Как установить секционные ворота

Как установить секционные ворота

Особенности секционных гаражных ворот, установка секционных ворот своими руками

Конструкция секционных ворот была разработана около 40 лет назад в Германии. На сегодняшний день это наиболее распространенный вид гаражных ворот в Европе. В России секционные ворота только начинают завоевывать популярность среди потребителей.

Гаражные секционные ворота имеют широкую область применения. Они устанавливаются на промышленных объектах, в автосервисах, автосалонах и паркингах. Ворота, установленные в частных домах и подземных гаражах, отлично подчеркивают и дополняют архитектуру сооружения.

Содержание

  1. Принцип работы и конструктивные особенности секционных ворот
  2. Преимущества и недостатки гаражных секционных ворот
  3. Что лучше: изготовить секционные ворота самостоятельно или довериться профессионалам?видео
  4. Установка секционных гаражных ворот
    • необходимые инструменты и материалы
    • подготовка дверного проема
    • монтажные работы: правила и порядок установкивидео
  5. Основные критерии выбора секционных воротвидео

Принцип работы и конструктивные особенности секционных ворот

Секционные ворота представляют собой подъемный механизм, при работе которого гибкое полотно поднимается и убирается под потолок.

Полотно состоит из четырех-шести секций, соединенных между собой шарнирными петлями. Во время открывания ворот секции сдвигаются наверх и складываются друг на друга. Перемещение происходит за счет барабанов и тросов, уравновешенных пружинным механизмом. Вдоль рамы и под потолком находятся направляющие, по которым скользят панели с опорой на ролики.

Стандартные размеры секционных ворот для гаражей составляют:

  • высота 2-6 метров;
  • длина – до 5-ти метров (можно изготовить под заказ ворота до 7 метров);
  • ширина одной секции (35-61 см).

Желательно устанавливать ворота с минимально необходимыми габаритами. Компактные ворота работают более стабильно, снижается риск блокировки ворот (тяжелые модули могут заклинить в направляющих пазах)

Каждый модуль выполнен по принципу сэндвич-панелей. Наружные листы изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Для придания секциям декоративности их могут покрывать деревянной филенкой, что значительно повышает стоимость ворот.

В зависимости от того, отапливается помещение или нет, выбирается толщина сендвич-панелей:

  • 20 мм – «холодное» полотно подойдет для не отапливаемого гаража;
  • 35-45 мм – утепленные секции (теплоизоляционные свойства приравниваются к кирпичной кладке в полтора кирпича).

Внутреннее наполнение модулей – утеплитель, не поглощающий влагу (полиэстер или полиуретановая пена). Между секциями ворот устанавливают пробковый материал, который обеспечивает плотное прилегание модулей друг к другу и предотвращает возникновение «мостиков холода» (допустимый размер щели – не более 4-х мм).

Нижняя панель ворот оснащена эластичным уплотнителем, благодаря чему металлическая секция не примерзает в холодное время к полу.

Ворота гаражные автоматические секционные оснащаются электроприводом с возможностью ручного управления при отключении электричества. Электромотор устанавливается на среднем рельсе, который регулирует движение створок.

Преимущества и недостатки гаражных секционных ворот

Секционные ворота обладают массой преимуществ:

  • экономия места в гараже и на подъезде к нему;

  • высокая теплоизоляция с секциями из сэндвич-панелей (коэффициент теплопроводности – 0,5 Вт/кв.м) ;
  • хорошая звукоизоляция сэндвич-панелей (29 Дб);
  • надежная герметизация проема;
  • универсальность использования (ворота можно устанавливать в помещениях с разной длиной проема);

  • противопожарность конструкции (используемые материалы препятствуют распространению огня);
  • удобство эксплуатации;
  • декоративность и эстетичность (на модульные секции можно нанести любой рисунок);

  • длительный гарантийный срок (около 10 лет);
  • легкость выполнения ремонта (при поломке ворот достаточно заменить одну поврежденную секцию);
  • управление может быть ручным, дистанционным и автоматическим;
  • безопасность использования (современные секционные ворота оснащены опцией защиты от обрыва троса).

К недостаткам секционных гаражных ворот можно отнести их дороговизну и необходимость периодического обслуживания. Если ворота установлены правильно, то ремонт понадобится не скоро. Обычно его потребность возникает при повреждении секционных модулей автотранспортом или износе запчастей (роликов, уравновешивающих пружин, подвижных частей механизма).

Что лучше: изготовить секционные ворота самостоятельно или довериться профессионалам?

Желание максимально сократить растраты и реализовать творческий потенциал толкают многих автолюбителей к разработке и изготовлению секционных гаражных ворот своими руками. Однако результат не всегда оправдывает потраченные усилия и ожидания.

Очень часто сложность конструкций «самоучек» увеличивает затраты, а готовое изделие не может похвастаться высокой надежностью и долговечностью. В заводских моделях предусмотрены специальные элементы безопасности, исключающие аварийное падение полотна.

Целесообразно самостоятельно собрать ворота по оригинальным чертежам, используя более дешевые заводские детали. Как вариант, можно купить б/у механизмы в хорошем состоянии известных и надежных производителей.

Главное в самостоятельном монтаже – правильно «прочесть» схему размещения деталей конструкции секционных ворот

Если особого желания и лишнего времени экспериментировать нет, то оптимальный вариант – покупка готовых ворот и установка их представителями компании производителя.

Среди отечественных фирм хорошо себя зарекомендовал крупный холдинг компаний Дорхан. Гаражные секционные ворота Дорхан делятся на два вида:

  • ворота с пружинами растяжения могут устанавливаться с минимальными требованиями притолоки, но они более шумные, и рассчитаны на меньшее количество рабочих циклов;
  • ворота с торсионным механизмом считаются самыми надежными и практичными (рассчитаны на 25000 рабочих циклов), имеют более высокую цену.

Панели гаражных ворот Дорхан имеют толщину 40 мм, наполнитель – пенополиуретан, внешние слои – оцинкованная сталь с полимерами.

При строительстве паркингов и коттеджей широко используются секционные гаражные ворота Алютех, которые обладают высокими показателями прочности и безопасности.

Толщина сэндвич-панелий ворот Алютех – 45 мм, наполнитель – вспененный полиуретан, внешние слои – сталь толщиною 0,4 мм с цинковым покрытием 16 мкм. Эластичность и механическая прочность модульных секций достигается за счет полимерного EPDM-уплотнителя, которым оснащены панели ворот.

Секционные ворота Алютех «теплые» и гермитичные, что позволяет использовать их в любом регионе (даже в морозных условиях Крайнего Севера).

Установка секционных гаражных ворот

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельной установки секционных ворот надо приобрести все комплектующие и подготовить необходимые инструменты.

Комплект для монтажа секционных ворот включает:

  • сэндвич-панели;
  • направляющие;
  • торсионный механизм;
  • дополнительные аксессуары и комплектующие.

Для работы понадобятся:

  • пассатижи;
  • гаечные ключи;
  • молоток;
  • клепальный пистолет;
  • дрель с набором сверл;
  • рулетка и уровень;
  • перчатки для рук и защитные очки;
  • дрель с перфоратором;
  • строительный нож и карандаш.
Подготовка дверного проема

Перед началом монтажа гаражных секционных ворот надо подготовить помещение и дверной проем:

Читайте также:
Как собрать водородный генератор своими руками

  1. Снять замеры ширины проема в трех точках (сверху, посередине и снизу). Наибольшее значение берется за основу.
  2. Отрегулировать горизонтальность пола.
  3. Заплечники и притолока должны находиться строго в одной плоскости.
  4. Минимальную глубину ворот надо рассчитывается следующим образом:
    • высота ворот + 50 см (для обыкновенных секционных ворот);
    • высота ворот + 100 см (для ворот с приводом).
  5. Притолока и заплечники должны быть выполнены из прочного материала (укреплены металлическим каркасом), так как на них ляжет основная нагрузка при открывании/закрывании ворот.
  6. Оптимальный размер притолоки составляет 25-50 см, заплечников – около 45 см.
  7. Перед установкой ворот проем надо оштукатурить.

Допустимая погрешность горизонтальности пола в гараже – не более 0,1 см

Монтажные работы: правила и порядок установки

Приступая непосредственно к установке секционных гаражных ворот, надо учесть некоторые важные моменты:

  1. Основное правило грамотного монтажа – соблюдение четкой вертикали дверного проема и плотная фиксация всех элементов конструкции. Секционные ворота «не потерпят» перекосов.
  2. В работе надо использовать саморезы, дюбеля и анкера, тех размеров, которые указаны в инструкции.
  3. Для выравнивания конструкции нельзя применять монтажную пену или деревянные колышки. Регулировка ворот может быть произведена «разнокалиберными» металлическими подкладками.

Порядок сборки и установки секционных ворот:

  1. Схему ворот (имеется в инструкции) перенести на проем ворот. Отметить места крепления профилей (горизонтальных и вертикальных).
  2. Выставить и зафиксировать вертикаль проема.
  3. Крепление несущих деталей надо начинать с нижней ламели, четко следуя инструкции.
  4. Сборка полотна, начиная с нижней секционной панели.
  5. Верхняя створка полотна должна плотно прилегать к нащельнику. Этого можно добиться, регулируя верхние кронштейны.
  6. Крепление механизмов управления, замков, засовов и ручек.
  7. Монтаж уравновешивающих пружин. Подъемные тросы должны быть хорошо натянуты.
  8. Крепление и подсоединение электропривода для автоматических секционных ворот.
  9. Установка ограничителя хода полотна.
  10. Проверка хода полотна (открытие и закрытие ворот).

Если работу выполнять не в одиночку, а в компании еще одного-двух добровольных помощников, то закончить монтаж удастся в течение двух-трех часов.

Основные критерии выбора секционных ворот

Для того чтоб эксплуатация секционных ворот была длительной и бесперебойной, при покупке изделия надо обратить внимание на некоторые важные параметры.

  1. Качество упаковки и сопроводительная информация. Изделие должно поставляться с паспортом и сертификатом качества. Панели ворот должны иметь многослойную упаковку из гофрокартона, а фурнитура и конструкционные узлы должны поставляться в коробках, защищенных от влаги.
  2. Качество окраски панелей и толщина оцинковки. Металл не должен просвечиваться, иначе в скором времени начнутся коррозионные процессы.
  3. Толщина сендвич-панелий. Этот параметр определяет теплоизоляционные свойства секционных ворот. Для надежной защиты помещения от морозов надо выбирать панели шириной 45-50 мм.
  4. Материал уплотнения и накладок. Упругие накладки на створках секционных ворот предупреждают появление сквозняков. Роликовые кронштейны обязательно должны иметь системы регулирования, которые обеспечат плотность примыкания панелей к нащельникам.
  5. Гаражная калитка. Встроенная калитка увеличивает стоимость ворот на треть. Желательно, чтобы дверца имела усиленные профиля окантовки, линейный доводчик и датчик движения.
  6. Циклы эксплуатации. Для частного использования подойдут бытовые гаражные ворота, рассчитанные на 25 тысяч циклов, для производственных нужд потребуется установка ворот на 70-100 тысяч циклов.

Секционные ворота имеют много достоинств и часто используются при строительстве гаража. При правильном выборе и грамотной установке, такие ворота прослужат долго, не требуя затратного капитального ремонта.

Как установить секционные ворота в гараже своими руками, подготовка проема, монтаж и регулировка

Ворота секционно-подъемного типа часто устанавливают в гаражах для хранения автомобилей и в других технических зданиях. Такие конструкции очень удобны, так как они открываются вверх и не занимают пространство при открытии. Также они обладают теплоизоляционными свойствами, которые помогают сохранить тепло внутри помещения. Прежде чем заняться установкой секционных ворот, надо разобраться с основными нюансами данного процесса.

Расчет размеров

Чтобы правильно установить ворота, придется заранее рассчитать все необходимые размеры. При этом измеряются следующие параметры:

  • Высота с шириной. В этом случае определяют габариты воротной конструкции. Также при проведении замеров обращают внимание на то, чтобы плоскости располагались параллельно друг к другу. Стенки конструкции должны располагаться в вертикальном положении, а перемычка с нижней гранью — в горизонтальном. Для проверки правильности положения элементов пользуются отвесом или строительным уровнем.
  • Размер перемычки. При определении этого параметра занимаются измерением расстояния от края проема до перекрытия потолка. Оптимальный размер составляет 350-550 миллиметров. В такие проемы удастся установить наиболее надежные и качественные модели ворот со специальной подъемной системой.
  • Степень вхождения конструкции внутрь помещения. Некоторые не обращают внимания на этот параметр и не определяют его размеры. При расчете величины учитываются особенности системы подъема ворот, а также габариты проема.

Также определенные расчеты проводятся перед установкой привода конструкции. Прежде чем поставить его, определяют глубину помещения, которая должна находиться в диапазоне 3-4 метров. Если здание слишком маленькое, придется устанавливать более компактный привод осевого типа.

Перечень необходимых инструментов

Для установки ворот секционного типа требуются не только умения с навыками, но и строительные инструменты. Монтажные работы проводятся при помощи специальных инструментов, к которым относят:

  • Строительный уровень. Незаменимая вещь, особенно если ворота устанавливаются в большой проем, ширина которого больше шести метров. Специалисты советуют пользоваться изделиями лазерного типа, так как они исключают любую погрешность.
  • Электрическая дрель. Ею пользуются, чтобы прикреплять отдельные элементы к дверному проему.
  • Перфоратор. Инструмент часто сравнивают с дрелью, так как он тоже позволяет просверливать отверстия. Однако перфоратор отличается от электродрели своей мощностью, которая позволяет ему работать с плотными бетонными поверхностями.
  • Рулетка. Этот измерительный инструмент обязательно используется при проведении расчета размеров. Для выполнения работ пользуются обычными или улучшенными лазерными рулетками.
  • Болгарка. Иногда габариты ворот не соответствуют дверному проему и приходится самостоятельно подгонять размеры. Для этого часто применяют болгарку, которая без проблем разрезает металлические изделия любой плотности.
  • Сверла. При использовании электродрели обязательно понадобятся сверла, с помощью которых просверливаются отверстия в металлических изделиях. Для работы с железными конструкциями пользуются сверлами по металлу.
Читайте также:
Камин в интерьере квартиры (50 фото): декоративный камин в зале, биокамин и электрокамин в квартире

Подготавливаем дверной проем

После предварительной подготовки рабочих инструментов и расчета размеров подготавливают дверной проем, на который будут устанавливать секционные ворота. Людям, которые ранее не работали с проемами, лучше доверить подготовку опытным строителям, которые смогут сделать все качественно.

Сначала придется покрыть все стены тонким штукатурным слоем, который защитит стенки от влаги и появления плесени. Строители советуют заниматься оштукатуриванием перед монтажом, так как после установки направляющих поверхность стен станет недоступной.

Затем уровнем проверяют ровность стены в проеме. Если она будет неровной, установить ворота не получится, и поэтому лучше заранее все выровнять. Даже незначительные погрешность в разы усложняют выполнение монтажных работ. Опытные строители могут установить конструкцию и на искривленной поверхности, однако из-за неровностей плотность крепежей будет низкой.

В конце подготовки дверного проема притолока и стенки отделываются защитными уголками из металла.

Установка торсионного механизма и направляющих

На начальном этапе монтажных работ должны установиться направляющие с торсионным механизмом.

Монтаж вертикальных направляющих

Крепление начинается с монтажа и последующей подрезки вставок для уплотнения конструкции. Специалисты советуют пользоваться вставками, которые продавались вместе с воротами, так как их не придется подрезать.

Когда уплотнительные материалы будут установлены, занимаются прикреплением нащельника с опорными стойками. При установке направляющих следят за тем, как расположен профиль. Его перекос по вертикали не должен превышать 1-2 миллиметра.

Монтаж горизонтальных направляющих

При выполнении монтажа придерживаются такой последовательности действий:

  • Прикрепление направляющих горизонтального типа к стойкам опор.
  • Соединение профилей к поверхности потолка при помощи подвеса.
  • Передний профиль удаляют от проема на 850 миллиметров, а задний — на 400 миллиметров.
  • Элементы, выступающие за пределы конструкции, осторожно подрезаются болгаркой.

Монтаж торсионного механизма

Монтажные работы должны выполняться с соблюдением инструкции, состоящей из нескольких этапов:

  • Монтаж механизма в опорные кронштейны.
  • Прикрепление к валу подшипников, состоящих из двух пружин.
  • Просверливание в барабане отверстия, в которое будет пропускаться трос.
  • Установка барабана на вал и фиксация троса при помощи крепежных болтов.
  • Регулировка интенсивности натяжения установленного троса.

Монтаж подъемной конструкции и элементов управления

Прежде чем установить подъемные конструкции, надо ознакомиться с особенностями их монтажа. Установка осуществляется следующим образом:

  • Конструкцию осторожно помещают в кронштейн, придерживая его изнутри.
  • Если при выполнении монтажных работ устанавливается вал, состоящий из двух частей, придется воспользоваться специальной муфтой для ручной регулировки натяжения троса.
  • Конструкция монтируется таким образом, чтобы петли, ролики не выступали за боковые части кронштейна. После этого на вале крепится стопорный элемент.
  • К кронштейну фиксируется пластина и подшипник, который отвечает за работу подъемного механизма.

Если элементы управления и подъемную конструкцию установят правильно, ворота будут открываться и закрываться равномерно и плавно.

Сборка секционных элементов

Перед самостоятельной установкой секционных панелей надо их собрать. Несмотря на то, что сборка очень простая, все равно лучше ознакомиться с рекомендациями по собиранию элементов панели.

Все секционные элементы пронумерованы, и поэтому сборку начинают с нижнего компонента, который является первым. Для крепления ламелей между собой используют специальные петли, установленные в просверленные отверстия. После установки промежуточных крепежных петлей прикручиваются ролики и затягиваются крепежные винты. Затем монтируются держатели с нащельником и угловыми кронштейнами.

Монтаж

После установки секционных компонентов своими собственными руками занимаются монтированием электрического привода, который отвечает за открытие и закрытие ворот. Установка электропривода проводится в несколько этапов:

  • Сборка конструкции. Сначала собирается механизм и его направляющий привод. При выполнении сборки следят за тем, чтобы все компоненты были использованы.
  • Установка направляющей. Ее монтируют в центральной части потолка и закрепляют шурупами. Работу следует контролировать уровнем, чтобы балка была ровно установлена.
  • Монтаж привода. Собранный привод крепится к потолку с помощью крепежных кронштейнов навесного типа.
  • Проверка. Последним этапом установки электропривода является проведение проводки. Все провода располагают в нижней части стенки и в потолке.

Работы по регулировке

Чтобы ворота правильно функционировали, придется заранее отрегулировать натяжение тросов. Регулировочные работы проводятся в такой последовательности:

  • Фиксация кронштейнов, установленных в нижней части ворот.
  • Закрепление шпонки на полотне.
  • Ставим ручку вала и поворачиваем ее, пока тросы не перестанут провисать. Для обеспечения оптимального уровня натяжения достаточно провернуть вал 2-3 раза.

После выполнения перечисленных действий тросы хорошо натянутся, и вороты будут правильно работать. Работы по регулировке тросов необходимо периодически повторять, так как со временем их натяжение может ослабнуть.

Заключение

Гаражные помещения часто оснащают секционными воротами со специальным электрическим приводом. Перед их установкой надо разобраться с особенностями проведения монтажных работ и регулировки установленной конструкции.

Пошаговая инструкция с фото по сборке и установке каркасного бассейна своими руками

Сборка и установка каркасного бассейна описаны в инструкции пользователя. Однако, порядок действий изложен схематично, без подробностей.

У неподготовленных людей такое описание может вызвать больше вопросов, чем дать полезной информации. Поэтому, следует рассмотреть внимательнее все вопросы, связанные с установкой каркасных бассейнов, разобраться в тонкостях и нюансах этой процедуры.

Требования к монтажу

Единственным жестким требованием является установка на ровное горизонтальное основание. Не допускается уклон или изгиб опорной площадки.

Соединения каркаса являются условно жесткими, способными разрушиться при возникновении разнонаправленных нагрузок. Поэтому монтаж на неровном основании может стать причиной перераспределения нагрузок.

Некоторые части каркаса начинают испытывать во много раз большие воздействия, чем это рассчитано производителями. В таких условиях неизбежно разрушение несущих элементов конструкции.


Остальные условия носят, скорее рекомендательный характер, поскольку нигде не указаны точные значения и нормативы. В их число входят следующие требования:

  • поблизости от бассейна не должно быть построек или деревьев;
  • нельзя устанавливать чашу на дорожке;
  • под чашей не должны проходить трассы кабелей или трубопроводов;
  • поблизости не должно быть агрессивных растений, способных пускать побеги на большие расстояния.

Смысл всех требований заключается в уменьшении вредных последствий от аварийного выхода воды из чаши в случае ее разрушения.

Как выбрать место, можно ли ставить чашу на землю?

Необходимо обеспечить горизонтальное устойчивое положение чаши на ровной площадке. Кроме того, бассейн должен быть развернут сливным клапаном в сторону системы водоотведения, неподалеку должен находиться автомат отключения электропитания (УЗО).

Читайте также:
Как стелить фанеру на деревянный пол. Какой материал выбрать. Способы настила фанерных листов на доски для выравнивания кривизны основания

На маленькой даче вариантов немного, но на больших приусадебных площадях выбор становится сложнее.

Большие чаши всегда устанавливают на подготовленную площадку, покрытую тем или иным материалом (или несколькими слоями защиты).

Правила подготовки площадки

Подготовка площадки производится поэтапно:

  1. Выбор места, разметка участка по форме днища.
  2. Удаление верхнего плодородного слоя почвы (дерн и примерно половина штыка лопаты в глубину).
  3. Выравнивание площадки по плоскости и горизонтали, удаление корней растений, камней.
  4. Укладка подстилающего слоя из полимеров, установка бассейна.

Приведенная последовательность — самая простая. Часто перед укладкой подстилки делается песчаная подушка, основание из бетона или подиум из прочных материалов. Выбор методики обусловлен типом грунта и размерами бассейна.

Как правильно собрать и установить резервуар?

Общий порядок установки любого каркасного бассейна состоит из трех основных этапов:

  1. Подготовка площадки. Основание каркасного бассейна играет очень важную роль, обеспечивает целостность конструкции и сохраняет тепловую энергию воды. Все эти функции обеспечиваются путем создания многослойной площадки, подиума, погружения чаши в грунт и т.д.
  2. Сборка и установка бассейна. Этап представляет собой последовательность действий, описанную в инструкции пользователя. Перед началом работ надо ее внимательно изучить и усвоить все указанные приемы сборки. Порядок действий во многом зависит от конструкции, формы, размеров чаш, а также от условий монтажа.
  3. Подключение всех систем, заполнение водой. Подключаются системы слива воды, циркуляционный комплекс, подается электропитание. Затем в чашу наливают немного воды (не более 10 см) и определяют глубину в разных точках. Это позволяет узнать, насколько точно выдержана горизонталь при установке чаши.Если везде глубина одинаковая, можно заполнять бассейн до максимума. Если разница в глубине превышает допустимое значение (обычно, максимально допустимый уклон не превышает 5 мм на 1 м длины), воду сливают, площадку переделывают с учетом обнаруженных недочетов.

Рассмотрим нюансы установки моделей разной формы.

Прямоугольный

Монтаж прямоугольных моделей производится на подготовленную площадку, ориентированную длинными сторонами в нужную сторону.

Порядок действий:

  • укладка фиксирующих лент с учетом их длины;
  • укладка подложки, устранение складок, выравнивание полотна по периметру основания;
  • укладка чаши, разворот сливного клапана в сторону системы водоотведения;
  • в специальные карманы верхнего среза бортиков вставляются горизонтальные трубки обвязки;
  • соединение горизонтальных элементов Т-образными фитингами;
  • по углам устанавливаются специальные усиленные элементы, в которые вставляются трубки обвязки;
  • установка стоек, верхний край которых вставляют в Т-образные соединения, а нижний — в петли фиксирующих лент;
  • подключение сливного клапана (он поставляется в комплекте), присоединение сливного шланга;
  • установка системы фильтрации и присоединение к соответствующим патрубкам;
  • пробная подача воды, определение ее уровня;
  • окончательное заполнение чаши.

Перечислены только общие позиции сборки, у разных производителей могут быть свои дополнения.

Круглый

Установка круглого бассейна производится на заранее подготовленное основание.

Этапы сборки:

  1. Укладка подложки (иногда ее не используют, если основание способно обеспечить нормальное состояние днища чаши).
  2. Укладка чаши и разворот ее сливным клапаном в сторону системы водоотведения.
  3. Установка горизонтальных трубок в специальные карманы по верхнему краю бортика.
  4. Соединение обвязки Т-образными элементами.
  5. Установка стоек, которые верхним концом вставляются в Т-образные элементы.
  6. Средняя часть стоек помещается в петли на бортиках или под сплошную ленту, расположенную по периметру чаши.
  7. Снизу стойки обхватывает фиксирующий трос (не на всех моделях).
  8. Производится сборка и установка лестницы.








Овальный

Овальные чаши, как правило, имеют большие размеры. Такие бассейны оснащены специальными конструкционными элементами — контрфорсами. Они предназначены для усиления боковых частей чаши.

Контрфорсы представляют собой наружные вертикальные стойки, соединенные попарно и зафиксированные снизу широкими лентами, а сверху встроенными в обвязку каркаса.

Порядок сборки:

  • укладка фиксирующих лент, соединенных с нижними частями контрфорсов;
  • укладка подложки;
  • укладка чаши, выравнивание по форме основания;
  • сборка верхнего пояса обвязки с помощью горизонтальных трубок и Т-образных соединительных элементов;
  • установка стоек, верхняя часть соединяется с Т-образными соединениями, а нижняя — с петлями подложки;
  • соединение контрфорсов с верхним поясом обвязки каркаса;
  • присоединение сливного клапана и шланга;
  • установка системы фильтрации, подключение электропитания;
  • подача воды, проверка горизонтали;
  • заполнение чаши доверху.

Квадратный

Сборка квадратного бассейна происходит по методике, напоминающей монтаж прямоугольных моделей. Единственное отличие — одинаковая длина силовых лент. Нет необходимости определять их положение и длину, что упрощает сборку.

Пошаговая инструкция:

  1. Укладка лент и подложки.
  2. Укладка чаши, выравнивание по периметру основания.
  3. Сборка верхнего пояса обвязки, начиная с угловых элементов.
  4. Установка вертикальных опор и соединение с обвязкой и лентами.
  5. Подключение клапанов и системы фильтрации.
  6. Заполнение чаши водой.

Общая схема сборки всех конструкций почти ничем не отличается, но, перед началом монтажа следует тщательно изучить инструкцию. Иначе можно упустить важные моменты, от которых зависит работоспособность всей конструкции.

Как подключить оборудование?

Техника подключения оборудования не представляет особой сложности. В борта врезаются (или вставляются в специальные отверстия) клапаны, плотно закрепляющиеся на материале чаши.

К ним подключаются патрубки системы фильтрации или шланг для слива воды. Процедура несложная, требуется лишь выбрать место для присоединения, обеспечивающее эффективную работу оборудования.

Отличия для разных производителей

Рассмотрим специфику монтажа бассейнов от разных производителей:

Позиция сборки Bestway Intex Azuro Atlantic pool Summer Escapes
Подложка Есть Есть Есть Есть Есть
Усиление бортов Отсутствует Отсутствует Некоторые модели Некоторые модели Отсутствует
Сборка верхнего пояса с поочередным соединением на Т-образные элементы + + + + +
Монтаж стоек Привязка к верхнему поясу и подложке Привязка к верхнему поясу, подложке, усиление укосинами Привязка к верхнему поясу, крепление силовыми лентами Привязка к верхнему поясу и фиксация на нижнем уровне Привязка к верхнему поясу, крепление к лентам или петлям на бортах
Укладка чаши Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная
Присоединение оборудования Специальные клапаны в бортах чаши Клапаны в бортах чаши Врезка переходников в борта Врезка в полотно специальных элементов Установка в заранее намеченные отверстия
Заполнение водой с запасом по высоте 10 см + + + + +
Читайте также:
Крепим пенопластовые галтели своими руками

Все этапы сборки практически одинаковы, отличие лишь в незначительных деталях.

Ошибки, последствия, как их избежать?

Основная ошибка — отсутствие тщательной подготовки. Печальный опыт показывает, что практически все разрушенные модели были:

  • установлены на склоне,
  • не была подготовлена площадка,
  • присутствовали острые камни или корни растений.

Кроме этого, распространены следующие ошибки:

  • неправильный выбор места, на чашу падает тень от построек или деревьев;
  • сборка произведена с нарушениями правил, инструкция не была изучена;
  • неправильное направление сливного клапана;
  • неудобная установка системы фильтрации, отсутствие свободного подхода к оборудованию.

Последствиями неправильного монтажа могут стать сложности с обслуживанием чаши, затруднения с подогревом воды или аварийный выпуск воды на участок (разрушение конструкции).

Устранить ошибки во время эксплуатации бассейна сложно. Придется сливать воду и переустанавливать конструкцию, что требует затрат времени и усилий.

Сколько стоит услуга под ключ, где ее заказать?

Оптимальный вариант — заказ монтажных работ в сервисном центре. Чаще всего, это является условием действия гарантийного договора. Ошибки, допущенные при самостоятельной установке, чаще всего признают негарантийными случаями.

Установка чаши силами техников из сервисного центра поможет исключить опасность и получить грамотный и надежный монтаж.

Стоимость установки зависит от:

  • размера,
  • конструкции бассейна,
  • условий участка.

Фирмы, выполняющие установку, берут за это до 25 % стоимости конструкции.

Самая важная и полезная информация о каркасных бассейнах представлена здесь.

Заключение

Установка каркасного бассейна, на первый взгляд, несложная и быстрая процедура. Это часто становится причиной слишком легкомысленного отношения владельцев к правилам сборки, требованиям производителей к оборудованию площадки и условиям размещения чаши.

Следствием этого становится уменьшение срока службы бассейна, выпуск воды на участок, причинение ущерба соседям и себе.

Исключить опасность позволит тщательное изучение правил монтажа и точное следование инструкции. Тогда бассейн будет радовать своих пользователей в течение многих лет.

Каркасный бассейн на даче

Каждая вторая российская семья владеет загородным участком, дачей. Здесь люди привыкли отдыхать на выходных, однако этим летом ситуация изменилась. Возможно, каникулы будут преимущественно дачными. Из-за коронавирусной инфекции нового типа объявлена пандемия, границы многих стран закрыты. Поэтому отпуск на привычных курортах откладывается. А поплавать, да и просто освежиться в жару хочется.

Бассейны начинают открывать во многих регионах России, однако по-прежнему в новостях отмечают число случаев заболевания. Есть и ограничительные меры. Куда комфортнее свой собственный бассейн, где не плавают чужие люди.

Содержание

Основные преимущества каркасного бассейна

В нашем менталитете — строить на века. Не все из нас относятся серьезно к каркасным, быстровозводимым конструкциям до сих пор. Приводится в пример сказка про трех поросят. Кирпич, камень — хорошо. А все остальное ненадежное. Но в последние годы люди все чаще обращают внимание на каркасные дома, дома из СИП-панелей — отмечая весомые преимущества. Это стоимость, оперативность и долговечность. И бассейны каркасного типа (из каркаса и чаши) тоже становятся востребованными. И по тем же причинам.

Простота в работе

Отстроить стационарный бассейн самому — смелый поступок. Это очень сложно. В большинстве случаев, такие варианты заглубленные. Нужно вырыть котлован — проверив расположение грунтовых вод, которые могут навредить фундаменту объект (если находятся близко). И гидроизоляция, и арматурный каркас, и воды нужно много, и слив ее надо продумать. То есть, понадобится техника, экспертизы. И, с большой вероятностью, надо будет нанять рабочих, что в пандемию не всегда удачная мысль.

Поднять каркасный бассейн можно своими силами. Для этого не потребуются специальные инструменты и оборудование, нет необходимости в фундаменте. Достаточно просто выбрать место, скрепить, наполнить и позвать семью.

Оперативный монтаж. Стационарный бассейн, с бетонной чашей, благоустроенными дорожками вокруг, системой фильтрацией, слива и другими особенностями — потребует разработки проекта и трудоемкого процесса строительства. Порой это затягивается на полгода. Но можно успеть и за месяц. Однако до конца лета осталось не так уж и много. Есть риск не успеть искупаться в своем новом бассейне до осени. Каркасный бассейн в этом отношении очень выгоден. При желании можно собрать конструкцию за час (покупной). Самодельный — часов 12.

Финансовая доступность. Стационарный бассейн, даже небольшой — это существенные вложения. Ведь это и залив бетоном, и отделочные работы, труд бригады рабочих. Каркасный бассейн можно найти и за 6000 рублей (3,05х0,75 м) и за 60 000, и за 150 000. Зависит от размера, производителя, материалов. Но в целом это приемлемый вариант по деньгам. И, что немаловажно, уход за таким водоемом практически не нужен. Чего нельзя сказать о классическом бассейне. Дело в системе очистки — что в месяц по деньгам может быть болезненным.

Мы с мужем тоже долго выбирали, какой бассейн поставить на даче. начали поиски в интернете, у знакомых спрашивали. Ребенок настаивал на надувном бассейне, мол есть и расцветки разные и веселее они как-то. Но муж решил, что поставим каркасный. преимуществом стало, конечно, простой монтаж и морозоустойчивость каркасного бассейна. также мы его немного углубили, ведь прочность материала каркаса это позволила. Фильтры входили в комплект. Мы выбрали вот такой:

Мобильность конструкции. При необходимости каркасный бассейн можно перенести. К примеру, если вырубили деревья, и пропала тень. Или нужно припарковать пару машин. Со стационарным объектом это невозможно. А когда купальный сезон заканчивается, нужно проводить консервацию такого бассейна. Иначе из-за холодов появляется риск деформации бетонной чаши. Каркасный бассейн можно разобрать, обработать и спрятать в гараж. Особенно это приятно, если вы продали участок и переезжаете. Любимое развлечение можно взять с собой.

Виды каркасных бассейнов

Сборно-разборные, как еще называют такие бассейны, выполняются из каркаса — стержневого или листового.

Стержневой. Такой бассейн располагает набором перекладин, имеет ребра жесткости, а чаша обычно изготовляется из поливинилхлорида. Вертикальная стойка продевается через рукава на виниловом чехле, а к ним прикрепляют горизонтальные элементы. Это прочная конструкция, которую легко установить и, как понадобится, разобрать. Как правило, стержневые бассейны отличаются небольшой глубиной.

Читайте также:
Какой фильтр для воды лучше выбрать? Критерии, ориентиры, советы

Листовой (или секционный). Конструкция имеет стенки из жестких листов (из пластика или металла). Собирать такой вид сложнее. Модули фиксируют болтами (можно замковым соединением) а внутри натягивают ПВХ-чехол (чашу) и закрепляют фурнитурой. В эксплуатации листовой показывает себя лучше. Считается, что такой бассейн более «капитальный». В уходе сей вариант проще — чистить легче.

По времени эксплуатации разделяют сезонные и морозоустойчивые каркасные бассейны. Сезонные — летние варианты. Это легковесный бассейн, который на зиму собирается. Морозоустойчивый дороже, так как обладает усиленной конструкцией — можно не собирать перед наступлением холодов. Последний и дольше служит — до 15 лет. Что интересно, некоторые производители считают, что морозоустойчивые бассейны можно использовать в зимнее время как… каток.

Ещё бывают некитайские, с металлической рубашкой по кругу. Но они, как правило, морозостойкие, не любят частой пересборки и пригодны для оставления в рабочем положении на зиму.

Порой люди даже не убирают на зиму конструкцию — и все нормально.

