Как уложить шпунтованную доску пола
Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы.
Что такое шпунтованная доска и чем она лучше
Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.
Так выглядит шпунтованная доска для пола
Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.
Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.
Как выбрать качественный материал
Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.
Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами
Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.
Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.
Выбор породы древесины
Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.
Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго
Шпунтованная доска из лиственницы — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.
Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.
Сорт шпунтованной доски и его характеристики
Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:
- Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.
- Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.
Разница между разными сортами шпунтованной половой доски
Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.
Влажность
Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.
Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен
Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.
Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.
Геометрия
При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:
- Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.
- Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.
Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров
На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.
Монтаж пола из шпунтованной доски
Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.
Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.
При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных. Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».
Способ крепления и крепеж
Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.
Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:
-
В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.
При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм
В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.
Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза
В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.
Установка самореза в шип — захватывается большая толщина
При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.
Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.
Общие правила настила пола
Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.
Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель
Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.
Как стянуть доски пола
Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.
Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок
Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.
Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее
Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.
Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола
При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.
В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.
Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.
Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.
Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.
Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.
Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.
Настилка новых дощатых полов.
Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).
По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.
Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.
Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.
Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).
Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).
Перестилка дощатых полов.
Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.
Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.
При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.
Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).
Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.
Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.
Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.
Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.
Все об укладке половой доски – от выбора материалов до технологии монтажа
Пол играет решающую роль в создании интерьера. Пол из дерева, особенно из дуба во все времена пользовался большой популярностью. Чтобы полы смотрелись более привлекательно и эффектно, необходимо не только выбирать качественные материалы, но и правильно стелить половые доски. На первый взгляд, сделать это просто, но укладка половой доски имеет нюансы.
Размеры и потребительские качества
Для изготовления досок для пола наиболее часто применяется древесина хвойных деревьев: сосна, лиственница, ель или кедр. Элитным считается материал из ясеня, бука и дуба. Дуб обладает очень красивой, уникальной текстурой, при этом со временем цвет древесины становится более ярким и насыщенным. Однако дубовая древесина, как и другие первоклассные сорта, из-за повышенной плотности усложняет монтаж половой доски, но если ее стелить по правилам, результат превзойдет ожидания по красоте и долговечности.
Под техническими параметрами подразумеваются размеры планок:
- Длина (3, 4, 4,5, 6 м).
- Толщина (28, 30, 32, 35, 40 мм). Эта характеристика учитывается в зависимости от того, на каком расстоянии будут укладываться лаги. Если промежуток между ними свыше 70 см, то стелим доски потолще.
- Ширина (80-135 мм). Наиболее часто применяют планки, ширина которых составляет 100-105 мм. Выбирая их, следует учесть размеры помещения и его дизайн. Слишком широкая или, наоборот, узкая доска может испортить общее впечатление от комнаты.
Половая доска, как и любое финишное напольное покрытие, имеет особенности в эксплуатации. Среди положительных сторон нужно отметить следующее:
- Натуральность и экологичность;
- Способность переносить большие нагрузки (особенно это характерно для пола из дуба);
- Долговечность – зависит от породы дерева;
- Высокий уровень звуко- и теплоизоляции;
- Антиаллергические свойства;
- Устойчивость к разного рода деформациям;
- Умеренная стоимость.
Среди недостатков можно выделить:
- Трудоемкий уход;
- Гниение;
- Легкая воспламеняемость;
- Предрасположенность к истиранию;
- Изменение объемов в летний и зимний сезон, что может привести к появлению щелей.
При правильном уходе и эксплуатации деревянные полы надолго останутся в хорошем состоянии и будут радовать глаз.
Как выбрать?
Если вы решились стелить половые доски, к их выбору надо подойти со всей ответственностью. Главное, здесь следовать определенным правилам.
- Необходимо определить, с какой целью вы покупаете доски. Если требуется изготовление чернового пола, то подойдет материал без следов гниения и деформации. Для чистовой отделки нужны абсолютно ровные и гладкие изделия.
- Древесина должна быть надлежащего, высокого качества. Нужно обратить внимание на наличие трещин, сучков и способ распила.
- Важно учесть размеры доски. Здесь нужно представлять, какие нагрузки будет испытывать пол. Минимальная толщина для жилых помещений – 25 мм.
- Влажность материала должна быть не более 8%.
- Перед укладкой дерево должно полежать в помещении семь дней.
- При подгонке и стыковке планок не должно возникать трудностей.
Подробнее о нюансах выбора в видео:
Верный выбор отделочного материала – залог качественного и долговечного покрытия.
Монтаж половых досок
Укладка половой доски осуществляется двумя способами:
- На лаги;
- На клей.
Пирог пола при монтаже половых досок на лаги
Первый вариант является классическим. Он рекомендуется в случаях, когда в доме высокие потолки или межэтажные перекрытия выполнены из дерева. Итак, стелим половые доски на лаги.
- Устанавливаем лаги из бруса, толщина которого 50-70 мм. Расстояние между лагами – 70 см. Брус нужно обязательно обработать антисептическим составом.
- Монтируем звуко и теплоизоляционный слой. Можно использовать керамзит или минеральную вату. Для достижения лучшего результата можно постелить подложку для ламината или расстелить пергамин.
- Настилаем половые доски. Укладывать их следует вперед гребнем, пазом к себе. Первая крепится на саморезы так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Остальные саморезы вкручиваются в гребень под углом. Если планка оказалась короче, чем нужно, стык должен находиться на лаге.
Методы крепления половых досок на лаги
Монтаж досок для пола на клей во многом схож с технологией укладки паркетных плашек. Отличие лишь в том, что планка дополнительно крепится саморезами. Перед тем как укладывать половые доски, основание гидроизолируется и настилается влагостойкая фанера.
Клеевой способ монтажа
Как выбрать клей? Главное, чтобы клей был пластичным и прочным. Для фиксации досок не длиннее 50 см подходят эпоксидные, дисперсные или полуретановые составы.
Для досок из экзотической древесины дисперсный клей не подходит.
Для планок длиннее 50 см специалисты советуют применять клей, в состав которого входят синтетические смолы (двухкомпонентные эпоксидно-полиуретановые, однокомпонентные полиуретановые).
Типы основания под половую доску
Способ монтажа во многом зависит от типа основания:
- На старый деревянный пол;
- На бетонное перекрытие (на фанеру или лаги).
Если в доме был деревянный пол и он еще достаточно прочен, чтобы выдержать большие нагрузки, половую доску можно стелить на него. Первым делом существующий пол проходит грубую шлифовку. Затем поверхность очищается от грязи и пыли, и укладывается гидроизоляционный слой. После этого стелим доски. Относительно старых планок они должны располагаться либо перпендикулярно, либо по диагонали.
При монтаже на бетон требуется создать в помещении определенный микроклимат:
- Влажность стяжки – 12%;
- Температура – +17 +25 °C;
- Влажность воздуха – не более 60%.
На первом этапе на выровненную поверхность укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид или покрыть пол грунтовой мастикой. После этого устанавливаются лаги или настилается фанера, а затем – половые доски.
Деревянный пол, без сомнений, принесет в ваш дом еще больше тепла и уюта. Если вам есть, что добавить или вы хотите поделиться своим мнением о статье – оставляйте ваши комментарии!
Как укладывать половую доску: правила, советы, размеры
Всем известно, что древесина самый экологичный материал напольных покрытий. И, конечно, в первую очередь это касается половой доски. Возможно поэтому этот материал остается таким востребованным на рынке. Дерево, созданное самой природой, позволяет вашему дому дышать и органично вписывается в интерьер, кроме того имеет прекрасные шумо- и теплоизоляционные свойства.
Итак, подробнее о половой доске. Сегодня на рынке напольных покрытий можно встретить массивную половую доску или срощенную, то есть клееную.
Подробности о половой доске
Первый вид доски представляет собой цельный обработанный в соответствии со стандартами кусок дерева. При производстве второго вида досок склеиваются два или несколько массивов.
У каждого из вариантов есть свои преимущества. Срощенные доски обычно более гладкие, без сучков и неровностей. Но при этом цельные массивы более прочные.
Кроме этого доски можно разделить на шпунтованную, которая имеет крепление шип-паз, и нешпунтованную.
Так же существуют обычная доска и евродоска, произведенная по особой технологии и из сырья более высокого качества.
Евродоска имеет более высокую стоимость, но обладает лучшими свойствами: имеет низкую влажность, идеальную геометрию, отсутствие дефектов, гладкую поверхность. 
Такой показатель, как уровень влажности очень важен при определении качества половой доски. Его размер не должен превышать 14%.
При более высоком показателе такой пол может деформироваться и долго не прослужит. Если в древесине в большом количестве содержится собственная смола, или масла, или дубильные вещества, то можно быть уверенным, что устойчивость такой древесины к деформации от повышенной влажности достаточно высока.
Изготавливаются доски обычно из таких пород дерева, как дуб, ясень, лиственница и сосна. Иногда могут использоваться ольха, осина, орех. Однако, эти породы более мягкие. 
Древесину же тополя и липы совсем не следует использовать для изготовления половых досок. Стоит отметить, что дуб, ясень, тик, сосна и ель более всего устойчивы к перепадам температуры и влажности.
Порода дерева, из которого изготовлена половая доска, влияет не только на прочность и долговечность изделия, но, что тоже немаловажно, на цвет и рисунок покрытия. Этот момент так же нужно учитывать при планировании интерьера.
Кроме того, наряду с плотностью древесины, следует обратить внимание на толщину половой доски. Этот фактор так же влияет на то, насколько долговечным будет использование напольного покрытия.
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент напольных досок толщиной от 20 до 70 мм. Какую же толщину выбрать?
Здесь необходимо учесть ширину шага лаг, на которые планируется настил половой доски. К примеру, если между лагами не более 60 см, то достаточной будет толщина доски в 30-35 мм. Ну, а если это расстояние превышает 60 см и составляет, например, 80 см, тогда укладывают доску толщиной 40-45 мм.
При выборе толщины доски стоит учесть так же уровень нагрузки в помещении. Для спальни достаточно толщины в 35-40 мм, а для прихожей или гостиной, где более высокая нагрузка, следует выбирать и большую толщину доски. 
Выбирая толщину досок, следует помнить и о стоимости материала и монтажа. Чем больше толщина элементов напольного покрытия, тем дороже они будут стоить, и тем больше придется заплатить за монтаж половой доски.
Ширина доски важна, во-первых, с точки зрения дизайна. Может оказаться, что ширина доски не будет соответствовать общему стилю помещения.
Во-вторых, от этого показателя зависит количество продольных стыков. Чем меньше стыков, тем проще монтаж. И, конечно, следует учитывать соотношение параметров толщина-ширина, которые влияют на стабильность половой доски.
Вероятность того, что вследствие перепадов влажности пол покоробит, выше при укладке широкой и тонкой доски.
Опыт показывает, что при толщине 30-35 мм оптимальная ширина доски 100-105 мм. И это самые популярные для половой доски размеры.
Что касается длины половой доски, то на Российском рынке представлены экземпляры от 3 до 6 м. При этом евродоска, в отличие от обычной доски, имеет размеры 2-3-4-6 м, что поможет вам выбрать оптимальную длину и сократить отходы на обрезку.
Если говорить о стоимости половой доски, то самая доступная цена у древесины хвойных пород. Так же этот материал легко монтируется.
Монтаж половой доски
Настилить половую доску можно двумя способами. Первый способ – укладка на клей, или, как его еще называют, паркетный метод. Второй – уложить доски на лаги.
Следует отметить, что независимо от метода укладки доска должна адаптироваться к температуре и влажности помещения, в котором будет уложена. Для этого она должна находиться в этом помещении перед укладкой не менее трех суток. 
При укладке «паркетным» методом перед монтажом половой доски поверхность, на которую она укладывается, необходимо идеально выровнять.
Важно правильно подобрать клей. Клей должен обладать достаточной прочностью и в то же время быть пластичным. Одинаково подойдут одно- и двухкомпонентный полиуретановый клей или клей на эпоксидной основе.
Способ укладки половых досок на лаги подразумевает предварительную установку этих лаг. Для них используют деревянный брус с размером сечения 50-70 мм.
Лаги следует выровнять по высоте и обработать антисептиком. Керамзитная стяжка или минеральная вата, уложенная под покрытие, увеличат звукоизоляцию. При укладке на лаги доска крепится шурупами, проходящими с боковой стороны доски под углом.
Следует оставить зазоры между стеной и укладываемой доской по всему периметру помещения около 5 мм в поперечном направлении досок и 7-8 мм в продольном.
Это делают для того, что бы избежать вздутия пола при намокании в аварийном случае. Так как доска в этом случае начнет разбухать, то при отсутствии зазоров пол просто взгорбится. Чтобы избежать образования щелей, необходимо произвести стяжку половой доски.
Когда укладка закончена, пол нужно обработать: отшлифовать и покрасить или покрыть лаком. Шлифовку следует произвести сначала поперек, а потом вдоль и по диагонали. 
Перед тем, как покрыть пол лаком нелишним будет пропитать доски олифой. Для покрытия следует применять лаки повышенной прочности, и нанести не менее двух слоев этого лака. Вот и все, остается только положить плинтуса и пол мечты готов.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.
Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.
Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.
Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:
а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;
б) настил деревянных полов не должен прогибаться;
в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.
Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.
Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.
Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.
При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.
Доски для настила деревянных полов по лагам.
Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.
Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.
Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.
Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.
К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.
Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.
Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.
Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.
Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.
Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.
Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.
Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.
Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги
Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.
Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.
Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.
Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).
Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.
Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.
Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.
Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.
Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.
Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.
Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.
Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.
Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.
Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.
В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.
Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.
При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.
Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.
Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.
Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.
Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .
Строгание настила деревянного пола из досок.
Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.
Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.
В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.
Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.
Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.
Самостоятельная укладка половой доски: технология проведения работ от А до Я
В распоряжении собственников, желающих уложить новое или сменить старое напольное покрытие, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки. Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества прогрессивных схем устройства пола многих владельцев привлекает именно укладка половой доски, как практичного, экологически безопасного, прочного материала.
Созданная природой древесина – довольно «капризный» материал, но именно она способствует оптимизации микроклимата в жилье. Ряд затруднений вызывает ее укладка, однако при соблюдении технологических правил обустроенные с помощью доски из массива полы верно служат и не вызывают нареканий.
Типы оснований подходящие для укладки половой доски
Дощатый пол может быть устроен над любым типом перекрытий и над опорными столбами с лагами. В качестве основания для монтажа половой доски могут быть использованы:
- бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
- лаги, установленные поверх любого перекрытия со стяжкой или без выравнивающего слоя или уложенные на кирпичные опоры;
- влагостойкая фанера;
- старый деревянный пол или черновой накат из пиломатериалов 2-3 сорта.
Монтаж деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по обустройству, выполняется он только в оборудованном окнами и дверными конструкциями помещении. Остро реагирует на превышение влажности половая доска – укладка ее не допустима, если уровень влажности отделанных стен и выравнивающей стяжки больше 12%. Древесина также будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемом помещении больше 60%, доски будут ссыхаться и трескаться при влажности меньше 40%.
Совет. Пиломатериалы для пола нужно освободить от упаковки за три дня перед креплением досок. Доски можно уложить, не прибивая их к черновой поверхности, или просто оставить в помещении для «привыкания» к окружающей атмосфере.
Устройство дощатого пола по лагам
Самая распространенная схема устройства полов с покрытием из досок. Лаги (деревянные бруски с прямоугольным сечением) можно крепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов. Стелют их перпендикулярно направлению половой доски.
После монтажа сооруженную из бруса систему выравнивают, обстругивая превышения и подкладывая под заниженные участки щепу. Можно уложить лаги новаторским скоростным методом, используя брус, оснащенный приспособлениями для регулировки высоты.
Дерево обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но в некоторых случаях деревянные полы остаются холодными. Очень важно найти причину проблемы. Подробнее об этом узнаете из нашей статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pochemu-poly-xolodnye.html.
Подоснова из влагостойкой фанеры
Уложить фанеру с гидрофобной пропиткой можно на любой тип чернового основания, включая лаги, если требуется дополнительное укрепление многослойной конструкции пола. Стандартный монтаж половой доски поверх фанеры предваряет выравнивание черновой базы.
Листы фанеры, разрезанные на продольные сегменты, устанавливают в диагональном по отношению с укладкой доски направлении. Крепление производится дюбелями или шурупами. Между фанерными листами и по периметру обустраиваемой комнаты оставляют технологические швы.
Обратите внимание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному для монтажа выравненному цементному или деревянному полу. Тем, кто предпочтет клеевую технологию, обязательно нужно подобрать связующий состав, совместимый с типом черновой основы и с изоляционными материалами.
После завершения работы по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют образовавшуюся при шлифовке пыль и загрязнения. Перед монтажом досок наносят грунт, после чего производят крепление половой доски. Затем опять шлифовка, обработка лаком, краской или маслом.
Монтаж доски поверх существующего пола
Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют не внушающий доверия крепеж, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо которых можно уложить недорогие пиломатериалы из сосны.
Важно. При монтаже досок поверх старого дощатого пола укладывать их необходимо перпендикулярно направлению изношенного покрытия.
Отделочники настойчиво рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основы не вызывает сомнений, можно без этого обойтись, но с предварительной шлифовкой. Есть еще один способ: монтаж листов фанеры на старые доски.
Утепление и гидроизоляция такого пола
Пол в помещениях первых этажей утеплять нужно безоговорочно. Отказаться от мероприятий можно лишь в случаях наличия отапливаемого подвала. В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Теплоизоляционный материал укладывают между брусьями-лагами, укрывают прослойкой паропроницаемой гидроизоляции.
Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с лагами и поверхностью прослойки, устроенной с целью гидроизоляции и утепления, требуется отставить вентиляционный зазор, высотой в 2-4 см.
Многослойную конструкцию пола с покрытием из досок желательно защитить от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах перекрытий. Для этого используют гидроизоляционную мембрану с высокой паропропускной способностью (не меньше 800 г/м 2 ). Свободная циркуляция испарений защитит древесину от гнили. Потому для устройства полов из натуральной органики не рекомендована полиэтиленовая пленка, не пропускающая пар.
Порой не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, достаточно его отремонтировать и сэкономить деньги. Подробнее про то, как правильно заделать щели в полу, узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shheli-v-derevyannom-polu.html.
Какую древесину лучше использовать?
Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.
Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.
Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.
Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.
Технология монтажа шпунтованных досок
Удачным направлением укладки дощатого покрытия в жилых помещениях считают ориентацию, параллельную потоку света из окон. В коридорах и тамбурах доски направляют вдоль вектора передвижения. Доски могут быть уложены без смещения элементов или в разбежку.
Для монтажа половой доски с разбежкой необходимо идеально подрезать элементы. Выдержать безупречный прямой угол без опыта довольно сложно. Страждущим обязательно устроить пол подобным образом желательно запастись шаблоном для обозначения линии отпиливания. По периметру комнаты должен быть выдержан технологический отступ. Между напольным покрытием и стенами нужно оставить расстояние в 1-2 см на обеспечение продольных подвижек. По завершению монтажа деформационные швы закрывают плинтусом.
Итак порядок работ:
- Первую шпунтованную доску укладывают к стене шипом (это крепежный выступ), так удобней и надежней сплачивать элементы.
- Вторую доску соединяют с первой, совмещая паз и шип. Крепление досок не желательно выполнять гвоздями. Шляпки их могут впоследствии «вылезти», а сами гвозди заржаветь. Лучше фиксировать доски саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
- Крепление досок может производиться двумя методами. Первый способ с наклоном саморезов на 45º, второй без уклона сверху с последующей заделкой шляпок герметиком. Второй вариант надежней, но первый более эстетичен.
- По периметру все элементы пола крепятся саморезами, сверху которых установится плинтус.
Завершающий этап монтажа доски подготовка к нанесению покрытия, ровные доски можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии существенных неровностей, выполняется циклевка.
Подробнее про устройство пола из шпунтованных досок рассказывается в следующей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/pol-iz-shpuntovannyx-dosok.html. Читайте о выборы стройматериала, подготовке основания, монтаже и ремонте шпунтованных полов.
В заключении
Трудоемкие мероприятия по устройству дощатого пола зачастую заказывают в организациях, предлагающих услуги опытных укладчиков. Однако настелить покрытие можно самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет красиво и прочно настелить дощатый пол и сэкономить достаточно ощутимую сумму.
Толщина доски для пола
Обычно такой вопрос, как толщина доски для пола задается, когда необходимо создать ровное и надежное деревянное покрытие поверх лаг. Такое покрытие называется черновым полом, а его монтаж может осуществляться как из досок, так и из брусков.
Слой из досок или брусков необходимо делать таким образом, чтобы при наступании на него ногами он не проседал и уж тем более не ломался. Покрытие должно свободно выдерживать тяжесть человека или будущей мебели.
В зависимости от проекта, на черновой пол может наноситься ещё и второй слой, он же чистовой.
Согласно ГОСТ 8242-88 доски и бруски для покрытия полов должны быть изготовлены из хвойных или лиственных пород деревьев, кроме липы и тополя. Использование осины и ольхи допускается только для жилых зданий.
Если проект предполагает нанесение второго чистового слоя, то черновой пол выгоднее делать из недорогих хвойных материалов, таких как ель или сосна. Сорт досок в таком случае может быть 2 или 3. Если слой покрытия будет один, то необходимо использовать только первый сорт.
Качество пиломатериалов может определяться на глаз и с помощью технических средств. На глаз выявляются: порода дерева, количество сучков и трещин, грибные пятна, химические окраски, побурение, кармашки и червоточины, вмятины, сколы, выщербины, гниль, бахрома.
Влажность древесины определяют влагомерами. Если пиломатериалы планируется использовать внутри помещений, то влажность древесины должна составлять 12±3%; если снаружи помещений, то 15±3%.
Теперь можно непосредственно перейти к такому вопросу, как толщина доски для пола.
Зависимость толщины доски от расстояния между лагами
Крепкая доска играет решающее значение при создании надежной поверхности. С одной стороны, хочется, чтобы пол под ногами был надежным и неподвижным, с другой – хочется сэкономить на стройматериалах.
Более толстая доска обладает лучшей прочностью на изгиб, однако ее стоимость и вес сразу возрастают. А большой вес материалов делает монтаж полов весьма затруднительным занятием.
Также на прочность на изгиб влияет и порода дерева, но здесь тоже работает правило – чем прочнее, тем дороже.
Возникает вопрос: какую доску лучше всего использовать?
Необходимо подобрать оптимальную толщину доски и расстояние между лагами.
В таблице представлена зависимость толщины доски от расстояния между лагами.
Следует отметить, что представленная в таблице зависимость является общеизвестной и усредненной. К сожалению, из-за своего усреднения представленные значения распространяются не на все доски. Ведь породы деревьев, из которых сделаны доски, могут быть разными, а, следовательно, и их прочность будет разной. Поэтому, если доска не достаточно прочная, специалисты рекомендуют делать расстояние между лагами меньше, то есть делать с небольшим запасом прочности. Но на сколько делать меньше расстояние, нигде не расписано. Поэтому автор статьи озаботился этим вопросом, и ниже по тексту будет представлена более подробная таблица, с учетом породы дерева, из которой сделана доска.
Как видно из первой таблицы, чем тоньше доска, тем меньше нужно делать расстояние между лагами. Минимальная толщина доски должна составлять 20 мм, иначе существует риск того, что доска сломается под тяжестью.
Из таблицы также видно, что доску толщиной 50 мм можно устанавливать на лаги, расстояние между которыми 100 см. Это, конечно так, но как мы уже говорили, не для всех пород древесины. Указанная зависимость работает только для тех пород деревьев, у которых прочность на изгиб довольно высокая. К деревьям с высокой прочностью на изгиб относятся: дуб, ясень, лиственница, бук. То есть, если мы имеем дело с досками этих пород и их толщина равняется 50 мм, то расстояние между лагами может быть 100 см. В этом случае опасаться прогибов пола не нужно.
Если же перед нами клен или кедр, то делаем расстояние на 20% меньше т.к. у клена и кедра прочность на изгиб на 20% меньше. Поэтому делаем расстояние 80 см.
Если мы имеем дело с сосной или елью, то расстояние между лагами делаем 60-70 см.
Делать пол из липы или осины не рекомендуется, иначе расстояние между лагами будет уж совсем минимальным, что сводит на нет использование досок этой породы. Лучше приобрести прочные качественные доски и сэкономить на лагах. Экономия будет заключаться в плане уменьшения числа лаг.
Учет породы дерева
Ниже представлена более полная таблица, в которой проведен учет породы дерева, толщины доски и расстояние между лагами.
Что касается ширины доски, то она на расстановку лаг никак не влияет и может быть любой. Как правило, можно купить доски шириной от 75 до 275 мм (ГОСТ 24454-80). Однако, в помещениях с высоким содержанием влажности или высокой температурой (баня, сауна) рекомендуется использовать более узкие доски. Чем уже доска, тем больше щелей. Щели дают материалу свободно сжиматься или расширяться, в зависимости от воздействия влаги и температуры.
Таким образом, в статье рассмотрена толщина доски для пола в зависимости от породы дерева и расстояния между лагами.
Методы контроля досок
Размеры досок или брусков, а именно: длину, ширину и толщину измеряют металлическими линейками, рулетками, штангенциркулями, штангенглубиномерами. Помимо измерительных приборов существуют ещё методы контроля досок.
Ширину и толщину материалов измеряют по торцам (в начале и в конце) и в середине длины деталей.
Отклонение от перпендикулярности сторон досок определяют угольниками или поверочными линейками, а также щупами. При таком методе измерения необходимо определить максимальный зазор.
Отклонение по плоскостности определяют с помощью специальных щупов методом определения наибольшего зазора между поверхностью проверяемого изделия и эталонной поверхностью. Допускаемое отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм/м.
Шероховатость поверхности досок или брусков определяют методом сравнения с образцами-эталонами. Поверхности материалов должны быть равномерно освещены рассеянным светом, таким образом, чтобы освещенность деталей была не менее 150 лк.
Качество антисептирования материалов определяют методом визуального осмотра.
Видео по теме
В видео представлены правила выбора оптимальной доски при монтаже как чернового, так и чистового деревянного пола. Следуя данным правилам Вы сможете сэкономить на стройматериалах, но при этом не потеряете в качестве создаваемой поверхности: Ваш пол будет крепким и устойчивым.
Вам может быть интересно
