Как укладывать стеклоблоки?

Как укладывать стеклоблоки: технология и правила качественного монтажа

Основные способы монтажа стеклоблоков

Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).

При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

Материалы (шов – 10 мм):

• Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
• Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
• Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
• Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
• Монтажные крестики – 36 шт.
• Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
• Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.

• Мастерок (для нанесения раствора).
• Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
• Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
• Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
• Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

Особые случаи при монтаже стеклоблоков

Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.

Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

Как укладывать стеклоблоки?

Раньше монтаж стеклоблоков производили при помощи обычного кладочного цемантного раствора с добавлением красящих пигментов или же без них, добавлением клея ПВА для пластичности или же при помощи клея лоя керамической плитки / керамогранита. Однако, после появления клея для стеклоблоков и стеклянной мозаики мы рекомендовали бы пользоваться именно им. Эта сухая строительная смесь содержит все необходимые компоненты для укладки стеклянных блоков (пластификаторы, осветлители и пр.) и свободне продаётся в строительных магазинах. В крайнем случае используйте для приготовления клеевого раствора сухую смесь для укладки керамической плитки.

Прежде всего следует учесть, что конструкция из стеклоблоков может выполнять только функцию прикрепляемой перегородки, а не несущую. То есть монтировать на стеклоблоки какие либо перекрытия, крепёж для мебели или тяжёлях предметов интерьера категорически запрещено!

Арматура для придания прочности стеклянной стене должна быть из нержавеющей стали или покрыта антикорродирующим составом. Следует следить также, чтобы при укладке она не соприкасалась со стеклом. Диаметр 6-8 мм.

Затирку для швов и клей подбирайте в соответствии с цветом стеклоблоков. Выбирайте именно влагостойкие сорта затирки.

Конструкцию из стеклоблоков не рекомендуется возводить более, чем на четыре ряда в высоту в день во избежание её искривления из-за проседания на несхватившемся растворе. Это правило лучше соблюдать даже при использовании пластиковых монтажных крестиков и специального клея для монтажа. Клей имеет гораздо более короткий срок затвердевания чем цементный раствор, но это не предотвратит от риска случайных механических воздействий на ещё недостаточно прочную конструкцию при работе.

При необходимости возведения конструкции площадью более 15 кв.м. необходимо предусматривать деление общей конструкции на части по горизонтали и, если необходимо, то и по вертикали. При этом длина одной секции в любом случае не должна быть больше 7,5 м, а высота не должна превышать 6 метров. Секции должны фиксироваться несущими стальными стойками, надёжно прикреплёнными к основным стенам, полу и потолку, имеющими расширительные соединения.

После выкладывания части стеклоблоков не забывайте своевременно удалять излишки раствора до его затвердевания с поверхности стеклоблоков и очицать швы для последующей их затирки.

Расход материала:

Расход крестиков расчитайте по схеме на рисунке (увеличте рисунок щелчком мыши)

Расход стеклоблоков 19х19х8 см при шве 16 мм – 23 шт на квадратный метр. При шве 10 мм – 25 шт. на кв. м.

Расход стеклоблоков 19х9х8 см при шве 16 мм – 46 шт на квадратный метр. При шве 10 мм – 50 шт. на кв. м.

Расход раствора или клея – 25 кг. на кв .метр.

Расход металл. арматуры 6-8 мм/d – 12 пог. метров на кв. метр.

Расход компенсаторов стыка (ПВХ лента, пена монтажная, др.) – исходя из длины и высоты стен кладки.

Расход затирки для швов – исходя из площади кладки.

Начало работы:

При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности/поверхности крепления. Очистить поверхности соприкосновения. Наметить габаритные размеры стены (толщина, длина и высота). При помощи двух деревянных реек наметить границы основания стены. На расстоянии примерно 60 – 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены.

Укладка:

Взять первый стеклоблок и мастерком нанести раствор с одной стороны. Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, то снимать её нужно не перел кладкой, а в конце. Уложить блок у стены, выравнивая его по раствору. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния примерно в 1 см от него. Заполнить смесью создавшееся пространство.

Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить первый монтажный пластиковый крестик между двумя блоками. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.

Установить в горизонтальном положении первый прут из нержавеющей стали; при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливают непосредственно на пластиковые монтажные крестики. По завершении ряда проверить вертикальность и горизонтальность стены. Предусматривать установку арматурных прутков как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если кладка производится на цементный раствор, то не рекомендуется выкладывать в день более трёх рядов стеклоблоков во избежании возникновения неровностей поверхности конструкции. Раствор должен схватиться. Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между стеклоблоками и периметральными структурами.

Для закрытия стеклоблоками широких и высоких проёмов, возведении конструкций большой площади лучше дополнительно использовать боковые стальные П-образные держатели. Они придадут стеклянной стене большую прочность. При использовании боковых держателей не забывайте о необходимости оставления компенсационного слоя не менее 1 см. При площади кладки менее 4-х кв.м. держатели не нужны.

Отделка, полировка, защита:

Перед началом штукатурных работ проверить, высох ли раствор. Удалить внешние пластинки пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла. Снять защитную плёнку со стеклянных блоков, если она присутствует.

Наложить затирочную смесь при помощи мягкой затирки, следя за равномерным заполнением зазоров. Подождать, пока смесь схватится, и начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветошь. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.

Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (например, хлористоводородную кислоту, противоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту (например, уксус из белого вина). При этом следить, чтобы раствор не попал на швы, и принимать необходимые меры личной безопасности.

Не использовать для чистки маслянистые растворители, фтористоводородную кислоту или растворы с высоким содержанием щелочи (например, соду или подобные вещества). После очистки стены и полного ее высушивания произвести герметизацию соответствующим материалом периметральных точек соприкосновения со стеной, во избежание проникновения воды.

По тем же причинам защитить стену от проникновения воды, нанеся на зазоры гидроизоляционную жидкость на силиконовой основе. Эти жидкости полностью прозрачны и предоставляют еще одну гарантию продолжительности срока службы поверхности из стеклоблоков.

Примечание: при укладке стеклоблоков с сатинированной поверхностью защитная пленка должны быть снята только в момент заделки швов. Возможные остатки клея от пленки могут быть удалены теплой водой с небольшим количеством мыльной пены. При сложности их удаления возможно применить ацетон или трихлорид ацетилена, используя неабразивную губку. В отношении использования гидроизоляционных мастик на основе силикона и герметиков, тщательно соблюдать инструкции производителя.

Соединение стеклоблоков с дверью:

В душе или ином месте, где необходимо установить вход в стеклянной конструкции следует использовать для крепления двери П-образные металлические профили по сторонам прилегания к стеклоблокам.

В профили обязательно вкладывается амортизирующий материал толщиной не менее 1 см. При укладке стеклоблоков необходимо точно расчитать размеры дверного проёма. Профили крепятся к дверной коробке предварительно.

Для прелотвращения грубого механического воздействия на стеклянную стену от хлопания дверью обязательно установите тормозящее устройство для дверного полотна.

Для предотвращения повреждений стеклянной поверхности от ударов дверной ручкой при чрезмерном открытии двери обязательно установите фиксатор крайнего положения лверного полотна при открытии.

Не используйте тяжёлые металлические лвери для использованя в случае входа в перегородке из стеклоблоков. Стеклянные стены не предназначены для постоянного грубого механического воздействия на них.

Выкладывание криволинейных поверхностей:

Поверхности из стеклоблоков не прямой формы можно выкладывать используя систему Posavelox от итальянских производителей. Фактически это конструктор и вы сможете с ним разобраться без труда сами. Мы же рассмотрим более традиционной укладки при помощи тех же расходных материалов, что и при выкладывании прямых поверхностей.

Основная разница между укладеой прямых и изогнутых поверхностей в том, что необходимо изгибать арматурные прутья в местах сочленения стеклоблоков по заданному радиусу. Монтажные крестики в данном случае фиксируют стеклоблоки по вертикали только внутри кривой. Наружная часть фиксирует только горизонтальные зазоры. При небольшом радиусе закругления можно использовать целые стеклоблоки. При оформлении сглаженных прямых углов или выкладывании поверхности малого радиуса используются стеклоблоки – половинки. Такой подход позволяет избежать некрасивых широких швов с внешней стороны.

Для загибания арматуры используйте любой нехитрый шаблон, позволяющий давать одинаково заданные углы. Можно использовать более тонкую арматуру, чем при выкладывании прямых поверхностей. Это облегчит работу и не принесёт ущерба прочности конструкции, так как криволинейная поверхность сама по себе является более прочной и устойчивой.

Каркасный метод монтажа стеклоблоков:

Такой метод облегчает конструкцию из стеклоблоков, делает лёгкой разборку, реконструкцию, замену элементов. Эстетически такая конструкция во многом выигрывает. Но есть и свои минусы – это непрактичность для помещений с высокой влажностью, более дорогая установка.

В соответствии с размерами помещения и размерами стеклоблоков изготовляется каркас из сухих шлифованных досок. Для каждого стеклоблока – своя ячейка. Зазор не должен превышать 2-х мм. Каркас склеивается или свинчивается на метизы. Естественно, что изготовить самому такой каркас без необходимого столярного оборудования сложно, придётся заказывать.

Далее каркас красится в соответствующий дизайну цвет, сушится и прикручивается к полу, потолку и стенам на анкера. Далее в каждую ячейку вставляется свой стеклоблок (разумеется, начиная снизу), фиксируется бесцветным силиконовым герметиком в местах соприкосновения стеклоблока с каркасом. После высыхания герметика конструкция готова к эксплуатации.

Вместо герметика можно использовать и резиновые вставки. Это ещё более упростит замену стеклоблоков в случае необходимости. В продаже можно встретить уже готовые деревянные модули (каркасы) для монтажа стеклоблоков. Специальные резиновые прокладки идут там в комплекте.

Укладка клеевой плитки ПВХ – пошаговая инструкция

Покрытие пола клеевой виниловой плиткой – может стать не только быстрым преображением интерьера, но и увлекательным творческим процессом для домашнего мастера. А еще самостоятельная укладка позволит сэкономить.

Сама технология состоит из 2 стадий: подготовки основания и монтажа ПВХ плитки.

Подготовка чернового пола

Под виниловые полы пригодны практически любые основания: от цементной стяжки и влагостойкой фанеры до старых кафельных и линолеумных полов. При этом черновой пол должен отвечать ряду требований:

1. Быть ровным. Основание должно обеспечивать для напольного покрытия перепады неровностей не более 2 мм на 2 метра. Бугорки удаляются шпателем, шлифовкой, впадины и трещины заделываются безусадочной шпатлёвкой. Деревянное основание можно выровнять фанерными листами. В некоторых случаях применяют самовыравнивающуюся стяжку (по старой кафельной плитке).

2. Быть сухим. Вновь уложенная стяжка или смесь должны быть полностью высушенными. Проверить отсутствие влаги в стяжке можно, уложив на неё кусок полиэтиленовой плёнки. Появление через сутки на изнанке плёнки конденсата укажет на неполное высыхание. Еще лучше воспользоваться гигрометром, по прибору влажность не должна превышать 3%.

3. Быть чистым. Даже мельчайшие частицы мусора помешают качественному приклеиванию. Для их сбора использовать пылесос. Для улучшения адгезии следует основание покрыть акриловой грунтовкой.
4. Быть прочным и устойчивым к нагрузкам и деформациям.

Укладка виниловой плитки на клей

1. Зубчатый шпатель для клея типа А2.

2. Киянка с бойком из белой резины.

3. Шнур для отбивки ориентирующих линий.
4. Кроме того, нужно запастись острым канцелярским ножом, рулеткой, металлической линейкой, угольником, карандашом.

Пошаговая инструкция по укладке плитки ПВХ

Далеко не всегда помещения бывают идеально прямоугольными или квадратными.
Чтобы избежать асимметрии в дизайне плиточного покрытия, укладывать его следует от центра комнаты к периметру. Обратите внимание, в этом случае расход материал может получиться больше, из-за большого количества остатков.

1. Измерить длины стен комнаты, определить середину каждой стены. Соединить середины противоположных сторон шнуром, карандашом отметить линии. Точка их пересечения – центр комнаты.

2. Разложить плитки без нанесения клея по осевым линиям, чтобы понять, как нужно скорректировать исходные маячные линии и какая подгонка потребуется последним рядам плитки у стен. Заготовить обрезкой модули, которые будут располагаться вдоль стен. Резать плитку нужно с лицевой стороны, используя металлическую линейку.

3. Покрытие монтировать секторами, продвигаясь от центра к периметру. Подготовленную поверхность пола намазать специальным клеем зубчатым шпателем. Расход клея должен быть 300 – 400 г/м2. За один раз покрывать клеем такую площадь, которую можно застелить плиткой в течение 15-20 минут.

4. ПВХ плитку при укладке плотно прижимать, придавливая рукой к основанию. Уложив несколько модулей, нужно постучать по ним киянкой для лучшего прилипания к основе.
5. Просочившийся через швы клей сразу же удалить тряпкой, смоченной растворителем, указанным в инструкции на клей.
6. Завершив укладку целых ПВХ панелей, приступить к наклейке отрезанных плиток вдоль стен помещения. Оставлять зазор между крайней плиткой и стеной не менее 7 мм.
7. Ходить по новому покрытию можно через 1 – 2 суток в зависимости от типа клея.

Совет. Чтобы передвигаться во время работы по только что уложенным плиткам, нужно подкладывать под ноги кусок фанеры.

О вариантах расположения ПВХ плиток

Используя разнообразие цвета, фактуры виниловой плитки в сочетании с фантазией домашнего мастера, можно уложить ПВХ модули одним из следующих способов:
1. Традиционным с параллельным их расположением.
2. Диагональным с использованием квадратной плитки.
3. Кирпичным или вразбежку со смещением элементов покрытия относительно друг друга.
4. Елочкой с поочерёдным разворотом фрагментов под углом в разные стороны.
5. Лабиринтом с эффектом переплетающихся линий.

При использовании плитки нестандартных форм и широкой цветовой палитры можно создать оригинальные композиции, которые станут гордостью хозяев жилища.

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие – нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет – если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже – если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
   

Зубчатый шпатель. Ни в коем случае и ни в каком варианте не подходит шпатель для кафеля с прямоугольным зубом. Поскольку найти правильный зубчатый шпатель в магазине достаточно проблематично, делаем так: берем обычный шпатель шириной 40см, кладем его на опору (например, край табурета) и с помощью треугольного напильника за 10-15 минут превращаем прямой шпатель в зубчатый. Нужная глубина пропила получается за 2-3 движения напильником по одному месту.

Промышленный фен.

Черпак для клея. Делается из большой пластиковой бутылки – горлышко с навинченной крышкой становится ручкой. Это нужно, чтобы клей не подливать на пол, а добавлять дозировано. К тому же банка с клеем не будет заляпываться и с неё не будет капать.

Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.

Широкий бумажный скотч (5 см). Скотча понадобится довольно много.

Малярный карандаш.

Киянка. Но вполне подойдет и даже лучше – просто тяжелый молоток (пвх-плитка достаточно упруга сама по себе).

Притирочный брусок. Подойдет, например, обрезок опанелки длиной сантиметров 20, обернутый войлоком, или куском коврового покрытия, или просто грубой тканью в несколько слоёв (типа брезента). Ещё лучше – вместо притирочного бруска прикаточный валик на 40-50 кг.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная – потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо – подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов – потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ – вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале – закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться – тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки – сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно – сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем – по короткой стороне одним кусочком, по длинной – четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие). Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую – не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном – тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном – она станет мягкой и податливой – прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко – практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же – со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно – пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню – при приклеивании скотча край ленты нужно заминать – чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном – тогда он легче отрывается.

Укладка ПВХ плитки на пол своими руками: советы профессионалов

Одним из сложных процессов во время проведения ремонта является замена напольного покрытия. Сравнительно недавно широкий ассортимент товаров пополнился новым способом: отделка пола поливинилхлоридной плиткой.

Виниловая ламель состоит из 4-6 слоев: основного (полиуретанового), пленки с рисунком, защитного, и бесцветного, также произведенного из полиуретана. Выпускается и однослойный виниловые изделия. Толщина плитки варьируется от 0,5 до 3,5 миллиметров.

1. Основные разновидности ПВХ плитки для пола
2. Преимущества плитки
3. Недостатки ПВХ плитки
4. Особенности выбора ПВХ плитки для пола
5. Варианты укладки плитки ПВХ
6. Необходимые инструменты
7. Выбор клея
8. Подготовка основания к укладке
9. Бетонный пол
10. Деревянный пол
11. Как резать материал?
12. Технология укладки
13. Монтаж замковой плитки
14. Монтаж плитки на клею
15. Монтаж самоклеящейся плитки
16. Рекомендации мастеров
17. Обзор способов
18. Видео обзор

Основные разновидности ПВХ плитки для пола

Плитка производится в форме квадрата или прямоугольника.

По способу изготовления ламели бывают:

• виниловые;
• кварц-виниловые.

По типам крепления:

• клеевая;
• самоклеящаяся;
• замковая (замки бывают механическими и клеевыми).

Преимущества плитки

• высокая износоустойчивость;
• влагостойкость;
• низкая чувствительность к ударам тупыми предметами;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• способность поглощать шумы до 19дБ;
• простота и удобство монтажа;
• возможность замены отдельного участка;
• устойчивость к колебаниям температуры, подходит для пола с системой обогрева;
• устойчивость к выгоранию цвета от солнечных лучей (при условии приобретения качественного изделия);
• широкий ассортимент композиций и цветовой гаммы;
• противоскольжение;
• простота ухода.

Недостатки ПВХ плитки

• низкая устойчивость к длительному воздействию большого веса (появление вмятин от мебели);
• высокие требования к подготовке основания перед монтажом;
• деформация или растрескивание при воздействии низких температур;
• при недостаточной герметизации зазоров и швов плитки может появиться плесень под покрытием.

Особенности выбора ПВХ плитки для пола

Самоклеящаяся плитка подходит для замены покрытия в помещениях, где проходимость людей носит периодичный характер или проводятся временные мероприятия.

В общественных местах монтаж пола производят с помощью обычной клеевой ламели.

Замковые плитки подходят для использования в жилых помещениях (квартирах, домах), где нагрузка на пол характеризуется стабильностью и сравнительно низкая.

При выборе продукции следует обращать внимание на маркировку классности плитки. Показатель означает износостойкость изделия при различных интенсивностях нагрузки:

• для бытовых помещений используют виниловые ламели класса 21-31. Плитка характеризуется неплотным защитным слоем, цветовой ассортимент изделия очень разнообразен. Для ванной комнаты ламели выбирают более низкого класса, в коридоре и на кухне – высокого;
• в торговых помещениях, больницах, офисах и иных зданиях, где нагрузка на напольное покрытие велика, предпочтительнее выбирать виниловый ламинат класса 32-41;
• плитку класса 42, 43 используют на производственных объектах, в спортивных или концертных комплексах.

Варианты укладки плитки ПВХ

«Квадрат» – простой метод, с которым справится человек, впервые столкнувшийся с ремонтом пола; все плитки укладывают, совмещая боковые, верхние и нижние стороны, одна к другой.

«Лесенка» или «Палуба» – каждый новый ряд элементов смещают по отношению к предыдущему примерно на треть. Укладку по прямой оси начинают вдоль самой короткой стены комнаты либо перпендикулярно к ней, начиная от угла. Можно также монтировать плитку по диагонали, начиная с центра или угла помещения.

Необходимо строго придерживаться правила: угол между линией ламелей и стенами должен составлять 45˚.

«Елочка» – плашки выкладывают с середины комнаты, перпендикулярно друг другу по прямой или диагональной оси. Количество плиток, образующих «ветки» условной елки, варьируется от 1 до 4.

Необходимые инструменты

• линейка или угольник;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• карандаш;
• материал для удаления излишков клея (губка, ветошь);
• прикаточный валик;
• маркировочный шнур;
• клей для ПВХ плитки;
• шпатель металлический с профилем зуба А2, предназначенный для работы с материалами, имеющими плоскую обратную поверхность, и создающий равномерный слой клея;
• рулетка;
• резиновая киянка.

Выбор клея

Составы для монтажа представлены на рынке стройматериалов в двух формах:

• однокомпонентный (готовый к использованию; подходящий вариант для новичков);
• двухкомпонентный (отдельные емкости с наполнителем и отвердителем, смешивающиеся непосредственно перед началом работы с плиткой). Крепление ламелей с помощью этого клея отличается надежностью.

При выборе сцепляющего состава нужно исходить из особенностей помещения, в котором будет производиться замена пола: при несоответствии клея интенсивности нагрузки на основание, покрытие вскоре придет в негодность:

• реакционный клей (полиуретановый или эпоксидный) – для монтажа пола на железнодорожных станциях, аэропортах, в судостроении;
• дисперсионный клей (наносят только на пол) – имеет широкий спектр применения, в том числе используется при укладке плитки в жилых помещениях;
• контактный клей (сцепка поверхностей происходит сразу при совмещении материалов). Требует высокой осторожности, аккуратности в работе, поскольку скорректировать полученный результат будет практически невозможно.

Подготовка основания к укладке

Общие требования к базовому покрытию:

• прочность и монолитность – покрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки;
• ровность – согласно строительным нормам перепады уровней основания не должны быть более 2 миллиметров на 2 метра длины, однако при реставрации старого пола допустимо небольшое отклонение показателя;
• чистота – мусор и пыль нарушат герметичность склеивания, поэтому непосредственно перед укладкой необходимо очень тщательно пропылесосить пол или обработать его с помощью сухой губки;
• устойчивость к деформациям – если уложить винил на старый паркет, которому свойственно периодичное набухание или усыхание, то вскоре гибкие ламели повторят все искривления досок, герметичность соединительных швов также нарушится
• сухость – стяжка (или слой грунтовки) должна иметь влажность, не превышающую 2%, что можно определить с помощью гигрометра.

Бетонный пол

Помимо перечисленных выше требований, на покрытии этого вида не должно быть глубоких полостей, выбоин, трещин, борозд. При необходимости наносят на поверхность выравнивающую смесь или гипсовую шпатлевку. Для такого пола подойдет плитка с любым типом крепления.

Деревянный пол

Изначально удаляют лак (краску) с досок и производят обработку антисептическим составом или олифой. Выравнивают с помощью ориентированно-стружечных, гипсоволокнистых плит или фанерой (толщиной от 12 миллиметров), оставляя между листами зазор 2 миллиметра для компенсации теплового расширения материала.

Отверстия и стыки между материалами шпаклюют (желательно использовать эластичную акриловую смесь) и удаляют мусор. Для такого типа базы подойдет плитка с замковыми соединениями.

Можно покрывать стяжкой и базу, состояние которой в пределах нормы, но делать это рекомендуется после 3 лет эксплуатации напольного покрытия.

Последним этапом подготовки пола к монтажу винилового ламината является нанесение грунтовки.

Как резать материал?

Чтобы сделать прямой разрез на плитке будет достаточным провести лезвием ножа с усилием по защитному слою с лицевой стороны изделия и согнуть плашку по этой линии. Если ламель имеет большую толщину, необходимо прорезать ее с обратной стороны. Так само делают, когда нужно, чтобы линия не стыковалась с краем другой плитки.

Технология укладки

Вне зависимости от вида монтируемого изделия, существуют определенные требования к помещению, в котором будут выполняться работы:

• температура основного покрытия должна быть не менее +15˚С;
• влажность воздуха – до 65-70%;
• температура воздуха в комнате – от 18˚С до 24˚С;
• за сутки до начала работ плитку нужно оставить в горизонтальном состоянии в помещении для выравнивания разницы температур материала и воздуха в комнате.

Монтаж замковой плитки

• укладку выполняйте слева направо, первый ряд начинайте с самого дальнего угла помещения, расположив плитку пазом к стене; гребни следующих планок будут направлены в вашу сторону, что значительно улучшит освещенность во время работы;
• срежьте нижний выступ паза и оставьте зазор 10 миллиметров между ламелью и стеной;
• соедините торцевые замки плиток первого ряда, дойдя до стены, отрежьте последнюю плашку по размеру, оставив зазор и установите распорки между стеной и первым рядом, чтобы избежать случайного сдвига плит во время дальнейшего монтажа;
• проверьте ровность линии укладки с помощью уровня;
• ставя под углом 25˚ к плитке первого ряда следующие плашки, соедините их, плавно опуская до полной фиксации;
• закрепите следующий ряд, состыковывая торцевые замки с помощью резинового молотка, обеспечивающего полное замыкание.

Монтаж плитки на клею

• определите с помощью шнура центр комнаты, от него, продвигаясь по параллельной самой длинной стене линии начинайте укладку, оставив компенсационный зазор 2-3 миллиметра и обращая внимание на направляющие стрелки с обратной стороны плитки;
• разложите, не приклеивая, первый ряд, обрежьте при необходимости плашки по размеру;
• если пол имеет выпуклые или вогнутые участки, нагрейте виниловый ламинат строительным феном и придайте необходимый изгиб;
• нанесите клей шпателем на основание и положите плашку, удалив выступивший состав;
• для полного выдавливания воздуха прокатайте плитки валиком, повторно повторите эту процедуру через полчаса.

Монтаж самоклеящейся плитки

• произведите разметку пола, начинайте работу от центра комнаты или от угла;
• клейте плитку, оставляя технологический зазор 5-6 миллиметров, так как винил может расшириться при увеличении температуры;
• снимите защитную пленку с обратной стороны изделия и положите ламель на основание, плотно прижав;
• воспользуйтесь валиком для удаления пузырьков воздуха;
• обрежьте плитку до нужного размера, доведя укладку до стены.

Проверьте дату производства плитки на упаковке: если срок годности истек, пропитка могла высохнуть и изделие не приклеиться к полу.

Рекомендации мастеров

• рассчитывая необходимое количество винилового ламината, прибавьте 10% от полученного результата, в случае нехватки отделочного материала можно просто не найти продукцию требуемого цвета и рисунка;
• замеряйте все стены, так как они нередко имеют разную длину и угол между ними не всегда точно равен 90˚;
• предварительно примеряйте плитку, только потом наносите клей на основание;
• для разрезания изделия всегда наносите разметку только с лицевой стороны, для большего удобства закрепите металлическую линейку скотчем и сделайте разрез ножом;
• после приклеивания не двигайте плитку, в случае необходимости перемещения ламели, нагрейте ее строительным феном – это предотвратит разрыв материала;
• после окончания монтажа тщательно проверьте сцепку с основанием каждой плитки, особенно на пристенных участках помещения;
• мусор и обрезки материала с напольного покрытия можно убирать через сутки, если речь не идет о плитке с замковым соединением.

Немного усилий, затрат времени и фантазии, и отделка помещения с помощью ПВХ плитки совершенно преобразит любой интерьер. Залог успеха – использование качественных материалов и грамотный подход к работе.

Обзор способов

Видео обзор

Укладка пвх плитки: технология и видеоуроки

ПВХ плитка благодаря своим качествам и функциональным особенностям постепенно завоевывает популярность на рынке напольного покрытия, вытесняя оттуда линолеум, ламинат и паркетную доску. Именно благодаря преимуществам этого отделочного материала укладка пвх плитки стала очень быстро популярной как среди дизайнеров, так и среди мастеров, занимающихся ремонтом жилых и офисных помещений.

Одной из особенностей этого материала является то, что для укладки пвх плитки на пол необязательно иметь специфический опыт или обладать какими-то профессиональными знаниями. С укладкой замковой пвх плитки и любого другого вида подобных материалов, сможет справиться любой человек без помощи профессионалов. Правда, в любом случае будет полезно разобраться более детально в том, как осуществляется укладка пвх плитки на замковом и других видах соединений.

Существующие виды ПВХ-плитки

Прежде чем перейти к рассмотрению технологии того, как клеить плитку пвх на пол, важно ознакомиться с основными существующими видами этого напольного покрытия. Эти знания помогут не только подобрать оптимальный материал для отделки пола, но и понять, будет ли проводиться укладка пвх плитки на клей или с помощью замковых соединений.

ПВХ-плиту принято делить по способу укладки или же по структурным особенностям.

По структуре выделяются следующие виды ПВХ-кафеля:

• многослойный кафель;
• однослойный кафель.

Первый вид гибкого кафеля имеет достаточно сложную многослойную структуру, где основным слоем является верхний ламинирующий слой. В зависимости от предназначения и стоимости такой гибкой плитки, толщина ламинирующего слоя может варьироваться в пределах 0,2-0,5 миллиметров. Чем будет толще ламинирующий слой, тем выше будет стойкость гибкого кафеля к истиранию. Поэтому в помещения с высокой проходимостью рекомендуется укладывать пвх плитка для пола, имеющую максимальную толщину ламинирующего слоя.

При этом нужно отметить, что многослойные ПВХ-панели могут внешне имитировать собой дерево, природный камень, траву или мраморную крошку.

Что же касаемо однослойного гибкого ПВХ-кафеля, то он отличается однородной структурой. Этот отделочный материал делается из поливинилхлорида. У такого однослойного кафеля рисунок проходит через всю толщину материала. Поэтому такой материал отличается максимальной устойчивостью к истиранию и сохраняет свой первоначальный внешний вид даже спустя многие годы после укладки.

Также существует деления на отдельные виды плитки пвх по тому, как она укладывается на пол:

• с помощью клея. Для укладки такого покрытия как можно было бы понять из названия, используется специальный клеевой состав;
• с помощью специальных замочных соединений. В этом случае используется специальный кафель, имеющий особые замки, напоминающие те, что используются в ламинате. Этот вид ПВХ-кафеля не нуждается в использовании специальных клеев. Правда, для использования этого типа ПВХ-плитки потребуется заняться выравниванием пола. Изделия допускается укладывать на имеющийся деревянный пол или фанеру. При этом допускается возможность укладка этой пвх плитки на фанеру и деревянные полы;
• укладка плитки с самоклеящейся основой. У такой плитки на обратной стороне есть специальный клеевой слой, с помощью которого происходит фиксация материала на поверхности пола. В этом случае монтаж осуществляться путем снятия защитной пленки с клеевой основы ПВХ-панели с последующей фиксацией плитки на поверхности пола.

Важно помнить о том, что независимо от используемого способа укладки пвх плитки на пол придется заняться предварительной подготовкой пола. Крайне не рекомендуется пренебрегать этим этапом так, как от подготовки пола будет во много зависеть надежность и качество укладки на пол пвх плитки с замковым или любым другим видом соединения.

Инструменты для укладки ПВХ-плитки

Новичок должен знать не только, как укладывать пвх плитку для пола, но и то какими инструментами это делается. Без нужных инструментов положить такой кафель будет крайне проблематично.

Укладка гибкого ПВХ-кафеля на пол проводиться с использованием следующих инструментов:

• строительного ножа для резки отделочного материала. Для этого инструмента важнейшим параметром является удобство использования, а также острота лезвия. Поэтому отдавайте предпочтение резакам с металлической прорезиненной ручкой и прочным лезвием из качественного металла;
• строительного карандаша или перманентного маркера, с помощью которых размечается не только помещение, но и места резки ПВХ-кафеля;
• рулетки для замера размеров;
• зубчатого шпателя, использующегося для нанесения на пол клеевого состава;
• резинового валика, применяющегося для прокатки уложенной плитки с целью устранения остатков воздуха.

Также полезным в этой работе будет строительный фен, который можно будет использовать для нагрева ПВХ-панелей при необходимости их резки. После того как будет приобретен весь материал, клей и все необходимые инструменты, можно будет приступить к подготовке пола.

Процесс подготовки пола

Перед тем как приступить к работе, важно разобраться в том, какие подготовительные работы перед этим этапом потребуется провести.

Прежде всего сначала потребуется демонтировать старое напольное покрытие в виде паркета, линолеума, ламината или же плитки. С учетом этого факта укладка ПВХ плитки на линолеум или любое другое старое напольное покрытие не допускается. Пренебрежение этой рекомендацией существенно повышает риск получить некачественный пол из ПВХ плитки.

Не рекомендуется укладывать пвх плитку на старый пол.

Важно проводить все подготовительные работы с особой осторожностью для того, чтоб минимизировать вероятность повреждения бетонного или деревянного пола. Все обнаруженные трещины, наплывы и дыры следует заделать с помощью специальной шпаклевки для полов.

Если ПВХ-кафель будет укладываться на неровный деревянный пол, то его сначала потребуется выровнять с помощью фанерных листов. При этом все крепежи и стыки между листами фанеры должны быть предварительно зашпаклеваны.

На следующем этапе полученный черновой пол обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии. На завершающем этапе подготовки отделываемой поверхности она очищается от мусора и пыли, а также обезжиривается.

Также подготовить к укладке придется сами облицовочные элементы. Для этого достаточно их просто занести в помещение, внутри которого будут вестись работы по отделке пола. Укладываемый материал должен будет пролежать в открытой упаковке в помещение минимум сутки. При этом температура воздуха в комнате должна быть равна 25 градусам.

При возникновении проблем с подготовкой пола можно просто посмотреть видео об укладке ПВХ плитки на пол.

Способы укладки гибкого ПВХ-кафеля

Перед тем как приступить к укладке этого материала, важно выяснить какие существуют основные способы его монтажа на пол. Зачастую для отделки полов в жилых комнатах и офисах принято пользоваться следующими видами раскладки:

• традиционный;
• диагональный;
• со смещением;
• модульная раскладка или раскладка елочкой.

Для того чтоб понять, что представляет собой каждый вариант укладки пвх плитки на пол ознакомитесь с их фото, которые можно найти в интернете на тематических сайтах и форумах.

Технология монтажа

ПВХ-плитка укладывается следующим образом:

• для поклейки гибкой плитки рекомендуется использовать клеевой состав на основе акрила. При этом плитки нужно приклеивать так, чтоб под ними не оставалось пузырьков воздуха;
• клей наносится не только на пол, но и на обратную сторону плитки с помощью зубчатого шпателя. Клеевой состав с помощью шпателя равномерно распределяется по поверхности плитки, после чего гибкая ПВХ-панель крепко фиксируется на полу. Выступающие остатки клея из-под плитки, убираются с помощью промоченной в спирте ветоши. Для улучшения качества сцепления плитка дополнительно прокатывается резиновым валиком;
• работа по укладке ПВХ-кафеля должна проводиться очень быстро так, как акриловый клей имеет свойство быстро высыхать;
• после укладки плитки ее края возле стен закрываются плинтусом;
• при использовании плитки с клеящейся основой процесс ее укладки будет полностью аналогичен укладке плитки с клеем. Единственным отличием будет то, что в этом случае не потребуется использование клея.

При возникновении дополнительных вопросов относительно того, как класть плитку пвх на пол посмотрите видео на YouTube о технологии и способах укладки этого напольного покрытия.

Как уложить замковую ПВХ-плитку

Содержание

Содержание

Предыдущую статью мы посвятили клеевому монтажу виниловой плитки. В данной публикации рассмотрим особенности укладки замковых ПВХ-полов.

Требования к помещению

Черновые работы, отделка стен и потолков должны быть завершены. Все проемы нужно заполнить окнами и дверьми. На объекте следует обеспечить стабильную плюсовую температуру. Лучше всего поддерживать ее в диапазоне от 18 до 25 градусов. Относительная влажность в помещении не должна превышать порог в 60 %.

Требования к несущей основе

Чистота. Рекомендуется вымести и пропылесосить основу, иначе плавающее напольное покрытие будет «хрустеть» под ногами. Рыхлую стяжку имеет смысл прогрунтовать.

Плоскость. На поверхности допускаются плавные перепады величиной не больше 2 миллиметров на 2 метра. Резко выраженные локальные неровности приводят к продавливанию покрытия и повышенным нагрузкам на замки, поэтому их следует устранить.

Монолитные стяжки при необходимости выравнивают нивелирмассой. А прочно лежащую кафельную плитку и керамогранит тщательно шпаклюют по швам, чтобы устранить углубления и ступенчатые перепады.

Прочность. Модульный виниловый пол может продавливаться ножками стульев, если основа слишком мягкая или плавающая. Поэтому старые покрытия типа линолеума, виниловой плитки, ламината, пробки — придется удалить.

Остаточная влажность. Максимально допустимые показания гигрометра для цементных стяжек составляют 2 %, для деревянных полов — 12 %.

Если замковую ПВХ-плитку нужно уложить на деревянный пол из доски, его следует укрепить листовыми материалами (фанера, OSB, ДСП и т. д.) толщиной около 10 мм. Для этого используют клей и саморезы. Если перекрытие собрано на деревянных балках и обшито строительными плитами, обшивка обязательно должна быть двухслойной с шахматной перевязкой всех стыков.

Хранение и акклиматизация

Перед монтажом замковую виниловую плитку нужно занести в помещение за 48 часов до начала работ и распаковать. Особенно важно соблюдать это правило в холодное время года.

Хранить плитку ПВХ можно только в горизонтальном положении. Не ставьте упаковки на торец. Количество пачек в одной стопке тоже ограничено — подробности об этом можно узнать в инструкции производителя.

Необходимый инструмент

• Правило и мерный клин для определения неровностей на плоскости.
• Нож строительный со сменными лезвиями.

• Ножницы по металлу или гильотина.

• Отбивочный шнур или лазерный построитель.

• Угольник столярный.
• Молоток полиуретановый или резиновый.
• Зубчатый шпатель (в случае клеевого монтажа).

Разметка

Укладку ПВХ-плитки можно выполнять параллельно длине помещения — «палубный» рисунок. При этом лучше всего длинные швы расположить «по направлению света». Эффектно смотрится и очень популярна сейчас диагональная схема монтажа, а также дизайн типа «елочка», хотя отходов при таких вариантах получается больше (до 10 %).

При любой схеме укладки очень важно определиться с местоположением первого ряда. Например, при диагональном монтаже следует найти и отметить на полу осевую стартовую линию, а затем посмотреть, какой получится подрезка в дверном проеме (чтобы не было слишком мелких треугольников). При параллельной укладке нужно посчитать все ряды, чтобы ширина подрезной плитки не получилась менее 50 мм, в противном случае первый ряд следует тоже подрезать (сделать его поуже).

Сборка свободно лежащего модульного покрытия

Замки, расположенные на торцах ПВХ-плиток, в большинстве случаев позволяют собирать плавающий пол — никак не фиксировать функциональные элементы покрытия к основе. То есть, в данном случае применяется та же технология, что и при монтаже ламината.

Некоторые производители рекомендуют прибегать к клеевому монтажу замкового винила в случаях, когда к полам будут прилагаться увеличенные нагрузки.

Клеевой монтаж замкового ПВХ необходим:

1. Если длина комнаты больше 8 метров, или ее общая площадь больше 64 квадратов.

2. Если помещение имеет слишком сложную форму (много углов, колонн и других элементов).

3. Если пол в нескольких комнатах укладывается одним ковром (без порожков).

4. Если более половины площади помещения будет заставлено мебелью.

5. В общественных и коммерческих помещениях.

6. В ванных комнатах (плюс герметиком заделывают примыкания к стенам).

Применение подложки для монтажа относительно мягких плиток обычно не требуется. Однако некоторые модели модульного покрытия являются довольно жесткими, поэтому с ними лучше все-таки использовать подложку, чтобы создать смягчающий демпферный слой. В таком случае применяются специализированные материалы небольшой толщины (до 2 мм) и с повышенной стойкостью к сжатию (более 400 кПа).

Монтаж в любом случае лучше начать из угла. Первый ряд планок располагают с ориентацией «пазом от стены». Функциональные элементы заводятся друг в друга руками, при этом каждая следующая плитка сначала вставляется в паз предыдущей под углом около 25-45 градусов, а затем плавным поступательным движением опускается в плоскость.

Планки должны соединяться в замках без зазоров, на стыках не должно быть ступенчатых перепадов. Чтобы все замки плотно защелкнулись, и материал полностью распрямился на основном полу (актуально для мягких моделей), рекомендуют прибегнуть к использованию прикаточных вальцов.

Кроят замковую плитку из ПВХ обычным строительным ножом или ножницами по металлу. Для этого приставляют к планке угольник и делают надрез с лицевой стороны. Затем плитку переламывают и при необходимости дорезают ее с тыльной стороны. Также можно использовать специальную гильотину.

Мягкая замковая плитка собирается в единое покрытие без использования каких-либо ударных манипуляций, однако более жесткие модели винила производители предлагают слегка подбивать через «кондуктор» (например, сделанный из куска плитки).

При любой схеме укладки крайне важно обеспечить перевязку поперечных швов. Для этого каждый новый ряд следует начинать с оставшегося фрагмента плитки из ряда предыдущего. При этом «разбежка швов» не должна быть меньше 25 сантиметров.

По периметру помещения и возле любых стационарных элементов интерьера мастер должен оставить технологический зазор — около 7-10 мм. Он необходим для свободного температурного расширения плавающего пола. Эксплуатировать модульный замковый пол из ПВХ можно сразу после монтажа.