Время пользования басиками более 10 лет. Были и надувные и каркасные. Все (10-24 м3) зимовали на улице с водой. Без проблем. Сейчас уже два года каркасник на 30 м3. на улице и тоже ни каких проблем. Ни разу Не сливался и не убирался на зиму.

По комплектации сезонные и морозоустойчивые бассейны могут отличаться. Если для летней версии традиционно идут только лестницы и картриджная система фильтрации, форсунки и шланги, то для всесезонной атрибутов больше. Это, помимо стандартного набора (лестничка и др.), песочная система фильтрации и скиммеры.

Размер, форма и глубина каркасных бассейнов могут быть самыми разными. Для детей предпочтительны небольшие овальные или круглые — из-за углов скачущая ребятня может получить травмы.

Где поставить бассейн

Это неприхотливая конструкция. Главное условие — ровная поверхность, чтобы элемент был устойчивым. Ставить можно в любом месте участка. Но лучше поближе к водопроводу. Так проще пользоваться бассейном, наполнять, менять воду. Кстати, сливную можно и для полива использовать, если не применялись химические средства для обеззараживания.

Считается, что хорошо устроить бассейн в тени деревьев. Да, так меньше шансов сгореть. Но придется чаще чистить воду от листьев, веточек и насекомых. Мудрым решением будет установить навес.

Иногда люди хотят установить такой бассейн в помещении. Конструкция позволяет это сделать. Однако есть риск, что пленка будет повреждена острым предметом. Тогда ожидается потоп.

Когда место выбрано, помечают границы. Можно сделать это лентой или колышками. И пора приступать к сборке.

Как построить самому

Есть покупные каркасные бассейны с инструкцией. Но можно отдать предпочтение самодельному объекту прямоугольной формы. Несколько этапов работы и можно охладиться, слушая пение птиц и попивая лимонад со льдом (почти курорт).

Подбор материалов. Если высота борта один метр, то можно взять деревянный каркас, металлические кольца и тентовую ткань 4,5х2 м плотностью 650 г/ м 2 . Это прочный материал из ПВХ — герметичен и не растягивается. К примеру, его используют для пошива лодок или тента для грузовиков. Бывает, когда такая ткань имеет 2 стороны — глянцевую и шершавую. Тогда стоит не забыть о том, что гладкая поверхность лучше внутри чаши.

Скрепление швов. Чтобы швы материала из ПВХ не пропускали воду — поможет строительный фен, сварка горячим воздухом (иногда выбирают клей, но это не так надежно). Диапазон температур может понадобиться 20-700 0 , в зависимости от рекомендации производителя полотна, и щелевая насадка. Части тента, которые нужно скрепить, укладывают внахлест (20-30 мм) и разогревают феном до легкого плавления — важно, чтобы пленка не подгорела. Пока материал мягкий надо хорошо прижать швы твердым валиком. Можно заранее потренироваться на обрезках, чтобы понять, какая температура оптимальна и другие особенности работы. Когда же изделие готово — пленку загибают по верхнему периметру на 50-70 мм и проваривают. Так потом можно будет монтировать кольца из металла, натянуть стенки и закрепить тросами и веревками. Также монтируют люверсы (через 50 см) — применяется специальный пресс или ручная развальцовка.

Основание и каркас

Верхний слой грунта нужно снять, убрать камни, растения и их корни. Затем делается песчаная подушка для выравнивания. Достаточно 5-10 см. Часто дно утепляют пенополистиролом.

решили в этом году купить бассейн т. к. лето обещают жаркое. Первым этапом срезаем слой земли по уровню. вторым этапом засыпаем песком по уровню, утрамбовываем, проливаем водой. Третьим этапом укладываем пенополистирольнные плиты, склеиваем их скочем. Можно приступать к установке.

Для каркаса подойдет сосна, брус с сечением 10х5 см, полуобрезная или необрезная доска 2,5 см толщиной. Все элементы важно отшлифовать и обработать составом с антисептическим действием. Но говорят, стоит выбрать брус помощнее.

Доска 40 мм, обработанная антисептиком 3-4 раза предпочтительней. Плитку толщиной 2 см, сломает сразу. У меня 3,5 см сломало, нагрузка там очень не слабая. Когда наполнен бассейн сдвинуть ногу вы не сможете никак.

Площадку не нужно делать больше. Зря потратитесь. Лучше рассчитать пирог под дно таким образом чтоб выйти в ноль относительно земли вокруг. Грубо говоря вырыть яму глубиной 15 см (и положить 10 см песка, 5 см хпс, потом пленка, потом уже станет басс. Если сделаете ниже то там будет вода собираться при сильных дождях и дело не в дереве под ногами, оно пару сезонов точно проживет, начнут ржаветь ноги и вода понесет грязь под сам бассейн- лайнер начнется тереться об мелкие камушки, он по краям немного ходит при купании.

Размер 30х30 будет мал. По памяти не помню, померяю свои скажу сколько нада. Нога нужно чтоб хорошо стояла иначе ее ломать начнет, а при наполнении басса они немного сдвигаются вправо/влево, нужен запас.

Далее уже идет разметка углов (стоит замерить и проверить, одинаково ли все). И можно приступить к рытью скважины глубиной 50 см. По длинной стороне, не считая угловых, устанавливают по 2 стойки (на короткой стороне — по одной), и пролеты получаются около 1,4 м.

Читайте также:
Как убрать запах канализации в ванной комнате и туалете

Для каркаса ставят столбы, по уровню и шнуру. Стойки вкручиваются в скважины. При этом зазоры заполняют мелким камнем и утрамбовывают. Лучше покрыть части древесины, которые погружены в грунт, битумной гидроизоляцией.

Когда же брус установлен, укреплен, то можно начать обвязку доской. Полуобрезную ставят по верху по горизонтали (1 м от земли). Низ выполняют шалевкой в 20-40 от уровня земли. Доски нашивают на брус «черными» саморезами (4,5-5 см длиной). Для укрепления промежуточных стоек формируют треугольники. Лишнее обрезается, но оставляя чуть-чуть выпуска — для лестницы или навеса.

Обустройство лестницы

Ставится дополнительная стойка — в 60 см от угла. Делают две тетивы из необрезной доски и крепят их на опорную площадку внизу. Сверху элементы прикручиваются к стойкам и укрепляются опорами и обвязкой. Опорными брусками собирают ступени. Обычно достаточно четырех.

Монтаж тента

Песочную подушку ровняют как можно лучше. Затем полотно из ПВХ, уже со сваренными швами, укладывают вовнутрь. Бортики прикручивают по горизонтали, применяют саморез с прессшайбой. Тент натягивают, плотно прижимая крепежными элементами и не допуская порчи (важно не повредить материал).

Далее уже, по средствам, подбирают фильтр, тент и все остальное, что делает пребывание в воде особенно приятным.

Конечно, стационарный бассейн, выложенный голубой плиточкой, глубокий, интересной формы — комфортнее, красивее. Но не всегда есть деньги и время на строительство. Каркасный бассейн дешевле классического, быстро собирается/разбирается, крепче надувного — и, если подумать над дизайном, достаточно эстетичен.

Но уж очень интересную идею удалось интегрировать в кркасник. Лет 10 валялся в гараже компрессор от гидромассажного коврика. Сейчас сварил раму с форсунками из пропилена и получил СПА бассейн. Вообще штука такая стоит сейчса 4-5 тыр, ну и на раму по финигам рублей 700. Работает здорово и выглядит очень эффектно.

У меня каркасный бассейн intex ultra frame 7,32×3,66. Вокруг него я соорудил подиум чуть выше краёв бассейна. Теперь задача сделать подсветку именно чтобы была в воде. Задумка такая. Купить в Китае два прожектора для бассейна ватт по 30 в пластиковом корпусе. К ним приклеить или прикрутить металлические пластины и прикрепить прожекторы к стенке бассейна с помощью магнитов.

Можно сделать очень стильный каркасный бассейн, удобный — и радоваться лету, пусть и не на море.

НаШа ДаЧа. Каркасный бассейн. 1-Установка бассейна

Всем Привет!
Как и обещал рассказываю как готовил место и устанавливал бассейн. Немного заленился на самоизоляции и все как-то откладывал написание этой части.
Спасибо, Vrach , marinagladkova и BoJl4aPaUA за этот вопрос в комментариях.
Итак, бассейн куплен, привезен на дачу. Что дальше?!

Нужно готовить площадку. Покопавшись в интернете вычитал несколько вариантов:
1. устанавливаем просто на понравившееся место на участке, на подложку которая идет в комплекте с бассейном.
2. снимаем дерн, выравниваем землю по уровню, насыпаем песчаную подушку, трамбуем. Ставим бассейн на подложку из комплекта бассейна.
3. берем за основу пункт 2, на песчаную подушку укладываем плиты для садовых дорожек 300х300 или 400х400. Далее подложка из бассейна и сам бассейн.
4. льем площадку из бетона. Технологии подготовки и заливки, есть в интернете.

Размер нашего бассейна, круг диаметром 732см, площадку нужно делать несколько больше, чтобы поставить сам металлический каркас и было бы немного места для маневров. Мы делали площадку диаметром 800см.

Так как размер очень не маленький, мы отказались сразу от пункта 1 (если устанавливать на природный ландшафт большая вероятность перекоса уровня на длине 8метров), пункт 3 и 4 пришлось отбросить из-за стоимости реализации и того, что место установки бассейна может через несколько лет изменится. Возможно через несколько лет, когда точно определимся с конечным местом для бассейна, будем лить бетонную площадку.
Пункт 3, с выкладкой садовыми плитами не нравится из-за того, что как показывает практика и фото из интернета, стыки между ними на несколько миллиметров ниже основного уровня и потом когда будет налита вода в бассейн, в них набивается грязь и на дне бассейна видно рисунок самих плит.

Итак,
1. Рисуем на земле круг необходимого размера.
Для этого и контроля уровня земли было сделано небольшое приспособление. Берем брусок длиной чуть больше радиуса нашего круга. На одном конце сверлим сквозное отверстие и арматурой или куском трубки крепим через брусок в центр нашего будущего круга, на брусок изолентой крепим длинный уровень (у меня 1.5метра). Ведем нашим импровизированным циркулем по кругу и сразу лопатой начинаем намечать будущий круг прорезая дерн и чуть его приподнимая.
Есть вариант несколько проще, но нужно подготовится (купить баллон с краской), ведем нашим циркулем и яркой аэрозольной краской рисуем круг на земле.
2. Снимаем дерн на всей поверхности, отмерянной под бассейн. Сильно глубоко сразу не копайте, проще снять сам дерн, это сантиметров 5-10, а потом постепенно углублятся до нужной глубины.

3. Далее нужно понять на сколько нам нужно углубится. Для этого нужно знать две вещи, перепад высоты и высоту пирога основания. Если у вас есть лазерный нивелир (в простонародии лазерный уровень), то это будет проще всего, единственное но, это можно сделать только в полумраке или ночью. Если у вас есть этот прибор, то как пользоваться наверное писать нужно.
У меня его под рукой не было, потому используем приспособление которое сделали, то есть длинный уровень.

4. Снимаем землю в соответствии с необходимым уровнем.
ВАЖНО!, когда будете подходить к конечному уровню, нужно не копать лопатой вниз, а постепенно срезать лопатой плашмя слой за слоем. Если вы будете копать, может получится углубления ниже нужного уровня, даже если вы потом туда подсыпете земли, под весом бассейна это место может промяться.

5. стелим плотный геотекстиль (я клал специальный для садовых дорожек, плотность 140г/м2, его мне немного не хватило. Достелил обычным, черного цвета, плотностью 60г/м2, в два слоя, из Леруа.

Читайте также:
Можно ли класть плитку на покрашенную стену

6.делаем песчаную подушку, слой 15-20см, выравниваем нашим имровизированным длинным уровнем. Трамбуем с проливкой водой ! Этот пункт обязателен. Хорошо если у вас есть виброплита, ей удобнее и быстрее, у нас ее нету, поэтому делали садовый катком.

6 Стелим Пеноплекс 30мм (народ кладет 50мм, но у нас размер бассейна большой, поэтому накладно. Если можете позволить 50мм, хуже однозначно не будет. Утеплитель служит в данном случае двух целям: 1, чтобы более низкая температура от земли не охлаждала воду внизу (когда заходите в воду нет ощущения что в верхних слоях вода теплее, а в нижних холоднее. Скорее всего перепад температуры есть, но он не так очевиден. 2. приятно ходит по дну бассейна, дно на ощупь не твердое, как бы мягкое, но при этом ногой не проминается.
7. проклеиваем стыки Пеноклекса армированный скотчем. Пункт важен ! Если этого не сделать, есть вероятность, что Пеноплекс расползется, когда будете устанавливать бассейн, и потом их уже будет не сдвинуть, чтобы щели закрыть.

8.Кладем штатную подложку от бассейна… Пункт спорный, сначала я хотел положить подложку для ламината 3мм, но когда стали ставить сверху бассейн, она постоянно сьеживалась, и сминалась, поэтому ее выкинули.
Сейчас бы и штатную подложку наверное не стал бы стелить, но в тот момент показалось, что Пеноплекс более шершавый, а по подложке бассейн лучше скользит и возможно лучше растянуть и выровнять дно. В итоге все равно идеально растянуть дно не получилось, есть складки, но не сильно раздражают.
9. ставим сам бассейн,

10. под опорные стойки, чтобы они не промяли утеплитель, подкладывал металлические пластины, примерно 10х20см. Тут есть нюанс, я сразу этого не понял, сейчас надо бы переделать, но лень.
Итак, когда мы поставили бассейн, мы поставили опорные стойки ровно, перпендикулярно земли. На бассейне по всему диаметру, примерно на половине высоты, есть лента, под которую нужно подсунуть стойки. Так вот, эта лента была не натянута, хотя у знакомых, на аналогичном бассейне, она натянута. В инструкции к бассейну и интернете по этому поводу ничего не нашел. Ну и как-то забил на эту ситуацию. После зимы (бассейн стоял наполовину с водой) видимо из-за расширения воды, стоки внизу чуть разошлись в стороны и немного сползли с металлических пластин… но зато лента опоясывающая бассейн натянулась, и встала как должна.

ВАЖНО!
Когда устанавливаете круглый бассейн, низ стоек нужно как бы раздвинуть наружу от центра бассейна, чтобы лента опоясывающая бассейн натянулась, стойки будут стоят не совсем перпендикулярно земле. Видимо так и должно быть.

10. Разравниваем дно, заливаем воду.

На этом все (копали землю и засыпали обратно песок достаточно долго, писать получилось несколько быстрее) :-)

Установка каркасного бассейна. Полезные советы и секреты успешного использования

Какое место на участке подойдет для искусственного водоема? Надо ли рыть под него котлован? Каков алгоритм сборки резервуара? Как заливать туда воду? Можно ли оставлять конструкцию на зиму? Такие вопросы задают покупатели, которые хотят установить на своем участке каркасный бассейн. Ответы на них мы дадим в этой статье.

Содержание:

  1. 1. Выбираем место для бассейна на участке
  2. 2. Надо ли углублять резервуар в землю?
  3. 3. Алгоритм сборки конструкции
  4. 4. Как наливать воду?
  5. 5. Советы по зимней консервации каркасного бассейна

Отдых у воды с семьей или с друзьями, как известно – лучший способ провести время в знойный день. Наслаждаться живительной влагой можно прямо под окнами своего частного дома или на даче. Отличный вариант – установить каркасный бассейн. Когда на вашем участке появится водоем, вы сразу почувствуете его преимущества. Обладание личным бассейном – настоящая привилегия. Оцените сами:

  • В двух шагах от дома. Не надо в жару терпеть утомительный путь до реки, тратить время и деньги на проезд, не придется искать место на общем пляже в толпе других отдыхающих. Свой водоем – рядом, и вы можете купаться там один, с семьей, друзьями – а посторонним вход воспрещен.
  • Идеальная вода. В реках вода зачастую мутная, загрязненная, в ней могут быть вредные бактерии. У себя в водоеме вы лично сможете всегда контролировать чистоту воды и будете уверены: купание безопасно, никакие заболевания и инфекции не грозят вашей семье. Кроме того, вы сами можете регулировать желаемую температуру воды. Каркасный бассейн во дворе не успевает остыть в случае кратковременного летнего похолодания, а на жаре прогревается за считанные часы. Для детей воду можно сделать теплее с помощью специального нагревателя. Никаких препятствий для удовольствия от купания!
  • Оптимальная глубина. Если в вашей семье есть дети, которые не умеют хорошо плавать, то на реке вы переживаете за их безопасность: не глубоко ли малыши зашли в воду, нет ли на дне ям, не сильное ли течение? Где уж там расслабиться и отдохнуть самому! Личный бассейн вы выберите подходящей глубины, а дети будут всегда на виду, в безопасной близости к дому. А если вы хотите устраивать заплывы на глубине, можете выбрать большой водоем для взрослых.
  • Больше, чем просто водоем. На реке за городом, как правило, купаются только днем. А на своем участке, сделав освещение, вы сможете устраивать зажигательные вечеринки с друзьями и ночью. В личном водоеме можно еще и поиграть в любое время. К примеру, у моделей 975х488х132cм INTEX Ultra Frame и 549х122 см Intex в качестве бонуса предусмотрены наборы для игр в мяч, в том числе волейбольная сетка. Веселый и активный отдых гарантирован!

Итак, что же такое каркасный бассейн? Он представляет собой сборный металлический каркас из рамных трубок с натянутой на него ПВХ-материей. Чтобы установить его, не нужно нанимать за десятки тысяч рублей рабочих, спецтехнику, рыть глубокий котлован, затем заливать всю яму бетоном и выкладывать кафельной плиткой. Можно все сделать быстро и без посторонней помощи! Например, цена каркасной конструкции на 4, 5 тысячи литров вместимостью до 5 человек – 4,5 тысяч рублей, а строительство бетонно-кафельного сооружения той же емкости обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. Выгода составит более 75 тысяч рублей.

Читайте также:
Как правильно сделать фундамент на винтовых сваях

Как видите, заплывы под окнами своего дома – не роскошь, а удовольствие, доступное каждому. Но прежде чем насладиться купанием в личном водоеме, его надо установить. А для этого – пройти несколько этапов. Ведь, если сразу поставить бассейн в любое место на участке без должной подготовки, он может дать усадку в грунт под тяжестью воды или деформироваться из-за уклона поверхности и протечь. Хотите надежное сооружение? Читайте далее – мы расскажем, как сделать все правильно и избежать подобных проблем.

Выбираем место для бассейна на участке

Выбор площадки – важный момент. Вместе с водой искусственный водоем может весить несколько тонн. Если установить его в неподходящем месте, например, на мягком грунте, конструкция может осесть в землю, на участке с ямками и буграми – деформироваться. Тогда вода вытечет, и придется все переделывать, да еще и грядки могут пострадать. При установке бассейнов для дачи рекомендуется учитывать следующие моменты.

Источник воды. Позаботьтесь заранее о том, откуда будете наливать воду. Не слишком ли далеко водопроводный кран или скважина? Ведь вам будет важно не только установить водоем, но и наполнить его, а это – половина успеха. Если конструкция будет далеко от крана, длины вашего шланга может не хватить, и придется покупать новый.

Расположение места. По возможности выбирайте открытый участок на возвышении, тогда солнце быстрее прогреет воду. Хорошо, если рядом нет кустарников и деревьев – острые корни не повредят водоем, листья не нападают в воду. Нет поблизости растущих сладких ягод – тоже плюс! Муравьи и другие насекомые не устроят на месте вашего отдыха «пешеходные тропы».

Рельеф поверхности. Площадь участка должна совпадать с габаритами бассейна. В этом месте необходимо скосить траву. Расчистив землю, убедитесь, ровная ли площадка. Если на ней есть ямки и бугорки, перекопайте землю лопатой и разровняйте. На ровном грунте тяжесть воды распределится равномерно, дно не деформируется, не протечет. Почва не должна быть слишком рыхлой, иначе конструкция просядет под давлением воды. Если грунт недостаточно твердый, например, торфяной или песчаный, лучше соорудите помост из досок и бруса, на нем и установите каркасный бассейн.

Еще раз внимательно изучите выбранную площадку: соответствует ли она всем требованиям? Ведь правильно подготовленное место – залог того, что в водоеме будет комфортно купаться, и прослужит он долго. Обратите внимание и на территорию вокруг: достаточно ли осталось свободного места? Возможно, вы захотите выложить декоративной плиткой дорожки на подходе к бассейну, разбить альпийские горки или поставить садовую мебель для отдыха и разложить рядом шезлонги. По размерам площадка у воды должна соответствовать вашим задумкам. После подготовки места можно приступать к основным работам.

Надо ли углублять резервуар в землю?

>Решение зависит от объема вашего бассейна и от того, планируете ли вы оставлять его на участке зиму. Чем водоем больше, тем сложнее будет каждый год собирать и разбирать его, сушить, переносить по участку. Потребуется слишком много времени и усилий. Крупные конструкции целесообразно оставлять в саду круглый год, а чтобы дно чаши не повреждалось от заморозков, надо тщательнее готовить под него жесткое основание. Далее рассмотрим, какие варианты подготовки актуальны для конструкций с разными габаритами.

Небольшой резервуар объемом до 500 литров (для купания детей). Такую компактную конструкцию легко убирать на зиму, поэтому ее ставят обычно только на купальный сезон и в землю не заглубляют. Она устанавливается прямо на поверхность грунта. Перед этим под бассейн рекомендуется подстелить специальный непромокаемый настил из ПВХ. Он изолирует дно резервуара от земли, чтобы под ним не скапливалась влага и не подгнивала отросшая трава.

Водоем, рассчитанный на объем воды до 5 тысяч литров. Такой резервуар тоже, как правило, не оставляют в зиму. Но он тяжелее, чем детский бассейн, и в обычный грунт может просесть. Поэтому рекомендуется устанавливать его на специально подготовленную площадку. Для этого лопатой срезают грунт на 3 – 5 см, место среза засыпают песком на одном уровне с поверхностью земли. Песок необходим еще потому, что не даст прорастать корням растений, быстрее впитает и высушит влагу, чем обычный грунт. После подготовки площадки на нее кладут коврик ПВХ и сверху размещают водоем.

Конструкция объемом до 50 тысяч литров. Площадку под нее основательно углубляют в землю, так как такую модель нецелесообразно разбирать на зиму. Для этого нужно выкопать яму глубиной примерно в одну треть высоты. Например, если ваш бассейн рассчитан на глубину 1 метр 20 см, выкопайте яму на 40 см. Чтобы не ошибиться, измеряйте глубину рулеткой. Далее сделайте твердую основу под конструкцию. Способов для этого множество. Вот один из них:

  • Заливаем площадку бетоном или засыпаем гравием, щебенкой.
  • Настилаем материю из гео-текстиля.
  • Засыпаем песком на 5 см.
  • Покрываем поверхность ПВХ-ковриком, на который будет установлен резервуар.

Площадка готова? Приступаем к установке бассейна!

Алгоритм сборки конструкции

Задача проста: собрать каркас и натянуть на него поливинилхлорид. Делается это несложно, а все этапы подробно расписаны в инструкции производителя, которая должна быть приложена к изделию. Для закрепления трубок каркаса вам пригодится набор отверток и ключей. Монтаж можно разделить на 3 этапа.

Шаг 1. Расстелите ПВХ-ткань на коврике. Убедитесь, что сливное отверстие расположилось в той стороне, где вы намерены наливать и сливать воду. Найдите отверстия на верхней части чаши. Вставьте в них горизонтальные балки каркаса и скрепите между собой.

Шаг 2. Установите в верхнюю часть бассейна Т-образные стойки и проденьте их в специальные петли на чаше. Благодаря этому каркас не разъедется в стороны после наполнения водой. А снизу закрепите опоры на Т-образные стойки. Это усилит дно – конструкция не просядет под тяжестью воды. Теперь расправьте ПВХ-материю, чтобы она ровно натянулась на каркас. Ткань не перекосится, так как всегда идет с запасом под объем жидкости.

Читайте также:
Круглая крыша дома: купольная, коническая, как сделать на здании, покрыть купол, построить стропильную систему

Шаг 3. Заполните резервуар водой до уровня в 10 – 15 см. Затем тщательно расправьте складки ПВХ-ткани. Теперь наливайте оставшуюся воду. ПВХ-материя имеет отличный запас прочности при растяжении, и под тяжестью воды сама разгладится.

Как наливать воду?

После сборки конструкции остается лишь наполнить ее водой, и можно будет купаться. Но процесс наполнения – не всегда быстрый. Модели небольшого объема, конечно, можно залить вручную, ведрами. Но на заполнение таким способом больших конструкций ушло бы несколько дней. Гораздо удобнее сделать все с помощью шланга, подсоединив один его конец к водопроводному крану, другой перекинув в бассейн.

Еще быстрее наливать воду с помощью дополнительной техники. Оптимальный вариант – садовый насос. Им можно закачать жидкость из колодца, скважины, водоема неподалеку. Для этого подойдут поверхностные либо погружные и скважинные модели. Выбор насоса зависит от того, с какой глубины вы будете качать воду. Подробнее о работе с таким оборудованием вы можете прочитать в статьях на нашем сайте: «Выбрать насос – это просто» и «Рекомендации по установке оборудования для перекачивания воды».

Отметим, что для закачивания воды в бассейны сегодня наиболее распространены поверхностные самовсасывающие насосы. Этим целям отвечают модели мощностью 370 – 480 Вт, они качают жидкость со скоростью в среднем 40 л в минуту. К примеру, детский искусственный водоем на 400 литров с помощью такого оборудования вы заполните всего за 10 минут, среднюю по размеру модель на 4 тысячи литров – за 1 час 40 минут, а большой бассейн вместимостью 12 тысяч литров – за 5 часов. Насос пригодится вам и для выкачивания жидкости из бассейна, если вы решите поменять воду или разобрать конструкцию на зиму.

Советы по зимней консервации каркасного бассейна

Планируете оставить водоем на зиму? Изучите, как его подготовить. От соблюдения всех условий зависит то, как сохранится конструкция к будущему сезону. Если консервацию провести неверно, резервуар может повредиться – объемная масса льда продавит дно, тогда чаша деформируется и станет пропускать воду. Придется делать ремонт, а это – дополнительные материальные затраты.

Казалось бы, нет ничего лучше, чем слить на зиму из бассейна всю воду и оставить его пустым. Но тут подстерегает другая опасность – почва, на которой он стоит. Она несколько раз за зиму промерзает и оттаивает. Это увеличит нагрузку на дно и бортики бассейна, и покрытие пойдет трещинами. Вывод однозначен: необходимо тщательно провести подготовку водоема еще до первых заморозков и снегопадов, желательно – не позднее октября. Для этого выбирайте любой из двух вариантов.

Первый способ – консервация с заменой воды. Опытные владельцы бассейнов считают этот способ оптимальным, позволяющим сохранять чашу целой и невредимой долгие годы. Но процесс подготовки довольно трудоемкий, так как предполагает полный слив воды с последующим наполнением. Это необходимо, чтобы хорошо отчистить бортики и дно от скопившихся за лето грязевых и жировых отложений. Для этого вам понадобятся химические препараты. С их помощью очистите также все аксессуары бассейна (лестницу, ванночку под ней, поручни и т.д.). После дезинфекции ополосните все чистой водой, чтобы смыть остатки химических средств. Аксессуары уберите на хранение. Сам водоем вновь наполните. Добавьте средство дезинфекции, чтобы предотвратить размножение в воде вредных бактерий и микроорганизмов (они могут появиться в период до заморозков или ранней весной), не допустить образование ила и водорослей. Затем включите фильтр на два-три часа. Итак, вы подготовили воду. Она будет находиться в чаше всю зиму. Но, замерзая, жидкость расширяет конструкцию. Поэтому надо принять меры для защиты чаши от деформации под тяжестью льда. Вам потребуются компенсаторы – любые предметы, которые легко сжимаются и расширяются, например, пластиковые канистры и бутылки, резиновые подушки, надувные детские игрушки, пенопласт и др. Компенсаторы надо опустить на дно. Для этого бутылки вы можете засыпать песком, а к другим предметам привязать утяжелители в виде мешочков с песком, гравием или щебенкой. В итоге – лед будет сдавливать не стенки чаши, а компенсаторы, и каркас не искривится. Теперь закройте водоем крышкой, чтобы его не засыпало снегом, и весной не образовалась дополнительная масса воды, которая будет давить на дно и деформировать чашу. С наступлением тепла не пытайтесь ускорить таяние льда – не разбивайте глыбы на куски. Это нарушит консервацию и может повредить конструкцию. Дождитесь, когда лед сам растает. Затем извлеките компенсаторы и слейте всю воду. Заново почистите чашу химическими средствами, ополосните чистой водой. Установите аксессуары. Залейте свежую воду и отфильтруйте ее. Бассейн готов!

Второй способ – без замены воды. Этот вариант столь же эффективен, как изложенный выше. Он помогает бассейну прекрасно сохраниться зимой. Но зато не такой трудоемкий. Не сливая воду, оставшуюся после купального сезона, дно и бортики очищают с помощью водного пылесоса-робота (он погружается в воду и проводит очистку автоматически – человеку не нужно управлять процессом). Затем добавляют в водоем дезинфицирующие средства (как правило, хлор). Дальнейшая последовательность действий та же, что в первом способе – в чашу погружают компенсационные емкости. Летом можно слить воду на две трети, добавить свежую и отфильтровать. Как прогреется – бегите купаться.

Ознакомившись с деталями установки, можно сделать однозначный вывод: собрать каркасный бассейн – по силам каждому! Вы справитесь самостоятельно и не потратите лишних средств. А в итоге получите все основания гордиться собой: на вашем участке красуется личный водоем. И это – исключительно ваша заслуга. Купайтесь на здоровье, радуйтесь жизни! Приглашайте гостей, и они от души оценят ваши старания.

Читайте также:
Кухня своими руками из мебельных щитов, этапы изготовления

Еще не выбрали подходящий вам водоем? В широком ассортименте нашего интернет-магазина вы обязательно найдете каркасный бассейн, отвечающий всем вашим пожеланиям и бюджету. Купите его прямо сейчас по доступной цене, пока модели есть в наличии! Позвоните по телефону 8-800-333-83-28, вы получите искусственный водоем в короткие сроки и начнете наслаждаться веселым летним отдыхом!

Как установить каркасный бассейн на даче — пошаговая инструкция

  1. Подготовка места
  2. Выемка грунта
  3. Уплотнение почвы
  4. «Подсыпка»
  5. Гидроизоляция
  6. Заливка раствора
  7. Сборка бассейна

Искусственный водоем на дачном участке – не только место, где можно принять водные процедуры, не отправляясь на близлежащие речку или озеро (кстати, еще и не все дачники могут похвастаться таким приятным «соседством»). Даже сравнительно небольшой по габаритам бассейн отлично увлажняет воздух, поэтому и работа на делянке идет значительно быстрее, и устаешь меньше.

Большой плюс каркасных бассейнов в том, что их довольно просто смонтировать и разобрать своими руками, к тому же можно установить в любом месте, не опасаясь повредить корневую систему садовых насаждений.

В продаже встречается большой ассортимент различных изделий, отличающихся формой и вместимостью чаши, имеющих различия в отдельных конструктивных элементах и ряде других параметров. Соответственно, есть нюансы и в монтаже конкретного бассейна. Подробно рассматривать, шаг за шагом, как установить тот или иной, нет смысла хотя бы по той причине, что при покупке любой каркасной конструкции вместе с ней мы получаем подробную инструкцию от производителя.

Но все-таки ни один из них не сможет предусмотреть все возможные особенности наших участков – климат, характеристики почвы, планировка территории и тому подобное. Именно поэтому на отдельных деталях монтажа и следует остановиться подробнее, акцентировав внимание не на том, «как собрать» (тут просто – читай и делай), а на «какие моменты учесть и что предусмотреть». Если Вас интересует информация о выборе места для бассейна, то о нем подробно писали здесь — читайте.

Подготовка места

Для многих моделей достаточно ограничиться лишь удалением верхнего слоя и выравниванием почвы (с ее уплотнением). Особенность монтажа бассейнов каркасного типа состоит в том, что придется заняться бетонированием площадки. По сути, готовить плиточный фундамент.

Можно встретить рекомендации, что это лишняя трата времени, и заниматься этим не стоит. Но проверено практикой – монтаж каркаса непосредственно «по грунту» значительно сокращает срок службы конструкции. А если учесть, что размеры наших участков довольно скромные, то вряд ли кто из дачников каждый год будет выбирать для бассейна новое место.

Выемка грунта

Габариты «котлована» выбираются с расчетом, чтобы они немного превышали линейные параметры чаши. А вот глубину рассчитывают так: «подушка» – порядка 20 – 40 см, толщина бетонного слоя – примерно от 10 до 15 см. Конкретные величины определяются вместимостью чаши, так как от объема залитой воды (плюс вес человека) зависит нагрузка на основание.

Нужно обратить внимание на правильность геометрии (форму) будущей бетонной площадки. Ведь после демонтажа бассейна она будет на виду.

Уплотнение почвы

Особенность в том, что если в конструкции «водоема» предусмотрен слив снизу, то площадка должна иметь наклон в соответствующую сторону. Вопрос – в какую? Естественно, что вода из бассейна должна быть использована с пользой – для полива насаждений. С учетом этого и нужно определить наиболее удобную пространственную ориентацию сливного патрубка.

«Подсыпка»

Лучший вариант – смесь песок + гравий. Вполне достаточно, а обойдется (по стоимости материалов) дешевле щебенки.

Гидроизоляция

Оптимальный выбор – толстая пленка п/э. Стоит недорого, а прослужит довольно долго. С рубероидом лучше не связываться – хватит от силы года на 3.

Заливка раствора

Учитывая небольшие габариты и толщину слоя, можно не монтировать опалубку. Достаточно тщательно подготовить боковые стенки котлована. Но это в случае, если грунт твердый.

Особенность этого этапа в том, что бетон желательно загружать слоями. Первый (сантиметров на 5), а сверху – армирующий каркас. Это позволит сэкономить на бетоне, так как общую толщину «заливки» можно несколько уменьшить. Учитывая относительно небольшой вес бассейна (по сравнению с другими конструкциями), достаточно уложить пластиковую сетку с ячейками средних размеров (в продаже этот материал имеется и стоит недорого – в пределах 55 руб/м²).

Соответственно, поверху заливается еще слой бетона. Остается только дождаться полного его просыхания на всю глубину. Как это определить, подробно рассказано здесь.

Чтобы поверхность бетона не «пошла» трещинами, его следует укрыть той же пленкой и регулярно смачивать водой.

Сборка бассейна

Приступая к этому этапу, нужно предусмотреть, что упаковка еще пригодится для хранения всех элементов конструкции в зимнее время. Поэтому, распаковывая тару, нужно соблюдать аккуратность.

На что обратить внимание:

  • Расстилая ткань, нужно сразу определить, в какую сторону должен быть направлен патрубок слива. Если потом заниматься перекладкой, то нет гарантии, что все обойдется без повреждений.
  • Собирать каркас необходимо рядом с площадкой, чтобы не заниматься перемещением конструкции через весь участок.
  • После того, как чаша уложена рядом с местом установки бассейна, необходимо дать ей время «отлежаться». Это нужно, прежде всего, для выравнивания температур окружающего воздуха и всех конструктивных частей.

Как производить непосредственно сборку, подробно расписано в инструкции, и добавлять здесь что-либо нечего.

Каждый нормальный человек хочет разумно сэкономить – такое желание вполне оправданно и естественно. На чем можно?

  • Самые дешевые модели – с каркасом «стержневого» типа и круглой чашей .
  • Есть ли смысл переплачивать за наличие в комплекте бассейна насоса? Ведь на любом дачном участке вода имеется – или центральная магистраль, или автономное водоснабжение. Достаточно лишь сделать врезку на одной из труб контура для полива и установить на этом участке тройник с запорной арматурой (вентилем).
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: