинистые;
  • суглинки;
  • торфяники;
  • сапропели;
  • илистые почвы.

При построении дома на таких грунтах в обязательном порядке нужно произвести дренаж фундамента. При этом необходимость осушать почву и проводить дренаж на таких видах грунта не зависит от уровня грунтовых вод. В таком случае не будут отсыревать стены подвалов, не будет скапливаться грибок, появляться плесень, а сам фундамент после установке дренажных плит сможет служить на много лет дольше.

Еще один минус – при отсутствии дренажа вода проникает к армированному основанию и вызывает коррозию с последующим увеличением объема металла, что приводит к разрыву бетонного монолита.

Также дренажная система позволяет понизить слишком высокий уровень грунтовых вод до необходимых проектных значений. Если эксплуатируемые заглубленные помещения расположены ниже расчетного уровня подземных вод, то проведение дренажа обязательно.

Виды и устройство прифундаментных дренажных систем

В первую очередь дренажные системы подразделяются по типу глубины расположения на поверхностные и подземные.

Поверхностный по периметру вокруг частного строения

Поверхностный вариант дренажа около дома подойдет в том случае, если будет низкий уровень грунтовых вод. Назначение такой дренажной системы – сбор и отведение верховодки от прилегающих к дому территорий. В общем такая дренажная система представляет собой систему каналов глубиной заложения не больше 1 метра. Каналы могут быть открытыми и закрытыми с декоративными решетками.

Поверхностный дренаж прокладывается вдоль стен здания по всему периметру в виде следующих форм:

  1. Линейная система. Это проведённые земляные желобы, которые отводят паводковую или осадковую воду от фундамента дома, подвала и подсобных помещений. Вода отводится в канализацию, септик или просто за пределы участка.
  2. Точечные водосборные колодцы, которые могут быть закрытыми и открытыми. Они располагаются рядом с коммуникациями и в самых низких точках, рядом с цокольными и подсобными помещениями.

Какой конкретно вид выбрать зависит от количества влаги, которую нужно отвести от фундамента, а также от вида фундамента и проекта самого дома. Обычно конкретный вид дренажной системы для фундамента вносят еще при строительстве дома в проектную документацию.

Подземный (пристенный, пластовый, кольцевой)

Подземное водоотведение имеет более сложную схему устройства и чаще всего состоит из нескольких уровней. Используется на участках с низкими грунтовыми водами, с глинистым типом почв и при близком расположении природных водоемов. При строительстве частных домов для фундамента используется 3 типа подземного дренажа:

  1. Вертикальный тип. Из колодцев или понизительных скважин длиной 20-50 метров. Вода из них откачивается с помощью насоса.
  2. Горизонтальный тип. В траншею уложены перфорированные трубы с уклоном. Они выводят воду в специальный водосборный колодец.
  3. Комбинированный вариант. Сочетает два предыдущих типа водоотведения.

Подземные системы дренажа могут иметь несколько разных конструктивных вариаций:

  1. Кольцевая – замкнутый круг из дрена для понижения общего уровня грунтовых вод. В таком случае перфорированные трубы углубляются ниже фундамента и ниже точки промерзания с отступом от стены на 5-7 метров. Оптимально использовать при песчаных типах почв, если уровень грунтовых вод выше подошвы.
  2. Пристенная. Применяется если грунтовые воды расположены ближе, чем 0.5 м от низа фундамента и есть риск подтопления верховодкой.
  3. Пластовая. С точки зрения возведения самая сложная система. Выводит межпластовые воды, используется, когда другие методы осушения не приносят результата.

Различные типы дренажа можно сочетать и комбинировать, в зависимости от разных факторов и уровня сложности грунта.

Какие материалы могут понадобиться?

    В современном строительстве в качестве дрена используются перфорированные, гофрированные трубы, дополненные геотекстилем или фильтрационным слоем из кокосового волокна. Продается такой материал в метражах. Есть несколько вариантов диаметра: 110, 160, 200 мм.

Основные преимущества таких труб в том, что они легкие, быстро и без проблем гнутся, удобно соединяются между собой. Отсутствуют операции с геотканью на строительной площадке.
Если необходим колодец, то они бывают двух типов: ревизионные и накопительные.

  1. Ревизионные колодцы необходимы для контроля над системой водоотведения. Если обнаружен засор в систему запускается насос и труба промывается. Устанавливаются такого типа колодцы на каждом повороте схемы и на каждый 50 метрах прямого участка дренажа.
  2. В накопительный вариант попадает вся собранная вода, которая в итоге может использоваться для технических нужд и для полива.
Читайте также:
Как очистить провода от изоляции на цветмет
  • Также необходимы мелкие детали: заглушки, фитинги, переходники. Такая система не требует применение щебня в виде дренирующего материала, все построено на системе труб, но важно предварительно создать подробную схему дренажа.
  • Как сделать правильно: схема расчета

    Перед началом работ надо создать подробный план, например, рассчитать, какую нужно делать глубину, сколько устанавливать колодцев, каково место их расположения, расстояние в метрах от поворотов, на сколько ниже подошвы фундамента укладывать дренаж.

    Следует рассчитать следующие параметры:

    • глубину;
    • заложения;
    • уклон;
    • количество необходимых колодцев и место их расположения.

    Если в расчетах будет ошибка, то это может привести к обратному результату или просто система не будет нормально работать.

    Если речь идет о поверхностном дренаже, то его уклон не должен превышать 2 см на 1 метр длины в глинистых почвах и 3 см на метр в песчаных. Располагаться желоба должны в местах с твердой поверхностью рядом с водосточными трубами.

    Специалисты не рекомендуют такой тип совмещать с глубинным водоотведением, поскольку система в случае аварийной ситуации может не справиться.

    Для расчета подземного дренажа необходимо учесть следующие величины:

    1. На какой глубине происходит промерзание почвы. Укладывать дренаж следует ниже точки промерзания. Если в трубе вода замерзнет, то она просто разорвет трубу. Данный параметр по региону можно посмотреть в специальной таблице с учетом типа грунта. Также эти данные определяют в графе СНиП «Строительная климатология».
    2. Глубина подошвы фундамента. Дренаж размещен ниже на 30-50 см, чем подошва фундамента.

    Дренажные колодцы по правилам необходимо располагать на поворотах, не далее 20 метров от них. Все расчетные параметры следует внести в проектную документацию.

    Прокладывать дренаж для фундамента лучше с помощью специалистов, потому что делать это собственными руками – затратно и хлопотно. Поэтому при строительстве частного дома для дренажа фундамента лучше всего воспользоваться советами опытной строительной компании, где мастера смогут правильно рассчитать все необходимые параметры для проекта дренажной системы.

    Одна ошибка может в момент больших осадков или активного таяния снегов привести к проблемам с фундаментом и последующему разрушению основы дома.

    Полезное видео

    Видео о том, что такое дренаж фундамента и что следует учесть при его изготовлении:

    Как создать дренаж возле фундамента дома

    Далеко не всегда отведенная под строительство территория идеально подходит для возведения дома. Часто уже на этапе подготовки обнаруживаются подводные камни, особенности геологии, ландшафта и почвы, задачи, которые приходится решать в ходе работы.

    Яркий пример – участок с высоким уровнем грунтовых вод. Казалось, тут строить нельзя, но достаточно выполнить ряд несложных мероприятий, обеспечить дренаж фундамента – и проблема решится.

    • Что такое дренаж и зачем он нужен
    • Виды
      • Открытый дренаж
      • Ливневая канализация
      • Кольцевая система
      • Пластовый дренаж
    • Монтаж
    • Кольцевая система: особенности выбора материала
      • Шаг 1: подготовка
      • Шаг 2: земляные работы
      • Шаг 3: подушка
      • Шаг 4: соединение элементов системы
      • Шаг 5: завершение работы
    • Особенности создания пластового дренажа

    Что такое дренаж и зачем он нужен

    В общем смысле дренаж – это система водоприемников и трубопроводов, предназначенная для отвода грунтовых и ливневых вод за пределы строения. Дренаж необходим в случае высокого расположения водоносного горизонта или плохо пропускающих влагу грунтов.

    Вне зависимости от конфигурации дренажная система должна обеспечивать:

    • отвод дождевой и талой воды;
    • контроль уровня грунтовых вод;
    • защиту подвала от затопления;
    • долговечность фундамента.

    Особенно остро необходимость дренажа ощущается в зимнее время в период неустойчивой температуры, когда при оттепели вода просачивается в щели фундамента, замерзая, расширяется и планомерно разрушает бетон.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод – строить на чрезмерно увлажненной почве можно, но до начала сооружения фундамента надо обеспечить хороший водоотвод. Сделать это можно несколькими способами.

    Основных разновидностей дренажных систем несколько. Выбор той или иной напрямую зависит от особенностей участка, степени подверженности его затоплению, уровня грунтовых вод.

    Открытый дренаж

    Это по-настоящему бюджетный вариант. В основе системы лежит ряд открытых каналов, прорытых на участке, по которым избыток воды отводится от здания. Данная схема не может защитить от грунтовых вод, но достаточно эффективно собирает дождевую и талую воду.

    Использовать подобную систему рационально только в случае участка, на котором водоносный горизонт залегает достаточно глубоко, но глинистая почва способствует застаиванию дождевой воды.

    Ливневая канализация

    Поскольку сама по себе открытая система малоэффективна, ее стоит дополнить ливневкой. Ее задача – сбор и удаление за пределы участка дождевой воды.

    Конструктивно ливневка состоит из сети труб, уложенных под землей, и водосборников, выведенных на ее поверхность. В зависимости от предпочтений владельца может быть установлено несколько точечных сборников или каналов ленточного сбора.

    Кольцевая система

    Обе предыдущие конструкции нельзя рассматривать как полноценный дренаж. Они лишь удаляют влагу с поверхности, не регулируя уровень воды в почве.

    Обратите внимание! Кольцевая система является хорошей защитой фундамента, в случае правильного монтажа она обеспечит долговечность и надежность постройки.

    Система включает в себя две части – ливневую защиту и трубопроводы отвода грунтовых вод. Ливневая защита состоит из труб, в которые подается вода, собранная с крыш зданий, она транспортируется в накопительные колодцы и аккумулируется в них. Вторая часть – это замкнутая сеть специальных трубопроводов с отверстиями (трубчатых дренов). Они собирают воду из почвы и направляют в те же накопители.

    Читайте также:
    Как сварить входную металлическую дверь своими руками?

    При необходимости значительно понизить уровень грунтовых вод используются дренажные колодцы. Избыточная влага, которую собирают все эти устройства, отводится за пределы участка в случае уклона или собирается в коллекторе для последующего вывоза.

    Пластовый дренаж

    Пожалуй, самым эффективным способом защиты фундамента является пластовый дренаж. Он отлично справляется со своей задачей на любой почве, собирает и удаляет воду. Это отличный дренаж ленточного фундамента, фундамента из цельных бетонных блоков и других подобных конструкций. Единственным его недостатком является то, что проложить трубопроводы можно только до начала строительства.

    Основа системы – перфорированные трубы, которые уложены ниже подошвы фундамента на уровне песчаной засыпки. Собранная ими вода аккумулируется в приемном колодце. Далее она сливается в канализацию, а в случае ее отсутствия периодически вывозится.

    Монтаж

    Защита от грунтовых и ливневых вод многоэтажного здания или промышленного сооружения – сложная задача, но изготовить систему дренажа фундамента частного дома можно самостоятельно. Важно только правильно выбрать метод и качественно выполнить работу.

    Обеспечить отвод ливневых вод от фундамента дачи или загородного дома проще всего открытым способом. Это несложная задача, единственное условие успеха – соблюдение угла, обеспечивающего сток.

    Совет! Важно правильно выбрать конфигурацию каналов. Для продолговатого участка можно порекомендовать сеть параллельных траншей, сливающихся в одну общую. Квадратную территорию с уклоном можно защитить лучами, в данном случае стоки сходятся в одной точке.

    Чтобы дренаж служил долго, а земляные стенки не осыпались, рекомендуется сделать гидроизоляцию. Например, можно выстелить дно траншеи полиэтиленом, а внутрь засыпать щебень.

    Создать открытую систему действительно просто, но, если требуется полноценная защита от грунтовых вод, она не подойдет, надо рассматривать другие варианты, к примеру, создание кольцевой системы.

    Кольцевая система: особенности выбора материала

    Нередко недостатки выбранного для строительства участка всплывают уже после постройки дома. Регулярно затапливает подвал, в доме постоянная сырость, фундамент подвержен воздействию влаги. Самое время принимать меры, а именно создавать надежную дренажную систему.

    Основой кольцевого дренажа являются перфорированные дрены. Раньше для этой цели применяли керамические, асбоцементные или металлические трубы. Все они имеют целый ряд недостатков, потому в последнее время не используются. Лучший выбор для дренажа фундамента – перфорированная ПВХ-труба. В продажу поступает несколько ее разновидностей:

    • двухслойная с геотекстилем;
    • однослойная с геотекстилем;
    • дренажная труба с фильтром из кокосового волокна;
    • ПНД с геотекстилем и без такового.

    Лучшие потребительские характеристики имеет двухслойная труба, ее можно укладывать на глубину до 8 м, правда, в условиях частного дома это слишком. Другие разновидности рассчитаны на эксплуатацию на глубине до 3 м, что вполне достаточно. Рекомендуется выбирать дрены с дополнительным фильтром и обязательно с ребрами жесткости, это убережет от преждевременного выхода системы из строя.

    Совет! Касательно диаметра: тут все зависит от степени насыщенности водой грунтов. Чаще всего для ливневой канализации выбирают трубы 100 мм, для кольцевой или пластовой системы 165 мм.

    Еще понадобятся дренажные колодцы. Оптимальный материал для них тот же пластик. Изделия из него долговечны, не подвержены засорам, их просто обслуживать. Колодцы данного типа, помимо сбора влаги, обеспечивают возможность контроля состояния системы, при необходимости ее очистки.

    Помимо основных деталей, не обойтись без всевозможных угловых соединений, тройников, заглушек. Все это покупается отдельно, исходя из конфигурации дренажа.

    Шаг 1: подготовка

    Дренажные трубопроводы укладывают вокруг дома, следовательно, чтобы подсчитать количество материала, нужно измерить длину каждой его стороны. Отступы от стен здания делают 1,5–3 м, все зависит от площади дома и глубины залегания грунтовых вод.

    Чтобы не ошибиться, стоит сделать небольшой чертеж, схему будущей дренажной системы. От руки нарисовать контуры дома, указать расположение колодцев, коллекторного резервуара. По готовой схеме несложно подсчитать длину трубопроводов, составить перечень необходимых соединителей.

    На заметку! Глубина залегания дренов зависит от климатических условий, они должны находиться ниже точки промерзания грунта, в противном случае долговечность системы не гарантируется.

    Количество дренажных колодцев выбирают исходя из насыщенности пластов влагой. Оптимальным вариантом видится четыре по углам здания. Коллектор должен располагаться на расстоянии не менее 3 м от дома. Касательно его материала можно приобрести готовое пластиковое изделие и закопать его, можно вырыть достаточно глубокий колодец и обеспечить его гидроизоляцию.

    Шаг 2: земляные работы

    Как только все необходимое подготовлено, можно приступать к работе. Прежде всего, надо выкопать траншею. Используя рулетку, схему переносят на участок. С помощью колышков и веревки обозначают трассу будущего дренажа.

    Начинать выемку грунта лучше с той части участка, на которой заглубление минимально, следовательно, с наивысшей точки создаваемой системы. Постепенно увеличивая глубину, выкапывают траншею вокруг дома, делают отвод к коллекторному колодцу.

    Во время выемки грунта важно контролировать уклон, чтобы вода не застаивалась в трубе. Оптимальная его величина составляет 2 градуса.

    Читайте также:
    Крепление проектора к потолку: нюансы установки кронштейна своими руками

    Помимо траншеи, на этом же этапе готовят углубления под водосборники. Их глубина должна на 20–30 см превышать высоту колодца, по краям обязательно оставлять пространство для последующей отсыпки щебнем.

    Шаг 3: подушка

    Перфорированная труба должна лежать на надежном основании, которое к тому же свободно пропускает воду. Лучший вариант для подушки – песок. Дно траншеи заполняют слоем примерно 50 мм, тщательно утрамбовывают.

    На песок стелют геотекстиль, это материал, характеризующийся прочностью, задерживающий мелкие частички грунта, но пропускающий воду. Листы укладывают внахлест, временно крепят колышками из проволоки или испорченных электродов.

    Подложку засыпают щебнем. Толщина слоя должна быть в пределах 10 см. Чтобы система долго служила, щебень рекомендуется промыть проточной водой.

    Шаг 4: соединение элементов системы

    Устанавливают колодцы, прокладывают дренажные трубы. Врезку трубопроводов выполняют на высоте не менее 20 см от дна колодца, это убережет дрены от засора и обеспечит простоту обслуживания – при необходимости содержимое колодца можно быстро откачать, используя обычный глубинный насос.

    Шаг 5: завершение работы

    Убедившись в том, что все сделано правильно, закрывают систему. Трубы заворачивают геотекстилем, он убережет систему от заиливания, не препятствуя попаданию внутрь воды. В результате получится пластиковая труба, завернутая в подушку из щебня и ткани.

    Извлеченную в ходе земляных работ почву засыпают в траншею, разравнивают, оставляя на поверхности лишь смотровые люки колодцев и коллектора.

    Особенности создания пластового дренажа

    Если необходимо обеспечить качественную защиту здания от грунтовых вод на этапе подготовки к строительству, лучше сделать систему пластового типа. Процесс ее изготовления во многом напоминает кольцевую схему с той лишь разницей, что трубы дренажа прокладывают не параллельно фундаменту, а непосредственно под ним.

    В случае работ на участке с высоким залеганием грунтовых вод нелишним будет, помимо создания контура по периметру здания, проложить несколько дренажных трубопроводов и внутри него. Это обеспечит водоотвод с большей площади, что заметно усилит защиту фундамента от влаги.

    Фундамент – это основа здания. Именно от него зависит долговечность строения, его надежность. Не стоит пренебрегать защитой основания собственного дома, это чревато последствиями. Обеспечить качественный дренаж несложно, а поскольку вся работа выполняется своими руками, то и недорого.

    Как правильно отрезать плитку с помощью ручного плиткореза

    Самым востребованным отделочным материалом для кухни и ванной комнаты является керамическая плитка. Чтобы качественно оформить помещение керамикой, используется плиткорез. Но, перед тем как правильно резать плитку плиткорезом, необходимо узнать правила его эксплуатации. Именно об этом и будет подробно рассказано далее.

    С помощью плиткореза возможно сделать только прямой разрез материала

    Какой плиткорез использовать для резки

    Существует два вида плиткорезов: эти устройства бывают электрическими и механическими. Первый вид подходит для промышленности или работ на стройке. Для резки плитки в домашних условиях применяются ручные модели.

    Бытовые плиткорезы встречаются трех видов:

    • Роликовые. Прибор состоит из ручки и режущего ролика. Он используется в качестве отдельного инструмента или же применяется вместе с пильной станцией.
    • На подшипниках. Данный вариант используют, когда требуется порезать прочную керамическую плитку, толщиной более 16 мм.
    • Механические. Благодаря наличию жесткой каретки с помощью прибора можно выполнить точную резку.

    Важно! Ни одна модель не сможет отрезать от самого края полоску, если необходима ширина менее 10 мм. В данном случае работнику потребуется использовать кусачки.

    Преимущества бытового ручного плиткореза

    Ручной агрегат обладает рядом преимуществ, благодаря чему инструмент считается популярным на рынке строительных материалов.

    • прибор можно эксплуатировать без подключения к электросети;
    • для работы не потребуется подбирать специальное помещение — достаточно небольшого участка на столе или полу;
    • инструмент весит от 250 гр до 9 кг, поэтому работнику не нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы в процессе работы его удержать;
    • мобильность.

    Важно! Наибольшим спросом пользуются модели марки Dexter и Вихрь.

    Как разрезать керамоплитку ручным устройством

    До начала работы важно изучить, как резать плитку плиткорезом, чтобы избежать ошибок.

    Ручные модели пользуются большим спросом

    Подготовительный этап

    Перед каждым включением инструмент необходимо подвергать тщательному осмотру на наличие неисправностей. Особенное внимание следует уделять ролику — если на нем имеются зазубрины, то следует его заменить на новый.

    1. Агрегат необходимо очистить от загрязнений.
    2. Все комплектующие нужно подтянуть, используя отвертки при необходимости.
    3. Для того чтобы избежать трудностей при перемещении прибора, требуется смазать каретку.

    Разметка

    С помощью карандаша или маркера следует определить линию разлома, а затем поместить инструмент таким образом, чтобы острый режущий элемент проходил над намеченной траекторией.

    Выполнять рез следует строго по линии разметки

    Резка плитки: общий принцип

    Итак, на что обращать внимание и как правильно резать плиткорезом керамический кафель? Для этого лучше изучить рекомендации ниже.

    1. За 1-1,5 часа до начала работы кафельный материал следует накрыть мокрой тканью или замочить в воде — это позволит избежать сколов и раскрошения материала.
    2. Фиксация. На данном этапе необходимо обеспечить неподвижность плашки, а сам режущий элемент разместить над будущим разломом.
    3. Резец нужно поставить на самое начало, где определена линия разметки.
    4. При эксплуатации прибора следует прилагать дополнительные усилия, чтобы впоследствии было проще разломить всю плашку по линия разрезов.

    Важно! Плиткорез, даже в выключенном состоянии, является травмоопасным прибором, поэтому работнику следует соблюдать правила безопасности.

    Разлом

    В конце резки нужно аккуратно нажать на рычаг — после выполнения данного действия, плитка должна разломиться пополам.

    Читайте также:
    Каким бетоном заливать водяной теплый пол?

    Круглый и фигурный рез

    Кроме стандартного ровного надреза керамики, зачастую возникает необходимость в выполнении круглого или фигурного выреза. Так как с помощью плиткореза возможно выполнить только прямой рез, в данном случае инструмент становится бесполезным.

    Чаще всего необходимость в проведении такого реза возникает при установке розетки. Так как выполнить такое отверстие в керамической плитке? Все зависит от обстоятельств. Зачастую, достаточно сделать П-образный надрез, который будет подходить по размерам и займет соответствующее расположение.

    Но есть и другой вариант — взять две плитки, разделить их на прямоугольные части и отрезать. При таком способе длинную сторону можно разрезать плиткорезом, а короткую — болгаркой.

    Если с выполнением П-образного реза сложностей, как правило, не возникает, то с круглым вырезом ситуация обстоит сложнее. Отверстие должно быть круглым и аккуратным. Мастера рекомендуют использовать коронки, которые имеют алмазное напыление. Если же такая коронка отсутствует, ее можно заменить победитовым или сверлом по плитке.

    Чтобы распилить круглое отверстие, керамогранит или керамическую плитку нужно разместить на ровной поверхности. Определить линию разметки и сделать по намеченному кругу отверстия сверлом дрели. Затем, удалить оставшиеся промежутки с помощью все того же сверла. Чтобы вырез получился фактурным, его нужно сгладить наждачной бумагой.

    Сделать фигурный и круглый вырез возможно с помощью дополнительных приборов

    Рекомендации, которые помогут работать с инструментом

    Даже имея собственный опыт работы с плиткорезом, стоит взять на вооружение советы мастеров, которые позволят облегчить процесс использования инструмента:

    • Если устройство нужно для одноразового использования, то стоит приобрести недорогую модель. Для многократного применения лучше всего купить профессиональный прибор.
    • Резку нужно осуществлять на рабочем участке, длина которого больше диагонали отделочного материала.
    • Перед эксплуатацией прибора, нужно капнуть пару капель машинного масла на поверхность ролика — это улучшит качество надреза.
    • Работать инструментом необходимо плавно, чтобы получить ровный, нижний и аккуратный разлом.

    Правила безопасности

    Конечно же, работа с ручным инструментом не так опасна, чем если приходится иметь дело с электрическим аналогом, но все же требует соблюдения техники безопасности.

    • Приступать к эксплуатации прибора необходимо только в защитном кожухе, специальной обуви и защитных очках. Соблюдение данного правила позволит избежать травмы.
    • В момент резки ничто не должно отвлекать работника, поэтому лучше всего выполнять работу в помещениях, куда никто из посторонних людей не зайдет.

    Рекомендуется размягчить отделочный материал перед выполнением реза

    Следует ли мочить плитку

    Перед тем как пилить отделочный материал, его нужно размягчить. Для этого нужно за 1-1,5 часа до работы намочить плитку.

    Резка на себя или от себя

    Секрет прост — выбирать стоит тот тип резки материала, который удобен работнику.

    Плиткорез — это компактный инструмент, с помощью которого можно выполнить безошибочный разрез отделочного материала. В процессе работы необходимо соблюдать основные требования безопасности, и тогда легко получится избежать получения травмы.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

    –>

    Как резать плитку плиткорезом?

    1. Список инструментов
    2. Ручной плиткорез
      • Техника безопасности
      • Основы резьбы
    3. Электрический плиткорез
      • Правила техники безопасности
      • Нарезка кафеля
    4. Как разрезать плитку без плиткореза?
      • Угловая шлифовальная машина
      • Электролобзик
      • Фигурное выламывание

    Кафель – один из самых старых способов облицовки помещения. Несмотря на это, он применяется и по сегодняшний день, занимая достойное место наряду с современными отделочными материалами. Благодаря своим техническим характеристикам и красивому виду кафель стал лидером на рынке изделий для облицовки помещений. Многие отдают ему предпочтение.

    Во время укладки кафеля нельзя обойтись без его резки, так как керамические плитки часто не подходят по своим габаритам. Поэтому во многих случаях их подрезают. А без определенных знаний и специальных инструментов это сделать не так просто. Если вы не собираетесь класть плитку в профессиональных целях, то можно сэкономить на покупке высокотехнологного инструмента. Так, можно приобрести ручной плиткорез.

    Он механический, легко используется и намного дешевле электрических.

    Список инструментов

    Во время работы с плитками вам потребуются следующие инструменты:

    • плиткорез;
    • ручка для разметки или фломастер;
    • линейка, желательно, сделанная из металла;
    • ручной плиткорез.

    Ручной плиткорез

    Во время разрезания плитки многие пользуются ручным плиткорезом, так как это – один из удобнейших вариантов. Он качественный и недорогой одновременно.

    Ручной плиткорез состоит из следующих составляющих:

    • опора (она же является основой);
    • направляющая часть конструкции;
    • режущий элемент, состоящий из ролика и диска для резки;
    • рукоятка.

    Оптимальность варианта заключается в следующем:

    • из-за простоты конструкции он легок в использовании;
    • рукоятка, которая передвигает каретку с режущим диском выступает в роли рычага;
    • благодаря законам физики уменьшается усилие на разрез;
    • позволяет сделать точный разрез.

    Но этот инструмент также имеет свои минусы:

  • таким плиткорезом невозможно сделать разрез на расстоянии менее 5 мм от края кафеля;
  • если вам нужны маленькие куски, около 5-7 мм, придется быть очень аккуратным. Не исключена вероятность того, что плитка сломается.
  • Читайте также:
    Как работать с жидкими обоями? Простейший способ выполнения отделки помещений.

    Техника безопасности

    Во время использования плиткореза важно изучить правила безопасности, присущие любому подобному инструменту:

    • перед началом работы следует изучить предмет, посмотреть, нет ли поломок или прочих повреждений;
    • каретка должна идти беспрепятственно, гладко и без подталкиваний;
    • трубчатообразные направляющие не должны содержать кусочки кафеля, следы раствора и прочий мусор. После очистки их следует смазать машинным маслом;

    • сам диск для нарезки плиток должен легко крутиться вокруг своей оси и не содержать заусенцев;
    • во избежание травм желательно использовать специальные очки и защитные перчатки.

    Основы резьбы

    Перед тем как начать резать плитку, нужно заново проверить вычисления, и нарисовать полосу на кафеле. Разрез делают по этой полосе. Линию лучше нарисовать маркером, так она не будет стираться, а вы будете точно следить за направлением движения.

    Плитку закрепляем, чётко зафиксировав ее на инструменте. Существуют конструкции, которые имеют прихваты со специальными прослойками, сделанными из резины. В остальных случаях вам придётся отрезать часть плитки (по диагонали). Вторую половину нужно придерживать рукой. Однако в этом нет ничего сложного. Во время надреза нужно соизмерять давление, оказываемое вашей рукой на рукоятку.

    Если приложить слишком много силы, то декоративный слой может легко испортиться, а если очень мало, то вам не удастся сделать надлом плитки. Проходить инструментом по плитке два раза нельзя.

    В целях тренировки можно использовать ранее сломанный материал. Зафиксировав его, нужно вести кареткой на себя. Так можно легко определиться с силой требуемого давления. Разрез должен быть сделан в одно движение, иначе можете повредить декоративную часть плитки.

    После выполнения надреза плитку следует положить на гладкую поверхность, линия разреза должна совпадать с краем поверхности. Одной рукой придерживая плитку с одной стороны разреза, с другой – давим.

    Если всё сделано правильно, то плитка должно поломаться ровно по линии. Выше было рассказано, как правильно работать ручным плиткорезом, ниже – разберем его электрическую версию.

    Электрический плиткорез

    Такое электрическое устройство есть не у всех, и многие интересуются, как им пользоваться. Электрический плиткорез схож с циркуляркой благодаря идентичному расположению поворотной головки, двигателя, опоры и диска. Их отличает только то, что в качественном электрическом плиткорезе внизу находится посуда с водой. Благодаря этому во время разрезания охлаждается диск и уменьшается пыль.

    Положительные качество электрического плиткореза:

    • он позволяет сделать идеально ровный разрез;
    • минимальное количество образовавшихся сколов;
    • позволяет разрезать кафель под определенным углом;
    • почти полное отсутствие пыли;
    • возможность нарезки мелких частей.

    Минусы также имеются:

    • такой прибор стоит достаточно дорого;
    • нет возможности выполнить изогнутый разрез.

    Правила техники безопасности

    Нельзя забывать и о безопасном поведении при работе с электрическим прибором.

    • работа должна выполняться только в специальных очках;
    • перед началом работы стоит обратить внимание на диск, который должен быть достаточно острым и ровно вращаться;
    • при наличии непонятного звука или искр оборудование следует отключить от питания и отнести в сервис-центр;
    • проверьте, есть ли вода;
    • резать можно начинать только после того, как диск наберет максимум оборотов.

    Нарезка кафеля

    Главная особенность инструмента – это то, что он элементарно простой. Нужно установить так, чтобы диск направлялся ровно по линии, нарисованной для разреза. Плитку нужно направлять, придерживая, не забывая о том, что первое прикосновение должно быть достаточно легким. Далее следует приложить немного усилий во время продвижения плитки.

    Если вы подаете плитку вручную, не закрепляя ее, обязательно нужно следить за тем, чтобы вибрация отсутствовала, так как могут образоваться сколы.

    Важно: Для увеличения времени работы диска следует во время резьбы периодически заменять воду, особенно, если у вас большое количество плитки. Во время разрезания на обе части плитки следует надавливать с одинаковой силой, чтобы избежать перекоса.

    Как разрезать плитку без плиткореза?

    Во время строительных работ, выполняемых собственноручно, часто может возникнуть потребность разрезания кафеля самому в домашних условиях. Однако в этих целях использовать плиткорез не обязательно. Если у вас нет больших объемов работы, то приобретать дорогой инструмент нет смысла. При работе с небольшими партиями и штучными изделиями можно использовать и подручные средства.

    Виды реза:

    • Надрез делается строго по ровной черте. Также следует понимать, где идет рез. Он считается фигурным, если расстояние между линией и краем составляет не более 2 см.
    • Элементы мозаики. К фигурной вырезке относятся и строгие формы из геометрических фигур. В остальных случаях нужно раздробить кафельную плитку на мелкие части. Все изделия кладут в мешок и, используя тяжелый инструмент, ломают до требуемых размеров. Некерамическая плитка является исключением.
    • Отверстия круглой формы с разными диаметрами.
    • Фигурные вырезки.

    Угловая шлифовальная машина

    Можно использовать болгарку, если нет плиткореза. Это считается универсальным аппаратом. Следует заметить, что для людей, имеющих небольшие навыки пользования этим инструментом, этот способ подойдет для прямых фигурных форм, а также любых линий, в том числе и криволинейных полос.

    В процессе работы вас понадобится:

    • болгарка;
    • специальный шлем;
    • желательно использовать респиратор;

    • алмазный круг. Можно использовать режущий круг по камню;
    • рукавицы и специальный костюм. Он должен быть закрытым;
    • инструмент зажима. В некоторых случаях могут понадобиться тиски;
    • защитные очки.
    Читайте также:
    Калькулятор количества бетона для заливки армопояса - считаем быстро и точно

    Электролобзик

    Многие недооценивают этот инструмент. Однако он может очень пригодиться в случае, если в наличии нет плиткореза или болгарки. Стоит обратить внимание, что таким же способом может использоваться камнепилочный лобзик, однако скорость работы снизится в несколько раз.

    Для пропила понадобится:

    • электролобзик (мощность не имеет значения);
    • рекомендуется пользоваться специальными очками для защиты глаз;
    • пилка для резьбы по камню.

    Фигурное выламывание

    При работе с плитками часто может потребоваться использование линий. Эти линии могут быть как полукруглыми, так и прямыми. Часто встречаются случаи, когда разрез начинается не с края плитки, тогда приходится проделывать небольшое отверстие, затем колется небольшая часть, а обламывается только после этого.

    Для уменьшения количества осколков рекомендуется наносить глубокую риску по всей границе выламывания.

    О том, как работает плиткорез, смотрите в этом ролике.

    Как резать плитку плиткорезом ручным — видео инструкция

    Ручной плиткорез — простой инструмент.

    Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

    О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

    Какой плиткорез использовать для резки

    Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

    1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
    2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
    3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
    4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
    5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
    6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
    7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

    Использование ручного плиткореза

    Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

    1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
    2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
    3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
    4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
    5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
    6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

    Преимущества ручного плиткореза

    По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

    1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
    2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
    3. Простота конструкции.
    4. Независимость от электричества.
    5. Отсутствие шума и пыли.
    6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
    7. Способность работать при любой влажности и температуре.

    Разметка перед разрезанием

    А вот в чем проигрывает:

    1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
    2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
    3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
    4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
    5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
    6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

    Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

    Технология разрезания плитки

    Разметка

    Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

    При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

    Технология выполнения резки плитки

    Операцию осуществляют так:

    1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
    2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
    3. При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
    4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
    5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.
    Читайте также:
    Можно ставить холодильник рядом с батареей или нет: возможные последствия

    Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

    Следует ли мочить плитку

    Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

    Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

    Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

    Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

    Резка: на себя или от себя

    Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

    Разлом

    Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

    Как резать плитку без плиткореза

    Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

    Щипцы-плиткорез

    Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

    Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

    Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

    С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

    Болгарка

    Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

    Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

    Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

    Стальные диски делятся на два вида:

    1. Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
    2. Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
    3. Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

    По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

    • качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
    • время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

    Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

    Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

    Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

    1. с напаиванием на серебряный припой;
    2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

    Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

    Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

    • Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
    • Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
    • При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

    Стеклорез

    С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

    Сверло с победитовым наконечником

    Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

    Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

    Гидроабразивная установка

    При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

    После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

    Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

    Как резать плитку ручным плиткорезом: принцип работы, инструкция по применению, видео

    Пользоваться ручным плиткорезом не сложнее, чем резать стеклорезом стекло. Нужно иметь немного сноровки и знать основные нюансы работы с инструментом. При первом пользовании оптимально потренироваться на кусочках ненужного кафеля. Когда все будет получаться, можно приступить к основной работе. Если инструмент впервые попал в руки, нужно ознакомиться с его устройством, после чего проще понять принцип работы.

    Читайте также:
    Кактус (77 фото): как ухаживать за ним зимой в домашних условиях? Описание больших и маленьких комнатных кактусов. Сколько живут?

    Устройство и принцип работы ручного плиткореза

    Производители выпускают ручные приспособления для резки плитки в разном исполнении. Однако основное их устройство схожее. Состоит плиткорез из следующих узлов:

    1. Станина является основной опорой. Обычно она сделана из стальной пластины. Сверху нанесено прорезиненное покрытие, которое не дает плитке скользить во время резки. На станине прочно закреплены опоры с направляющими, по которым передвигается каретка. У хороших плиткорезов станина прочная из толстой стали. За счет жесткости обеспечивается устойчивость инструмента. Дешевые плиткорезы на тонкой станине вибрируют во время резки, отчего получается брак.
    2. Рукоятка выполнена из куска трубки. Удлиненная ее форма упрощает работу ручным плиткорезом, так как образует рычаг, благодаря которому работник прикладывает меньше усилий.
    3. Основным режущим элементом является колесико. Выполнено оно из твердосплавных материалов. Поверхность качественного ролика идеально круглая, без выщербленных участков и заусениц.
      Все ручные плиткорезы схожи в своем устройстве

    Все рабочие узлы выполнены из стали и силумина. Они обладают повышенной прочностью, обеспечивают жесткость конструкции. Вспомогательные элементы могут быть сделаны из пластика или сплавов цветных металлов. К таковым относится шкала, по которой выбирают размер плитки. Она бывает даже двойная – зеркальная. Такой шкалой удобно пользоваться левшам. У ручных профессиональных плиткорезов имеется поворотная линейка. Она помогает выполнять фигурный рез под произвольным углом.

    Работают все ручные плиткорезы по одному принципу. Прокатывающийся под сильным нажатием ролик прорезает на поверхности плитки борозду. В этом месте заготовка ослабевает и ее легче приложенным усилием разломить на две части.

    Как работает плиткорез ручной с механическим упором

    Если электрические плиткорезы разрезают полностью на две части плитку, то с ручными моделями все происходит иначе. Заготовка остается целая после проходки режущим элементом. Сначала на станину укладывают плитку. Рукоятку с кареткой перемещают по направляющим, одновременно нажимая рычаг, чтобы ролик прочно врезался в заготовку. Когда на плитке появится глубокая борозда, ее просто переламывают на две части.

    Дешевые резаки быстро притупляются. Если они сделаны из тонкого металла, во время работы образуется вибрация. Все эти недостатки приводят к появлению большого количества брака. Например, затупленный ролик прорежет мелкую борозду и оставит пропуски. Во время нажима кафель треснет не на разрезе, а в другом месте. То же самое касается вибрации. Линия реза получится неровная. После разлома кромку плитки придется подравнивать болгаркой.

    Можно ли резать керамогранит ручным плиткорезом

    Керамогранит является прочным материалом, поэтому и плиткорез должен обладать особыми характеристиками. Для большого объема работ лучше использовать электрический плиткорез. Ручным инструментом много керамогранита проблемно нарезать. Однако делать это можно. Существуют секреты резки ручным плиткорезом плитки повышенной прочности:

    1. Для керамогранита подойдет плиткорез из особо прочной стали и качественным резаком. Обычно такие ручные модели являются профессиональными. Простой плиткорез для кафеля в этой ситуации не подойдет.
    2. Даже качественным ручным инструментом керамогранит сложно резать. Плиткорез используют при малом объеме работ.
    3. Ручным инструментом делают только прямые надрезы по керамограниту. Причем толщина заготовки должна быть в пределах 7-15 мм.

    Керамогранит можно разрезать только профессиональным ручным плиткорезом

    Хороший ручной плиткорез для керамогранита дорого стоит. В этом его большой минус. Дешевым инструментом не стоит даже пытаться сделать рез. О керамогранит быстрее тупится резак. Ролик придется чаще менять.

    Как правильно резать плитку ручным плиткорезом

    Прежде чем научиться резать кафель или керамогранит, нужно ознакомиться с правилами использования, выбора подходящего ручного инструмента. Нужно узнать нюансы, прислушаться к советам профессионалов.

    Чтобы с пользой использовать ручной плиткорез, рекомендуется учесть следующее:

    1. Инструмент всегда выбирают с учетом объема работ. Если требуется перерезать несколько плиток, выгоднее купить дешевый китайский плиткорез. Все равно он остальное время проваляется в сарае или его не жалко просто выбросить. Когда предполагается большой объем работ или использование инструмента в будущем, предпочтение отдают профессиональной модели.
    2. Ручной инструмент подбирают так, чтобы длина рабочего участка была больше размера разрезаемой заготовки. Иначе за один раз не получится сделать надрез. Здесь нужно продумать на будущее. Например, если предполагается резать напольную плитку, то плиткорез покупают с большим запасом длины, так как такой отделочный материал встречается внушительных размеров.
    3. Перед началом резки мастера капают на ролик каплю очищенного машинного масла. За счет уменьшения трения улучшится качество надреза.
    4. Во время резки рычаг с кареткой перемещают плавно без рывков.
    5. У ролика должен отсутствовать люфт. Если такой недостаток наблюдается, узел меняют.

    Плавное перемещение резака улучшает качество реза

    Специалисты пользуются секретом, упрощающим процедуру ручной резки. За 1-1,5 часа до начала работ они смачивают плитку. Материал размягчается, становится послушнее при разломе.

    Часто у неопытных людей возникает вопрос по направлению реза: от себя или на себя. Особой разницы здесь нет. Специалисты режут плитку в любом направлении. Каждый выбирает для себя удобный способ.

    Как работать ручным плиткорезом

    Работа с ручным инструментом не представляет особой сложности. Даже без всех инструкций можно взять ненужную плитку и потренироваться на ней. На практике лучше узнается, какое усилие нужно применять, от себя или на себя удобнее резать.

    Общая инструкция по применению ручного плиткореза выглядит следующим образом:

    1. Инструмент устанавливают на ровной поверхности. Можно использовать стол, чтобы не горбатить спину. Однако он не должен шататься, прогибаться при оказанном на него усилии.
    2. На лицевой стороне плитки размечают линию реза. Заготовку укладывают на рабочую станину.
      Плитку выставляют по направляющей линейке, чтобы разметка для реза совпадала с режущим роликом плиткореза
    3. Заготовку упирают в дальний упор инструмента. По направляющей линейке проводят точную корректировку.
    4. Чаще всего рез делают от себя. В этом случае рычаг с кареткой и режущим роликом по направляющим перемещают к себе. Если рез делать на себя, рукояткой механизм передвигают в обратном направлении – от себя. Это будет исходная точка. Режущий ролик должен касаться края плитки.
    5. Нажав рукоятку, примерно с одинаковым усилием толкают каретку по направляющим. Процесс считается оконченным, когда ролик дойдет до другого края плитки.
      Большинство мастеров режут плитку от себя, но можно и в обратном направлении
    6. Когда рез будет сделан, рукояткой смещают каретку, чтобы резец оказался за границами плитки. Нажатием рычага пытаются переломить заготовку на две части.
      При нажатии рычагом плитка в месте реза разламывается от давления лапок, а резец при этом должен выходить за границы заготовки

    После разлома на заготовках останется острая кромка. Ее зачищают вручную напильником или стачивают болгаркой с алмазным диском.

    Нагляднее показано на видео, как правильно резать плитку ручным плиткорезом:

    Как работать плиткорезом ручным по кафельной плитке

    Сам принцип резки не отличается для всех видов плиток, сделанных из разного материала. Однако существуют небольшие нюансы. От керамогранита кафель и керамика отличается хрупкостью. Здесь важно правильно рассчитать усилие на рычаг. Если оно слабое, ролик прорежет мелкую канавку. Плитку будет трудно переломить или она лопнет совсем в другом месте. Слишком сильно надавливать тоже нельзя. От чрезмерного усилия кафель способен треснуть под резаком.

    Для кафеля и керамики нужно правильно подобрать усилие нажима рычага

    При чрезмерно сильном нажиме рычагом резак в кафеле проделает слишком глубокую канавку. На плитке по декоративному слою пойдут сколы. Их потом придется шлифовать.

    Рез по кафелю и керамике делают только один. Повторно с точностью провести резак не получится. На заготовке образуется два разреза или виляющие линии. Разлом будет неаккуратный с крошащейся кромкой.

    Если усилие правильно выбрано, кафель легко переломится на две части. Кромку в любом случае шлифуют напильником или болгаркой.

    Меры безопасности при работе с инструментом

    Ручной инструмент менее опасен, чем электрический аналог. Из-под него не летит пыль, острые твердые частицы обрабатываемого материала. Отпадает необходимость использовать очки, респиратор. Многие мастера даже не пользуются перчатками. Однако совсем пренебрегать мерами безопасности нельзя.

    Некоторые виды кафеля имеют глянцевое покрытие. При резке и разламывании плитки этот слой крошится, отлетает мелкими острыми частицами. Работая с таким материалов, не помешает надеть очки и перчатки.

    При работе ручным инструментом не всегда используют средства индивидуальной защиты, но это не рекомендуется в целях собственной безопасности

    Перед тем как пользоваться ручным роликовым плиткорезом, проверяют его работоспособность. Лучше испортить кусок ненужной плитки, чем новую заготовку. Перед началом резки подготавливают рабочее место. Под руками ничего не должно мешать. Стол освобождают от лишних предметов. Подготавливают место, куда складывать нужные и ненужные заготовки.

    Ручной резак считается безопасный из-за отсутствия вращающихся механизмов на большой скорости. Все движения человек выполняет сам. Однако опасность получения травмы существует. Часто во время резки рукой придерживают заготовку, чтобы она не сдвинулась. Нужно найти ее правильное расположение, куда при резке недостает резак.

    Заключение

    Пользоваться ручным плиткорезом просто и безопасно при соблюдении простейших правил. Проблемы могут возникнуть с китайским дешевым инструментом. Чтобы этого не случилось, оптимально отдавать предпочтение фирменным плиткорезам.

    Как правильно резать плитку различными плиткорезами?

    Каждый мастер должен знать, как резать плитку плиткорезом, чтобы не испортить достаточно дорогой материал. Любые облицовочные работы с керамической плиткой не обходятся без подрезки, когда нужно получить фрагменты требуемого размера и формы. Для хорошего внешнего вида необходимо, чтобы рез был ровным и аккуратным, а после затирки швов не торчал острый неровный край.

    Классификация ручных плиткорезов

    Для разделки кафеля в небольших количествах можно воспользоваться ручным инструментом. Резать кафельную плитку в больших объемах гораздо удобнее, пользуясь приспособлениями с электроприводом.

    Исходя из конструктивных особенностей, выделяют следующие разновидности ручных плиткорезов:

    1. Роликовые. Самое простое приспособление, в котором в качестве режущего элемента используется твердосплавный ролик.
    2. Механические. Инструмент оснащен жесткой кареткой, благодаря которой можно резать с особой точностью.
    3. На подшипниках. Мягкость хода при резке определяется наличием подшипников, на которых установлены втулки.

    Раскрой кафеля можно производить как ручным инструментом, так и электрическим плиткорезом, болгаркой, кусачками, стеклорезом. Это можно даже сделать лобзиком, но лучше воспользоваться специально предназначенными для этого приспособлениями, т. к. они позволяют добиться нужного качества реза.

    Преимущества и недостатки ручных плиткорезов

    Как и у любого другого инструмента, у ручного плиткореза есть положительные и отрицательные качества, которые обязательно стоит учитывать, выбирая приспособление для резки плитки.

    Среди преимуществ выделяют следующие характеристики:

    • независимость от электрических сетей;
    • возможность использования при любой температуре и влажности;
    • компактность;
    • небольшой вес;
    • невысокая стоимость.

    К недостаткам относят такие качества:

    • не справляется с большим объемом работ;
    • не позволяет отрезать полоску кафеля менее 1 см;
    • с трудом режет особо твердый материал.

    Устройство ручного плиткореза

    Устройство ручных плиткорезов одинаковое, имеются лишь некоторые отличия, касающиеся функциональности. Выделяют следующие рабочие части:

    • основание, служащее площадкой для расположения всех рабочих элементов;
    • трубчатые направляющие, по которым перемещается каретка с режущим колесиком;
    • каретка — кроме режущего ролика, она оснащена специальной вогнутой лапкой для отламывания отрезанной части плитки;
    • режущий элемент — твердосплавный ролик, вращающийся на оси;
    • рукоятка, с помощью которой движется каретка.

    Как правильно резать плитку плиткорезом

    Опытные мастера, перед тем как резать плитку ручным плиткорезом, рекомендуют подержать кафельную плитку некоторое время в теплой воде. Она станет немного мягче, что снизит вероятность появления трещин и сколов. Для уменьшения трения и повышения качества резки советуют капать машинное масло непосредственно на линию разметки или на режущий ролик.

    Техника безопасности

    Требуется знать, как безопасно провести работы по резке плитки своими руками, как избежать возможных травм. Существует ряд требований, которые нужно соблюдать:

    1. Осмотреть плиткорез на предмет работоспособности и поломок.
    2. Проверить ход каретки. Она должна двигаться плавно, без рывков.
    3. Направляющие должны быть ровными и гладкими, без повреждений.
    4. Режущий диск должен иметь ровную поверхность, без заусенцев и выбоин. Он должен вращаться на оси свободно, не скрипя и не застревая.

    В целях безопасности нужно пользоваться защитными пластиковыми очками и тканевыми перчатками.

    Как правильно пользоваться ручным плиткорезом

    Чтобы правильно использовать плиткорез ручной, следует руководствоваться такой технологией:

    1. На лицевой стороне плитки маркером или фломастером нанести линию разметки.
    2. Зафиксировать материал с помощью специальных прихватов, при этом разметочная линия должна расположиться точно под режущим колесиком.
    3. Установить режущий элемент в начале разметки и слегка нажать на него.
    4. Взявшись за рукоятку, плавно двигать каретку от себя вдоль линии резки. Нажим должен быть такой силы, чтобы надрезать глазурь. Прилагая большие усилия, можно сломать плитку или повредить глазурованный слой в месте разреза. Недостаточный нажим не позволит нарушить твердое покрытие и потом сломать кафель.
    5. Перевести рукоять на середину, опустить рычаг (если он есть в комплекте), затем нажать на него или резко ударить. При отсутствии рычага плитку кладут на край стола по линии разреза и ломают, надавив на выступающую за край часть.

    Если все было сделано правильно, кафель должен аккуратно разломиться точно по линии реза. Некоторые модели оснащены встроенной линейкой и поворотным основанием для резки кафеля под углом 45 градусов. Подробнее на видео:

    Как пользоваться плиткорезом-щипцами

    Для небольшого количества резов кафельной плитки можно использовать плиткорез-щипцы. Они удобны для выполнения округлых вырезов и тонкой подгонки фрагментов при укладке плитки. Это приспособление похоже на плоскогубцы. Режущий ролик размещен на удерживающих губках.

    Резка осуществляется следующим образом:

    • на глазурованную поверхность плитки наносится разметка;
    • по линии одним движением делается надрез режущим диском от дальнего края к себе;
    • щипцы размещают инструментальными лапками вверх (на глазури), линия разреза должна находиться посередине (между боковыми поверхностями лапок);
    • осторожно нажимают на ручки, отламывая ненужный фрагмент.

    Как работать роликовым плиткорезом

    Роликовый плиткорез является самым простым приспособлением для разделки кафеля, но возможности его ограничены. Мягкий материал им можно отрезать, но разрезать твердую и плотную плитку он не сможет. Этим инструментом можно резать только несколько штук, т. к. производительность его невысока.

    По нанесенной разметочной линии режущим роликом делается канавка от края до края плитки. Если надрез получается достаточно глубоким, то элемент легко разламывается по линии реза. Для этого можно положить плитку на край стола или на большой гвоздь и надавить.

    Как правильно пользоваться электрическим плиткорезом

    Специализированным оборудованием для работы с плиткой различных толщин (даже более 16 мм) считается электрический плиткорез. Им можно производить прямые резы, диагональные и фигурные. Конструкция электроплиткореза включает: рабочий стол, электропривод, пильную головку с режущим диском по плитке и систему охлаждения.

    Как правильно порезать керамическую плитку плиткорезом с электрическим приводом, можно понять по следующей инструкции:

    • производится разметка;
    • устанавливается нужное положение элемента, по которому смещается материал по линии среза;
    • заготовка помещается на рабочий стол устройства;
    • включается двигатель;
    • руками плитку подталкивают к отрезному диску (усилие увеличивают, когда диск войдет в контакт с материалом);
    • оборудование выключается.

    Выпускается другой вид электрических плиткорезов, в которых двигатель расположен сверху, а инструмент надо держать в руках. В этом случае на горизонтальной плоскости устанавливаются подставки, на них укладывается плитка. Инструментом по линии выполняется рез.

    Ручного инструмента будет достаточно при выполнении кладки малой площади и для небольшого количества резов. Профессионалам при работе с кафельной плиткой потребуется мощный и надежный электроинструмент, который позволяет производить резку более качественно и обладает неограниченными возможностями.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: