Как установить и подключить точечные светильники правильно

Как правильно подключать точечные светильники

Точечная подсветка удобна в использовании, ее применяют в качестве основного и дополнительного освещения. Для нормальной работы оборудования его нужно правильно установить и подключить. Процесс требует аккуратности и внимательности, но при желании может быть выполнен любым человеком, ничего сложного в нем нет.

Особенности установки в разных видах потолков

Подключение потолочных светильников производится после их установки. Так как корпус скрыт под поверхностью, использовать такие модели можно только в пустотелых конструкциях. Чаще всего работу проводят на потолках из ПВХ, гипсокартона, а также в натяжных системах. У каждого типа есть свои особенности, поэтому стоит изучить тот вариант, который нужен, чтобы правильно установить светильники.

Натяжные потолки

В этом случае часть работ обязательно провести до натягивания полотна, так как потом сделать это невозможно. Предварительно надо узнать, насколько опустится уровень потолка, чтобы собрать стойки для крепления светильников или установить готовые. Инструкция по проведению работ:

    Сделать схему с разводкой проводов и расположением светильников на потолке. Это поможет рассчитать нужное количество кабеля и крепежа, а также гофрированного шланга, если он нужен.

К сведению! Так же нужно подключать и накладные точечные варианты. Но в них может быть другой тип крепления, поэтому заранее уточните это.

Для нормального монтажа между потолком и светильником должно быть расстояние не меньше 5 см, а лучше немного больше. При покупке проверяйте высоту корпуса, чтобы потом не оказалось, что он упирается в потолок.

Более подробно описано в отдельной статье.

Гипсокартонные потолки

На гипсокартоне крепить светильники удобно, если правильно подготовиться и не упустить ни одного важного нюанса. Тут также нужно провести часть работ до монтажа листов, так как потом делать это неудобно. Следуйте простой инструкции:

  1. Сделать схему с расположением оборудования, продумать подключение. Посчитать, сколько нужно кабеля и других материалов, купить все, что требуется.
  2. Закрепить провод на потолке любым подходящим крепежом. Если надо, уложить его в огнестойкую гофру. Не нужно просто класть кабель на каркас, это неправильно.
  3. Подвести концы в места будущей установки светильников. Оставлять запас порядка 20 см, чтобы было удобно подключать. После этого можно крепить гипсокартон на каркас и шпаклевать его.
  4. Отверстия лучше делать коронкой по гипсокартону или по дереву. Диаметр должен соответствовать размеру светильника. Найти провод несложно – нужно просунуть руку, нащупать и вытянуть его наружу.

Аналогично производится подключение мебельных светильников, только там нужно сверлить отверстия не в гипсокартоне, а в ДСП или другом материале. Лучше всего использовать модели со светодиодными лампочками, так как они потребляют меньше всего электричества и почти не нагреваются даже при долгой работе.

Потолки из ПВХ-панелей

Перед подключением в подвесном потолке из пластиковых панелей нужно провести ряд подготовительных работ. Этот вариант имеет свои особенности, которые нужно учесть. Схема разводки делается так же, монтаж кабеля ничем не отличается, поэтому разбирать эту часть работ нет смысла. Что касается монтажа светильников, нужно соблюдать простые советы:

  1. Работу проводить одновременно с креплением панелей. Когда дошла очередь до элемента, в котором нужно делать отверстие, поставить его на потолок, отметить центр будущего расположения светильника, заодно убедиться, что провод подведен правильно и его длины хватает.
  2. Лучше начертить круг циркулем, чтобы был ориентир. Проще всего прорезать дрелью с коронкой по дереву или гипсокартону, работа займет несколько секунд. Если коронки нет, то вначале аккуратно прорезать верхнюю часть по периметру строительным ножом, потом вырезать круг. Делать работу аккуратно, не выходить за очерченную линию.

К сведению! В узких панелях лучше делать отверстия на стыках, в широких – примерно посередине.

Таким же образом подключить все светильники. ПВХ при нагревании может деформироваться, поэтому в пластиковый потолок нельзя ставить точечные светильники с лампами накаливания и галогенными вариантами. Светодиоды подойдут лучше всего.

Более подробно об установке в пластиковый потолок читайте здесь.

Схема разводки проводов при подключении в сеть 220 В

Это самый простой способ, не требующий установки преобразователей. Большая часть современных светильников рассчитана на напряжение 220 В, поэтому проблем с подключением не возникнет. Надо выбрать подходящую схему, так как есть два основных варианта и у каждого есть свои плюсы и минусы.

Последовательный вариант

Подключение точечных светильников этим способом отличается простотой и самым низким расходом кабеля. Но при этом соединять в последовательную цепь стоит не больше, чем 6 светильников, иначе проводка будет подвергаться высоким нагрузкам и опасность перегрева вырастет в разы. Подключать следует так:

  1. Фазу завести на выключатель, от него протянуть к первому светильнику. Его соединить со следующим и так далее до последнего элемента.
  2. Ноль нужно вести напрямую к последнему светильнику и подключить только там. В итоге при включении света цепь замкнется и все лампочки одновременно загорятся.
  3. Если есть заземление, то его подают на соответствующий контакт каждого светильника. Можно подключить землю из ближайшего выключателя или розетки.
  4. Лучше всего использовать не кабель, а одножильные провода, так как один идет сразу к последнему светильнику, а второй постоянно разрывается. Так можно сэкономить.

Так как при последовательном подключении энергия распределяется на все лампочки, свет может быть тусклым. Но если поставить светодиодные варианты, то напряжения хватит и разницы в яркости практически не будет.

Помните! Если в последовательной цепи перегорит одна лампочка, то перестанут работать все. Придется извлекать их по порядку, чтобы найти вышедшую из строя и заменить.

Параллельное подключение

Эта схема подключения предполагает отдельное подключение каждой лампы, что позволяет работать всем светильникам с максимально возможной мощностью. Вариант пользуется наибольшей популярностью, его применяют почти всегда. Подходит для любого числа встроенных светильников. Первый вид – шлейфное подключение, особенности такие:

  1. Способ достаточно прост и предполагает подвод провода к первому выключателю, от него ко второму и так далее до самого конца. Фаза идет через выключатель, а ноль из распределительной коробки. Он также соединяется со всеми лампами последовательно.
  2. Если используется двухклавишный выключатель, то схема усложняется за счет большего количества проводов и подключения двух независимых контуров. При этом принцип работы остается тем же.

Если перегорает одна лампочка, то перестают работать все, расположенные за ней. Поэтому определить сгоревший элемент очень легко.

Лучевое подключение – самое сложное, но и самое надежное и практичное. В этом случае расходуется больше всего кабеля, так как он ведется к каждому светильнику отдельно. Перед началом работы нужно завести питающую жилу на середину помещения, чтобы до всех светильников было примерно одинаковое расстояние. Помнить следующее:

  1. Вести отдельный провод фазы и нуля к каждой лампе отдельно. Разводка похожа на лучи солнца, отсюда и пошло название.
  2. Главное – сделать надежное соединение, так как к питающей жиле может подходить большое количество проводов. Для этого можно использовать пайку, купить специальную колодку или приспособить стандартную винтовую так, как показано на фото ниже.
  3. Из-за сложности и большого количества кабеля способ применяется реже, чем шлейфное подключение. Главная проблема – надежное соединение нескольких проводов.

Подключение точечных светильников на 12 В

Подключение встраиваемых светильников со светодиодами на 12 В отличается от обычного варианта тем, что в системе есть преобразователь. Он понижает напряжение и подает его на лампы.

Провод фазы нужно вначале завести на выключатель, от него пустить на преобразователь. Ноль следует завести напрямую в блок, а от него уже распределить по светильниками, так же сделать и с фазой. Земля ведется напрямую к оборудованию, через блок она не идет.

Если нужно подключить свет через двойной переключатель, нужно использовать 2 преобразователя. Если надо реализовать несколько режимов, лучше поставить диммер.

В этом видео рассказывается, как правильно сделать электропроводку для точечных светильников.

Как подобрать трансформатор

Чтобы светодиодные точечные светильники работали нормально, нужно правильно определить мощность драйвера. Для этого вначале надо суммировать показатели всех ламп. К результату добавить примерно 20% запаса. Например, если общая мощность светильников 200 Вт, то трансформатор нужно поставить на 240-250 Вт.

Если ламп много и нужен мощный преобразователь, проще распределить нагрузку на два драйвера. Это выйдет дешевле чем один, но мощный. Кроме того, вы сэкономите место, так как с ростом мощности размеры корпуса сильно увеличиваются.

Подключить точечные светильники самостоятельно не составит труда, если разобраться со способом их установки и подобрать правильную схему. Главное – использовать качественный кабель и делать соединения максимально надежными.

Как установить точечный светильник своими руками: этапы работ, схема монтажа и советы по установке своими руками

Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по потолку или стене можно получить яркое освещение, независимо от того, что светильники обладают невысокой мощностью.

Точечные светильники устанавливаются в различных системах подвесных потолков. Распределив их в специальных отверстиях потолка с определенным интервалом можно добиться достаточной яркости освещения.

  1. Требования
  2. Подготовка
  3. Материалы и инструменты
  4. Выбор размера (сечения) провода
  5. Как правильно расположить и соединить светильники
  6. Основное освещение
  7. Схема подсветки
  8. Светодиодную ленту
  9. Выбор места установки
  10. Как установить
  11. Подготовка отверстий
  12. В натяжном потолке
  13. В пластиковом подвесном потолке
  14. В деревянном потолке
  15. В гипсокартоне
  16. Проблемы
  17. Протяжка провода
  18. Разновидности крепления провода
  19. Схемы разводки
  20. Как развести проводку, расположив ее в каркасе
  21. Особенности подключения
  22. Как подсоединить споты
  23. Подключение к двухклавишному выключателю
  24. Правильность последовательного соединения между собой
  25. Как собрать схему освещения по другим схемам соединения
  26. Как собрать светильник воедино
  27. Полезное видео

Требования

Светильники, укрепленные на одном уровне с поверхностью потолка, по свои технологическим параметрам имеют 30 градусный угол освещения. Поэтому для создания яркости их необходимо устанавливать с интервалом максимально до 1 метра, при этом расстояние от последней лампы не должно превышать 60 см до стены. При условии, что высота потолка в помещении стандартна – 2,5 метра.

Подготовка

Монтаж точечных светильников выполняется на любой тип подвесного потолка, но максимально простым считается установка на гипсокартонные потолки. Установка светильников на гипсокартон практически идентична, как и на пластик, алюминиевые каркасы или МДФ.

Единственное условие – учитывать технологические особенности материалов потолочной конструкции. К тому же в местах монтажа лампочек нужно закрепить термостойкие плотные вставки, чтобы предотвратить возможное растяжение материалов.

Материалы и инструменты

Материалы для выполнения монтажа точечных светильников на потолке:

  • споты;
  • устройства для потолочных спотов;
  • лампы;
  • электрические провода;
  • специальные гильзы для соединения проводки или клеммники;
  • термоусадка для изоляции;
  • липкая изолирующая лента;
  • выключатель;

Лампы подбираются по типу конструкции, к тому же необходимо обратить внимание на светоотражающий слой на конусе основания цоколя ламп накаливания и их технические параметры и характеристики. При выборе ламп для подвесных потолков важно учитывать тот факт, что лампы высокой мощности могут не только нагреть материал потолка, но и привести к возгоранию и соответственно порче всей конструкции.

Поэтому профессионалы рекомендуют применять 40 Вт лампочки, которые обладают необходимыми техническими параметрами для монтажа в системе подвесных потолков. Светодиодные или галогенные лампы выбираются по углу подаваемого сектора освещения и мощности.

Выбор размера (сечения) провода

Подбор электрической проводки для подачи питания к точечным светильникам осуществляется в зависимости от материалов, из которых выполнен потолок.Чаще всего для потолка, выполненного из гипсокартона, используют двухжильные или трехжильные провода ВВГ-2(3)х 1,5, поскольку гипсокартон, относится к огнеупорным материалам.

Для пластика и МДФ лучше всего подходит провод РКГМ.Так как кабель имеет повышенный уровень безопасности, поскольку наружный изоляционный слой состоит из лакированной обмотки, изготовленной из стекловолокна. Внутренняя изоляция представляет собой сверхпрочную кремнийорганическую резину. По технологическим параметрам данный провод способен выдерживать от -60 градусов, максимально до +180 градусов по Цельсию. Поэтому широко применяется в саунах и банях, где кроме высокой влажности перепады температуры достигают критических показателей.

Мягкий провод, состоящий из нескольких жил, заключенных в изоляцию – это оптимальный вариант для монтажа светильников. Для соединения кабелей подбираются специальные клеммники, болты или гильзы. Болтовое соединение нуждается в периодическом обслуживании, поскольку возможно нагревание в месте скрутки, если провода ослабляются. Поэтому не менее 2 раз в год нужно проверять и при необходимости затягивать прижимные болты, в отличие от гильз, которые жестко фиксируют место соединения.

Как правильно расположить и соединить светильники

После того, как потолок обшит, можно распределить светильники, ввиду того, что при проектировании каркаса уже учтено расположение точечных спотов.

Основное освещение

Как основное освещение в жилых комнатах светильники располагаются в шахматном порядке. Специалисты рекомендуют продольный монтаж точечных светильников по прямым линиям строго перпендикулярно к окнам, интервал между лампами от 80 до 100 см, на расстоянии 60 см от стен. Для того чтобы добиться требуемой яркости освещения можно комбинировать обе схемы монтажа спотов.

Схема подсветки

При выборе схемы расположения светильников в качестве подсветки отдельных зон необходимо установить споты при максимальном расстоянии 80 см между ними, и в 40 см от стены. Чаще всего подсветка выполняется зонально в местах отдыха, для чтения книг, периодики или для занятий хобби: вязание, рисование, шитье и прочее.

Светодиодную ленту

Светодиодная лента обеспечивает подсветку помещения в выбранных зонах, то есть устанавливается в комнате в местах отдыха, создавая приглушенный свет. Свет от светодиодных лент очень полезен и мягок для уставших глаз, если человек много работает за компьютером.

Выбор места установки

При монтаже подсветки можно установить ее по периметру комнаты. Для более удобного расположения освещения лучше всего проконсультироваться со специалистом.

Как установить

Для установки светильников необходимо просверлить отверстия и подготовить необходимые инструменты. К тому же существует набольшая разница в проделывании отверстий в натяжных системах потолка и требуется особая осторожность, чтобы не прорвать полотно за пределами выбранной зоны.

Подготовка отверстий

Для изготовления отверстий под споты необходимо заготовить инструменты:

  • коронка, которая используется для работ по дереву диаметром 68 мм;
  • шуруповерт или электродрель;
  • тонкое сверло для металла или дерева;
  • нож канцелярский.
В натяжном потолке

По заранее намеченным точкам на полотне натяжного потолка приклеить термокольца и очень осторожно разрезать полотно внутри кольца. Светильник крепится к специальной скобе, установленной на каркасе потолка в районе проделанного отверстия.

В пластиковом подвесном потолке

В пластиковом потолке отверстия под споты проделываются коронкой, точно так же как и в деревянном. Обязательно нужно обработать места среза наждачной бумагой, хорошо отшлифовав их.

В деревянном потолке

Отверстия для установки светильников чаще всего выполняют с помощью специального приспособления – коронки. Диаметр отверстия должен практически почти совпадать с диаметром выбранного электрического прибора освещения. Для более прочной установки лучше всего отверстие просверлить несколько меньше, чем диаметр лицевой части спота, на 3-4 мм, но несколько больше чем внутренняя часть светильника. Пружины фиксации спота надежно прижимают его к потолку.

Если нет коронки, то можно сделать отверстия следующим образом: на потолке нарисовать круг необходимого диаметра. По черте круга необходимо просверлить сверлом отверстия не выходя за наружный контур. Затем канцелярским ножом вырезать очерченный круг по просверленным отверстиям, перемычки и заусенцы так же обрезать.

В гипсокартоне

В гипсокартонных пластинах получаются ровные отверстия, что создает возможность устойчиво закрепить споты на потолке. При работе с гипсокартоном можно применить второй способ прорезывания отверстий с использованием канцелярского ножа.

Проблемы

При проделывании отверстий для монтажа светильников необходимо быть осторожным, поскольку любой материал подвесного потолка имеет свои особенности. Дерево может крошиться, гипсокартон замяться, пластик треснуть, а натяжное полотно прорваться в неподходящем месте от сильного натяжения.

Протяжка провода

Протяжку для провода необходимо изготовить из жесткой стальной или медной проволоки, с ее помощью протягиваются провода через отверстия. Протяжку сделать максимально прямой и на одном конце загибаем крючком. Если не очень удобно одной протяжкой, можно изготовить две, засовывая их одновременно в отверстия, вытаскиваем проводку.

Разновидности крепления провода

Конец провода, закрепленный изолентой в виде петли легко вытаскивается протяжкой. Кабеля крепятся на каркасе потолка, по типу схемы подключения их к лампам.

Схемы разводки

Когда формируется каркас подвесного потолка необходимо распределить проводку, закрепив ее на каркасе заранее, чтобы потом достать петли из просверленных отверстий. Ведь если заранее закрепить провода по выбранной схеме монтажа спотов, это значительно облегчить установку освещения.

Петля-дуга на проводке у каждого отверстия закрепляется пластиковыми стяжками с незначительным провисанием провода, для облегчения монтажа и предотвращения его сильного натяжения от возможного эффекта термального изменения длины при эксплуатации.

Как развести проводку, расположив ее в каркасе

Данная разводка выполняется на стадии монтажа каркаса, по заранее намеченным точкам установки светильников, для предотвращения возможных трудностей. Подведя провода к точкам монтажа спотов, выполняется своеобразная петля из провода, с небольшим запасом материала.

Можно подвести к одному отверстию и потом просто продлевать до каждого светильника постепенно. В данном случае проводка будет лежать на самом потолке внутри каркаса, поскольку она не закреплена.

Особенности подключения

Точечные светильники монтируются после того как на гипсокартонные листы потолка нанесено финишное покрытие. Концы обесточенных проводов необходимо протянуть через отверстия и подключить к точечным светильникам.

Как подсоединить споты
  1. Свести вместе усики светильников и с силой вставить светильники в отверстия, пружинки усиков прочно прижмут корпус светильника к гипсокартону.
  2. Проверив работу ламп окончательно зафиксировать их в корпусе.

При установке спотов важно правильно расположить проводку, чтобы она не попала под прижимные усики, поскольку натянутый провод представляет повышенную пожароопасность, ведь при эксплуатации возможен нагрев электропроводки.

Подключение к двухклавишному выключателю

Трехжильный провод, расположенный на каркасе подключается к двухклавишному выключателю таким образом, что создается возможность включать светильники по группам. За каждой из 2 клавиш закреплены определенные группы ламп.

Правильность последовательного соединения между собой

Соединение выполняется очень просто, фаза подходит ко всем светильникам поочередно, цепью, а ноль присоединяется на контакт последней в цепи лампы. Последовательное подключение спотов экономит расходные материалы, то есть электрический провод, но имеет существенные недостатки, ведь если перегорит одна лампа, то следующие перестают работать. К тому же лампы работаю не полную мощность, так как каждая следующая в цепи лампа получает пониженное напряжение.

Как собрать схему освещения по другим схемам соединения

По параллельной схеме светильники подключаются двумя вариантами:

  • лучевой способ – на каждую лампу подходит отдельный провод и фаза и ноль;
  • шлейфный способ – на каждую единицу идет и фаза и ноль последовательно от лампы к лампе.
Как собрать светильник воедино

Точечные светильники имею одинаковое строение:

  • патрон;
  • защитный плафон или стекло.

В патрон, вытащенный из корпуса, вставить лампу и закрепить его в корпусе, застопорив кольцом. Корпус крепится на специальную скобу, которая прикручена к потолку.

Для точного и правильного монтажа точечных светильников главное выполнение последовательности установки. Сам процесс монтажа не является трудоемким и не занимает много времени, но качество освещения комнаты значительно повышается.

Полезное видео

Насосная станция для частного дома своими руками: как собрать, схема подключения и автоматика насосной установки

Такая ответственная процедура, как подключение насосной станции, может выполняться по различным схемам, что позволяет откачивать жидкую среду из разных источников водоснабжения. Выбор конкретной схемы подключения определяется такими факторами, как используемый источник водоснабжения; количество точек водозабора; число и тип бытовых приборов, для функционирования которых нужна вода; количество проживающих в доме людей; наличие садового участка (а значит, и растений, нуждающихся в поливе). После анализа всех перечисленных факторов можно выбрать конкретную модель и приступить к подключению насосной станции по определенной схеме.

Для подключения помимо самой насосной станции также понадобится и другое дополнительное оборудование

Что собой представляет и из чего состоит насосная станция

Насосная станция – это комплекс оборудования и технических средств, предназначенный для подачи, а также для дальнейшей транспортировки по трубопроводу жидкой среды. В роли источника водоснабжения, к которому подключается такая установка, обычно выступает скважина (или колодец). Установка насосной станции на даче или в частном доме позволяет обеспечить себя требуемым количеством воды как для повседневных нужд, так и для полива огорода.

На современном рынке можно обнаружить множество насосных станций разнообразных типов и моделей. Именно поэтому важно знать, как выбрать устройство для решения определенных задач, а также как установить насосную станцию в соответствии с выбранной схемой, чтобы такое оборудование работало с максимальной эффективностью.

Насосные станции, если сравнивать их с отдельно взятым водяным насосом, обеспечивают работу оборудования в более щадящем режиме, что значительно продлевает его эксплуатационный срок. Чтобы понять, как работают такие установки, следует сначала разобраться с тем, из каких конструктивных элементов они состоят.

Устройство насосной станции

Итак, основными конструктивными узлами насосных станций, используемых как для оснащения производственных предприятий, так и для решения бытовых задач, являются:

  • насос, в задачу которого входит откачивание воды (в преимущественном большинстве случаев насосные станции оснащаются насосами поверхностного типа);
  • гидроаккумулятор, представляющий собой емкость, внутренняя часть которого оснащена мембраной, отделяющей жидкую среду, закачиваемую насосом, от воздушной;
  • блок управления, обеспечивающий функционирование насосной станции в автоматическом режиме, включение и отключение насоса при достижении уровня давления в гидроаккумуляторе определенного значения;
  • контрольные приборы, основной из которых – манометр, позволяющий определить уровень давления в системе водопроводной насосной станции (ВНС).

Как правильно выбрать насосную установку

Вопрос о том, как подключить насосную станцию к колодцу или скважине, является второстепенным. Сначала следует правильно выбрать соответствующее оборудование. При этом надо руководствоваться целым рядом факторов.

По своему назначению насосные станции делятся на два основных типа: бытовые и промышленные. Последними, как понятно из их названия, оснащаются производственные предприятия. Технические характеристики данных установок позволяют использовать их для перекачивания значительных объемов жидкой среды. Подключение, регулировка и тем более монтаж насосных станций промышленного типа осуществляются квалифицированными специалистами.

Насосные станции бытового класса отличаются простотой монтажа и удобством использования

Установку насосной станции своими руками можно выполнить в том случае, если это оборудование предназначено для решения бытовых задач (обеспечение дачи или загородного дома требуемым объемом воды, используемой для бытовых нужд, полива зеленых насаждений, организации отопления и работы стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, душевых кабинок, проточных водонагревателей и др.).

Насосная станция для частного дома может подключаться к различным источникам водоснабжения. Каждый из них определяет схему, по которой надо устанавливать насосную станцию.

Схема подключения насосной станции к колодцу, скважине или водопроводу может подразумевать ручной или автоматический режим. По требуемой степени мобильности на современном рынке можно подобрать стационарную или мобильную модель.

Малогабаритные переносные станции особенно удобны для организации летнего водоснабжения загородного дома

Выбирая насосную станцию по режиму функционирования и другим параметрам, надо также учитывать, какое количество воды она должна перекачивать в единицу времени. Так, принято считать, что одному человеку, живущему в частном доме, требуется 250 л воды ежесуточно. При выборе насосной станции для оснащения дачи данный показатель можно несколько уменьшить.

Установка насосной станции в частном доме может осуществляться в подвале самого строения, в отдельно стоящем здании или в кессоне. Оптимальным из всех перечисленных вариантов является монтаж станции в подвальном помещении обслуживаемого ею строения, где для нее создаются определенные условия.

Насосная станция, размещенная в специально оборудованном приямке

Так, в частности, необходимо, чтобы водопроводная насосная станция при монтаже в подвале дома располагалась на таком уровне, который не позволит ей пострадать при подъеме грунтовых вод. Кроме того, надо проследить, чтобы насосная станция, которая устанавливается в подвальном помещении, не прикасалась своим корпусом к стенам, что может привести к их вибрации. Следует также иметь в виду, что помещение, в котором установлена насосная станция, должно быть отапливаемым. Это защитит оборудование от замерзания в нем в воды при эксплуатации в холодное время года.

Если вы решили использовать кессон, то он также должен быть утеплен, а непосредственно сама станция должна располагаться ниже уровня земли на глубине, на которой грунт уже не промерзает. Таким образом, глубина, на которой монтируется кессон, должна составлять минимум 2 метра.

Схема подключения насосной станции, расположенной в подвальном помещении

В том случае, если глубина подземного источника воды, для оснащения которого используется насосная станция, не превышает десяти метров, можно остановить свой выбор на однотрубных моделях. Если же данный параметр находится в диапазоне 10–20 метров, надо выбирать двухтрубные насосные станции для колодца или скважины, оснащенные эжекторным устройством. Перед тем как заниматься оснащением подземного источника воды подобным оборудованием, надо разработать схему, по которой будет осуществляться установка насосной станции в колодец или скважину.

Если для монтажа насосной станции используется отдельное помещение, расположенное на территории приусадебного участка, то решается проблема с шумом, который издает такое оборудование, но затрудняется доступ к нему для выполнения техобслуживания и ремонта. Данный вариант также предполагает, что помещение, в котором будет установлена насосная станция, утеплено. Надо позаботиться и о том, чтобы трубы, по которым вода от такого оборудования подается в систему водоснабжения дома, были надежно защищены от промерзания.

Как осуществляется установка по различным схемам

Подключение насосной станции к водопроводу в доме, как уже говорилось выше, может осуществляться по различным схемам. Для того чтобы вы могли выбрать оптимальную из них, следует рассмотреть каждую более подробно.

Подключение по двухтрубной схеме

Подключение насосной станции к колодцу или скважине по двухтрубной схеме выполняется по следующему алгоритму.

  1. Предварительно собирается эжектор (для этого понадобятся изготовленный из чугуна литой тройник с выходами для соединений и штуцер).
  2. На нижний патрубок эжектора монтируется фильтр механической очистки.
  3. На верхний патрубок эжектора устанавливается пластиковый раструб, к которому подсоединяется фитинг необходимой длины с диаметром 1 1/4 дюйма. Для подсоединения данного патрубка эжектора к трубопроводу определенного диаметра может потребоваться использование нескольких сгонов.
  4. Для соединения последнего сгона с трубопроводом применяется муфта, изготовленная из бронзы.
  5. Помещая эжектор в скважинную шахту, надо учитывать, что входной патрубок должен располагаться на расстоянии как минимум 1 метр от дна подземного источника, что защитит устройство от попадания в его внутреннюю часть крупных камней и песка.
  6. Длина пластиковой трубы, к которой подсоединяется эжектор перед спуском в шахту, рассчитывается следующим образом: от расстояния от дна источника до устья колодца отнимается один метр.
  7. На верхний конец обсадной трубы устанавливается трубное колено, загнутое под углом 90°. С обсадной трубой такой самодельный оголовок соединяется при помощи сантехнического скотча.
  8. Верхний конец трубы, которая соединена с эжектором, вставляют в раструб самодельного оголовка и герметизируют пространство между стенками труб при помощи монтажной пены. Второй раструб такого оголовка, используя угловые переходники, соединяют с наружной частью водопровода.
  9. После осуществления вышеописанных процедур к системе необходимо подключить скважинный насос с гидроаккумулятором, настроить для работы с эжектором и выполнить первый запуск насосной станции.

Двухтрубная схема подключения насоса с выносным эжектором

Более подробно познакомиться с тем, как выглядит и как практически реализуется вышеописанная схема обвязки насосной станции, можно по видео, которое несложно найти в интернете.

Осуществляя подключение насосной станции к скважине своими руками по двухтрубной схеме, следует избегать типичных ошибок, перечисленных ниже.

  • При монтаже трубопровода, ведущего от насосной станции к дому, не учтен требуемый запас длины труб.
  • Не слишком надежно выполнены и некачественно загерметизированы резьбовые соединения, что может стать причиной утечки воды, подаваемой в трубопровод.
  • Не оказано соответствующего внимания гидробаку, который должен обеспечивать давление в трубопроводе не ниже полутора атмосфер. Если значение давления ниже, то его следует повысить, закачав в воздушную камеру воздух при помощи компрессора или простого насоса.

Подключение к водопроводной системе

Вопрос о том, как запустить насосную станцию, чтобы она перекачивала воду из магистрального водопровода, чаще всего возникает в тех случаях, когда давления недостаточно для эффективной работы отопительной системы. Чтобы правильно подключить насосную станцию к действующему водопроводу, необходимо выполнить следующие действия.

  • В месте, где планируется осуществить подключение, водопроводную трубу разъединяют.
  • Конец разъединенной трубы, через которую поступает вода из центральной системы, подсоединяется к гидробаку.
  • На выходе из накопительного бака устанавливается насос, напорная магистраль которого соединяется с трубопроводом, идущим к дому.
  • Затем выполняется электрическая часть работы (подключение электропитания насоса и осуществление его тестового пуска).
  • По результатам тестового запуска насосное оборудование настраивают и регулируют.

Комплектующие для подключения насосной станции к домашнему водопроводу

Познакомиться с вышеописанным процессом подключения насосной станции более подробно можно также по видео, размещенным в интернете.

Очень важно разбираться не только в том, как выполнить подключение, но и в том, как отрегулировать насосную станцию, которая установлена в кессон, приямок для скважины или врезана в центральную водопроводную систему.

Правильно отрегулированный комплекс такого оборудования должен автоматически выключаться при определенном давлении (2,5–3 атм), а также автоматически включаться, когда давление жидкости в системе снижается до 1,5–1,8 атм.

Как установку насосной станции в колодце, скважине или в центральной водопроводной системе, так и ее регулировку можно выполнить и самому, главное – знать алгоритм выполнения таких процедур. После того как осуществлено подключение скважинного насоса к колодцу, выполнена установка насосной станции в скважину или врезка насосного оборудования в центральную систему водоснабжения, можно переходить к регулировке.

Чтобы после подключения насосной станции выполнить ее регулировку и определить, при каком значении давления она выключится, а при каком включится, в приемное устройство оборудования заливается порядка двух литров воды, после чего насос запускается в работу. При выключении станции регистрируют уровень давления воды, при котором это произошло. Точно так же регистрируют значение давления, при котором станция автоматически запускается.

Первичное заполнение насосной станции водой производится через заливную горловину

Исправить ситуации, при которых насосная станция не отключается при определенном давлении воды, довольно просто. Для этого надо отрегулировать работу реле давления, в конструкции которого для таких целей предусмотрены специальные винты, отвечающие за степень сжатия пружин. В том случае, если при достижении определенного давления воды не выключается насосная станция, требуется отрегулировать уровень давления, при котором будет срабатывать реле. Для этого следует снять крышку устройства и подкрутить винт с буквами ДР в направлении «+» или «–». Для регулировки уровня давления, при котором станция будет автоматически включаться, используется винт Р.

Таким образом, зная, как правильно установить насос для скважины своими руками, справиться с такой процедурой достаточно легко. Располагая информацией о том, как подключить насосную станцию к скважине, для бурения которой лучше привлекать квалифицированных специалистов, вы сможете обеспечить условия для наиболее эффективного использования такого оборудования.

Установка и подключение насосной станции

Индивидуальное водоснабжение частного дома или дачи может быть из двух источников — колодца или скважины. Чтобы автоматизировать подачу воды в дом, а также создать стабильное давление необходима установка насосной станции. Состоит она из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и группы безопасности (манометр и спускной клапан). Плюс этой затеи в том, что при такой схеме водоснабжения может работать любая бытовая техника, еще одна хорошая новость — подключение не слишком сложная задача, при желании можно установить и подключить насосную станцию своими руками.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Установка насосной станции в подполе — может быть слишком слышен шум от ее работы

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае годится при постоянном проживании и условии утепления/отопления на зиму

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

  • Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
  • Сама станция.
  • Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Как правильно установить, запустить и настроить насосную станцию

Автономное водоснабжение является первоочередным инженерным сооружением в частном доме, особенно если поблизости нет централизованного водопровода. Чтобы обеспечить постоянную подачу воды в дом, потребуется установка и подключение насосной станции. Хотя это оборудование не из дешевых, все же можно сэкономить значительную сумму, если провести монтаж и подключение станции своими руками.

Варианты места установки насосной станции

Планируя собрать и подключить насосную станцию к водопроводу в доме, следует учитывать следующие моменты.

  1. Агрегат должен располагаться вблизи от источника воды. Благодаря этому будет обеспечено стабильное всасывание жидкости из источника и ровная работа станции. Если оборудование разместить далеко от скважины (колодца), то оно не сможет закачать воду и выйдет из строя.
  2. Для установки оборудования нужно подобрать сухое, хорошо вентилируемое и теплое место.
  3. Аппарат не должен касаться каких-либо предметов и стен.
  4. Доступ к оборудованию для проведения профилактического осмотра и ремонтных работ должен быть свободным.

Важно! При установке станции с поверхностным насосом следует учитывать высокий уровень шума, который он создает при работе.

Исходя из вышесказанного, может быть несколько вариантов установки агрегата.

В доме

Для правильной работы станции самым идеальным вариантом является отапливаемое помещение. Хорошо, если в частном доме имеется котельная с хорошей шумоизоляцией.

В крайнем случае, оборудование для подачи воды можно установить в прихожей, ванной, коридоре или в кладовке. Но эти помещения должны находиться как можно дальше от комнат отдыха (спальня, гостиная). Аппарат помещают в шкаф или закрывают специальным кожухом, обеспечивающим звукоизоляцию.

В подвале

Чаще всего насосное оборудование устанавливают в подвале дома или в цокольном этаже. Иногда агрегат устанавливают под полом, обеспечивая доступ к нему через люк. В любом случае, место, где производится монтаж аппарата, должно быть с хорошей звуко- и гидроизоляцией. Также оно должно быть достаточно теплым, чтобы температура в нем не опускалась ниже 0°С в зимний период.

В колодце

Чтобы разместить станцию в колодце, в нем устанавливают небольшую платформу. Она закрепляется ниже границы промерзания грунта.

В кессоне

В данном случае, чтобы правильно установить насос, вокруг источника воды устраивается небольшое помещение (кессон), достаточной ширины и глубины (ниже границы промерзания).

Сверху кессон накрывается крышкой с люком, через который происходит обслуживание агрегата. На зиму крышка хорошо утепляется.

Благодаря приямку появляется возможность обеспечить автономное водоснабжение с поверхностным насосом, даже если уровень воды от поверхности земли находится на глубине 9-11 метров.

В случае сборки станции с погружным насосом беспокоиться о звукоизоляции не стоит, поскольку агрегат находится глубоко под землей, и его работу практически не слышно. Все элементы станции устанавливаются в любом отапливаемом помещении, а сам насос – в скважине или колодце. Этот вариант сборки насосной станции хорошо подходит для дачи.

Варианты обвязки насосной станции

Под обвязкой насосной станции принято подразумевать подсоединение насосного оборудования к системе трубопроводов и другим элементам.

Подключение станции к колодцу

Для монтажа насосной станции в кессоне или в доме используют одинаковую схему. Начало схемы – это подающий трубопровод, который прокладывается под землей, на глубине ниже уровня промерзания грунта. На конце трубопровода устанавливают фильтр грубой очистки, состоящий из мелкой сетки. После фильтра устанавливается обратный клапан, предотвращающий обратный ток воды при отключении насоса. Ниже приведена технологическая схема (чертеж) насосной станции.

Важно! Данная схема подключения насосной станции подразумевает расположение подающей трубы внутри фундамента дома. Он в этом месте должен быть хорошо утеплен.

Далее, подающая труба подсоединяется к насосу с помощью муфты. На следующем рисунке показана простая схема обвязки насосной станции.

Приведенная выше схема сборки может быть усовершенствована (см. рисунок ниже), если требуется подключить к агрегату несколько точек водозабора.

Подключение к скважине

Чтобы подключить станцию с поверхностным насосом к скважине, в которой динамический уровень воды находится ниже 8 метров, потребуется установить ее в кессон глубиной около 2 м. Если используется погружной насос, в кессон также можно поместить гидроаккумулятор и различное электрооборудование, например, стабилизатор напряжения, систему автоматики и т.д.

Автоматизация процесса набора воды в напорный бак реализована посредством реле давления, которое включает и отключает насос при определенных показателях давления в системе. Также для автоматизации работы насоса можно самостоятельно сделать блок управления. Ниже приведена принципиальная электрическая схема такого блока.

Блок управления работает по следующему принципу:

  • реле К1, включает и отключает агрегат;
  • переключатель S1, отвечает за режим работы (водоподъем-дренаж);
  • за контролем уровня воды в накопительном баке, “следят” датчики F1 и F2;
  • питание включается переключателем S1 при условии, что уровень воды находится ниже датчика F1 -в этом случае агрегат включается через контакты К1;
  • когда вода достигнет датчика F1, произойдет открытие транзистора VT1, после чего включится реле К1.

В данной схеме применяется трансформатор малой мощности от обычного вещательного приемника. Напряжение, поступающее на конденсатор, должно быть не меньше 24 В. Диоды можно использовать любые, с обратным напряжением больше 100 В и током 1 А.

Сборка станции с погружным скважинным насосом проводится по схеме, приведенной ниже.

Подключение станции к системе водоснабжения

Иногда возникает необходимость использования насосной станции, даже когда к дому подведен централизованный водопровод. Станцию с накопительным баком обычно устанавливают, если в системе водоснабжения слабое давление. Также данное оборудование будет незаменимым, если подача воды по магистрали осуществляется по определенным часам.

Насосная станция подключается к централизованному водопроводу следующим образом:

  • подведите к накопительному баку трубу от централизованной магистрали;
  • заборную трубу насоса подсоедините к баку;
  • выходную трубу от насоса следует подсоединить к системе водопровода дома;
  • проложите и подключите к агрегату электрическую проводку;
  • произведите пробный запуск аппарата, после чего настройте оборудование на нужную производительность.

Правила запуска и настройки оборудования

Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.

Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск станции

Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.

  1. Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
  2. Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
  3. Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
  4. Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
  5. Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
  6. Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.

Настройка автоматики

После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.

Регулировка автоматики происходит следующим образом.

  1. Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
  2. Снимите крышку с реле давления.
  3. Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
  4. При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
  5. После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.

В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.

Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления. В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.

Простая схема подключения насосной станции для частного дома

Чтобы решить проблему водоснабжения, многие владельцы частных домов используют насосные станции.

Эти устройства сегодня представлены в продаже в готовом виде или же могут быть приобретены по отдельности. Причем по силам каждому человеку выполнить монтаж насосной станции в своем доме. Главное, знать — из каких элементов состоит этот аппарат, как именно работает, как запустить насосную станцию и в каком месте лучше ее установить.

Что нужно знать, чтобы выбрать насосную станцию?

Чтобы выбранная станция хорошо справлялась со своими функциями, выбор нужно делать с учетом своих потребностей. В этой связи можно выделить следующие критерии, которые должны быть в первую очередь учтены владельцем:

  • Технические характеристики насосной станции;
  • Особенности скважины.

Рассматривая технические характеристики, в первую очередь следует выделить производительность агрегата. Оптимальным вариантом является аппарат, способный обеспечить напор воды из скважины, который сможет удовлетворить потребности непосредственно в доме, а также и на придомовых территориях.

Исходя из практического опыта, можно говорить о том, что для нормального проживания на даче или жилом доме, рассчитанном на 4 человек, рекомендуется выбирать устройство средней или малой мощности. В конструкции подобных агрегатов присутствует гидроаккумулятор объемом 20 литров. Такая станция способна обеспечивать подачу воды из скважины в количестве 2-4 куб. метров в час и напор 45-55 метров. Установка с такими характеристиками может в полной мере удовлетворить потребности семьи из четырех человек.

В процессе рассмотрения различных установок следует учитывать и ряд других важных показателей:

  • продуктивность;
  • размер;
  • уровень воды при отключенном насосе;
  • уровень воды при работающем насосе;
  • разновидность фильтра;
  • ширина трубы.

Как устроена насосная станция?

В любой станции присутствует такой обязательный элемент, как накопительный бак или гидроаккумулятор. Стоит сказать, что установка с накопительным баком является устаревшей конструкцией из-за наличия у неё большого количества недостатков. Прежде всего, бак имеет достаточно большую емкость. Помимо этого, для регулирования уровня воды и ее напора используется поплавок, обеспечивающий срабатывание датчика в случае падения уровня воды. В этом случае датчик подает сигнал на включение подкачки.

Главными минусами можно назвать следующие:

  • Подача воды в систему осуществляется естественным путем, из-за чего сила напора на выходе является недостаточной;
  • Из-за больших размеров агрегата не всегда можно найти подходящее место для его установки;
  • Процесс установки системы сопровождается определенными трудностями;
  • Для накопительного бака важно выделить место на самой станции, а это чревато дополнительными проблемами;
  • В случае выхода из строя датчика уровня воды происходит ее перелив через край бака.

Наибольшей надежностью и практичностью обладают установки, оснащенные гидроаккумулятором. Их популярность обусловлена небольшими габаритами и отсутствием сложностей в монтаже. В конструкции системы присутствуют реле, которое выполняет обязанности по регулированию предела давления окружающего воздуха.

За счет создания напора воды происходит его сжатие в гидроаккумуляторе. В момент, когда давление достигает требуемого предела, происходит автоматическое отключение насоса, в результате чего в кран поступает вода из бака. В случае снижения уровня повторно включается насос и продолжает работать до тех пор, пока опять не будет обеспечен нужный уровень воды.

Место установки насосной станции

Для насоса можно выбрать место непосредственно в доме или кессоне. Последний вариант представляет собой сооружение, устраиваемое в земле. Подобная конструкция обеспечивает ему защиту от влаги, грунтовых вод и низких температур. Он обязательно должна быть построена под линией промерзания грунта. Однако у этого варианта имеется несколько минусов. Прежде всего, подобное сооружение требует грамотного обустройства. Помимо этого, на территории, где наблюдаются суровые климатические условия, сложно выполнить утепление кессона, в результате, подвергаясь воздействию низких температур, возникает риск поломки насоса.

Самым практичным решением представляется установка насоса в доме. Лучше всего устанавливать его в подвале. Однако здесь нужно упомянуть об одном важном моменте: следует быть готовым к тому, что грунтовые воды могут создать угрозу затопления подвала. Поэтому в период весенних паводков, когда помещение наполняется водой, станцию рекомендуется устанавливать на возвышенности, чтобы до нее не дошла вода. Выбирать для станции нужно такое место, чтобы она была удалена от стен, что позволит предотвратить излишние вибрации в процессе эксплуатации. При размещении насоса в подвале нужно постоянно следить за температурным режимом на протяжении всего года, чтобы тем самым защитить установку от воздействий отрицательных температур.

Правила выбора места

Чтобы подобрать подходящее место для насосной станции, установка в котором должна проходить в соответствии с технологией, нужно исходить из следующих критериев:

  • Расстояние, на которое станция будет удалена от скважины;
  • Температурно-влажностный режим в месте, выбранном для установки;
  • Наличие свободного пространства, чтобы можно было без проблем заниматься ремонтом и обслуживанием агрегата;
  • Проведение работ по изоляции помещения, чтобы ограничить распространение шума в направлении жилых помещений.

Схема подключения насосной станции

Чтобы правильно установить насосную станцию своими руками, нужно придерживаться следующего порядка выполнения этой работы:

  1. Монтаж начинается с рытья траншеи, в которую будут уложены трубы, подводимые к скважине. При этом нужно позаботиться о том, чтобы станция имела наклонное положение относительно точки забора воды.
  2. Далее устраивается проход, через который труба будет подведена в стену здания.
  3. На следующем этапе приступают к прокладке труб в траншею.
  4. Зачем начинают подключать трубы к насосу.

Обязательным условием, предусмотренным технологией монтажа насоса, является его размещение на специальном основании. Ножки необходимо зафиксировать к основанию, используя анкеры. В результате можно будет обеспечить повышенную устойчивость конструкции. Чтобы свести к минимуму вибрации, насос нужно установить на резиновый коврик.

Подключение насосной станции своими руками в частном доме с выносным эжектором выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Первым этапом является установка эжектора. Последний имеет исполнение в виде литого чугунного узла, предусматривающего отверстия для соединения. Обычно у него имеется три подобных выхода.
  2. Далее в нижней части этого узла подключают фильтр грубой очистки, имеющий вид сетки.
  3. На следующем этапе потребуется сгон подходящей длины, который соединяют с раструбом из пластика в верхней части узла.
  4. Сгон состоит из двух частей, у которых, в свою очередь, имеются отдельные переходники. Поэтому выбирать необходимо такой вариант его исполнения, чтобы он соответствовал необходимому диаметру.
  5. После этого к выходу сгона крепят бронзовую муфту, при помощи которой будет создан переход к полиэтиленовой трубе.
  6. Чтобы все соединения были герметичными, рекомендуется использовать лен или ленту- уплотнитель.
  7. После этого начинают укладывать трубы в выкопанную траншею. Причем их глубина размещения должна быть меньше уровня промерзания грунта.
  8. Когда траншея будет готова, в нее укладывают трубы таким образом, чтобы остался запас. В качестве обсадной трубы рекомендуется применять оголовок или колено с плавным углом.
  9. Для крепления трубы и эжектора используется муфта.
  10. Нужно взять нижний конец трубки и соединить его с коленом перпендикулярно, после чего опустить. Для обеспечения герметичности свободное пространство заполняется монтажной пеной. Далее труба монтируется к переходнику 900 и к трубопроводу.
  11. После того как монтаж эжектора будет завершён, его погружают на требуемую глубину в месте, где будет производиться забор воды. Этот параметр определяется еще до проведения работ по установке. Как правило, его выбирают на уровне, соответствующем верхней линии обсадной трубы.
  12. В завершение к обсадной трубе крепят оголовок, для чего применяется сантехнический армированный скотч.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

  • Чтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
  • Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
  • Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Заключение

Владельцы частных домов решают проблему обеспечения водой несколько иначе, нежели собственники городских квартир. Имея в доме насосную станцию, они могут всегда пользоваться водой в необходимом количестве, подключив ее к скважине. Однако для этого нужно правильно выполнить установку насосной станции в частном доме своими руками. Сам по себе процесс ее установки представляется не таким и сложным, однако здесь имеются определенные нюансы, о которых чаще всего не догадываются многие владельцы. Поэтому нужно очень тщательно подойти к изучению основных моментов технологии монтажа станции, выполнив при этом предварительные расчеты.

Пошаговое руководство по установке и подключению насосной станции своими руками

Из всех коммуникаций, которые устраиваются в частном домовладении, самой первой создается система водоснабжения. Причем, уже давно она представляет собой нечто большее, чем банальный трубопровод, заканчивающийся водопроводным краном. Современные технологии позволяют создать эффективный водовод, обеспечивающий все потребности жильцов дома, независимо от того, что выбрано в качестве источника водоснабжения. Именно поэтому является актуальной тема о том, как устраивается насосная станция своими руками, которая является обязательным элементом хорошо продуманной функциональной водопроводной системы.

Какая станция нужна именно вам?

В зависимости от эксплуатационных задач

Сегодня потребителю предлагаются два вида насосных станций – бытовые и промышленные. Второй тип оставим профессионалам, нас в большей степени интересует установка насосной станции бытового предназначения.

Задачи, которые должна решать бытовая насосная станция: обеспечение питьевой водой, полив огорода, горячее водоснабжение в доме, удовлетворение бытовых нужд (санузел, туалет, стиральная машина, посудомоечная машина) обеспечение водой отопительной системы.

Нужно четко понимать какие задачи должна решать насосная станция, от этого будет зависить дальнейший выбор

В зависимости от источника воды

Подключение насосной станции зависит от того, какой источник водоподачи планируется устраивать или уже имеется на индивидуальном подворье. В принципе выбрать по этому критерию это оборудование не составляет большого труда, поскольку воду в дом можно поставлять из трех источников: скважины, колодца или централизованного водовода.

В зависимости от оптимального рабочего режима

Станция может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При необходимости можно выбрать передвижную модель. Кроме того, нужно понимать какой объем перекачиваемой воды за час нужен в конкретном случае. Именно поэтому, прежде чем идти в специализированный магазин стоит произвести несложные расчеты.

Так, считается, что один человек в сутки для удовлетворения всех своих нужд в частном доме расходует 250 л воды. Монтаж насосной станции на даче может быть выполнен с учетом меньших показателей.

Где установить станцию — в кессоне или подвале?

Монтаж станции может быть выполнен в одном из двух мест — в кессоне или же в специальном помещении в доме. При этом наиболее практичным вариантом все-таки считается установка оборудования в помещении, к примеру, в подвале. В этом случае установку нужно устроить таким образом, чтобы защитить станцию от повреждений при возможном подъеме грунтовых вод. То есть, насосная станция должна быть установлена на подставку или полку, при этом нужно проследить, чтобы не было касаний к стенам, что позволит избежать их вибрации, при работе оборудования. Подвал должен быть отапливаемым.

Если же решение принято в пользу кессона, то он должен быть обязательно утепленным, а сама станция должна быть установлена, ниже уровня промерзания грунта. То есть глубина кессона будет составлять минимум 2 м.

Подвал должен быть отапливаемым, а станция в нем, как правило, устраивается на подставке

Двухтрубный вариант подключения оборудования к колодцу или скважине

Если глубина скважины (колодца) не превышает 10 м, то актуальной будет однотрубная модель станции. При глубине от 10 до 20 м, предпочтение стоит отдать двухтрубной станции с эжектором. Естественно, прежде чем приступить к монтажу должна быть разработана схема установки насосной станции, которая и будет реализована на практике.

Порядок выполнения работ по подключению

Вариант #1 — подключение к скважине или колодцу

Алгоритм, как правило, один и тот же:

  • Собирается эжектор – чугунный литой узел с тремя выходами для соединений.
  • В нижнем секторе эжектора устанавливается сетчатый фильтр.
  • Сгон нужной длины (диаметр 32 мм) одевается на пластиковый раструб в верхней части эжектора.
  • Собирается сгон нужного диаметра. Как правило, он состоит из двух частей, наделенных переходными соединениями.
  • На выходе сгона монтируется муфта (бронзовая), посредством которой выполняется переход на полиэтиленовую трубу.
  • Обеспечить герметичность резьбовых соединений, можно применяя лен или уплотняющую пасту.
  • Роются траншеи на глубину ниже порога промерзания грунта.
  • В траншеи укладываются водопроводный трубопровод – длина труб должна быть с запасом.
  • Обсадная труба должна быть оснащена специально приобретенным оголовком. Однако на практике, такие детали в продаже найти непросто, поэтому, как вариант может быть использовано колено с плавным углом.
  • Для подсоединения трубы к эжектору используются муфты.
  • Прежде чем опустить второй конец трубы его просовывают в колено под углом 90°. Чтобы пространство герметизировать его заполняют монтажной пеной. Затем трубу соединяют с угловыми переходниками (90°), в свою очередь соединенными с наружной частью трубопровода.
  • Эжектор в сборе опускается в скважину на нужную глубину, которая отмечается заранее, при этом отметка, выполняется на том уровне, на котором выходит обсадная труба.
  • Оголовок трубы укрепляется на обсадной трубе с применением сантехнического армированного скотча.

Возможные ошибки монтажа:

  • При прокладке труб к дому не учтен некоторый запас длины, то есть, не взяты во внимание изгибы и повороты, а возможно и толщина фундамента, сквозь который будет проходить трубопровод.
  • Не затянуты резьбовые соединения ключом. Просто уплотнение и закручивание вручную являются недостаточными. В процессе эксплуатации возможны утечки воды.
  • Не оказано должное внимание гидроаккумулятору. Если давление опускается ниже 1,2-1,5 атмосфер, то его нужно повысить с использованием компрессора или автомобильного насоса.

Подробнее про настройку гидробака и регулировку реле давления читайте здесь.

Примеры выполнения соединений элементов трубопровода при монтаже

Вариант #2 — подключение к водопроводу

Потребность в подключении насосной станции к централизованному водопроводу обычно возникает, когда в нем не хватает давления для корректной работы отопительного оборудования. Это, в свою очередь, может быть спровоцировано несколькими причинами:

  • изменившиеся гидрогеологические условия;
  • устаревшее оборудование;
  • увеличение количества водопотребления за счет прироста населения и пр.

Здесь важно заметить, что перед тем как подключить насосную станцию необходимо позаботиться о приобретении и монтаже накопительного бака.

Итак, алгоритм работ:

  • В заранее продуманно месте разъединяется водопроводная труба.
  • Конец, от городской магистрали присоединяется к накопительной емкости.
  • Из бака вода направляется на вход насоса, к выходу подсоединяется конец трубы, ведущей к дому.
  • Выполняется монтаж электропроводки.
  • Настройка/регулирование оборудования.

Настройка насосной станции в первую очередь направлена на установку оптимального давления в системе. Чтобы отрегулировать оборудование, сначала в улитку через специальное отверстие заливается порядка 2-х литров воды. Теперь нужно проследить на каком этапе насос отключился, а затем, когда включился. Давление отключения – 2,5-3,0 бар, давление включения – 1,5-1,8 бар.

Если отмечено, что станция отключается раньше, чем нужно, стоит уменьшить создаваемое давление. Вообще настроить оборудованием довольно просто. Нужно открыть крышку реле и винт с обозначением «ДР» покрутить в сторону «+» или «-». А для регулирования конкретно давления включения используется винт с обозначением «Р».

Фильтр обеспечит долговечность эксплуатации насоса

Еще одно обстоятельно, которое обязательно стоит учесть, перед тем как правильно подключить насосную станцию – химические и физические характеристики воды. Независимо от источника подачи воды, в ней имеются вредные примеси, от которых нужно избавиться прежде, чем вода попадет в насосную станцию. Самый простой и действенный способ решения этой задачи – установка фильтра на всасывающем устройстве станции.

Что будет, если не установить фильтр? Механические примеси в виде песка, глины и пр. постепенно будут накапливаться в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге приведет к поломке насоса, являющегося составным элементом насосной станции. Эта проблема особенно актуальна при использовании вибрационного насоса.

С другой стороны нельзя не акцентировать внимание и на отрицательных моментах установки фильтра. Так, создается дополнительное сопротивление току вод, уменьшается создаваемое давление и напор. Чтобы избежать подобных проблем фильтр нужно постоянно чистить. И может возникнуть ситуация, когда загрязненный фильтр вообще не пропустит сквозь себя воду, что может стать причиной выхода из строя насоса.

Видео инструктаж с полезными советами

Установив насосную станцию самостоятельно, можно сэкономить значительные средства, которые будут направлены на приобретение действительно качественного оборудования. А это, наряду с правильным монтажом и настройкой позволит на много лет забыть о том, что возможны какие-либо проблемы с системой водоснабжения. Акцентируем ваше внимание, что стнацию можно не тольго купить в готовом виде, но и самостоятельно собрать.

Читайте также:
Какой выбрать клинкерный кирпич
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: